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Revista nº 9 Noviembre - Diciembre 2010 - www.todofauna.com

La muda en los fringílidos

NATURALEZA MISTERIOSA

TORTUGA CAIMÁN

ACUARIOSEL DISCO, EL REY

DEL ACUARIO

PLUMASESTRÍLDIDOS,

LOS DIAMANTES

Y MUCHO MÁS ...

FICHA DE LA NINFA

COMPORTAMIENTOCANINO

MUNDO VEGETALIniciación a la micología

Sumario

Noviembre - Diciembre 2010

REVISTA TODO FAUNAwww.todofauna.com

Foto: Oskar87jk

Foto: Tomastron

Foto: Elmaxhappy

Foto: Graellsia

Aulacobolus rubropunctatus

Helianthus annuus

Coccinella Algerica

Agalychnis callidryas

03Editorial04121923293447535558626371

MamíferosPlumas

Naturaleza MisteriosaAcuario

Mi primer acuarioMundo VegetalFicha del Atlas

Brico-TrucosFotografía

Concurso FotográficoNoticias

CuriosidadesBienvenidos

Humor & Pasatiempos 78

Noviembre - Diciembre 2010

REVISTA TODO FAUNAwww.todofauna.es

A la vuelta de la esquina...

Seguro que más de uno ya ha visto luces navideñas decorando algún centro comercial ... y es que ¡las navidades están a la vuelta de la esquina!

Casi sin tiempo de despedir el ve-rano, nos llegaba el otoño, con sus lluvias, aunque no todo lo abun-dantes que quisiéramos para que el campo tuviera todo el agua que necesita. Y ahora ya con la hora cambiada, toca desempolvar ropa de abrigo, cambiar macetas de si-tio, encender calentadores en acua-rios, iniciar hibernaciones ... para afrontar los meses de frío que están por llegar.

Para que a ninguno le pille por sor-presa todos los cambios que implica la llegada del invierno, os queremos invitar a pasar por el foro y comen-tar con los compañeros todas las dudas que se os pudieran plantear.

Este nuevo número de la revista cuenta con 80 páginas, hasta ahora ¡es la más larga de todas las que hemos publicado! Así que espe-ramos que disfrutéis de todos los artículos y fotografías que contiene, y como siempre agradecer a todos los que trabajan para que esto sea posible.

Aunque pueda sonar pronto.. como hasta Enero no volvemos a ver-nos, ¡Felices Fiestas y Feliz entrada de año! ¡Nos vemos de nuevo en 2011!

Han colaborado

PanovTwinspotPa ChanMmuffyPereMiriadeAriadna_lpTamboritiruKaro

Equipo Revista

Rosa MariaBlackVirginalma_m0Blackbass1

Diseño y DirecciónLaurux

Foto portada: Galle

Mamíferos

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REACCIONES CORRECTAS ANTE DISTINTOS TIPOS DE COMPORTAMIENTO CANINO

Foto: Coco

Los seres humanos tendemos por naturaleza a reaccionar ante cualquier estímulo externo de manera activa, siéndonos muy difícil permanecer impasibles ante cualquier situación y, evidentemen-te, esta característica se traslada a las relaciones con nuestras perros.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que cualquier acción que acometamos como respuesta a un comportamien-

to canino es siempre, de manera in-tencionada o no, un refuerzo a dicho comportamiento, y un refuerzo solo puede tener dos interpretaciones por parte de nuestras mascotas, positivo o negativo.

Es evidente que determinados com-portamientos caninos han de ser re-forzados de manera positiva en caso de ser beneficiosos a nuestros intereses, o negativa en caso de ser inconvenientes.

Mamíferos

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Sin embargo existen comportamien-tos ante los cuales cualquier refuer-zo, sea cual sea su signo, es contra-producente y contrario al bienestar del animal.

El objetivo de este artículo es ayudarnos a distinguir qué reac-ción es la adecuada ante cual-quier comportamiento canino, de manera que nuestro com-portamiento no sea, a la larga, la causa de un problema que no tendría que haber existido.

Así pues, para ayudarnos a decidir cuál ha de ser nuestra reacción ante diferentes comportamientos cani-nos, podemos clasificarlos en cuatro grupos claramente diferenciados:

CORRECTOEl comportamiento correcto siem-pre ha de ser reforzado de mane-ra positiva y el refuerzo ha de ser consecuencia de una acción es-pecífica. Dentro de esta clasifica-ción podemos incluir la obedien-cia a una orden ya aprendida, el aprendizaje de órdenes nuevas y cualquier tipo de adiestramiento o educación.

