Informe Final Huerto Urbano

8/17/2019 Informe Final Huerto Urbano

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HUERTO URBANO Informe final

Cultivos de lechuga, col y nabo; especies vegetales de ciclo corto con el fin de evaluar la

sostenibilidad y sustentabilidad del proyecto

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALAUNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Asignatura:Desarrollo Sustentable

Docente:Dr. Bioq. Darwin Amable Poma Luna

Elaborado por:Ayala Carrión Karla VanessaSánchez Arrobo Denisse JaninaTorres Cobos Jimmy Ricardo

OCTAVO SEMESTRE | FEBRERO 2016


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Cultivos de lechuga, col

y nabo; especies

vegetales de ciclo corto

con el fin de evaluar la

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CAPÍTULO I: PREPARACIÓN DE TERRENO

Uno de los mayores problemas que se encuentra un horticultorprincipiante es un suelo demasiado compactado o con pocamateria orgánica, con muchas arcillas, o salino, que influyen muygravemente en el desarrollo del cultivo. De esta manera, por lo tanto,una variable más que debemos tener en cuenta a la hora decontrolar los resultados que obtengamos en nuestro huerto.

Tuvimos muchísimos problemas en el cultivo por parte de lascondiciones del suelo, por lo que cambiamos dos veces hasta

quedarnos con un suelo mucho más productivo.

A continuación relataremos nuestra experiencia preparando el sueloen los dos escenarios.

Inicialmente hicimos lo siguiente:

a)

Elegimos el lugar después de tres propuestas que tuvimos: elhuerto está situado en las instalaciones de la Unidad Educativa MiLindo Ecuador en el sur de la ciudad de Machala, el área cuentacon iluminación orientada hacia el sur para aprovechar almáximo el número de horas del sol.

b) Realizamos la medición del terreno, delimitando el perímetro delárea de 4 m x 3 m, dejando a su contorno lugar suficiente parapodernos desplazar alrededor: regar, arar la tierra, etc.

c)

Se reubico en otro sitio la tierra dulce que estaba apilada en elárea de nuestro huerto.

d) Se realizó la limpieza del lugar, sacando todas las piedras ymalezas que se encontraban en el lugar, dejando solo tierrasuelta.

e) Tuvimos que picar y mover la tierra para que se ablande yoxigene, con la ayuda de pala, pico y rastrillo.

f)

Agregamos la hojarasca a la huerta y realizamos la mezcla con latierra dulce, la capa tiene 3 cm de alto.


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g) Procedimos a regar el área, así preparamos la primera “cama”del huerto.

h) Al día siguiente le incorporamos la mezcla de tierra dulce concompost, que esto aumentara la porosidad del suelo.

Imagen 1: Removiendo la tierra, para dejarlibre el área del huerto.

Imagen 2: Movimiento de tierra para que seafloje para la futura mezcla con abono.

Imagen 3: mezcla de la tierra dulce con elabono de huerto

Imagen 4: remojando el suelo del área delcultivo


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CERRAMIENTO DEL HUERTO

El 31 de octubre de 2015 con el fin de prevenir que las mascotas yestudiantes de la escuela puedan ingresar a los terrenos del huerto,decidimos construir un cerramiento con caña y estacas de madera.

En este proceso pusimos cuatro filas de caña y ocho estacas demadera con las que clavamos a las cañas; esto nos dio buenosresultados.

ARADO Y SURCOS

Esta vez hicimos otro cambio en el suelo, puesto a que no habíamostenido buenos resultados, por lo que preparamos nuevamente elsuelo con abono de lombriz, con el fin de asegurar una mayoreficiencia del suelo, puesto a que nuestros cultivos necesitan de tierrasuelta y cargada en nutrientes.

Como resultado de este último preparado obtuvimos tierra oscura

que mantiene la humedad y es suave para el cultivo.

Como hemos venido haciendo desde que empezamos nuestra

huerta, rastrillamos el terreno y lo regamos con el fin de tener un

Imagen 5: construcción del cerramiento Imagen 6: Vista del terreno luego de la mezclacon abono de lombriz.


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terreno más poroso. Decidimos regar un día previo al surqueo para laposterior siembra.

CAMBIO DEL TERRENO AL SISTEMA DE SIEMBRA EN BANDA

El 12 de diciembre de 2015, decidimos implementar este sistema,puesto a que no funcionaron ninguno de los anteriores, de hechonuestros cultivos estaban lentos en su crecimiento y además noteníamos una mejora en general.

Se decidió hacer en forma de cajón dentro del cerramiento de cañaque construimos inicialmente. Utilizamos tablas de madera de

encofrado para nuestros cajones.

Agregamos tierra mezclada que adquirimos en el vivero -esta mezcla

posee tierra dulce, humus, hojarasca de cacao y guano-; al igual dehojarasca y más tierra dulce. Luego de edificados los cinco cajonesprocedimos a montar en ellos una cama de hojarasca y tierra dulce,para ponerle sobre eso diez centímetros de tierra mezclada, dandouna altura de veinte centímetros.

Imagen 7: haciendo los surcos


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Afortunadamente, este suelo fue el apropiado para nuestro cultivo losmismos que pudieron desarrollarse mucho mejor, las plantas que yahabían crecido con los suelos anteriores demostraron una buenaadaptabilidad, por lo que se trasplantó y sembró directamente.

Imagen 8: construcciones de cajones para el sistema de siembra de banda


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CAPÍTULO II: GENERALIDADES DE LOS CULTIVOS

COL

NOMBRE COMÚN O VULGAR: Col común, Coles, Col berzaNOMBRE CIENTÍFICO: Brassica oleracea var. viridisFAMILIA: Crucíferas.

La col es un vegetal verde, fresco y de estación, que es rico envitaminas y minerales. Es una hierba bienal o perenne.

