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REALIZZATA DA

BRUCE WEBER

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11:41:20_Agosto 30, 2016_Clichè_ALEXANDER MC QUEEN D VI 10_MW201613983.pdf

24“Naturale” è una parola ormai

ricorrente, un mantra risonante

che rischia di svuotarsi di sen-

so. Non è il caso di Falconeri,

che ha fatto della ricerca della

naturalità il suo pilastro. Rac-

conta Pierangelo Fenzi, diretto-

re creativo della linea maschi-

le: «“Falconeri” è il nome di u-

na capra himalayana che dà

una lana preziosissima. Ogni

animale ne produce pochissimi

grammi, dalla parte più interna del vel-

lo». Ed è proprio nelle fibre pregiate,

nei filati puri, che l’azienda ha trovato la

ragion d’essere e il presupposto della

sua produzione, caratterizzata anche da

un’alta tecnicalità nella maglieria. L’in-

Focu

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La purezza nel dnaby Francesca Reboli

Filati naturali e design contemporaneo per la nuova collezione Falconeri

Dall’alto. Un

momento

della sfilata

Falconeri a/i

2016-17.

Tre outfit

della collezione

donna. Foto

courtesy

Falconeri.

novazione nei macchinari e nelle

lavorazioni ha permesso di rinfrescare

le collezioni. Così l’autunno/inverno

della donna è sofisticato e contempora-

neo: a completare il basic in cashmere

ultralight, ci sono capi dall’impronta

fashion: cappe, coat e maglie dalla linea

over, bluse in plissé e pizzo di maglia.

Tutto 100 per cento made in Italy.

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OttobreFashion 242 WALKING WITH PETER LINDBERGH.

Photos by Peter Lindbergh. Fashion editor Julia von Boehm.

Text by Carlo Ducci e Lella Scalia.

Style & Beauty 129 Vogue CLOSE-UP. Photos by Greg Lotus.

Fashion editor Valentina Serra.

163 Vogue SUGGESTION. Photos by David Dunan.

Fashion editor Elisa Zaccanti.

197 Vogue BEAUTY. Photos by Peter Lindbergh.

Text by Susanna Macchia.

Newsroom 24 FOCUS ON. La purezza nel dna, by Francesca Reboli.

44 OCTOBER STAR WATCHING, by Marco Pesatori.

50 PEOPLE AND EVENTS. Not just a movie, by Sabrina Fallea.

64 STYLE VISION. Elena’s world, by Viviana del Bianco.

68 ON SCREEN. Absolutely funny, by Barbara Zorzoli.

72 ALL MAD ABOUT. I limiti dell’infinito, by Zoraide Cremonini.

76 EXHIBIT TO GO. Ricreare, creare, by Francesca Reboli.

80 FASHION NOTES. Little big dress, by Sofia Mattioli.

84 FASHION NOTES. Game of style, by Lella Scalia.

92 ABOUT BOOKS. Charming prince, by Eleonora Attolico.

96 ALL MAD ABOUT. Mamma è in affari, by Roberto Croci.

102 GRAND GOURMET. Berlin for foodies, by Alessandra Signorelli.

106 GRAND GOURMET. Same wine, new way, by Francesca Reboli.

112 SPOTLIGHT ON. Un drink nel caveau, by Lisa Corva.

118 ECO LIVING. The ocean’s voice, by Barbara Amadasi.

122 PERSONAL DIARY. Spectacular Africa, by Federico Chiara.

124 AROUND THE WORLD. Seas of Paradise, by Federico Chiara.

146 SPOTLIGHT ON. Future of luxury, by Francesca Reboli.

150 FASHION NOTES. Il futuro è mobile, by Cristina Mello Grand.

154 FACE TO FACE. A dream still true, by Leonardo Clausi.

156 FACE TO FACE. Kenzo for fun, by Emanuela Mastropietro.

158 FOCUS ON. Sparkling heritage, by Daniela Fagnola.

160 FOCUS ON. Creative b&w, by Daniela Fagnola.

180 FOCUS ON. Bags & shoes, Uniform chic, a cura di M. Musumeci.

182 FOCUS ON. Bags & shoes. Rainbow days.

186 FOCUS ON. Bags & shoes. Baroque modern.

188 FOCUS ON. Bags & shoes. Gorgeous style.

192 FOCUS ON. Bags & shoes. Classico biker.

194 FOCUS ON. Bags & shoes. Winter red.

210 BEAUTY NEWS. The now rose, by Vittoria Filippi Gabardi.

216 BEAUTY NEWS. Polvere di stelle, by Kiki Signorini.

222 BEAUTY NEWS. Feel good lipstick, by Susanna Macchia.

226 BEAUTY NEWS. This is our youth, by Vittoria Filippi Gabardi.

230 BEAUTY NEWS. All around design, by Susanna Macchia.

234 SCRAPBOOK. Basic e dannata, by Lele Acquarone.

236 SCRAPBOOK. Tech glam attraverso gli specchi, by Lele Acquarone.

238 SCRAPBOOK. Bric-à-brac lady, by Lele Acquarone.

Contents

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35 COLORI COUTURE DA SATINATI A MAT

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13:15:08_Settembre 8, 2016_Clichè_YVES SAINT LAURENT D VI 10_MW201614694.pdf

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nuovo. le parfumeau de parfum

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4 stagioni di modaTutte le tendenze per l’a/i. E un occhio sulla primavera/estate 2017Le passerelle della fashion week ap-

pena conclusa ci hanno proiettato

verso la prossima stagione calda, ma

non senza darci di tanto in tanto un

assaggio della moda autunnale, all’in-

segna del see now, buy now. Così, se i

look in passerella hanno stuzzicato la

nostra voglia di capi caldi e avvolgen-

ti, è ora il tempo di dedicarsi alle ten-

denze in corso. Su Vogue.it ogni gior-

no vi proponiamo uno sguardo pun-

tuale sui look più innovativi, gli ac-

cessori più desiderabili e le palette

colore del 2016-17. Senza dimenticare

consigli di stile (e styling) mirati per

ogni tipologia di donna. Quali colori

scegliere e come esaltare la propria

silhouette, il tutto senza dimenticare

i beauty look, per adattare acconcia-

tura e trucco alla stagione in corso.

Direttore Responsabile

FRANCA SOZZANI

Vicedirettore ARIELA GOGGI

Direttore Artistico LUCA STOPPINI

Attualità

CARLO DUCCI Caporedattore, LELLA SCALIA Caposervizio,

BARBARA AMADASI, FEDERICO CHIARA, PAOLO LAVEZZARI, FRANCESCA REBOLI,

ALESSIA GLAVIANO Photo Editor / Caposervizio, CHIARA BARDELLI NONINO Photo Editor / Assistente,

MARIUCCIA CASADIO Art Consultant

Moda

SARA MAINO Caporedattore, GIULIO MARTINELLI Caposervizio, ELISA ZACCANTI, LELE ACQUARONE Fashion Contributor,

ALICE GENTILUCCI Editor at Large, VALENTINA SERRA Editor at Large

Bellezza

SUSANNA MACCHIA Caporedattore, VITTORIA FILIPPI GABARDI

Reparto Artistico

LAURA MARINO Caporedattore, ROBERTA MASCIULLI,

JACOPO RIVA, ELENA PAPAGEORGHIOU Special Projects

Segreteria

DAVIDE BUSSI Segreteria di Direzione, MARINA MORETTI Shooting Production,

MARILENA BORGNA Advertising and Event Production, LAURA CAZZANIGA Assistente

New York

GRAZIA D’ANNUNZIO Special Project Editor, CHRISTINA NICASTRI Segreteria e Redazione

Parigi

FRANÇOISE GUITTARD Segreteria e Redazione

Vogue.it

ALESSIA GLAVIANO Web Editor,

JUSTINE BELLAVITA Caporedattore, RICCARDO ANGIOLANI, ELENA BARA, ELISA PERVINCA BELLINI,

GIORGIA GENOCCHIO, MASSIMILIANO SORTINO, SOFIA VIGANÒ

Hanno collaborato:

ELEONORA ATTOLICO, LEONARDO CLAUSI, LOTTE ELISA AGULLO-COLLINS, LINO BALDISSIN, VIOLA MARELLA BISIACH,

ALLISON BORNSTEIN, SERENA CASTRIGNANO, ZORAIDE CREMONINI, ROBERTO CROCI, LISA CORVA, VIVIANA DEL BIANCO,

MARIA ENCALADA, DANIELA FAGNOLA, SABRINA FALLEA, FABRIZIO FIORANI, FRANCESCA HABE, BIANCA LUINI,

EMANUELA MASTROPIETRO, SOFIA MATTIOLI, MARIA GRAZIA MEDA, CRISTINA MELLO GRAND, FEDERICA MIGLIAZZA,

MIRELLA MUSUMECI, SEAN NGUYEN, ITALO PANTANO, MARCO PESATORI, SERGIO ROSSI, ALESSANDRA SIGNORELLI,

CHELSEA RIZZO, MIRTA TRASTULLI, JULIA VON BOEHM, BARBARA ZORZOLI

Direttore Editoriale FRANCA SOZZANI

Direttore Centrale Marketing Clienti MARIANGELA BONATTO

Divisione Vogue, Glamour, Vogue Sposa, Vogue Bambini, Vogue Accessory

Direttore FRANCESCA AIROLDI

Advertising Manager SARA TRAVERSARI, SILVIA CAVALLI Vogue.it

Marketing Manager VALENTINA DI FRANCO

Direttore Vendite GIANCARLO ROPA

Digital Advertising: CARLO CARRETTONI Responsabile Centri Media. Moda e Oggetti Personali: MATTIA MONDANI Direttore. Beauty: MARCO RAVASI Direttore.

Grandi Mercati: MARCO TOSETTI Responsabile. Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta: MATTIA MONDANI Area Manager.

Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia: LORIS VARO Area Manager. Emilia Romagna, Marche, Toscana,

Umbria: GIANCARLO ROPA Area Manager. Toscana, Umbria: ANTONINO ACANFORA Area Manager.

Lazio e Sud Italia: ANTONELLA BASILE Area Manager. Uffici Pubblicità Estero - Parigi/Londra: ANGELA NEUMANN.

New York: ALESSANDRO CREMONA. Barcellona: SILVIA FAURÒ. Monaco: FILIPPO LAMI.

Digital Marketing: MANUELA MUZZA. Social Media: ROBERTA CIANETTI

EDIZIONI CONDÉ NAST S.p.A.

Presidente e Amministratore Delegato GIAMPAOLO GRANDI

Direttore Generale FEDELE USAI

Vicedirettore Generale DOMENICO NOCCO

Vice Presidente GIUSEPPE MONDANI, Direttore Business Development ROBERTA LA SELVA, Direttore Digital MARCO FORMENTO

Direttore Comunicazione LAURA PIVA, Direttore di Produzione BRUNO MORONA, Direttore Circulation ALBERTO CAVARA

Direttore Risorse Umane CRISTINA LIPPI, Direttore Amministrativo ORNELLA PAINI,

Controller LUCA ROLDI, Direttore Prodotti Digitali BARBARA CORTI

Direttore Creativo CN Studio CRISTINA BACCELLI, Direttore Branded Content RAFFAELLA BUDA

Sede: 20121 Milano, piazza Castello 27 - tel. 0285611 - fax 028055716. Padova, via degli Zabarella 113, tel. 0498455777 - fax 0498455700. Bologna, via Carlo Farini 13, Palazzo Zambeccari, tel. 0512750147 - fax 051222099 - Firenze, via Jacopo Nardi 6, tel. 0552638789 - fax 0552009540. Roma, via C. Monteverdi 20, tel. 0684046415 - fax 068079249. Parigi, 4 place du Palais Bourbon 75007 Paris - tel. 00331-44117885 - fax 00331-45569213. New York, 125 Park avenue suite 2511 - New York NY 10017 - tel. 212-3808236 - fax 212-7867572. Barcellona, Passeig de Gràcia 8/10, 3° 1a - 08007 Barcelona tel. 0034932160161 - fax 0034933427041. Monaco di Baviera, Eierwiese 5b - 82031 Grünwald - Deutschland - tel. 0049-89-21578970 - fax 0049-89-21578973. Istanbul, Yenimahalle Tayyareci Fethi Sok. 28/7 Bakırkoy - 34142 Istanbul - Turkey - Cell: 0090-532-2614343 - email: arin@condenast.it

Redazione: 20123 MILANO - piazzale Cadorna 5 - tel. 0285611 - fax 0285613142

OTTOBRE 2016 N. 794

Q U A L I T Y I S O U R B U S I N E S S P L A N

Ci accontentiamo semplicemente del meglio e creiamo i migliori prodotti editoriali. Per questo abbiamo Vogue, il mensile più autorevole,

Vanity Fair, il settimanale leader in Italia, e Glamour, il mensile femminile più letto. Per questo siamo l’editore italiano più seguito sui social.

Per questo ogni mese raggiungiamo 16 milioni di donne. Tradotto in una parola, Qualità. In due parole, Condé Nast.

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12:20:33_Settembre 7, 2016_Clichè_BOTTEGA VENETA S VI10_MW201614595.pdf

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Alberta Ferretti

Gucci

Charming Un’allure dégagée, ma estremamente sofisti­

cata. Come quella di Modern Muse Le Rouge Gloss di Estée

Lauder, fragranza sensuale e boisée, floreale e speziata: un

bouquet di contrasti, enfatizzato da note fruttate che ne accen­

tuano la luminosità. Da sinistra. Abiti lunghi di velluto trafo­

rato, di charmeuse di seta, di mousseline e pizzo: tutto Alber­

ta Ferretti. Booties Giuseppe Zanotti Design; scarpe strin­

gate, Freda Salvador; stivaletti di vernice, Laurence Dacade.

Models: Liu Wen @ The Society Management; Lara Stone @ IMG Models; Karen Elson @ The Lions; Isabeli Fontana @ Women

Management NY; Carolyn Murphy @ IMG Models; Milla Jovovich @ IMG Models; Helena Christensen @ D’Management Group

Milan; Karen Alexander @ Trump Models; Tatjana Patitz @ Viva Paris. Fashion editor Julia von Boehm. Hair Diego Da Silva for

René Furterer; Teddy Charles @ The Wall Group; David Babaii for Leonor Greyl. Maquillage Pati Dubroff @ Forward Artists assi­

sted by Sarah Hutney and Amy Chin. On set Anthony Graneri @ 2b Plus/2b Management. Special thanks to Piergiorgio Del Moro.

Contemporary Oltre le convenzioni. L’attitude più at­

tuale trova il suo alter ego olfattivo in un profumo come Gucci

Guilty for Her che punta su un accordo fougère di geranio, ti­

picamente maschile, per esaltare la femminilità. Da sinistra.

Coat principe di galles, camicia di crêpe de chine con fiocco,

pantaloni di denim stretch e scarpe con cinturino. Pelliccia

di visone con motivo a intarsio, tailleur pantaloni di cady

e sandali platform. Giacca di jacquard iridescente, camicia

di seta a ruches, pantaloni di denim e sandali. Tutto Gucci.

Unique L’unicità come elemento chiave dello stile. Il trat­

to dominante di La Petite Robe Noire, eau de parfum inten­

se, di Guerlain. Nel bouquet: scorze di bergamotto, vaniglia

e rosa bulgara. Da sinistra. Giacca di lana con cappuccio,

zip e inserti di pvc su ampi pantaloni di lana; cappotto dop­

piopetto di alpaca e seta effetto casentino; coat doppiopetto

di lana e angora con cintura annodata, profili e fibbie di

pelle; stivaletti stringati: tutto Max Mara. Slip dress, In­

timissimi; collant a rete, Calzedonia; booties Dear Frances.

Max Mara

IN COPERTINA by Peter Lindbergh

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Marte è in Capricorno, Venere in Scorpione. La posizione dei pianeti guerrieri, però, non silenzia l’emotività. I suggerimenti dell’inconscio si colgono con il lato più progettuale del carattere, arricchito dall’immaginazione. Vergine, Capricorno e Pesci in gran forma

Visione chiara e sottili sensazioniby Marco Pesatori

cilicio che gli tormenta il ventre”. Con

Marte opposto, non avete intenzione

di infliggervi torture. La lotta con il

mondo che esige e richiede non vi vede

soccombere. Vita rilassata, dolce in­

tensità emotiva. Sublimi e naturali,

prendete le distanze da quelli cui l’e­

stasi fa paura. LEONE Lussureggian­

ti. Sempre generose e positive. Batta­

gliere, attive, estroverse. Non mante­

nete il riserbo. Nulla da tener celato.

Non confabulate, ma fate irruzione nel

mondo portando luce ed energia vita­

le. Le splendide angolazioni vi danno

ragione su tutto. La vostra filosofia ri­

sveglia. La vostra matematica è infalli­

bile. Le vostre geografie aprono gli o­

rizzonti della mente. La vostra storia

diventa appassionante. VERGINE Venere e Marte diventano gradevol­

mente potenti, impossibile alzare muri

contro gioia e desiderio. Sentite più in­

tensamente l’odore delle foglie, vedete

con più fulgore i colori dell’autunno,

che arriva dritto nell’animo. Chiaro di

luna con note romantiche, cui è scioc­

co resistere. Si placano le ansie, tutto è

meno meccanico e nevrotico, con ec­

cezione delle nate tra 3 e 8 settembre,

con i pensieri ancora ingarbugliati da

Saturno. BILANCIA Rimane l’e­

spressione riconoscente e inebriata che

la forza congiunta di Marte e Saturno

vi aveva disegnato sul viso, ma ottobre

diventa un mese nervoso e incalzante,

con il tempo che corre folle e lo spazio

che sembra un circuito da cui è impos­

sibile deviare. Vorreste rinchiudervi

nella protezione di una conchiglia, ma

poi fuggite inorridite. Meglio il respi­

ro, la libertà e l’assoluta autonomia.

SCORPIONE Marte, il vostro mi­

gliore amico da sempre, vi sussurra le

parole che vi placano e rassicurano an­

che negli angoli più nascosti della psi­

che. Siete tranquille, dentro e fuori.

Quindi più belle, più stabili, più sicure

di voi e di come vi presentate al mon­

do. Nessuna delle vostre dita ha biso­

gno di sfiorare la spada, raramente i

vostri occhi devono trasformarsi nello

sguardo della tigre. Tenere. Distese.

SAGITTARIO Gio ve simboleggia

la gioia e l’abbraccio alla vita, ma an­

che il successo e la fortuna. Ora per

mesi vi sarà a favore, lasciando alle

spalle la troppa serietà e la necessità di

riflessione di Saturno. La tranquillità

non è indebolimento né il trionfo del­

l’immobilismo. Gli amori scendono

dalle nuvole grigie da cui troppo spes­

so cadevano fulmini fuori luogo. To­

gliersi due o tre capricci non è peccato

mortale né veniale. CAPRICORNO Anche se i vostri occhi sono fermi su

una realtà che non vi deve mai spiaz­

zare, è più semplice liberare un’istinti­

vità che è calda, entusiastica, meno in­

gabbiata nel senso del dovere. Non si

pone più mille limiti la generosità ver­

so il vostro amore, che adesso può

contare sulla vostra intelligenza e sul

senso pratico, ma anche su una dose

massiccia di passione e di dolcezza.

AQUARIO Le idee convenzionali non

vi bastano, anche se sapete rispettare

le coordinate con composto autocon­

trollo. Saturno e Giove generano am­

plificazioni, spregiudicate connessioni,

senza che sia necessario mostrare ar­

dore puritano o odio per le ipocrisie.

Riuscite a essere allegre, ma anche pro­

fonde e rigorose, senza che leggerezza

e serietà entrino in collisione. Ma gico

equilibrio anche per le trame d’amore.

PESCI Nessuno vi sgrida in questo au­

tunno finalmente vivace, se vi assenta­

te, se fuggite sul continente irraggiun­

gibile, se giocate a sparire e a ricom­

parire, se vi concedete qualche svago

rispetto a una realtà che non volete di­

segnata con squadra e righello. Il vo­

stro cattivo genio che suggeriva malin­

conici pensieri va in vacanza, sostitui­

to da un daimon più gioioso che pre­

mia i sorrisi ed esclude la mestizia.

ARIETE Quadratura di Marte. Ri­

schio, per qualche giorno, di febbre tu­

multuosa. Può essere anche un subbu­

glio d’amore, un eccesso di esuberan­

za, dimenticare la prudenza, uno slan­

cio impulsivo, improvviso, troppo sin­

cero. Anche se non peccate mai di

magniloquenza e inutile retorica, an­

che se non avete mai la voce impostata

e legnosa, meglio tener sotto controllo

certi toni e la parola, evitando di sotto­

lineare troppo il vostro punto di vista.

TORO Senza affanni, giri tortuosi o

inganni, decise a cogliere il centro del

bersaglio, che mai per voi dev’essere

qualcosa di oscuro, astratto o aleato­

rio. Riuscite a regalarvi qualche picco­

la gioia, ma ora si può puntare in alto,

a qualcosa che sembra delinearsi come

felicità o realizzazione. Miglioramenti.

