Herramientas básicas:He aquí una relación de las herramientas básicas que necesita

un modelista principiante para empezar en este apasionante hobby:

Tijeras: Las tijeras constituyen la más básica y universal herramienta de corte. En nuestros primeros pasos en el modelismo podemos utilizarlas para separar las piezas del árbol (más adelante utilizaremos herramientas más adecuadas y precisas). Las tijeras ideales para esto son las que se utilizan normalmente para manicura (ojo: las de cuchillas rectas), tienen las hojas muy pequeñas y nos permiten realizar cortes con mayor precisión que unas tijeras normales, las tijeras que se utilizan en pesca también pueden servir muy bien. Si no disponemos de tijeras de este tipo podemos utilizar unos alicates de corte de punta fina. Además, necesitaremos unas tijeras normales para papel, que nos servirán para cortar las hojas de calcas e incluso para eliminar rebabas de plástico fino.

Cuchillas: Otra herramienta barata y versátil a la que daremos mucho uso es la cuchilla retráctil o “cutter”. Entre su gran cantidad de utilidades en modelismo nos servirá para separar piezas del árbol con mayor precisión, eliminar rebabas e imperfecciones de las piezas y en general, todo trabajo de corte que requiera de precisión, tales como el enmascarado o el refinamiento de calcas. Podemos encontrar cuchillas de este tipo en las tiendas de baratillo (“todo a 100” y similares) pero serán de baja calidad, es recomendable comprar cuchillas retractiles un poco mejores en ferreterías, papelerías o tiendas de bricolaje. Más adelante podemos adquirir una cuchilla de hojas intercambiables, algo más cara pero de mucha más precisión y calidad. También se venden en ferreterías y tiendas de bricolaje (también se llaman “cutters tipo boli”), suelen incluir cuchillas de varias formas y tamaños para ejecutar diferentes tipos de corte y mangos de distinto grosor según la delicadeza del trabajo a realizar.

Punzones: Los punzones se utilizan principalmente para realizar pequeños taladros en las piezas. A veces existen

detalles opcionales en una maqueta que nos obligan a realizar pequeñas hendiduras para poder llevarlos a cabo. Otras veces es necesario eliminar rebabas o imperfecciones del interior de los agujeros de las piezas. También sirven para marcar el plástico y añadir o modificar los detalles de fábrica. En un principio podemos utilizar punzones escolares, de venta en papelerías y tiendas de bricolaje, a medida que necesitemos mayor precisión nos hará falta un punzón de mayor calidad o un portabrocas. También podemos ajustar una aguja de coser a un mango de cuchilla, con lo que tendremos un punzón de gran precisión.

Pinzas: Las pinzas nos serán de gran utilidad para manejar piezas pequeñas. Lo ideal sería disponer de unas pinzas de dentista, si no, podemos usar pinzas de otro tipo, procurando que tengan la punta más fina posible (incluso pueden servirnos alicates de punta fina). Las pinzas de tender la ropa (especialmente las de madera) y las pinzas del pelo (las que sujetan los rulos) nos serán muy útiles para sujetar piezas no tan pequeñas a la hora de pintarlas y dejarlas secar. Normalmente se sujeta la pinza de madera para sujetar la pieza y las pinzas pequeñas para evitar que ésta se caiga. Con el tiempo, el modelista descubre qué técnica de sujeción es mejor para sus intenciones.

Lijas y limas: Necesitaremos lijar o limar para eliminar rebabas e imperfecciones de la piezas o para piezas que no encajan bien. Para ello usaremos lija de agua de grano medio y grano fino que pueden encontrarse en ferreterías y tiendas de bricolaje. Para lijados de mayor calibre utilizaremos limas de relojero de grano fino y limas de cola de ratón para lijar taladros de las piezas. También pueden resultarnos útiles las limas de manicura.

