УДК 636

ББК 40.715

М55

Серия «Приусадебное хозяйство» основана в 2000 году

Художник Н.Н. Колесниченко

Подписано в печать 10.02.04. Формат 8 4 x l 0 8 2 .Усл. печ. л. 7,56. Тираж 5 000 экз. Заказ № 2142.

Механизмы и оборудование в приусадебном животно-

М55 водстве / Авт.-сост. А.Ф. Зипер. — М.: ООО «Издательство

ACT»; Донецк: «Сталкер», 2004. — 140, [4] с: ил. — (Приуса-

дебное хозяйство).

ISBN 5-17-023432-5 (ООО «Издательство ACT»)ISBN 966-696-442-2 («Сталкер»)

Книга рассказывает о всевозможных устройствах и приспособлениях(промышленного производства и самодельных), которые облегчат физическиезатраты животновода по уходу за домашними животными и птицей.

Автор также описывает способы изготовления многих устройств и при-способлений, дает рекомендации по их эксплуатации. Издание позволитудешевить и ускорить производство животноводческой продукции в при-усадебном хозяйстве.

УДК 636

ББК 40.715

© Авт.-сост. А.Ф. Зипер, 2004© ИКФ «ТББ», 2004© Серийное оформление,

Издательство «Сталкер», 2004

www.infanata.org

ПРЕДИСЛОВИЕ

В последние годы все большее распространение получаетразведение домашних животных и птицы на личных подворь-ях. Возможность получить дешевую животноводческую продук-цию — молоко, мясо, яйца и даже прудовую рыбу — привлека-ет не только умудренных жизненным опытом людей в возрасте,но и молодых, еще не опытных хозяев приусадебных хозяйств.Каждый вид животных и птицы требует своих определенныхусловий содержания. Многие животноводы творчески подхо-дят к созданию этих условий. Кроме того, содержание живот-ных и птицы влечет за собой ежедневные значительные физи-ческие затраты по уходу за ними и кормлению.

Чтобы облегчить свой труд и снизить уровень ручного тру-да, мастеровитые животноводы изобретают все больше всевоз-можных самодельных механических и электрических приспо-соблений.

Более трудоемкими процессами в животноводстве считают-ся заготовка и подготовка кормов к скармливанию.

Вряд ли найдется птицевод, который не мечтал бы о своеминкубаторе. Хотя промышленностью и выпускаются бытовыеинкубаторы высокого качества, их покупка не всегда возможнаиз-за дороговизны. И в этом вопросе дотошные хозяева имеютсвои наработки: от предельно простых и малоемких — до болеесложных с повышенной емкостью аппаратов.

Известно, что у начинающих птицеводов не всегда получа-ется полноценное выращивание молодняка. Повышенная смер-тность птицы, особенно в раннем возрасте, происходит из-занехватки в корме препаратов биологически активных веществи несоответствия температурных условий при ее выращивании.

В приусадебном птицеводстве накоплен большой опыт поустройству всевозможных приспособлений с обогревом, обес-

почивающих полноценное развитие и высокую сохранностьптицемолодняка.

В предлагаемой книге обобщены и описаны многие наибо-лее простые достижения практиков по оборудованию устройствдля содержания животных, различные механические помощни-ки и другие самодельные конструкции, доступные для самосто-ятельного исполнения многими животноводами.

Надеемся, что описанные рекомендации окажутся полезны-ми для многих владельцев приусадебных хозяйств.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

ЗАГОТОВКА СЕНА

Приспособления для скашивания травы

С заготовкой зеленых кормов впрок в той или иной мере еже-годно сталкиваются все животноводы. Это одна из напряжен-ных и трудоемких работ, так как высококачественное сено мож-но получить лишь при своевременной уборке трав и быстройих сушке.

Кормовая ценность трав с удлинением периода уборки сни-жается. Допустимо ранняя уборка позволяет при хороших кли-матических условиях на одном и том же участке получать 2—3 и даже 4 укоса травы.

В фермерских хозяйствах для скашивания травы применя-ют специальные сенокосилки, которые агрегатируются с трак-торами как прицепные или навесные. Используются и самоход-ные косилки. Общий вид одной из навесных сенокосилокпоказан на рисунке 1. Эта сенокосилка предназначена для ска-шивания естественных и сеяных трав на повышенных скорос-тях. Ее технические характеристики показаны ниже.

Рабочим органом косилкиявляется режущий аппарат,который состоит из стально-го пальцевого бруса, с закреп-ленными на нем пальцами, иножа. В пальцах имеются про-тиворежущие пластинки, накоторые опираются сегментыножа своими лезвиями.

Нож приводится в воз-вратно-поступательное дви-жение через вал отбора мощ-

ности трактора. Во время работы пальцевый брус своимипальцами разделяет траву на отдельные полоски, и каждая та-кая полоска срезается сегментом ножа, движущегося от сере-дины одного пальца до середины соседнего и обратно.

Срезанная трава переваливается через пальцевый брус и па-дает на землю. В условиях приусадебных хозяйств с ограничен-ными сенокосными площадями промышленные сенокосилки невсегда найдут себе применение. Но сам принцип кошения травыможет пригодиться мастеровитым хозяевам в создании самодель-ной моторизованной косилки, удобной в использовании на не-больших площадях.

Примерная ее конструкция (рис. 2) описана в книге О. Г. За-лыгина и группы авторов «Малая механизация в приусадебномхозяйстве».

Основные узлы косилки заимствованы из другого оборудо-вания; органы управления и двигатель использованы от любоймарки мопеда; режущий аппарат — от списанной косилки илижатки.

В угольнике просверливаются 12 отверстий диаметром10 мм под болты М-8 режущего аппарата, на которых устанав-ливают в направляющих рейку длиною 890. мм с ножами и зу-бьями.

С вала редуктора через экстрентр и промежуточный рычагвозвратно-поступательное движение передается режущему ап-парату. Возможна сборка и безмоторной косилки, схема кото-рой показана на рис. 3.

Работа косилки основана на использовании кривошипно-шатунного механизма, с помощью которого вращение кардан-

ной оси задних колес приводит в движение подвижные ножирежущего аппарата. Высота среза регулируется поднятием илиопусканием на стойках передних колес. Чтобы передние коле-са не зарывались в землю, онидолжны быть меньше заднихколес в диаметре и иметь ши-рокий обод.

Перемещение косилки про-водится вручную с помощьюручки.

Можно под такую косилкупопытаться использовать не-нужную детскую коляску.

Коса — наиболее распрост-раненное и доступное приспо-собление для заготовки сена.Вряд ли найдется крестьянс-кий двор, где бы не было косы.

Коса состоит из ножа, косо-вища, ручки, клина и кольца(см. рис. 4).

Основной рабочей режущей час-тью косы являются нож, который из-готавливается из специальной инст-рументальной стали марок У7А, У8или У8А.

В нем различают такие составныечасти, как обушок, пятку с шипиком,лезвие и носик — переднюю часть ко-сы (см. рис. 5).

Промышленность выпускает косыразных размеров: от пятого до деся-того, чему соответствуют определен-ные параметры:

Различают три формы ножей: русские, польские и венгерские.Русский нож имеет выпуклую спинку обуха, плавно загну-

тую к носику. У польского ножа спинка и носик почти прямые.У венгерского ножа носик более удлиненный.

Косовище, или ручка косы. Наиболее подходящей древеси-ной считается ствол молодой и ровной ели, у которой удаляютсучки и кору. Сушат заготовку в тени в вертикальном положе-нии. Диаметр ствола на высоте 10-15 см от шейки корня ство-

ла должен составлять 3,5-4 см, а вся длина заготовки для чело-века среднего роста должна составлять 1,7-2 м.

Нож косы крепится в утолщенном крае заготовки, на кото-ром делают под острым углом скос. На площади скоса делаютаккуратное углубление для шипика пятки. Другой конец косо-вища заостряют, чтобы можно было его легко вогнать в почвудля точки лезвия на покосе.

Ручка косовища — служит для управления косой. Различаютручки подвижные (регулируемые) и неподвижные (нерегулиру-емые).

Подвижные ручки могут быть изготовлены как из древеси-ны, так и из металлического патрубка. Для изготовления дере-вянной ручки используют свежесрезанную ветку ивы или че-ремухи длиной 35-40 см и диаметром 2,5-3 см.

В середине заготовки ручки на глубине меньше половины еедиаметра делают вырез длиной диаметра косовища в месте креп-ления к нему ручки, что примерно равно 80 мм (см. рис. 6).

Глубина выреза канавки на ручке предотвращает поломкузаготовки при ее сгибании вокруг косовища. Затем на концахзаготовки вырезают неглубокие желобки (канавки) для стяги-вающего шпагата.

Место крепления ручки к косовищу сообразуется с ростомкосаря. Для этого косовище ставят перед собой. Место крепле-ния ручки должно находиться на уровне пояса. Приготовлен-ную заготовку ручки накладывают вырезом на обозначенноеместо на косовище, подгибают концы навстречу друг другу истягивают шпагатом.

Для лучшего прилегания к косовищу боковинки выреза за-готовки должны быть скошенными, а чтобы ручка не провора-чивалась вокруг косовища, под нее на косовище целесообразноподложить тонкую резиновую прокладку.

Косой удобнее пользоваться, когда ручка смещена правееплоскости полотна пилы. Описанная ручка удобна тем, что пос-ле ослабления стягивающего шпагата ее можно переставить подрост очередного косаря.

В продаже появляются ручки и других конструкций, выпол-ненные из тонкостенного металлического патрубка, зачехлен-ного в резиновую трубку (типа сливного шланга со стиральноймашины старых образцов).

К косовищу металлическая трубка крепится привареннымик одной ее стороне пружинистыми хомутиками с отверстиямидля стяжных болтов. Другой конец металлической ручки посленасаживания резинового чехла, несколько меньшей длины ме-таллического патрубка, развальцовывается в виде раструба, изакрывается подобранной по диаметру пластмассовой заглуш-кой. Ручка хомутиками надевается на косовище и в нужномместе крепится стягивающими болтами с гайками.

На рис. 7 показана ручка, посаженная наглухо на косовище.Ее изготовление более усложнено и требует определенных на-выков и соответствующего оборудования и инструмента.

Выбор ножа косы. Наиболее универсальной считается коса№ 6. Ею хорошо пользоваться как на сенокосе, так и при обко-сах на садовых участках, вокруг насаждений.

При выборе ножа следят, чтобы полотно было ровным и оди-наковой толщины, без расслоений и трещин.

Вмятины можно определить прикладыванием к полотнугладкой и ровной металлической пластины или монеты. Каче-ство ножевого полотна определяют по ряду признаков.

Для выявления невидимых пороков нож косы берут за пят-ку и ударяют обушком о массивный деревянный предмет. Ка-чественная и целостная сталь издает чистый, ясный, протяж-ный звук. Глухой, дребезжащий, отрывистый звук говорит обимеющихся в ней дефектах.

О качестве ножа можно судить и по его упругости, и по твер-дости. Для этого нож косы берут за пятку и носиком упирают втвердый предмет и слегка надавливают. При этом хорошая косаравномерно прогибается, а после прекращения надавливанияпринимает свою первоначальную форму. Некоторые косари приоценке косы пользуются гвоздем — проводят им поперек лез-вия ножа косы: если с гвоздя срезается стружка,— закалка косыхорошая, если нет — металл косы закален плохо и такая косапри работе будет быстро тупиться и требовать частого подта-чивания.

Сборка и подготовка косы к работе. Перед сборкой косыновое ножовочное полотно необходимо заточить. Затачиваютнож с нижней стороны по всей длине полотна на ширину 15-20 мм. Чтобы полотно не перегревалось и не деформировалось,точат на мокром точиле мелкозернистого абразивного круга.При этом нижняя часть абразивного круга должна быть на 20-50 мм погружена в воду. Частота вращения круга не должнапревышать 100 об/мин. Нож затачивают до появления тонкогозаусенца, который затем снимают оселком. Лезвие считаетсяхорошо заточенным, если на любом его участке пучок травыразрезается легким нажатием.

Очень ответственный момент при сборке косы — правиль-ная насадка ножа на косовище. В этом немаловажную роль иг-рает угол скоса на нижнем конце косовища. Он должен обеспе-чивать определенный подъем лезвия полотна по отношению кгоризонту местности (рис. 8).

При ровной местности лезвие ножа в разрезе А-А должнобыть приподнято на 10-20 мм, на ухабистой местности — 25-35 мм. Универсальным следует считать подъем лезвия на 20 мм.Если нож поставлен неправильно и лезвие больше допущенно-го приподнято вверх, срез травы будет производиться плохо ивысоко. При уменьшенном подъеме — коса может уклонятьсявниз в почву.

Правильно следует подобрать и место выемки для шипикапятки косы. Этот момент участвует в установке захвата косы

во время кошения. Для правильного определения гнезда ши-пика нож прикладывают пяткой к стесанной плоскости косо-вища и добиваются, чтобы расстояние от места присоединенияручки к косовищу до обушка пятки равнялось расстоянию оттого же места на косовище до носика ножа. При этом пятка ножадолжна располагаться примерно посередине скоса косовища.Замеры расстояний проводят куском шпагата (шнура). Еслирасстояние от места крепления ручки до обушка пятки косы идо носика косы будет одинаковым, то захват равен нулю. Еслиже оно больше — захват положительный, если меньше — отри-цательный.

Обычно захват устанавливают положительным в пределах0-20 мм.

Отрицательный захват устанавливают при густом травос-тое и перестоявших травах, когда их стебель становится гру-бым.

После установки захвата косы, не смещая положения ножа,производят его крепление к косовищу.

Крепят нож к косовищу с помощью кольца (см. рис. 4). Мож-но использовать разные кольца: или одно широкое, или два уз-ких. Кольцо фиксируют клином-распоркой, изготовленным изкрепкого дерева. В продаже появляются и специальные косныекольца с винтами. Их конструкции показаны на рисунке 9.

Используют и более совершенные кольцевые приспособле-ния, которыми не только крепят нож к косовищу, но и регули-руют захват косы (рис. 10).

Приспособление кроме кольца и стопорного винта укомп-лектовано и прижимной накладкой с отверстиями. Прижимнаянакладка имеет два загнутых бурта-кромки, которыми плотноохватывается пятка ножа косы. Отверстия на накладке служаткак для более надежной фиксации ножа стопорными винтами,так и для регулировки желаемого захвата косы.

При сборке косы на косовище надевают кольцо. Шипик пят-ки косы помещают в приготовленное на косовище гнездо-уг-лубление, вставляют прижимную накладку, совмещают одно изотверстий с цилиндрическим концом стопорного винта и плот-но закручивают винт. При необходимости изменения захватакосы производят ослабление натяжения стопорного винта ипересовмещают соответствующее отверстие накладки с цилин-дрическим концом стопорного винта,при этом поворачивают нож косы отно-сительно ее шипика в гнезде посадки.

Отбивка косы — наиболее сложная иответственная работа, требует опреде-ленного навыка, внимательности и тер-пения. Отбивают как новую косу, так и впроцессе ее эксплуатации. Отбивка по-зволяет получить более тонкое лезвие повсей длине полотна, повысить его кре-пость и твердость металла, увеличиваяэксплуатационный ресурс косы.

Отбивку производят с помощью ши-рокой бабки (наковаленки) и молотка сшироким и довольно зауженным бойкомна специальной скамеечке для отбивкикосы (см. рис. 11).

Рабочие поверхности наковаленки и молотка должны бытьидеально гладкими, иначе все неровности перейдут на полотнолезвия.

Для работы бабку вбивают в вертикальную колоду, прикреп-ленную к скамеечке. При необходимости плоскость наковален-ки хорошо отшлифовывают.

Если бабка имеет очень узкую наковаленку, отбивку прово-дят с помощью молотка с широким бойком. Но этот способ хотьи более быстрый, но требует большого умения и опыта. Реко-мендуемые размеры скамеечки рассчитаны на человека сред-него роста.

При отбивке косы на бабке с узкой наковаленкой косу сни-мают с косовища и на 30 минут погружают в воду. Потемнев-ший металл позволяет более тщательно отслеживать процессоттягивания лезвия.

Нож держат на бабке обушком вниз, чтобы лезвие лежалона рабочей поверхности наковаленки с небольшим наклоном котбивалыцику. Большим пальцем левой руки лезвие прижима-ют к бабке, а указательным и средним пальцами, упираясь вбабку, регулируют положение лезвия.

Отбивку следует начинать от пятки косы, поддерживая пе-реднюю часть ножа (носик) правым коленом. Нога в это времянаходится на подножке скамеечки. Когда отбивают среднюючасть косы, носик ножа и пятку поддерживают коленями пра-вой и левой ноги. Когда же переходят к отбивке передней частиножа (носика), нож поддерживают коленом левой ноги.

Если при отбивке нож с ко-совища не снимают, бабку вби-вают в чурбак твердой породыдерева, и чтобы полотно ножаудерживать горизонтально наплощади наковальни (бабкаширокая), пользуются специ-альной стойкой с упорами, чтопозволяет регулировать пло-щадь прилегания полотна но-жа к наковаленке бабки (см.рис.12).

Отбивку также начинаютот пятки. Отбивают смочен-ным в воде молотком послепредварительной очистки отгрязи молотка и других местудара на полотне. В результа-те на месте удара появляетсяосветленная полоска, котораяпозволяет следить за ходомотбивки. Как в первом, так и вовтором случае отбивки лезвияножа следят, чтобы удары наносились параллельно лезвию по-лотна. Каждый последующий удар наносится на расстояниипримерно 1 мм от предыдущего. Причем удары наносят не силь-ные, с расстояния 4-5 см. Нельзя наносить удары поперек лез-вия ножа или по нескольку раз по одному месту. Ширина от-бивки косы — 1,5-2,5 мм.

На отбивку одной косы уходит от 30 до 60 минут. Лучшеотбивать косу не за один проход. Это позволяет избежать не-ровностей.

Режущая часть косы после отбивки должна иметь еле замет-ный желобок и поддаваться прогибанию под нажимом ногтя свозвращением в исходное положение после прекращения на-жима. В последнее время промышленность выпускает болееусовершенствованные косоотбои — КС-1.

Косоотбой КС-1 (рис. 13) значительно облегчает труд отби-вальщика и не требует специального навыка. Он снабжен спе-

циальным буртом для опоры корпуса при отбивке косы и про-точкой для удержания бабки косоотбоя в корпусе.

Рабочим органом является боек клинообразной формы с зак-руглением на конце. Для работы винт 4 вывинчивается из кор-пуса, бабку вбивают в опору, после чего корпус вместе с бой-ком разворачивают на бабке окном от себя. Косу устанавливаютгоризонтально нижней стороной на рабочую поверхность баб-ки. Горизонтальное прилегание обеспечивают перемещениемкосовища по упорам горизонтальной стойки (рис. 14).

Отбивку косы, как и в других, ранее описанных случаях,начинают с пятки косы. Левой рукой берут нож со стороныобушка и подводят лезвие ножа под боек, прижимая его к бабкеи на себя (см. рис. 14) к корпусу косоотбоя. Отбивка достигает-ся ударом молотка массой 450-600 г по верхней части бойка.

Заточка косы. Как после отбивки, так и в процессе кошениякоса требует заточки.

Для заточки косы используют лишь мелкозернистые брус-ки-лопаточки. Они имеются в продаже. Косарю следует знать,что при заточке абразивным бруском на кромке лезвия остают-ся пилообразные зубцы, направленные по ходу движения брус-

ка. Зубцы имеют клиновидную форму. Несмотря на это, в процес-се кошения они подвергаются изгибам в разные стороны, что при-водит к снижению режущей способности лезвия. Чем меньше зер-нистость используемого бруска, тем меньше длина образуемогозубца и относительно больше его основание. Тем меньше зубцыподдаются изгибам, т. е. увеличивается их сопротивляемость. Про-межуток между очередными заточками возрастает.

При очередной заточке часть зубцов возвращается в своепервоначальное положение. Большая их часть при этом стачи-вается. Постепенно кромка лезвия изнашивается.

Остроту лезвия ножа можно восстановить с помощью муса-та (почти гладкий стальной стержень). Он оттягивает зубцыближе к исходному положению. Но со временем и от мусата, иот кошения зубцы отламываются, и лезвие ножа косы тупится.Наступает очередное затачивание точильным брусом с после-дующим применением мусата. Такое чередование удлиняетсрок службы косы до очередной заточки.

Для заточки косу берут правой рукой за пятку, левой за ко-совище и углубляют острым концом в почву на 5-7 см с левойот косаря стороны. Затем в правую руку берут точильный бру-сок и проводят по лезвию, описывая дуги направо и налево.Чтобы лезвие не было стерто в одну сторону, бруском водятровно с обеих сторон. Брусок держат в руке не слишком крепкои по лезвию водят с легким нажимом.

Опытные косцы в период кошения брусок оставляют в водес добавлением в нее уксуса или серной кислоты. Лезвия от ис-пользования такого бруска становятся острее, но вместе с тем ибыстрее тупятся.

В домашних условиях некоторые косцы лезвие ножа косыподправляют самодельным приспособлением: на куске дубовойдощечки пропиливают бороздки и набивают их мелкозернистымсухим песком. На этом приспособлении и проводят доводку.

Иногда происходит повреждение полотна лезвия ножа отвердые предметы в травостое. Для правки косовище также уг-лубляют в почву, как и при заточке, и конец остальной оправкиприжимают левой рукой к обушку напротив поврежденногоместа. А правой рукой влияют на оправу так, чтобы выровнятьдеформированную часть лезвия в нужном направлении.

Самостоятельное изготовление косоотбоев. Для хозяев,имеющих определенный навык работы с металлом, отбойные

приспособления можно изготовить самостоятельно. Для этогопонадобится упрощенная кузница с кузнечным горном, нако-вальня и минимум кузнечных инструментов.

Домашнюю кузницу можно оборудовать в дальнем, пожа-робезопасном углу двора. Для этого понадобится небольшаяяма, размерами в глубину 20 см, площадью по периметру40x40 см. Дно и стенки выкладываются кирпичом. Это и по-служит горном. В качестве мехов можно использовать бытовойпылесос или компрессор. Для подачи потока воздуха непосред-ственно в горн понадобится кусок водопроводной трубы диа-метром 0,5-2 дюйма, один конец которой прикладывается квыходу пылесоса или компрессора, другой — в одну из торце-вых стенок.

Бабки с широкой наковаленкой напоминают усеченную пи-рамиду высотой 36-45 мм и стороной квадрата рабочей повер-хности 40-45 мм. Рабочая поверхность бабки имеет слегка вы-пуклую сферическую форму.

Для изготовления бабки понадобится кусок стали сечением35x35 мм 45x45 мм марки Ст-2 или Ст-3. Отобранную стальвначале разогревают в горне и оттягивают хвостик длиной 40-45 мм, после чего отрубывают кусок длиной от начала хвости-ка 30 мм. В месте отрубки торцевую поверхность выравниваютпод наварку пластины из цементированной стали. Отковыва-ют пластину размером 45x47x7 мм и на краях засекают ерши —по четыре на каждую сторону. Заготовку бабки нагревают, ста-вят на ерши холодной пластины и легкими ударами молотка понизу бабки загоняют ерши в бабку, после чего заготовку нагре-вают до сварочной температуры и, вынув из горна, легкими уда-рами молотка быстро сваривают. Затем заготовке придают фор-му усеченной пирамиды, скашивают ее ребра и проводят спомощью шлифовального круга, напильника и наждачной бу-маги шлифовку рабочей поверхности.

После окончания этих работ проводят закалку и отпуск из-делия, для чего бабку снова разогревают до вишнево-красногоцвета и охлаждают в воде. Для отпуска ее нагревают до кир-пично-красного цвета и вновь охлаждают в воде.

Для изготовления косоотбоя с узкой бабкой некоторые кос-цы используют кусок широкого напильника, в качестве хвосто-вика используя ручку напильника. Рабочую поверхность нако-валенки выравнивают и отшлифовывают.

Для более подготовленных домашних слесарей приведемкраткое описание и схематическое изображение самодельноговерстака для механизированной отбивки косы, сконструирован-ного витебскими умельцами В. Небожаком и С. Розумовым (см.рис, 15).

К подвижному приводу прикреплен стальной закаленныйбоек, под которым размещена небольшая наковаленка с пово-ротной осью и регулировочным болтом с пружиной. Конструк-ция наковальни позволяет регулировать зазор для более точ-ного дозирования силы удара. Для ограничения наклонаполотна ножа к наковальне сзади бойка приварен специальныйупор. При отбивке косу держат лезвием от себя, плавно пере-мещая подбоек справа налево.