Sacrosanti opportunismi. Si può colti­

vare la consuetudine alla gioia, senza

aver bisogno di cercare situazioni prin­

cipesche. GEMELLI Giove e Urano

favoriscono risultati tangibili e consi­

stenti, senza necessità di accantonare

sogni e utopie, che sono il salubre ossi­

geno che trasmette vita alla quotidia­

nità. Il costante pensiero di un tra­

guardo, di una passione, di un amore,

non vi fa sentire mai sole, vi mette in

moto verso direzioni immerse, adesso,

in un singolare incanto. Boccheggiano

alcune di seconda decade, alle prese

con Saturno. CANCRO Ci sono pe­

riodi in cui non assomigliate proprio al

Balzac impegnato e costante, che scri­

veva: “Amo il mio lavoro di un amore

frenetico e perverso, come l’asceta il

• Marte, simbolo della forza, nel bene e nel male, entra nel segno solido come l’acciaio, il Capricorno. Nel cuore dell’autunno il cammino riprende con regolarità, metodo e costanza, forza interiore, senza divagazioni sciocche, infantilismi e incantesimi fuori dal mondo, distrazioni su sogni impossibili. Una noia? Tutt’altro. Con Marte in Capricorno la visione del reale è chiara, lucida, i passi prendono direzioni che non spiazzano la coscienza44

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Franca Sozzani, Francesco Carrozzini

Eva Herzigova, Valentino Garavani

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Ariela Goggi, Giampaolo Grandi

Carla Sozzani,Alberta Ferretti

Diego Della Valle

Colin e Livia FirthAfef Jnifen,

Marco Tronchetti Provera

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Ermanno Scervino

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GiambattistaValli

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Stella Jean

FrancescoScianna

MiucciaPrada

Peter Lindbergh

Stefano Agostini

NaomiCampbell

GiancarloGiammetti

Riccardo Tisci

Francesca eRemo Ruffini

Matteo Marzotto

Federico Marchetti,Renzo Rosso

Not just a movie“Franca: Chaos & Creation”

L’occasione era speciale: festeggiare la prima mondiale del film “Franca:

Chaos & Creation”, che Francesco Carrozzini, regista e fotografo, ha dedicato

a sua madre, Franca Sozzani, direttore di “Vogue Italia”. Il biopic ha debutta-

to nella sala Giardino del Lido, durante la settantatreesima edizione del festi-

val del cinema di Venezia. Tanti gli amici alla proiezione, realizzata in collabo-

razione con Audi e San Pellegrino. Insieme hanno festeggiato il successo della

pellicola dalla quale emerge un ritratto intimo e personale, delineato dal sus-

seguirsi di spezzoni di vecchi filmati di famiglia e dialoghi-confronto tra ma-

dre e figlio, in cui Franca Sozzani si racconta e parla di come sia vissuta con-

trocorrente, riscrivendo le regole del mondo del fashion. Come, per esempio,

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quando ha lanciato i numeri di “Vogue Italia” sull’ossessione per la chirurgia

plastica, sulla violenza domestica o l’iconico “Black Issue”, contro il razzismo.

Il film, poi, raccoglie molte testimonianze di amici e compagni di strada: dai

fotografi Peter Lindbergh, Paolo Roversi e Bruce Weber, a Donatella Versace e

Marina Abramovic, solo per citarne alcuni. «Questo film, che ho impiegato

quattro anni a completare, è tanto un tributo alla sua storia, quanto un atto

d’amore», ha detto il regista. Non c’è da stupirsi dunque se gli ospiti, in maggio-

ranza amici, lo hanno definito “emotional”. E altrettanto è stato il gala dinner,

voluto dalla maison Valentino a palazzo Barbaro, a Venezia. A fare gli onori di

casa il direttore creativo Pierpaolo Piccioli e il ceo della griffe Stefano Sassi.

Matteo Ceccarini, Eva Riccobono

Tereza Maxová,Dominik Burak

Giberto e Bianca Arrivabene Valenti

Gonzaga

Constanza eKean Etro

Saverio Costanzo, Alba Rohrwacher

Carlo Capasa, Stefania Rocca

Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker

Agostino Re Rebaudengoe Patrizia Sandretto

Re Rebaudengo

Pietro e Camilla Valsecchi

MichelComte

NicolettaRomanoff

Matilde Gioli

Lauren SantoDomingo

MassimilianoGiornetti

Maria Giulia Maramotti

Chiara Mastroianni

VirginiaValsecchi

Pietro Beccari

MatildaLutz

Suzy Menkes

Francesco Vezzoli

Gaia Trussardi

Marco DeVincenzo

Massimo Giorgetti

Tommaso Aquilano, Roberto Rimondi

Peter Dundas

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11:37:14_Agosto 30, 2016_Clichè_GUESS D VI 10_MW201613954.pdf

12:38:27_Agosto 23, 2016_Clichè_ROBERTO CAVALLI D Vi10_MW201610722.pdf

12:09:38_Agosto 23, 2016_Clichè_DERNAMARIA D VI10_MW201612101.pdf

• «Il mondo si sta nuovamente accorgendo che il valore di un oggetto non è dato dal fatto che ne esistano milioni, ma che sia autentico e originale, che sia fatto a regola d’arte e che racconti una storia»a

64

Il Laboratorio

costumi e

scene del Teatro

della Pergola

di Firenze, e

un ritratto di

Elena Bianchini

al lavoro.

Foto courtesy

Giulia Vianelli.

by Viviana del BiancoLe tradizioni della sua terra, l’amore per i colori ispirano Elena Bianchini, giovane artista alla guida dell’atelier del Teatro della Pergola di Firenze Il Laboratorio Costumi e Scene del Teatro della Pergola-Teatro

Nazionale della Toscana è uno scrigno annidato sui tetti di Fi-

renze, inondato di luce. Qui si lavora sul costume storico e con-

temporaneo, sui materiali tradizionali e sulla sperimentazione,

sul l’accessorio e sul dettaglio. «Si è voluto costruire un atelier

permanente in cui realizzare i costumi e gli elementi di scena, e

anche un centro di formazione specializzata sui mestieri del tea-

tro», racconta Elena Bianchini, la responsabile. «Mentre i labo-

ratori dei grandi teatri in Italia stavano chiudendo, qui si voleva

fare l’opposto». Alle spalle ha una solida formazione artistica,

sia teorica che pratica: «Mi sono laureata in Storia dell’arte. Do-

po le ore passate in biblioteca a fare ricerche sull’iconografia

delle opere d’arte, cercavo spazi per dipingere e modellare. Ri-

producevo tutto quello che studiavo, realizzavo sculture in carta

e gesso. Una regista vide per caso i miei “volti” e me ne commis-

sionò una serie, di proporzioni enormi. Nel giro di pochissimo,

mi sono trovata a dipingere scenografie di opere liriche e a lavo-

rare con maestri quali Zeffirelli e Mitoraj in molti teatri, dallo

Stabile di Bolzano al Teatro dell’Opera di Roma». Quali sono le

sue ispirazioni? «Ci sono mondi che mi sono sempre stati vicini:

la Sicilia delle mie origini e la sua teatralità. E poi la materia e i

colori. Il mondo microscopico che mi ha raccontato mio padre,

un professore di chimica organica specializzato in coloranti, che

mi ha insegnato a vedere oltre quello che è visibile a occhio nu-

do. La storia del colore mi ha condotto a una sperimentazione di

materiali e tecniche che si è rivelata fondamentale per il mio la-

voro». Con la Fondazione Cerratelli, che vanta un patrimonio di

oltre 30mila costumi, il laboratorio organizza corsi di formazio-

ne per il restauro del repertorio e la realizzazione di nuovi co-

stumi, su disegno di costumisti e stilisti. «Abbiamo allievi da

tutta Italia, due grandi progetti europei, una mostra e produzio-

ni esterne al teatro». Ma ha anche tempo di rilassarsi? «Dipingo,

o vado in giro per antiquari. E quando posso scappo a Parigi!».

Elena’sworld

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68O

n S

creen

Absolutely funnyby Barbara Zorzoli

Edina e Patsy, le due ex hippies benestanti della serie tv “Absolutely Fabulous”, tornano in versione grande schermo. Tra risate, alcol e un cameo di Kate Moss

Sopra. Kate

Moss nel film

“Absolutely

Fabulous: The

Movie”. Sotto. Le

due protagoniste,

Jennifer

Saunders (Edina)

e Joanna

Lumley (Patsy).

Ventiquattro anni dopo essere sbarca-

te in tv con “Absolutely Fabulous”, u-

na delle serie più seguite oltremanica,

Edina e Patsy approdano sul grande

schermo con la versione cinematogra-

fica “Absolutely Fabulous: The Mo-

vie”. Come falene attratte dalla sacra

fiamma del mondo della moda, delle

celebrity e dei party glitterati, fans di

vecchia data e nuovi adepti si godran-

no le peripezie delle loro beniamine. Il

film, diretto da Mandie Fletcher, è

tratto dall’omonima serie televisiva

britannica, andata in onda sulla Bbc

tra il 1992 e il 2012, trasmessa in Italia

in prima tv tra il 2003 e il 2004, e vinci-

trice di tre Bafta, un British Comedy

Award e un Emmy. Tale fu il successo

che nel 1994 i Pet Shop Boys incisero

un brano (intitolato, ça va sans dire,

Absolutely Fabulous) che diventò pre-

sto una hit. Numerose sono state le ap-

parizioni di guest star: Emma Bunton,

Twiggy, Helena Bonham Carter, Nao-

mi Campbell, Marianne Faithfull (nel

ruolo di Dio), Minnie Driver, Jean

Paul Gaultier, Whoopi Goldberg,

Debbie Harry, Elton John, Christian

Lacroix, Miranda Richardson e Kri-

stin Scott Thomas, solo per citarne al-

cune. Lo show televisivo era arguta-

mente sovversivo nel suo disprezzo per

i valori della famiglia, l’esaltazione

dell’egocentrismo e il comportamento

scorretto alimentato da fiumi di cham-

pagne. Le protagoniste erano, e sono

ancora, Edina Monsoon (Jennifer

Saunders, che tra l’altro ha scritto la

sceneggiatura del film) e la sua miglio-

re amica Patsy Stone (Joanna Lum-

ley), due ex hippies benestanti, dedite

ad alcol e consumo di droghe. Edina è

proprietaria di un’agenzia di pubbliche

relazioni mentre Patsy, ex modella e

attrice, dirige una rivista di moda.

L’attesa versione per il grande scher-

mo ha dalla sua il divertimento e l’a-

mara consapevolezza del tempo che

passa. Per l’occasione è stato riunito

gran parte del cast televisivo, arricchi-

to da camei di star del momento quali

Jon Hamm, Stella McCartney e Rebel

Wilson, tutti impegnati in

siparietti (tragi)comici. Il

cameo principale è quasi

un ruolo ed è affidato nien-

tepopodimeno che a Kate

Moss, vittima (è il caso di

dire) dell’evento catastrofi-

co che dà il via a tutta la vi-

cenda. Per evitare spoiler,

basterà dire che, a causa del

suddetto misfatto, Edina

diventa la donna più ricer-

cata del mondo e fugge con

Patsy nel sud della Francia,

dove troveranno il solito

champagne in abbondanza.

Una rispolverata di vecchie

risate per gli appassionati

della serie, una simpatica

parodia sul mondo patinato

delle celeb, assurte allo sta-

to di semi-divinità, che vi-

vono tra party e aerei pri-

vati. Alle due galeotte in

fuga non resta che abban-

donarsi alle coccole del lo-

ro bunker, un hotel di lus-

so ad Antibes, e spegnere

la sigaretta in un’ostrica.

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11:46:52_Settembre 8, 2016_Clichè_TOMMY HILFIGER D VI 10_MW201614033.pdf

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About

I limiti dell’infinitoby Zoraide Cremonini

La rete è ovunque e dà sempre la risposta a tutto. Ma ha anche tanti rischi, dalla dipendenza alla fine della privacy. Registi e festival si interrogano su pregi e difetti

Dall’alto. La

locandina

dell’Internet

Festival, dal 2011

importante

momento di

riflessione sulla

rete e le novità a

lei connesse. Un

momento del

festival 2015.

Frame del film di

Herzog “Lo and

Behold - Internet:

il futuro è oggi”.

Il dibattito su internet non accenna a di-

minuire, anzi: al centro vi è sempre più

la consapevolezza che le tecnologie in-

formatiche stanno modificando radical-

mente non solo il sistema dell’informa-

zione e della conoscenza, ma anche le

forme di coesione e delle relazioni so-

ciali, nonché i concetti di privacy, segre-

tezza e sicurezza. Problematiche che il

quarantadue per cento della popolazio-

ne mondiale non pare considerare, dato

che il web nel 2015 contava ormai oltre

tre miliardi di utenti attivamente con-

nessi. Il dubbio e il fascino che ha in sé

la rete ha intrigato anche Werner Her-

zog che in “Lo and Behold - Internet: il

futuro è oggi” (nelle sale in questi gior-

ni), con l’aiuto di scienziati ed esperti,

compone un mosaico che riflette a tutto

tondo sul mondo connesso, delineando

un ritratto complesso e preciso del mon-

do digitale con un percorso in dieci tap-

pe scandito da una miriade di interviste.

Herzog descrive internet come «una

delle più grandi rivoluzioni che stiamo

vivendo», ma stempera tuttavia l’entu-

siasmo con storie di vittime di cyber-

bullismo e dipendenza dal web. «Tutti

gli esseri umani ormai vivono in un

mondo connesso, nessuno escluso, nep-

pure le banche, la meteorologia, addirit-

tura i monaci che ho sorpreso impegna-

tissimi a twittare. Io, invece, ho un limi-

te biologico a navigare in internet. Co-

nosco Facebook, Twitter, Instagram,

ma non mi riguardano. Non ci metto le

mie cose anche se si infilano lo stesso

nei social». E lancia un messaggio:

«Spegnete Facebook, risco-

prite Heming way, i grandi

poeti, l’odore delle pagine.

Riaprite i libri». Si ispira a in-

ternet anche il pluripremiato

Edoardo Leo che firma regia

e script di “Che vuoi che sia”

(in uscita a novembre) e lo in-

terpreta con Anna Foglietta.

«È un film sui social networ-

ks, sulle opportunità che of-

frono e su come una coppia

possa esaltarsi o distruggersi

attraverso la propria immagi-

ne social. Lo fa ponendosi domande

quali: quanto costa la tua intimità? Per

quanto sei disposto a svenderla? Per

250mila euro gireresti un video intimo

con la tua compagna da mettere in rete

e riusciresti a dire “che vuoi che sia”?».

Il film è diverso dai precedenti di Leo:

«È una commedia seria che farà discu-

tere: internet oggi è al centro di tutto.

Ha senz’altro migliorato la nostra vita

perché ci si trova qualsiasi cosa. Sem-

pre. Non so dire però come questo ac-

cesso continuo al “tutto” possa un gior-

no spegnere la nostra voglia di viaggia-

re, di scoprire il mondo, di sperimentare

in prima persona». Un’attenta disamina

sul tema la propone anche l’Internet Fe-

stival di Pisa. «Partiamo dal decollo,

della rivoluzione digitale negli anni 80,

per atterrare nel presente e arrivare poi

nel 2048, in un futuro da disegnare a

partire dall’oggi», dice il direttore Clau-

dio Giua. Un’analisi che ingloba 200 e-

venti, dagli hackathon alla domotica,

al l’editoria digitale, alle prese con deci-

sivi rinnovamenti. Poi il cinema, le web

series, la musica tra soul e jazz di Jacob

Collier, pupillo di Quincy Jones, per un

Festival che si conferma il più rilevante

evento nazionale sulla rete e l’innova-

zione (6-9 ottobre; internetfestival.it).

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76ne», spiega Varejão. A questa elabora-

zione appartengono anche le opere del-

la mostra “Azulejão”, alla Gagosian.

«Sono azulejos un po’ diversi da quelli

che ho creato in

precedenza: in scala

quattro volte mag-

giore, misurano

180x180 cm e sono

stati realizzati per

Roma». Per il Mast

di Bologna (12/10-

8/1), invece, la foto-

grafa Dayanita Sin-

gh ha creato uno dei

suoi “musei portati-

li”. Per esporre le

foto, l’artista elabo-

ra strutture sempre diverse: è lei stessa a

costruire arredi, carrelli, paraventi che

sono musei mobili in grado di dare alle

immagini, di volta in volta, una riedizio-

ne, un significato inedito. Per “Museum

of Machines” presenta gruppi

di opere sul tema del lavoro e

della produzione, ma anche

della vita e della sua archivia-

zione. Al centro delle foto, og-

getti e macchinari che sembra-

no animarsi e parlare. Scopo è

creare ogni volta un linguag-

gio nuovo, perché rielaborare è

creare. Un’idea che concorda

con la definizione che Adria-

na Varejão dà dell’arte: «l’ar-

te», dice, «è una maniera di a-

rieggiare il linguaggio quando

si fa asfittico, piatto, banale».

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ibit

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Ricreare, creareby Francesca Reboli

Archivi, serbatoi di immagini e segni, da reinterpretare e risignificare. Sono alla radice dell’opera di Adriana Varejão e Dayanita Singh. In due nuove mostreViaggio in Brasile e in India attraverso

lo sguardo di due importanti artiste

contemporanee, la carioca Adriana Va-

rejão, 52 anni, e l’indiana di New Delhi

Dayanita Singh, 55, unite dalla crescen-

te attenzione internazionale e da un la-

voro di costante, approfondita ricerca.

Fino al 10/12 Varejão approda alla Ga-

gosian Gallery di Roma dopo aver e-

sposto in tutto il mondo, da New York a

Tokyo. Porta la sua serie più famosa,

quella sugli azulejos, le piastrelle di ma-

iolica alle quali ha dedicato anni di stu-

dio e rielaborazione. La sua fascinazio-

ne per gli azulejos inizia durante un

viaggio in Minas Gerais, regione che,

con le sue chiese, edifici e opere baroc-

che del XVII secolo, più delle altre pre-

serva la memoria coloniale del Brasile.

«Era il 1986 e l’incontro con gli azulejos

fu un’epifania, tutto il mio lavoro cam-

biò direzione. Ho cominciato allora una

ricerca che mi ha portato a costruire un

archivio fotografico molto vasto», rac-

conta l’artista. Un serbatoio sterminato

a cui attinge per creare le sue maioliche

realizzate in gesso e pittura a olio su te-

la, con motivi e temi della tradizione ri-

mescolati e ricreati. «Ogni mio azulejo

è un elemento di instabilità, di rottura,

portatore di un punto di vista diverso da

quello della storia ufficiale dei conqui-

statori». L’azulejo, importato dai porto-

ghesi in Brasile con una logica colonia-

le, diviene il grimaldello che la sovverte

nel suo opposto, nella “controconqui-

sta”. «Si tratta di assorbire i segni del

dominatore e poi di metterli in disordi-

ne, scomporli e poi ricomporli. La mia

opera è la costruzione di una distruzio-

vogu

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s

HOT SPOTCrossmedialità: è la parola chiave del lavoro della cinese Yi Zhou, che espone immagini 3D e video al Macro di Roma, dal 21 ottobre. museomacro.orgSopra e a destra,

opere di Adriana

Varejão. Veduta

di “Celacanto

provoca

maremoto”, parco

Inhotim. Foto

E. Eckenfels.

“Azulejão (mão

de anjo e curva)”.

Foto Vicente de

Mello. Entrambe

le foto courtesy

Gagosian Gallery.

Sotto, Dayanita

Singh. Da “File

Museum”. “Blue

Book 18”. Foto

courtesy l’artista

and Frith Street

Gallery, Londra.

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Firenze Milano Roma Venezia

JAEGER-LECOULTRE BOUTIQUE

Orologio Rendez-Vous Moon

Carmen Chaplin, Attrice e Regista

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Little big dressby Sofia Mattioli

Dall’alto a

sinistra, in senso

orario. L’abito

“Ford” di Chanel,

pubblicato sul

“Vogue”

americano

nell’ottobre 1926

(immagine tratta

da “Little Black

Dress” di André

Leon Talley, ed.

Skira Rizzoli).

Anna Molinari by

Paolo Roversi (da

“Vogue Italia”,

giugno 1998).

Valentino

Boutique by

Bruce Weber

(“Vogue Italia”,

aprile 1994).

Abito e cappello

Givenchy

(“Vogue Italia”,

settembre 1991).

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Piccolo e nero. Ma nessuno, come lui, è riuscito a superare le mode. Fenomenologia di un abitino che oggi festeggia novant’anni

Mettiamolo subito nero

su bianco. Quando no-

vant’anni fa, nel mese di

ottobre del 1926, per la

prima volta fa capolino

sulle pagine del “Vogue”

americano, il little black

dress ha il potere sovver-

sivo di una rivolta. È un

antidoto alle costrizioni

che imprigionano il

corpo femminile in po-

co confortevoli evening

gowns, un’ode all’ele-

ganza come risultato di

una sottrazione. Ma la

miccia di questa novità è

contesa: se Jean Patou aveva già rinne-

gato fronzoli ed eccessi in stoffa, è sta-

ta mademoiselle Coco a mettere il pri-

mo abitino nero su “Vogue” con l’epi-

teto “Ford”, implicito paragone a

un’auto, la Model T, dall’analoga fun-

zionale eleganza. Da allora le variazio-

ni sul tema hanno solleticato la fanta-

sia di quasi ogni fashion designer, ulti-

Anna Molinari

Chanel

Valentino

Givenchy

mo in ordine di tempo Lager-

feld che quest’autunno lo pro-

pone in versione limited edi-

tion per il suo label “Karl La-

gerfeld”. E non sarà certo que-

sta l’ultima interpretazione

di un capo che è l’emblema

dell’eleganza senza tempo. Te-

la per interventi d’autore, la

petite robe noire ha at-

traversato indenne l’alta

marea delle mode, fetic-

cio di uptown ladies e

d’intellettuali che affol-

lavano i caffè parigini

con lo sguardo marcato

da una virgola di eyeli-

ner imitando Juliette Gréco. E-

pitome dell’effortless chic, com-

pare perfino sui cartoon come

Betty Boop e su cantanti come

Édith Piaf, che sceglie il nero af-

finché i riflettori illuminino solo

la sua voce. Dai palchi interna-

zionali al grande schermo il pas-

so è breve: schiere di dive fascia-

te di nero, Audrey by Givenchy

in testa, subito seguita da Ma-

rilyn, negli anni aurei di Hol-

lywood accendono desideri de-

stinati a richiamare un plotone di se-

guaci. Chi non ricorda, poi, l’inquietu-

dine borghese intrappolata nell’abito

con il colletto bianco di Catherine De-

neuve in “Belle de Jour” di Buñuel? O

la sensualità pericolosa, complice un fi-

lo di perle, di Nikita nell’omonimo cult

di Besson? Ma il little black dress è an-

che termometro dell’emancipazione:

asso nella manica del New Look di

Dior, nei Sessanta Courrèges lo accor-

cia a vista d’occhio, negli Ottanta è l’u-

niforme delle donne in carriera e Azze-

dine Alaïa lo trasforma in scultura

tutt’uno con il corpo femminile. E an-

cora il minimal di Michael Kors, gli az-

zardi in pvc di Thierry Mugler... L’elen-

co è infinito. Non c’è quindi da stupirsi

se, ancora oggi, sembra quasi impossi-

bile scovare nel guardaroba (o sulle

passerelle) un abito che condensi così

tanti rimandi di stile. In una manciata di

linee. (Ha collaborato Sabrina Fallea)

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88

84

Dall’alto e in

senso orario. Un

frammento tratto

da “The World

According

To Karl”

(Flammarion/

Rizzoli New

York). Pagine

dedicate a

“Moonrise

Kingdom” di Wes

Anderson, da

“The Fashion

of Film. How

Cinema Has

Inspired Fahion”

(Mitchell

Beazley).