Pinceles: Los pinceles nos serán necesarios, obviamente, para pintar nuestras maquetas, pero también resultan útiles a la

hora de aplicar calcas, pegamentos, etc. Para empezar podemos hacernos con un conjunto de pinceles escolares de distintos tamaños, más adelante necesitaremos pinceles de mayor calidad y diferentes formas. Una nota importante: los pinceles siempre deben limpiarse y conservarse de manera adecuada.

Recipientes: Necesitaremos algún recipiente en el que poder limpiar los pinceles. Se puede utilizar cualquier frasco de cristal o similar (los de los yogures de cristal van muy bien). Si utilizamos disolventes agresivos debemos evitar la utilización de recipientes de plástico.

Pegamentos: Lo ideal es disponer de pegamento específico para poliestireno rígido, o para plástico general en su defecto. Si no disponemos de él podemos utilizar pegamentos tipo Super Glue o cualquier otro. También es útil la cola blanca para pegar partes transparentes.

Otras herramientas: Existen infinidad de herramientas, caseras o comerciales, que facilitan el trabajo al modelista. Podemos usar un portaminas o un lápiz muy fino para marcar líneas de paneles o detalles en las piezas. Una lupa nos será muy útil para ver bien los detalles y las piezas pequeñas. Para sujetar y enmascarar al pintar es muy útil la cinta mágica 3M (o similar), así como cinta adhesiva y cinta aislante. También daremos infinidad de usos a los palillos de madera (tanto redondos como planos), desde remover la pintura hasta sujetar piezas, para lo cual también podemos echar mano de un trozo de plastilina. Finalmente, tendremos siempre a mano servilletas de papel o papel de cocina para quitar excesos de pegamento, escurrir los pinceles, etc.

Pegamentos:

Actualmente disponemos en el mercado de una gran variedad de pegamentos. Los pegamentos universales pueden pueden unir casi cualquier material y es normal que el modelista novato los utilice indiscriminadamente, sin embargo, las uniones realizadas con pegamentos universales no son tan duraderas como las que podemos obtener utilizando pegamentos específicos para cada material. A continuación vamos a describir varios tipos de pegamentos usados en modelismo y sus aplicaciones:

Pegamento para poliestireno:

Este pegamento será el que más utilicemos en nuestros trabajos modelísticos, ya que está especialmente fabricado para pegar poliestireno rígido (el plástico con el que están hechas las maquetas). Hay que tener en cuenta que este tipo de

pegamento sólo sirve para poliestireno rígido y no para poliestireno expandido (poliespán), ya que lo disuelve, así que tenemos que tener cuidado si nuestros dioramas o la decoración de las peanas constan de este material.

Este pegamento funde literalmente el plástico, dando a la unión la resistencia de una soldadura. A causa de esta cualidad, deberemos tener cuidado de limpiar rápidamente los excesos de pegamento en las piezas, ya que de lo contrario se "comerá" el plástico, creando un defecto difícil de enmendar en la pieza en cuestión. También suele atacar a la pintura, por lo que deberemos tener cuidado al utilizarlo sobre piezas pintadas.

Este tipo de pegamento es fácilmente inflamable, por lo que debemos mantenerlo alejado de llamas o fuentes de calor, además hay que trabajar con él en zonas ventiladas a causa de los vapores que desprende. Estos vapores pueden ser un inconveniente a la hora de pegar piezas transparentes, ya que pueden mancharlas y hacer que aparezcan huellas dactilares por lo que tendremos que aplicarlo en muy pequeñas cantidades o utilizar otro tipo de pegamento para estas piezas.

Podemos encontrar pegamento para poliestireno en ferreterías, grandes superficies, y tiendas de modelismo y bricolaje.

Pegamento de cianocrilato:

El pegamento de cianocrilato se ha convertido en un pegamento prácticamente universal que puede encontrarse en cualquier hogar. Es adecuado para pegar

prácticamente cualquier material, proporcionando una unión fuerte y prácticamente instantánea.

