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Aplicada seladora sobre todo o convés passamos para a montagem da iluminação da cabine.

Cole o reforça do topo da cabine sobre uma chapa de balsa de 2 mm (usamos neste caso uma chapa de poliestireno de 1,5 mm apenas por disponibilidade) .

Recorte a colagem e cole novamente sobre a lâmina de cedro de 0.6 mm, esta lâmina de cedro será a forração do teto interno da cabine de comando.

Aplique seladora e faça os riscos imitando tábuas, (veja este procedimento no manual 34 - Como fazer facilmente um deck imitando tábuas o na sessão de Dicas e Truques no site nauticurso.com). O soquete da micro-lâmpada foi feito com um ilhós com a lâmpada inserida no furo.

Na parte de cima do teto a fiação da lâmpada.

PINTURA DA CABINE Aplique seladora sobre toda a cabine (2 demãos com lixamento de lixa 220 entre as demãos). Faça a forração de toda a parte interna com fita crepe (não use as fitas de 1,99 elas não tem cola boa e


vão descolar ou deixar migrar tinta por baixo estragando o trabalho) recomendo marca Norton ou 3M.

Devido a parte interna já estar pintada, forre bem as janelas pois a pintura externa não pode danificar a interna.

Aplique fundo primer automotivo a pistola de pintura ou spray.

Após a secagem completa 3 a 4 hs aplique lixamento com lixa d’água 360

Cabine pintada com tinta duco automotiva. Se preferir pode utilizar tinta spray (recomendamos a marca colorgyn automotivo, aquela que tem o rotulo verde com um calhambeque em vermelho).


Remova as fitas de forração. Passando a fiação elétrica totalmente embutida pra que não fique exposta ou visível na parte interna da cabine.

Um furo leva o fio da parte traseira da cabine para a frente.

Inventei um armário de parede para camuflar os fios, Veja que o armário por dentro tem um sulco onde passarão os fios.

Close do armário.

Armário colado de forma que o teto da cabine encoste na sua parte superior, desta forma os fios ficarão invisíveis.

Como ficou a montagem interna do armário.


Marque sobre o teto externo da cabine os pontos de furação dos lâmpadas do farolete e das luzes de navegação.

A ligação elétrica foi feita utilizando tocos de madeira de 5x5x10mm cada um com 2 furos por onde passam 2 fios de cobre de aprox. 1 mm de espessura. Veja como a fiação que vem de dentro da cabine é ligada aos fios rígidos que distribuem a corrente elétrica pelos demais pontos de luz.

Testando a ligação conectando os fios a uma bateria de 6 ou 9 volts.

6 volts = 5 pilhas ligadas em série 9 volts = 7 pilhas ligadas em série A Montagem do conjunto das luzes de navegação começa pela pintura da peça e em seguida o furo para passagem da lâmpada.


Detalhe da lâmpada acessa.

Ligando os fios do farolete.

O farolete Também recebeu na parte traseira um ilhós que serviu de soquete pata a micro-lÂmpada.

Solde cada fio em um dos pontos de energia que passa logo abaixo.

Usamos 2 parafusos laterais para fixa a o teto da cabine sobre a cabine.

Esta peça não será colada, pois se for preciso trocar uma lâmpada


queimada o teto pode ser facilmente removido.

Cole então o beiral do teto da cabine.

Acima vemos a parte traseira da cabine onde fio colada uma madeira de lado a lado para que se possa instalar a lâmpada.

A ligação das lâmpadas do teto traseiro, e do spot traseiro. O fio deverá sair pelo piso da cabine para que possa ser conectado a bateria das lâmpadas dentro do barco. Abaixo a montagem da lâmpada de popa.

Para imitar o vidro em torno da lâmpada usaremos o corpo de uma caneta bic cortado em tamanho um pouco maior que o da lâmpada. Na parte de trás do vidro colei um filete de folha laminada de cedro, depois pintei , o mesmo foi feito em cima do vidro, 2 folhas de cedro coladas e cortadas em circulo.


Fure o teto traseiro da cabine e fixe a lâmpada. Os fios serão soldados a rede elétrica.

Agora é só colar o vidro da lâmpada.

Abaixo vemos o spot de luz traseira.


IMPERMEABILIZAÇÃO DO CASCO

Na impermeabilização do casco usei resina poliéster catalisador véu de superfície crackgon produzido em micro-filamentos de fiberglass, é um tecido muito fino que proporciona uma acabamento liso e uniforme com perfeita impermeabilização da madeira balsa, dando a parte externa do casco bastante dureza e resistência a pancadas (leves) e a água.

Forre o casco acima da defensa do costado, vamos aplicar a fibra de vidro somente na parte de baixo do casco. Use fita crepe e papel para isolar.

Prepare uma quantidade de resina suficiente para pincelar toda a superfície do casco, catalise a 3%. Aplique com pincel sobre toda a superfície do casco, evitando qualquer excesso e escorrimento. Abaixo a resina aplicada sobre a madeira. Deixe iniciar a cura ao ponto em que a resina fica como um adesivo, ou seja, gruda ao toque mas não suja o dedo. Neste ponto aplicaremos o véu de superfície crackgon que já foi pré cortado no formato do casco.

Véu de superfície crackgon prá cortado para cobrir toda a superfície do casco.


Aplique a resina catalisada com ajuda de pincel. Elimine toda e qualquer bolha de ar que possa surgir.