Collezione

“Dante”, a/i 96-

97: scatti di

Robert Fairer

da “Alexander

McQueen:

Unseen” (24 ore

cultura). Cover

di “The Killer

Detail: Defining

Moments In

Fashion”

(Flammarion

Rizzoli

New York).

Plato’s Atlantis. A condurci tra le ansie,

il divertimento, lo scompiglio e l’adre-

nalina che abitano il retropalco Robert

Fairer, che a metà dei ’90, a 24 anni,

“molla” una business career per impu-

gnare la macchina fotografica sulle

passerelle mondiali. «Non sapevi mai

cosa aspettarti da McQueen», racconta

rievocando la fantasmagoria di abiti e

set, trucchi e capelli. «Le sue donne e-

volvevano in creature magnifiche, di un

altro tempo e spazio...». E arriviamo

alla casella 3. Senza scomodare “Via

col vento” e citare la scena di Rossella

che cuce un vestito con le tende del sog-

giorno, da sempre il cinema ispira la

moda, veicolando idee di stile in tech-

nicolor. Con un’aneddotica inattesa e

un ricco archivio di immagini, in “The

Fashion Of Film. How Cinema Has In-

spired Fashion” (Mitchell Beazley) la

storica della moda Amber Butchart im-

bastisce un’analisi di film memorabili

(e chicche meno ovvie, vedi “Suspi-

dei frammenti verbali di un volume che

è una vera cornucopia del Karlismo:

pensieri spesso taglienti come rasoi, ma

che con arguzia e saggezza raccontano

celebrities, design, moda, l’essere in for-

ma, lo stile, i libri, il lusso e quant’altro.

Altro giro e siamo alla casella 2. “Ale-

xander McQueen: Unseen” (24 ore cul-

tura) è un meraviglioso viaggio per im-

magini nel backstage delle sfilate di

McQueen, dalla p/e 1994 Nihilism a

Bellmer La Poupée, da N. 13 a What A

Merry Go Round, fino alla p/e 2010

Game of styleby Lella Scalia

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es

La moda come creativo gioco di società. Nelle caselle, aforismi arguti, inediti backstage, il gusto dell’anticonvenzionale, il dettaglio fulmineo che crea lo stile...

La moda è gioco: verbale, visuale, arti-

stico, musicale, non esistono limiti ai

suoi campi d’azione, perché il motore è

la creatività. Let’s play the game, allora.

Tiriamo i dadi ed eccoci alla casella 1.

“The World According To Karl”

(Flammarion/Rizzoli New York), ov-

vero spigolature tra aforismi, opinioni

recise, ricordi e diktat del grande cou-

turier. «La mia autobiografia? Non de-

vo scriverla, la sto vivendo», recita uno

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10:00:11_Settembre 7, 2016_Clichè_BETTY BLUE EF D VI 10_MW201614560.pdf

Dall’alto e in

senso orario.

Scatto da “Grace.

The American

Vogue Years”

(Flammarion/

Rizzoli New

York), dedicato

al lavoro di Grace

Coddington.

La foto di Tim

Walker ritrae

Kate Moss in

Alexander

McQueen (foto

courtesy Condé

Nast). Bozzetto di

Gianfranco Ferré

per l’a/i 1992-93,

dalla mostra

“Gianfranco

Ferré e Maria

Luigia: inattese

assonanze”, in

mostra a Parma

(catalogo Skira).

Un look dell’a/i

2011-12 firmato

Jun Takahashi

da “Undercover”

(Rizzoli New

York). La

copertina del

volume “Jean-

Charles de

Castelbajac.

Fashion Art

& Rock’n’Roll”

(teNeues). Uno

scatto di Herb

Ritts del 1990

tratto da “Vogue.

Voice Of

A Century”,

compendio di

un secolo di

moda e cultura

dell’edizione

inglese di

“Vogue”

(Genesis Publ.).

Triennale di Milano, dal 22/10 al

21/1/2017, visitiamo “Antonio Marras:

Nulla dies sine linea”, esposizione che

racconta l’arte del “più intellettuale de-

gli stilisti italiani”: installazioni, dise-

gni, dipinti, frammen-

ti di un viaggio artisti-

co con cui Marras nutre

da sempre la sua creativi-

tà nella moda; «un viaggio

suggestivo e provocatorio»,

sottolinea la curatrice France-

sca Alfano Miglietti, «a volte as-

soluto, a tratti spregiudicato». Co-

me quello di un altro non ortodosso,

che alla casella 8 fonde fashion e arte

con un tocco inusuale. “Jean-Char-

les de Castelbajac. Fashion, Art &

Rock’n’Roll” (teNeues) racconta

“the king of unconventional”, tra

collaborazioni con Keith Haring

e Basquiat, Lady Gaga e Gio-

vanni Paolo II. Tagliamo il

traguardo alla casella 9. A-

biti surreali, borse cervello,

un gusto tra il macabro e

la favola oscura: è la let-

tura sottotraccia della

creatività di Jun Taka-

hashi, stilista di Un-

dercover, che Rei

Kawakubo defini-

va “brave”. Suzy

Menkes nella pre-

fazione di “Un-

dercover” (Riz-

zoli New York)

lo descrive come «il designer che non

delude mai» e che «in qualche luogo,

nascosto oltre lo street-smart cool and

hip design, possiede la bellezza con-

temporanea». Che altro aggiungere?

(Ha collaborato Maria Grazia Meda)

ria”) e il loro effetto sul catwalk: Hol-

lywood non è solo la fabbrica dei sogni,

ma anche dello stile. Passiamo alla ca-

sella 4. “The Killer Detail: Defining

Moments In Fashion” (Flammarion/

Rizzoli New York) analizza 120 figure

iconiche del XX secolo individuando il

“marchio” stilistico che le ha segnate: il

pantsuit di Marlene Dietrich, i jeans

skinny di Kate Moss, la giacca di Jimi

Hendrix... Alla casella 5 troviamo Gra-

ce Coddington: regina di una composi-

zione fatta di dettagli, l’inarrivabile art

director di “Vogue” Usa è al centro di

“Grace. The American Vogue Years”

(Phaidon), che ne racconta gli ultimi 15

anni. A descriverne il tocco inconfondi-

bile, 17 grandi fotografi e personaggi

della cultura e dello spettacolo. Casella

6. “Gianfranco Ferré e Maria Luigia: i-

nattese assonanze” è invece la mostra

che, a duecento anni dall’arrivo della

duchessa d’Asburgo a Parma, accosta

uno dei più grandi cervelli della moda,

le cui collezioni sono sempre state col-

me di richiami alla cul-

tura neoclassica, a un

personaggio storico

dello stile. Tra HC e

pàp, sono 60 i capi della

mostra – fondamenta-

le il contributo della

Fondazione Gianfran-

co Ferré –, allestita fino

al 15/1 a Parma, al Pa-

lazzo del Governatore,

e affiancata da un per-

corso nell’arte fotogra-

fica di Michel Comte.

Siamo giunti alla set-

tima casella, dove alla

88Fash

ion

Not

es

Da Karl Lagerfeld a Grace Coddington. Dalla fiaba di Undercover alla poesia di Marras. Mostre e libri per fashion lovers

HOT SPOT“Vogue. Voice Of A Century” (Genesis Publ.) it’s pure british spirit. Centinaia di foto, disegni e 20mila words raccontano l’esplorazione del magazine britannico nella moda come nel costume.

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TRUSSARDI.COM

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92“I racconti dell’età del Jazz” di Francis

Scott Fitzgerald era uno dei libri prefe-

riti da Mario D’Urso (1940-2015), av-

vocato d’affari, senatore e grande mon-

dano. L’opera dello scrittore americano

descrive situazioni colme di umorismo,

champagne, ricchezza e solitudine, am-

bientate tra Manhattan e gli Hamptons

nei primi anni Venti, luoghi che D’Urso

ha sempre frequentato. I racconti di Fitz-

gerald, non a caso, erano esposti a Spo-

leto in una piccola mostra di cimeli de-

dicata a Mario D’Urso a un anno dalla

scomparsa. Dalle bacheche veniva fuo-

ri uno spaccato del jet set: foto scattate

a Capri con Jackie Kennedy o Marga-

ret d’Inghilterra, nelle Filippine con I-

melda Marcos, a Washington con Hen-

ry Kissinger, a Roma e a Montecarlo.

Dopo l’esposizione durata il periodo

del festival, arriva questo mese un volu-

me di ricordi e foto tratte dal suo archi-

vio personale e da quelli del paparazzo

Umberto Pizzi e della fotografa roma-

na Antonia Cesareo: “Essere Mario, a

man, a thousand stories”, ed. 24 Ore

Cul tura. I proventi, per volontà di

D’Urso, saranno devoluti alla Dynamo

Camp, una struttura nell’appennino pi-

stoiese che aiuta, attraverso la terapia

ricreativa, i bambini malati: scelta be-

nefica che ben rispecchia la sua genero-

sità. Così come il garden party che ogni

estate D’Urso organizzava nella casa di

Roma in via di Villa Grazioli, ambito

evento mondano dove molti si imbuca-

vano, ma da cui lui, proprio come Gats-

by, l’eroe di Fitzgerald, non ha mai

mandato via nessuno. A differenza del-

lo scrittore, però, D’Urso all’alcol pre-

feriva lo sport. Prediligeva il tennis (era

socio del Parioli a Roma, del Queen’s

di Londra e del Racquet and Tennis

club di Park Avenue), lo sci e la vela,

che praticava con Gianni Agnelli. Uo-

mo dal grande senso dello stile, aveva

un armadio sterminato. Fu il primo ad

abbinare le sneakers ai pantaloni ta-

gliati dal sarto, una mise adottata an-

che al Senato, dove sedette nei banchi

di Rinnovamento Italiano dal 1996 al

2001. Ma al di là del cliché del dandy,

ha lavorato fino all’ultimo. Sempre im-

pegnatissimo, nel mondo della finanza

lo consideravano un “problem solver”:

quando si arenavano le trattative, la co-

sa da fare, soprattutto nel periodo alla

Leh man Brothers (di cui è stato ammi-

nistratore dal 1968 al 1995), era chia-

marlo per far dialogare le parti. Era na-

to a Napoli, il padre Sandro è stato an-

che lui avvocato di diritto internaziona-

le e la madre, Clotilde Serra di Cassa-

no, una delle nobildonne più affasci-

nanti d’Italia. Dopo la guerra si trasferì

a Roma insieme ai genitori e ai fratelli,

Carlo (diventato un principe del Foro a

Milano, avvocato di fiducia di Medio-

banca) e Luigi, che sposò la modella e

stilista Inès de la Fressange. Mario

D’Urso sapeva divertirsi perché shake-

rava come un drink naturalezza, simpa-

tia e senso dell’umorismo. A Palazzo

Madama era molto amato anche dagli

uscieri perché sapeva scherzare. Forse

il suo miglior “joke” (come diceva lui) è

stato quello di lasciare in eredità a Fau-

sto Bertinotti 500.000 euro. L’idea del

comunista ricco lo faceva impazzire.

About

Book

s

Charming princeby Eleonora Attolico

Avvocato d’affari e senatore, ha attraversato l’alta finanza, le case reali e il jet set con humor e senso dello stile. Un libro racconta la straordinaria vita di Mario D’Urso

Sotto, da sinistra.

Mario D’Urso

insieme a Henry

Kissinger e a un

collaboratore.

D’Urso, oltre a

essere grande

amico dell’ex

segretario di

Stato, è stato

membro del Cda e

Senior Advisor

per la Kissinger

Associates dal

1990 al ’96. A

New York, metà

anni Ottanta. A

Parigi negli anni

Novanta, con

Inès de la

Fressange,

moglie del

fratello Luigi.

000

vogu

e.i

t/n

ew

s

• “In volo tra Colombo e Dubai decido di scrivere il libro che tanti amici attendono da trent’anni. Come ho fatto sempre, voglio divertirmi”. Mario D’Urso, gennaio 2012

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96A

ll M

ad

About

Mamma è in affariby Roberto Croci

Imprenditrici a casa perché il lavoro non deve fare dimenticare la famiglia. Spesso è proprio la maternità a motivare business di successo. I figli vengono sempre prima

Da sinistra, in

senso orario.

Gwyneth Paltrow

che ha fondato

il blog di lifestyle

goop.com.

L’attrice ha da

poco firmato “It’s

All Easy” libro

best seller di

ricette. L’interno

di Au Fudge,

ristorante di

Jessica Biel;

aufudge.com.

Jessica Alba che

ha fondato The

Honest Company;

honest.com.

mercato grazie a internet, che permet-

te loro di lavorare da casa, continuan-

do in tal modo a occuparsi dei figli.

Alla categoria appartengono anche

molte celebrity moms che hanno crea-

to e gestiscono vari brand senza così

sacrificare il poco, prezioso tempo che

lo showbiz lascia loro da passare con la

prole. Il momento della decisione è ve-

nuto per Jessica Alba dopo la nascita

della prima figlia, Honor, nel 2008; è

allora che nota che tutta la famiglia è

affetta da diverse allergie cutanee, do-

vute all’uso di articoli per la pulizia

della casa. Decide quindi di co-fonda-

re The Honest Company che ha in ca-

talogo creme, pannolini, detersivi, la-

vapavimenti, vitamine: tutti privi di

sostanze chimiche e di profumi sinteti-

ci. Oggi la compagnia è stata valutata

un miliardo di dollari. «È importante

che i miei prodotti abbiano uno stan-

dard superiore a quello che voglio per

la mia famiglia. Non tossici, belli come

design e allo stesso tempo economica-

mente accessibili a tutti». Ancora al-

lergia, questa volta alimentare: ne sof-

fre il figlio di Jessica Biel la quale nel

cuore di Hollywood apre allora Au

Fudge, ristorante con un menu solo

bio capace di soddisfare il palato di

tutta la famiglia – caviale, tartufo e

patatine fritte incluse. «Qui i genitori

possono godersi la serata mentre i figli

si divertono a giocare in locali separa-

ti, sotto la supervisione di au pairs pro-

fessionali. Se i bambini sono felici e si

divertono, gli adulti lo sono ancora di

più». Mamma di due maschi, Ryder e

Bingham, Kate Hud son ha fondato nel

2013, con Adam Golden berg e Don

Ressler, il fitness brand Fabletics, sus-

sidiaria di JustFab. «Nel lavoro indos-

so di tutto, alta moda per il red carpet

inclusa; nel privato voglio essere co-

moda: in palestra, al ristorante, con le

amiche o giocando con i miei figli».

Un’idea vincente, visto che dopo solo

tre anni il fatturato di Fabletics sta

raggiungendo i cento milioni di dollari

di profitto (fabletics.com). Diverse,

quanto altrettanto dettate dall’esperi-

enza personale, le ragioni dell’antesi-

gnana Gwy n eth Paltrow (mamma di

Apple e Moses) che nel 2008 ha lancia-

to Goop, blog di lifestyle centrato su

moda, cibo, stile, arredamento, salute,

benessere, beauty, viaggi, eventi, novi-

tà fa shion able. «L’ho aperto perché

non tro vavo un sito che soddisfacesse

le mie curiosità in questi settori. Quan-

do ho bisogno di un consiglio, ora so

dove cliccare». E, per non sbagliare, a

settembre Paltrow lancerà una colle-

zione moda. C’è spazio anche per la

tradizione: Reese Witherspoon si è i-

spirata a Nashville dove è cresciuta per

la sua linea di moda donna Draper Ja-

mes (draperjames.com). «L’ho chiama-

ta coi nomi dei miei nonni: è un omag-

gio alla mia cultura e alle mie radici

del Sud, dove essere eccessivamente e-

leganti è un pregio e non un difetto».

Tutte tech savvy, attivissime nel mon-

do dell’entertainment e dei social me-

dia, stanno dimostrando con il succes-

so delle loro imprese che è possibile

diventare business women e mogul af-

fermate rimanendo mamme affettuo-

se, premurose e amorevoli. Le “mom-

preneures”, le mamme imprenditrici

capaci di creare iniziative di succes-

so, spesso anche spinte dall’esperien-

za della maternità, sono un fenomeno

relativamente nuovo nel mondo del la-

voro, ma sono sempre più presenti nel

vogu

e.i

t/n

ew

s

• Le mompreneures viaggiano su internet. Un fenomeno in continua espansione e rinnovamento che sta cambiando il mondo del commercio in ogni campo, dall’abbigliamento alla cucina. Protagoniste anche celebrity moms dello showbiz

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102

do giapponesi) migliore della città lo

prepara invece Cocolo, due location

nella capitale. Quella di Mitte è un’i-

stituzione dove si fa la fila per accapar-

rarsi una ciotola fumante di Tonkotsu,

ramen con carne di maiale. Nella capi-

tale vegana d’Europa poi, non poteva

mancare una new wave di locali “he-

althy”. Vedi The

Store Kitchen, nel-

la modaiola Soho

House. Il concetto

degli chef britan-

nici Tommy Tan-

nock e Johnnie

Collins? «Cucina

salutare senza ri-

nunciare al sapo-

re». Sfiziose insa-

late e risotti inte-

grali sono accop-

piati a vini naturali

e succhi spremuti a

freddo. E il choco-

late cake è favolo-

so. Da Daluma,

tempio di succhi detox e superfood, si

sorseggiano frullati. Mentre da Dandy

Diner, dei fashion blogger David Roth

e Jacob Haupt, il fast food vegano è

preparato con ingredienti freschi dallo

chef pugliese Nicolas Avolos. Panini

come il Puglia Flavour - cime di rapa

in pane ai semi di chia - fanno dimenti-

care il McDonald’s. E all’inaugurazio-

ne per disperdere la folla è intervenuta

la polizia. Perché nella nuova foodie

Berlin il (buon) cibo è preso sul serio.

Gra

nd

Gou

rmet

000

odstories.com). Dietro al risveglio cu-

linario della città, giovani gastro-en-

trepreneur che, ispirandosi a capitali

gourmet come Copenhagen, Londra o

New York, hanno aperto locali in linea

con gli ultimi trend, che stanno tra-

sformando la metropoli in una sor-

prendente foodie destination. Vedi In-

dustry Standard, un esempio di “bi-

strofication”, ovvero fine dining in un

ambiente casual da bistrot. «La nostra

cucina non ha concept», ci dice il fon-

datore Ramses Manneck. Né naziona-

lità: ai fornelli uno chef neozelandese,

uno siciliano e uno inglese. Sorpren-

denti piatti da condividere sono creati,

sull’onda del movimento farm-to-ta-

ble, con ingredienti locali e stagionali.

E la steak tartare ai ravanelli, nastur-

zio e semi di girasole è strepitosa. Sof-

fiano venti scandinavi su Dottir, dove

la chef islandese Victoria Eliasdóttir e

il sous-chef danese Filip Sondergaard

si esibiscono in un menu di 5 portate

focalizzato su pesce e frutti di mare.

«Cuciniamo col cuore», ci dice Son-

dergaard. E piatti inediti come le cape-

sante con maionese di aragosta e chips

di orzo parlano di un cuore grande. È

un’esperienza gastronomica unica

quella di Nobelhart & Schmutzig, lo-

cale del sommelier Billy Wagner e del-

lo chef Michael Schäfer. Ci si siede at-

torno alla open kitchen, come in una

performance interattiva. Le 10 portate

arrivano in un crescendo di sapori.

«Parto dagli ingredienti regionali, non

da ricette», dice lo chef. Impazza an-

che la cucina asiatica rivisitata. Da Pa-

cifico la cuisine coreana ha influenze

healthy californiane: i burger sono as-

semblati con ingredienti sani come

kimchi e semi di chia. Da Shiori la cu-

cina tradizionale giapponese è creati-

va e realizzata con materie prime sta-

gionali. Tutte le sere 10 commensali

hanno la chance di assaporare 8 porta-

te. Un’esperienza intima, ispirata alla

cerimonia del tè: ci si sente come a ca-

sa di amici. Il ramen (spaghetti in bro-

HOT SPOTI migliori tour gastronomici della città? Quelli a tema di Berlin Food Stories, alla ricerca delle gemme nascoste nel panorama culinario della capitale tedesca (berlinfood stories.com/food-tour/).

vogu

e.i

t/n

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s

Berlin for foodiesby Alessandra Signorelli

Da deserto gastronomico a nuova mecca dei bon vivants. La capitale tedesca ha cambiato faccia. E l’alta cucina è il nuovo talk of the town. Più che la musica e l’arte

Un deserto gastronomico popolato da

banchetti di currywurst e poco più: è

così che appariva Berlino. Oggi però

uno tsunami gourmet ha investito la

capitale. «E il cibo è il nuovo “talk of

the town”, ancora più della techno mu-

sic o dell’arte contemporanea», ci dice

Per Meurling, food blogger (berlinfo-

Dall’alto in senso

orario. Dettaglio

di Dandy Diner

(foto Thomas

Gallagher;

dandydiner.de).

Interno di The

Store Kitchen

(foto courtesy

Robbie Lawrence;

thestores.com/

berlin/). Un

piatto di

Nobelhart &

Schmutzig

(nobelhart

undschmutzig.

com; foto

courtesy Caroline

Prange). Shiori

(shioriberlin.

com).