A pesar de la fuerza de las uniones que realiza, estas son muy frágiles y pueden desprenderse con un simple golpe, por lo que deberemos evitar el abuso de este tipo de adhesivo.

En el campo específico del modelismo de aviones suele utilizarse para pegar pequeñas piezas que requieren de una unión consistente, tales como trenes de aterrizaje, antenas, etc. También resulta útil para pegar cables o antenas realizadas con cable, ya que gracias a la solidez de su unión y a su bajo tiempo de secado, pueden tensarse fácilmente, además, es el pegamento que debemos utilizar con piezas en resina.

Debemos utilizar el cianocrilato en cantidades muy pequeñas, ya que un exceso de pegamento hará que la unión no se pegue bien. Sin embargo, esto puede resultarnos una ventaja, ya que al secarse se solidifica, pudiendo servirnos para rellenar huecos entre uniones, ya que una vez seco puede lijarse y pintarse encima, ofreciéndonos una solución cuando no disponemos de masilla.

Este pegamento es altamente abrasivo y debemos tener cuidado de no pegarnos los dedos ni llevarlo a los ojos. También desprende vapores, incluso más que el de poliestireno, por lo que es aún menos indicado que éste para pegar transparentes.

El pegamento de cianocrilato puede encontrarse en cualquier comercio. Es recomendable comprar uno de calidad, pues, aunque son caros, un sólo bote nos durará mucho tiempo. En España, el más conocido es el Super Glue 3 de Loctite (en la foto), pudiéndose encontrar en distintos modos de envasado (botes, dispensadores, frascos con pincel...) y para diferentes utilidades específicas.

Cola blanca:La cola blanca o cola de carpintero es un pegamento

específico para madera, si bien, puede servirnos para pegar diversos tipos de materiales (papel, cartón, poliespán,...). No es adecuado para pegar poliestireno rígido, ya que no proporciona uniones duraderas, además su tiempo de secado es muy largo (24 horas).

Su principal uso se da para pegar piezas transparentes, ya que, aunque la unión que realiza no es demasiado sólida, podemos estar seguros de que no manchará el transparente, pues no desprende vapores, además se ablanda con agua, con lo que no tendremos demasiados problemas para retirar una pieza pegada con cola blanca. También podemos usarla para enmascarar las cabinas de los

aviones (ver sección de trucos) y en general para pegar los elementos de los dioramas y unir las maquetas a las peanas de madera. 

Este tipo de pegamento es muy común y puede encontrarse en tiendas de bricolaje, supermercados, droguerías, papelerías y grandes superficies.

Pegamento universal: Visto lo visto parece que ya tenemos un pegamento para cada material que vamos a utilizar y podemos prescindir del poco efectivo pegamento universal. No

es necesariamente así, ya que podemos emplear este pegamento para la construcción de dioramas y escenarios para las peanas, gracias a su versatilidad nos servirá para pegar gran cantidad de materiales, evitando gastar otros pegamentos más caros.

El pegamento universal se comercializa en gran cantidad de formatos y marcas, y podemos encontrarlo prácticamente en cualquier comercio, su toxicidad suele ser baja (suele ser apto para uso escolar) aunque también suele desprender vapores. Además, si no se utiliza con cuidado pueden formarse filamentos casi invisibles de pegamento que una vez secos pueden resultar difíciles de eliminar.

El barniz Future:Cualquier modelista con algo de experiencia o habitual de las

revistas y los foros de modelismo habrá oído hablar de un líquido "mágico" llamado Future, que sirve para casi todo y quien lo prueba se pregunta cómo ha podido vivir sin él. En este artículo vamos a intentar explicar qué es el famoso Future y cuáles son sus principales usos en el ámbito del modelismo.

¿Qué es el Future?

El Future es un barniz acrílico para suelos de madera, soluble en agua, fabricado por la firma S.C. Johnson (y no Johnson & Johnson como se dice en muchos sitios) en EE.UU. y Canadá. Desde la década de los 70-80 viene siendo utilizado para fines modelísticos.