Приводом верстака служит привод от электрорезака ИЗ-5402, который закреплен к станине корпуса, состоящего из двухотрезков сваренных швеллеров.

Техника кошения. Молодому косарю необходимо освоитьпервоначально исходную стойку управления косой. Ее берутправой рукой за ручку, а левой — охватывают верхнюю частькосовища. Слегка наклонив корпус, правую ногу выставляютнесколько вперед, а левую отводят немного назад, но при этомтуловище должно быть развернуто несколько влево.

Косят круговыми движениями справа налево. Взмах косыопределяют поворотом туловища. Он не должен быть слишкомшироким. Вначале косу медленно заносят вправо, а затем рез-ким и отрывистым взмахом справа налево быстро подрезаюттраву. В момент подрезания травы пятка косы должна продви-гаться почти по поверхности почвы, а носик слегка приподни-мают. Это обеспечит ровный срез, и носик косы не будет ни за-рываться в землю, ни уходить вверх.

После взмаха косы правая нога несколько выступает вперед,а левая перед следующим взмахом подтягивается к правой. Вовремя кошения опущенной пяткой косы совместно с косови-щем сгребают скошенную траву и кладут ее в сторону на ранеепройденный прокос, образуя таким образом ровный валок. Пос-ле очередного прокоса должен оставаться ровный, одинаковойширины проход. Граница между нескошенным и скошеннымучастками должна оставаться ровной. У еще не опытного косцаона остается неровной, с вогнутостями и выпуклостями, и с раз-ной высотой среза.

В ветреную погоду предпочтительнее косить по направле-нию ветра.

После завершения прокоса косец возвращаясь к началу но-вого прохода, разбивает образовавшийся валок, делая его болеерыхлым, что активизирует потерю влаги у скошенной травы.

Для приобретения навыка новичку следует стажироватьсяна редком травостое, чтобы видеть, как идет коса, и научитьсячувствовать её.

Сушка и хранение сена

Сено высокого качества можно получить при двух услови-ях: при скашивании травы в определенной стадии вегетации;при правильной сушке травы.

Скашивание травы на природных угодьях проводят в фазеначала цветения. На сеяных лугах уборку бобовых трав начи-нают в начальной стадии бутонизации, злаковых — в стадииколошения.

В этот период травы накапливают наибольшее количествопитательных веществ и кормовой массы. Смещение сроковуборки скашивания отразится как на качестве, так и на количе-стве сена. Вместе с тем, при более раннем скашивании можновыиграть в качестве, но потерять в урожайности; при более по-зднем скашивании получают более высокую урожайность мас-сы, но более низкого качества. К скашиванию приступают вболее ранние утренние часы, когда стебли растений наполненывлагой, сохраняют упругость и легко поддаются срезанию. Ужек полудню стебли теряют свою утреннюю упругость и требуютбольших усилий для их скашивания.

Для большего сохранения питательных веществ травы в сенетребуется продуманная его сушка

Зеленая трава потому и называется сочным кормом, что со-держит в себе много влаги. В свежескошенной ранним утромтраве влажность достигает почти 80%. Причем большая ее частьсодержится в стеблях. Тонкие по отношению к стеблю листьясодержат меньше влаги, но и они больше предрасположены кее потере. При сушении травы влага в первую очередь испаря-ется из листьев. Это необходимо учитывать уже при проведе-нии предварительного подсушивания в валках и в дальнейшемпри копнении и стогометании.

В период подсушивания травы в прокосах валки злаковыхтрав периодически равномерно ворошат, валки бобовых траввместо ворошения аккуратно перелопачивают, чтобы избежатьбольших потерь листочков, наиболее ценных частей растения.Провяленную массу транспортируют к месту зимнего хране-

ния и продолжают сушку в затененных местах, под навесами.Для более активного обезвоживания массы, а также в дождли-вую погоду в фермерских хозяйствах используют специальныеустановки с воздухораспределителем, который снабжен мощ-ным вентилятором марки Ц-4-70 № 10 (см. рис. 16).

В приусадебных хозяйствах ис-пользование мощных электровен-тиляторов накладно, а использова-ние одних воздухораспределителейбез активного вентилирования оп-равдано. Их можно изготовить какиз металлических конструкций, таки из деревянных (см. рис. 17).

В быту часто используют ве-шала, сколоченные из жердей ввиде треугольника. Уложенная наних трава напоминает удлинен-ный шалаш с окнами или ворота-ми в торцах.

При естественном вентилиро-вании подвяленную зеленую мас-су укладывают на эти вешала рыхло не толстым слоем до 50 см.Торцы «шалаша» должны быть обращены одной стороной насевер, другой — на юг. Сено будет хорошо продуваться, еслипросветы в торцах будут высотой более 1 м. Сушка сена счита-ется законченной, когда его влажность не будет превышать 17%.В домашних условиях готовность для укладки на хранение оп-ределяют по небольшому, скрученному пучку сена. Если приэтом сено шуршит, издает треск, а на обломавшихся стеблях непоявляется влага, его влажность не превышает требуемой нор-мы. Если же стебли не ломаются и на месте скручивания появ-ляется влага, то его влажность превышает 23%, и сено требуетдополнительной досушки. При хорошей солнечной погоде сеноукладывают на хранение уже на второй день сушки.

Крестьянская практика накопила немало опыта по успеш-ному хранению сена. Первоначально это были стога, сохран-ность в которых зависела от умелой, без провала, укладки иправильного завершения стога в верхней части. С появлениемцеллофановой пленки верх скирды стали укрывать ею, оттяги-вая концы пленки навешанными тяжестями.

Сейчас для хранения сена все больше используют всевоз-можные приспособления с вентилированием стогов.

В журнале «Приусадебное хозяйство» № 2 за 1988 г. опи-сан опыт В. Стужина из Суздаля по досушиванию сена прямо встогу. Для вентиляции используются деревянные вентиляци-онные трубы (см. рис. 18). Это устройство позволяет ему ско-

шенное утром разнотравье ужевечером, после дневного подсу-шивания, складывать на основа-ние конструкции в стадии подвя-ленного сена. Укрытый рукавомпленки стог хорошо сохраняетсяв течение всего зимнего периода,не теряя своих качеств.

Заслуживает внимания жи-вотноводов и ныне забытое вен-тиляционное приспособление.Его изготовление доступно каж-дому. На рисунке 19 показана со-ставная часть вентиляционнойтрубы в виде клетки. Каждая та-кая клетка высотой 50-60 см со-бирается из небольших реек.Клетки выставляются одна на

другую, получая необходимую длину, вокруг которой и скла-дывается стог. Такой стог можно разместить либо под навесом,либо во дворе. В последнем случае верхушку трубы можно за-щитить от дождя полиэтиленовым рукавом или же соломой,придавленной гнетом.

Чтобы уменьшить порчу сена при хранении его в стогах, подоснование стога подкладывают жерди, ветки, хворост. Чтобыне допустить заплесневения сена в период хранения в отсут-ствие вентиляционных приспособлений, на каждый стог сена впроцессе укладки разбрасывают 4-6 кг соли, а при высокой еговлажности — до 10 кг. Уменьшит попадание влаги от атмосфер-ных осадков более заостренная вершина.

В последнее время во многих хозяйствах появляются сен-ники с крышей (рис. 20).

Сенник представляет собой навес с поднимающейся и опус-кающейся крышей. Его конструкция состоит из четырех глад-ких столбов или, лучше, металлических труб высотой до 8 м, накоторых через каждые 40-50 см прикреплены металлическиештыри.

Столбы вкапывают в землю на глубину 60-80 см. Рядом сними вкапывают еще по одному метровой длины столбу. На этикороткие столбики настилают в разбежку доски, что будет слу-жить площадкой-основанием для укладки стога. Подвижную

крышу устраивают из рамы с закрепленными по углам метал-лическими направляющими дугами для охватки столбов. Вер-хнюю ее часть сколачивают в виде невысокой четырехграннойпирамиды из облегченного материала. Собранную крышу под-нимают к самому верху и закрепляют съемными штырями. Помере укладки стог обтягивают пленкой, а крышу после оконча-ния опускают прямо на стог. По мере выборки сена стог умень-шается и крыша вместе с ним снижается.

Более удобным и надежным методом хранения сена явля-ются прессованные тюки. В домашних условиях в качестве прес-са используется деревянный ящик, показанный на рис. 21.

Дно ящика несколько меньше внутренних размеров ящика.Оно не прибивается и держится на уступах нижних планок.

На дно ящика укладывают мягкую проволоку, одну вдоль идве поперек, а их концы выводят за верхние края боковых сте-

нок. Готовое к хранению сено утрамбовывают в ящик, особен-но по углам. После полной набивки противоположные концыпроволоки стягивают и скручивают между собой. После окон-чания набивки и скручивания ящик приподнимают и, упира-ясь в тюк, выталкивают его.

Затюкованное сено можно хранить под навесами, в сарае, накрыше. Оно займет в 2-3 раза меньше места, чем рассыпчатое.

Для внутрихозяйственной аккуратной переноски рассыпча-того сена к яслям скота удобно пользоваться специальным при-способлением, названным почему-то «ряптухом» (рис. 22). Дляего изготовления используются свежесрезанные побеги лозы илиивы, вербы. После обрезки сучьев концы побега стягиваютсяшпагатом в виде полукруга. После того как прутья высохнут, наних через каждые 15 см делают зарезы ножом для крепления ве-ревки (шпагата). В местах пересечения веревка связывается наузел и получается что-то в виде кормового кошелька.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ У Б О Р К И ЗЕРНОВЫХ

Некоторые животноводы на своих земельных участках вы-ращивают зерновые колосовые культуры для заготовки зерна.

Для уборки зерна можно использовать те же приспособле-ния, что и для скашивания трав на сено. При отсутствии приспо-соблений с механическим приводом можно использовать косу.Но в этом случае она требует некоторого усовершенствования.На нижнюю часть косовища навешивают легкие деревянные

грабельки (рис. 23), что позволяет укладывать скошенные зер-новые стебли в рядки, Грабельки изготавливают из легкой су-хой древесины.

Основу грабелек составляет квадратный брус сечением20x20 мм и длиной от 350 до 600 мм. Для крепления зубьев вбруске просверливают отверстия диаметром 12 мм. Зубья де-лают изогнутыми по форме обуха косы с заостренными внешни-ми концами. По длине нижний зуб, расположенный рядом с но-жом, делают короче ножа косы. На 50-70 мм короче делают икаждый последующий зуб. Количество зубьев, насаживаемыхна брусок, зависит от высоты зерновой культуры, их может бытьот трех до пяти. Все зубья должны быть идеально отшлифова-ны, чтобы стебельки не захватывались заусеницами. Для проч-ности крепления зубьев к брусу их стягивают между собой сы-ромятным мокрым ремнем.

Брус с косовищем скрепляют с помощью металлическогоуголка, один конец которого привинчивают к косовищу с по-мощью шурупов, а другой зажимают кольцом или кольцами(если их два) между косовищем и пяткой косы. Примерно в15 см ниже ручки косовища ввинчивают кольцо, к которому откаждого зуба натянуты прочные бечевки для дополнительнойих устойчивости и сохранения необходимого наклона. Все зу-

бья должны устанавливаться параллельно обуху ножа косы. Этопозволит грабелькам поддерживать срезанные стебельки.

Если зубья расположены за обухом косы, то они захватыва-ют несрезанные колосья, обламывают их; если же расположе-ны ближе к лезвию — не захватываются срезанные стебли: и то,и другое ведет к потерям зерна.

Регулировку положения зубьев проводят натяжением илиослаблением бечевок.

Скашивание зерновых посевов проводят двумя способами. Водном случае косят в сторону нескошенного поля, в другом — всторону скошенного. Но оба способа имеют право на жизнь в за-висимости от определенных условий. При высокорослых и гус-тых посевах в ветреную погоду косят в сторону нескошенногоклина. Тогда ветер будет прижимать скошенные стебли к неско-шенным. А в тихую погоду косят в привал по наклону колосьев.

Техника кошения зерновых несколько отличается от сено-кошения.

При зерноуборке нож косы по всему горизонту выдержива-ют на приподнятой высоте — примерно в 9-10 см от земли. Приэтом косу водят без ощутимого удара по стеблям, а больше соскольжением по стеблям, чтобы меньше осыпались колосья. Вконце взмаха носик косы прижимают несколько ближе к земле.Это делается для того, чтобы грабельки с бечевками лучше при-слоняли подкошенные стебли к еще нескошенным.

Следом за косарями идут вязальщицы снопов, которые со-бирают подкошенные злаки и подсовывают их под левую руку,а правой надвигают стебли. Набранный пук стеблей укладыва-ют на приготовленные стеблевые пояса.

Редкие, низкорослые хлеба косят в отвал, т. е. в сторону ско-шенного клина. В конце взмаха косы носик косы совместно сграбельками также наклоняют влево, чтобы скошенные стеблисползали на землю. Косят зерновые рано утром или попозжевечером, пока колосья влажные и зерно меньше осыпается.

Серп также используется для жатвы зерновых колосовых.Особенно он хорош при уборке полеглых хлебов (рис. 24).

Форма ножа серпа выбрана не случайно. Она наиболееудачна в обеспечении одинакового усилия в любой точке лезвияпри резании стеблей. В отличие от ножа косы на режущей кром-ке полотна серпа нанесены насечки глубиной 0,4 мм (рис. 25), чтоделает лезвие зубчатым. Насечки выполняются или перпенди-кулярно к кромке лезвия (тип 1), или под острым углом к ней

(тип 2). Наибольшее распрос-транение получили серпы вто-рого типа. При жатве серп дер-жат в правой руке, отделяя имчасть стеблей от основной мас-сы. Левой же рукой захватыва-ют эту часть стеблей и быстрымдвижением серпа срезают их.При этом для среза одного пуч-ка стеблей производят три взма-ха серпом. Срезанные стеблиотделяют от стоящих на корню,поднимают левую руку вверх иукладывают стебли на подго-товленную вязку снопа.

Если острота лезвия ножапритупилась, но зубцы сохра-нились, заточку лезвия производят мелким абразивным осел-ком с гладкой, не вызубренной, стороны полотна или же с по-мощью зубила с водой.

Если насечки износились и исчезли, после предварительнойзаточки на механическом точиле с водой зубцы насекают зуби-лом со стороны без фаски. Работу эту проводят с помощником.

Зарубки делают зубилом под углом 45-55° к кромке лезвия с та-ким расчетом, чтобы острие режущей кромки прорезывалось. Важ-но, чтобы расстояние между насечками по всему полотну былоодинаковым. Зубцы на лезвии получаются в виде лопаточек.

Грабли. При уборке сена и зерновых не обойтись без дере-вянных грабель. Они значительно легче и удобнее металличес-ких, и их несложно изготовить в своем хозяйстве.

Для крепления зубьев используют колоду в виде деревян-ной изогнутой стрелы или ровного бруска (рис. 26).

При изготовлении зубьев шейку зуба вытачивают на 1-2 ммбольше диаметра просверленного гнезда посадки в колоде. Этопредотвратит дальнейшее расшатывание зубьев.

Держак крепят к колоде вилкой 5 или дужками. Для получе-ния вилки держак со стороны крепления пропиливают на 20-50 см. Чтобы пропил не пошел дальше, у окончания насаживаютопоясывающий зажим 3. Концы вилки для крепления к колодеделают округленными или квадратными, а в колоде делают со-ответствующие отверстия. Насадка должна быть уплотненной.

В качестве вилки можно приспособить рогатину ореха илиберезы.

В качестве держака лучше использовать древесину ели илисосны, для зубьев используют древесину твердых пород — ясе-ня, вяза, березы, для дужки — березу или орех. Дужки изготав-ливают в диаметре 10-12 мм. На конце держака делают крепеж-ный шип, а посередине колоды — отверстие, соответствующее поформе шипу держака, и два отверстия под концы дужек.

Готовят соответствующие отверстия и для дужки на держа-ке. Собранную колоду с зубьями надевают на шип держака иконцы дужки.

В случае, когда обходятся для крепления вилкой держака, вколоде просверливают для нее несколько скошенные по направ-лению вилки отверстия.

При изготовлении деревянных грабель используется хоро-шо высушенная древесина.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УБОРКИКОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ

Облегчить уборку моркови, картофеля, свеклы помогут спе-циальные приспособления.

В тех случаях, где имеются мотоблоки, используют навес-ной однокорпусный плуг, окучники или самодельные картофе-лекопалки. Для подкопки удобными являются и некоторыесамодельные доработки в виде смонтированных над подкапы-вателем полочек из металлических прутьев (рис. 27).

При движении мотоблока комья земли проваливаются меж-ду прутьями, а картофель, продвигаясь дальше, сверху падаетна грунт. Для пользования мотоблоком с навесным приспособ-лением картофель высаживают в прямолинейных рядках с оди-наковым расстоянием в междурядьях и в рядках, на одинако-вой глубине заделки между клубнями.

Для ручной копки картофеля можно использовать и приспо-собления умельца Шматова из Кокчетавской области (рис. 28).Уборка картофеля с использованием этого приспособления зна-чительно облегчает труд и сокращает время на выкопку.

При уборке картофеля куст охватывается с обеих сторон, чтооблегчает выемку грунта с картофелем.

Для изготовления приспособления используются двое вил,соединенных между собой шарнирно болтами. Вместо деревян-ных ручек используются металлические трубки. Техника копа-ния показана на рисунке. После вдавливания ногой приспособ-ления в грунт ручки сводят одну к другой и движением вверхизвлекают часть грунта вместе с клубнями. Чтобы картофель-ная ботва не мешала, ее перед уборкой скашивают.

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯЖИВОТНЫХ

В уже отстроенных усадьбах не обязательно возводить но-вые животноводческие помещения для содержания скота и пти-цы. Можно с успехом использовать уже имеющиеся пустующиесараи, оборудовав их стойлами, станками, клетками в зависи-мости от вида разводимых животных.

При размещении животных учитывают зооветеринарныенормы потребности в площади на одно животное или группуживотных и птицы. Кроме того, этими же нормами не рекомен-довано совместное содержание разных видов животных и пти-цы в одном помещении. В крайнем случае, животных отдель-ных видов (коровы, овцы, козы, свиньи) содержат в одномпомещении при условии изоляции одного вида от другого пе-регородками.

При застройке усадьбы новыми хозяйственными построй-ками сараи располагают в заднем конце двора и не ближе 18 мот жилых помещений. Хозяйственные постройки должны рас-полагаться единым блоком не только с помещениями для жи-вотных, птицы и зверьков, но и с подсобными помещениями дляхранения кормов с кормокухней, а при желании — с коптиль-ней. Последние объекты можно расположить в санитарной зоне,т. е. поближе к жилью.

К сожалению, для приусадебных хозяйств пока не разрабо-таны типовые проекты животноводческих объектов.

Автору удалось разыскать лишь рекомендации схематичес-кого плана животноводческого объекта (рис. 29), рекомендован-ного кандидатом архитектуры А. Калиниченко в «Приусадеб-ном хозяйстве», № 6,1982 г.

Предложенный план хозяйственного блока можно принятьза основу, но конкретные решения каждым владельцем прини-маются индивидуально, в зависимости от конкретно сложив-шихся условий.

Вместе с тем рассмотрим несколько общих рекомендацийпри обустройстве животноводческих помещений для разныхвидов животных. Окна устраивают с двойными рамами при све-товом коэффициенте 1:10, т. е. на каждые 10 м2 пола световаяплощадь окна должна составлять один квадратный метр. Каж-дое животноводческое помещение должно быть оборудовановентиляцией.

При строительстве нового помещения чаще используют до-щатые вентиляционные трубы, которые проводят через пото-лок и крышу с таким расчетом, чтобы край трубы выходил не-сколько выше ее конька. Это обеспечит лучшее перемещениевоздуха.

Вентиляционные трубы делают четырехугольными, с шири-ной каждой стороны стенки 50-60 см (см. рис. 30). Внутри тру-бу делят на четыре прохода перегородками. Это позволяет од-новременно выходить загазованному воздуху и поступатьсвежему. Чтобы внутри помещения поступающий воздух рас-

пределялся равномерно,снизу под трубой на не-большом расстоянии отторца устанавливают щитплощадью в два раза боль-ше площади трубы. Све-жий воздух, поступая вов-нутрь, ударяется о щит ирассекается в разные сто-роны, равномерно распре-деляясь по помещению. Аможно эту задачу решитьи по-другому, установивзаслонки. Этими же зас-лонками регулируется и ко-личество подаваемого свежего воздуха в зимнее время, чтобыне допустить переохлаждения животных.

В случае, когда под содержание животных приспосаблива-ется старое помещение, вентиляцию можно устраивать с помо-щью оконных фрамуг и форточек. В летнее время открываютокна. При этом важно не допустить сквозняков.

Животные точно так же, как и человек, восприимчивы к дей-ствию сквозняков и заболевают теми же простудными болез-нями. Животноводческие помещения оборудуются также лам-пами накаливания, из расчета 5-6 ватт на 1 м2 пола. Подвеши-вают лампы на высоте 1,8 м от пола. Некоторые хозяева дляосвещения используют «холодные» лампы дневного света. Влитературе имеются сообщения, что эти лампы на животныхдействуют угнетающе.

Важно, чтобы все животноводческие помещения были хо-рошо утепленными и сохраняли хотя бы то тепло, которое жи-вотные выделяют в процессе своей жизнедеятельности. В теп-лом сарае животные меньше тратят энергии на согреваниесвоего тела и большая часть корма пойдет на образование про-дукции.

На теплый хлев не обязательно использовать дорогостоящиематериалы: лес, кирпич, шлакоблок.

Непродуваемые и хорошо сохраняющие тепло стены можнообеспечить при использовании местных материалов. Издавнав крестьянских усадьбах хозяйственные помещения возводили

из самана. Для его производства изготавливают деревянныеящики любого размера без дна, но с ручками с двух сторон. За-моченную в воде глину выдерживают несколько дней, послечего добавляют песок и хорошо перемешивают деревянной ло-патой до тех пор, пока глина не будет отставать от лопаты, пос-ле чего добавляют солому прошлых лет (на два ведра сухой гли-ны ведро соломенной резки). Если перемешанная с соломойглина продолжает склеиваться, подсыпают песок. Эту подго-товительную работу проводят на твердом грунте. Перемеши-вают ногами.

Формовые ящики устанавливают на ровное место, посыпан-ное песком, и совковой лопатой с силой сбрасывают в них глиня-ную смесь, чтобы не оставались пустоты. Верхнюю часть глиня-ной смеси сглаживают лопатой, после чего вдвоем с напарникомформовочный ящик поднимают за обе ручки, оставляя буду-щий саман для просушки. После чего переворачивают его наребро и вновь подсушивают. Кладку стен проводят так же, какиз кирпича или шлакоблока. После выкладки стен проводятнаружную обмазку глиной вперемешку со свежим коровьимнавозом в равных частях. После того как обмазка высохнет иустановят крышу, стены белят известковым раствором.

Некоторые хозяева для прочности стен по углам кладут про-волоку-катанку. Из местного материала можно устроить и по-толок. Стены соединяют между собой балками через каждые1,5-2 м. На них кладут жерди (сучки обрезают), примерно повосемь на каждые 2 м. Концы жердей по краям прикрепляют кбалкам гвоздями, а между собой жерди переплетают веткамиберезняка. Сплетенные ветки подбивают обухом топора ближедруг к другу.

Сверху на жерди ровным слоем в 5-6 см кладут ту же гли-няную смесь, что и для самана, заглаживают. Появившиеся пос-ле просушки трещины замазывают жидкой глиной.

Чтобы стены внизу не разрушались грызунами, их кладутна фундамент с цоколем.

Размер помещений может быть различным, в зависимостиот вида и количества животных.

ОБУСТРОЙСТВО КОРОВНИКА

Для коровы в помещении устраивают стойло с площадьюпола не менее 2,5x2 м.

Кормушки устраивают ясельного типа такой емкости, что-бы они вмещали 5-7 кг грубых кормов (сено, солома). Яслилучше изготовить из строганой доски толщиной 40-50 мм. Это,по существу, деревянное корыто шириной по низу 45-50 см, поверху — 80 см. Высота передней стенки 25-30 см, задней — 80-90 см, длиной не менее 1 м. Типы кормушек см. на рис. 31.

Стойло одной стороной примыкает к несущей стене. Другаясторона огораживается металлической трубой диаметром 40-50 мм.