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106G

rand

Gou

rmet

vogu

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s

Same wine, new wayby Francesca Reboli

Concentratissimo, roteava il vino nel ca-

lice con un balletto, prima di degustarlo

ed emettere un giudizio. Qualche anno

fa Antonio Albanese imitava in tv il

sommelier, facendosi bonariamente

beffe di quella setta di intenditori per

cui parlare di bouquet e perlage era un

affare esoterico ed elitario. Serio lo è

per davvero, vista l’importanza del vino

per il nostro paese: l’export registra dati

in crescita (+3,7 per cento nei primi 5

mesi dell’anno) e anche il mercato inter-

no è in ripresa. Serio, però, non significa

esclusivo. Da tempo si assiste alla demo-

cratizzazione del vino, processo la cui

sfida è rendere le buone bottiglie acces-

sibili, senza abdicare alla qualità. So-

prattutto giocando al ribasso con i prez-

zi, a vantaggio del consumatore finale.

È la ricerca di una formula innovativa di

vendita che dal 2011 guida Sandro Ve-

ronesi e il suo braccio destro Michele

Rimpici nel progetto Signorvino. Con

15 negozi in Italia (l’ultimo a Bologna,

appena inaugurato) e uno sbocco natu-

rale all’estero (prime aperture previste

per il 2017), gli store Signorvino nasco-

no come alternativa all’enoteca, dove si

compra ma non si degusta, e alla canti-

na, dove l’offerta è monoetichetta. Pro-

pongono un grande assortimento di vini

italiani (1.500 referenze), locali dall’ar-

redamento informale, dove comprare

una bottiglia e portarla via, o consu-

marla sul posto (la cucina è sempre a-

perta) a prezzo di vendita, senza ricari-

HOT SPOTI muscolari, i controcorrente, i familiari. Non si parla di caratteri, ma di vini: 110 bottiglie per 110 buone bevute, raccontate con schede molto accurate, Tutto in “Il grande libro illustrato del vino” (Edt).

co. A consigliare i clienti, al posto del

sommelier legato a un livello più alto di

hôtellerie, il giovane “wine specialist”.

Non un commesso, ma un enologo for-

mato ad hoc nella scuola Signorvino in

collaborazione con il Wine & Spirit E-

ducation Trust di Londra, con buone

competenze in materia di vini ma anche

di marketing e vendite. Risultato: 6.500

bottiglie vendute al mese (per negozio),

la cui qualità è garantita dall’opera di

scouting delle aziende vinicole condotta

da Rimpici con

un’attenzione spe-

ciale alle filiere so-

stenibili. Insomma,

un progetto senza

falle? Nessuna con-

troindicazione? Se-

condo Sergio Vio-

lante che da nove

anni guida a Mila-

no, con Paolo e A-

lessandra Citterio,

la frequentata eno-

teca Le Rosse, la

selezione di Signor-

vino è di alta quali-

tà, ma la politica di

prezzi aggressivi (anche del 30% in me-

no per bottiglia) rischia di sbilanciare il

mercato. Non per il consumatore, che

risparmia, ma per il produttore che, ac-

cettando di vendere a un costo più bas-

so, rinuncia al giusto posizionamento

dei suoi vini. «Perché ogni bottiglia ha

dentro una filosofia, un modo di rap-

portarsi con la natura, che va corretta-

mente valorizzato», spiega Violante. Al-

trimenti si rischia di svilire prodotti che

meritano maggiore cura, anche nel prez-

zo. Dal canto loro, i produttori sono al

bivio: proteggere i loro vini, rischiando

l’invenduto, o smaltire l’intera produzio-

ne anche se a costi decisamente bassi? Il

dilemma è tra il pragmatismo del tutto

subito e una strategia a lungo raggio. Co-

me sempre, sarà il mercato a decidere.

Dall’alto. Lo store

Signorvino in

Valpolicella,

circondato da tre

ettari di vigneto.

Gli scaffali: nei

negozi della

catena si vende

solo vino italiano.

Foto courtesy

Signorvino.

Bottiglie di qualità, accessibili a tutti. La democratizzazione del vino, che mira ad abbassare sempre di più i prezzi, funziona o rischia solo di sbilanciare il mercato?

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112to al Mandarin Bar, per un aperitivo

in un setting optical. L’albergo di Mi-

lano ha un “gemello” bancario a Bar-

cellona: un altro cinque stelle con det-

tagli gold e design, che portano la fir-

ma di Patricia Urquiola. Mentre la ca-

tena Leading Hotels of The World (it.

lhw.com) di alberghi in ex banche ne

conta ben tre: l’Hotel de Rome a Berli-

no, il Grand Palace Hotel a Riga, e

l’Hôtel Le St-James a Montréal, dove

il centro benessere è ospitato nel cave-

au dell’ex Merchants Bank, del 1870.

Dai cinque stelle alle brasserie luxury:

Belga Queen è in un’ex banca di Bru-

xelles (www.belgaqueen.be), mentre

Die Bank (diebank-brasserie.de) è ad

Amburgo, una delle città tedesche

più chic. Nell’ex sede della Hypo-

thekenbank, del 1897, ora ci si siede a

tavola per mangiare un’aragosta. E per

finire, un bicchierino di Old Tawny

Port, in omaggio ai traffici di uno dei

più bei porti della vecchia Europa.

Spot

ligh

t O

n

Sopra e in senso

orario. L’ingresso

del Mandarin

Oriental di

Barcellona. Gli

interni sono

firmati da

Patricia Urquiola.

Il caveau-museo

delle Gallerie

d’Italia, a Milano.

La brasserie

Belga Queen, a

Bruxelles.

The Duchess,

ristorante e sala

da tè nella

sede della

vecchia Kas

Bank di

Amsterdam.

Interno ed

esterno di Die

Bank, bistrot

luxury e

cocktail bar

nella vecchia

Hypothekenbank,

ad Amburgo.

Meno banche, più

cocktail. Non è u-

no scherzo, ma la

tendenza luxury

dell’hôtellerie: tro-

vare un nuovo uti-

lizzo per le banche,

spesso magnifici e-

difici dell’Ottocen-

to, che languono

quasi vuoti. Ecco

allora, tra pilastri e

caveau, nascere ri-

storanti, bar, alber-

ghi, persino musei

e negozi. L’ultimo inaugurato è pro-

prio uno store, che dichiara tutto nel

nome: si chiama X Bank (xbank.ams

terdam). Appena aperto nella sede

massiccia e imponente della centena-

ria Kas Bank ad Amsterdam ricorda

un “mercato contemporaneo”, e cam-

bia man mano che arrivano nuovi og-

getti e nuove collezioni. Moda e de-

sign al 99% olandesi. Sullo stesso pia-

no del negozio ecco

The Duchess, il risto-

rante e salon de thé

nella grande sala Bel-

le Époque dell’ex

banca, sotto una sce-

nografica cupola ve-

trata. Il progetto è de-

gli architetti Bara-

nowitz + Kronenberg,

che hanno “ripensa-

to” anche l’ex ufficio

postale proprio di

fronte, ora un W Ho-

tel Starwood (wamsterd

am.com). Non è finita

qui. Le ex banche diven-

tano musei: succede a

Lisbona, al Mude, Muse-

o del Design e della Mo-

da. E nel cuore di Mila-

no, esattamente in piaz-

za della Scala, dove l’ex

Banca Commerciale da

qualche tempo custodisce arte: sono

le Gallerie d’Italia. E nel caveau, oggi

ci sono tele e sculture. È stata ripensa-

ta così anche la sede storica di Napoli,

e quella di Vicenza che, questo mese,

inaugura una mostra attorno al mito

di Dioniso. Che forse mai avrebbe

pensato di entrare e “occupare” una

banca, seppure di fine Seicento... (gal-

lerieditalia.com). Accanto alle Galle-

rie d’Italia di Milano, un’altra banca

“upcycled”: ex sede Cariplo, ora è il

Mandarin Oriental. Progetto d’inte-

rior degli architetti Antonio Citterio

Patricia Viel, qui ci si dà appuntamen-

vogu

e.i

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ew

s

Un drink nel caveauby Lisa Corva

Alberghi e cocktail bar, ma anche gallerie d’arte, concept store e brasserie luxury fanno rivivere gli edifici ottocenteschi delle banche nel cuore della vecchia Europa

Caveau, Gallerie d'Italia, Milano

Mandarin Oriental, Barcellona

Die Bank, ex Hypothekenbank, Amburgo

The Duchess, ex Kas Bank, Amsterdam

Belga Queen, Bruxelles

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118

Uno stato armato in continua espansio­

ne, che colpisce trasversalmente, a ogni

latitudine. È lo “Stato Spazzatura”, ri­

conosciuto simbolicamente dall’Une­

sco nel 2013, con una popolazione di

milioni di tonnellate di rifiuti plastici,

suddivisa in cinque megaisole galleg­

gianti profonde trenta metri e sparse

negli oceani. Una minaccia universale,

silenziosa, che rischia di distruggere l’e­

cosistema marino, e che ha mobilitato

Eco

Liv

ing

The ocean’s voiceby Barbara Amadasi

Opere d’arte di denuncia. Collezioni con rifiuti riciclati. Progetti avveniristici, e concreti, per ripulire i mari dalla plastica

In questa pagina.

Maria Cristina

Finucci, “Help,

l’età della

plastica”, Isola di

Mozia (Trapani),

fino all’8/1/2017.

vogu

e.i

t/n

ew

s

artisti, associazioni, imprese. Maria

Cristina Finucci, da anni impegnata

nella sensibilizzazione della società ci­

vile sul Garbage Patch, ha realizzato u­

na monumentale installazione sull’isola

di Mozia, in Sicilia: qui, nell’area arche­

ologica, tra rovine fenicie millenarie, si

staglia “Help, l’età della plastica”, rea­

lizzata con milioni di tappi di plastica

ingabbiati in lettere cubitali a comporre

la parola “help”, il grido d’aiuto dell’o­

ceano. L’intervento è stato promosso

dalla Fondazione Terzo Pilastro­Italia

e Me diterraneo, associazione impegna­

ta, come spiega il presidente Emma­

nuele F.M. Emanuele, «nella difesa a

oltranza della bellezza e della storia del

Mediterraneo, coniugando arte, terri­

torio e tematiche importanti che coin­

volgano sempre di più l’opinione pub­

blica». I materiali di scarto possono

trasformarsi in opera d’arte, oppure ri­

entrare nel ciclo produttivo grazie al la­

voro di imprenditori sensibili e lungimi­

ranti. «Dove gli altri vedono rifiuti, io

vedo materie prime», afferma il desi­

gner spagnolo Javier Goyeneche, che

con il suo brand Ecoalf realizza abiti,

scarpe e accessori con materiali ricicla­

ti. Reti da pesca, bottiglie di plastica,

copertoni, fondi di caffè, lana e cotone

usati si trasformano, attraverso processi

tecnologici all’avanguardia, in prodotti

totalmente ecosostenibili – realizzati,

tra gli altri, anche per Apple e Barneys

NY. L’idea di un approccio globale alla

sostenibilità ha spinto Goyeneche a

creare anche una fondazione e a intra­

prendere il progetto “Upcycling the o­

ceans”, per ripulire i mari dai rifiuti pla­

stici con il supporto dei pescatori, co­

minciando proprio dal Mediterraneo.

Secondo uno studio dell’Imperial Col­

lege di Londra, il metodo più efficace

consiste nel raccogliere i rifiuti parten­

do dalle coste prima che si aggreghino,

attraverso le correnti oceaniche, alle

megaisole galleggianti, provocando, già

nel tragitto, danni all’ecosistema. Teo­

rie in linea con “Seabin”, il cestino per

la spazzatura automatizzato inventato

da due surfisti australiani, Pete Ce­

glinski e An drew Torton: collocato nei

porti turistici raccoglie piccoli detriti, o­

li, carburanti e rilascia acqua pulita.

Mentre “Ocean Cleanup”, il sistema di

barriere galleggianti che trattengono i

rifiuti sfruttando le correnti, inventato

dallo studente olandese Boyan Slat, do­

po i test nel Mare del Nord, si prepara a

riciclare la Great Pacific Garbage Patch.

0794_VI_1610_GARBAGE_PATCH.indd 118 30/09/16 11:06

DIEGO MAZZI S VI 10_MW201614433.indd 1 05/09/16 16:02

15:44:57_Settembre 2, 2016_Clichè_FURLA D VI 10_MW201614340.pdf

122

Dall’alto. Una

zebra di fronte

al The Royal

Livingstone

(royal-livingstone.

anantara.com).

Un ghepardo

al Mukuni Big

Five Safaris

(zambiatourism.

com/listings/

mukuni-big-five-

safaris). Elefanti

al Chobe National

Park. Un tramonto

sullo Zambesi.

Foto di Riccardo

Fogaroli.

Pers

on

al

Dia

ry

Sulle orme di David Livingstone, che ha esplorato le rive dello Zambesi fino alle Cascate Vittoria. E poi via in Botswana, nel poco conosciuto Chobe National Park

Spectacular Africaby Federico Chiara

ristorante, per la gioia dei bambini; e-

lefanti e ippopotami si avvicinano sen-

za timore alla terrazza in riva al fiume,

da cui si ammira la sinfonia cromatica

dei leggendari tramonti africani; men-

tre gli uccelli più incredibili si studiano

con un river safari in barca, partendo

dall’hotel. Sempre da qui si salpa,

all’alba, per scoprire la piccola Livin-

gstone Island, punto ideale da cui rag-

giungere a nuoto, quando lo Zambesi

lo permette e rigorosamente accompa-

gnati da guide esperte, la “Devil’s po-

ol”: una piscina naturale proiettata sul

baratro delle cascate Vittoria. Per chi

si avventura, il climax adrenalinico è

assicurato. Così come lo assicura il

contatto (protetto) con la natura sel-

vaggia dei grandi predatori africani al

parco Mukuni Big Five Safaris: oltre a

offrire al pubblico quotidiane, emozio-

nanti interazioni con ghepardi e leoni,

infatti, la struttura ha avviato pro-

grammi per i volontari interessati a la-

vorare in loco, insieme al personale

addestrato, per la protezione di questi

bellissimi felini. Più tradizionale il sa-

fari tra terra e acqua al Chobe Natio-

nal Park, zona umida tecnicamente u-

bicata in Botswana ma vicino alle ca-

scate Vittoria. Definito dagli esperti

“the ultimate safari experience” per-

ché vanta la più ampia popolazione di

elefanti al mondo, ospita altresì i rari

licaoni e permette di osservare gli e-

normi coccodrilli del fiume Chobe, a

cui bufali e impala si avvicinano circo-

spetti. Varia e colorata la fauna ornito-

logica, con splendidi esemplari di a-

quile, ibis, gruccioni e martin pescato-

ri a farla da padrone. Un luogo mitico,

insomma, forse paragonabile al delta

dell’Okavango ma meno noto. E quin-

di perfetto per tutti i nuovi esploratori.

Viaggiare non significa solo muoversi

fisicamente, ma entrare spiritualmente

in un’altra dimensione. Una dimensio-

ne dove il “qui e ora” assume un signi-

ficato diverso. Più reale. Più potente.

Lo capisci inequivocabilmente quando

atterri in Africa. E più in particolare

alle cascate Vittoria: tra le sette mera-

viglie del globo, questo spettacolare

salto (128 metri) del fiume Zambesi

catapulta il visitatore in uno stato di

grazia. Merito della sua bellezza, posto

com’è in una lunga gola che procede a

zig-zag; ma anche della sua aura miti-

ca, moltiplicata tanto dalla letteratura

di viaggio – che nacque nell’epoca d’o-

ro delle esplorazioni africane, dopo la

scoperta delle cascate da parte di Da-

vid Livingstone nel 1855 – quanto da

un’intelligente conservazione del terri-

torio. Due i parchi sorti a breve distan-

za in questo sito Unesco: il Victoria

Falls National Park in Zimbabwe e il

Mosi-oa-Tunya National Park in Zam-

bia. Proprio all’interno di quest’ultimo

(il cui nome riprende quello originario

della cascata, e significa “fumo che

tuona”) si trova The Royal Livingsto-

ne. Sebbene il suo elegante stile colo-

niale, la cucina africana rivisitata e la

spa sullo Zambesi vizino l’ospite, defi-

nirlo resort è riduttivo: l’esperienza è

più vicina a quella di un moderno giar-

dino dell’eden. Zebre, giraffe e antilo-

pi, infatti, pascolano libere davanti al

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loriblu.com

12:09:53_Settembre 12, 2016_Clichè_LORIBLU S VI 10_MW201614804.pdf

124Il paradiso è minacciato. L’Infer-

no, non quello di Dante ma quello

contemporaneo dell’inquinamento

ambientale, se lo vuole mangiare.

Spiaggia dopo spiaggia. Corallo

dopo corallo. Tartaruga dopo tar-

taruga. In gioco c’è la biodiversità:

una scommessa che rischiamo di

perdere a partire da queste isole, le

Maldive. Trecento km quadrati di

sabbia bianca e foresta equatoria-

le, divisi in 26 atolli composti a loro

volta da 1.192 isole dall’equilibrio

precario, così perfette che una leg-

genda vuole nate dalle lacrime di Dio,

commosso per la bellezza della crea-

zione. Una bellezza profusa sopra e

soprattutto sotto la superficie del ma-

re: in quel mondo subacqueo dove soa-

vi mante e squali balena, oltre ad altre

mille specie di coloratissimi pesci tro-

picali, fanno la gioia dei sub che nuota-

no lungo la barriera corallina, sempre

più minacciata dall’innalzamento del-

le temperature. Croce e delizia, il ma-

re. Se continueranno le emissioni di

gas serra, infatti, entro la fine del seco-

lo sommergerà tutto. Per questo,

nell’ottobre 2009, il premier Mohamed

Aro

und

th

e W

orl

d

Nasheed ha tenuto un simbolico consi-

glio dei ministri proprio sott’acqua. E

sempre per questo motivo alcuni re-

sort costruiti sugli atolli sono in prima

linea per contrastare, da un lato, l’ero-

sione delle spiagge tramite pompe sot-

tomarine, e dall’altro combattere lo

sbiancamento dei coralli, che vengono

ripiantati nella laguna intorno alle iso-

le. Una buona notizia: il turista può

partecipare attivamente alle attività di

conservazione. Nell’atollo di Baa, che

dal 2011 è stato dichiarato prima bio-

sfera Unesco delle Maldive, gli ospiti

del sublime Four Seasons Landaa Gi-

raavaru si interfacciano con i bio-

logi marini della società di consu-

lenza ambientale Seamarc Pvt.

Ltd, di stanza presso il Marine Di-

scovery Centre, per conoscere sia

l’ecosistema locale che le attività

intraprese per proteggerlo, ed e-

ventualmente decidere come aiu-

tare. Si può, insieme ai “reefsca-

pers”, costruire una struttura co-

rallina, “adottarla” dandole il pro-

prio nome e infine osservarla cre-

scere (sul sito dedicato). Oppure

diventare oceanologi per un giorno

con il Maldivian Manta Ray Project,

navigando nelle acque turchesi di Ha-

nifaru Bay a bordo di un “dhoni” con

alcuni esperti mondiali di mante, per

assisterli nel rilevamento di dati am-

bientali e scattare foto utili a identifi-

care gli esemplari (le date migliori per

gli avvistamenti

vanno dal 13 al 19

ottobre, dal 26 ot-

tobre al 2 novem-

bre e dall’11 al 17

novembre). O, an-

cora, si può parte-

cipare al program-

ma di monitorag-

gio delle tartaru-

ghe marine, abi-

tuate a deporre le

uova sulla spiaggia

del resort, il quale

gestisce anche un

centro di riabilita-

zione per gli esem-

plari feriti o mala-

ti. Ma chi viene al

Landaa Giravaaru

(vicino a cui Four

Seasons sta per i-

naugurare la Pri-

vate Island Maldi-

ves at Voavah, de-

stinata a un pubblico di incontentabili

happy few in cerca del proprio escape

nell’Oceano Indiano), lo fa anche per

riposarsi nel lusso ecosostenibile dei

bungalow con tetto di paglia o nel de-

sign contemporaneo delle ville. E per

depurarsi dallo stress con l’aiuto dello

yoga e della più antica medicina del

mondo: l’ayurveda, o “scienza della vi-

ta”. Un approccio integrato per la pre-

venzione dei malanni e il ringiovani-

HOT SPOTCon una storia di oltre trent’anni, Skorpion Travel (skorpiontravel.com) è leader nelle proposte di viaggio alle isole Maldive. Il tour operator si distingue per la predilezione di un’offerta alberghiera che garantisca, oltre al lusso, anche l’applicazione di elevati standard per la salvaguardia dell’ambiente.

vogu

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s

Ecoturismo e benessere alle Maldive. Un binomio perfetto per preservare le specie di un habitat marino tra i più belli del mondo. E scoprire uno stile di vita sano

Seas of Paradiseby Federico Chiara

Dall’alto a

sinistra, in senso

orario. La Spa e

l’Oasi ayurvedica

del Four Seasons

Resort Maldive

di Landaa

Giraavaru

(fourseasons.

com/it/

maldiveslg).

Antigravity yoga

nel resort. Un

gazebo per le

cene romantiche

al Banyan Tree

Vabbinfaru

(banyantree.

com/en/em-

maldives-

vabbinfaru).

Foto Riccardo

Fogaroli.

0794_VI_1610_TRAVEL_MALDIVE.indd 124 29/09/16 15:10

Dall’alto a

sinistra, in senso

orario. Vista

aerea dell’atollo

di Baa. Strutture

artificiali per

coralli vengono

posate nella

laguna di Landaa

Giraavaru. Il

“volo” delle

mante. Uno

squalo balena.

Piante tropicali

sull’isola

dell’Angsana

Ihuru (angsana.

com/en/em-

maldives-ihuru).

Rendering di una

villa nel Four

Seasons Private

Island Maldives

at Voavah. Foto

Riccardo Fogaroli

e courtesy Four

Seasons.