Las coles crecen de un tallo principal, donde crecen hojas haciafuera con tallos que no se pueden comer. Las hojas verdes, lisas y

firmes se deben recoger de la parte inferior del tallo, para que el tallocontinúe produciendo hojas verdes hasta finales del otoño. Las colesson fibrosas, duras, con un suave sabor que requiere largo tiempo decocimiento (InfoJardin, 2015).

GERMINACIÓN

Las bandejas de alvéolos para semillero o las macetas, deben detener un diámetro de 6 a 10 centímetros máximo, ya que estaránpoco tiempo en ellas.

Imagen 9: Coles del huerto


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El sustrato adecuado es el sustrato especial semilleros o sustratopara plantas de interior.

Llenaremos la bandeja de alvéolos o las pequeñas macetas coneste sustrato.

Colocaremos de dos a tres semillas en cada recipiente,colocándolas en el medio.

Las cubriremos con una fina capa del mismo sustrato empleado.

Compactaremos el sustrato firmemente con la palma de la mano.

Regaremos con cuidado, empapando el sustrato en su totalidad.Este debe de estar húmedo durante todo el tiempo de cultivo. Sise queda seco durante el periodo de germinación… las plántulasmorirán.

A los pocos días germinará si las temperaturas son suaves. Si hace

frío, debemos colocar las macetas o bandejas en un miniinvernadero (El Huerto Urbano, 2012).

Cuando germinen, debemos ponerlas cerca de ventanas o al exteriorpara que las plántulas se fortalezcan durante su crecimiento.

Nada más tengan un par de hojas, dejaremos sólo una planta pormaceta o alvéolo. Lo haremos con cuidado para no dañar a laelegida. Cuando tengan del orden de tres a cinco pares de hojasverdaderas (las dos primeras son los cotiledones y por lo tanto falsashojas), ya estarán listas para plantarlas al lugar definitivo (Jardinería,2012).

Fuente: www.rafelinsongs.com


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CULTIVO DE LA COL

Temperaturas: Crece mejor en tiempo caliente y puede tolerar elfrío de otoño, más que cualquier otro miembro de la familia derepollos.

Aunque la col común es un substituto popular del repollo en laparte del sur, puede también producirse en regiones del norte,porque tolera las heladas.

Igual que otros cultivos de coles, las escarchas de otoño mejoranel sabor.

Suelo: Al grupo de las crucíferas gustan los suelos ricos, húmedos,compactos y alcalinos.

Si se dan estas condiciones, disfrutarás de una cosecha de grancalidad a lo largo de todo el año, sobre todo en invierno, cuandoescasean otras hortalizas.

Plantación: La col se siembra en diferentes épocas del año segúnla variedad que sea.

Siembra a 3 cm de profundidad en tierra o bien en un semilleropara luego trasplantarlas.

Aclare para que queden a 8 cm de distancia entre sí y, cuandotengan 6 semanas, trasplanta las plantitas al terreno definitivo.

Espaciar las coles primaverales de modo que queden separadasentre sí unos 25 cm, unos 40 cm en el caso de las variedadesestivales y otoñales y 50 cm en el de las invernales.


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PLAGAS

o Pulgones (áfidos).

Generalmente son insectos de cuerpo blandopequeño, aspecto globoso y con un tamañomedio entre 1-10 mm. Hay pulgones ápteros (sinalas) y alados. Los primeros tienen el tórax yabdomen unidos, y los segundos perfectamente

separados. El color puede variar del blanco alnegro, pasando por amarillo, verde y pardo.

Los pulgones son insectos chupadores, y están provistos de un largopico articulado que clavan en el vegetal, y por él absorben los jugosde la planta. Segregan un líquido azucarado y pegajoso por el anodenominado melaza, e impregna la superficie de la plantaimpidiendo el normal desarrollo de ésta.

En la zona final del abdomen, se encuentran situados dos tubitos osifones, de distinto tamaño y forma según especie, por el cualsegregan sustancias céreas. Otras especies, poseen en el abdomenglándulas productoras de cera pulverulenta con la que se recubren,son los pulgones harinosos o lanígeros (Eco-Agricultura, 2014).

o Oruga de la col.

Los gusanos de la col sonabsolutamente destructivos ypueden arruinar la cosecha si nose controlan.

La etapa larval o de gusano deestos insectos causa dañoabriendo agujeros en las hojas y

cabezas del brócoli.

La oruga de la col se identifica por su color verde grisáceo, con tres

líneas longitudinales de color amarillo, puntitos negros y pelosblanquecinos que la recubren. Sus mariposas son blancas conmanchas negras y ponen los huevos en el envés de las hojas. Pueden


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tener hasta tres generaciones al año. Cuando se detectan los huevos,hay que actuar para controlarlos ya que, una vez eclosionan, lasorugas – de unos 5 cm de largo – empiezan a devorar con rapidez las

hojas de las coles (Bueno, 2014).

Control

Una técnica muy eficaz es localizar los huevos de las orugas en elenvés de las hojas y aplastarlos con el dedo pulgar, la puesta se da

entre abril y junio. Aunque, si ya está muy extendida, se puede recurriral Bacillus thuringiensis, una levadura cuyas bacterias paralizan elsistema digestivo de los gusanos cuando la ingieren. Fácil deconseguir en tiendas de jardinería, se mezcla el polvo de la levaduracon agua y se pulverizan las plantas al atardecer, ya que la radiaciónultravioleta solar tiene efectos bactericidas y degrada su efectividad(Bueno, 2014).

En la práctica, las acciones preventivas ayudan a evitar su ataque.Una de ellas es respetar las rotaciones, realizar un abonado correcto

del suelo y un riego adecuado; de este modo las plantas semantienen vigorosas y se evita el ataque de la oruga de la col.Colocar una hoja de helecho encima de cada col aleja a lamariposa, y rociarlas con una disolución de sal marina – a razón de250 gr en 5 litros de agua, ayuda a reforzar las coles y a mantener alas orugas alejadas (Bueno, 2014).

o Plusia o Geómetras.