Кормушка крепится на вкопанные в землю столбики. К нимже прикрепляют и привязь. Корова в летний период потребляетдо 60 л воды, зимой — 35-40 л. Лучше, если водопой корове недозировать. При постоянном наличии воды корова приобщает-ся к воде до 15 раз в сутки. Поэтому водопой лучше организоватьиз автопоилок. Промышленность выпускает для крупного рога-того скота специальные автопоилки, которые присоединяются кмагистрали (см. рис. 32, а). Поступление воды регулируется спе-циальным клапаном, который корова сама открывает, доставаяиз чаши воду.

Можно автопоилку сконструировать самому (рис. 32, б),действующую по принципу сообщающихся сосудов. Вода по-ступает из резервуарного бачка, в который вмонтирован кла-панный бачок смывного устройства унитаза.

Полы стойла застилают половой выстроганной доской. Подпередние ноги полы не настилают, а делают их глинобитными,чтобы животные меньше уставали. Для задних ног полы стой-ла делаются с уклоном, для передних — горизонтально.

Уклон полов в сторону жижесборника делают из расчета 1 -1,5 см на 1 м длины.

В конце стойла устраивается навозный желоб глубиной 10-12 см и шириной — 20-25 см. Навозный желоб устраиваетсяпоперек конца стойла, низ и бока застилают досками и выводятего через стену в наружный жижесборник, выложенный кир-пичом. Его объем — не менее 1 м3.

Окна для освещения коровника устанавливают не спереди,перед глазами животного, а сзади или сбоку.

В коровнике лучше устраивать двое дверей: одни — для вхо-да и выхода коровы — пошире, другие, для обслуживания пого-ловья,— поуже.

Внутри коровника следует предусмотреть облегченную пе-регородку с дверным проемом. Меньшую часть используют длявыращивания теленка.

Растелы чаще приурочивают к зимне-осеннему холодномупериоду. Новорожденного теленка в первые двадцать дней вы-ращивания лучше содержать в индивидуальной клетке на тол-стой подстилке. В холодное время такую клетку с теленкомможно утеплить сверху войлоком или брезентом (см. рис. 33).

Животноводы знают, что новорожденному теленку нельзявыпаивать молозиво или молоко большими глотками, так какмолоко не успевает во рту теленка хорошо смешаться со слю-ной, и в дальнейшем образуемый в желудке молочный ком плохопереваривается организмом и недостаточно полностью усваи-вается. Даже при наличии молочных продуктов в желудке те-ленок остается голодным и плохо растет и развивается. В пер-вые дни выпойка должна быть такой, чтобы молоко поступалои заглатывалось небольшими порциями. Некоторые хозяевадозированное поступление молока обеспечивают погружая рукув емкость с молоком и давая теленку сосать молоко вместе сосредним пальцем. Но такой метод не весьма гигиеничен и уто-мителен. Поэтому находят разные способы и приспособлениядля решения этой задачи. Наиболее оправданным будет выпа-ивание молока из специальной соски (не детской), которую на-девают на стеклянную илиалюминиевую емкость.

Если соски не окажется,молоко можно выпаивать изведра, но предварительно нанего кладут фанерный илиалюминиевый поплавок снебольшими отверстиями,через которые просачивает-ся молоко, и теленок будетего заглатывать небольши-ми глотками. Устройстводолжно обеспечивать вы-пойку 2 л молока не менеечем за 5 минут.

Иные животноводы в отсутствие соски для выпойки исполь-зуют два ведра разных размеров.

В середину большого ведра вставляют меньшее, но без дни-ща. Внизу меньшего ведра также просверливают небольшиеотверстия. Молоко или молозиво, налитое между двумя стен-ками ведер, самотеком поступает в меньшее ведро, откуда теле-нок и выпивает его небольшими порциями.

Создает больше удобств во время доения и специальная ска-меечка, предложенная читателями журнала «Приусадебноехозяйство» (см. рис. 34).

В тех хозяйствах, где животноводы содержат быка-произ-водителя и проводят случку коров частного сектора, на усадьбенеобходимо иметь случной станок, показанный на рисунке 35.Это облегчит проведение случки и облегчит давление на мало-габаритных животных массивным быком-производителем.

ОБОРУДОВАНИЕ СВИНАРНИКА

Помещение для содержания свиней устраивают также изо-лированным от соседних помещений. Оно должно обеспечиватькомфортное в зоотехническом смысле содержание животных:плюсовую температуру в холодный период года, невысокую —в летнее время, с хорошей приточно-вытяжной вентиляцией,достаточную освещенность и чистоту воздуха.

Необходимую температуру, как в зимний, так и летний пе-риоды обеспечит саманная кладка стен. Если зимы достаточно

морозные и наружные стены остаются холодными, с внутрен-ней стороны помещения в местах прикосновения к ним живот-ных стены обивают строганой доской высотой 60-80 см от пола.Если полы в свинарнике бетонные или асфальтные, в станкахнастилают полы в виде щита. В свинарнике-маточнике должнобыть достаточно светло. Еще академик М. Ф. Филатов отмечал:«Чем больше света в помещении, тем меньше дела для врача».

Для облегчения уборки помещения полы в свинарнике илив станке делают с уклоном в одну сторону, чтобы можно былосгребать нечистоты в смонтированный желоб, выходящий че-рез одну из стен в жижесборную яму.

Планировка внутри свинарника зависит от цели содержа-ния животных: для откорма, выращивания или получения при-плода. Для откорма одной головы или содержания свиноматкина оборудование станка потребуется примерно 5 м2 пола, длямолодняка на откорме — 3-4 м2.

В станке, где содержится подсосная свиноматка, оборудуютдва отделения, разгороженные невысокой перегородкой: однодля свиноматки, другое — для поросят-сосунов. В отделение длямалышей не должна иметь доступа свиноматка. В перегородкеустраивают проход для поросят размерами 20x25 см. В этом жеотделении оборудуют берложку для родившихся поросят напервые несколько дней в осенне-зимний период. Берложку де-лают из тонких проструганных досок, плотно подогнанных меж-ду собой. Половина крыши берложки выполняется в виде крыш-ки на навесах, чтобы можно было внутри убрать и заменитьподстилку. Размеры берложки: высота 60 см, длина — 80, ши-рина — 45-50 см.

В нижней части берложки устраивают лаз для поросят20x25 см. Варианты оборудования см. на рис. 36.

На зимнее время берложку оборудуют лампами накалива-ния мощностью 100-150 Вт на высоте 20 см от пола берложки.

В секции для молодняка устанавливают несколько корму-шек для корма и минеральных подкормок.

Можно установить одну кормушку, но разделенную пере-городками на несколько секций. Кормушку для поросят дела-ют из теса длиною 1 м, высотой 10-12 см, шириной 10-14 см.Для поения поросят чаще используют металлическую емкостьвысотой 8-10 см.

Если поросята после рождения содержатся вместе со свино-маткой неразгороженными, под стенками станка устанавлива-ют на расстоянии 30-35 см от стен и пола деревянный или ме-таллический козырек из труб. Под этим козырьком можноустановить кормушки для поросят, и свиноматка, ложась от-дыхать, не придавит потомство. В отделении для свиноматкиустанавливают кормушку в передней части станка. Ее изготав-ливают из строганой и проолифенной доски, Края обиваютоцинкованным железом, высота бортов кормушки для свино-матки должна быть 20-25 см.

Умельцами-свиноводами продумано и приспособление длявыпойки поросятам-сиротам молока. Это так называемая «ис-кусственная мама». Из тонких досок плотно сбивается корытодлиной 70-80 см, в передней стенке корыта просверливаютсячерез 7-8 см отверстия диаметром, равным диаметру горлыш-ка бутылки с надетой на нее соской. Ширина корыта должнаобеспечивать упор дна бутылки. Для кормления поросят запол-ненные теплым (38-40 °С) коровьим молоком бутылки встав-ляют в просверленные отверстия соском наружу и фиксируютбутылку в таком положении. Чтобы молоко быстро не остыва-ло, в корыто наливают теплую (40 °С) воду.

Чтобы поросята не опрокидывали корыто, к нему прибива-ют упоры из реек.

Описанное приспособление можно использовать и для под-кормки процеженной через сито редкой овсяной кашей. Поро-сята к соскам быстро привыкают

Для откорма свиней устраивают как индивидуальные, так игрупповые станки. Схема и размеры индивидуального откор-мочного станка показана на рис. 37. Он состоит из двух зон: длякормления и отдыха. Зоны между собой разгораживают невы-соким бруском. Если в свинарнике полы кирпичные или бетон-ные, в зоне отдыха оборудуют деревянный настил с уклоном всторону навозного желоба.

Стенки станка делают решетчатыми, используя для этогодревесину или металлические прутья и уголок. При оборудо-вании станка деревянными корытами их обивают по верхнимкраям стенок оцинкованным железом, чтобы свиньи не грызликорыто. Пока откормочные поросята маленькие, им нужны кор-мушки с низкими бортами (100 мм). Во второй половине от-корма необходима кормушка с высотой бортов 200 мм.

Таким образом, на период откорма понадобится две разно-видности кормушки. К тому же деревянные кормушки менеегигиеничны, плохо моются и быстро изнашиваются.

Мастеровые свинари нашли выход из положения. Вместотрадиционных сменных деревянных кормушек и непрочныхдеревянных дверок в станке изготовили дверную панель с уни-версальной кормушкой (см. рис. 38).

Эта кормушка хороша тем, что имеет разную высоту пере-днего и заднего бортов. В зависимости от возраста животного кнему легко оборачивают кормушку нужной стороной. А при

необходимости выпустить сви-нью из станка кормушка и вов-се убирается.

На предлагаемом рисункепанель изображена в положе-нии кормушки для взрослогоживотного. Чтобы перепрофи-лировать кормушку в панелидля поросят младшего возрас-та, согнутый конец штыря 14 извертикального положения раз-ворачивают в горизонтальное ивынимают его из ушек 13 обо-их стояков. Затем при откры-тых дверях кормушку снимают,при этом кронштейн 18 выхо-дит из пазов вилки 19.

А устанавливается кормуш-ка так, чтобы кронштейн 3 во-шел в пазы вилки 19, при этомотверстия ушек стояка и кор-мушки должны совместиться. Всовмещенные отверстия встав-ляют штырь 14 и жестко фик-сируют кормушку. В результа-те этой операции низкий борт кормушки окажется со стороныподхода поросят.

Дверную панель легко навесить и закрепить на стояках стан-ка. Упор 7 не позволит животному приподнять и снять дверцыс петель.

Очевидно, не все свиноводы знают, что животных можносодержать в станках или на пастбище с помощью специальнойпривязи.

На рисунке 39 показан станок для выращивания и откормасвиней на привязи. Станок отличается простотой и доступнос-тью в изготовлении, наличием универсального корыта (см.стр. 43). Решетчатые полы под задними ногами обеспечиваютпроваливание навоза под помост клетки непосредственно в на-возный желоб, что облегчает уборку в станке и в помещении.

Содержат подсвинков в таких станках, начиная с четырехме-сячного возраста и до конца откорма.

Еще этот станок хорош тем, что в теплое время года его мож-но выставлять на приусадебном участке, в тени под деревьями.

Габариты станка: ширина между боковыми ограждениями, неменее 60 см, длина решетки не более 50 см, емкость металличес-кой универсальной кормушки — не менее 8 л, ширина металли-ческих планок решетки — 4 см, расстояние между планками ре-шетки — 1,5-20 мм. Решетка может быть выполнена из древесины.

Для содержания свиней на привязи используется ременныйпояс, показанный на рисунке 40, и его несложно изготовить са-мому.

Для пастбищного содержания свиней на привязи удобнымбудет использование приспособления, показанного на рис. 41.

Для оптимальной организации водопоения животных, сви-нарник оборудуют автопоилками (рис. 42).

Для этого можно использовать как чашечную (а), так и со-сковую поилки (б).

КОШАРА ДЛЯ ОВЕЦ

В приусадебных хозяйствах овец можно содержать в любомприспособленном помещении, лишь бы оно соответствовалообщим зооветеринарным требованиям: было сухим, теплым исветлым, так как в нем придется принимать окоты и выращиватьягнят. Если содержат небольшое поголовье овец (2-3 головы),их можно разместить в хлеве, вместе с коровой и теленком, норазгороженными от них легкой перегородкой. При содержаниибольшего поголовья и при наличии разных половозрастных группживотных содержат в одном общем помещении.

В районах с холодными зимами в овчарне устраивают теп-ляки (утепленные загородки с потолком). Полы в большей час-ти хозяйств делают грунтовые, глинобитные, иногда в местно-стях с холодными зимами — дощатые.

При строительстве новой овчарни или для расчета вмести-мости имеющегося помещения исходят из потребности в жи-лой площади для одного животного: для барана-производите-ля 2 м2, на овцематку с приплодом — 2,2-2,5 м2, для холостойовцематки — 1,5, для молодняка возрастом до одного года —0,7 м2.

Для изоляции ягнят от маток в период отъема потребуютсядеревянные щиты. Для этого подойдут щиты размерами 1 -1,5 х1,2-1,5. Для каждой овцематки с ягнятами потребуется по дватаких щита.

Возле каждой приусадебной овчарни устраивают простор-ный загон, даже для двух-трех животных, где устанавливаюткормушки. Многие овцеводы используют комбинированныекормушки, из которых можно было бы скармливать как сено ссоломой, так и измельченные сочные и зерновые корма. Конст-руктивное решение таких кормушек показано на рис. 43. Ихднище сплошное. Фронт кормления для одной взрослой голо-вы должен составлять 35-40 см, для ягнят — 16, для ярок доодного года — 26 см.

Кормушки должны обеспечивать единовременный доступ ккорму всего поголовья.

Для поения овец можно изготовить самодельную автопоил-ку, используя для этого металлическую емкость и поплавковыйклапанный механизм от унитаза. При этом необходим подводиз водопроводной системы. Если его нет, приспосабливают вверхней части помещения (загона) накопительный бачок (ем-кость).

Содержание овец связано с периодической их стрижкой;тонкорунных и полутонкорунных стригут один раз в год (ко-нец апреля — май), грубошерстных — два раза в год (в началевесны — в конце апреля и в начале сентября). Для стрижки в

фермерских хозяйствах применяют электростригальные аппа-раты, наподобие электромашинок, применяемых в парикмахер-ских.

Для стрижки в домашних хозяйствах используют специаль-ные овечьи пружинные ножницы. Их режущие части соедине-ны между собой не шарнирно, как в бытовых ножницах, а пру-жинно в задних концах, что обеспечивает их развод послекаждого среза. Такие ножницы позволяют проводить стрижкуна одной высоте, без перехватов. Для изготовления таких нож-ниц можно использовать полотно вышедшей из строя пилы.

КОШАРА ДЛЯ КОЗ

В отличие от других животных козы менее прихотливы ктепличным условиям. Но вместе с тем на них отрицательно воз-действует повышенная влажность и сквозняки. Несмотря наповышенную холодостойкость, животные более комфортно себячувствуют зимой при температуре воздуха в помещении +6-7°С.

Для содержания коз подойдут любые свободные помещения,обеспечивающие указанные температурные условия, освещен-ность и сухость. Окна предпочтительнее устраивать на высоте1,5-1,7 м от пола с южной стороны. Высота самих окон не дол-жка превышать 50-60 см, ширина — 70-80 см. Если окна рас-положены низко, их закрывают проволочной сеткой, чтобы козыне разбивали стекла.

Полы в козлятнике чаще делают глинобитными или земля-ными, выстилают подстилкой. Содержание коз, как правило,беспривязное. Но для сукозных и маток с козлятами лучше ус-траивать отдельные клетки с дверцами.

Если позволяет площадь помещения, устраивают простор-ные деревянные или металлические стойла. При оборудованиистойла для нескольких голов подбирают одинаково развитыхживотных, чтобы не было силового давления на слабых. Длядвух животных отделяют стойло шириной 2-2,5 м и длиной —1,7-1,8 м. Перегородки стойла лучше делать решетчатыми, что-бы в стойло поступало больше света.

При содержании коз совместно с другими видами животныхдля них вдоль стен устраивают полки-лежаки, на которых они

с охотой отдыхают. Полки устраивают из досок, шириной 50-60 см на высоте 40-50 см от пола. Некоторые козоводы вместополок устраивают деревянные помосты на высоте не менее 30 смот пола.

Козы — исключительно свободолюбивые животные, но нетерпят одиночества и затворничества. Поэтому возле козьейкошары устраивают базки для прогулок и подкормки после па-стбища.

Особого внимания требует содержание козла-производите-ля. Его следует содержать в обособленном помещении в инди-видуальном станке. Дело в том, что козлы очень тонко чувству-ют козочек, которые находятся в охоте, и не успокоятся до техпор, пока не пробьются к ним, несмотря ни на какие преграды,и не покроют их, в том числе и «несовершеннолетних».

Раздельное содержание необходимо и потому, что молокоактивно впитывает дурной запах производителя.

Если козы не требуют особых температурных условий, топредъявляют повышенные требования к «столовому сервизу»:они очень брезгливы к общей посуде, предпочитают все персо-нальное. Это надо учитывать при обустройстве помещений ивыгульных базков кормушками и поилками. Животные могутотказаться пить воду и пойло из общего ведра.

С учетом этого в обиходе козоводами чаще используютсякормушки, представленные на рис. 44.

Кормушки размещают на уровне 50-60 см от уровня пола.Комбинированная кормушка (рис. 44, в) предложена животно-водом Ф. Синяченко из Черкасской области. Она хороша тем,что упавший во время еды корм, попадая в улавливатель, козойне игнорируется, а поедается.

В комбинированной кормушке днище устраивают сплош-ным, чтобы зерновые корма не просыпались. Чтобы не быломеждоусобиц, днище кормушки можно разгородить невысоки-ми планками.

Для коз общих автопоилок не устраивают, а выпаивают водуиз персональных ведер. При доении коз позволит избежать не-удобств специально оборудованный станок, показанный нарис. 45.

Спереди клетки устроено фиксирующее приспособление икормушка.

Фиксатор смонтирован в виде отверстий в коротком и длин-ном стояках и штыря 8. Отверстия между неподвижной рейкой5 и рейкой боковой стенки позволяют регулировать высотустанка в зависимости от роста козы.

Подвижную рейку 2 крепят с одной стороны шарнирно насъемную ось 4. Вокруг этой оси рейку перед входом козы в ста-нок разворачивают вверх, а когда голова козы окажется надкормушкой, рейку опускают и фиксируют штырем 8, вставляяего в отверстия. Это устройство предотвращает движение козывзад-вперед.

При содержании коз пуховых и шерстных пород проводятпериодические вычесывания пуха и стрижку шерсти. И тот идругой — процессы трудоемкие.

Ческу проводят дважды в год: в начале и в конце линьки синтервалом 15-20 дней.

Пух вычесывают специальными гребенками (рис. 46).Серийная гребенка выполнена из деревянной лопатки (руч-

ки) и стальных прутиков диаметром 3 мм.

Прутики крепятся в расширенной части лопатки, ее шири-на 8-10 см, а концы выполнены в форме полукруга с тупымизаострениями, что позволяет гребенке свободно входить в рунои не ранить кожу животного.

Гребенки изготавливаются редкими и более частыми — рас-стояния между зубьями соответственно 1 и 0,5 см. Вначале че-шут редкой гребенкой, а в конце — густой.

Кустарная гребенка разработана умельцем В. Щербаковыми выполнена из дюралевого уголка — 30-40 х 30-40 мм. Краяуголка сведены, чтобы угол между ними составлял менее 90°.Для прочности в вершине уголка вставлен и закреплен с помо-щью заклепок металлический стержень. На каждой сторонеуголка вырезаны зубья с интервалом 1,5 мм. Концы зубьев не-сколько заострены, а края ручки закруглены.

Ческу пуха проводят от спины к брюху, вначале с одной сто-роны, затем с другой. Ческу пуха можно проводить животнымв станке или привязанным вдоль стены.

Для стрижки коз используют овечьи ножницы или стригаль-ные машинки.

ОБОРУДОВАНИЕ КРОЛЬЧАТНИКА

В приусадебных хозяйствах чаще практикуют клеточноесодержание кролей. Для разных половозрастных групп исполь-зуют разные способы содержания: самцов старше 90-дневноговозраста и взрослых крольчих содержат в индивидуальныхклетках, а молодняк на откорме содержат в группах. Для кро-ликов основного стада мясо-шкуркового и пухового направле-ния продуктивности в расчете на одну голову отводится пло-щадь согласно зооветеринарным требованиям в односекцион-ных клетках — 0,72 м2, в двухсекционных — 0,78 м2.

Размеры односекционной клетки 1,2x0,6 м, двухсекцион-ной — 1,3x0,6 м.

Групповые клетки для размещения 10 голов имеют разме-ры 1,7x0,7 м, при площади пола на одну голову молодняка —0,12 м2.

На каждую самку или самца отводится площадь пола клет-ки не менее 0,17 м2.

Взрослых пуховых кроликов содержат по одному, молод-няк — по 3-4 головы в клетках для взрослых или по 14-15 го-лов в крытом вольере на сетчатом полу.

Клетки легче изготавливать из древесины. Используют так-же фанеру, древесно-стружечную плиту, плоский шифер, т. е.тот материал, который имеется под рукой. Но в любом случаекаркас клетки чаще имеет деревянную основу.

Задняя и боковые стенки изготавливаются сплошными, пе-редняя стенка и дверцы — сетчатыми.

Полы в клетках делают сетчатыми, реечными или сплош-ными.

Сплошные деревянные полы чаще настилают в секциях, гдесодержится кролематка с приплодом — они теплее в холодноевремя года. Для стока жидкости полы делают с уклоном в сто-рону передней стенки.

При устройстве реечных полов используются рейки шири-ной 1,5-2,5 см, которые крепят одну от другой на расстоянии1,5-2 см, направлением от передней стенки клетки к задней.

При устройстве сетчатых полов в кормовой части клеткииспользуют сетку с ячейками 20x20 мм. Для обтягивания пере-дней стенки и дверок используют сетку с размером ячеек18x18 мм. Крышу клетки устраивают односкатной, сверху на-

крытой линолеумом, чтобы при необходимости установки кле-ток в два яруса стоки с верхнего яруса не попадали в нижний.

Для удобства обслуживания переднюю стенку делают вы-сотой 70-80 см, заднюю — 50-55 см.

В передней части клетки утраивают сетчатые дверцы60x40 см.

Некоторые кролиководы нижнюю часть задней стенки со-единяют с полом навесами, что облегчает очистку и приведе-ние в порядок пола клетки.

Клетка, где содержится сукрольная крольчиха, должна бытьоборудована гнездовьем. Для этого изготавливают фанерныйящик размером 50x30 см. С внутренней стороны клетки выре-зают в гнездовье круглый лаз с дверцей. Диаметр лаза 18-20 см.Потолочную часть гнездовья делают съемной. Варианты кле-ток могут быть разными, но, на наш взгляд, наиболее удобны-ми и для животных, и для обслуживания являются клетки, по-казанные на рис. 47.

Клетки оборудуются кормушками и поилками. Кормушкиизготавливаются отдельно для сыпучих и для грубых или зеле-ных кормов.

Кормушки для сыпучих кормов (дерть, комбикорм, зерно) из-готавливаются в виде небольших корытец из сплошной древе-сины. Можно их изготавливать и в виде небольшого бункера, ко-торый можно устанавливать в клетках, когда кроли содержатсяна дачных участках, что позволит реже присутствовать кроли-ководу при раздаче корма. Чтобы раздать грубый или зеленый исочный корм с запасом, используют ясельные кормушки, кото-рые выполнены в виде латинской буквы V. Их боковины либообтягиваются сеткой, либо вертикальной решеткой.

Независимо от того, получают ли кроли зеленые и сочныекорма (в них много влаги), их необходимо постоянно обеспе-чивать водой. Если кроликов немного, можно обойтись неболь-шим металлическим корытцем или другой емкостью. Если кро-ликовод занимается кролиководством основательно и содержитбольшое поголовье, лучше установить автоматическую поилку(рис. 48).

Ее устройство достаточно простое. Выше уровня клетки ус-танавливается накопительный бачок, лучше из нержавеющейстали. Резиновым шлангом накопительный бачок соединяетсяс распределительным бачком, в котором установлена унитаз-

ная поплавковая система, К поилкам в клетки вода поступаетчерез водопроводную магистраль, расположенную под клетка-ми, В каждую клетку предусмотрен патрубковый выход. В ка-честве внутренней магистральной разводки можно использо-вать латунные или пластмассовые трубы диаметром 16 мм,соединенные между собой резьбовыми муфтами или тройни-ками. На свободном конце патрубка с помощью двух гаек и ре-зиновых прокладок крепятся алюминиевые стаканы. Для этихцелей можно использовать подходящие обрезанные с одногоконца аэрозольные баллончики. Чтобы кролик не поранился,обрезанный край следует завальцеть.