ADECUADOEl comportamiento adecuado es todo aquel que entra dentro de la normalidad en un animal adulto equilibrado, permanecer tranquilo y sumiso, ceder el paso ante las puertas o el uso correcto de la co-rrea.

Es evidente que un refuerzo ne-gativo está completamente fue-ra de lugar ya que estamos ante un comportamiento deseable, sin embargo y aunque pueda parecer extraño, un refuerzo positivo tam-poco está justificado.

En la manada este comportamien-to es dado por supuesto y nunca es premiado, un refuerzo positivo solo puede llevarnos a la depen-dencia de dicho refuerzo para la consecución de un comportamien-to que, de otra manera, obten-dríamos de una manera natural.

Foto: Panov

Mamíferos

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Además, en un perro equilibrado, la consecuencia lógica sería una sucesión de refuerzos positivos casi interminable y prolongada en el tiempo con el problema añadi-do de acostumbrar al animal a un nivel de atención inconveniente-mente alto. Es importante desta-car que en un perro no equilibra-do esta clase de comportamiento formaría parte de un proceso de reeducación y por tanto podría ser recompensado en pro de dicho proceso.

INCORRECTOEs todo aquel comportamiento factible de ser reprendido en el momento en que el perro come-te una acción no deseable. Ejem-plos de este comportamiento pue-den ser los ladridos en el hogar, la agresividad o cualquier síntoma de dominación.

Al igual que el refuerzo en el com-portamiento correcto, el refuer-zo en este caso será mucho más efectivo cuanto más se aproxime en el tiempo a la acción que se pretende reforzar, siendo lo ideal que el refuerzo sea prácticamente instantáneo.

Existen varias teorías acerca del tiempo a partir del cual la efecti-vidad de un refuerzo negativo es nula, (desde un par de minutos, hasta media hora) la realidad, sin embargo, es otra.

Al igual que los refuerzos positi-vos, los negativos no poseen el más mínimo valor educativo si no son prácticamente instantáneos. Hasta tal punto esto es importan-te, que en la actualidad es muy extendido el adiestramiento con clicker, un objeto que produce un ruido en el momento exacto en que el perro desarrolla una acción correcta, dando más preferencia a la velocidad del refuerzo que al refuerzo propiamente dicho.

Foto: panovia

Foto: Yeik

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INADECUADOEl comportamiento no adecuado es un comportamiento no desea-ble pero que, por su naturaleza, no es reprensible. El miedo, la an-siedad, las fobias o las deposicio-nes de cachorros de corta edad entran dentro de esta categoría.

¿Es lógico reprender a un perro por tener miedo a una bolsa o a un cachorro de 2 meses por orinar en casa? La respuesta es no, por tanto tendremos que descartar el refuerzo negativo en este caso, así como el positivo, ya que solo redundaría en la repetición del comportamiento que, como he-mos dicho con anterioridad, no es deseable.

Foto: karo

Una vez determinado ante qué tipo de comportamiento nos encontra-mos, hemos de decidir si es ne-cesario un refuerzo, y en caso de serlo, decidir el signo del mismo antes de aplicarlo.

Por tanto... si he llegado a la conclu-sión de que no es necesario ningún refuerzo ¿qué debo hacer? Y ¿qué es exactamente un refuerzo?.

Cuando estemos ante un com-portamiento canino que no haya de ser reforzado bajo ninguna circunstancia la mejor opción es evitar variar lo más mínimo nuestra actitud, cualquier pequeño gesto o sonido puede ser interpreta-do por el animal como un refuerzo.

Mamíferos

Mamíferos

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Hay que tener en cuenta que los perros pueden leer nuestro len-guaje corporal fácilmente, siendo capaces de obtener gran cantidad de información que a nosotros se nos escapa, por tanto, y para estar se-guros de que no estamos reforzando de ningún modo al animal, lo más razonable es actuar como si no es-tuviera.

Ignorando su presencia completa-mente le salvaguardamos de recibir un refuerzo equivocado que pueda traducirse en el futuro en un proble-ma de conducta o desequilibrio.

Entendamos el refuerzo como toda acción encaminada a fijar o eliminar un comportamiento, parece algo simple, sin embargo, es muy común que los propietarios asocien refuerzo positivo exclusiva-mente a comida, juguetes y caricias y refuerzo negativo a gritos, gol-pes y castigo. En la práctica, cual-quier resolución que acometamos como consecuencia de una acción de nuestras mascotas es, de facto, un refuerzo y, en la mayoría de los casos, los cometemos de manera in-consciente sin pararnos a pensar en las posibles consecuencias de lo que estamos haciendo.