Los falsos medidores de la col son orugas lisas, verde claro. El medidorde la col se arrastra enrollándose hacia arriba (formando un arco) ymoviendo el cuerpo hacia delante. La polilla es marrón y es másactiva en la noche. Las larvas devoran las hojas, siempre de noche.Atacan también a frutos como el tomate. Vigilar los primeros estadosde desarrollo de los cultivos, ya que los ataques en ellos son muy

graves y pueden ser irreversibles al afectar a brotes y tallos.

o Rosquilla negra:Son unas polillas cuyas larvas se alimentan de las partes tiernas de la

col, tiene su aparición durante la primavera. Son muy difíciles decombatir (Plantas, 2014).


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ENFERMEDADES

Hernia de la Col: Es un hongo que produce tumores en la raíces de

la col y estas acaban por pudrirse. Para evitar esta enfermedad esconveniente cultivar la col durante el Otoño-Invierno ya que atemperaturas bajas el hongo no se desarrolla. Una vez que haaparecido es muy difícil de erradicar por no decir imposible.

Roya: Es un hongo que afecta a los tallos y hojas, aparecen en

estos una manchas amarillas y verdes con bultitos de color naranja,que luego se convierten en color rojizo oscuro. En estos bultos seencuentran las esporas del hongo. Afecta secando la parte de laplanta donde aparece. La manera de prevenir la enfermedad esevitar los excesos de humedad así como evitando la excesivamasificación de plantas.

Brotitis: Esta enfermedad es provocada por el hongo de su mismonombre brotytis. Afecta a plantas antiguas pudriendo las hojas yse desarrolla en ambientes excesivamente húmedos. Para

prevenirlo evitar masificación de plantas y controlar la humedad.

Mildiu: Es una enfermedad provocada por un conjunto de hongos.Que producen manchas amarillas y blancas que con el paso detiempo van haciéndose de color grisáceo. Afecta a la plantapudriendo la parte afectada y secándola. Debilita a la planta yaque esta no puede realizar correctamente la fotosíntesis. Sedesarrolla en momentos de excesos de humedad. Es importante nomojar la parte aérea de la planta durante el riego y retirar lasplantas afectadas para que no contaminen a las sanas (Plantas,2014).

CONTROL DE PLAGAS

Remedios Ecológicos para prevenir el pulgón y para combatir su

plaga:

Ajo: Para fabricar en casa un repelente a base de ajo simplemente

pondremos a hervir durante media hora un litro de agua con cincodientes de ajo bien machacados. Dejamos enfriar el agua y lacolamos; el resultado pulverizaremos sobre la planta.


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Infusión de cebolla: Como el ajo, la cebolla es un alimento naturalque usado contra hongos y pulgones. Se pica una cebolla medianapor litro de agua y se hierve 5 minutos. Una vez frío se puede aplicar.

Purín o maceración de ortiga: La ortiga es una planta de la quenormalmente huimos, pero siempre debería haber un poquito ennuestro huerto urbano. La ortiga es un buen insecticida, estimula elcrecimiento de las plantas, y fortalece su sistema inmunológico. Lasmezclas de la maceración de la ortiga son diferentes en los casos de

prevenir, abonar o curar las plantas, pero para que os hagáis unaidea: macerar 100gr de ortiga en prefloración en 1L de agua durante15 dias, las plantas deben estar sumergidas, y se debe remover lamezcla. Cuando el agua ya está oscura y aparece el olor de lafermentación, colamos la mezcla. Para aplicarla, debemos diluir ellíquido en 100ml de solución por 500 ml de agua. Se pulverizarla en laplanta o el suelo para prevenir el ataque de insectos, hongos ypulgones, fortalecer la planta y abonar (Eco-Agricultura, 2014).

Plantas repelentes de Plagas: Algunas plagas de insectos, son

repelidas por el olor o la composición química de otras plantas. Pararepeler pulgones podemos plantar albahaca, salvia, cilantro, romero,ajo, lavanda, melisa y menta (Eco-Agricultura, 2014).

Manzanilla para reforzar y estimular su resistencia a las plagas yenfermedades La manzanilla es una de las plantas que activa lapoblación microbiana en la tierra o el compost. Necesitaremos 50gramos de manzanilla y 10 litros de agua y hacemos una infusión quedejaremos reposar 15 minutos. Colar y aplicar sin diluir sobre lasplantas (Eco-Agricultura, 2014).


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LECHUGA

NOMBRE COMÚN O VULGAR: Lechuga

NOMBRE CIENTÍFICO: Lactuca sativaFAMILIA: Asteráceas.

TAXONOMÍA Y MORFOLOGÍA.

Raíz: la raíz, que no llega nunca a sobrepasar los 25 cm. deprofundidad, es pivotante, corta y con ramificaciones.

Hojas: las hojas están colocadas en roseta, desplegadas alprincipio; en unos casos siguen así durante todo su desarrollo

(variedades romanas), y en otros se acogollan más tarde. Elborde de los limbos puede ser liso, ondulado o aserrado.

Tallo: es cilíndrico y ramificado.

Inflorescencia: son capítulos florales amarillos dispuestos enracimos o corimbos.

Semillas: están provistas de un vilano plumoso.

Imagen 10: Lechugas del huerto


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TEMPERATURA.

La temperatura óptima de germinación oscila entre 18-20ºC. Durante

la fase de crecimiento del cultivo se requieren temperaturas entre 14-18ºC por el día y 5-8ºC por la noche, pues la lechuga exige que hayadiferencia de temperaturas entre el día y la noche. Durante elacogollado se requieren temperaturas en torno a los 12ºC por el díay 3-5ºC por la noche.

Este cultivo soporta peor las temperaturas elevadas que las bajas, yaque como temperatura máxima puede soportar hasta los 30 ºC ycomo mínima temperaturas de hasta – 6 ºC. Cuando la lechugasoporta temperaturas bajas durante algún tiempo, sus hojas tomanuna coloración rojiza, que se puede confundir con alguna carencia.