При монтаже автопоилки необходимо учитывать, что поил-ка работает по принципу сообщающихся сосудов, поэтому вы-держивают высоту расположения стаканчиков, чтобы обеспе-чивался уровень воды для питья кролика и не допускалась ееутечка через край. По мере потребления поплавковый клапансрабатывает, и вода из накопительного бачка поступает в рас-пределительный, обеспечивая вместе с тем и необходимый уро-вень в стаканах.

Клетки с кролями можно содержать как в закрытых поме-щениях, так и под навесами. Откормочное поголовье лучше со-держать в закрытых тепличных условиях. Для получения шку-рок — на свежем воздухе.

Если на территории приусадебного хозяйства имеются хотябы небольшие участки для выпаса, можно применить перенос-ную клетку-садок, показанную на рисунке 49.

Каркас такого садка делают из брусков длиной 2 м, шири-ной и высотой 1 м. Третью часть садка с трех сторон обиваютдосками или фанерой для защиты от дождя и солнца. Осталь-ную часть — сеткой. Такой садок, по мере стравливания травы,легко переносить с места на место.

Чтобы не переносить садок с места на место, можно исполь-зовать французский метод, когда клетку изготавливают в видекатка из сетки. Каркас клетки изготавливают из проволоки-ка-танки и обтягивают крупноячеечной сеткой. Поедая траву истараясь подойти к очередному участку, животное перекаты-вает самостоятельно легкую сетчатую клетку.

КЛЕТКИ ДЛЯ НУТРИЙ

Прежде чем описать устройство жилища для нутрий, коснем-ся краткой характеристики животных. Эти полудикие зверькизаинтересовали человека как своим мясом, так и мехом.

Их мясо считается диетическим, а в некоторых странах (За-падной Европы, Южной Америки) и деликатесным.

По цвету мясо нутрий сходно с говядиной, по аромату и вку-су напоминает мясо пернатой дичи, а по калорийности и содер-жанию питательных веществ (полноценные белки, жиры, ми-неральные вещества, витамины) не уступает крольчатине иговядине.

От нутрии получают ценную шкурку различных расцветок.Кроме своих эстетических качеств шкурка нутрии обладаетвысокой износоустойчивостью и примерно в 10 раз по этомупоказателю превосходит кроличью. Мех теплый и легкий,пользуется большим спросом у населения.

Обладая такими сырьевыми качествами, нутрии все большеполучают признание владельцев приусадебных хозяйств.

Средняя живая масса взрослой нутрии достигает 5-7 кг,максимальная — 9-10.

При обустройстве жилища учитывают габариты зверька: дли-на туловища от конца морды до корня хвоста — 45-60 см, об-хват груди за лопатками — 30-40 см.

В природе нутрии ведут полуводный образ жизни. В суро-вых климатических условиях нутрию практически не разводят.Для нахождения долгого времени в воде у зверька приспособ-лены некоторые органы: ушные раковины внутри густо покры-ты пушистым волосом, который задерживает воздух и препят-ствует проникновению воды в слуховой проход; ноздри имеютзапирательные мускулы, которые сокращаются при нырянии;короткие пятипалые ноги на концах пальцев имеют острые,

загнутые когти. На задних лапах четыре пальца соединены меж-ду собой плавательными перепонками, что позволяет им легкоманеврировать в воде. Вместе с тем нутрии не приспособленык обитанию в замерзших водоемах, так как нисколько не ори-ентируются в воде подо льдом.

Нутрии в основном питаются растительными кормами. В ес-тественных условиях питаются сочными частями растений, вкоторых мало клетчатки и больше крахмала и сахара. Подсчи-тано, что нутрии подгрызают растений гораздо больше, чем спо-собны поесть. В пищу уходит лишь 10-20% этих растений.

У грызунов этого вида в ротовой полости размещается 20 зу-бов с очень хорошо развитыми резцами, по два на каждой че-люсти. И что характерно, губы у нутрий смыкаются за резцами,что позволяет подгрызать растения под водой.

Из других хозяйственно-биологических особенностей нут-рии, которые могут быть использованы при организации их со-держания, можно отметить, что допустимо семейное их разве-дение, когда с четырьмя-пятью самками содержат постоянноодного самца, так как самки нутрии, как и кролей, способны коплодотворению уже в первые три дня после родов и способнысовмещать беременность с лактацией (выделение молока длякормления подсосных щенят).

Но можно содержать самку или самок раздельно с самцом, апроизводить подсаживания самки к самцу. В этом случае по-требуются индивидуальные условия содержания.

Следует учитывать и то, что взрослый зверек в сутки выде-ляет 150-200 г кала и 300-600 см3 мочи.

Самки в среднем рожают порядка шести щенков, максималь-но до 17.

Щенки рождаются зрячими, с прорезавшимися зубами, мок-рыми и без должных температурных условий легко подвергают-ся переохлаждению и гибнут.

Ознакомившись с хозяйственно-биологическими особенно-стями, можно начать подготовку к сооружению помещений иклеток.

Учитывая полуводный образ жизни нутрий, их содержаниепрактикуют как с использованием специальных водоемов, таки без воды. Возможны комбинации: безводное содержание взимний период года и с использованием водоема — в теплый.

При благоприятных круглогодичных погодных условиях вприусадебных хозяйствах устраивают стационарную наземнуюклетку, в которую входит само жилище (домик), выгул и бас-сейн (см. рис. 50).

Для строительства домика используют различный строи-тельный материал: кирпич, шлакоблок, плоский шифер, метал-лические листы, уголки и др.

Размеры жилища зависят от численности поголовья, мето-да размножения, физиологического состояния зверьков.

Для 6-8 отсаженных щенят домик сооружают длиной 1 м,шириной — 60-80 см, высотой передней стенки 70, задней —50 см. В таком же домике можно содержать подсосную самку с5-7 щенками.

В зависимости от климатических условий домики сооружа-ют одно- или двухкамерными. Последний вариант чаще при-меняют в зонах с продолжительной и морозной зимой. Их пе-реднюю часть используют в качестве столовой, заднюю — длягнездования. При содержании молодняка гнездовье не устраи-вают. В стене кормового отделения делают квадратный лаз раз-мером 20x20 см, через который животное проникает на выгул.Площадь выгула должна быть примерно в два раза больше пло-щади домика. Обладая крепкими когтями, нутрии легко взбира-ются вверх ограждений, поэтому их делают достаточно высоки-ми — до 1 м. При меньшей высоте выгула его либо полностьюсверху закрывают сеткой, либо оборудуют козырьком внутрь.Ширина козырька — 30 см. Если жилище установлено на оп-

ределенной высоте от уровня почвы, выгулы делают на том жеуровне высотой боковых стенок 40-50 см, и верх их обязатель-но затягивают сеткой. В таком случае дверцы устраивают накрыше в сетке с обеих сторон выгула.

В тех регионах, где позволяют климатические условия, кназемным клеткам оборудуют бассейны или емкости для купа-ния. В таком случае полы в выгулах делают с наклоном в сто-рону водоема. Бассейн для нутрий устраивают не большой: приширине выгула его длину делают до 1 м, глубину — 30-40 см.

Бассейн можно оборудовать в виде бетонированного жело-ба, при этом следует предусмотреть возможность периодичес-кой смены воды.

Для животных лучше оборудовать жилище с доступом к во-доемам: в этом случае зверьки лучше развиваются, от них по-лучают шкурки более высокого качества, у нутрий выше пло-довитость.

Но в то же время наземные сооружения предполагают болеесуровые условия содержания в зимнее время, затрудняют об-служивание зверьков.

Наиболее распространен и доступен метод содержания нут-рий в сетчатой клетке, которая состоит из домика и примыкаю-щего к нему сетчатого выгула. Клетки чаще делают переносны-ми. Если зимой нутрий содержат с клетками в закрытыхутепленных помещениях, то в летнюю жаркую пору клетки вы-носят из помещения к бетонированному бассейну или же к вы-гулам приставляют и огораживают емкости с водой: корыто, не-используемую ванну и т. д.

Домик сетчатых клеток для утепления сооружают из двухслоев шпунтованных досок, с прокладкой толя между ними.С внутренней стороны деревянные стены обивают сеткой илиплоским шифером. Полы делают из цементной стяжки слоем3-5 см, крышку домика для удобства обслуживания делаютоткрывающейся — на навесах.

Размеры домика в см: длина — 60-70; ширина — 80-90; вы-сота передней стенки — 80; задней — 40; лаза к выгулу — 20x20.

Ограду выгула лучше делать разборной, что позволяет де-монтировать его при переносе с места на место с последующейсборкой. Пример стационарного размещения клетки с сетчатымполом показан на рис. 51.

Каркас выгула можно изготовить как из металлических пру-тьев (уголка), так и из деревянных рамок. При деревянном кар-касе используют бруски сечением 50x50 см.

Дверцу для обслуживания устраивают в боковой стенке раз-мером 60x50 см.

Кормушки для нутрий изготавливают из металла или кера-мики. Чтобы корм меньше терялся, корытообразные кормуш-ки некоторые звероводы сверху накрывают крупноячеечной сет-кой. С одной стороны ее крепят шарнирно, чтобы проще было вней убирать остатки корма. Через крупноячеечную сетку нут-рии достают корм пальцами передней лапы.

Большинство звероводов-любителей самостоятельно зани-маются первичной обработкой снятых с животных шкурок.Снятую после убоя с тушки зверька шкурку необходимо сразуже обезжирить. Обезжиривание производят с помощью остро-го ножа на гладкоструганой болванке диаметром 14-15 см идлиной 75-100 см. Ее устройство простое (см. рис. 52).

После обезжиривания проводят правку шкурок на специаль-ных правилках. Правилки могут быть двух типов: жесткие илираздвижные. Изготавливать правилки можно из тонких ( 1 -2 см) досок, многослойной фанеры (7-10 мм), нержавеющейпроволоки (рис. 53). В связи с разной величиной тушек пра-вилки изготавливают разных размеров.

Еще сырую шкурку надевают на правилку свободно, сохра-няя ее естественную величину, и крепят на правилке гвоздями:один вбивают в нос и два — в отверстия передних лап, куда пред-варительно вставляют пучки бумаги. Нижнюю часть шкуркиобматывают вместе с правилкой бечевкой. Сушат шкурки в су-шилках.

ОБУСТРОЙСТВО ПТИЧНИКА

Для содержания птицы можно приспособить любое имею-щееся свободное помещение. Важно, чтобы в нем было сухо,тепло и светло. Очень высокие помещения под птичник при-спосабливать нежелательно: они хуже обогреваются в зимнеевремя. А для птицы температурный режим в помещении игра-ет очень важную роль. Нельзя допускать снижения температу-ры в зимний период года до точки замерзания воды. Наиболееблагоприятным нижним пределом для кур считают 8 С. Призаниженной температуре потребляемый корм птица использу-ет не на образование яйца или увеличение массы тела, а на соб-ственный обогрев. Очень вредна для птицы и слишком повы-шенная температура. Допустимым верхним оптимальнымпределом температуры считают 16 °С. Эта температура способ-ствует более высокой яичной и мясной продуктивности (о тем-пературном режиме см. ниже, в разделе «Выращивание молод-няка»).

Птице, как никакому другому виду животных, необходимпостоянный приток свежего воздуха. Поэтому при реконструк-ции помещения под содержание птицы необходимо предусмот-реть не только естественную, но и принудительную вентиля-цию, Она особенно необходима в летний, жаркий период года.

Об устройстве естественной вентиляции мы рассказывалив начале книги. Принудительную вентиляцию можно устроитьс помощью бытовых вентиляторов, которые можно вмонтиро-вать в один из лазов птичника. При монтаже вентилятора егоследует сориентировать на удаление (вытяжку) из помещениязагрязненного воздуха. Свежий воздух в помещение будет приэтом активно поступать через открытые двери, форточки, фра-муги.

Птицеводам-практикам известно, что для высокой продук-тивности птице необходима дозированная долгота дня. Но еслив летний период длительности светового дня птице вполне хва-тает, то в осенне-зимний и ранне-весенний период естествен-ного освещения для высокой яйценоскости явно недостаточно.

Поэтому в птичнике необходимо предусмотреть дополни-тельное освещение лампами накаливания. Их подвешивают навысоте 1,8 м от пола из расчета 5-6 ватт на каждый квадрат-ный метр пола. Увлекаться более яркой освещенностью в птич-

нике не следует. Этим можно спровоцировать птицу на несво-евременную смену пера и каннибализм (расклев тела соседнихособей и яиц).

Для равномерного освещения всей площади помещения неследует пользоваться лампами повышенной мощности, доста-точным будет использовать несколько ламп (в зависимости отплощади пола) мощностью 60-100 ватт.

В птичнике необходимо предусмотреть отдельную освети-тельную точку с синей лампой. Это понадобится в случае лов-ли птицы или других мероприятий, которые могут вызвать бес-покойство птицы. При синем свете птица ведет себя так, какпри полной темноте.

Что же касается основного освещения, то было бы оправ-данным для регламентированного его включения-выключенияиспользовать реле времени.

Так, птицевод из Московской области Н.В. Леонова в жур-нале «Приусадебное хозяйство», № 5 за 1988 г. рассказывает обустройстве в своем хозяйстве контроля за режимом дополни-тельного освещения. Оно не требует никаких особых навыковили технических знаний. Как видно из рисунка 54, устройствосостоит из отрезка доски, будильника и выключателя. Междупоследними двумя закреплен проволочный рычажок. Будиль-ник заводится на запрограммированное время. В установлен-ное время будильник начинает звонить, а барашек завода начи-нает вращаться, при этом на него наматывается веревочка,соединенная с одним концом рычажка. Соответственно другойконец рычажка воздействует на рычаг выключателя.

А вот птицевод Н. Лебединский представлят изготовленноеим устройство (описание см.: «Приусадебное хозяйство», № 6,1987 г.), которое на протяжении многих лет безотказно вклю-чает и выключает свет в птичнике по заданной им программе(см. схему на рис. 55). Основой устройства служит часовой ме-ханизм, у которого часовая стрелка за сутки оборачивается на360°. Завода часового механизма хватает на 10 суток.

Дальнейшее оборудование птичника зависит от предпола-гаемого для содержания вида птицы.

Отметим, что в каждом помещении при напольном содер-жании размещают определенное поголовье птицы с учетом пло-щади помещения. На 1 м2 пола размещают по 5-6 кур, по 5 це-сарок, по 1-2 индейки и гусей, по 3-3,5 утки.

Для сухопутной домашней птицы (куры, цесарки, индейки)в помещении устраивают насесты, где бы птица могла отдыхать.

Способ изготовления насестов некоторыми птицеводами«горкой», т. е. в виде пирамиды, себя не оправдывает, так каккаждая птица стремится на ночлег забраться повыше, беспокояостальных.

Насесты лучше устраивать горизонтально, на высоте от уров-ня пола: для кур легких пород (яйценоских) — 90 см, для куртяжелых пород — мясных и мясояичных — 60 см; для индеек —80-90 см; для цыплят до 4-месячного возраста — на высоте —30-35 см, для индюшат этого же возраста — 40-50 см.

Насесты изготавливают из брусков сечением (см): для кур4x6, индеек — 7x7. Каждый брусок должен быть хорошо остру-ган, а верхние углы закруглены. Это позволит птице хорошоохватить брусок пальцами ног и устойчиво сидеть во время сна.

Заготовленные бруски приколачивают гвоздями к попереч-ным рейкам на расстоянии друг от друга: для кур — 30-35 см,для индеек — 60 см. На каждую курицу отводят 20-25 см дли-ны насеста, на индейку — 30-35 см. Сбитую секцию насеста ус-танавливают у противоположной от окна стены на столбиках.Устанавливают шарнирно, чтобы в период уборки насест мож-но было приподнять и закрепить у стены.

Птичник оборудуют гнездами, а если их не будет, несушкисносят яйца прямо на подстилку, что приводит к их загрязне-нию и бою.

С учетом времени посещаемости (в гнезде несушка находит-ся в среднем 90 минут), установлено, что на каждые 5-6 кур-

несушек необходимо одно гнездо, так же по одному гнезду уст-раивают на 5-7 идеек; 3-4 утки и 2-3 гусыни.

Для кур и индеек гнезда чаще изготавливают в виде этаже-рок в 2-3 яруса. Размеры гнезд для кур в см: 30x40x30; для ин-деек — 40-50x70x60. В каждом гнезде у входа устанавливаютпорожек высотой 3-4 см, чтобы не терялась подстилка. Приустройстве гнезд в виде этажерки к ним подставляют трапики.

Для водоплавающей птицы гнезда устраивают прямо на под-стилке, их размеры для уток в см: 30x40-50x20, для гусей:40x50x50.

У гнезд водоплавающей птицы порожек устанавливают вы-сотой 8-10 см.

Поскольку несение яиц — процесс интимный, гнезда уста-навливают в дальней затененной части птичника.

В тех хозяйствах, где более направленно занимаются селек-цией птицы, ведут индивидуальный учет яйценоскости. Дляэтого необходимо два условия: иметь контрольные гнезда иокольцованную птицу. Устройство и принцип действия конт-рольных гнезд показаны на рисунке 56.

У входа в гнездо смонтировано легкое специальное запор-ное устройство, основанное на дисбалансе. Войдя в гнездо, ку-рица открывает вход, который за ней тут же закрывается в бо-лее тяжелую сторону.

Кольцевание птицы проводят с помощью алюминиевых пла-стинок с нанесенным на них номером. Пластинку обвертываютвокруг плюсны правой ноги и закрепляют хомутиком. Кольцонадевают так, чтобы у стоящей курицы цифры на кольце былиперевернуты (рис. 57).

При наличии выгула в стене птичника, примыкающей к вы-гулу, на высоте 5-8 см от пола устанавливают лаз с размерамидля кур и уток 40x40 см, для гусей и индеек — 50x50 см. Лазоборудуют дверками.

Солярий для выгула птицы устраивают с южной стороны.Лучше, если он по своей площади вдвое больше площади птич-ника. Чтобы меньше было контакта домашней птицы с дикой,солярий огораживают сеткой высотой для кур и индеек 2-2,2 м,для гусей 1,5, для уток — 0,6 м. Использовать для ограждениясетку лучше с мелкой ячейкой — размером не более 30 мм. Наогражденный солярий сетку натягивают и сверху, после чегонебольшим слоем набрасывают вырванную на огороде сорнуюрастительность для создания тени.

Для борьбы с пухопероедами в хозяйстве для птицы устраи-вают песочно-зольные ванны. Ванна представляет собой дере-вянный ящик с плотно подогнанными досками. Его размерызависят от вида птицы, но в среднем они равны 125x70 см свысотой стенок 18-20 см. В ящик засыпают смесь из песка, су-хой тонко измельченной глины и сухой древесной золы, состав-ные смеси берутся в равных количествах.

Птицу ни в коем случае нельзя кормить с пола, независимоот того, сухой рассыпчатый это корм или влажные мешанки.Для экономии кормов необходимо использовать кормушки. Ихконструкции могут быть различными.

Важно выдержать нормативы обеспеченности кормушкамии поилками, которые указаны в таблице 1.

Для сыпучих кормов (комбикорм, дерть, зерно, мел, гравий)лучше использовать автокормушки (самокормушки), когда надсамой кормушкой устанавливают емкость с кормом, откуда помере поедания зерномучная смесь или минеральные корма по-стоянно пополняются. Эти кормушки удобно использовать надачных участках. Засыпанного корма, в зависимости от объемаемкости, хватает на один-два дня.

Для влажных мешанок лучше использовать желобковые иликорытообразные кормушки. Чтобы птица не попадала в кор-мушку лапами и не топтала и загрязняла корм, над кормушкой

устанавливают ограничитель-вертушку либо кормушку крепятк стене высотой для уток, кур и цесарок — 15-20 см от пола илиподстилки, для взрослых гусей — не менее 50 см.

Следует учитывать, что утки поедают корм жадно и быстро,при этом допускают большие потери корма. Чтобы уменьшитьпотери, с внутренней стороны верха кормушек устраивают не-большие бортики. Варианты кормушек показаны на рисунках58,59,60.

Суточная потребность птицы в воде зависит от влажностипотребляемого корма и температуры окружающей среды.Нельзя допускать, чтобы птица утоляла жажду из луж в летнеевремя и снегом зимой. Вода перед птицей должна находитьсяпостоянно. А тем более при содержании водоплавающей пти-цы, которая кроме утоления жажды постоянно промывает в водесвой клюв. Можно использовать в качестве поилок ведра, каст-рюли и другие емкости. Но если такой тип поилки может быть

использован для сухопутной птицы, то для водоплавающей он неподходит. Благодаря частому промыванию клюва вода в емкостибыстро загрязняется, и потребуется частая ее смена.

Авторы книги «Приусадебное птицеводство» В. И. Артемь-ев и О. А. Елисеев рекомендуют для водоплавающей птицыполузакрытую поилку с механической периодической очисткой(рис. 61).

Если к птичнику подведена водопроводная магистраль, во-допоение птицы лучше устроить проточным. В качестве поилок

используются металлические уголки больших размеров, в за-крытые торцы которых вварены штуцера для подачи свежей водыи отвода ее излишков. Выводной штуцер вваривают большегодиаметра, а интенсивность подачи воды (напор) и уровень поил-ки устанавливают таким образом, чтобы вода какое-то времянаходилась в поилке. Это будет в том случае, если выводнойштуцер будет смонтирован в верхней части торца. Этот методпоения еще хорош и тем, что птица в летнюю жаркую пору дажепри повышенной жажде теплую воду пьет неохотно. Проточноеводопоение обеспечивает птицу постоянно прохладной водой.Высоту поилки следует устанавливать на уровне спины птицы.

В последние годы в приусадебные хозяйства все больше вне-дряется клеточное содержание кур. Этот метод хорош тем, чтопозволяет в 2-3 раза увеличить вместимость помещения и со-здает возможность содержать кур в лучших санитарных усло-виях и меньше затрачивать корма на единицу продукции.

Промышленностью освоено производство бытовых клеточныхбатарей для кур-несушек — КНИ. Такая батарея предназначенадля содержания 20 кур-несушек и имеет следующие размеры: дли-на 1826, ширина 630 и высота 600 мм, масса клетки 14,6 кг.

Поперечными перегородками клетка разделена на четыреячейки, в каждую из которых помещают по пять кур. На пере-дней стенке клетки установлена кормушка. Внутри клетки уверхней части дверки вдоль всей ее длины проходит желобко-вая поилка.

Односкатный сетчатый пол имеет загнутый в виде лоткакрай, где собираются снесенные яйца. Клетку можно устанав-ливать одна на одну в виде блока. Для сбора и удаления пометапредусмотрен выдвижной противень. Аналогичную клеткуможно изготовить в своем хозяйстве, используя обрезки метал-лического углового железа и покупную оцинкованную сетку.

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ МОЛОДНЯКА

ПТИЦЫ

Новорожденная птица для своего выращивания требуетвысокой температуры — в первые три дня 29-32 С.

Многие птицеводы при выращивании молодняка в первыедве недели используют утепленные сплошные ящики или кар-тонные коробки. Для обогрева укладывают на дно обмотаннуюв тряпку водяную или электрическую грелку. Грелку можно из-готовить самому из жести. Для этого жесть скатывают в видетрубы диаметром 15-18 см и длиной, равной 3/4 длины коробкиили ящика. По концам в трубу вставляют деревянные заглуш-ки с электрическими патронами, в которые ввинчивают элект-рические лампочки мощностью 25-40 Вт. Если в помещении,где находится коробок с молодняком, прохладно, сверху короб-ка можно вмонтировать 1-2 электрических рефлектора с лам-почкой 40-60 Вт вместо нагревательного элемента.

При определении размеров требуемого коробка (ящика) сле-дует исходить из допустимых начальных норм плотности по-садки на один квадратный метр площади пола: цыплят и цеса-рят — 25-30 голов; утят — 20-25; гусят — 17-20; индюшат —15 голов.

Практичны в создании температурных условий для молод-няка специальные водоналивные элевезы, показанные на рис. 62.

Ящик устраивают без дна и ставят на утепленную подстил-ку. Вверху он оборудован откидной крышкой, а в середине обиткартоном, фанерой или ДВП. В одном из боков внизу оставля-ют вырез высотой 20 см и завешивают его порезанной на вер-тикальные шторки плотной тканью. Шторки разрезают шири-

ной 7-8 см. Под ними молодняк легко будет проникать внутрьи, когда потребуется, выходить.

В ящик на теплый войлок выставляют какую-либо емкостьс горячей водой, закрытую крышкой, после чего ящик накры-вают сверху подушкой и закрывают крышкой.