Progetti di tutela delle tartarughe e dei coralli. Spedizioni con gli oceanologi esperti di mante. O semplice snorkeling. Tra isole verdissime e lagune turchesi

Ihuru, distante 10 minuti in barca, si

soggiorna soprattutto per godere di un

reef senza paragoni nelle Maldive. È

infatti molto vicino alla spiaggia e vie-

ne frequentato anche da squali pinna

bianca e pinna nera – del tutto inoffen-

sivi ma capaci di dare un brivido allo

snorkeling quotidiano. La magia di

quest’arcipelago, formatosi nei millen-

ni a cavallo dell’Equatore tramite il

depositarsi di detriti di coral-

lo, sta proprio in questo rap-

porto diretto e inevitabile con

la Natura. Possente. Eppure

fragilissima. Sta a noi decide-

re se impegnarci per conser-

vare questo Paradiso. Che,

neanche a dirlo, ha proprio

nel turismo la sua maggiore

fonte di reddito e di riscatto.

mento attraverso terapie naturali e

consigli di vita, che vengono predispo-

sti con l’aiuto di medici specializzati

nella Spa, premiata quest’anno da CN

Traveller come “Best Holistic Hidea-

way” del mondo. Non sono da meno,

in termini di corporate social responsi-

bility, i resort Angsana Ihuru e Ban-

yan Tree Vabbinfaru. Entrambi foca-

lizzati sul sostegno alle comunità loca-

li (con la Banyan Tree Foundation)

possiedono delle coral nursery e offro-

no agli ospiti la possibilità di

piantare coralli per rafforza-

re la barriera, soggetta al bee-

ching fino a 20 metri di pro-

fondità durante le massime

ondate di calore. Fortunata-

mente oltre il 70% di questi

coral garden artificiali attec-

chiscono e si riproducono, co-

me testimonia la colonia a

forma di fiore di loto, larga 12

metri, piantata al Banyan Tree Vab-

binfaru, il quale ha dato vita anche al

Marine Turtle Conservation Program

per proteggere le tartarughe appena

nate, evitando che una parte di loro ca-

da vittima dei predatori nel primo an-

no di vita, quello più difficile. Se al

Banyan Tree, in termini di esperienza

turistica, il lusso piacevolmente bare-

foot dei bungalow immersi nelle pal-

me si riverbera nel piacere assicurato

dalla sua proverbiale Spa, all’Angsana

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A sinistra. Abito di crêpe di seta plissé, Salvatore Ferragamo; cappa

di cashmere double, Agnona; lupetto Emilio Pucci; spille Ornella

Bijoux; bracciale e anello, Moutton Collet. Sul tavolo: borsa di vitello

raggrinzito, Fontana Milano 1915. A destra. Camicia di seta, Marco De

Vincenzo; gilet scamosciato, Luisa Beccaria; pantaloni di fresco di lana

e seta, Paul Smith; cintura Orciani; anelli Giulia Barela Jewelry; borsa

con charms, Sara Battaglia per Salvatore Ferragamo; décolletées di

camoscio, Salvatore Ferragamo.

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Cappotto di persian kid e cashmere, Diego M; camicia stampata, Patrizia Pepe; gonna di lana e alpaca, Cividini. Collana Mirella Denti; cintura Etro; zaino matelassé, Valentino di Mario Valentino; collant Calzedonia; wedges di tweed e legno, Paloma Barcelò. Nella pagina accanto. Abito di organza, Prada. Headband di lurex, Miss Gummo; guanti Georges Morand; set trucco, Moscova Libri e Robe. Sul tavolo, da sinistra: mini “Audrey” bag, Serapian; “Liza” handbag di coccodrillo, Rubeus.

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Da sinistra. Abito lungo di mussola stampata, Chloé; orecchini Sharra Pagano; calze Emilio Cavallini; scarpe con tacco gioiello, Blugirl. Chemisier di chiffon a vita bassa con collo a fiocco, See by Chloé; sandali R.E.D. Valentino. Sul prato, da sinistra. Handbag con chiusura gioiello, Bulgari; doctor bag di pelle, Piquadro. In apertura, da sinistra. Abito di organza, Simona Corsellini; collarino di raso, Antonio Marras; spilla Mirella Denti; bracciali Gas Bijoux; “Audrey” bag di pelle, Serapian; scarpe di velluto, Jimmy Choo. Abito di pizzo con fiocco, n°21; spilla Moscova Libri e Robe; “Lovy” bag, Trussardi; trolley Ciak Roncato; foulard Bulgari, scarpe Rochas. Cappelli Marzi Firenze; collant Calzedonia.

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Da sinistra. Pull di lana merino con motivi traforati e ruches, Gucci;

pantaloni di lana a quadretti, Miu Miu; orecchini Moscova Libri e

Robe; anello Oro Incenso e Mirra; borsa di pelle, Felisi. Dolcevita di

mohair con applicazioni di lana, Antonio Marras; gonna di lana e

jersey con balza plissée, Max Mara; orecchini e anello, Oro Incenso e

Mirra; shopping bag di pelle, Alviero Martini 1a Classe.

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Camicia di crêpe de chine con ruches, Blumarine; abito di lana,

Bottega Veneta. Collant Calzedonia; décolletées di pelle con cinturino,

Roberto Del Carlo. Nella pagina accanto. Abito chemisier di cady stampato, Philosophy di Lorenzo

Serafini. Toque di velour, Marzi Firenze; cintura Etro; bracciale

Oro Incenso e Mirra; borsa a tracolla “Metropolis”, Furla;

stivali di pelle, Charlotte Olympia.

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Da sinistra. Camicia di seta con ruches, Simonetta Ravizza; cardigan di lana, Rossella Jardini; pantaloni Ralph Lauren Collection; cintura di broccato, Miu Miu; bracciale e anello, Oro Incenso e Mirra; postina di tessuto ricamato, Carpisa. Dolcevita di cashmere, Malo; bustier Prada; gonna di panno a pannelli asimmetrici, Sportmax; spilla a coccarda, Antonio Marras; bracciale Moutton Collet; anello Oro Incenso e Mirra; borsa di pelle, Longchamp. Scarpe Malone Soulier.

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Maglia di lana, Miu Miu; pantaloni di velluto, Emporio Armani.

Foulard di seta, Antonio Marras; spilla Ornella Bijoux; cintura Etro;

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146S

pot

ligh

t O

n

Future of luxuryby Francesca Reboli

Il mercato del lusso oggi, tra necessità di produrre alla velocità dei social media e desiderio di salvare qualità e sostenibilità

Dall’alto. Un

momento

della

International

Luxury

Conference

Condé Nast di

Seul (foto

courtesy Jeong

Yi). Suzy

Menkes,

international

Vogue editor,

sul palco

con il designer

di cappelli

Stephen Jones;

con il suo

avatar

(foto courtesy

Indigital).

Corea: the place to be. Elettrizzante,

giovane, il paese asiatico è l’avamposto

dove andare per capire in che direzione

si muovono moda, arte, design, tecnolo-

gia. Un hot spot in cui tutto avviene più

velocemente che altrove, e anche il pun-

to di osservazione privilegiato per il

mercato del lusso. Proprio del futuro

dell’haut de gamme si è parlato a Seul,

durante l’ultima International Luxury

Conference di Condé Nast, intitolata

“Future Luxury”. A fare gli onori di ca-

sa, Suzy Menkes, international Vogue

editor, che ha accolto sul palco, in due

giorni di talk e dibattiti, figure di spicco

del mondo della moda e dei social net-

work. A proposito di piazze virtuali,

Olivier Rousteing, direttore creativo di

Balmain con 4 milioni di followers su

Instagram, ed Eva Chen, che proprio

per Instagram si occupa di fashion

partnership, hanno discusso il ruolo im-

prescindibile dei social nella trasforma-

zione e nella crescita della consapevo-

lezza dei consumatori del lusso. Secon-

do Chen: «Il futuro della moda è sem-

pre più democratico. E sta nella capaci-

tà di trovare nuovi, coinvolgenti, modi

di raccontarsi». Un’autonarrativa che

punta ad aumentare le vendite invitan-

do i followers a conoscere i marchi mol-

to da vicino, svelandone backstage e se-

greti. «Io credo nella forza del meccani-

smo see-now-buy-now che nei social

trova un veicolo potentissimo», afferma

Rousteing, «anche se richiede uno sfor-

zo costante: dobbiamo essere sempre

connessi e sempre più veloci. Per que-

sto, è importante produrre capi imme-

diatamente disponibili dopo le sfilate,

ma anche pezzi-chiave da vendere in

seguito, una volta esaurito l’entusiasmo

per la novità». Velocità, e una grande

mole di lavoro, che tuttavia non devono

andare a discapito della qualità, della

buona fattura, e nemmeno della soste-

nibilità, altro argomento cruciale che

Menkes ha introdotto sul palco, con

vogu

e.i

t/n

ew

s• Intelligenza artificiale e fashion: un connubio che per gli esperti rappresenta la prossima frontiera del lusso. Con capi, come gioielli e occhiali, in grado di comunicare, via software incorporati, con smartphone e clouds di dati

Nadja Swarovski e Marie-Claire Da-

veu, chief sustainability officer di Ke-

ring. Per lei e per il gruppo che rappre-

senta, «la sostenibilità non è un’opzio-

ne, ma una necessità e riguarda l’intera

filiera produttiva. Kering si sta concen-

trando anche sulla creazione di nuovi

tessuti ad alta tecnologia e basso impat-

to ambientale». Nadja Swarovski ha po-

sto invece l’accento sull’acqua, intorno

a cui la compagnia di famiglia ha avvia-

to un’opera di sensibilizzazione globa-

le, che parte da India, Uganda, Brasile

e Cina e si propone di educare i più pic-

coli al non spreco. Tra gli altri temi toc-

cati nella due giorni di Seul, è stato Ni-

cola Formichetti, direttore creativo di

Diesel, a sottolineare la rilevanza cre-

scente sul mercato della moda gender

fluid. Un ambito che trova in Asia un

osservatorio speciale. «Qui ragazzi e

ragazze condividono moda, make-up,

musica. È un mondo più aperto, che mi

ispira», ha concluso Formichetti, men-

tre Menkes ha invitato tutti alla prossi-

ma International Luxury Conference.

L’appuntamento è per il 2017 in Oman.

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12:37:24_Agosto 23, 2016_Clichè_ROBERTO CAPUCCI S VI10_MW201613116.pdf

“LA MODA È DIALOGO”QUESTO IL PENSIERO DI STELLA JEAN E UNITED COLORS OF BENETTON, UNITI NELL’IMPEGNO ETICO, NELLA PROMOZIONE DELL’ARTIGIANALITÀ E NELLA VALORIZZAZIONE DELLA FORZA DEL COLORE. PERUNA COLLEZIONESPECIALE IN ARRIVO

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A SNEAK PEEK OF THE FIRST UNITED COLORS OF BENETTON CAPSULE COLLECTION BY STELLA JEAN

PUBBLI BENETTON D VI10_MW201613351.indd Tutte le pagine

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La passione per i giochi cromatici come identità stilistica e l’esaltazione della diversità come etica su cui fondare il proprio dialogo con la moda: passa da qui il fil rouge che lega United Colors of Benetton e Stella Jean. Naturale che la maison regina del knitwear abbia scelto la stilista capace di fondere cromie, stampe e impegno etico per firmare insieme una prima capsule collection: “Maglieria, colore e gli accessori prodotti dagli artigiani locali di Haiti e dell’E-tiopia sono i capisaldi della capsule sulla quale abbiamo lavorato affinché i filati misti cachemire e mohair, la palette che spazia dall’arancio e il blu notte al ver-de militare e bordeaux, e il fer forgé dei bracciali si sovrappongano sinergica-mente – racconta la designer. – Gli outfit ispirati ai Navajo Yei raccontano uno stato di multiculturalità applicata, fatta di condivisione e arricchimento cultura-le e umano. Sosteniamo e promuoviamo il nostro territorio insieme all’incontro con le tradizioni artigianali del mondo in una prospettiva di dialogo in cui la moda si fa strumento e traduttore universale. Rami e radici della nostra storia, della nostra responsabilità, e rami che aspirino all’alto e all’altro sono i due mo-tori di questo pensiero”. Il caleidoscopico mondo di United Colors of Benetton by Stella Jean sarà svelato nelle migliori boutique Benetton a inizio dicembre.

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22/09/16 11:05

150Moda e shopping online: un matrimo-

nio che dà buoni frutti. Da una recen-

tissima ricerca dell’Osservatorio e-

Commerce B2c del Politecnico di Mi-

lano emerge che, negli ultimi cinque

anni, il tasso di crescita medio annuo

delle vendite di fashion in rete è stato

pari al 30 per cento, il doppio rispetto

talenti, anche la nuova sfida lanciata da

QVC Italia, branch del colosso america-

no leader mondiale dello shopping tele-

visivo che ha archiviato il 2015 con un

fatturato di circa 8,7 miliardi di dollari,

di cui 3,7 generati dall’e-commerce. «La

partnership che abbiamo avviato con

“Vogue Italia”, con

cui abbiamo sele-

zionato i brand Al-

coolique e Quat-

tromani, va a sup-

portare, nel campo

del fashion, il pro-

getto QVC Next»,

spiega Paolo Pena-

ti, amministratore

delegato di QVC I-

talia. «Il nostro o-

biettivo è sostenere

lo sviluppo di pic-

cole imprese di ta-

lento offrendo loro

l’opportunità di ap-

procciare il merca-

to attraverso un canale distributivo

multimediale il cui punto di forza è lo

storytelling che diventa la nuova matri-

ce del see-now-listen-now-&-buy-now».

In linea con la crescita del segmento

anche i dati del multimarca Off-Sea-

son, che comprende Yoox e The Out-

net, e ha registrato nel primo seme-

stre del 2016 ricavi netti pari a 318,3

milioni di euro, in crescita del 21,5%.

«Yoox ha sempre cercato di offrire

esperienze di shopping innovative»,

spiega Luca Martines, President

Off Season di Yoox Net-a-Porter

Group. «Il modello su cui puntiamo

per il prossimo futuro è mobile-only».

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Not

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Il futuro è mobileby Cristina Mello Grand

Orizzonti promettenti per il fashion online che in Italia cresce del 30 per cento ogni anno. E ora pensa a sviluppare sempre di più l’e-commerce via smartphone

Sopra, da

sinistra. Filippa

Lagerbäck

con un modello

Alcoolique. Un

outfit firmato

Quattromani.

I due brand sono

in vendita su

QVC.it. Sotto,

immagini dalla

campagna

Marni x Zalando.

a quello dell’e-commerce nel suo com-

plesso. A fine 2016, il segmento varrà il

10 per cento di tutto l’e-commerce in I-

talia per un fatturato pari a oltre 1,8 mi-

liardi di euro. Dati che spingono i prin-

cipali rulers del settore a definire nuove

strategie. «Da puro retailer multibrand

ci stiamo trasformando in una vera piat-

taforma per il fashion online»,

spiega Giuseppe Tamola,

country manager di Italia,

Spagna e Polonia di Zalando,

gruppo tedesco che ha chiuso

i primi sei mesi dell’anno in

corso con un giro d’affari pari

a 1,71 miliardi di euro e oltre

1.500 brand, dal fast fashion

alla gamma premium. Target,

quest’ultimo, in cui si inserisce

la collaborazione con Marni,

che ha realizzato il restyling

dei modelli più iconici di Dr.

Martens, Reebok, Timber-

land e Vans, presentati in an-

teprima a Berlino, e in vendita

in esclusiva su Zalando dal 27

ottobre. Punta sul fashion

d’autore, ma legato ai nuovi

vogu

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s

HOT SPOTVicino a Rialto, il Fondaco dei Tedeschi, restaurato da Rem Koolhaas, ospita da questo mese la prima T Galleria europea, store di marchi haut de gamme, dalla moda al food, alla beauty (dfsgroup.com).

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15:46:58_Agosto 31, 2016_Clichè_STUART WEITZMAN S VI 10_MW201614208.pdf

16:26:20_Settembre 1, 2016_Clichè_AMAZON D VI 10_MW201614266.pdf

154Face

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A dream still trueby Leonardo Clausi

Tommy Hilfiger si racconta nella sua autobiografia. Dai jeans a zampa alla rivisitazione del preppy. Una visione dello streetwear che è diventata un classico

• «Sono sempre stato uno che pensa in positivo. Nella vita puoi scegliere due strade, quella facile e quella difficile. Ho sempre scelto la prima»

Dall’alto. Tommy

Hilfiger in una

foto di Douglas

Keeve, New York,

1984. La celebre

pubblicità ideata

da George Lois,

1985. Jason

Lewis a Nun tu­

cket per la

campagna

tartan, 1997.

quando, ventenne negli anni Settanta,

Hilfiger vendeva jeans scampanati ai

giovani della sua città natale, la sopori-

fera Elmira, Upstate NY. Per poi decli-

nare, ricominciare e conquistare il

mondo proprio con una versione rivisi-

tata del look dal quale aveva cercato di

allontanarsi nel decennio precedente.

Rinnovando l’impolverato stile preppy,

Hilfiger lo riproponeva infatti ai suoi

creatori, gli europei, facendo così un

po’ il contrario di quanto fatto da Rol-

ling Stones & Co. con il blues e il

rock’n’roll. «La fecondazione reciproca

accade a tutti i livelli, dalle automobili

al cibo», ci racconta Hilfiger. «Si prende

un elemento da una determinata cultu-

ra, lo si remixa e lo si rimanda indietro.

Il nostro look proveniva dall’Inghilter-

ra, glielo abbiamo rispedito america-

nizzato, e viceversa. Quello che faccia-

mo è produrre per un mercato globale».

Il vero momento di svolta giunge nel

Il lungo viaggio di Tommy Hilfiger –

ancora ai vertici dopo un’ultratrenten-

nale carriera punteggiata da false par-

tenze, trionfi, battute d’arresto e spetta-

colari rilanci – continua nella visibilità

di cui il marchio gode presso i millen-

nials, giovani abbastanza da permetter-

si di guardare agli anni Novanta con in-

teresse. L’ultima intelligente mossa, il

reclutamento di Gigi Hadid quale co-

autrice di una collezione che é stata

presentata con il dovuto rilievo alla

New York fashion week, dimostra un

occhio ancora capace di creare Zeit-

geist, grazie soprattutto a una presenza

massiccia nella social society. Che oggi

Hilfiger, prestigioso testimonial di se

stesso dopo l’acquisizione nel 2010 del

marchio da parte di Phillips-Van Heu-

sen (che ha rilevato anche Calvin

Klein), abbia più tempo a disposizione,

è confermato dalla sua autobiografia,

1985, con la famosa campagna pubblici-

taria del creativo George Lois: enigma-

tici cartelloni in cui il nome dell’allora

sconosciuto Hilfiger era accostato a

quello dei più celebrati Ralph Lauren,

Perry Ellis e Calvin Klein: fu sommer-

so di accuse di arroganza, mentre la sua

linea vendeva benissimo. «Sapevo che

fare quella campagna in cui ci parago-

navamo ai massimi stilisti americani ci

avrebbe procurato molte critiche: non

eravamo ancora parte di quella lea-

gue. Era una battuta ironica, quasi u-

no scherzo. Klein e Lauren sono anco-

ra oggi i massimi designers americani.

Ma forse oggi in quella lista ci sono

anch’io». Negli anni Novanta, quel look

Ivy League, un tempo esclusivamente

bianco e upper-middle class, esplodeva

tra i giovani hip-hoppers neri dei ghetti,

per poi esserne rapidamente abbando-

nato, creando al brand un calo e una

certa confusione d’identità. «Cosa ren-

de “classico” un classico? Ci ragiono da

sempre e ci penso ancora oggi. Credo

che l’abbigliamento tradizionale spesso

diventi noioso. Per questo ho cercato di

renderlo più interessante, divertente,

colorato, casual, insomma godibile. Gli

studenti cominciarono a indossare i

miei capi nei primi Ottanta, ci aprim-

mo alla moda femminile e a quella per

bambini. Poi cominciammo a interessa-

re le subculture del rap, degli skaters e

dei surfers: fu lì che capii che stavamo

offrendo qualcosa che ancora non c’era,

uno streetwear che rimane popolare

ancora oggi». Ma il marchio era ormai

ovunque, nei vestiti e fuori, tanto da

contribuire al formarsi di quel momen-

to che avrebbe prodotto il volume di

un’altra Klein, Naomi: “No Logo”. «Se

non si effettua un monitoraggio della

propria esposizione si rischiano danni,

ed è quello che ci capitò negli States ne-

gli anni Novanta. Ma sono convinto che

il “no logo” sia assolutamente da evita-

re: la firma ti dà l’identità di cui hai bi-

sogno. Senza una corretta identificazio-

ne, i vestiti restano solamente vestiti».

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intitolata non del tutto imprevedibil-

mente “American Dreamer”, in uscita

da Penguin Random House questo me-

se. Parte memoir, parte manuale di bu-

siness, racconta la sua parabola da

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156Face

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Kenzo for funby Emanuela Mastropietro

Abbinamenti insoliti di stampe floreali e grafismi, finiture haute couture, accessori giocosi. Classica ed eccentrica, la capsule di Kenzo per H&M è una bella (ri)scoperta

Dall’alto. Dettagli

dei capi della

capsule di Kenzo

per H&M,

disegnata da

Carol Lim e

Humberto Leon.

Un bozzetto della

collezione. Iman,

tra le testimonial.

Backstage della

campagna di

Jean-Paul Goude.

Energia, colore, allegria. E audacia.