El gran problema del Future es que no está a la venta en España, con lo cual deberemos acudir a nuestros contactos en el extranjero para conseguirlo (si es que los tenemos), sacrificar un tiempo de nuestras vacaciones para encontrarlo o seguir soñando con que algún día se comercialice en España.

¿Para qué sirve?

A continuación podéis ver una recopilación de algunas de las múltiples utilidades del barniz Future:

Barniz brillante

La aplicación más común del Future es su utilización como barniz brillante, principalmente para barnizar antes de colocar las calcas y disimular así los bordes brillantes de éstas. Proporciona una protección muy dura y puede aplicarse con aerógrafo o pulverizador sin diluir o incluso a pincel. También resulta útil dar una capa de protección antes de realizar efectos de ensuciado con los que podríamos dañar la pintura.

Restaurador de piezas transparentes

Sumergimos la pieza completamente durante unos segundos, dejamos gotear el exceso de producto durante unos 5 minutos, y lo dejamos secar sobre una servilleta durante al menos 8 horas. ¿Qué hemos conseguido? Ahora tenemos un transparente que brilla como el cristal, vemos que han desaparecido los arañazos (si no es así, repetir el proceso hasta que desaparezcan) e incluso se ha vuelto inmune a los vapores del pegamento de cianocrilato.

Imprimación para pintura metálica

La aplicación de una capa de Future deja la superficie brillante y pulida, conformando una excelente base para pinturas metalizadas.

Cristales de instrumentos

Una gota de Future sobre cada elemento del panel de instrumentos y simularemos perfectamente el cristal de cada uno de ellos.

Crear colores transparentes

Si mezclamos un poco de Future con colorante alimenticio, crearemos una especie de pintura transparente ideal para simular cristales tintados, faros de colores, luces de posición...

Colocar las calcas

El Future crea una superficie brillante ideal para que las calcas agarren, si una vez colocada damos otra capa de Future, dejaremos la calca emparedada entre dos capas de plástico, por lo que será inamovible.

Pegar piezas de fotograbado

El future crea una capa tan resistente que nos servirá para sujetar pequeñas piezas de fotograbado, también sirve para sujetar ciertas piezas transparentes de las cabinas.

Masilla

Si agregamos polvos de talco al Future, podemos obtener una especie de masilla para rellenar uniones, seca rápidamente y es muy duro, pero es fácil de lijar.

Precauciones

En primer lugar, debemos utilizar el Future en lugares ventilados y si es posible protegernos de sus vapores con una mascarilla (existen informaciones contradictorias acerca de su toxicidad, pero más vale prevenir)...

Si utilizamos aerógrafo o pulverizador para aplicar Future, deberemos limpiarlo inmediatamente, ya que una vez seco es muy difícil de quitar.

No dar más de 1, 2 o a lo sumo 3 capas finas de Future o corremos el riesgo de que amarillee (no suelen ser necesarias más de 2 capas).

El Future puede reaccionar con líquidos para calcas como MicroSol si no está completamente seco (se recomienda dejar 24 horas de secado antes de aplicar las calcas). De cualquier modo, dicha reacción (una especie de empañado blanco) se elimina aplicando una segunda capa de Future o bien una nueva capa de MicroSet.

No se debe utilizar el líquido de enmascarar de Humbrol (Maskol) sobre el Future, debido a que su base de amoniaco ataca al Future.

La masilla Blu-TackEl Blu-Tack es una masilla adhesiva destinada a sostener

objetos ligeros. Normalmente se utiliza para sujetar posters a la pared y cosas así, sin embargo, vamos a descubrir que esta masilla tiene gran cantidad de utilidades en el ámbito del modelismo estático.

El primer paso es conseguir el Blu-Tack, se encuentra a la venta en papelerías y tiendas de productos de oficina, aunque también podemos encontrar versiones más baratas (e igualmente efectivas) en las tiendas de "Todo a 100".