HUMEDAD

El sistema radicular de la lechuga es muy reducido en comparacióncon la parte aérea, por lo que es muy sensible a la falta de humedad

y soporta mal un periodo de sequía, aunque éste sea muy breve.

La humedad relativa conveniente para la lechuga es del 60 al 80%,aunque en determinados momentos agradece menos del 60%. Losproblemas que presenta este cultivo en invernadero es que seincrementa la humedad ambiental, por lo que se recomienda sucultivo al aire libre, cuando las condiciones climatológicas lopermitan.

SUELO.

Los suelos preferidos por la lechuga son los ligeros, arenoso-limosos,con buen drenaje, situando el pH óptimo entre 6,7 y 7,4.

En los suelos humíferos, la lechuga vegeta bien, pero si sonexcesivamente ácidos será necesario encalar.

Este cultivo, en ningún caso admite la sequía, aunque la superficie delsuelo es conveniente que esté seca para evitar en todo lo posible la

aparición de podredumbres de cuello.


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En cultivos de primavera, se recomiendan los suelos arenosos, pues secalientan más rápidamente y permiten cosechas más tempranas.

En cultivos de otoño, se recomiendan los suelos francos, ya que seenfrían más despacio que los suelos arenosos.

En cultivos de verano, son preferible los suelos ricos en materiaorgánica, pues hay un mejor aprovechamiento de los recursoshídricos y el crecimiento de las plantas es más rápido.

SEMILLEROS

La multiplicación de la lechuga suele hacerse con planta en cepellónobtenida en semillero. Se recomienda el uso de bandejas depoliestireno de 294 alveolos, sembrando en cada alveolo una semillaa 5 mm de profundidad.

Una vez transcurridos 30-40 días después de la siembra, la lechugaserá plantada cuando tenga 5-6 hojas verdaderas y una altura de 8

cm., desde el cuello del tallo hasta las puntas de las hojas.

PREPARACIÓN DEL TERRENO.

En primer lugar se procederá a la nivelación del terreno,especialmente en el caso de zonas encharcadizas, seguidamente seprocederá al asurcado y por último la acaballonadora, formarávarios bancos, para marcar la ubicación de las plantas así comorealizar pequeños surcos donde alojar la tubería portagoteros.

Se recomienda cultivar lechuga después de leguminosas, cereal obarbecho, no deben cultivarse como precedentes crucíferos ocompuestos, manteniendo las parcelas libre de malas hierbas y restosdel cultivo anterior. No deberán utilizarse el mismo terreno para másde dos campañas con dos cultivos a lo largo de cuatro años, salvoque se realice una sola plantación por campaña, alternando el resto

del año con barbecho, cereal o leguminoso. La desinfección químicadel suelo no es recomendable, ya que se trata de un cultivo de ciclocorto y muy sensible a productos químicos, pero si se recomienda

utilizar la solarización en verano.


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Se recomienda el acolchado durante los meses invernalesempleando láminas de polietileno negro o transparente. Ademástambién se emplean en las lechugas de pequeño tamaño y las que

no forman cogollos cuyas hojas permanecen muy abiertas, paraevitar que se ensucien de tierra procedentes del agua de lluvia.

RIEGO.Los mejores sistemas de riego, que actualmente se están utilizandopara el cultivo de la lechuga son, el riego por goteo (cuando se

cultiva en invernadero), y las cintas de exudación (cuando el cultivose realiza al aire libre), como es el caso del sudeste de España.

Existen otras maneras de regar la lechuga como el riego porgravedad y el riego por aspersión, pero cada vez están más enrecesión, aunque el riego por surcos permite incrementar el nitrógenoen un 20%.

Los riegos se darán de manera frecuente y con poca cantidad deagua, procurando que el suelo quede aparentemente seco en la

parte superficial, para evitar podredumbres del cuello y de lavegetación que toma contacto con el suelo.

Se recomienda el riego por aspersión en los primeros días post-trasplante, para conseguir que las plantas agarren bien.

ABONADOEl 60-65% de todos los nutrientes son absorbidos en el periodo deformación del cogollo y éstas se deben de suspender al menos unasemana antes de la recolección.

El aporte de estiércol en el cultivo de lechuga se realiza a razón de 3kg/m2, cuando se trata de un cultivo principal desarrollado de formaindependiente de otros. No obstante, cuando se cultiva eninvernadero, puede no ser necesaria la estercoladura, si ya se aportóestiércol en los cultivos anteriores.

La lechuga es una planta exigente en abonado potásico, debiendocuidar los aportes de este elemento, especialmente en épocas de

bajas temperaturas; y al consumir más potasio va a absorber másmagnesio, por lo que habrá que tenerlo en cuenta a la hora deequilibrar esta posible carencia.


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Sin embargo, hay que evitar los excesos de abonado, especialmenteel nitrogenado, con objeto de prevenir posibles fitotoxicidades porexceso de sales y conseguir una buena calidad de hoja y una

adecuada formación de los cogollos. También se trata de un cultivobastante exigente en molibdeno durante las primeras fases dedesarrollo, por lo que resulta conveniente la aplicación de esteelemento vía foliar, tanto de forma preventiva como para lacorrección de posibles carencias.

El abonado de fondo puede realizarse a base de complejo 8-15-15, arazón de 50 g/m2. Posteriormente, en sistema de riego tradicional porgravedad, un abonado de cobertera orientativo consistiría en elaporte de unos 10 g/m2 de nitrato amónico. En suelos de carácterácido, el nitrato amónico puede ser sustituido por nitrato de cal arazón de unos 30 g/m2, aportados en cada riego, sin superar el totalde 50 g/m2. También son comunes las aplicaciones de nitrógeno víafoliar, en forma de urea, cuando los riegos son interrumpidos y lasnecesidades de nitrógeno elevadas.