Такое оборудование быстро набирает тепло и долго его со-храняет. По мере охлаждения остывшую воду заменяют горя-чей.

Для контроля за поведением молодняка в стенке ящика мож-но устроить небольшое окошко.

Очень удобным и практичным выглядит брудер И. И. Ефи-мова, устройство которого показано на рис. 63.

Брудер изготовлен в виде четырехугольного ящика, сколо-ченного из шпунтованных дощечек, устанавливается на нож-ках высотой 50 мм, состоит из двух частей: передней, котораяиспользуется для выгула цыплят, и задней, оборудованной во-дяным обогревом. Верхняя часть выгула застеклена, а торце-вая выполнена в виде дверцы. Открываясь сверху вниз, дверцыв то же время служат и трапом для выхода цыплят на неограни-ченный выгул.

Установленное в боковой стенке вентиляционное отверстиеизнутри затянуто сеткой, а снаружи оборудовано задвижкой. Взадней части брудера на высоте 15 см от пола стенки сделаныдвойными и заполнены утепляющим материалом (ветошью,опилками и т. д.). Снизу под двойными стенками оставлены

выступы, на которые устанавливается канистра с горячей во-дой. Канистра сверху утепляется подушкой и закрываетсякрышкой.

Под передней двойной боковой стенкой свисает ширмочкаиз плотного материала, снизу разрезается на ленточки, под ко-торыми проходят цыплята из одной части брудера в другую.

Полы брудера укрыты тонкой жестью, края которой с трехсторон подняты на 7 см, чтобы стены не загрязнялись пометом.

В исполнении самого создателя брудера размеры брудераследующие, в см: общая длина 120, в т. ч. застекленной пере-дней части - 70, обогревающей - 50. Ширина брудера - 70;высота обогревающей части - 45 см, из которых для установкиканистры и подушки - 30, зона обогрева цыплят - 15 см. Бру-дер обеспечивает выращивание 30-35 цыплят до двухнедель-ного возраста. Кормление и поение молодняка проводят подзастекленной частью брудера. По достижении двухнедельноговозраста через открытую дверцу-трапик цыплят выпускают избрудера на прилегающий выгул для кормления.

При достаточно теплой температуре в помещении (20-25 °С), где выращиваются цыплята или другой вид молодняка,в качестве локального обогрева используют специальные элек-тробрудеры, выпускаемые промышленностью,— БИ-12. Этибрудеры подвешиваются в виде зонта к потолку, но пока цып-лята маленькие, их ставят на имеющиеся ножки на пол. С воз-растом цыплят зонт с помощью подвеса приподнимают. В ка-

честве обогревателя в электробрудере используют инфракрас-ные лампы.

Упрощенный вариант электробрудера для молодняка легкоизготовить в своем хозяйстве. Один из вариантов показан нарис. 64.

При больших объемах выращивания и наличии свободныхпомещений можно оборудовать и печное отопление с боровом,как показано на рис. 65.

В первые дни выращивания птицемолодняк кормят из не-больших лотковых кормушек, которые представляют собойнебольшой фанерный квадрат примерно 40x40 см с прибиты-ми бортиками в виде реек высотой 2-3 см. При выращиваниииндюшат пол лотковой кормушки застилают либо тонким по-ролоном, либо войлочной подстилкой, сверху покрывают плот-ной тканью, так как индюшата болезненно реагируют на ударыклюва о твердое днище.

В первые десять дней выращивания молодняк поят из ваку-умных поилок (рис. 66).

Поилка состоит из стеклянного баллона и пластмассовогоблюдца с желобком. Баллон заливают водой и сверху надеваютспециальное пластмассовое блюдце с посадочным ободком.Левой рукой блюдце прижимают к горлышку стеклянного бал-лона, а ладонью правой руки поддерживают бутыль за дно. За-тем быстрым движением баллон вместе с блюдцем переворачи-

Бают горловиной вниз и ставят на пол, наподставку. Вода из баллона через желобок(диаметр 1 см) вытекает в блюдце до уров-ня горловины баллона.

По мере потребления птицей вода по-стоянно пополняется из баллона. Вакуум-ную поилку несложно сделать самому, длячего понадобятся одно-, двух-, трехлитро-вый баллон, пластмассовая крышка хозяй-ственная, три самореза и глубокое блюдце.

Принцип конструкции показан на рис. 67.Такая конструкция сохраняет воду по-

стоянно чистой. Одну поилку можно ис-пользовать на 50 голов. По такому жепринципу, но уже другой конструкции,можно оборудовать закрытую поилку дляцыплят старшего возраста. Только вместоблюдца используют неглубокую корыто-образную поилку, закрытую сверху огра-ничительной фанерой с отверстиями дляпитья (рис. 68).

Для поения утят и гусят старшего воз-раста можно использовать вариант поил-ки для водоплавающей птицы, показанныйна рис. 69. Желобообразная поилка разме-щена под решетчатым ограничителем, ко-торый к передней части приспособления прикреплен с помо-щью навесов, что облегчает чистку и наполнение поилки.

Кормушки для молодняка птицы имеют ту же конструкцию,что и для взрослого поголовья. Фронт кормления и поения наодну голову указан в таблице 1 (см. с. 67).

Птицевод-любитель Н. Иванов из Ставропольского краясконструировал очень оригинальную и практичную кормушкудля утят и цыплят. Она представлена на рис. 70.

Смастерил он ее из большой банки из-под сельди. Над ееверхним краем закрепил согнутую гармошкой двухмиллимет-ровую алюминиевую проволоку. Верхнюю часть ограждениясоединил по окружности кольцами меньшего диаметра из тойже проволоки. Внутрь банки поставил банку меньшего разме-ра. Скармливаемый корм в виде влажной мешанки кладут меж-ду стенками банок, что не дает ему далеко рассыпаться от краянаружной банки. Устройство не позволяет оттеснять более сла-бый молодняк от корма. Вся группа кормится одновременно иравномерно развивается.

Для выращивания цыплят в приусадебных хозяйствах с ус-пехом можно использовать клеточные батареи. Такую клеткупод маркой КБИ выпускает Пятигорский завод сельскохозяй-ственного машиностроения. Ее длина 1820 мм, ширина 900 мми высота 590 мм. Клетка предназначена для выращивания 40-50 голов бройлеров с суточного до 56-дневного возраста (воз-раст забоя) или же такого же количества цыплят яичных породдо 100-120-дневного возраста (возраст перевода в помещениедля несушек). Клетка не имеет автономного обогрева, поэтомуна первых порах до 20-25-дневного возраста цыплят ее поме-щают в отапливаемое помещение. Поперечными перегородка-ми блок-клетка разделена на 2 ячейки. Клеточная батарея мо-жет состоять из нескольких блок-клеток. См. рис, 71,72.

На передней стенке блок-клетки навешивается желоб-кор-мушка, в которую вкладывается дополнительный желобок дляцыплят в возрасте от 1 до 20 дней. При достижении птицей 20-дневного возраста дополнительный кормовой желобок изыма-ют и цыплята в дальнейшем кормятся из основной кормушки.

На поперечных перегородках клетки крепятся желобковыепоилки — по одной в каждой ячейке. Желобковые поилки на-весные и по мере роста цыплят регулируются по высоте. В пер-вые дни жизни цыплят поят из вакуумных поилок. Посадку ивыемку цыплят производят через дверку. Блок-клетки приспо-соблены для монтажа в несколько ярусов. Под клетки подкла-дывают противни для сбора помета.

По аналогии с серийной клеткой нетрудно изготовить клет-ку и в своем хозяйстве.

Авторы-составители Н. 3. Быковская и В. Д. Булгаков в сво-ей книге «Все о животноводстве» («БАО», Донецк, 1999) де-тально описывают конструкцию кустарной трехъярусной клет-ки для бройлеров (рис. 73).

Остовом трехъярусной клеточной батареи являются шестьдеревянных стоек длиной 1660 мм, сечением 70x20 мм. Дляобвязки каркаса потребуется шесть реек сечением 30x20 мм,три — 100x20 и две — 50x20 мм, длина реек — 1400 мм. Сверхуи по бокам клетка обшивается фанерой соответственно1407x700 мм и 75x305 мм. Фанеры потребуется девять выре-занных листов.

Сбор помета производится на фанерных поддонах, которыеустанавливаются под каждой клеткой каждого яруса, Необхо-димо всего шесть поддонов длиной 710 мм, шириной 670 мм сбортиками высотой 20 мм.

Опираются поддоны на направляющие рейки 20x20 мм. Кор-мушки и поилку изготавливают из листового алюминия в видежелобов и крепят по разные стороны клетки. Для доступа к нимпереднюю и заднюю панели изготавливают из вертикальныхметаллических прутиков (см. рис. 73, в). Сменные полики дела-ют из реек и проволочных прутиков сечением 3 мм. Для этого врамке вырезаются пазы, и прутики монтируются в виде мелко-ячеечной сетки для начального возраста цыплят с ячейками15x15 мм. Ячейки сменного полика, который используется длястаршего возраста, должны быть в два раза больше.

Если в помещении, где содержатся клетки с цыплятами, не-достаточно тепло, цыплят вначале рассаживают в верхние яру-сы, в крышах которых устанавливают по два патрона с лампами.По мере роста цыплят рассаживают в средний и нижний ярусы.

ОБОРУДОВАНИЕ ПИТОМНИКАДЛЯ МЯСНЫХ ГОЛУБЕЙ

При выборе свободных помещений или постройке новых длясодержания мясных пород голубей следует обращать первосте-пенное внимание на ориентацию голубятни относительно сто-рон света. Лицевой стороной голубятня должна быть обращен-ной на юг или юго-восток. Прямые солнечные лучи, проникаю-щие в питомник через окна и двери, обеспечат помещениесветом и свежестью, улучшат уют и микроклимат для птиц, бу-дут способствовать сохранению здоровья птицы и высокой пло-довитости. Следует помнить при оборудовании питомника о вы-сокой чувствительности голубей к сквознякам и сырости. Мрач-ное помещение угнетает птицу, снижаются ее жизненная иполовая активность,

С учетом этих условий и следует подбирать пустующие по-мещения, чердачные перекрытия (рис. 74). При этом не следу-ет перегружать помещение. Мясные голуби комфортно себячувствуют при размещении на 1 м2 пола двух-трех пар.

В голубятне целесообразно иметь два отделения для раздель-ного содержания маточного поголовья и молодняка текущегогода рождения.

Помещение обязательно должно быть утепленным, вплотьдо использования варианта с двойными стенами и засыпкоймежду ними утеплителя. Это особенно важно при использова-нии помещений, собранных из металла. Оптимальными темпе-ратурными параметрами в голубятне считаются: в зимнее вре-мя не ниже 5-7 °С; в летнее — не выше 20 °С.

При обустройстве питомника двери следует устанавливатьвысотой 150-160 см, шириной 60-70 см. Причем делают ихдвойными: наружные — из доски сплошными, внутренние —решетчатыми, обтянутыми сеткой, что в теплое время при от-

крытых наружных и закрытых внутренних дверях повысит ос-вещенность помещения и улучшит вентиляцию.

Окна должны составлять десятую часть площади пола.Кроме окон для освещения голубятня оборудуется окошка-

ми (лазами) для входа и выхода голубей размером по высоте10-25 см, по ширине 10-20 см (в зависимости от породы). Вкаждом помещении оборудуют по два таких окошка. Окошки-лазы устраивают на высоте 10-15 см от пола. При более высо-ком размещении устраивают специальные трапики. Лазы сле-дует оборудовать дверцами или засовками. Внутренние стеныи потолок либо штукатурятся, либо обиваются фанерой илидревесно-волокнистой плитой. Полы настилают из строганыхдосок, плотно подогнанных между собой.

Можно сделать теплые и прочные полы без использованиядревесины. Для этого предварительно на землю насыпают «по-душку» из отвального шлака уровнем на 8-10 см ниже фунда-мента, после чего настилают «корытом» теплоизоляцию из ру-бероида таким образом, чтобы его края закрывали фундамент.Затем устанавливают маячные рейки и заливают пол бетоном,выравнивают и утрамбовывают мастерком до появления цемен-тного молока, после чего бетон заливают «теплым» бетоном,раствор которого состоит из размешанных 2 кг извести в 5 лводы, в котором в течение 5-8 часов замачивают 8 ведер дре-весных опилок, куда затем добавляют три ведра песка и ведроцемента марки 400. После тщательного перемешивания растворукладывают на настеленный рубероид до верха маячных реек.После высыхания полы застилают линолеумом или плиткойПХВ на мастике.

Питомник для мясных пород голубей обязательно оборуду-ют вольерами для выгула птицы (рис. 75). Вольеры устраива-

ют на грунте, подставках определенной высоты, подвесные илина крыше.

Питомники оборудуют насестами и гнездами. Насесты дляголубей отличаются от куриных, они делаются или из брусковсечением 2-4 см (рис. 76, а), подвешенными на расстоянии 30-40 см от потолка, или в виде специальных сидений, размещен-ных на стенах голубятни (рис. 76, б, 76, в).

Гнезда устраивают на полках таким образом, чтобы после-дние служили в одно и то же время и паровочным ящиком, иместом насиживания и выведения потомства, и насестом. Пол-ки изготавливают длиной 70-80 см, шириной и высотой 30-40 см. Оборудуют выводное отделение и по-другому — в видеэтажерки из ящиков размером 60x50x50 см.

Эти размеры обусловлены тем, что голуби, не окончив вы-кармливание предыдущего потомства, начинают готовиться кследующей яйцекладке и насиживанию. В этот момент гнездо(клетку) перегораживают на два отделения съемной перегород-кой высотой 15 см. В свободную половину устанавливаютгнездо.

Гнезда для голубей могут быть разных вариантов (рис. 77):четырехугольные, длиной сторон 20-25, высотой 4-7 см; округ-лые — из гипса или из дерева — диаметром 20-25 и высотой 6-7 см, при этом наружную сторону дна делают плоской, внут-реннюю — вогнутой.

Кормушки для голубей делают корытообразные или желобо-образные. Сверху устанавливают конусообразную решетку изметаллических прутиков диаметром 3-5 мм с расстоянием меж-

ду ними 50 мм (см. рис. 78). Для минеральных кормов применя-ют отдельные кормушки с небольшими бункерами (рис. 78,в).

Поилки для голубей могут быть разнообразной формы, ноони должны предотвращать загрязнение воды. Лучшими счи-таются вакуумные поилки, которые препятствуют купанию вних голубей (рис. 79).

Поскольку голуби любят купаться, для них изготавливаютспециальные купалки — ванны в виде противней с высотой бор-тиков до 8 см (рис. 80).

КЛЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕПЕЛОВ

Для перепелов характерно клеточное содержание. Помеще-ния, где их содержат, могут быть как с окнами, так и без них. Вгородских условиях некоторые любители содержат их и в квар-тирах, в летний период — на балконе. Предпочтительнее этуптицу содержать в безоконных помещениях, что позволит со-здать ей соответствующий световой режим. При содержании впомещениях с окнами, в квартире, на балконе следует избегатьпопадания в клетки прямых солнечных лучей и яркого освеще-ния, чтобы не вызвать у птиц лишнего беспокойства и раскле-ва. Поэтому при содержании перепелов в светлых помещенияхокна следует пришторивать.

Содержать перепелов можно и в обычных клетках для деко-ративных комнатных птиц, но они менее удобны для ухода.Чаще любители самостоятельно изготавливают специальныеперепелиные клетки.

На рис. 81 показан общий вид клетки из хозяйства дончани-на И. Немировского.

Размеры клетки определяют исходя из запланированногопоголовья. Если предполагают содержать одних лишь самочекдля получения пищевых яиц, на одном квадратном метре поласодержат 90-100 голов. Для получения инкубационных яицвместе с самочками содержат и самцов. Тогда плотность пого-ловья сокращают до 70 голов.

Каркас клетки можно изготавливать как из деревянных реексечением 20x20 мм, так и из уголков легковесного металла.

Высоту клетки следует ограничивать до 20-25 см в зависи-мости от породных стандартов птицы. Каркас клетки обтяги-вают оцинкованной сеткой с ячейками размером 25x50 мм.

Верх клетки лучше укрыть однослойной фанерой. Для ухо-да за птицей в потолочной части клетки устраивают дверцу спазами для фанерной задвижки. Верхний доступ к птице уст-

раивают в том случае, если клетки размещают обособленно.Если же клетки ставят в несколько ярусов, дверцу оборудуют впередней части на навесах. Навесы крепятся вверху дверцы.

Для надежности полы устраивают из сварной сетки. Ее проч-ность не потребует дополнительной установки жесткости, и онане будет провисать под весом птицы. Размер ячеек напольнойсетки 10x10 мм, и укрепляют ее с уклоном 5-7° к передней час-ти клетки. Напольная сетка для маточного стада пропускаетсяза пределы передней части клетки и заканчивается снаружижелобом для сборки яиц.

Между передней сеткой и полом клетки оставляют простран-ство высотой 3 см для скатывания яиц в яйцесборник, а для креп-ления ее между стойками каркаса ставят поперечную рейку.

Кормушка навешивается с внешней стороны передней стен-ки на уровне поперечной рейки, поилки располагают на заднейвнешней стороне.

Кормовыми отверстиями для доставания корма и воды по-служат ячейки клетки. Поэтому сетку следует навешивать так,чтобы удлиненная часть ячейки находилась в вертикальномположении.

Для кормушки алюминиевый лист изгибают в виде полукру-га с радиусом 8-10 см. Перепела очень неаккуратно склевыва-ют корм, допускают большую россыпь и потери. Поэтому приизготовлении желобковой кормушки ближний бортик на рас-стоянии 1,5-2 см отгибают внутрь кормушки, а дальний остав-ляют в вертикальном состоянии. В разрезе кормушка выгля-дит следующим образом (рис. 82).

Для навешивания на поперечную рейку в передней частикормушки оставляют две полосы шириной по 15 мм и длиной

50 мм. Их выворачивают в обратную откормушки сторону в виде хомутиков,которыми и навешивают на рейку.

Края кормушки оборудуют заглуш-ками. По такому же принципу изготав-ливается и поилка, но без дополнитель-ных бортовых ограничителей.

В случае использования фанеры длязакрытия передней стороны клетки кор-мовые отверстия сверлят диаметром 3 см.

Для сбора помета под полом клеткиустраивают выдвижной пометный проти-вень из листового металла (оцинковка).

Молодняк с первых же дней такжелучше выращивать в клетках, но с обо-гревателями, которые устанавливаются в кормовом отделении(рекомендации по температуре содержания см. в табл. 2). Дляобогрева можно использовать обыкновенные электролампымалой мощности с абажуром.

После этого возраста температуру снижают до 21-19 °С.Верхний предел температуры поддерживают в ночное время(ночью перепелята меньше двигаются).

Клетки для малышей имеют свои особенности. Каркас из-готавливают из тех же материалов, что и для взрослых. Обтя-гивают его более мелкой сеткой. Для пола используют сетку сячейкой 8x8 мм. Если под рукой не найдется такой сетки, напол металлической сетки на первую неделю настилают мелко-ячеистую синтетическую сетку. Полы, в отличие от клеток дляматочного стада, устраивают горизонтальными, без уклона.

Передняя стенка клетки одновременно служит и дверцей,причем состоит она из двух рамочек. Нижняя ее часть, высотой7-10 см, закреплена стационарно, что предохраняет перепелятот выпадения при обслуживании, верхняя часть дверки крепит-ся на навесах к нижней.

Под сетчатый пол клетки устанавливают выдвижной помет-ный противень.

Для выращивания 120x150 перепелят понадобится клеткатаких размеров: ширина — 1450 мм, глубина — 600 мм, высота —200 мм. Кормят перепелят первые дни с бумаги, расстеленнойна полу клетки. Затем в каждую клетку выставляют по две лот-ковые кормушки (300x120 мм). С 30-40-дневного возраста пти-цу приучают к желобковым кормушкам. Размер кормового от-верстия — 1,5-2 см.

Поят перепелят из вакуумных поилок, которые использу-ются при выращивании молодняка других видов птицы (поодной на клетку).

Но следует иметь в виду, что суточные перепелята имеютживую массу 6-8 г. Чтобы они не попадали в блюдце вакуум-ной поилки и не намокали, на дно блюдца укладывают на пер-вые 3-4 дня резиновую трубку по окружности сосуда. Черезнеделю-полторы вакуумные поилки заменят желобковыми. Ихможно располагать либо внутри, либо вне клетки.

Практикой установлено, что половая зрелость у перепелокнаступает раньше при использовании красного света.

В первые две недели выращивания пользуются круглосуточ-ным освещением, что связано с частой потребностью в кормах.К шестинедельному возрасту продолжительность светового днясокращают до 12 часов, а затем постепенно наращивают до17 часов в сутки и сохраняют на весь период яйценоскости.

КЛЕТКА ДЛЯ КОМНАТНЫХ ПТИЦ

Конструкцию клетки для одной пары комнатных птиц пред-ложил А. Рохманов («Птицеводство», 1992, № 10, с. 44).

Основу клетки составляет прямоугольный деревянный кар-кас с металлическими прутьями. Клетка оснащается дверками,выдвижными поддоном и кормушкой. Для размещения поддо-на и кормушки в каркасе предусматриваются вырезы. Для из-готовления каркаса лучше использовать древесину твердыхсортов, поддон для помета и днище выдвижной кормушки мож-но изготавливать из пластмассы, листового алюминия или же-леза толщиной 1,5-2 мм.

Для сборки клетки заготавливают планки следующих разме-ров (см): шесть вертикальных (60x2x1,5), две нижние (100х1,5хxl,5) и две другие нижние (40x5x1,5), две верхние и три средние(40x2x1), две направляющие для кормушки (40x50x1).

На горизонтальных планках через каждые 1,5 см размечаютместа для сверления отверстий под проволоку. Лучше исполь-зовать проволоку из нержавеющей стали диаметром 1-1,3 мм,В нижних планках отверстия сверлят глухими на глубину 6-10 см, в верхних и средних — сквозными.

В одной из нижних планок (100x15x1,5) посредине и внизувыпиливают вырез для кормушки (6x2 см).

Заготовленные планки тщательно отшлифовывают мелко-зернистой наждачной шкуркой, готовя под будущую покраску.

Заготовку планок и сборку каркаса см. на рис. 83.Порядок сборки: вначале прибивают нижние планки и по-

середине — направляющие для кормушки, затем укрепляют дношурупами по одному в каждом углу.

Соединяют вертикальные планки с нижними, после чего кним крепят верхние и по две средние планки.

После этого приступают к изготовлению железной решет-ки. Заготовленную нержавеющую проволоку нужных размеров

просовывают в каждое отверстие, закрепляя ее клеем БФ-2. Приэтом внизу по передней решетке оставляют просветы для двер-ки, а вверху на боковых стенках — для подвески гнездовых уст-ройств.

В дверных планках два крайних отверстия сверлят сквоз-ными, для свободного закрепления дверки, а остальные — дополовины толщины планки.

При сборке дверки в крайнее отверстие просовывается про-волока, на которой свободно будет вращаться сама дверка. Двер-ку устраивают таких размеров, чтобы рука взрослого человекалегко проникала внутрь клетки. Металлический пометный под-дон должен свободно входить в щель, образованную между ос-новным дном и боковыми нижними планками каркаса.

Собранную клетку перед окраской следует хорошо про-олифить и высушить. После сушки окрашивают либо краскойсветлого тона, либо бесцветным лаком. Клетку внутри обору-дуют насестом для птиц, который изготавливают из жердочек(рис. 84): для попугаев — из твердых пород дерева, для канаре-ек и ткачиков — из мягких: бузины, осины, липы. Диаметр жер-дочки должен быть несколько больше обхвата пальцев, чтобыони на ней не сходились. На таких насестах птица будет приотдыхе чувствовать себя комфортно, не боясь упасть с них.

Оснащают клетку пневматической поилкой, которая состо-ит из резервуара и чашечки (они бывают в продаже). Для гнез-дования используют гнездовые устройства в виде дуплянок,клеточек и т. д. Для купания используют неглубокие, но широ-кие ванночки.

УСТРОЙСТВО САДОВОГО ПРУДАДЛЯ ЗАРЫБЛЕНИЯ

Если позволяет приусадебная площадь, на территории хо-зяйства можно оборудовать небольшой пруд. Кроме эстетичес-кого украшения участка, пруд создает возможность для разве-дения товарной рыбы в домашних условиях. Площадь и формапруда зависят от размера земельного участка, фантазии вла-дельца.