            

La utilización del Blu-Tack es realmente sencilla, basta con tomar un trozo de la masilla, amasarlo con los dedos para que adquiera sus propiedades adherentes y ya está listo para su aplicación. Una vez lo hemos utilizado, se retira fácilmente, y si deja algún residuo, se puede eliminar simplemente frotando con otro trozo de masilla y, además, es reutilizable.

Veamos a continuación algunas de las utilidades que podemos darle en modelismo:

Sujeción de piezas - El Blu-Tack resulta muy útil para sujetar pequeñas piezas, por ejemplo a un lápiz o un palito, y así poder manipularlas con facilidad (especialmente útil para vacuformar transparentes). También nos sirve para pintar piezas pequeñas con el aerógrafo evitando que el chorro de aire de éste las haga moverse.

Pruebas de encaje - Podemos utilizar el Blu-Tack para realizar pruebas de encaje sin pegamento de nuestros modelos, simplemente pegando las piezas con la masilla, de una manera mucho más fácil que con la cinta adhesiva. Lo podemos ver en el siguiente ejemplo:

Enmascarado de huecos - Otra utilidad de esta masilla es el enmascarado de ciertas partes del modelo a la hora de pintar. Resulta especialmente útil para enmascarar lugares en los que el empleo de la cinta de enmascarar es complicado, tales como llantas de ruedas o pozos del tren de aterrizaje. Simplemente rellenamos estos huecos con masilla, pintamos y después retiramos la masilla como haríamos con cualquier otra máscara.

Pintado de esquemas de camuflaje - Pero la función más importante del Blu-Tack en el apartado de pintura se presenta a la hora de realizar camuflajes de bordes curvos, los cuales son bastante complicados de realizar mediante la elaboración de plantillas con cinta o papel de enmascarar. Vea el artículo Enmascarado de camuflajes con Blu-Tack en nuestra sección de Técnicas para aprender a realizar fácilmente camuflajes como éste:

Otro de los usos del Blu-Tack en el enmascarado, esta vez con plantillas, consiste en la realización de camuflajes de "borde blando" (aquellos en los que la transición de un color a otro del camuflaje se realiza de manera gradual). Para conseguir este efecto deberemos colocar unas bolitas de Blu-Tack bajo el borde de la plantilla, lo que la elevará un poco sobre la superficie del modelo. Aerografiando perpendicularmente en la zona de dichos bordes obtendremos el efecto de "borde blando".

Estas son sólo algunas de las utilidades que podemos dar a esta masilla adhesiva. Por supuesto que no están todas, pues estamos ante un producto tan versátil que el límite de sus utilidades sólo puede venir dado por la imaginación del modelista.

Pinturas: Conceptos básicos:Las pinturas conforman un elemento primordial en el

modelismo. Un montaje exquisito puede echarse completamente por tierra si no está complementado con un buen pintado de la pieza. De igual manera, debemos intentar que los colores que apliquemos se asemejen lo más posible a los del modelo real. A continuación os explicamos todo lo que debéis saber acerca de los diferentes tipos de pinturas que se utilizan en nuestro hobby.

1.- Pinturas de esmalte

Las pinturas en esmalte (enamel en inglés) suelen ser las primeras que utiliza el maquetista novato, ya que son las más adecuadas para pintar a pincel por lo bien que cubren. Están compuestas por una base de aceite, al igual que los óleos. El pigmento de estas pinturas suele depositarse en el fondo del bote, separándose del

diluyente incorporado, por lo que deberemos remover hasta obtener una textura parecida a la de la leche, aunque algo más espesa.

El diluyente para este tipo de pinturas es el aguarrás, o también los diluyentes específicos como los que nos proporcionan las mismas marcas de pintura.

Las pinturas en esmalte tardan mucho en secar, así que hay que ser paciente. Pueden tardar un par de horas en secar al tacto, 6 horas para secar completamente y no deberemos dar una segunda capa hasta pasadas 24 horas.