PLAGAS TRIPS (Frankliniella occidentalis)

Se trata de una de las plagas que causa mayor daño al cultivo de lalechuga, pues es transmisora del virus del bronceado del tomate(TSWV). La importancia de estos daños directos (ocasionados por laspicaduras y las hendiduras de puestas) depende del nivelpoblacional del insecto (aumentando desde mediada la primaverahasta bien entrado el otoño).

Normalmente el principal daño que ocasiona al cultivo no es eldirecto sino el indirecto transmitiendo el virus TSWV. La presencia deeste virus en las plantas empieza por provocar grandes necrosisfoliares, y rápidamente éstas acaban muriendo.

Agente causal y ciclo de vida.El adulto de Frankliniella occidentalis mide de 1-1.5 mm. de longitud,es alargado y con color variable desde blanco-amarillento a marrón,

siendo más oscuro en invierno y más claro en verano. Los huevos de0.2 mm. de tamaño se localizan debajo del tejido vegetal, por tanto


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no son visibles a simple vista. Las larvas son ápteras y las ninfas no sealimentan y son poco móviles.

Esta plaga se encuentra también en las malas hierbas localizadas enlos márgenes del cultivo.

MOSCA BLANCA (Trialeurodes vaporariorum).

Produce una melaza que deteriora las hojas, dando lugar a un

debilitamiento general de la planta.

Los tratamientos químicos comenzarán una vez que la población demosca blanca vaya incrementándose.

NABO

NOMBRE COMÚN O VULGAR: Nabo, nabo de verano.NOMBRE CIENTÍFICO: Brassica rapaFAMILIA: Brasicáceas.

Es una planta herbácea de rápido crecimiento que llega a desarrollaruna raíz fibrosa comestible de forma alargada, color blanquecino yde sabor ácido ligeramente picante, las hojas también son alargadas

y de color verde, la planta puede alcanzar una altura de 30 – 40 cm.dependiendo del cultivar.

Imagen 11: Nabos del huerto


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CONDICIONES DE CULTIVO:Las plantas deben tener una separación de 8 a 10 cm. entre una yotra y es importante regar en abundancia y no dejar que la raíz se

vuelva demasiado grande y fibrosa. Las semillas tendrán que serplantadas a unos 13 mm. de profundidad.

Para el desarrollo adecuado del cultivo se requiere de suelos bienpreparados (sueltos) y mezclados con buena cantidad de abonos(compost o humus de lombriz). Habrá que evitar los suelos ácidos sino

optar por los neutros.

Las mejores condiciones ambientales para su crecimiento sedesarrollan en climas ligeramente cálidos (donde las temperaturasmínimas son de 15°C y las máximas de 20°C.), sin embargo en la costaperuana se puede cultivar durante todo el año.

Requiere de riegos abundantes durante todo su cultivo, en especialdurante el desarrollo de la raíz fibrosa, debido a que carencia de esteelemento puede ocasionar rajadoras y el desarrollo de un sabor

amargo. Sin embargo, cuando la cosecha se encuentra próxima sedebe evitar los riegos excesivos porque se favorece el desarrollo debacterias que pudren la raíz fibrosa, matando a la planta.

Una condición importante para el desarrollo de la raíz fibrosa es labuena iluminación de la planta durante toda su etapa decrecimiento, pues una carencia de este elemento por competenciacon otras plantas (ubicadas a poca distancia) puede causar la noformación de esta y el desarrollo excesivo del tamaño de las hojas.

EL RIEGOAl cultivar nabo debes saber que no debe faltarle agua y es por esoque es importante regar con frecuencia. Nunca es demasiada aguapara este vegetal pues recuerda que el calor y la falta de humedadson poco favorables para su buen desarrollo.

A los nabos de verano, en especial, hay que “mantenerlos enmovimiento”; esto quiere decir que, si tardan demasiado tiempo enmadurar, tenderán a volverse fibrosos y leñosos, y esto supone que no

valdrán para la alimentación humana.


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PLAGAS Y ENFERMEDADESEstas son las plagas y enfermedades más comunes que amenazan elcultivo de nabos:

Oruga de la col: una plaga muy frecuente que provoca agujerosen el follaje.

Falsa "potra" de los nabos y de las coles (Ceuthorrynchuspleurostigma Marsch). Curculiónido que provoca excrecencias

redondeadas en la base del tallo en cuyo interior se encuentra lalarva.

Pulgones: absorben la savia de la planta.

Gusanos grises: las larvas atacan el cuello de las plantas.

Gorgojo de las coles: son coleópteros que ponen sus huevos quedan lugar a larvas que al comer provocan una reacción en laplanta.

Hernia de las coles: un hongo que provoca la hernia con susesporas.

Mildiu (Peronospora brasicae Gaumann). Produce manchasamarillentas en el margen del haz y un micelio grisáceo en elenvés.

Poma lingam Tod. Provoca, cuando es joven, podredumbre en elcuello de la raíz lo que hace que mueran las plantitas. Si atacaposteriormente produce manchas rojas y debilitamiento de laplanta.

Rizoctonia solani Jun. Produce manchas rojizas en el cuello de laraíz, pudiendo provocar la muerte de plantas jóvenes.

Roya blanca (Albugo candida Kunze).Origina el recubrimiento detoda la planta por una masa pulvurenta blanquecina.

Virus del mosaico. Varios virus que ocasionan diversasintomatología, se transmite por pulgones.


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CONTROL DE PULGONES Regar adecuadamente las plantas reduce su avance.

Controlar hormigas y fortalecer el desarrollo de insectos quedestruyan pulgones.

Limpiar bien el suelo, eliminando el material muerto y las hierbas.

En caso de infección, rápidamente cortar y eliminar de los brotes

o las hojas afectadas y aplicar remedios.