C’è tutto l’universo estetico di Kenzo

nella nuova capsule firmata dalla mai-

son parigina per H&M. Se con la pre-

cedente collezione d’autore, quella re-

alizzata con Balmain, H&M aveva vo-

luto mettere l’accento sulla sensualità,

per la nuova limited edition dell’au-

tunno ha decisamente puntato sull’ot-

timismo. Basta un colpo d’occhio per

rendersene conto: capi e accessori cre-

ati su invito del gigante svedese da Ca-

rol Lim e Humberto Leon, al timone

di Kenzo dal 2011, comunicano quella

joie de vivre che è da sempre il segno

distintivo del brand. «Kenzo Takada, il

fondatore, è un uomo positivo, genero-

so, sempre sorridente», ci racconta Ca-

a balze con nastri intrecciati. Ma le

vere protagoniste dell’edizione li-

mitata, disponibile dal 3 novembre

on line e in 250 store H&M, sono

le stampe dai forti contrasti. «A

quelle ritrovate negli archivi sto-

rici abbiamo affiancato i nostri

disegni», precisa Lim, che con il

partner creativo Leon ha sapu-

to rilanciare la griffe francese

conquistando anche il pubblico

più giovane. «E per la prima volta

abbiamo osato abbinare in un solo ca-

po due stampe diverse, come per enfa-

tizzare la continuità tra passato e pre-

sente», nota ancora la stilista. È il caso

dell’abito di seta nel quale all’originale

motivo floreale di Kenzo Takada si al-

terna quello a rete immaginato dal duo

di designer. L’altro punto forte della

capsule sono i dettagli molto femminili:

volants, balze, delicati bottoni a fiore

impreziosiscono i pezzi, comprese le

felpe con un inedito logo a stampa ani-

malier. Come sottolinea Ann-Sofie Jo-

hansson, creative advisor di H&M, «si

tratta di finiture degne di capi haute

couture. Il nostro obiettivo è rendere la

moda sempre più accessibile; ormai

non ci sono più barriere tra i marchi, la

tendenza mix & match è diventata la

nuova divisa in termini di fashion e la

nostra clientela ne è un chiaro esem-

pio». A valorizzare la versatilità della

collezione, arricchita da accessori colo-

ratissimi e fun (come lo stivaletto con

suola a zig zag o le infradito imbottite),

ha pensato anche la squadra di testimo-

nial che copre più generazioni: dalla

rapper vietnamita Suboi, 26 anni, alla

modella Iman, 61, vedova di David

Bowie, passando per le attrici Chloë

Sevigny, 41, e Rosario Dawson, 37, tut-

te ritratte nella campagna a firma del

fotografo francese Jean-Paul Goude.

«Sono molto legata alla maison Kenzo

sin da quando collaboravo con il suo

fondatore negli anni 80», spiega Iman,

«Carol e Humberto hanno saputo rin-

novarla rispettandone lo spirito origi-

nario. Nella capsule per H&M ritrovo

quell’estro creativo che sa trasformare

un capo, anche il più eccentrico, in un

classico. E questo si chiama talento».

vogu

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s

rol Lim alla serata di presentazione

della linea, «e la collaborazione con

H&M è l’occasione ideale per render-

gli omaggio attraverso la rivisitazione

in chiave contemporanea di alcuni dei

suoi capi simbolo». Prova ne sono i

pezzi iconici della capsule, come i due

modelli di kimono, entrambi reversibi-

li, o la nuova versione dell’abito lungo

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14:40:02_Settembre 2, 2016_Clichè_ZANUSO S VI 10_MW201614296.pdf

158

Reinterpretare il passato, riproporre lastoria in chiave inedita. Tendenza diffusanella gioielleria di tradizione, ed espressacon una cascata di preziosi diamanti

Sparkling heritageby Daniela Fagnola

Gia

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Gia

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8. Orecchini

Ornato in tulle di

oro bianco e bril­

lanti, Buccel lati.

9. Anello New

Barocco in oro

bianco con bril­

lanti e filo ri tor­

to, rubino na sco­

sto come firma,

Roberto Coin.

10. Anello Emo­

tion in oro bianco

con diamante

centrale taglio

marquise (6,48

ct) e diamanti

taglio brillante e

baguette (5.32

ct), Veschetti

Gioielli.

11. Bracciale

Tango in oro

bianco con

brillanti,

Pomellato.

12. Bracciale Les

Blés de Chanel ­

Brins de

Diamants in oro

bianco con

diamanti taglio

fancy (18 ct),

brillante (6.2 ct)

e marquise,

Chanel.

Foto sfilata

Gorunway.

4. Anello Archi

Dior Cocotte in

oro bianco e

brillanti, Dior

Joaillerie.

5. Orecchini

Serpenti Alta

Gioielleria in oro

bianco con

brillanti, Bulgari.

6. Anello in oro

bianco con

diamanti a goccia

e brillanti (5.87

ct), Crivelli.

7. Pendente Plié

in oro bianco con

brillanti (7.40 ct),

trasformabile in

forma ovoidale,

Luca Carati.

1. Collana Happy

Diamonds in oro

bianco con

diamanti taglio

goccia e brillante,

5 diamanti mobili

(9.15 ct in totale),

Chopard.

2. Bracciale

gourmette in oro

bianco con

diamanti taglio

brillante (22.61

ct), Verdi.

3. Bracciale

Sparkling Cluster

in platino con

diamanti taglio

goccia e brillante

(10.17 ct), Harry

Winston.

Past forward. Emblema-

tica è la collezione f/w di Giambattista

Valli H.C.: abiti d’ispirazione rinascimen-

tale, impreziositi dall’alta gioielleria di

Buccellati – pezzi unici realizzati con fog-

ge e tecniche antiche, di grande attualità.

Come la moda, anche la gioielleria guar-

da al passato: e lo reinterpreta a volte in

chiave innovativa, altre con maggiore fe-

deltà alla tradizione. Soprattutto quando

le maisons rivisitano la propria storia:

Chanel, per esempio, riprende un tema

caro a Mademoiselle, il frumento, e lo

sviluppa con un’impronta quasi Art Nou-

veau. Mentre Bulgari trasforma i Serpen-

ti in un moderno segno grafico stilizzato,

Victoire de Castellane traduce la sarto-

rialità di Christian Dior con il linguaggio

delle gemme e dei metalli. Ancora, Cho-

pard festeggia i 40 anni degli Happy Dia-

monds con forme esuberanti dal gusto un

po’ Seventies, e Verdi celebra i 45 anni

con una personale parafrasi della catena

gourmette. Per tutti, un’unica scelta ma-

terica: i diamanti, pietre principesche di

vari tagli ma sempre ad alta caratura.

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8. Chopard, Happy

Diamonds: cassa

in oro bianco

(37,85 mm di

lato); movimento

al quarzo Swiss

made; quadrante

in madreperla con

diamanti mobili,

lunetta con

diamanti (5.56

ct), cinturino in

satin. Edizione

limitata.

9. Jaeger-

LeCoultre,

Reverso Classic

Duetto: cassa

reversibile in

acciaio (21 x 34,2

mm); movimento

meccanico a

carica manuale,

di manifattura;

quadrante argenté

(primo lato) o

nero (secondo

lato), entrambi

guilloché, lunetta

con diamanti

(secondo lato),

cinturino

in alligatore.

4. Omega, De Ville

Trésor: cassa in

oro bianco (40

mm); movimento

meccanico a carica

manuale, di

manifattura, con

scappamento Co-

Axial, componenti

in silicio, 60 ore di

autonomia;

antimagnetico,

certificato

cronometro dal

Cosc; quadrante in

argento, indici con

diamanti, cinturino

in alligatore.

Edizione limitata.

6. Tiffany & Co.,

Cocktail Watch:

cassa in oro

bianco (21 x 34

mm); movimento

al quarzo Swiss

made; quadrante

guilloché, lunetta

con diamanti,

cinturino in satin.

3. Harry

Winston, Rosebud

Heart: cassa in

oro bianco (26

mm); movimento

al quarzo Swiss

made; quadrante

in madreperla e

lunetta con dia-

manti (1.27 ct in

totale), cinturino

in satin,

removibile; si può

indossare anche

come collier,

appeso a una

catenina in oro

bianco.

Dalle sfilate,

Alexander

McQueen (foto

Gorunway).

Preziosi esemplari di alta orologeria. Rigorosi, in bianco e nero, illuminati dai diamanti. Dalle forme classiche, oppure fantasy. Per look da sera raffinatissimi

Creative b&wby Daniela Fagnola

1. Cartier,

Hypnose-Large:

cassa in oro bianco

(33,3 x 37,8 mm);

movimento al

quarzo Swiss

made; quadrante

argenté, flinqué

soleil, lunetta con

diamanti, cin tu-

rino in alligatore.

7. Audemars

Piguet, Mille na-

ry: cassa in oro

bianco (39,5 x

35,4 mm); movi-

mento meccanico

a carica manuale,

di manifattura,

con bilanciere a

vista e piccoli

secondi; quadran-

te con onice e

diamanti, lunet-

ta, carrure e

anse con dia-

manti (2.36 ct in

totale), cinturino

in alligatore.

2. Rolex, Cellini

Time: cassa in oro

bianco (39 mm);

movimento

automatico, di

manifattura,

certificato

cronometro dal

Cosc; quadrante

soleil, indici e

lunetta con

diamanti, cinturino

in alligatore.

5. Breguet,

Classique Dame

9068: cassa in

oro bianco (33,5

mm); movimento

automatico, di

manifattura, con

componenti in

silicio e datario;

quadrante in oro

argenté, guilloché,

lunetta e anse

con diamanti,

cinturino in

alligatore.

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Abito lungo a stampa patchwork con motivo a plissé soleil e corpino

doppiato di pizzo, Laura Biagiotti; giacca di jacquard floreale, Pinko;

jeans di denim stampato a fiori, Guess Jeans. In apertura. Litay @

IMG Models. Gilet waterproof con dettagli in contrasto, Parajumpers;

bomber ricamato con strass e paillettes, Maison Margiela; gonna

pied-de-poule, Michael Kors Collection; minigonna e stivali,

Effetto Twirling. Fashion editor Elisa Zaccanti. Hair Nicolas Jurnjack @

Management Artists. Make-up Karin Westerlund using Mac Cosmetics.

Set design by Kaduri Elyashar. On set Camille Ferrand @ Open Space Paris.

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Cappa di cotone cerato con cappuccio, Mango; miniabito bicolore, Profumi Sport; pantaloni di tulle a ricamo pied-de-coq, Vionnet. Hat Victoria Grant; guanti DSquared2; stivaletti Vagabond. Nella pagina accanto, da sinistra. Aniek Klapwijk @ Women Management; Giedre Seks @ IMG Models. Top di tulle bistretch con applicazioni di pizzo, Petite Couture; pantaloni di seta, Chloé; hat Victoria Grant. Top di crêpe di viscosa con carré di tulle brodé e frangia, Byblos; pants Just Cavalli. Tuxedo jackets di velluto, Marciano; cinture Strapworks; guanti A.N.G.E.L.O. Vintage Palace.

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Dolcevita di cashmere e seta sovrattinto, Avant Toi; abito di paillettes in Alcantara e vinile, Alcantara by Rebecca Moses; tuta bicolore, Anniel. Guanti A.N.G.E.L.O. Vintage Palace; stivali Triunfo. Nella pagina accanto, da sinistra. Camicia di popeline con ruches, Msgm; pull di cashmere a microfantasia, Pashmere; gonna a pieghe, 20134 Lambrate; cintura Adriana Hot Couture. Camicia di cotone, Wunderkind; abito da majorette, A.N.G.E.L.O. Vintage Palace; cintura Jeremy Scott.

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Giubbino di vernice craquelé, Chiara D’Este; pantaloni di fresco di lana,

Erika Cavallini. Cappello Gianni della Morandella; guanti Garo

Sparo; cintura Dior Homme. Nella pagina accanto, da sinistra. Camicia di raso a motivo floreale, Persona by

Marina Rinaldi; pantaloni scampanati di lana stampata,

Tychemos; kilt con cintura di pelle, DSquared2. Camicia di seta a

stampa giardino zen, Pomandère; gonna di georgette a fantasia

vintage rose, Pois; bodysuit a fiori con cappuccio, Richard Quinn.

Stivali stringati, Triunfo.

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Da sinistra. Abito di seta con inserti, Christopher Kane; cappello Antica Manifattura Cappelli by Patrizia Fabri. Maglia di viscosa a righe regimental, Elisabetta Franchi; pantaloni da moto, Alyx; zaino di cotone spalmato, Mandarina Duck. Stivali stringati, Anniel. Per Ingmar V @ Success Men: piumino bicolore, Sisley; pantaloni biker di cotone con inserti di pelle, DSquared2; calze Sacai, scarpe metallizzate, Calvin Klein Collection.

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Da sinistra. Giacca da torero, Toroshopping; pantaloni con profili in contrasto, Babylon; guanti Adriana Hot Couture; boots Triunfo. Dolcevita con logo, Iceberg; pantaloni da torero, Toroshopping; cintura Strapworks; guanti 20134 Lambrate; stivali Sirio Store. Nella pagina accanto. Maglia di viscosa stretch a rombi intarsiati, Vicedomini; pantaloni AnnaRita N; coat a stampa rose, Richard Quinn.

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Da sinistra. Top a disegno geometrico, Messagerie; pantaloni

svasati, Jil Sander; scarpe metallizzate, Calvin Klein

Collection. Body Archivi di Ricerca Mazzini; cappotto oversize, Andreas

Kronthaler Vivienne Westwood; pantaloni di mikado, Giada. Abito di

techno faille con ruches di pizzo, Gucci; pantaloni a zampa di viscosa

fantasia, Aniye By. Nella pagina accanto, da sinistra. Camicia di

cotone, Sisley; cappa con bordo di ecopelliccia, Violanti; gonna

pantalone, Sacai. Camicia militare, Sisley; piumino trapuntato,

Bosideng; gonna Sacai; cintura Strapworks. Boots Sirio Store.

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180Focu

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n

1. Stivali in

pelle nera con

dettagli militari,

Dsquared2.

2. In vitello,

con manico,

tracolla e doppia

patta, Felisi.

3. In suède

e bottoni

in metallo,

Alberto Fermani.

4. In vitello e

camoscio verde

oliva, Rodo.

5. “Corsaire”

in vitello e

saffiano, Prada.

6. Stivaletti

in nappa

stretch con

ghette

in camoscio,

Giorgio Armani.

7. Bag in

neoprene

matelassé,

Leghilà.

12. Con borchie

décor, Orciani.

Dalle sfilate,

da sinistra.

Burberry, Prada

(foto Gorunway).

A cura di Mirella

Musumeci.

8. Stivaletti

bicolore, Rodo.

9. Alti, in pelle,

Alviero Martini

1ª Classe.

10. In sintetico

e tessuto,

Piquadro.

11. Allacciati, in

vitello e anguilla,

Vionnet.

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Una palette di colori che va dal verde oliva al fango. Per accessori con bottoni, borchie e fibbie-ornamento, che rimandano all’eleganza delle livree degli ufficiali

Uniform chicAllure militare

vogue.i

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14:41:53_Settembre 2, 2016_Clichè_CONFEZ LERARIO S VI 10_MW201614297.pdf

182Focu

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7. Bag in pitone

con chiusura a

doppio logo e

catena dorata,

Bulgari.

8. Motivo a tre

colori, Salvatore

Ferragamo.

9. Stivaletti

“Lucky

Patchwork” in

serpente e nappa

d’agnello, Chloé.

10. Secchiello in

ecopelle stampa

cocco e lucertola

laminata,

Roccobarocco.

11. “Dionysus”

in pitone con

chiusura a testa

di tigre e scritta

“L’aveugle

par amour”

applicata, Gucci.Dalle sfilate,

da sinistra.

Givenchy by

Riccardo Tisci,

Roberto Cavalli

(foto Gorunway).

A cura di

Mirella Musumeci.

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Coccodrillo, pitone, lucertola. Pellami luxury rivisitati in versione arcobaleno. Per un’eleganza opulenta, ma anche ironica o dai rimandi pop

Rainbow daysPatchwork preziosi

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ori

1. Baguette in

pitone con

dettagli effetto

onda, Fendi.

2. Tronchetti in

serpente,

Burberry.

3. Borsa a spalla

con motivi

intrecciati,

Bottega Veneta.

4. Bag in

velluto e pelle

di serpente,

Burberry.

5. “Ice Skate” in

pitone dipinto a

mano, Lanvin.

6. “Looka” in

pitone multicolor,

Lanvin.

0794_VI_1610_SB_SNAKE.indd 182 30/09/16 10:29

13:10:38_Luglio 21, 2016_Clichè_OLMAR AND MIRTA S VI09_MW201612042.pdf

#COUPÉ?

#SPORTSCAR?

#ALLROAD?

#URBAN?

#CROSSOVER?

AUDI Q2#UNTAGGABLE

FAR SCOPRIRE TALENTI CONTEMPORANEI DALLE

INFINITE SFACCETTATURE E DALLA PERSONALITÀ

MULTITASKING, DAL TALENTO INNOVATIVO E DALLA

VISIONE OPEN MIND. È STATA QUESTA LA MISSION

DELLE #UNTAGGABLE STORIES, IL PROGETTO DI

“VOGUE ITALIA” E AUDI NATO CON L’OBIETTIVO DI FAR

CONOSCERE PERSONAGGI DEL MONDO DELLA MODA,

DEL CINEMA, DELLA FOTOGRAFIA, DELL’ARTE E DEL

DESIGN IMPOSSIBILI DA ETICHETTARE: IN UNA PAROLA

#UNTAGGABLE, INDEFINIBILI PER LORO NATURA

PERCHÉ OLTRE GLI SCHEMI PRECOSTITUITI, FUORI

DALLE REGOLE CANONICHE. PROPRIO COME LA NUOVA

AUDI Q2, PROTAGONISTA DI UN VIAGGIO CHE, ANCHE

ATTRAVERSO LE PAGINE DI “VOGUE ITALIA”, È INIZIATO

AD APRILE IN OCCASIONE DELLA MILANO DESIGN WEEK

CON #UNTAGGABLE FUTURE E CHE È CULMINATO A

SETTEMBRE DURANTE LA VFNO E LA MILANO FASHION

WEEK CON #UNTAGGABLE TALENTS.

PUBBLI AUDI D VI10_MW201614443.indd Tutte le pagine

#FASHION?

#DESIGN?

#ART?

#SPORT?

#STYLING?

#AUDI È #UNTAGGABLE ALLA #VFNO2016

Il 20 settembre alla #VFNO2016 la Casa dei quattro anelli è stata ancora una volta partner ufficiale, rinnovando così il suo particolare legame con “Vogue Italia” e la città di Milano. Nel cuore pulsante del quadrilatero della moda ha presen-tato la più #UNTAGGABLE di tutte le auto, la nuova Audi Q2: per l’occasione, via Montenapoleone si è trasformata nel palcoscenico privilegiato per ospitare la speciale postazione sulla quale svettava la prima auto che non si può etichettare, indefinibile per definizione. A fare da cornice all’Audi Q2 i videowall con le immagini dei protagonisti non etichettabili delle #UNTAGGABLE STORIES di Audi e “Vogue Italia”: personalità contemporanee dalla forte vocazione creativa e dall’originale attitudine innovativa che vivono il nostro tem-po nel segno della multidisciplinarità. Con lo stesso spirito, alcune boutique – 10Corso Como, Casadei, Etro, Falconeri, Hogan, Larusmiani, Missoni, Simonetta Ravizza – dalla sto-ria personale e dall’heritage inimitabile hanno condiviso il progetto #UNTAGGABLE STORIES mettendo a dispo-sizione dei visitatori un particolare segno di riconoscimen-to – le pins #UNTAGGABLE – e l’opportunità di seguire e condividere sui social i loro personalissimi #HASHTAG.

AUDI È #UNTAGGABLE ALLA #MFW2016

Alla #MFW2016 Audi è stata on stage con “Vogue Italia” nella prestigiosa cornice del settecentesco Palazzo Morando, anco-ra una volta vetrina privilegiata dello scouting internaziona-le con “Who is on Next?” e “Vogue Talents”. Il 22 settembre Audi ha rinnovato il suo legame con il mondo dei talenti emergenti supportando #UNTAGGABLE TALENTS, un vero e proprio special talk show aperto al pubblico: moderato da Riccardo Conti, il talk è stato animato dalle opinioni di Franca Sozzani, direttore di “Vogue Italia” e “L’Uomo Vo-gue”, Ennio Capasa, fondatore di Costume National, Fabio Novembre, designer e creativo, Robert Rabensteiner, stylist e influencer, riguardo i personaggi “non etichettabili”, unici, indefinibili. Autentici #UNTAGGABLE TALENTS. Proprio come la nuova Audi Q2, esposta al centro della lounge all’in-terno dello storico cortile di Palazzo Gavazzi, in via Mon-tenapoleone, “incorniciata” dai totem che raccontavano le #UNTAGGABLE STORIES pubblicate su “Vogue Italia”.

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1. Oro e colore

sui tronchetti

damascati,

Essentiel.

2. “Miulady”

in tessuto gobelin

con fibbia gioiello,

Miu Miu.

3. Con ricamo

su fondo

nero, Guess.

Dalle sfilate,

da sinistra.

Prada,

Rochas (foto

Gorunway).

A cura di

Mirella

Musumeci.

8. Décolletée

in broccato

dorato,

Michael Kors

Collection.

9. “Chunky”

in velluto blu

con fibbia

argentata,

Lanvin.

10. Borsa a

spalla in barocco

dorato, Michael

Kors Collection.

4. In pelle e

seta stampata a

fiori con fibbia

décor, Etro.

5. In tessuto

damascato

bordeaux, Paola

D’Arcano.

6. In pelle

scamosciata,

Coach 1941.

7. “Drawstring”

con stampa

jacquard,

Ralph Lauren

Collection.

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Giocati sul contrasto tra lucentezza e opacità, bags, scarpe e stivali damascati aggiungono un tocco di eccentricità alla stagione fredda. Tra Seicento e orientalismi

Baroque modernDécor à porter

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15:46:29_Luglio 18, 2016_Clichè_MW201611273.pdf

188Focu

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7. Stivaletto in

suède con ricami

di pietre e

cristalli, Gedebe.

8. Mocassino

in pelle con

nappine, Tod’s.

9. Mocassino

in vernice

metallizzata

con doppia suola

di gomma,

Pons Quintana.

10. Borsa con

stickers in pelle,

Louis Vuitton.

3. “Wave bag”

con ricamo

a contrasto

e macronappine,

Tod’s.

4. Tracolla

“Dionysus”

in tessuto con

inserti in

pitone, patch

e ricami, Gucci.

5. Booties

stringati con

risvolto décor

in velluto, Etro.

6. Tracolla

in pelle,

Coach 1941.

1. Mini “Boy”

in pelle e

tweed, Chanel.

2. Mocassini

in serpente,

Burberry.

A cura di Mirella

Musumeci.