Foto: piluca30

Foto: Jtorres

Mamíferos

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Veamos algunos ejemplos de erro-res que se cometen muy a menudo:

Un perro se asusta de los fuegos artificiales

La reacción típica del animal suele ser esconderse bajo un mueble o buscar el refugio en los pies o en el regazo de su propietario. La reacción típica del propietario es acariciar al perro con el fin de tranquilizarlo para que se sienta seguro en su compañía.

En realidad, y como hemos visto con anterioridad, dichas caricias son un refuerzo positivo a un compor-tamiento no deseado (el miedo sin motivo) así que lo que estamos con-siguiendo con este acto es reforzar el miedo del animal, empeorándolo y elevando un peldaño la ansiedad que sufrirá la próxima vez que oiga los fuegos artificiales.

Un perro ladra y se pone agresivo con un congénere.

La reacción típica del propietario, si el perro es de tamaño reducido, es cogerlo en brazos para que se tranquilice, si el perro es mediano o grande es muy habitual que se le acaricie con el fin de tranquilizarlo.

Este comportamiento canino es cla-ramente incorrecto y por tanto ha de ser reprendido a la mayor brevedad posible, cogiendo al animal en bra-zos o tranquilizándolo con caricias estamos reforzando positivamente la agresividad y por tanto, fomentando que dicha agresividad aparezca de nuevo a las primeras de cambio.

Foto: anais

Mamíferos

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Todos estos errores son comunes ya que nuestra reacción no suele ser meditada y, por norma general, ten-demos a intentar minimizar las con-secuencias mas inmediatas del com-portamiento de nuestros animales sin pensar más allá.

Siguiendo los consejos de este ar-tículo, ante cualquier comporta-miento canino, y antes de reac-cionar de manera impulsiva, tendremos que clasificar dicho comportamiento y actuar me-diante refuerzo solo si fuera ne-cesario.

En los ejemplos anteriores nuestras reacciones tendrían que haber sido distintas.

El perro que sufre miedo por los fue-gos artificiales podría observar como ante un estímulo exterior, que él considera peligroso, su propietario permanece impasible, sin mostrar síntomas de miedo y sin variar su comportamiento, sin dar importan-cia a algo que realmente no es un peligro.

El animal podría leer en nuestro len-guaje corporal que los fuegos artifi-ciales no son una amenaza y, aunque permanezca nervioso, podrá rebajar su nivel de ansiedad en una próxima toma de contacto con el agente ex-terno en cuestión, pues comprende-rá que en nada afecta a la rutina de su manada.

Foto: tati76

Foto: piluca30

Foto: laurux

Mamíferos

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El animal agresivo hubiera recibido un refuerzo negativo instantáneo, comprendiendo que la agresividad no es aceptable en ninguna circuns-tancia. El propietario habría salido reforzado como figura de autoridad y el perro podría, si recibiese siempre el mismo refuerzo, variar su com-portamiento hacia otro más positivo y acorde a nuestros deseos.

Cuando los propietarios, tras un pe-riodo de práctica, conseguimos evi-tar que nuestras reacciones ante los distintos comportamientos caninos se acerquen a los estándares huma-nos y se amolden correctamente a

las necesidades reales de nuestros perros, damos un paso enorme ha-cia una correcta educación canina, imprescindible para la consecución de una mascota equilibrada y por tanto, feliz en nuestra compañía.

Texto | Panov

Foto: panovia

Plumas

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ESPECIES DE DIAMANTES

Es un placer para la vista el contemplar el colorido de estos pe-queños pájaros en sus distintas especies, pero sin duda lo que da mayor satisfacccion es poder seguir su evolución desde que nacen hasta que son adultos en apenas dos meses. A continuación pre-sento las diferentes especies que he conseguido criar en mi aviario desde que empecé hace cinco años con los estríldidos.

Diamante de cola larga o babero de cola larga (Poephila acuticauda)

Originario del norte de Australia, mide unos 15 cms (cola incluída). Siempre van en parejas. Presentan un caracter pacífico y puede convivir con otras especies de su mismo gé-nero sin problemas. Prefiere un nido cerrado o semicerrado.

Ponen de cuatro a seis huevos de color blanco-rosado que luego in-cuban ambos progenitores durante 14-15 días hasta su eclosión. Saltan del nido a partir de las tres sema-nas, independizándose a los 45 días. Su librea de adulto ya es visible a los tres meses.

El dimorfismo sexual no es muy apa-rente, pero el macho tiene la cola más larga y el babero más ancho.

Diamante de cola larga

Diamante de cola larga

Plumas

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Diamante de gould (Chloebia gouldiae)

Mide unos 14 cms y habita en el norte de Australia. Es el exótico más preciado por sus llamativos colores e infinidad de mutaciones.