Las pinturas de esmalte no deben mezclarse con pinturas acrílicas y tampoco debe pintarse con esmaltes sobre una capa de acrílicas, si bien, sí que se puede pintar con acrílicas sobre esmalte.

La marca más conocida y utilizada de pinturas de esmalte es Humbrol, aunque podemos encontrar muchas otras en el mercado (Tamiya, Testors, Revell, Migros...).

2.- Pinturas acrílicas

Las pinturas acrílicas presentan algunas ventajas respecto a los esmaltes: se diluyen con agua, y su decapante es el alcohol (aparte de diluyentes y decapantes propios de las marcas). Son menos tóxicas en general y necesitan removerse menos para obtener una textura uniforme.

Sin embargo, este tipo de pinturas es menos aconsejable para su utilización a pincel (personalmente me van muy bien las Gunze Sangyo a pincel), por lo que tendremos que dar varias capas. En cuanto a la pintura con aerógrafo, son las más indicadas.

Las pinturas acrílicas tardan mucho menos en secar que las de esmalte: secan al tacto en unos 20 minutos, completamente en una hora y la segunda capa puede darse tras unas 8 horas.

Es muy común dar una capa de esmalte antes de aplicar pinturas acrílicas con el fin de que estas agarren mejor, suelen utilizarse colores "neutros" (grises, por ejemplo). Debemos recordar que no debe pintarse con esmalte sobre una capa de acrílicas (a no ser que sea una superficie muy pequeña).

3.- Óleos y pastelesLa pintura al óleo se compone de pigmentos molidos mezclados con un aceite que se seca al estar expuesto al aire. Los pigmentos, o polvos de color, deben ser insolubles, insensibles a la decoloración, y químicamente inertes. El aceite suele ser de linaza. A veces se añade barniz a la mezcla y luego se tritura, resultando una pasta cremosa y

espesa que se envasa en tubos flexibles.

Al tener una base de aceite se puede mezclar con esmaltes y se disuelve con aguarrás o thinner. Siempre debe aplicarse con pincel, ya que puede dañar el aerógrafo.

En modelismo se utiliza para dar efectos de acabado tales como el intemperizado con "lavados" utilizándolo diluído.

Los llamados "pasteles", se utilizan para hacer degradados de grises o sepias, para dar el tono de sucio o el hollín en la zona del cañón de la ametralladora, motores del modelo que estés pintando, etc.

Pintura a PincelPara aquellos que conozcan el mundo de Games Workshop, es

decir de las miniaturas de juegos de rol, la manera que voy a explicar es muy similar.

1. Antes de nada, hay que seleccionar las partes a pintar y saber perfectamente como queremos que sea el resultado del color definitivo. Me explico, si queremos que nuestra maqueta tenga unos colores vivos, sin ser metálicos, como por ejemplo el carenado de una moto de colores claros, como amarillo, rojo, etc. o por el contrario queremos que quede oscura, y probablemente con "enguarring".

Si queremos que el resultado final sea de colores claros, o débiles como digo yo, tenemos que usar una capa de imprimación blanca. Esta capa de imprimación ha de ser en tooooooodas las partes claras de la maqueta, ha de ser uniforme y sin pegotones. La mejor manera de dar esta capa de imprimación es a través de un spray que venden en Games Workshop o lugares donde vendan miniaturas de Warhammer. Digo que es mejor en spray porque es como pintar con aerógrafo y queda muy uniforme.

Si por el contrario vamos a usar colores apagados para el resultado de una maqueta, como puede ser el color de un tanque tras largos años de combate intenso en África o en plena jungla vietnamita, lo que tenemos que usar es una capa de imprimación negra. Este color hace que las capas que estén por encima queden muy apagadas, y tristes, dando incluso sensación de uso y de paso del tiempo.

El hecho de hacer la capa de imprimación es muy, pero que muy importante, ya que independientemente del tipo de pinturas que uses, consigues que la pintura se adhiera fácilmente a la maqueta y sobre todo que no se te produzcan desconchones de la pintura al pasar la uña, por ejemplo, además de tener de una ayudita para el resultado final.