Sembrar salvia, romero, ajo, melisa; menta o albahaca,intercaladas a la planta para prevenir que esta se infecte.

Ortiga, decocción de un puñado de ortiga seca por dos litros deagua durante 20 minutos, introducir el líquido resultante en unabotella con un spray y fumigar las plantas afectadas. Tiene unpoder insecticida, por lo que los elimina o evita a que se acerquen.

Ajo, decocción de 4 cabezas de ajo por litro de agua, introducirel líquido resultante en una botella con spray y rociar las plantas.

Decocción: Se remojan las hiervas frescas o secas en agua por un

día, luego se ponen a hervir a fuego lento por 20 a 30 minutos y sedeja enfriar el líquido en la misma olla, estando tapada.

LA PODA¿Cómo realizar la poda del nabo? Cuando las plántulas alcancenuna altura de entre 10 y 16 cm. quita las que se vean más débiles. Por

otra parte, habrá que evitar las malas hierbas quitándolas con lamano teniendo cuidado al hacerlo para no dañar las raíces del nabo.

COSECHA:En climas cálidos empieza aproximadamente a los dos o tres meses

de cultivo (desde la siembra) y en invierno puede demorar hasta dossemanas más; por ello se puede afirmar que es una de las hortalizasde rápida cosecha y de adaptación a cualquier condición.

La cosecha se realiza manualmente extrayendo toda la planta concuidado de no arrancar las hojas, para evitar este problema se sueleregar uno o dos días antes de modo que la tierra se encuentre suave


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y facilite las labores. Las plantas cosechadas se pueden agrupar encantidades de 4 - 6 unidades según su tamaño y se amarran enatados que posteriormente son lavados y vendidos.

Las partes comestibles de las plantas son la raíz alargada fibrosa y lashojas, siempre y cuando éstas últimas sean tiernas pues a mayor edadde cosecha presentarán un sabor más amargo y picante.

RECOMENDACIONES

El nabo crece rápidamente por ello si se desea abonar el cultivo,se debe realizar a la siembra y con humus de lombriz el cual es elabono de más fácil absorción por las raíces.

Este cultivo no está adaptado al trasplante (extracción de laplanta y siembra en otro lugar), porque las raíces son delicadas yal quebrarse ocasionan la muerte de toda la planta.

Esta planta es muy sensible al exceso de sombra, ello provoca uncrecimiento excesivo de las hojas y el casi nulo engrosamiento de

la raíz comestible. Por ello, se recomienda realizar la siembra conuna separación de plantas de entre 8 – 10 cm.

La falta de riego produce el sabor amargo de las raíces fibrosas,por otro lado, luego de un periodo de sequía, al reponer el riegose producirá un rajado de la raíz conocido como “golpe deagua”.

Si la cosecha no se realiza a tiempo toda la planta empieza adesarrollar un sabor picante, haciéndolo inapropiado para elconsumo.


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CAPÍTULO III: SIEMBRA Y TRASPLANTE

Bandejas de plástico con alveolos

Son muy prácticas para germinar las semillas y crear los planteles oplantas para el huerto. Los alveolos se rellenan con sustrato parasemilleros y dos o tres semillas que se nos fue asignadas de col naboy lechuga por cada alveolo para garantizar el desarrollo de las

plantas.

Luego de transcurridas 2 semanas cuando las plántulas ya tengan de

entre 5 a 6 hojas y hayan alcanzado una altura de 4 a 5 pulgadas, sedeberán trasplantar al huerto, específicamente al surco que lecorresponde previamente ya humedecido dejando 25 cm dedistancia entre cada una de las plantas.

Imagen 11: semilleros con alveolos Imagen 12: riego de las semillas


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Tabla 1: Fechas de siembra

Fuente: Autores

De acuerdo a la tabla 1 el día lunes 26 de octubre del 2015 se realizóla colocación de 150 semillas en el germinador donde las clasificamosen: 50 semillas de lechuga, 50 semillas de nabo y 50 semillas de col.

El 14 de noviembre de 2015 se volvió a hacer la siembra de col en elgerminador; también se sembraron lechugas en el germinador.

El 26 de noviembre se realizó la siembra directa al suelo y en gavetasde las semillas de nabo tal como lo dice la literatura ya que no habíafuncionado utilizando los semilleros, dispusimos de 2 a 3 semillas porhueco a una distancia de 10 cm.

Para el 13 de diciembre de 2015 se sembró en puñado directamentelas semillas de lechuga y nabo en un área de los cajones reciénconstruidos.

CULTIVO

FECHAS DE SIEMBRA

PRIMER SIEMBRA(germinador)

SEGUNDA SIEMBRA(germinador)

TERCER SIEMBRA(directa al suelo)

Lechuga 26 de octubre2015

14 de noviembre

2015

13 de diciembre

de 2015

Nabo 26 de octubre2015

26 de noviembre

2015 (directo al

suelo)

13 de diciembre

de 2015

Col 26 de octubre2015

14 de noviembre

2015

-

Imagen 13: siembra directa de lassemillas de nabo el 26 de

noviembre de 2015

Imagen 14: siembra en puñado de naboy lechuga el 13 de diciembre de 2015 en

los cajones.


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Tabla 2: Fechas de trasplante

Fuente: Autores

Las lechugas que estaban con cuatro hojas y alcanzaban un tamañode tres centímetros, se procedía a trasplantar el 16 de noviembre de2015, se hizo este procedimiento llegando a trasplantar un surcocompleto, en nuestra primera forma de cultivo; posteriormente sevolvió a trasplantar el 13 de diciembre de 2015, pero esta vez en loscajones, la estructura que nos sirvió.

En el segundo trasplante de lechuga no se puedo realizar todo puestoa que no quedo espacio para más plantas, por lo que se decidiódejar en macetas y fundas hasta que el 25 de enero de 2016 se lastrasplantó definitivamente. De igual forma sucedió con el nabo, en

esta misma fecha se hizo el segundo y último trasplante de estaespecie.