11. Sandali

ispirazione

samurai

con nappine,

Dsquared2.

12. Borsa in

cuoio con dettagli

in camoscio

e nappine,

Dsquared2.

Dalle sfilate,

da sinistra.

Chloé, Coach

(foto Gorunway).

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Applicazioni di pietre, strass, stickers, stemmi, nappine e passamanerie. Singoli elementi su pellami preziosi o sovrapposti. Un mix & match all’insegna dell’iperdécor

Gorgeous styleStratificazioni glam

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Alcantara concept store

Avanguardia creativa e tecnologica: non un concetto astratto ma una vocazione per Alcantara, che continua la sua ricerca di eccellenza impegnandosi in collaborazioni con i protagonisti del panorama creativo e tecnologico mondiale. Con un occhio particolare dedicato ai talenti. In occasione di “Who is on Next? e Vogue Talents”, even-to-vetrina del lavoro di scouting di Vogue Talents e di cui Alcantara è da sempre prezioso partner, un’area del pa-lazzo settecentesco di via S. Andrea a Milano ha ospitato una selezione in anteprima di capi e accessori parte della speciale capsule collection che ha permesso a sei brand internazionali di interpretare il fascino versatile e le potenzialità infinite del materiale. Ora le borse di Benedetta Bruzziches e di Les Petits Joueurs firmate Maria Sole Cecchi, le scarpe di Nicholas Kirkwood, i gioielli di Shourouk Rhaiem, in arte Shourouk e gli abiti di Serafina Sama designer di Isa Arfen e Tommaso Aquilano e Roberto Rimondi della griffe Aquilano.Rimondi, sono in vendita nel nuovo concept store Alcantara, firmato da Massimiliano Locatelli / CLSarchitetti che ha aperto in via Verri, angolo S. Pietro all’Orto, nel cuore del centro di Milano. Oltre alle proposte moda, sono in vendita nella boutique accesso-ri tecnologici, frutto di partnership ad hoc con aziende d’eccellenza: gli eleganti occhiali da sole firmati in collabo-razione con Italia Independent, le preziose cuffie create con Master & Dynamic che fondono qualità estetiche, tecniche e sensoriali, e quelle prodotte con Sennheiser, nella famiglia Momentum dell’azienda tedesca. Vi è poi la Signature Type Cover di Microsoft, l’esclusiva keyboard realizzata in un’originale nuance grigia Alcantara che im-preziosisce il pc Surface Pro 4. Alcantara conferma la sua capacità di mescolare qualità estetiche e innovazione tecnologica, caratteristiche che piacciono anche agli artisti contemporanei: Jacopo Mazzetti ha scelto, infatti, lo speciale materiale per il suo progetto a Villa Romana, a Firenze, “A Bed is a Door”, grazie al quale coperte tecno-logiche assorbono le energie emanate dal corpo dormiente e stimolano il potere di autosuggestione e il sogno luci-do. Un po’ allegoria della capacità di Alcantara di favorire i sogni e la potenzialità creativa di ciascuno.

Ha aperto in via Verri, a

Milano, il nuovo concept store Alcantara. Per un’immersione completa nella

versatilità dell’innovativo materiale e lo

shopping delle nuove proposte

tra hi-tech, moda e interior

ALCANTARA: AD MAIORA

Alcantara concept store

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Aquilano.Rimondi

Benedetta Bruzziches

Les Petit Joueurs

Lamborghini

Triumph

Shourouk

Isa Arfen

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192Focu

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1. Zaino porta pc,

iPad, Piquadro.

2. Stivaletti

in metallo con

catena décor,

Nando Muzi.

3. Cuissardes

in pelle stretch,

Sergio Rossi.

4. Zaino in

vitello con fibbia

centrale, Felisi.

5. Stivaletti in

camoscio, Roberto

Del Carlo.

6. Zaino in

stepan e vitello,

Serapian.

7. “Star Trial”

allacciato, in

pelle, Louis

Vuitton.

8. Zaino in vitello

stampa cervo con

doppia zip,

Baldinini.

9. Biker in pelle,

Twinset.

10. Con doppia

zip e nappine,

Carpisa.

11. Elegante,

Zanellato.

12. In pelle

effetto sfumato,

Jil Sander.

Dalle sfilate,

da sinistra.

Moschino, Julien

MacDonald (foto

Gorunway). A

cura di Mirella

Musumeci.

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Pelle nera, fibbie e stringhe per stivali, zaini e anfibi ispirazione motard. Per modulare un look versatile: minimal, sexy, oppure gender neutral

Classico biker Variazioni su uno stile

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194Focu

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1. Con bocca

decoro in

pitone, Bally.

2. In vernice

stampa cocco,

Baldinini.

3. “Jiji bag” con

cristalli e pietre

dorate, Lanvin.

4. In ecopelle,

Roccobarocco.

5. In pelle,

Max Mara.

6. “Medium Kate

Chain Monogram”

con applicazioni,

Saint Laurent.

7. A mano, con

tracolla, Carpisa.

8. “Dioressence”

in velluto, Dior.

9. Minibag con

animali ricamati,

Valentino

Garavani.

10. “Dionysus”

in cocco a stampa

geometrica con

chiusura a testa

di tigre, Gucci.

11. In vernice,

Cerasella Milano.

12. “Diorama

Club” con piume

e cristalli, Dior.

13. In coccodrillo,

Rubeus Milano.

14. Portafoglio

con decori in

pelle, Givenchy

by Riccardo Tisci.

Dalle sfilate,

da sinistra.

Philosophy,

Prada (foto

Gorunway). A

cura di Mirella

Musumeci.

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12Osare il rosso lacca. O modularlo nelle tonalità profonde di granata, bordeaux, vinaccia. Per décolletées dal flair energetico e femminile, da abbinare a minibag fancy

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Nel viso intenso di Kate Moss, il fattore tempo è fascino. Perché l’ageing della pelle va affrontato secondo una nuova visione. Che si preoccupa più dell’ambiente che degli anni che passano Come un vento leggero che scompiglia i capelli, la bellezza è qual-

cosa di ineffabile. Kate Moss, 42 anni e un viso splendidamente in-

tenso, dice: «Può sembrare trito e ritrito, ma se sei bella dentro lo sei

anche fuori». E il tempo le dà ragione. Se agli esordi, neanche ven-

tenne, era smagliante, oggi è ancora più affascinante. Merito sicura-

mente di una personalità che aggiunge senso a dei lineamenti per-

fetti. Ma anche di attenzioni mirate. E costanti. Contrastare l’ageing

è un sistema complesso. Soprattutto da quando la cosmetica si è re-

sa conto che l’invecchiamento non è solo un destino al quale la pelle

è programmata geneticamente. Secondo uno studio firmato Vichy,

l’80 per cento dei fattori che provocano il decadimento cutaneo non

è deciso dal Dna, ma è dovuto a un mix di concause: stress, inquina-

mento, dieta e stile di vita. «Difficile differenziarle e capire quale ha

più peso dell’altra», precisa Mauro Barbareschi, docente di derma-

tologia presso l’Università di Milano. «Per ogni persona il discorso

è diverso: la gestione dello stress, per dire, è soggettiva. Quindi per

alcuni/e può essere la fonte di ageing numero uno, per altri no. Cer-

to è che, se da un lato la consapevolezza cosmetica è aumentata e

l’impegno che soprattutto le donne dedicano alle esigenze cutanee

è notevolemente migliorato, d’altro canto l’inquinamento ambienta-

le è peggiorato: polveri sottili, onde elettromagnetiche e infrarossi

aggrediscono in continuazione la cute molto più che in passato. La

sintesi è semplice: se l’aria è meno salubre anche la pelle respira ma-

le. Che comporta: disidratazione, indebolimento della funzione

barriera e relativa tendenza a produrre maggiori quantità di sebo.

L’equilibrio dermico è messo in serio pericolo e gli studi scientifici a

venire sapranno dirci con precisione l’entità dei danni che l’ambien-

te ci sta provocando. Va da sé che proteggersi con formule dedicate

è d’obbligo». L’ultimo ritrovato di La Roche-Posay (Redermic R),

per esempio, si presenta emblematicamente come trattamento che

oltre a ridurre rughe e discromie, protegge dagli anti-uva lunghi e

dalla pollution. La texture è infatti studiata per limitare l’adesione

delle particelle inquinanti all’epidermide. SkinCeuticals invece ha

messo a punto una protezione uva/uvb quotidiana che mentre

scherma, leviga e opacizza, come una base make-up. Perché il con-

fine tra skincare e maquillage è infatti sempre più sfumato. Armani

Prima è il caso più eclatante: trattasi della prima linea che migliora

la qualità e la luminosità, garantendo la tenuta del trucco per tutto il

giorno. Come agisce? Contrastando gli effetti delle aggressioni am-

bientali: perdita di acqua, produzione di sebo, pori dilatati. Quando

la pelle è perfettamente “attrezzata”, il make-up non sbava. Come

dire: l’atmosfera inquinata in cui viviamo oltre a farci venire le ru-

ghe, non fa durare il fondotinta. Motivo in più per alzare le difese

cutanee. E soprattutto preoccuparsi di rendere il mondo più pulito.

Per la bellezza, certo. Ma per la vita in generale. Susanna Macchia

vogue.it/moda/cover-fashion-stories

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Qui, accanto, nella pagina preceden-te e in apertura. Con Fluido Modellan-te Forte Curladdict di Medavita, i ca-pelli mossi acquistano morbidezza ed elasticità. Maglione di cashmere, Na-ked Cashmere. In basso, da sinistra. A base di proteine e acido oleico Olio Nutrizione e Luce Oil Therapy di Jean Louis David assicura il massimo del nutrimento per la fibra capillare. Stola Loro Piana; top Gentryportofino.

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La pelle del viso ritrova nuova fre-schezza con Vi-Fusion Essence di Decorté, lozione/siero con la più alta concentrazione di Decorté Vi-Fu-sion, straordinario elisir ad azione rigenerante e rassodante. Scialle di cashmere, Loro Piana. Fashion edi-tor Zoe Bedeaux. Hair Julien d’Ys. Make-up Stéphane Marais @ Studio 57. On set 2b Plus/2b Management.

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Lino Baldissin

Dall’alto. Creme Fine Hair di La Biosthetique è un trattamento restore per i capelli fini, danneggiati. Oblivion Restorative Gel Conditioner di R+Co, for-mula oil in gel, che nutre e rivitalizza la fibra capillare. Youth Pearl Essence Sérum Lumière Anti-Âge di Ioma Paris attenua le discromie e rende il co-lorito luminoso. Redermic R Corrective Uv Spf 30 di La Roche-Posay è una formula a base di retinolo che attenua le rughe, riaccende il colorito spento contrastando i segni dell’invecchiamento ambientale. Mineral Matte Uv Defense Spf 30 di SkinCeuticals protegge dai raggi e uniforma l’incarnato. Age Control Lip Treatment Hyaluronic Acid di L’Erbolario. Yogurt Mask Scrub Echinacea Cumino Nero di Diego Dalla Palma Professional è ricco di estratto puro di echinacea che protegge da agenti esterni e inquinanti e stimola la produzione delle sirtuine, proteine della longevità. Glow On Moisturizing Balm, Day Long Skin Perfector e Smart Moisture Serum, tutto Armani Prima di Giorgio Armani Beauty, linea revolution che migliora la qualità della pelle, garantendo la tenuta del make-up. Crème pour le Cou di Sisley: grazie a un mix di estratti vegetali, leviga e rassoda la zona del collo e del décol-leté. Time Reversing Cream Do Not Age by Dr Brandt (da Sephora) con oli essenziali energetici che ripristinano la giovinezza della pelle. Day Cream Spf 25 di Sensai Cellular Performance è arricchita con silky glow veil per donare immediata luminosità. Masque-Crème Hydratant di Caudalie nutre e rei-drata intensamente, lenendo eventuali arrossamenti. Color 10 in 1 Série Expert di L’Oréal Professionnel è uno spray multi-uso per capelli colorati.

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Bulgari. In basso.

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oro rosa e

diamanti.

Foto Camilla

Akrans da

“Vogue Italia”,

marzo 2013.

Cleopatra e le rose come antidoto alla

modernità, al ritmo vorticoso del mon-

do globale e interconnesso. «Tutto è ef-

fimero, troppo veloce, tutto passa di

moda. Per questo i giovani riscoprono

le proprie radici, fanno ritorno alla tra-

dizione. Abbiamo bisogno di ancorarci

a delle certezze perché non ne abbiamo

più». Valeria Manini, Bulgari Fragran-

ce Business Managing Director, rac-

conta la genesi di Rose Goldea, ultimo

sillage della maison, incentrato sull’in-

grediente più classico: «È un esercizio

di stile, il più difficile. Per i maître par-

fumeur è una sfida incredibile». Rac-

colta, ancora una volta, da Alberto Mo-

rillas: «Tutti fanno rose e noi volevamo

farne una per Bulgari diversa da tutte

le altre. Ho voluto reinventarla. Rac-

contare in maniera completamente

nuova una storia che si tramanda da

migliaia di anni. Le tecnologie si sono

evolute, i processi di estrazione si sono

diversificati, non può più essere la rosa

di prima. Ho utilizzato frammentazioni

di damascena (bulgara), ricca e opulen-

ta, mescolandole a quelle di centifolia

di Grasse, molto più leggera e pulita.

Poi la luminosità del muschio. Così ho

creato l’accordo per Bulgari». Il simbo-

lo dell’eterna femminilità e seduzione è

il profumo di Cleopatra, musa ispiratri-

ce anche del primo Goldea: «Lei che

spargeva le vele delle navi delle sue bar-

che con acqua di rose perché il vento

annunciasse il suo arrivo per mare, lei

che si faceva i bagni nel latte d’asina

con petali profumati e che aveva addi-

rittura uno scenografo per mettere in

scena il suo arrivo a Roma. Lei con la

sua follia!», continua Manini. E poi, ov-

viamente, rosa è anche una sfumatura

dell’oro. La prima associazione è quel-

la: «La filosofia olfattiva di Bulgari è

sempre stata questa: come gioielliere è

“il master of coloured gemma”, in pro-

fumeria vogliamo essere i

“master of coloured fragran-

ce”», aggiunge, «andare in-

contro alla gioielleria, ma in

modo del tutto indipenden-

te. Manteniamo gli stessi co-

dici: siamo visionari, italiani,

abbiamo uno sguardo nuo-

vo, vogliamo solo ingredienti

di prima qualità e comfort.

Partiamo sempre da qualco-

sa di molto naturale, materie

innovative, poi il colore, l’e-

leganza e l’italianità. È im-

portante rimanere puliti nel-

lo scrivere fragranze. Non

essere mai troppo complica-

ti, né troppo invasivi. Questo

per noi è lo stile. Basta pen-

sare al tè verde, diventato u-

no statement a livello inter-

nazionale. Il profumo non

deve mai invadere lo spazio,

ma accostarsi sulla pelle co-

me una parure di gioielli».

Di oro rosa. Ça va sans dire.

vogu

e.i

t/b

ell

ezz

a• «Siamo sempre partiti dalle pietre, portiamo il colore nella profumeria. Così cominciamo. Dopo arriva il vocabolario e infine l’olfatto», Valeria Manini

0794_VI_1610_BELL_GOLDEA.indd 210 29/09/16 16:00

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THE FUTUREGENERATION

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29/09/16 10:25

PUBBLI COLMAR D VI 10_.indd 3-4

Due brand di talento alle prese con “sua maestà” il piumino: cronaca di una capsule collection dove la funzionalità incontra l’esteticaDa oltre 90 anni Colmar, storica Maison Italia-

na, celebra il piumino, capo iconico che, nato

come elemento del guardaroba tecnico sportivo,

ha nel tempo conquistato un ruolo di prim’ordi-

ne nell’abbigliamento urban, arrivando a scalza-

re il fascino del cappotto, grazie alle sue versioni

più eleganti. Per spingere ancora oltre i confini

della passione della moda per il piumino, Col-

mar ha invitato con il progetto “The Future Ge-

neration” due brand nati nel 2010 a firmare una

capsule collection: Christian Pellizzari e il duo

“COMEFORBREAKFAST” di Antonio Ro-

mano e Francesco Alagna, rispettivamente im-

pegnati nei look maschili e femminili. Christian

Pellizzari ha giocato con la contaminazione sar-

toriale tipica delle sue collezioni arricchita dalle

tecniche manifatturiere tipiche dello sportswear

in un gilet-bomber, una giacca e un mezzo tight.

I designer di “COMEFORBREAKFAST”, in-

vece, hanno esaltato la loro ricerca di un equili-

brio studiato nei minimi particolari tra materia,

forme e dettagli in un bomber minimal, un abito

con coulisse in vita e un anorak oversize. I sei

capi della collection, parte della proposta Col-

mar Originals per l’autunno/inverno 20016-17,

sono in vendita nei negozi monomarca Colmar

e in una selezione di Store in Italia e nel Mondo.

Foto Rosi Di Stefano. Hair Loris Rocchi @ Close Up Milano.

Make-up Cosetta Giorgetti @ Close Up Milano. Manicure

Annarel Innocente @ Close Up Milano.

29/09/16 10:19

216

viamente per le addict del beauty case,

a cominciare dalle fragranze. L’étoile

per eccellenza dei parfum Angel by

Thierry Mugler personalizza come uno

smartphone la sua edizione Nomade

con Arty Cover, dal design pop-blue

utilissima per proteggere il flacone

durante i viaggi e unica per sublima-

re una già mitica

stella. Anche nel

firmamento del

maquillage non

mancano pezzi

cosmici. E poiché

– come scriveva

William Blake –

«Chi non ha

luce in viso

non diven-

terà mai u-

Beauty

New

s

Dopo righe, pois, farfalle, patchwork e

mescolanze etno-folk, arriva un nuovo

tormentone di stile: stelle ovunque e

sempre. Di sera, di notte, ma anche per

il daytime, come suggerisce Ga-

reth Pugh che (sarà un tributo a

Bowie?) fa sfilare tailleur/carto-

ni animati fortissimamente slim,

Valentino con l’abito bustier in-

crostato di paillettes blu notte,

sfondo perfetto

per una stellata

comme il faut, e

Saint Laurent

che polverizza

bagliori siderali

su ogni abito mi-

naudière. Co-

munque stelle. E

di benaugurio ov-

vogu

e.i

t/b

ell

ezz

a

na stella», voilà Superstellar, la nuova

collezione maquillage di Givenchy. Un

mix di pezzi dai superpoteri che ridise-

gnano lo sguardo con pigmenti e textu-

re avveniristiche di ombretti formulati a

freddo per risultare più scorrevoli nella

stesura e più aderenti sulle palpebre.

Tutto punta sulla purezza della luce,

persino se si tratta di capelli. Lo sa Me-

davita che con Huile d’Étoile Olio Au-

reo garantisce setosità, lucentezza, nu-

trimento e definizione. Nessun mistero

astrale, gli effetti luminosi sulle chiome

si spiegano nella ricca miscela di oli pre-

ziosi e nel profumo intenso (oud del

Marocco). Siamo tutti polvere di stelle,

sostengono gli scienziati. Così Ten

Science ha formulato Agestellar, ritua-

le anti-age che potenzia il già efficace

mix di acido ialuronico con Ozone Uv-

Ir Complex, vitamine C+E, oligoele-

menti e uno speciale active complex.

Mentre si contrastano gli effetti nocivi

degli Uv, le vitamine fanno barriera, e

la pelle si autoripara più facilmente. In-

fine non poteva mancare una stella del

firmamento. Nasce a Hollywood, of

course, ha già conquistato il mondo

delle celeb e non solo, è Supermud

esfoliante di Glamglow: in pochi minu-

ti purifica e perfeziona l’epidermide,

grazie al binomio inedito di carbo-

ne ed eucalipto. Assorbe sostanze

tossiche, batteri e purifica

la pelle in profondità.

Scie siderali nella moda, nel maquillage, nell’aria. Fragranze magnetiche e radiose, come una supernova. Hair e skincare che puntano alla luce. Per brillare. Like a star

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sinistra. Moon

Shine Conditioner

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Le Prisme

Superstellar, di

Givenchy. Angel

Arty Cover edp

25 ml, di Thierry

Mugler. Stone

Supernova,

eau de parfum

di Replay. Spray

& Stencil Tattoo,

black, di Wycon.

Agestellar, siero

integrato elisir

di giovinezza,

di Ten Science.

Huile d’Étoile,

radiance

revealing oil,

di Medavita.

Youthcleanse,

daily exfoliating

cleanser,

di Glamglow

(da Sephora).

Patchouli, edt

di Reminiscence

Paris. Foto Ellen

von Unwerth, da

“Vogue Italia”,

settembre 2011.

Foto sfilate a/i

Chiara Boni

e Gareth Pugh

@Gorunway.

0794_VI_1610_BELL_STARS.indd 216 29/09/16 14:51

14:38:56_Settembre 5, 2016_Clichè_YVES ROCHER S VI 10_MW201614410.pdf

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TEMPO’SNEW MUSTDRESSED BYMOSCHINOIRONICO. ORIGINALE. CONTROVERSO. È lo stile Moschino, da sempre espressione di unicità, rappresentata dai simboli iconici come la leggerez-za delle nuvole, le atmosfere floreali e l’ironia provocante del teddy bear. Ora, in collaborazione con Tempo e “Vogue Italia”, le stampe iconiche della maison andranno a decorare le piccole grandi box dei celebri fazzo-letti di carta, in vendita da ottobre. L’iniziativa ha la finalità di sostenere economicamente il World Food Programme, la più grande organizzazione umanitaria che combatte la fame e si occupa della promozione della sicu-rezza alimentare a livello mondiale. Un progetto unico, originale e insolito, un modo per unire le forze in nome della solidarietà, a sostegno dei più bisognosi. Partendo dallo stile e dai colori. Per arrivare al cuore di tutti.