2. Tras la capa de imprimación lo que tenemos que hacer, además de dejarla secar, es empezar a pintar el resultado final, me explico, empezamos a darle vida al asunto. La mejor manera, si es una superficie grande, ojo, solo si es grande, usamos un pincel plano, no muy grande, más bien tirando a pequeño. Algunos dirán que mejor el otro, que cuanto mas grande mejor, pero no es así, ya que si lo coges grande, puedes tener un gran problema, y es que no se te repartirá bien toda la pintura a través de las cerdas, y lo mas probable es que por los extremos te quedes sin pintura y por el centro este cargado el pincel.

Una vez que tengamos el pincel en la mano, la manera de "esparcir" la pintura, es como nos enseñaron en el colegio a colorear, en franjas, todas ellas con la misma dirección y sentido. Esto es muy importante, ya que si no se hace así tendremos el problema de que nos aparezcan en el resultado final las líneas de marca que dejan las cerdas y/o los maldecidos pegotones de pintura.

También es importante que a la hora de dar esas pinceladas sean movimientos suaves, sin forzar y sin apelmazar la pintura.

En algunos sitios podéis ver que dicen que es mejor dar dos capas de pintura, yo no soy de esa idea ya que en algunos casos se pueden llegar a tapar completamente los detalles que trae el plástico.

También es muy importante la cantidad de pintura que cojáis con el pincel, no hay que coger mucha, mas bien poco, y mojar muchas veces el pincel en el bote, ya que por norma general las primeras pinceladas son las que mas pintura dejan sobre el acabado y esto puede perjudicar mucho el acabado final.

El Efecto Escala

Los códigos del Federal Standard que utilizamos para referenciar un color, normalmente referencia a la tonalidad del color original, sin embargo, la aplicación de esta tonalidad original en un modelo a escala reducida hace que los colores aparezcan oscuros y con demasiado contraste. Este fenómeno es comúnmente conocido como el Efecto Escala.

Para evitar esto, las tonalidades deben aclararse mezclándolas con una cierta cantidad de blanco. Ian Huntley, una reconocida autoridad en lo que a pinturas para aerógrafo se refiere, recomienda utilizar las siguientes cantidades de blanco en función de la escala del modelo: (publicado en Scale Aircraft Modelling, Vol. 5, nº 10)

Escala % de blanco a añadir1/32 7%1/48 10%1/72 15%

1/144 23%

Enmascarado de camuflajes con Blu-Tack

Vamos a explicar a continuación una sencilla técnica para enmascarar esquemas de camuflaje utilizando la masilla adhesiva Blu-Tack, para saber más acerca de esta masilla, véase el artículo "La masilla Blu-Tack" en nuestra sección de Herramientas.

Para explicar esta técnica vamos a pintar el camuflaje de un F-4E Phantom II, en este caso un camuflaje de tres colores (un marrón y dos tonos de verde).

Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes:

Masilla Blu-Tack (o cualquier equivalente de otra marca) Las instrucciones de pintura del kit

Las pinturas con los colores del camuflaje a realizar

Cinta de enmascarar (opcional)

En el ejemplo que nos ocupa ya tenemos pintadas y enmascaradas las superficies inferiores, la cabina, la parte metalizada de la cola y los estabilizadores, así que ahora tenemos que pintar el camuflaje de la parte superior. Lo primero que vamos a hacer es pintar el modelo con el primer color del camuflaje (en nuestro caso el marrón, en caso de otros esquemas de camuflaje el orden será siempre del color más claro al más oscuro), esta será la capa base.