Для разведения более требовательных к содержанию кис-лорода в воде пород (судак, толстолобик и др.) потребуется во-доем более крупного размера. Если по участку проходит неболь-шой ручеек, его можно использовать в комплексе с бассейном,что обеспечит сооружение поточного водоема, и породностьразводимых рыб можно значительно разнообразить.

При разведении карасей, выращивании карпа водоемы мож-но устраивать меньших размеров. Форма пруда может бытьразличной, но более экзотично будет смотреться пруд с непра-вильными формами: округлый, овальный или криволинейный.Прямоугольный бассейн наиболее подойдет к участку с прямо-угольными линиями.

Глубину пруда лучше делать не на одном уровне, так какразновозрастная рыба требует различный температурный вод-ный режим. Поэтому перепады глубины могут составлять от1,5-2 м в центре водоема до полуметра и менее ближе к берегуи по краям. Лучше дно устраивать с уклоном, берега — с бетон-ными ступенями шириной 30-40 см и глубиной 20-30 см. Та-кие лестничные перепады понадобятся и для выращивания мел-ководных растений в контейнерах, и для удобного доступа кводоему. Поэтому их следует устраивать не по всему перимет-ру, а лишь в том месте, где наиболее удобный подход к водномузеркалу.

Если на зимний период рыба полностью не вылавливается,в водоеме оборудуют зимовальный колодец.

Более детально рассмотрим устройство пруда из опыта ар-хитектора А. Е. Моисеева, описанного в журнале «Приусадеб-ное хозяйство», № 5 за 1982 г. (рис. 85).

Пруд А. Е. Моисеева имеет овальную форму размером попродольной оси 4,5 м, поперечной — 3,3 м, средняя глубина —1 м.

Бассейн обустроен монолитным бетоном, который уклады-вается на подготовленную подушку. Ее послойность показанана рис. 85. При бетонировании используется армирование про-волокой-катанкой. Ячейки устраиваются размером 15x15 см. Пе-ред бетонированием дна для зимовника устанавливается желе-зобетонная труба метрового диаметра, на два метра ниже уровнязимнего стояния грунтовых вод.

Кроме того, на дне будущего водоема следует оставить не-большое почвенное углубление для посадки водных растений.

Для арматуры бетона нарезают нужной длины проволоку-катанку и укладывают крест-на-крест. В местах пересеченияпрутья скрепляют мягкой проволокой, но при заливе бетона наутрамбованное дно арматуру укладывают таким образом, что-бы она оказалась в толще бетона. Используют для этого специ-альные подкладки (металл, камешки, древесину).

После монтажа арматуры дно бетонируют бетоном, состоя-щим из одной части цемента марки 400 и выше, двух частейкрупнозернистого песка, трех частей щебня. Бетонный растворхорошо утрамбовывают. После того как отвердеет бетон дна,бетонируют стенки, которые должны иметь уклон от центрапруда. Бетонируют с помощью опалубки. Для извилистых бе-регов применяют гибкую опалубку из фанеры.

При бетонировании водоема толщина бетона составляет 12-15 см. Для большей гидроизоляции еще на непересохший бе-тон иногда кладут один-два слоя рубероида или толь на битум-ной мастике с последующим бетонированием. При толщинебетона до 20 см можно обойтись и без дополнительной гидро-изоляции. Чтобы бетон хорошо «взялся», его первое время сле-дует предохранить от пересыхания, укрывая от прямых солнеч-ных лучей влажной мешковиной, травой.

Для заполнения бассейна водой можно использовать водо-проводную систему.

Водопроводящую трубу диаметром 0,5 дюйма лучше поме-стить в природных небольших камнях-валунах, разместив ихтак, чтобы создать эффект мини-водопада.

Для сбора излишков воды в одном из берегов устраиваютсливную трубу, которую устанавливают на нужном уровне.Воду можно сбрасывать в естественные отводы, в водоразбор-ную яму или в специальную емкость, врытую в землю, с после-дующим использованием отстоявшейся теплой воды для поли-ва огородных растений.

Если участок расположен на переувлажненной почве с вы-сокостоящими грунтовыми водами, можно обойтись необлицо-ванным водоемом. В иных случаях для устройства пруда пользу-ются неглубокими глиняными или пленочными траншеями. Ноони не долговечны и требуют постоянного внимания.

ИНКУБАТОР СВОИМИ РУКАМИ

При разведении домашней птицы в приусадебных хозяйствахне всегда создается возможность выведения молодняка в нуж-ные сроки. Не всегда под рукой окажется готовая к насижива-нию наседка. Поэтому многие птицеводы пользуются бытовымиинкубаторами собственного или серийного производства.

При изготовлении инкубатора в домашних условиях следу-ет знать, что основополагающими внешними факторами, влия-ющими на развитие зародыша в яйце, являются температурный,влажностный режим и газообмен в инкубаторе. Для развитиязародыша очень важно и периодическое поворачивание яйца,чтобы исключить прилипание зародыша к подскорлупной обо-лочке.

Создание необходимых для развития эмбриона условий воз-можно лишь в какой-то емкости. Умельцами используютсямногие варианты для инкубационных камер: и картонные ко-робки, тазы, ведра, и корпуса отслуживших холодильников, идеревянные каркасы, обшитые с обеих сторон тонкой листовойфанерой и т. д.

Свой рассказ начнем с самых простых решений, опробован-ных птицеводами и описанных в журналах «Приусадебное хо-зяйство». Птицевод И. Шамов из Хабаровского края для инку-бации небольшого количества куриных яиц использовал дваэмалированных тазика диаметром в верхней части 45 см.

Дно тазика выкладывают войлоком или мягкой фланелью.В центре нижнего тазика устанавливает небольшую жестянуюбанку с низкими краями, а вокруг нее в один ряд выкладываетяйца в горизонтальном положении. После закладки яиц ниж-ний тазик накрывают другим, таких же размеров, тазиком. Ачтобы в образовавшейся камере происходил газообмен, междукраями тазиков устанавливают деревянные бруски высотой0,5 см.

Для поддержания заданной температуры в верхнем тазикепросверливают отверстия для керамического патрона, после егоустановки вкручивают лампу накаливания мощностью 40 Вт.Периодически, через 1,5-2 часа яйца следует поворачивать на180° вокруг продольной оси.

Этот способ инкубирования приемлем, но все же вывод птен-цов происходит «вслепую», без контроля за создаваемым ре-жимом.

Известно, что перепелки самостоятельно яйца не насижи-вают, да и не всякий вид птицы можно использовать в качественаседки. Наиболее подойдут для насиживания перепелиногояйца мини-куры — бентамки. Но содержит их далеко не каж-дый перепеловод. Дончанин И. Немировский в качестве мало-габаритного инкубатора для перепелиных яиц использует по-лиэтиленовое конусное ведро с крышкой, которое имеется впродаже (рис. 86).

В стенках ведра на высоте 80 мм сверлят отверстия диамет-ром 10 мм, которые одновременно служат и ограничителемуровня заливаемой воды, и вентиляционными отверстиями.Уровень влажности регулируется изменением испаряющейся

поверхности водного зеркала и глубиной погружения фильт-ровальной бумаги.

Источником обогрева служат две лампы накаливания мощ-ностью по 15 Вт каждая, которые устанавливают под предох-ранительными решетками (металлическая перегородка с отвер-стиями). Последняя служит и дополнительным тепловымаккумулятором.

В крышке ведра установлены бытовой электровентилятори электроконтактный термометр.

Для автоматизации поддержания нужной температуры мож-но использовать терморегулятор РТ-1 в комплекте с электро-контактным термометром. Все это имеется в продаже.

Температурный режим поддерживается на уровне 37,5 °С.Инкубация длится 16,5-17,5 суток. В последние два-три днявлажность в камере повышают. До 14 дней инкубации черезкаждые 2-3 часа проводят поворот яиц. В период вывода тем-пературу можно снизить до 37,2 °С. В качестве лотка можноиспользовать подобранный по размеру металлический или пла-стмассовый обруч с натянутой мелкой сеточкой, а можно по-пробовать использовать хозяйственное ситечко подходящихразмеров.

Получил признание также инкубатор, сконструированныйптицеводом-любителем из Москвы В. П. Якимовым.

Для инкубационной камеры он использовал картонный ко-робок размером 56x47 см. Возможны коробки других габари-тов. Высота коробка в его случае 58 см. Для обеспечения луч-шей герметичности с внутренней и наружной стороны коробокв два слоя обклеивают плотной бумагой. Сверху в коробке сле-дует прорезать и застеклить окошко (10x12 см) для контроля иобслуживания инкубационной камеры, причем застеклениепроизведено таким образом, что дает возможность окошко ото-двигать (открывать) при охлаждении яиц.

Кроме окошка в верхней части коробка посередине проре-зано три отверстия на равном расстоянии одно от другого, че-рез которые пропущены три патрона с лампами накаливаниямощностью по 25 Вт каждая. Подвешены они на расстоянии 15-17 см от поверхности яиц.

На дне коробка по обе стороны боковых стенок параллельнопрорезано по пять отверстий на расстоянии 2-3 см от края стен-ки. В передней стенке коробка оборудована дверца 40x40 см,

которая открывается сверху вниз и закрепляется пленкой. Двер-ца к корпусу должна прижиматься плотно, чтобы не было утеч-ки тепла.

Яичный лоток утроен в виде деревянной рамки из тонкихдощечек высотой бортика 6-7 см. Снизу рамка обтягиваетсямелкоячеистой сеткой. По своим размерам лоток свободно дол-жен входить в картонный ящик. Между ним и боковыми стен-ками (со стороны вентиляционных отверстий в полу) зазор дол-жен составлять 6 см. К стенкам же спереди и сзади лоток долженподходить вплотную

Лоток устанавливается на ножки высотой 11-12 см от по-яса. На одном из бортиков лотка крепят вертикально термометрс таким расчетом, чтобы его резервуар не касался скорлупы яиц.

Под лоток с яйцом устанавливается противень (12x22 см) сводой или ванночка. В лотке вмещается 60 яиц.

Режим влажности в зависимости от сроков инкубации непостоянен. В начале инкубации для создания оптимальнойвлажности достаточно поверхности испарения ванночки и не-большой тряпочки. Но уже накануне вывода в камере необхо-дима повышенная влажность за счет большей тряпочки, кото-рую периодически необходимо простирывать в мыльной воде,что улучшит испарение (т. к. высохшие на ней соли ухудшаютиспарение воды).

Уже в первые сутки необходимо проводить поворачиваниеяиц (для этого можно подставлять под инкубатор бруски тол-щиной 5 см, попеременно меняя сторону наклона).

Такую же модель сконструировала и птицевод из МосквыА. Варварова. Но габариты инкубатора несколько иные. Нижеприводится схема инкубатора (рис. 87) и режим инкубации ку-риных яиц (табл. 3).

Можно изготовить инкубаторы и повышенной сложности.Но при создании любой сложности инкубатора следует придер-живаться определенных требований:

инкубационная камера должна при полном закрытии вен-тиляционных отверстий сохранять герметичность;

создаваемая вентиляция должна обеспечивать равномерноесмешивание потоков воздуха, чтобы в любом месте камеры со-здавалась одинаковая температура. Эти условия лучше обес-печивает принудительная вентиляция, к тому же она не дает

возможности застаиваться в камере выделяемым в процессежизнедеятельности эмбриона отработанным газам;

куриные яйца в инкубационных лотках укладывают верти-кально острым концом вниз, утиные и индюшиные — наклон-но или горизонтально, гусиные — горизонтально.

При оснащении инкубатора автоматическим поворотом лот-ков с яйцами угол поворота от одной стороны к другой долженсоставлять 90°. Частота поворота — через каждый час. При руч-ном повороте — не менее одного раза в три часа.

Измерительные приборы — термометры и психрометры —располагают на уровне лотка с яйцами, но так, чтобы они некасались скорлупы яйца. Лучше их вывешивать на двери у смот-рового окошка.

Желательно, чтобы лучевая энергия от источника обогреванапрямую не воздействовала на температурный датчик.

Каждый инкубатор даже серийного заводского производстваимеет свои технологические особенности в инкубации, поэто-му приведем примерный режим инкубации, который следуетапробировать в процессе инкубации и установить лучшие па-раметры режима для собранного инкубатора.

Начальная температура в первые 12 часов инкубации на су-хом термометре должна быть не выше 41 °С, с последующимснижением для яиц сухопутной птицы до 37,7-37,5 °С, для утоки гусей — до 37,8°; на влажном термометре — 28,5°, что соответ-ствует 53% относительной влажности.

Ко времени вывода температуру на сухом термометре сни-жают до 37 °С, а на влажном повышают до 33,4°, что соответ-ствует 80% относительной влажности, и это достигается уве-личением площади испарения и даже орошением внутрикамеры.

Определенный интерес у любителей-птицеводов вызываетинкубатор, сконструированный радиоинженером из Днепропет-ровской области В. Скляром. Его конструктивная и электри-ческая схема показаны на рис. 88.

Каркас инкубатора выполнен из брусков и обшит с внутрен-ней и наружной сторон фанерой. В качестве теплоизоляциииспользован пенопласт. Под потолком камеры проходит ось, накоторой закреплен лоток на 50 яиц. На этой оси с помощьюштырька, выведенного через верхнюю панель, проводятся по-вороты лотка с яйцом.

Инкубационный лоток (250x400 мм, высота 50 мм) изготов-лен из металлической сетки размером ячейки 20x50 мм, с тол-щиной проволоки 2 мм. С внутренней стороны лоток обтянуткапроновой сеткой. Укладка куриных яиц вертикальная, тупымконцом вверх.

Над лотком строго по оси установлен контрольный термо-метр, чтобы при поворотах лотка он не касался яиц. Шкала по-казаний термометра через верхнюю панель выведена наружу.

Нагревательным элементом служат установленные на днечетыре электролампы мощностью по 25 Вт каждая. Каждая ихпара укрыта металлическим листом толщиной 1 мм, уложен-ным на два красные кирпича с каждой стороны пары ламп.

Для создания определенной влажности используются ванноч-ки для воды (100x200x50 мм), изготовленные из белой жести, ккоторой припаяны три П-образные дуги из медной проволокивысотой 80 мм, на которые навешивается ткань, спадающая вводу, что увеличивает испаряющую поверхность.

Для воздухообмена в потолке камеры просверлено 8 отвер-стий диаметром 20 мм, а в нижней панели — 10 отверстий тогоже диаметра. Такая система обеспечивает поступление снизусвежего воздуха, его обогрев лампами, увлажнение от высыха-ющей ткани и, при выходе воздуха через потолочные отверстиянаружу, обогрев яиц в лотке.

Для регулирования температуры в камере используется тем-пературный датчик. Характеристика применяемых деталей исхема подключения показаны на рис. 88а.

В первые шесть дней температурный режим поддерживает-ся на уровне 38 °С, с дальнейшим снижением до 37,5°. Такойрежим поддерживают до конца вывода. Уход за инкубаторомсводится к проверке и при необходимости — регулировке дат-чиком температуры периодическим поворотом лотка с яйцами.Один раз в трое суток следует наливать в ванночки воду и про-мывать увлажняющую ткань в мыльной воде (для удаления на-летов соли).

Для обслуживания инкубатора в его задней стенке необхо-димо предусмотреть вырез двух дверок: нижней — для доступак нагревателям и к ванночке и верхней — к лотку.

Вместо применяемых в схеме реле типа РМУГ-РС4 523,502можно применить другое, срабатывающее при напряжении5-15 В и с контактами, достаточными для включения лампы в100 Вт.

Некоторым птицеводам в конструировании своего инкуба-тора может помочь и опыт А. Сычева. Им разработан много-ярусный инкубатор на 270 яйцемест.

Инкубатор снабжен электрическим обогревом в автомати-ческом режиме. Работает от сети переменного тока с напряже-нием 220 В.

В качестве обогревателя воздуха используется шесть после-довательно соединенных спиралей от электроутюга по 400 Втв кафельной изоляции. Температурный режим поддерживает-ся автоматически контактным термометром и реле МКУ-48 на220 В. Его габариты: высота 80 см, ширина 83, глубина 52 см.

Каркас инкубатора собран из 40-миллиметровых сосновыхбрусков, обитых с обеих сторон 3-миллиметровой фанерой. Вер-хняя крышка изготовлена в виде отдельной панели и крепится кзадней стенке инкубатора шарнирно с помощью навесов.

Пространство между листами фанеры заполняют сухимиопилками или стружкой. Можно использовать листы пенопла-ста или другой утеплитель.

В крышке инкубатора просверлено 26 16-миллиметровыхотверстий, из них семь по кругу и восьмое — в центре круга ди-аметром 16 см, под которым на пружинящей скобе крепитсябытовой вентилятор с диаметром крылаток не более 18 см. Этиотверстия служат для притока свежего воздуха. Для удаленияотработанного воздуха по краям крышки напротив лотков про-сверливают еще по девять 16-миллиметровых отверстий.

Внутри инкубатор разделен двумя перегородками на триотделения: два крайних шириной по 270 мм и среднее — 190 мм.

Перегородки устраиваются из 4-миллиметровой фанеры,внизу опираются на бруски и не доходят до пола на толщинубруска. До потолка инкубатора перегородки не доходят на60 мм. Напротив перегородок к потолку прикреплены дюрале-вые уголки 35x35 мм, за счет чего между уголком и перегород-ками образуются щели с зазором 25 мм. Верхние и нижние щелиобеспечивают круговую вентиляцию в инкубаторе, создаваяодинаковую температуру в любой зоне инкубатора.

Общий вид инкубатора показан на рис. 89.В крайних отделениях инкубатора размещают по три инку-

бационных лотка и одному (нижнему) выводному. Лотки изго-тавливают из деревянной рамки размерами: 415x260x45 мм.Толщина стенки лотка 10 мм. Снизу к рамке крепится сетка изнержавеющего металла с размерами ячеек 2x2 мм. Для крепле-ния сетки к стенкам лотка используют шурупы 10x2 мм.

На дно лотка укладывается картонная решетка на 45 ячеек.Лотки с помощью отверстий в поперечных рейках надеваютсяна штыри, укрепленные в задней стенке инкубатора. С пере-дней стороны их крепят второй поперечной стороной шарни-рами к дюралевым пластинам размером 210x30x3 мм.

На полу инкубатора у стен крепятся 5-миллиметровые брус-ки, на которые ставят выводные лотки.

В среднем отделении на задней стенке устанавливают кон-тактный термометр. Спереди крепят психрометр. Электронаг-

реватель устанавливают также в среднем отделении на высоте30 см от пола (рис. 90).

Каждое отделение спереди имеет свою двойную дверку: свнутренней стороны — это рама с органическим стеклом, с на-ружной — фанерная дверка на навесах. Это дает возможностьнаблюдать за процессом инкубации через стекло, не открываяинкубатора.

Для герметичности камеры подкрышку инкубатора настилаетсятрехслойная байковая прокладкаили другой уплотнитель.

Повороты инкубационных лот-ков проводят вручную двумя руч-ками, выведенными на переднююпанель и соединенными с пово-ротной системой. Для каждого от-деления с инкубационными лот-ками имеется своя ручка. Пово-ротная система показана на рис. 91и состоит из барабанчика диамет-ром 35 мм, насаженного на сталь-ную ось 40x8 мм. Через барабан-чик и три шарикоподшипникапроходит тесьма 10x2 мм, к кото-рой с помощью карабинчиков кре-пятся лотки.

При повороте ручки лотки со-ответствующего отделения инку-батора поворачиваются в ту илииную сторону на 45°.

Для контроля за температуройна верхнем и нижних инкубацион-ных лотках монтируются гнездаиз оргстекла, в которые устанав-ливают термометры.

Температурный режим в инкубаторе поддерживается кон-тактным термометром типа ТПК и реле МКУ-48 на 220 В.

Электрощиток питания инкубатора монтируют на заднейнаружной стенке напротив среднего отделения.

На щите смонтировано три штепсельных гнезда, к которымприпаяны электропровода и прикреплены надписи «от венти-лятора», «от контактного термометра», «от спирали и сигналь-ной лампы».

Монтаж реле производят по схеме, показанной на рис. 92.Перед включением инкубатора в электросеть ползунок кон-

тактного термометра устанавливают на отметке 37,5°. В про-

цессе эксплуатации инкубатора проводят доводку регулиров-ки до нужной температуры с помощью ползунка.

В начальный период инкубации, для предохранения избы-точного испарения влаги из яиц, с каждой стороны закрываютпо четыре вытяжных отверстия. Соответственно закрывают итри приточных отверстия.

Но с середины цикла инкубации и до конца вывода все вен-тиляционные отверстия должны быть открыты, так как уровеньжизнедеятельности эмбриона повышается.

Инкубатор лучше использовать полностью загруженнымяйцами одного и того же вида птицы. Для увлажнения воздухав инкубатор следует поместить две эмалированные ванночкиразмерами 350x245x23 мм с подогретой водой до 30°.

За уровнем влажности воздуха в инкубаторе «следят» спе-циальные приборы — психрометры. Общий вид самодельногопсихрометра показан на рис. 93. Для его изготовления потре-буется небольшая дощечка из многослойной фанеры, два тер-мометра и баллон для воды, которыми пользуются для поениякомнатных птиц в клетках. Сборку проводят так, как указанона рисунке. Резервуар того термометра, который установлен дляполучения влажной температуры, располагают в 100 мм от по-верхности воды в резервуаре и на него же наматывают батисто-вый или марлевый фитиль, накрепко закрепленный ниткамивыше уровня резервуара термометра. Нижнюю часть фитилясвязывают слабо натянутой ниткой. Несвязанная часть фити-

ля полностью погружается в во-ду. Воду в колбу (баллон) зали-вают дистиллированную При ис-пользовании обычной питьевойводы верхняя часть фитиля, на-мотанная на резервуар термомет-ра, быстро уплотняется и кристал-лизуется высыхающими солями, идействительное содержание вла-ги в воздухе инкубатора искажа-ется. С этой же целью один раз в10 дней фитили меняются на но-вые.

С помощью психрометра опре-деляют относительную влажностьвоздуха в инкубаторе, которая ус-танавливается по показаниям су-хого и влажного термометров поспециальной таблице 4.

Увлажненный термометр по-казывает более низкую темпера-туру за счет того, что вода, испа-ряясь с поверхности марли, ох-лаждает резервуар термометра.

При инкубации до начала наклева температура на влажномтермометре поддерживается в первые 6 дней на уровне 29 -°С, впоследующие дни и до наклева — 28-28,5 °С, в период наклеваи вывода — до 32 °С.

При отсутствии психрометра влажность определяют по со-стоянию воздушной камеры яйца. При нормальной инкубациик концу 18-го дня инкубации ее размер в курином яйце дости-гает 1/3 величины яйца.

Как уже упоминалось, температурный режим в инкубатореподдерживается с помощью контактного термометра типа ТПК.

Термометры этого типа оснащены двумя выводными клем-мами, размещенными под крышкой. Клеммы включаются в схе-му регулирования температуры. Для настройки на нужную тем-пературу пользуются магнитной головкой, которую вращают вту или иную сторону, устанавливая конец вольфрамовой нитина штрихе температурной отметки заданной температуры.

Предварительно настройку производят по верхней шкале.После этого проверяют положение конца подвижного контак-та относительно штриха по нижней шкале. При необходимостипроводят дополнительное регулирование. По окончании регу-лировки магнитное приспособление закрепляют стопорнымвинтом.

Цепь электрического тока замыкается контактами термомет-ра, что происходит при температуре, на которую установленподвижный контакт. При этом он срабатывает и размыкает кон-такты в цепи электрического нагревателя, включающегося вцепь самостоятельно.

Нагреватель отключается от сети, и нагрев прекращается.Температура снижается до тех пор, пока ртутный столбик

не опустится и не разомкнет контакт термометра. При этом за-мыкаются контакты реле в цепи электрического нагревателя.Температура поднимается до момента замыкания контактовтермометра. Происходит срабатывание реле на выключениенагревателя.

В процессе эксплуатации возможны разрывы ртутного стол-бика. Его можно восстановить медленным подогреванием ре-зервуара до тех пор, пока ртуть не поднимется в расширеннуючасть капилляра и не соединится с ним. При этом вольфрамо-вую нить надо поднять до предела вверх.

Для просвечивания яиц перед закладкой или во время ин-кубации применяют настольный овоскоп, что представляет со-бой цилиндр из жести с лампой накаливания (75 Вт) внутри.На уровне глаз человека, сидящего за столом, в жестяной стен-

ке вырезают овальной формы отверстие размером несколькоменьше куриного яйца. Для окантовки отверстия можно исполь-зовать разрезанный вдоль кемрик. Один из типов настольногоовоскопа показан на рис. 94.