PUBBLI TEMPO D VI10_.indd Tutte le pagine

27/09/16 16:42

222In Rete spopola un aforisma di tale

Paul Hudson – scrittore, pensatore e di-

spensatore di consigli 3.0 – che dice: “A

real man will ruin your lipstick not your

mascara”. Giusto in teoria, ma se il lip-

stick in questione è il nuovo Rouge

Dior, sarà molto difficile riuscire a “ro-

vinarlo”. La formula, messa a punto dal

to-icona? «Una bella sfida! Ci ho lavo-

rato circa due anni e mezzo, ma il risul-

tato è eccezionale». La nuova formula

si basa su un mix di attivi trattanti (tra

questi: burro di mango e sfere di acido

ialuronico) che garantiscono perfor-

mance ottimali. Ma la vera creatura-

gioiello di Peter Philips è la capsule col-

lection «di sfu-

mature Extreme

Beauty

New

s

Feel good lipstickby Susanna Macchia

Peter Philips, maître maquilleur Dior, ha ridisegnato il rossetto-icona della maison. Così il mat si fa estremo, i colori non convenzionali e la tenuta arriva a 16 ore

Dall’alto. Natalie

Portman, photo

Alique; nel

backstage con

Peter Philips,

dipartimento Ricerca e sviluppo della

maison, assicura infatti 16 ore di

comfort senza seccare le labbra. Da A-

venue Montaigne fanno sapere che si

tratta di un rossetto “feel good”, «a si-

gnificare che non solo dura a lungo ma

che mantiene le promesse: sia in versio-

ne satin sia matte ed extreme matte, ga-

rantisce esattamente il risultato che ci si

aspetta», spiega Peter Philips, direttore

della creazione e dell’immagine del

make-up. E la vera novità è proprio il

finish opaco: «Quando ho iniziato a la-

vorare per Dior, la prima cosa che ho

notato è stata la mancanza di un rosset-

to mat. Erano tutti shine e ultrashine.

Così ho deciso di riformulare Rouge

Dior». Difficile reinventare un rosset-

vogu

e.i

t/b

ell

ezz

a

Matte, creata come una sorta di play-

ground dal backstage delle sfilate. È un

mix&match dei colori della collezione:

ho voluto giocare con i pigmenti, osare

e proporre nuance non convenzionali».

Trattasi infatti di: un blu notte, un gri-

gio chiaro, un rosso scuro e un viola

porpora. «Sì, sono per donne “daring”.

Ma credo che ci sia un forte desiderio di

colori estremi. E comunque anche se

sono tinte audaci hanno qualcosa di i-

conico, rispettoso del dna della mai-

son». Any tips? «Il mat, soprattutto il

rosso, è innegabilmente più difficile da

stendere. Ma non da portare. Non è

questione di forma delle labbra e tanto

meno di età, solo di attitude. Di confi-

dence. E le donne ora sono più confi-

dent: attraverso i social media si è at-

tuata una democratizzazione del make-

up: non si ha più “paura” del colore. Il

maquillage è gioia, divertimento. E le i-

spirazioni si trovano o-

vunque: sui red carpet,

sulle passerelle, al cine-

ma». Ed è proprio una

star del grande schermo a

interpretare Rouge Dior:

Natalie Portman indossa

con nonchalance la nuan-

ce “red smile”. Inter-

pretazione perfetta per

un rosso senza com-

promessi. Très Dior.

photo David

Sims. Tutto per

Christian Dior

Parfums.

Extreme Matte

Shades:

montaigne,

superstitious,

visionary e

poison. Satin

Finish: 999

matte, première,

miss e red smile.

Tutto Dior Rouge.

Dior Vernis,

opening night;

Rouge Brilliant,

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Contour, n. 47.

Tutto Dior.

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Quattro: tante le collaborazioni tra DiSaronno e i prota-gonisti della moda made in Italy che hanno scandito il progetto “icon”, lanciato nel 2013. Dopo Moschino, Versa-ce e Cavalli, tocca a Etro rivestire la bottiglia dalla silhouette forse più riconoscibile al mondo, attingendo al proprio immaginifico, sensuale, prezioso universo di pat-tern e palette. Ispirata alla collezione Etro A/I 2016-2017, la nuova limited rende omaggio al “paisley”, motivo-si-gnature del marchio di tessili che ha infuso nella moda, nell’home design e nella profumeria la passione per le at-mosfere d’India, per le suggestioni da giardino botanico, per l’uso addictive di fantasie e colori bold - arancio, viola e oro nel caso della bottiglia DiSaronno Wears Etro. Co-me ogni anno, parte del ricavato delle vendite della limi-ted, disponibile a partire da ottobre nei migliori store in-ternazionali, sarà devoluta a Fashion4Development, cha-rity patrocinata dall’Onu e attiva in Africa con progetti di scouting, formazione e inserimento, nella moda e nel tessile.

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Etro

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Etro Sour

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29/09/16 15:05

226La vita è un gioco da ragazzi. Unicor-

ni e arcobaleni, adesivi glitter, pirati,

quaderni e stelline. Nella sua camera

da letto alcune lettere appese a un filo

proclamano: “Planet Queen”. E Tavi

Gevinson lo è: icona di stile, musa,

voce di un’intera generazione, di fe-

nomeni. A partire da lei: fashion

pagina web inte-

ramente dedica-

ta al dibattito

politico, difende

i principi e l’ide-

ologia liberale,

alla piccola im-

prenditrice Allie

che smercia braccialetti di gomma, al

collezionista di fossili, undicenne, fino

all’attivista nigeriano di 13 anni. Ma i

più celebri protagonisti della generazio-

ne Z non sono solo scrittori, ci sono an-

che i cantanti: come le Hinds, band spa-

gnola garage indie rock punk di quattro

belle ragazze a cavallo tra i 20 e i 24 an-

ni (questo mese on tour in America).

Generazione di fenomeni dal potere di

spesa elevatissimo, a cui la cosmetica

dedica linee e prodotti specifici: come

la gamma Pep-Start di Clinique, pensa-

ta per giovanissime eroine multitasking

dalla vita frenetica in gran parte giocata

sullo schermo di un device. Da aggiun-

gere a una routine ideata apposta per

loro un moisturizer opacizzante come il

soin alle resine tropicali di Sisley, sebo-

regolatore e astringente, poi un esfo-

liante, un balsamo labbra no gender co-

me i nuovissimi Him/Her Lip Care

Soin Lèvres di Armani, e una matita

labbra con i disegni di Sonia Rykiel per

Lancôme, che ricordano quelli dei dia-

ri. Infine il profumo delle signorine,

Miss Dior, ora in versione ancora più

fiorita, Absolutely Blooming: una es-

senza allegra, piena di colore, con asso-

luta di rosa, peonia

e muschio bianco.

Frutti di bosco,

bacche, melagrana

e ribes nero. «Don’t

grow up, it’s a

trap!», diceva Peter

Pan. E poi in fondo,

chi vuole, davvero,

diventare grande?

Beauty

New

s

This is our youthby Vittoria Filippi Gabardi

Tavi Gevinson è l’ospite più attesa del New Yorker Festival. Voce di una generazione di fenomeni, tra i 15 e i 20 anni, a cui la cosmetica dedica linee e prodotti specifici

In alto, da

sinistra. Totally

Cute Eye Palette

con stickers, di

Too Faced. Miss

Dior Absolutely

Blooming, eau de

000

blogger a 11 anni, fondatrice di “Roo-

kie”, rivista che dirige lei stessa, scrittri-

ce. È smart, una mente che corre velo-

ce, la maniera di parlare, gesticolare è

quella di una consumata diva, di 20 an-

ni. Ora è l’ospite più attesa, e in assolu-

to la più giovane, di tutto il New Yorker

Festival (7-9/10, New York). Senza mac-

chia ma con qualche paura: «Avverto

molta pressione. Se hai successo da pic-

cola, quando cresci la gente si aspetta

che tu faccia davvero il botto! Provo a

non pensarci troppo e a prendere le co-

se giorno per giorno». Prendendole così

è diventata anche un’attrice di teatro; la

sua interpretazione di “This is our

youth” a Broadway ha ricevuto il plau-

so della critica. Ma la schiera di blogger

che superano di poco i dieci anni è fol-

ta: da Libdem, 16 anni, che dalla sua

COOLESTInvisibobble® dedica il suo speciale Pink Heroes Edition alla lotta contro il tumore al seno. Per tutto il mese di ottobre acquistando l’elastico con il charm e il nastro rosa della Breast Cancer Awareness, si sostiene la ricerca.

vogu

e.i

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ell

ezz

a

parfum di Dior.

Him/Her Lipcare

Soin Levres,

di Armani.

Pep-Start,

2-in-1 exfoliating

cleanser,

di Clinique.

Rouge Allure Ink,

libéré, di Chanel.

Soin Hydratant

Matifiant

aux résines

tropicales,

peaux mixtes et

grasses, di Sisley.

Beautiful Color

Bold Liquid

Lipstick,

passionate peach,

di Elizabeth

Arden. Blush

Subtil Cushion,

sorbet rose, Sonia

Rykiel per

Lancôme. Foto

di Phil Poynter,

da “Vogue Italia”,

marzo 2001.

0794_VI_1610_BELL_GIRL.indd 226 29/09/16 14:44

12:09:22_Settembre 12, 2016_Clichè_SEOUL FASHION WEEK S VI 10_MW201614426.pdf

tributeto the WhiteShirt

È il capo che non può davvero mancare nel guardaroba femmi-

nile. L’irrinunciabile elemento capace di mutare in un attimo il

look di ogni donna: romantica, sportiva, di aeree eleganze o di

pratica e versatile mutevolezza, la camicia bianca è «un must

della femminilità di oggi... dotata di mille identità, capace di

infinite modulazioni». Così la definiva il suo più grande archi-

tetto, Gianfranco Ferré. Oggi la camicia bianca è protagonista

di una mostra-omaggio allestita negli spazi rinnovati e arric-

chiti dei Designer Outlet di McArthurGlen a Noventa di Piave,

Serravalle e Barberino. Realizzata da “Vogue Italia”, l’esposi-

zione raccoglie ventiquattro fotografie attentamente seleziona-

te dall’archivio del magazine, e mette in scena la femminilità

contemporanea vista attraverso l’occhio dei grandi fotografi

che con “Vogue Italia” collaborano. Una mostra da non perde-

re, che disegna un universo fashion elegante e atemporale, de-

clinato nelle infinite variazioni di un colore, il bianco, summa

dei sette colori dell’iride. E che stabilisce un ponte artistico con

le immagini della nuova campagna di McArthurGlen, dove

protagonista è, appunto, la camicia bianca.

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dall’1 al 13 ottobre

SERRAVALLE DESIGNER OUTLET

dal 14 al 31 ottobre

BARBERINO DESIGNER OUTLET dall’1 novembre

al 31 dicembre

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minimal o percorsa da

ricami. Mutata di forma

e misura, in tessuti

impalpabili oppure algida

e materica scultura.

È la camicia bianca,

protagonista di una mostra

nei Designer Outlet di

McArthurGlen realizzata

da “Vogue Italia” e

raccontata dai suoi

grandi fotografi.

PUBBLI MCARTHUR D VI10_MW201613355.indd Tutte le pagine

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N

29/09/16 12:13

230C’è un phon che costa 399 euro. Cifra i-

nusuale per un asciugacapelli, ma non

per un gioiello di design (e tecnologia)

come Dyson Supersonic. La sua forma

futuristica non sfigurerebbe nella vetri-

na di un museo di arte contemporanea.

Il motore, per la prima volta inserito nel

manico, è digitale (controlla che la tem-

miliardi di dollari (dati Forbes). E con

l’hairdryer, lanciato lo scorso aprile in

Giappone, sta già facendo grandi nume-

ri. Segno che il contenuto di innovazio-

ne, creatività e follia che il design può

aggiungere a tool di uso comune, ha

sempre riscontri positivi. Lo sa bene

Philippe Starck che, dopo aver rivolu-

Beauty

New

s

All around designby Susanna Macchia

Sperimentazioni creative ad alto tasso di bellezza. Tra tecnologia e arte. Ingegneria e cosmesi. Così un phon diventa super-sonico e un profumo è astrazione pura

Dall’alto, in

senso orario.

Peau de Soie,

Peau d’Ailleurs

e Peau de Pierre

di Starck Paris.

Ultra Facial

Cream di Kiehl’s,

limited edition

firmata Seletti,

creata per il 165°

anniversario del

brand. Japonica

Santiago

Huckleberry

di Voluspa è

una candela

fatta a mano in

California con

oli essenziali bio:

sa di mirtillo,

vaniglia e canna

di zucchero. Want

Pink Ginger di

Dsquared2 è un

fiorito orientale

con lo zenzero

rosa come nota

clou. Gucci Guilty

For Her è definito

da un accordo

di geranio,

accostato

a fiore di lillà

e all’ambra.

Blackpepper,

edp di Comme

des Garçons, è

un jus con pepe

del Madagascar,

legno di cedro,

patchouli,

agarwood

e fava tonka.

Asciugacapelli

Dyson

Supersonic.

Foto Richard

Burbridge da

“Vogue Unique”,

marzo 2007.

peratura non superi

mai i 150 gradi) e silen-

ziosissimo: supersonica

è infatti la frequenza

del suono emesso che

quindi non è percepibi-

le dall’orecchio umano.

Dyson, invece, sta per

James Dyson, invento-

re inglese, fondatore

del brand omonimo, il

cui motto è: «Frustra-

tion fuels our inventive

spirit». Nel suo pal-

marès si annovera l’a-

ver eliminato il sac-

chetto dall’a-

spirapol-

vere, in-

venzione

che lo ha

fatto diven-

tare un uo-

mo da 4.9

vogu

e.i

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ell

ezz

a

zionato oggetti e spazi di

tutti i tipi, è passato a

quanto di più ineffabile:

il profumo. Dice: «Ho

sempre odiato la mate-

rialità: basta guardare il

mio corpo. Ho passato

tutta la vita a negarne l’esistenza, non

prendendomene cura. È paradossale,

ma il sogno della mia vita era produrre

astrazione. E il profumo è astrazione».

Starck Paris è infatti una collezione di 3

fragranze raffinate e concettuali, senza

riferimenti olfattivi e di genere. Starck

ha ovviamente disegnato anche i flaconi

ma, come precisa, i veri protagonisti so-

no i sillage realizzati da tre nasi d’ecce-

zione: «Dominique Ropion, Daphné

Bugey e Annick Ménardo hanno fatto

parte della mia tribù sentimentale, con-

dividendo la mia visione e intelligenza

creativa. Attraverso la loro personalità e

savoir-faire, le mie parole sono diventa-

te fragranze. Tutto senza dover parlare

di fiori o note olfattive. Solo astrazioni.

Volevo descrivere il profumo di un aste-

roide, della malinconia, della velocità,

dei vuoti cosmici. Sono stato fortunato

che questi 3 nasi volessero entrare in un

nuovo linguaggio senza pregiudizi». Un

mondo di sogno e realtà, di progettazio-

ne e bellezza, di arte e avanguardia. Un

viaggio che può portare, allo stesso

modo, alla creazione di un profumo co-

me di un phon. L’importante è osare.

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DEDICATED TO WOMEN

VOGUE

OTTOBRE 2016

“WALKING” è un viaggio fotografico insieme alle donne che mi hanno accom-

pagnato in 20 anni di creatività e che sono ancora la mia fonte d’ispirazione. Le

ho ritratte in queste pagine come testimonianza che la vera bellezza non ha tempo.

la storia di copertina è on line su: vogue.it/label/coverstory

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with Peter Lindbergh

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È durante un piacevole breakfast sulla assolata terrazza

dell’hotel Gritti di Venezia, che Peter Lindbergh ci racconta

il suo “WALKING”, un progetto nuovo che ha come risulta-

to questo intero numero di “Vogue Italia”. Un issue speciale,

concepito e costruito quasi come un libro fotografico, con

tutti i presupposti per diventare un collectible. «E l’impegno

è stato proporzionale, in intensità, sforzo e sensazioni», dice

lui sorridendo. È sempre sorridente Peter, e negli anni di co-

noscenza ci è sempre apparso come un uomo soddisfatto,

sereno, intimamente innamorato della vita e del suo lavoro.

Una professione, quella di fotografo, che ha scelto agli inizi

degli anni Settanta, quando a Düsseldorf, per due anni, è as-

sistente di Hans Lux, per poi aprire un suo studio ed entrare

rapidamente a “Stern” affiancando leggende come Helmut

Newton, Guy Bourdin e Hans Feurer. Lindbergh veniva però da

un altro amore artistico, la pittura, a lungo studiata al Col-

lege of Art di Krefeld. «Il mio idolo era, ed è, Van Gogh e a

scuola lo preferivo nettamente agli artisti dell’Accademia

che ci facevano studiare. Non ero molto popolare con gli in-

segnanti...», dice confermando la sua VENA CREATIVA

DA ESPLORATORE. Una attitude che lo aveva portato

negli anni formativi ad amare anche il pensiero concettuale

di un artista come Joseph Kosuth, che rifiutava i formalismi

come meri esercizi di stile. Un pensiero evidentemente rima-

sto nella mente del fotografo tedesco, ormai parigino di

adozione, e che si ritrova nella sua fotografia. Peter è rite-

nuto un innovatore anche per aver introdotto una sorta di

NEW REALISM in fotografia, per aver portato la moda

“on the street” e usato la strada e i suoi movimenti come re-

alistico background per serie fotografiche che hanno fatto

storia. Ed è proprio in questa linea di pensiero che si inseri-

sce “Walking”. Scattato a New York, in quella TIMES

SQUARE che è stereotipo del movimento, del divenire di

ogni giorno, “Walking” è stato costruito in tempi diversi,

come a stigmatizzare quel cogliere l’attimo che è radice del-

la fotografia di reportage. «Times Square è vitale, pulsante,

misteriosa ed eccitante allo stesso tempo», conferma Peter.

«Volevo raccontare una storia “ON THE STREET”. E

mentre spesso nei magazines l’atto di camminare viene raffi-

gurato in modo stereotipato e francamente noioso, qui è per

me il guardare avanti, il pensiero proiettato. Tutto è molto

veloce, incontrollabile, quel che accade stupisce e incurio-

sisce, per certo trasmette gioia». Affabile e tranquillo,

Peter Lindbergh è un consolidato Maestro della fotografia

contemporanea, capace di portare avanti uno stile iconogra-

fico definito e costante, tale da renderlo modello per molti

giovani talenti. Sicuramente affascinati dal suo approccio

umanistico – «Un fotografo di moda dovrebbe con tribuire a

definire un’immagine della donna e dell’uomo contemporanei

nel loro tempo, per riflettere una realtà sociale o umana»,

ha raccontato a Isabel Flower nel numero di maggio 2016 di

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“Artforum”; ma anche sedotti dalla forza spontanea dei suoi ritratti – la core-

ografa e danzatrice Blanca Li, Pina Bausch, Madonna, Keith Richards, Eddie

Redmayne… –, come pure dalla potenza di industrial landscapes che riportano

alla sua giovinezza nel distretto della Ruhr. E infine ammaliati dalla sua vena

di STORYTELLER. Lindbergh è stato infatti una sorta di moderno mene-

strello, il primo capace di raccontare piccole storie con i suoi shooting di

moda, come in un celebre servizio del marzo 1990 per le pagine di “Vogue Ita-

lia”, che vede la modella Helena Christensen e l’attrice Debbie Lee Carrington

interpreti di una sci-fi story. Storie emblematiche, come lo è “Walking”. «La

fotografia è importante. Negli anni, ho scattato milioni di foto per strada, e la

maggior parte delle volte sapevo dove andare, cosa fare. Ecco tutto. Per

“Walking”, ho fatto, credo, ventisettemila scatti…». Ride di gusto. «In un fa-

shion shoot, solitamente, si pensa e si crea una situazione. E si procede. Si

modifica su un piano prestabilito anche se solo mentale. Ma in strada è diverso.

Camminare in casa accade una sola volta. Ho scattato tutto il tempo, quasi come

se mi sentissi rapito dal divenire e non volessi perdere neanche una frazione di

secondo…». La sua fotografia si potrebbe liberamente definire la forma estetica

dell’anima, fatta di scatti dove il soggetto è rappresentato in tutta onestà, sen-

za infingimenti, orpelli e sovraccarichi decorativi; dove il suo occhio di

fotografo cerca la BELLEZZA allo stato puro, naturale, indipendentemente

dall’età e dall’aspetto di chi è ripreso. Insomma, Lindbergh ha offerto nuove

chiavi di bellezza femminile, e in maniera concreta anche. A lui si deve infatti

quella “compagnia” di volti indimenticabili dai nomi di: Linda, Naomi, Christy,

Cindy, Tatjana. La leggendaria cover del “Vogue” British, gennaio 1990, l’ini-

zio del SUPERMODELS MOVEMENT che ha ridefinito l’immagine della

donna moderna. E “Walking” è, intimamente, un omaggio alle donne che hanno

attraversato la sua vita, alcune delle quali ha qui riunito: da Eva (Herzigova)

a Nadja (Auermann), da Karen (Elson) a Milla (Jovovich), fino a Carolyn (Mur-

phy), Adriana (Lima) e Alek (Wek)… «“Walking” è a metà fra questo omaggio e il

CAMMINARE come moto perpetuo della vita», conferma. E continua. «Non

sono più il fotografo che cerca nuove modelle. L’ho fatto quando questo aveva

un senso, perché non mi piacevano i volti che mi proponevano e cercavo qualco-

sa di diverso. Oggi non è più così necessario. I magazine non impongono più un

modello di donna, di classe o di ricchezza smodata. Tutto è decisamente possi-

bile». Per lui di sicuro, visto che è l’unico fotografo che ha scattato il famoso

calendario Pirelli per la terza volta. Dopo il 1996 e il 2002, LE SUE DONNE

saranno i volti del 2017: Uma Thurman, Nicole Kidman, Robin Wright, Penélope

Cruz, Kate Winslet... donne belle, profondamente affascinanti, ma di sicuro

non più così giovani. Ma che importa? A ritrarle è Peter, che nel 2014 in un’in-

tervista dichiarò: «La responsabilità di un fotografo oggi dovrebbe essere

quella di liberare le donne e anche gli uomini dall’ossessione della gioventù e

della perfezione». Più chiaro di così…

text by Carlo Ducci e Lella Scalia

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