Una vez está bien seca esta capa de pintura, vamos a tapar las zonas del camuflaje que queremos que se queden con este color, para ello amasaremos trozos de Blu-Tack con los dedos para que adquieran su poder adhesivo y después los moldearemos para obtener una especie de "espaguetis", para esto podemos valernos del propio envase del Blu-Tack como vemos en las siguientes imágenes:

Dependiendo del grosor de nuestros "espaguetis" conseguiremos que los bordes entre los distintos colores queden más

o menos difuminados, a mayor grosor más difuminada quedará la zona entre dos colores (para conseguir esto hay que pintar con el aerógrafo perpendicularmente al borde de la masilla). En nuestro caso, al ser un modelo a escala 1/72 queremos unos bordes difuminados pero no demasiado (casi nada), así que haremos los "espaguetis" de unos 2 ó 3 milímetros aproximadamente, para conseguir que este efecto se aprecie más o realizarlo en escalas mayores los haremos de mayor grosor.

Con estos "espaguetis" y basándonos en el plano con las instrucciones de pintura, iremos definiendo los bordes de las partes que deberán quedar marrones, quedando el modelo de la siguiente manera:

A continuación, tenemos que tapar estas zonas, podemos hacerlo directamente con más masilla Blu-Tack, aunque en este caso vamos a rellenar primero el interior con cinta de enmascarar (también podemos utilizar papel de enmascarar, plástico o cualquier otro enmascarador que usemos habitualmente) para ahorrarnos así tiempo y trabajo:

Como es obvio, la cinta no se adapta a las formas curvas que hemos definido, así que rellenaremos las zonas entre el Blu-Tack y la cinta con más Blu-Tack, sin importarnos ahora el grosor de los trozos de masilla que apliquemos pero asegurándonos de que queda bien tapado:

Una vez tapados todos los huecos, el modelo está listo para la siguiente capa de pintura (en nuestro caso el verde más claro). Antes de pintar, repasamos toda la superficie del modelo frotando un trocito de Blu-Tack, para eliminar así posibles restos minúsculos de masilla que hayan quedado en la superficie a pintar y estén tapando zonas que no queramos tapar.

Hecho esto, pintamos con el siguiente color las zonas en las que éste debe quedar visible, procurando no quedarnos cortos en la extensión de las zonas y pintando perpendicularmente a las máscaras de masilla que hemos colocado (en caso de querer que los bordes no sean difuminados no es necesario pintar perpendicularmente):

Una vez seca la nueva capa de pintura, repetimos el proceso anterior, definiendo con Blu-Tack los bordes de las zonas que deberán quedar en este color, guiándonos siempre por las instrucciones de pintado y sin salirnos de la zona que hemos pintado de verde. Deberemos tener especial cuidado en no mover las máscaras que ya están colocadas:

Volvemos a rellenar el interior de las zonas que hemos definido con cinta:

Y tapamos bien todos los huecos que queden con más Blu-Tack, sin olvidarnos después de dar una pasada a las zonas no cubiertas con un trozo de Blu-Tack limpio:

Hecho esto ya podemos dar la capa final de pintura al camuflaje, en nuestro caso con el verde más oscuro y, al igual que antes, pintando perpendicularmente a los bordes de las máscaras:

Y ahora dejamos secar bien la nueva capa de pintura. Da la impresión de que nuestro modelo no tiene muy buen aspecto, pero no os llevéis a engaño porque una vez seca la pintura retiramos todo el Blu-Tack y la cinta de enmascarar y el resultado es éste:

El esquema del camuflaje ha quedado perfectamente representado, no se ha colado nada de pintura en sitios que no debiera y los bordes entre colores han quedado ligeramente difuminados dejando el efecto que deseábamos (aunque en la foto no se aprecia demasiado bien). Algunas zonas de la cola parece que no han quedado bien pintadas, pero como decíamos al principio, esa zona ya la teníamos pintada y enmascarada al igual que la cabina (en la foto aún tienen la máscara de cinta que tenían antes de empezar).

Como último paso, daremos una pasada más frotando con un trozo limpio de Blu-Tack para eliminar posibles restos y ya tenemos nuestro camuflaje terminado.