Для просмотра яйцо плотно подносят к лучу, выходящемуиз отверстия овоскопа, и, поворачивая вокруг длинной оси, про-сматривают его содержимое.

Перед закладкой яйцо при просвечивании отбирают по це-лостности скорлупы, ее однородности, расположению воздуш-ной камеры (она должна находиться в тупом конце). У свежегояйца высота воздушной камеры не превышает у куриных 2—3 мм, у утиных — 3-4, у индеек 2,5-3,5, у гусиных 3,5-4,5 и уцесариных 1,5-2,5 мм.

Для прижизненного контроля за развитием эмбриона про-водят три контрольных просмотра.

Первый просмотр (просвечивание) используют для опреде-ления оплодотворенности яиц и ранней гибели эмбрионов. Нео-плодотворенные яйца имеют однородный светлый фон с тем-ным пятном желтка посредине.

При втором просмотре оценивают степень развития зароды-шей. При хорошем развитии кровеносная система охватывает

весь белок и смыкается в остром конце яйца. Если зародыш от-стает в развитии, кровеносная система (аллантоис) не охваты-вает полностью весь белок, не достигает острого конца и не смы-кается в нем, и в остром конце просматривается светлыйучасток, занятый белком. Яйца с погибшим зародышем обна-руживаются по атрофированным сосудам кровеносной систе-мы и исчезновении из них крови.

Третий просмотр развития зародышей проводят перед вы-водом. При этом оценивают использование питательных ве-ществ яйца, размер воздушной камеры и положение шеи эмб-риона (выпячивание ее в воздушную камеру).

При хорошем развитии эмбрион занимает всю полость яйца,острый конец не просвечивается, воздушная камера большая,имеет ломаную очерченность границы с эмбрионом. Зародышвыпячивает шею в воздушную камеру, кровеносная сеть сосу-дов не просматривается или частично просматривается в видеузкой полоски в тупом конце яйца.

Погибших зародышей можно обнаружить по малой воздуш-ной камере и отсутствию движений эмбриона.

Для оценки результатов инкубации пользуются такими по-нятиями, как вывод молодняка — количество выведенного кон-диционного молодняка от числа заложенных яиц, выраженноев процентах; выводимость яиц — количество выведенного

кондиционного молодняка от числа оплодотворенных яиц, вы-раженное в процентах; и слабый молодняк и калеки — это коли-чество выведенного некондиционного молодняка от числа за-ложенных яиц, выраженное в процентах (см. табл. 6).

Таблица 7

СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫВОДИМОСТИ ЯИЦ, ВЫВОДАМОЛОДНЯКА И ЕГО ОТБРАКОВКИ В СУТОЧНОМ

ВОЗРАСТЕ, в %

При качественных яйцах и хорошем развитии эмбрионовпродолжительность инкубации (время момента закладки яицв инкубатор до вывода, выраженное в часах или сутках) соот-ветствует продолжительности эмбрионального развития дан-ного вида птицы, породы, кросса. При низких инкубационныхкачествах яиц, увеличении сроков хранения и нарушениях ре-жима инкубации продолжительность развития эмбрионов уве-личивается на несколько часов, а возможно, и суток. Поэтапнаядинамика процесса инкубации для разных видов птицы, начи-ная со времени начала наклева и заканчивая выводом птенцов,показана в табл. 7.

При конструировании самодельных инкубаторов особеннотщательно следует подходить к регуляторам температуры, т. к.это основополагающий фактор успешной инкубации. Надеж-ный и простой регулятор, в отсутствие заводских узлов, разра-

ботал птицевод В. Камендра из Винницкой области. Для изго-товления терморегулятора он использовал термостат из водя-ного насоса автомобиля (рис. 95).

Таблица 7

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭМБРИОНАЛЬНОГОРАЗВИТИЯ И ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОЦЕССА

ВЫЛУПЛЕНИЯ МОЛОДНЯКА РАЗНЫХ ВИДОВ ПТИЦЫ

Первоначально термостат распаивают, после чего ножовкойпо металлу срезают его кончик и выпускают содержимое. Пос-ле тщательной промывки в емкость термостата с помощьюшприца вводят 2 г эфира, вкручивают винт 10 и хорошо запаи-вают. Для проверки герметичности пайки термостат опускаютв горячую воду. Подтеканий эфира не должно быть. Проверен-ный термостат с помощью гайки 9 крепят к пластине 13. Сверхук термостату устанавливают пластину 5 из генитакса. Пружи-ну 4 используют от шариковой ручки. Шарнир 7 изготавлива-ют из эбонита, оргстекла или текстолита. Стояки 8 нарезают из4-миллиметровой проволоки.

Принцип работы термостата: при нагревании пары эфирарасширяют термостат, в результате чего он упирается в регу-лировочный винт 6 и размыкает контакты 2. За счет этого про-исходит отключение нагревателя инкубатора. Охлаждаясь, тер-мостат сжимается и опускается, а магнит 3 преодолевает усилияпружинки 4, и контакты 2 резко смыкаются. Силу притяжениямагнита регулируют изменением зазора между магнитом и дер-жателем контакта с помощью регулировочной гайки 14. Маг-нит не должен соприкасаться с планкой контакта.

Смонтированный терморегулятор устанавливают в центреинкубатора над яйцами на расстоянии 15-20 см от внутреннихстенок. Эффективность его работы довольно высокая. Погреш-ности не превышают 0,5 °С, что вполне обеспечивает требова-ния инкубации. У некоторых птицеводов затруднение вызыва-ет при сборке однолотковых инкубаторов одновременныйповорот яиц.

Удобный лоток сконструировал птицевод А. Маклаков изТатарстана (рис. 96).

В рамку лотка инкубатора устанавливаются два валика ди-аметром 20-25 мм. Затем по ширине лотка берут марлю в дваслоя, длиной на 1-2 поворота валика. По краям марля обшива-ется тонкой тканью, а концы — клеенкой или дерматином ши-риной 1,5 см, длиной — по валику.

По краям лотка натянута проволока диаметром 1 м, с наки-нутыми на нее четырьмя крючками, которые прикреплены кмарле и обеспечивают ее постоянное натяжение.

Проволокой диаметром 2-3 мм лоток делится на секции стаким расчетом, чтобы образовывался зазор 1,5-2 мм. Слегкаизогнутая проволока вставляется в неглубокие отверстия (2-3 мм) с внутренней стороны лотка. С началом наклева прово-лока снимается.

Ручки управления выведены на лицевую сторону лотка иликорпуса инкубатора. При их вращении влево или вправо про-исходит одновременно перекатывание всех яиц лотка.

Многие птицеводы пользуются малогабаритными инкуба-торами серийного производства. Специально для приусадебныххозяйств были разработаны бытовые инкубаторы типа «Насед-ка», ИПХ-5, ИПХ-10, ИПХ-15, ИЛУФ-0,3.

Инкубаторы типа «Наседка» имеют модификации «Насед-ка-1», «Наседка-2».

Базовый инкубатор рассчитан на инкубацию 48-52 куриныхяиц или 32-36 утиных и индюшиных, или 24-28 гусиных яиц.Этот тип инкубатора состоит из корпуса, изготовленного прес-сованием из пенопласта, снаружи окрашенного краской илиоблицованного пластиком. Доступ в камеру осуществляетсячерез съемную верхнюю крышку. Внутри корпуса установленсъемный лоток с устройством для размещения яиц и их пере-мещения в процессе инкубации.

Температура в период инкубации поддерживается автома-тически в пределах 37,8°С, а относительная влажность в каме-ре—с помощью заполненных водой ванночек. Поворот яицпроизводится автоматически через каждый час. Вентиляцияосуществляется через нижние и верхние отверстия корпуса.Обогревается инкубатор электролампами, размещенными внижней части камеры.

Габаритные размеры — 700x500x400 мм. Масса — 16 кг.Последующие модификации отличаются несколько повы-

шенной вместимостью и упрощенностью режима управления,надежностью в работе. Общий вид показан на рисунке 97.

Серийные инкубаторы семейства ИПХ имеют панельнуюконструкцию корпуса. Базовый инкубатор рассчитан на 48-52 куриных яйца. Вместимость яиц других видов птицы такаяже, как и инкубатора «Наседка». В последующих модификаци-ях емкость повышена.

Общий вид инкубатора ИПХ-10 показан на рис. 98.Ниже представлены технические данные инкубатора после-

дней модификации — ИПХ-15.

Инкубатор ИЛУ-Ф-0,3. Питание инкубатора происходит отоднофазной сети напряжением 220 В.

Инкубатор оснащен автоматической системой ежечасногоповорота яиц, блоком обогрева, принудительной вентиляцией,системой защиты от токов короткого замыкания.

Для визуального контроля температуры и влажности воз-духа за смотровым окном вывешен психрометр.

Тип инкубатораВместимость куриных яиц, шт.Вместимость лотка (куриных яиц), шт.Число лотковПоворот лотков через каждый часУгол поворота лотков от горизонт, плоскостиПоддержание температурыДатчик температуры

Температура в зоне установки термоконтак-тора ТК40АПоддержание влажности

ВоздухообменЧастота вращения вентилятора об/минНоминальная мощность нагревательныхэлементов, ВтПитание электроэнергиейГабаритные размеры (длина, ширина, высота),ммМасса, кг

переносной150752автоматический45°автоматическоетермоконтакторТК40А-37.8

37,8±0,4свободное испарениеводы из поддонапринудительный1300

213сеть 150 гц, 220 В

765x700x80066

Обогревательные тены расположены около крыльчатки вен-тилятора, что позволяет поддерживать необходимую темпе-ратуру в зоне лотков. Для увлажнения воздуха используютподдон с водой. Влажность воздуха регулируется степенью от-крытия или закрытия воздушной заслонки.

Инкубатор рассчитан на 300 куриных яиц, 280 утиных ииндюшиных или 120 гусиных. В камере инкубатора размеща-ется 4 лотка. Инкубировать можно одновременно яйца одногоили разного возраста. Вывод молодняка происходит в инкуба-ционных лотках, на которые устанавливают специальные ог-раждения. Расход электроэнергии не более 0,3 кВт в час.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫПРИ ОРГАНИЗАЦИИ КОРМЛЕНИЯ

ЖИВОТНЫХ

В любительском животноводстве накоплен большой опыт пооблегчению труда при подготовке кормов к скармливанию. Отправильной подготовки кормов к скармливанию зависит уровеньпоедаемости кормов животными, повышение их питательностии усвояемости, а значит, и увеличение продуктивности.

Солома, как грубый корм, хотя и менее питательна, чем зер-новые корма, для рациона жвачных животных необходима, таккак способствует высоким содержанием клетчатки бурной ра-боте микроорганизмов, которые населяют пищеварительныеорганы и разлагают питательные вещества до удобоваримогосостояния. Задача животновода состоит в том, чтобы животныепоедали солому в достаточном количестве. Первым способомподготовки соломы к скармливанию является ее измельчение.Для крупного рогатого скота соломенная резка должна бытьдлиной 2,5-3,5 см, для мелкого рогатого скота — мельче.

Зеленые корма крупному скоту скармливают без предвари-тельного измельчения. Для поросят и птицы сено измельчаютдо 1-2 мм.

При заготовке силоса зеленую массу измельчают на такиеже фракции, как и солому. Корнеплоды скоту и птице скармли-вают измельченными фракциями до 10-15 мм, для птицемо.лод-няка и взрослых кур — 2-5 мм, для индеек и водоплавающейптицы — 5-10 мм.

Зерновые корма лучше усваиваются в размолотом или дроб-леном виде, причем жвачным животным и свиньям зерновыекорма скармливают в молотом виде, кроликам и птице — в дроб-леном. Различают три вида помола: мелкий — размеры частиц0,2-1,0 мм, средний — 1,0-1,8 мм и крупный — 1,8-2,6 мм. Для

птицы качество помола считается тем лучше, чем в корме мень-ше мучнистых пылевидных фракций, так как их наличие спо-собствует большим потерям корма. Корм мелкого помола быс-тро проходит через пищеварительный тракт птицы и поэтомухуже усваивается организмом. Поэтому для взрослой птицычаще используют зерновые компоненты крупного помола, длямолодняка — среднего.

Жмыхи и шроты для крупного рогатого скота измельчаютдо 3-5 мм, для свиней — до более тонкого помола, для птицы —среднего.

Хотя промышленность и выпускает различные приспособ-ления для приусадебного животноводства, покупка их не все-гда доступна мелким хозяйственникам из-за своей стоимости.

Поэтому мы рассмотрим опыт мастеровитых животноводовв изготовлении устройств и приспособлений в своем хозяйстве.

Приспособления для грубых кормов

Чтобы облегчить извлечение грубых кормов из слежавше-гося стога, вместо привычных крючков и вил животновод В. По-лихун из Красноярского края пользуется специальным резакомсобственного производства (рис. 99, 100). Он прост в работе.

Одной рукой устройство вонзают в нужном месте и ногой на-жимают на педаль. После прохода резак вынимают и ставятрядом с вырезом и т. д.

По такому же принципу работает и резак А. Каргина (рис. 101).Для измельчения грубых и зеленых кормов также можно

использовать устройство, показанное на рис. 102.Рабочее положение измельчителя — вертикальное, у столба

или стены. В угол откоса укладывают пучок соломы или травыи, придерживая его левой рукой, правой вводят серп в разрезмежду откосом и основой выше пучка, и с силой прижимаюткнизу. Для усиления нажима помогают ногой, вставленной впетлю.

Можно изготовить соломорезку, с помощью которой можнобыло бы измельчать солому непосредственно в стогу (рис. 103).

Ее устройство довольно простое. Стояк снизу снабжен заос-тренными зубцами, которые нажимом сверху погружают в стогили в сноп соломы, после чего подвижную ручку резко перево-дят на себя. Нижний конец подвижной ручки с одной стороныхорошо заточен, благодаря чему и отрезаются стебельки соло-мы на установленную величину.

Секатор для измельчения сочных кормов

В каждом животноводческом хозяйстве найдет свое приме-нение и универсальный секатор для измельчения травы, кор-неклубнеплодов, бахчевых (рис. 104).

Секатор изготавливают из стальной полосы длиной 350—450 мм, шириной 70 и толщиной 2-3 мм. Полосу затачивают содной продольной стороны, а посередине просверливают дваотверстия под заклепки. Заготовку разогревают до покрасне-ния и концы загибают в разные стороны, как показано на ри-сунке. К режущей части приклепывают или приваривают заго-товленный патрубок, сплющенный с нижней стороны.

Для измельчения зеленых или сочных кормов потребуетсяцилиндрическая емкость с объемом окружности несколькобольшего диаметра, чем режущая часть секатора. На дно емко-сти укладывают деревянную основу. Цилиндр потребуется вы-сотой 700-800 мм в зависимости от роста человека.

В некоторых хозяйствах для измельчения сочных кормов(свеклы, картофеля, моркови, топинамбура, тыквы) используютсамодельные терки с крупными отверстиями и зазубринами.

Животновод В. Гакин из Черкасской области этот процессмодернизировал. В качестве режущего аппарата использовано

ведро, у которого удаляют дно и ручную дужку, затем по всейповерхности зубилом пробивают в шахматном порядке проре-зи. Их ширина зависит от величины требуемой резки. Получен-ные прорези пробойником выгибают в верхней части вверх водном направлении, нижнюю оставляют ровной (рис. 105).

Ведро с обеих концов окантовывается стальными полоска-ми, посаженными на заклепки. К этим полоскам приваривает-ся еще по полоске с отверстиями диаметром 10 мм для протас-кивания внутри стальных прутьев. Их краями огибают краяведра, что дополнительно укрепит стенки ведра. К окантован-ным полоскам в торцах ведра необходимо приварить упорныепластины. В месте их пересечения просверливают отверстиедиаметром 10 мм для рукоятки. Последнюю насаживают в кор-пус с подшипником с таким расчетом, чтобы при вращении ру-коятки вращение передавалось и рабочей части корморезки.

Станиной агрегата послужит небольшой столик, передняячасть которого крепится на 5 см ниже задней для самопроиз-вольного выпадания нарезанного корма (рис. 106).

На столик выставляется ящик для закладки в него корма,требующего измельчения, а под корморезку — корыто или ло-ток. Стены приемного ящика-бункера должны быть поставле-ны к средней части ведра под углом 35°. Изменяя угол наклона,добиваются максимальной производительности (рис. 107).

По этом уже принципу работы измельчителя животновод3. Танасов из Кировоградской области изготовил приспособ-

ление с электрическим приводом. Общая схема измельчителяпоказана на рис. 108.

Станина измельчителя сварная, из металлического уголка40x40 мм. Измельчитель выполнен из листового металла в видецилиндра, в котором пробиты отверстия с выступающим зато-ченным верхним краем, наподобие терки.

Измельчительный барабан установлен наклонно к горизон-ту примерно на 30°. Уклон позволяет измельченной массе, по-павшей внутрь барабана, смещаться вниз и через специальныеотверстия в торцевой части барабана высыпаться в приемнуюемкость 7.

К станине барабан измельчителя крепится с помощью кор-пуса подшипников, в которых вращается вал барабана.

Привод вала осуществляется с помощью электродвигателя4 мощностью 0,4 квт через ременную передачу и систему шки-вов, позволяющих снизить частоту оборотов до 65-ти в однуминуту.

Сочные корма (свекла, морковь, кабачки, тыква, картофель,топинамбур и др.) помещают в приемный бункер 1. При мини-мальном зазоре между стенками приемного бункера и бараба-ном измельчение проводится в считанные секунды.

Для безопасности в работе вращающие шкивы укрываюткожухом. На рисунке он показан пунктиром.

Умелец из Кокчетавской обл. (Респ. Казахстан) И. И. Шма-тов для измельчения зеленой массы изготовил высокопроизво-дительную траворубку, общий вид которой и отдельные черте-жи показаны на рисунке 109.

Приспособление состоит из чаши-бункера с крышкой и вра-щающегося в ней режущего механизма.

Режущий механизм состоит из двух крестообразно распо-ложенных ножей. Нижний нож-метельник выполнен в видепропеллера, что способствует выталкиванию рубленой массы ввыходное отверстие и подбрасыванию крупных фракций нарабочий нож.

Рабочий нож расположен на 20 мм выше ножа-метельника.Ножи надеваются на втулку, а втулка насаживается на вал элек-тродвигателя и крепится конусообразной шайбой с болтом М-6.

Изготавливают ножи из полотна поперечной пилы толщи-ной 1 мм. Их конструкция показана на рисунке.

Корпус самой траворубки выполнен в виде чаши бункера-приемника из нержавеющего металла толщиной 1 мм диамет-ром 300 мм. В качестве крышки использована крышка от само-вара с центральным отверстием. Чаша-бункер крепится сэлектродвигателем тремя болтами.

В качестве привода использован однофазный электродви-гатель мощностью 500 Вт с частотой вращения 1500 оборотовв мин. Для измельчения зеленую массу (траву) в виде пучкаподают в центральное отверстие крышки при работающем дви-гателе.

Вращающиеся ножи захватывают пучок и втягивают еговнутрь. Нескольких секунд достаточно для полного измельче-ния травы. После того как пучок травы ножами втянуло в чашу,сразу же необходимо открыть выгрузную заслонку, установлен-ную сбоку стенки чаши, под которую предварительно подстав-ляют емкость для сбора резки.

При использовании двигателя с большей частотой враще-ния заслонка все время находится в открытом положении.

Для смешивания измельченной массы с комбикормом, дер-тью или зерноотходами последние подают в бункер в периодизмельчения травы, но при этом заслонку в течение 5-7 секундследует держать закрытой.

Другая модификация измельчителя И. И. Шматова выпол-нена в виде универсальной машины, что позволяет не толькоизмельчать траву, но и выполнять множество других операций:дробление и обрушивание зерна, приготовление витаминноймуки, измельчение кормовых добавок и др.

Внешне этот измельчитель не от-личается от своего предшественника,но разница все же имеется (рис. 110).

В этом измельчителе использует-ся двухскоростной электродвигатель(1500-3000 об/мин) типа ДАО, одно-фазный — 220 Вт, 50 гц. Управлениедвигателя проводится трехконтакт-ным переключателем с обозначения-ми: 1500 об/мин, «Выключено» и3000 об/мин.

При рубке свежей травы измельчи-тель включают в работу положениемтумблера 1500 об/мин.

При дроблении зерна рабочий ножразворачивают обухом по ходу враще-ния.

Включение машины начинают с1500 об/мин. После набора двигателем оборотов через «Вык-лючено» переводят на 3000 об/мин. Зерно засыпается в чашу-бункер через отверстие в крышке. В период подачи зерна двер-ца выгрузки вначале несколько секунд закрыта, а затем ееприоткрывают. Степень открытия дверцы определяет величи-ну помола и пропускную способность. Степень помола можнотакже регулировать калибровочной сеткой, которую устанав-ливают в проем выгрузки. Чтобы ограничить появление пыли,на проем выгрузочного окна можно надеть пыльник из плот-ной ткани.

Для обрушивания зерна используют специальный нож с зам-кнутой кромкой по ходу вращения. Перед работой в дверце ос-тавляют небольшую щель. Для обдира оболочки зерна необхо-димо иметь разные решета с отверстиями в сетке от 3 до 6 мм.Предварительно зерно дважды пропускают через машину. Егооткалибровку проводят через решето, ссыпая через отверстие вкрышке. Оставшееся на решете зерно пропускают через маши-ну дополнительно.

Для измельчения сена или иголок лапника в муку в машинувставляют острозаточенный нож, выводят машину на режимработы 3000 об/мин и через окно крышки корм подают в бун-

кер. Дверцу приоткрывают на небольшую щель, на которуюнадевают пыльник.

В случае остановки двигателя повторное включение следу-ет производить после полной разгрузки бункера.

Измельчитель зерновых кормов

Мельница-зернодробилка сконструирована тем же умельцемИ. Шматовым, предлагающим два варианта устройства (рис. 111).Мельница предназначена для обмолота в муку зерен кукурузы,пшеницы, ячменя, овса, гороха, сои, минеральных компонентов.Ее же можно использовать и для получения крупы, рыбокост-ной муки.

Каждое из приспособлений состоит из трех основных узлов:мельницы, станины и электродвигателя.

Сама мельница состоит из металлического корпуса толщи-ной листа 3 мм. Приемным бункером служит кухонный чугу-нок без дна (рис. 113).

Под задвижкой в обечайке вырезано окошко размером15x30 мм. Такого же размера окошко вырезают в обечайке ивнизу над патрубком. К обечайке с внутренней стороны прива-ривают угольники 20x20 мм длиной 90 мм.

В центр боковых крышек вставлены корпуса подшипников,которые крепятся к обечайке четырьмя болтами М8х105 (онипропущены через угольники насквозь).

Рабочим органом дробилки является отбалансированныйстальной ротор. Он состоит из двух дисков и восьми полос. Навалу ротора установлен шкив диаметром 95 мм. Для измене-ния частоты оборотов на этот шкив четырьмя болтами крепятдругой шкив диаметром 180 мм. Обечайка к станине крепитсядвумя болтами М8, для чего в ней просверливают два отвер-стия диаметром 8,5 мм. На ней же предусмотрены и отверстиядля перестановки корпуса мельницы при изменении длины рем-ня. Для привода используется электродвигатель мощностью880 Вт, со шкивом на валу диметром 95 мм.

При мучном помоле частота оборотов двигателя составляет3000 оборотов, для крупы — 1000-1500 оборотов.

При крупном помоле дерматиновый рукав с патрубка сни-мается и между патрубком и емкостью для сбора крупы уста-навливают бытовой вентилятор для отсева пленочной шелухи.Включают в работу приспособление при заполненном чугунке

и при закрытой задвижке, которую приоткрывают после набо-ра двигателем оборотов.

Во втором варианте ротор установлен непосредственно навалу электродвигателя, на котором закреплен и корпус. Роторсостоит из стального диска с отогнутыми в разные стороны лап-ками шириной 45 мм, которые и служат рабочим органом мель-ницы. Эта конструкция работает как мельница.

Смеситель кормов

Для более равномерного смешивания измельченных концен-трированных кормов перед скармливанием животным и птицеможно самостоятельно изготовить смеситель кормов (рис. 114).

Бункер к раме крепится шарнирно, что позволяет послеокончания смешивания опрокидывать его в одну из сторон длявыгрузки в приготовленную емкость. Мешалка выполнена побарабанно-шнековому типу, закреплена на продольном валу.Вращение мешалки производится вручную, с помощью выве-денной ручки.

Выполнен бункер из листовой жести с габаритными разме-рами 825x405x925 мм. Емкость бункера 50 кг.