CULTIVO

FECHAS DE TRASPLANTE

PRIMERTRASPLANTE

SEGUNDOTRASPLANTE

TERCERTRASPLANTE

Lechuga 16 de noviembre2015

13 de diciembre de

2015

25 de enero de

2016

Nabo - 13 de diciembre de2015

25 de enero de

2016

Col 03 de diciembre

2015

17 de diciembre de

2015

-

Imagen 15: trasplante de lechuga el16 de noviembre de 2015.

Imagen 16: trasplante de lechuga el 13de diciembre de 2015 en los cajones.


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Con el nabo realizamos el primer trasplante el 13 de diciembre de2015, justo luego de terminar de construir los cajones en donde sequedaron hasta ahora, trasplantamos desde el suelo anterior y de las

gavetas de donde también teníamos nabos.

Con el cultivo de col hicimos el primer trasplante el 03 de diciembrede 2015 en la primera forma de cultivo que tuvimos, las plantasestuvieron muy débiles. Finalmente el 17 de diciembre de 2015 se hizola segunda trasplantación una vez que se habían hecho los cajonesy había más espacio; estas últimas habían desarrollado muy bien,explicaremos en el siguiente apartado el porqué.

Imagen 18: trasplante de lechugas y nabos demacetas y fundas el 25 de enero de 2016.

Imagen 17: trasplante de nabos demacetas y fundas el 13 de diciembre

de 2015.

Imagen 20: trasplante de coles de macetas yfundas el 17 de diciembre de 2015.

Imagen 19: trasplante de coles el 03 dediciembre de 2015.


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CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LOS CULTIVOS

CANTIDAD DE GERMINACIÓN Y CRECIMIENTO

Tabla 3: Fechas de germinación

Fuente: Autores

De acuerdo a la tabla 3 se pueden destacar los tres escenarios enque nuestro huerto estuvo.

La primera germinación la hizo con semillas que se compraron algranel, fueron viejas y habían perdido su calidad, pero de todas

formas desarrollaron pocas lechugas y coles, los mismos que seconservaron hasta su cosecha. También se destaca que el sueloen que estuvo esta primera germinación y donde se trasplanto era

un suelo con contenido salino que impedía el oportunocrecimiento de las plantas.

Para conseguir la segunda germinación adquirimos nuevassemillas esta vez nos fijamos en su fecha de vencimiento y quesean certificadas por Agrocalidad, las sembramos en losgerminadores – a excepción de nabo- esta vez utilizando abono

de FertiOrganic. La germinación de estas semillas fue mucho másrápida (entre 4 días el nabo y 7 días la lechuga y col) que laanterior y obtuvimos mayor cantidad, aquí fue la primera vez quegermino el nabo.

En la tercera germinación habíamos tenido cierta experiencia yqueríamos experimentar con la siembra de lechuga y nabo enpuñado – arboleo- dentro de los cajones. Fue muy bueno,logramos tener una gran cantidad de germinaciones, unascrecían más rápido que otras y al final las trasplantamos.

CULTIVO

FECHAS DE GERMINACIÓN

PRIMERGERMINACIÓN

SEGUNDAGERMINACIÓN

TERCERGERMINACIÓN

Lechuga 10 plántulas 15 plántulas 20 plántulasNabo 0 plántulas 30 plántulas 35 plántulasCol 10 plántulas 30 plántulas -


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PLAGAS Y TRATAMIENTO

El miércoles 13 de enero del 2016 identificamos plagas en el nabo.

Las hojas del nabo amanecieron con agujeros, al examinardetalladamente cada hoja observamos el marchitamiento estodebido a la presencia de un gusano de color verde. Además,encontramos pulgones, los retiramos de cinco nabos, y luegocolocamos el preparado del ajo, en cada hoja que se encontrabaafectada por la presencia del gusano verde.

Nos dimos cuenta que estos animales aparecían al caer la tarde ylo declaramos como plaga, cuando vimos que los pulgonesestaban en casi todos los nabos y estas plantas se deterioraban.

Imagen 21: germinación de nabo luego de siembra porpuñado

Imagen 22: gusano de colorverde.


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Dos coles presentaron una de sus hojas carcomidas, en esa áreaexisten muchas hormigas pequeñas, que pueden estarocasionando esto.

Imagen 23: Hojas de col carcomidas.

Decidimos probar con insecticidas a base de ajo

El ajo tiene propiedades bactericidas, repelente, fungicida einsecticida, siendo eficaz contra las larvas masticadoras y losinsectos chupadores.

Materiales e insumos15 ajo1 litro de agua1 licuadora1 envase

1 colador1 embudo1 Botella de plástico descartable de 1 lt.

Modo de PreparaciónSe cortan los ajos y se los coloca en la licuadora con el agua, luegoesté preparado se lo cola, para evitar los grumos, el líquido se locoloca en la botella plástica por medio del embudo.

Se lo deja reposar 24 horas para que alcance una mayor

concentración.


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AplicaciónSe colocó la preparación dentro del rociador y se aplicó en laparte superior e inferior de las hojas. Se lo realizo en las últimas

horas de la tarde que absorbio por el sistema vascular de laplanta, actuando por ingestión, causando ciertos trastornosdigestivos que hicieron que los insectos deseen dejar dealimentarse de nuestras plantas. Por contacto, también puedocausar cierta irritación en la piel de las orugas.

Luego de probar con él durante dos semanas, se vieron resultadospaulatinos, los gusanos los quitábamos nosotros mismos, pero lospulgones ya no estaban.

Imagen 24: Licuado del ajo con agua.

ENFERMEDAD DE NABOS

Las hojas de nabo presentan un color café en la punta y decidimosmedir el pH del agua que utilizamos para el riego.

Colocamos unas gotas de agua sobre una banda de ph- metro

Comenzó a tomar el color que indica el ph 8.