A fibra de vidro quando impregnada de resina tente a quase desaparecer.

Há de se ter muito cuidado com bolhas de ar e escorrimento, também com excesso de resina que não é bom.

O véu de superfície de tão fino se molda facilmente a qualquer parte do casco, inclusive nos cantos. Deve ser cortado nas quinas, porque não molda dobras em quina.


Forre com fita crepe o hélice e o eixo de entrada do leme para que não penetre resina no sistema. Espere a cura da resina que leva em torno de 4 horas em dia quente, o ideal é deixar de um dia pro outro pra que se possa lixar com facilidade. Remova as rebarbas de fibra laminada com ajuda de um estilete, lixe todo a parte laminada com lixa d’água (a seco) número 100 (use um taco de madeira para este lixamento), nunca lixe na mão livre. Aplique massa rápida de funileiro (NÃO É MASSA PLÁSTICA, JAMAIS USE MASSA CATALIZADA NESTA FAZE) a massa rápida é usada como acabamento fino em fase de pré-pintura automotiva.

Neste barco usamos massa rápida branca mas a cinza é mais facilmente encontrada nas lojas especializadas em tinta automotiva. Aplique com espátula sobre toda a superfície laminada do casco e também na parte externa da borda do barco acima da defensa que ficou isolada na faze de laminação.

Após a secagem da massa rápida lixamos com lixa d’água (a seco) nr 220 até alisar e nivelar todo o casco. Neste ponto de lixamento o ideal é usar um taco de borracha ou uma sola de chinelo tipo havaianas para apoiar a lixa. Novamente evite lixar a mão livre.

Forre todo o convés para que não receba pintura.


Aplicaremos agora o fundo da pintura. Foi utilizado fundo primer cinza para tinta duco (existe em lojas de tinta este fundo em spray) da marca colorgin. Utilizei pintura a pistola de ar comprimido e fundo primer automotivo linha automotiva diluído a 50% thinner 2800. NUNCA USE THINNER BARATO, CUIDADO POIS EXISTE UM THINNER QUE É USADO APENAS PARA LIMPEZA QUE NÃO SERVE PARA PINTURA, USE SOMENTE O THINNER 2800 RECOMENDADO PELO FABRICANTE PARA PINTURA.

Fundo aplicado sobre todo o casco.

Aplique lixamento com lixa d’água 360 nesta fase utilize lixamento com água.


RISCANDO A LINHA DÁGUA

A linha d’água em qualquer embarcação representa o ponto do casco onde se delimita a área molhada da área seca, abaixo dela a molhada, acima a seca. È fundamental riscar a linha d’água com precisão, pois qualquer erro nesta faze se torna visível na pintura e fará com que a qualidade do trabalho fique prejudicada.

Cole sobre uma mesa plana e nivelada um toco de madeira de cada lado da quilha (não cole nada na quilha). Este toco de madeira servirá de apoio da quilha par que esta não se mova mantendo o barco na posição desejada.

Repita o mesmo na proa do barco.

Com ajuda de um nível de água apoiado sobre o corrimão de ambos os lados do barco vamos nivelar o casco para garantir que o risco esteja no mesmo ponto nos 2 lados do casco.


Cole nas laterais do barco sobre a mesa 2 toquinhos de madeira para fixar as travessas de apoio que vão manter o casco nivelado.

Encaixe as travessas cortando-as na medida exata de forma tal a manter o nível sobre o casco sempre bem nivelado.

Detalhe do nível

Monte duas tábuas firmes em l uma colada sobre a outra. Meça da mesa para cima 7,5 cm, que é a distancia entre a base da quilha e a linha d’água do rebocador conforme projeto.

Faça um furo usando a furadeira e no furo encaixe um lápis grafite, este não deverá ficar com folga, se


possível for cole-o para que não se mova.

Deslize levemente a ferramenta com o lápis encostado no casco (riscando-o) levemente sobre toda a extensão do casco de proa a popa.

Riscada a linha d’água em ambos os lados do casco, vamos forrar a parte que não será pintada. Cole sobre a mesa uma fita crepe com a extensão do caco e com a régua divida-a ao meio em toda sua extensão. Cada metade será usada em um lado do casco. Com a fita mais estreita, fica mais fácil acompanhar a linha riscada no casco.

Sobre a fita colada anteriormente aplique o papel com outra fita crepe, para forrar toda a parte superior do casco.

Usamos azul médio duco automotivo, diluído em 50% de thinner 2800, pintura feita com pistola de ar comprimido.

Acabamento com muito brilho


O resultado de um trabalho cuidadoso é um brilho intenso mesmo antes de polimento, o que não será necessário nesta pintura.

EVITE PINTAR SOB O SOL, O IDEAL É PROCEDER A PINTURA EM DIA DE SOL, MAS A SOMBRA, ASSIM EVITA-SE A FORMAÇÃO DE BOLHAS NA PINTURA.

Após a secagem completa da tinta remova a forração e inicie o mesmo processo anterior, agora forrando a parte pintada.


Vede bem toda a parte já pintada, pois a tinta pode penetrar em frestas imperceptíveis e estragar todo o trabalho.


Pintando as defensas do casco em amarelo.

Finalizada a pintura iniciaremos a colagem dos acessórios como escada, chaminé cabeços, barril, cordas etc.


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