Смеситель можно использовать и при обогащении кормо-смеси белково-минеральными и витаминными добавками. Осо-бенно это важно при кормлении птицы в осенне-зимний пери-од. Добавки вносятся в кормосмесь в малых объемах, поэтомупростое перелопачивание полноценного равномерного смешива-ния не обеспечит. Отмерян-ную рекомендованную дозусыпучих обогатителей пер-воначально смешивают настоле вручную, перетирая ееладонями с небольшим ко-личеством приготовленнойкормосмеси и постепеннопримешивая большее коли-чество смеси. После предва-рительного смешивания обо-гащенную смесь высыпают вбункер и тщательно смеши-вают с остальной кормосме-сью в смесителе.

Смеситель также можно использовать и для приготовлениявлажных рассыпчатых мешанок для птицы с молочными отхо-дами и мясными смывами, измельченной травой, сеном, кор-неклубнеплодами. Смеситель окажется востребованным и прикормлении других видов животных.

Эмульгатор. Для обогащения рациона мелких животных иптицы витаминами A, D и Е животноводам приходится пользо-ваться концентратами на масляной основе, такими как «Три-вит», «Тетравит» и другими масляными препаратами. В связис тем, что они обладают высокой концентрацией действующегоначала, их объемная дозировка на одну голову или на единицукормосмеси очень невелика. Поэтому перед внесением в кор-мосмесь препарат необходимо «разбавить» для увеличенияобъема скармливания, что позволит витамины более равномер-но размешать с сухим кормом. Разбавителем масляных вита-минных препаратов может быть только масляная среда. Чащевсего для этого используют непрогорклые осадки подсолнеч-ного масла или молочный обрат, также содержащий в своемсоставе 0,5% жиров. Чтобы получить равномерную эмульсию,ручное смешивание должного эффекта не даст.

Для более полноценного механического размешивания вдомашних условиях можно использовать кухонный миксер.При добавке подсолнечного масла дозировка его для взрослыхкур ограничивается одним граммом на голову. При использо-вании обрата его объем не лимитируется.

Получив путем такого смешивания концентратов витаминаи масляного разбавителя эмульсию, ее вводят в зерномучнуюсмесь таким же ступенчатым методом, как и белково-минераль-ные добавки.

В фермерских хозяйствах, где поголовье значительно боль-ше, в качестве эмульгатора можно использовать стиральную ма-шинку, а обогащение кормосмеси следует проводить непосред-ственно в работающем кормосмесителе, подавая в него эмульсиюс помощью опрыскивателя под давлением в виде аэрозоля.

Приспособление для термической обработки —запарник кормов

Тепловая обработка некоторых кормов проводится с цельюулучшения их вкусовых качеств. Кроме того, при запариваниипогибают различные плесневые болезнетворные грибки и мик-

роорганизмы. Запариванию чаще подвергают грубые корма -солому, веточный корм. Кроме улучшения вкусовых качествкорма запариванием добиваются более высокой усвояемостиорганизмом питательных веществ корма.

В домашних условиях для запаривания небольшого коли-чества корма (телятам, кролям) можно изготовить запарник, упот-ребив вышедший из строя старый молочный бидон. Вырезав ак-куратно его дно, бидон переворачивают вверх дном и крепят ккорпусу болтами. Внизу, в цилиндрической его части, изнутри,крепят мелкоячеистую металлическую сетку, а в горловине уста-навливают нагревательный тен (от самовара или электрочай-ника) и концы подключают с помощью шнура к электросети(схема запарника показана на рис. 115).

В запарник вначале заливают 2-3 л воды, после чего на сет-ку укладывают соломенную сенную или древесную резку. Мож-но даже использовать грубостебельчатую солому бобовых куль-тур — гороха, чечевицы, сои.

Запаривание происходит парами кипящей воды. Длитель-ность запаривания зависит от грубости корма — от 30-40 миндо 1 часа. Запаренную сечку скармливают скоту через 2-3 часа.Готовят корм перед каждым очередным скармливанием, впрокне запаривают.

При достаточно мелкоячеистой сетке запаривать можно втечение 30 минут и дертьзернобобовых культур, чтоповысит биологическуюценность содержащихся вней белков.

Повысит поедаемость иусвояемость запариваниепромытого картофеля. Пос-ле пропаривания животнымможно скармливать и слегкапромерзшие измельченныекорнеплоды, и частично по-раженные плесенью.

Подлежат обязательно-му запариванию и концен-трированные корма для сви-нопоголовья.

129

ПРИСПОСОБЛЕНИЯДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКТОВ

ЖИВОТНОВОДСТВА

Сепаратор — необходимое в хозяйстве приспособление дляразделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат).

Молочные сепараторы выпускаются промышленностью вдвух вариантах: с ручным и электрическим приводом, хотяпринцип действия их абсолютно одинаков (рис. 116).

Главным рабочим органом сепаратора является барабан, вкотором происходит разделение молока на две фракции за счетцентробежной силы. Обезжиренное молоко при этом смещает-ся на периферию барабана, а более легкие жировые шарики ввиде сливок собираются в его центре. Обезжиренное молокостекает с нижнего рожка, сливки — с верхнего.

В барабане предусмотрена регулировка жирности сливок.При зажиме регулировочной гайки жирность сливок увеличи-вается, при ослаблении — уменьшается. Регулировкой можнодостичь соотношения между сливками и обратом в пределах от1:4 до 1:10.

В сепараторе с ручным приводом в приводном механизмевмонтирован сигнальный звонок, извещающий о наборе необ-ходимой скорости вращения барабана. Оптимальная скоростьего вращения равна 10 тыс. оборотов в одну минуту, что соот-ветствует 60-65 оборотам вращения приводной ручки.

Альтернативой отделения сливок при отсутствии сепарато-ра служит отстаивание молока в течение нескольких часов, ког-да более легкие жировые крупицы всплывают к верхнему слою.В стеклянной посуде формирование жирового слоя и обезжи-ренного молока легко различается. Для раздельного сбора сли-вок и обрата можно использовать пластмассовые прозрачныетрубочки, с помощью которых и сливают обрат в отдельнуюпосуду. Сливки остаются в емкости нетронутыми

Маслосбивалки

Самое простое приспособление для сбивания масла извест-но с давних времен — так называемая мутовка — деревяннаякрестовина на длинной палке. Посудой для сбивания служилиглиняные кувшины. Использовались также и бочкообразныедеревянные емкости, которые подвешивались на треногах ираскачивались резкими толчками.

Сбивать масло можно и в стеклянной трехлитровой банке,плотно закрытой полиэтиленовой крышкой. Причем посуда

должна быть не полностью заполнена, чтобы сквашенное мо-локо при раскачивании могло бы свободно сбиваться.

Считается, что самое вкусное масло можно получить присбивании в бочонке из липы. Для его изготовления берут обру-бок липы длиной 120-140 см, с торца выбирают середину, за-делывают днище, а сбоку прорезают отверстие диаметром 10-15 см, через которое в сосуд заливают сквашенное молоко.

Молоко для приготовления масла заквашивают кипяченым,после того как оно остынет до 30-40 С, укутывают и ставят втеплое место. Через 5-7 часов оно готово для сбивания масла.Зимой в сквашенное молоко доливают теплую воду, а летом —холодную. Через 15-20 минут после сбивания на поверхностисмеси появляются крупинки масла, которые легко собираютсяв комок.

Воду добавляют большей частью при небольшом количествесливок или сметаны для более полного заполнения маслобойки.

Кроме того, с водой легче болтается простокваша. Холод-ная вода также в жару упрощает сбор масла. При этом способесбивания несколько уменьшается выход масла, но остается мно-го вкусной пахты, которую можно пить в жаркую погоду и го-товить из нее тощий творог.

Для получения масла из сметаны предлагаем маслобойкуконструкции В. Л. Митина (рис. 117).

Емкость маслобойки изготавливается из трехслойной фане-ры (800x250 мм). Фанеру перед сборкой вымачивают в воде втечение 3-4 часов.

В заготовленных деревянных боковинках в центре просвер-ливают отверстие диаметром 12 мм. Внутри емкости для сби-вания масла крепят крестовину, собранную из отструганныхбрусков. В месте пересечения брусков просверливают отверстиедиаметром 9,5 мм, в которое через отверстия боковинок встав-ляют и крепят ручку, изготовленную из проволоки диаметром10 мм. Проволоку длиною 600 мм сгибают в двух местах. Длин-ный конец ручки вставляют в отверстия стенок и крестовины.Приготовленную фанеру сгибают вокруг боковинок. Для болееплотного прилегания между фанерой и боковинками выстила-ют прокладку из плотной ткани в несколько слоев. Крепят фа-неру к боковинкам с помощью гвоздиков или шурупов. Сверхумаслобойки оставляют место для крышки, выполненной из дре-весины. После окончания сборки маслобойку хорошо промы-вают и просушивают.

В маслобойку входит 4 л сметаны. После 15-минутного сби-вания масло готово.

Можно в домашних условиях изготовить маслобойку и сэлектроприводом. Для ее сборки потребуются 10-литровыймолочный бидон, активатор в сборе от стиральной машины,однофазный двигатель мощностью 120 Вт и набор шкивов дляполучения вращения активатора со скоростью 500 об/мин.

Бидон и электродвигатель крепят на деревянном каркасе,обшитом фанерой. Схема сборки самодельной маслобойки сэлектроприводом показана на рис. 118.

Чтобы получить плотное масло, сметану ставят в ведро степлой водой, чтобы она подогрелась и легче сбивалась. Сбива-ют сметану до появления крупиц жира, после чего их пропо-ласкивают и очищают от сыворотки.

Слив сыворотку, маслобойку заполняют водой и снова сби-вают крупинки жира. Затем воду меняют еще раз. Образовав-шийся жир шумовкой выбирают на тарелку и крышкой от мас-лобойки придавливают для прессования масла и придания емукрепости.

Из козьего молока масло можно получить двумя способами:Первый способ. Молоко после выдаивания кипятят и выно-

сят в прохладное место. Через два дня в нем отстаиваются слив-ки, из которых после сбивания получают масло.

Второй способ. Молоко наливают в большое блюдо и ставятв духовку для томления до тех пор, пока не образуется пенка,еще не зарумяненная. После чего блюдо выносят на холод иотстаивают там в течение 12 часов. За это время пенка утолща-ется. Ее снимают в другую посуду и сбивают ложкой или му-товкой до образования масла.

Контейнер для консервирования мясных заготовок

Представленный контейнер (рис. 119) значительно упроща-ет изготовление мясных консервов в домашних условиях. Вы-полненный в виде зажима, контейнер фиксирует закатаннуюкрышку и не дает ей срываться во время кипячения банок с за-готовками. Создаваемое при этом повышенное давление в бан-ке способствует более качественному консервированию, чтосказывается как на вкусовых качествах, так и на сроках хране-ния продукта.

Остывшее после убоя мясо птицы, кролика рубят на частивместе с костями. Мясо крупных животных освобождают откостей и закладывают в прокипяченные банки, заполняя их догорловины. На дно литровой банки укладывают два лавровыхлиста средней величины, 5-6 горошин душистого перца, поло-

вину средней луковицы, чайную ложку без верха крупной соли.Поверх плотно уложенного мяса насыпают чайную ложку безверха соли, 3-4 горошины душистого перца, один средних раз-меров лавровый лист. Заполненные банки закатывают метал-лическими крышками с помощью ручной закаточной машинкии устанавливают в контейнер, который рассчитан на 4 банки.Диски контейнера изготовлены из 2-3-миллиметровой нержа-веющей стали. Между дисками контейнера и банками уклады-вают кусок полотна. Диски вместе с установленными крышка-ми стягивают с помощью шпилек гайками с барашками, сосредним усилием.

Заполненный банками контейнер опускают в кастрюлю схолодной водой подходящих размеров. Уровень воды долженперекрывать верх банок на 5-6 см. Кастрюлю накрывают крыш-кой и ставят на огонь. Когда вода закипит, огонь уменьшают.Варится мясо не менее 3 часов. В зависимости от возраста за-битого животного время кипячения удлиняют до 5 часов.

Вынимать банки из контейнера зможно лишь после полно-го остывания.

Это приспособление можно использовать и для консерви-рования рыбы, овощей, при этом в первом случае кипячениедлится 1,5-2 часа, во втором — 15-30 минут.

Коптильни

Копчение — один из способов консервирования мясных ирыбных продуктов. Консервирование происходит под действи-

ем дымовых газов и тепла, получаемых при неполном сгораниидревесины (опилок, щепы).

Химические составные дыма придают продукту золотисто-коричневый цвет, плотную консистенцию, приятный запах испецифический вкус. Кроме того, дым еще обладает и бактери-цидными свойствами, что значительно уменьшает количествомикроорганизмов в продуктах. Коптильные особенности дымазависят от качества древесины и температуры, при которой про-изводят копчение.

Для копчения предпочтительна сухая древесина твердыхлиственных пород (дуб, бук, ольха, береза без коры, клен, ясень,орех). Нежелательно для копчения использовать дым хвойныхпород, который содержит значительное количество смолы, чтоухудшает вкусовые качества копченостей.

Различают два вида копчения: горячее и холодное. При го-рячем кратковременном копчении (температура для мясныхпродуктов 35-40°, для рыбных— 90-120°) дым проникаетвнутрь продукта в незначительном количестве, т. к. под действи-ем температуры на его поверхности образуется плотная корка.Поэтому мясо и рыба горячего копчения хуже сохраняются.

В процессе холодного копчения компоненты дыма просачи-ваются в продукт постепенно и в большем количестве, прида-ют жирам устойчивость против окисления, что повышает со-хранность копченостей и улучшает их вкусовые качества.

Для лучшего аромата за 30 минут до окончания копчения втопку следует внести мяту или ветки можжевельника и обрыз-гать их водой.

Наиболее простую и доступную коптильню часто оборуду-ют из большого деревянного ящика или бочки со снятымикрышками (днищами). Очаг устраивают либо непосредствен-но снизу камеры, либо на небольшом отдалении. В последнемслучае дым в камеру копчения подается с помощью выложен-ного из кирпича в верхнем слое дерна боровка или асбестовойтрубы большого диаметра.

Для подвешивания кусков мяса или рыбы в камере устраи-вают боковые отверстия для установки перекладин (вешала).В верхней съемной крышке делают отверстия для выхода дыма.

Многие используют в качестве коптильни пристройки к печ-ной трубе на чердаке дома. Коптильную камеру размером100x80x70 см выкладывают из обожженного кирпича вплотную

к дымоходу, в котором делают отверстия 40x40 см: первое, сни-зу, для поступления дыма в камеру, второе, сверху,— для выхо-да дыма. В нижнем проеме устанавливают заслонку.

Заслуживает внимания и конструкция В. Н. Филатова изЯкутии с использованием все той же печи (рис. 120).

Несколько ниже шиберной заслонки в дымоходе монтиру-ется печная дверца, а в его стены вставляются металлическиепруты для подвешивания продуктов. На колосники в топочномотделении укладываются кирпичи без раствора, чтобы междуними проходил остывший дым из поддувала от тлеющих дров.Тяга регулируется величиной зазора в шибере. Время копче-ния в такой коптильне примерно двое суток.

Свой вариант коптильни предлагает И. Виноградов из Таш-кента (рис. 121). Под камеру в ней использована тонкостеннаябочка на 200 л емкостью, вверху которой приделана крышка.Продукты для копчения подвешиваются на припаянные (при-варенные) к крышке бочки крючки. Нагревателем для тлениядревесины служит прямоугольный ящик (200x100x100 мм) состенками из асбестоволокнистого листа толщиной 5 мм (мож-но применить стеклотекстолит). Сквозь отверстия в противо-положных стенках ящика протягивает-ся нихромовая проволока диаметром0,2-0,3 мм, которую можно использо-вать от сгоревшего паяльника мощно-стью 40-60 Вт. Степень нагрева спи-рали (вишневый цвет разогретойспирали) подбирается либо питаю-щим напряжением (9-12 В), либодлиной спирали. Подключение кэлектросети лучше проводить че-рез понижающий трансформатор 4

с выходным напряжением не выше 36 В при силе тока до 2 амп.Наиболее подойдет трансформатор с плавной регулировкойнапряжения на выходе. Вишнево-красный цвет спирали соот-ветствует температуре 700-800 °С. При более высокой степе-ни накала спираль быстро выходит из строя — перегорает. Длякопчения используются бруски размерами несколько меньшегабаритов ящика с нагревательным элементом. Нагреваясь вместе контакта со спиралью, брусок начинает тлеть и дымить втечение 6-8 часов. В процессе прогорания брусок опускаетсясквозь проволоку.

Н. Щербаков из Красноярского края собрал коптильню изпроволочного железа (рис. 122). В качестве нагревательногоэлемента использована одноконфорочная электроплита с регу-лятором температурного режима. На плитку устанавливаетсябольшая жестяная банка из-под соленой рыбы, в которую за-сыпают древесные опилки. Температурный режим настраива-ется с таким расчетом, чтобы дым постоянно находился в коп-тильне, но не выходил из нее. Сверху коптильня накрываетсяплотной мешковиной (брезентом).

А вот умелец В. Н. Труфанов из Приморского края при при-менении в качестве коптильной камеры железной бочки пользу-ется паяльной лампой (рис. 123).

Устройство коптильни понятно из рисунка. Металлическийстакан изготавливается диаметром 60 мм, толщиной стенок неболее 3 мм. Длина трубки 40-50 см, чтобы входило в нее 4-5 столовых стакана опилок. Для получения большего дымле-ния в опилки насыпают немного сахарного песка. Опилки впатрубке уплотнять не следует: достаточно постучать по нему,и опилки осядут. При копчении сверху бочка накрывается меш-ковиной и листом фанеры или куском плоского шифера.

Предварительный нагрев патрубка с опилками разогретойлампой проводят сверху вниз. Так действуют до тех пор, пока несгорят опилки (примерно в течение часа). Дымление регулиру-ют уровнем горения паяльной лампы. После окончания обжигапродукты еще продолжают коптиться в течение 30 минут.

При использовании в качестве камеры деревянной бочкитрубу в месте вхождения следует изолировать от соприкосно-вения с бочкой жаростойким материалом — асбестом.

Копчению подвергают свиное сало, окорока, грудинку, го-вяжий язык, колбасные изделия, птицу, рыбу.

Предназначенный для копчения продукт предварительноподвергают просолу. Концентрацию рассола многие определя-ют вымытым сырым свежим яйцом: если яйцо в рассоле плава-ет, концентрация достаточная, если тонет — следует добавитьсоли. Рассол кипятят и охлаждают. Мясо в рассоле выдержи-вают в течение месяца, затем слегка обмывают водой и в тече-ние светового дня проветривают на сквозняке. Мясо для коп-чения перед засолом надрезают вдоль кости.

Сало для копчения нарезают по шпику пластами, натираюткрупной солью и укладывают в предварительно пропареннуюкипятком деревянную посуду. Пересыпают по слоям солью и втечение 20 суток выдерживают в темном прохладном месте.После просаливания куски шпика очищают от соли, слегка про-поласкивают в воде и натирают смесью тертого красного перцас небольшим количеством толченого чеснока. После чего при-ступают к копчению.

Свиной окорок (задняя или пере-дняя часть туши) перед просолом попериметру аккуратно подрезают вме-сте со шкуркой. На 1 кг свинины рас-ходуют 55 г (50 г соли и 5 г сахара)посолочной смеси, которой хорошопротирают подготовленный окорок.После натирания окорок укладываютв деревянную или широкую эмалиро-ванную посуду внутренней частьюкверху, засыпают остатком посолоч-ной смеси и выдерживают в холодномместе 5-7 суток, после чего заливаютрассолом из 1,6 кг соли и 50 г сахарана 10 л воды. Рассол должен быть про-кипяченным и остывшим. Через 10 су-ток рассол заменяют свежим. Продол-жительность посола 15-20 суток взависимости от величины окорока. Поокончании посола окорок подвешива-

ют в сухом холодном проветриваемом помещении.

Для приготовления варено-копченого окорока его вымачи-вают для удаления соли с поверхностного слоя, после чего коп-тят 1-2 суток при температуре дыма 40-45 С, а затем варят намедленном огне. Можно использовать в пищу и без проварки ввиде копченой сырой солонины.

Грудинка. Используется грудобрюшная часть не сальныхсвиных туш, имеющих жировой слой 2-3 см. Нарезанные пря-моугольные куски грудинки натирают смесью для посола и вы-держивают в рассоле 15 суток, после чего продукт вымачива-ют, промывают и коптят.

Язык говяжий копчено-вареный. После удаления подъязыч-ной кости поверхность языка очищают от загрязнений, хорошопромывают, укладывают в емкость и заливают рассолом (со-став тот же, что и при засолке окороков). На 1 кг языка потре-буется 1 л рассола. Выдерживают язык в рассоле до 14 суток.Но через 3-4 суток рассол меняют. После созревания солони-ны язык варят и коптят 10-12 часов при 30-45 °С.

Тушки птицы для копчения разрезают на две половинывдоль, после чего кладут половинку между двумя разделочны-

ми кухонными досками и ударом обуха топора расплющиваюткости и суставы, чтобы вышла из трубчатых костей мозговаяжидкость. Мелкую птицу или молодняк кур и уток разрезаюттолько по грудной кости «на пласт».

Птицу солят сухим посолом. Для этого на дно чистого ящи-ка насыпают слой соли. Тушки перед укладкой тщательно на-тирают солью. Укладывают вначале более крупные тушки. За-тем мелкие, пересыпая каждый ряд солью. Распластанныетушки или их половинки укладывают кожей вниз и как можноплотнее друг к другу.

На 10 кг мяса берут 700-1000 г соли, с добавлением 15-20 гсахара и измельченных пряностей (перца черного и душистого,мелкого лаврового листа). Через 1,5-2 суток на тушки кладутгруз (2-3 кг на каждые 10 кг птицы), посол продолжается 3-4 дня, крупной птицы — до 6 дней. Готовность посола можноопределить нажатием пальца на грудку: в просоленном мясеостанется ямка.

Просоленные тушки промывают холодной водой и подвеши-вают за шею под навесом или на чердаке для просушки. В су-хую погоду просушивают 6-10 часов, в пасмурную — 2-3 дня,после чего подвешивают в коптильню. Птицу для длительногохранения коптят 2-3 суток холодным дымом (температура по-рядка 20 °С). Для непродолжительного хранения лучше коптитьгорячим дымом. Мелкие тушки коптят 3,5-4 часа, крупные —4,5-5 часов. В течение первого часа температуру дыма поддер-живают на уровне 80°, остальное время — 35-40°. Когда копче-ние закончено, тушку обтирают сухой тряпкой для снятия ко-поти и нагара.

Хранят копченую птицу подвешенной в прохладном сухомпомещении при температуре не выше 5 градусов тепла.

ПРЕДИСЛОВИЕ 3ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ 5Заготовка сена 5Приспособления для уборки зерновых 26Приспособления для уборки корнеклубнеплодов 31ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ......... 33Обустройство коровника 36Оборудование свинарника 40Кошара для овец 46Кошара для коз 48Оборудование крольчатника 52Клетки для нутрий 56Обустройство птичника 62ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯМОЛОДНЯКА ПТИЦЫ 70ОБОРУДОВАНИЕ ПИТОМНИКАДЛЯ МЯСНЫХ ГОЛУБЕЙ 78КЛЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕПЕЛОВ 83КЛЕТКА ДЛЯ КОМНАТНЫХ ПТИЦ 87УСТРОЙСТВО САДОВОГО ПРУДАДЛЯ ЗАРЫБЛЕНИЯ 90ИНКУБАТОР СВОИМИ РУКАМИ 93ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ ПРИОРГАНИЗАЦИИ КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ 116Приспособления для грубых кормов 117Секатор для измельчения сочных кормов 119Измельчитель зерновых кормов 125Смеситель кормов 127Приспособление для термической обработки —запарник кормов 128ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 130Маслосбивалки 131Контейнер для консервирования мясных заготовок 134Коптильни 135ЛИТЕРАТУРА 142

www.infanata.orgЭлектронная версия данной книги создана исключительно дляознакомления только на локальном компьютере! Скачав файл, выберёте на себя полную ответственность за его дальнейшееиспользование и распространение. Начиная загрузку, выподтверждаете своё согласие с данными утверждениями!Реализация данной электронной книги в любых интернет-магазинах,и на CD (DVD) дисках с целью получения прибыли, незаконна изапрещена! По вопросам приобретения печатной или электроннойверсии данной книги обращайтесь непосредственно к законнымиздателям, их представителям, либо в соответствующиеорганизации торговли!www.infanata.org