Esta muestra nos indica que el pH del agua es alcalina y que

probablemente este causando inconvenientes con la coloraciónde las puntas de la planta.


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Imagen 25: Medicion del pH.

Los nabos adultos seguían presentando este problema y cada vezera peor con los infectados, decidimos cortarlos y sacarlos delcultivo por riesgo a que se infecten los más jóvenes.

Deducimos que puede ser por el temporal climático, el exceso delluvia que probablemente ha desarrollado una infección porhongos, pero no logramos descubrir, en la literatura noencontramos nada relacionado.

Ciertos nabos tenían una coloración muy mala, ciertas hojastenían su haz muy corrugado y prácticamente descolorido, sucontorno no tenía forma y tenían un color marrón.

Imagen 26: Hojas de los nabos con decoloracion en su haz y contorno no definido.


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RIEGO El riego se lo realizo en horas de la tarde, con el apoyo baldesdonde se trae el agua de un lugar cercano.

Imagen 27: Riego.


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CAPÍTULO V: COSECHA

Tabla 3: Fechas de cosechas y cantidad

Fuente: Autores

Las cosechas de lechuga fueron en la siguiente manera:

Para cosechar la lechuga utilizamos el sistema de cortar la plantapor la base, a ras del suelo de donde salió un líquido blanquecinoal momento de cortar el tallo.

De acuerdo a la literatura, estos se cosechan entre los 65 a 85 díasa partir de la siembra.

La primera cosecha se la hizo a los 73 días de haber sidosembrada, obteniendo nueve lechugas.

La segunda cosecha se la hizo a los 72 días de haber sido

sembrada, obteniendo nueve lechugas.

La tercera cosecha se la hizo a los 65 días de haber sido sembrada,obteniendo diez lechugas.

Muchas plantas quedaron pequeñas para su cosecha, por lo queno se optó por cosecharlas.

CULTIVO

FECHAS DE COSECHAS

PRIMER COSECHASEGUNDACOSECHA

TERCER COSECHA

Lechuga 07 de enero de2016

25 de enero de

2016

16 de febrero de

2016

Nabo 18 de enero de2016

11 de febrero de

2016

16 de febrero de

2016

Col 25 de enero de2016

16 de febrero de

2016

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Imagen 28: cosecha de la lechuga.

Las cosechas de nabo fueron en la siguiente manera:

De acuerdo a la literatura, estos se cosechan entre los 50 a 90 díasa partir de la siembra.

La primera cosecha se la hizo a los 82 días de haber sido

sembrada, obteniendo veinticinco nabos.


sembrada, obteniendo nueve nabos.

La tercera cosecha se la hizo a los 63 días de haber sido sembrada,obteniendo doce nabos.

Imagen 29: cosecha de nabo.


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Las cosechas de col fueron en la siguiente manera:

De acuerdo a la literatura, estos se cosechan entre los 90 a 120

días a partir de la siembra.

La primera cosecha se la hizo a los 89 días de haber sidosembrada, obteniendo nueve coles.


sembrada, obteniendo diecisiete coles.

Imagen 30: cosecha de col.

No se pudieron cosechar todas las plántulas que lograron germinar,puesto a que como tuvimos problemas con las plagas, tuvimos queeliminar muchas (como el nabo), otras murieron apretadas (como lacol) y otras son de mucho cuidado y no crecieron todas de la misma

manera (como la lechuga).

Afortunadamente logramos nuestras cosechas las mismas queoportunamente entregamos a todos los compañeros de los otroshuertos.


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CAPÍTULO VI: ENTREGA DE COSECHAS

Nuestras cosechas se entregaron a todos los grupos sin falta deninguno, a todos ellos se les entrego en las cinco fechas de entregaque se hicieron de los tres periodos de cosecha (nabo y lechuga) ydos periodos de cosecha (col).

A continuación una galería de lo que fue nuestra primer cosecha, la

entrega de lechugas del 07 de enero de 2016.

Imagen 31: entrega delproducto al representante delgrupo conformado por JimmyPolo, Adrián Pico, Anny

Imagen 32: entrega del productoal representante del grupoconformado por Melissa Flores,Mar Jael Barrezueta, Carlos Rugel.


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Imagen 33: entrega delproducto al representante del

grupo conformado por Kevin

Kirby, Vladimir Franco, Josué

Imagen 34: entrega del productoal representante del grupo

conformado por Anthony Tuares,

Jonathan Lima, Rodrigo Pineda.

Imagen 35: entrega del productoal representante del grupo

conformado por Adilen Mendoza,

Imagen 36: entrega del producto alrepresentante del grupo

conformado por Carlos Cuenca,


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Imagen 37: entrega delproducto al representante delgrupo conformado por AndrésAguilar y Alex Apolo

Imagen 38: entrega del productoal representante del grupoconformado por Gisella Macas,Diana Nuñez, Katherine Quezada


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CAPÍTULO VII: ANÁLISIS DE SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

De acuerdo a nuestra experiencia en el desarrollo del Huerto Urbano,

podemos decir que analizando las variables y situaciones que

surgieron como las plagas, la preparación del terreno y el cuidado

que necesita, realmente es muy alto el precio para mantener un

Huerto en estas condiciones.

La conservación de un huerto dentro del perímetro urbano requiere

de dinero, tiempo y dedicación, para obtener pocos productos

tomando en cuenta lo que se invierte; por lo que no lo vemos

sustentable ni sostenible en el tiempo, a diferencia de los cultivos en

la parte rural en donde se invierte capital y tiempo pero son

compensados con los productos que obtiene.

Lo que sí se puede rescatar de este proyecto son dos cosas, primero

es la calidad de los cultivos la cual es muy buena, inclusive llega a ser

muchas veces superior a los que se encuentran en las tiendas de

expendio; y, el objetivo de aprender y enseñar a cultivar nuestros

propios alimentos.

Informe Final Huerto Urbano

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