De buen comportamiento y difícil cría, aunque con un poco de pa-ciencia se pueden llegar a criar gran cantidad de individuos por tempora-da. Prefieren nido cerrado con orifi-cio redondo en el lateral.

Ponen de cuatro a seis huevos que incuban durante quince días. Son de los que más tardan en salir del nido llegando incluso a las cuatro sema-nas, pero lo normal son 24-25 días. Empiezan la muda a los tres o cua-tro meses, es muy lenta necesitan-do mucha tranquilidad y un poco de penumbra, de lo contrario pueden terminarla el próximo año.

Existen tres subespecies:

- la C.g. gouldiae de cabeza negra- la C.g. mirabilis de cabeza roja - la C.g. armitiana de cabeza naranja.

También los hay de pecho morado, lila o blanco.

Dimorfismo sexual: las hembras tie-nen las tonalidades más apagadas.

Diamante de gould cabeza negra pecho morado

Diamante de gould cabeza negra pecho blanco

Diamante de gould amarillo cabeza roja

Plumas

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Diamante papagayo (Erythrura psitacea)

Originario de Nueva Caledonia, mide unos 12 cms. El comportamiento del macho es bastante agresivo, sobre-todo en época de cría y su reproduc-ción es complicada necesitando muy a menudo nodrizas.

Si se intenta la cría natural es ne-cesario que dispongan de alimento vivo (tenebrios) y un voladero espa-cioso con vegetación.

El dimorfismo sexual es casi inexis-tente, distinguiéndose un poco por

la extensión del rojo en la cabeza, pero sobretodo por el canto en los machos.

Suelen poner entre cinco-seis hue-vos en un nido cerrado, incuban-do mayoritariamente la hembra. Al cabo de 15 días nacen los pichones con la característica de nacer con unos puntitos fosforescentes azules en la comisura del pico que ayuda para que sus padres puedan empa-puzarles mejor. Salen del nido a los 24-25 días siendo independientes a los 50 días.

Diamante enmascarado (Poephila personata)

Mide 12 cms y es originario del norte de Australia. Como todos los de su mismo género tiene un comporta-miento ejemplar con otras especies y es muy sociable. Le gusta tener pareja fija y no suelen separarse. Ponen 4 o 5 huevos en un nido semi-cerrado (tipo isabelita), incubando ambos progenitores alrededor de 14 días. A los veintipocos días abando-nan el nido para ser independientes a los 45 días.

Se le conoce una subespecie (P.p.leucotis) cuya diferencia con la nominal es que tiene las mejillas de una tonalidad más clara. El dimor-fismo sexual a parte del canto en los machos es que éste tiene la máscara un poco más extensa que la hembra pero es difícilmente apreciable.

Diamante enmascarado

Plumas

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Diamante papagayo verdemar Diamante papagayo clásico

Diamante de cola roja (Bathilda (Neochmia) ruficauda)

Mide unos 11 o 12 cms y es origina-rio del norte de Australia. De com-portamiento tranquilo y curioso. Le encanta el baño como a la mayoría de los estríldidos aún en pleno in-vierno. Ponen de 6 a 9 huevos en un nido semiabierto, eclosionando a los 14-15 días después de haber sido incubados por ambos progenitores. No cogen el color de adulto hasta los cinco-seis meses de vida.

El dimorfismo sexual es muy eviden-te, el macho tiene toda la cara colo-reada mientras que la hembra solo alrededor de ojos y pico.

Existen mutaciones como el panache (manchado), pastel y la cara amarilla.

Diamante de cola roja clásico

Plumas

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Diamante moteado, goteado o punteado (Stagonopleura guttata) Habita en el oeste de Australia. Mide de 11 a 14 cms dependiendo de la talla y tiene un caracter peculiar. En época de cría es mejor separarlos del resto de estríldidos, ya que apro-vecha su robustez para imponerse. El resto del año puede convivir sin problemas.

Pone de tres a cinco huevos (de un tamaño considerable) naciendo los pichones a los 15 días, a los 45 son independientes y su muda es bas-tante sencilla.

Dimorfismo sexual: el macho tiene el aro ocular de un rojo más intenso y las mejillas más limpias.

Diamante tricolor (Erythrura trichroa)

Es originario de las diversas islas de Oceanía. Mide 12 cms y se conocen diez subespecies.

La nidificación y comportamiento de este pajaro es idéntico al diamante papagayo, si cabe mas agresivo aún y es aconsejable separar a los ma-cho en época de reposo.

Dimorfismo sexual: el azul de la cara del macho es más extensa y además canta (bastante bien por cierto).

Diamante moteado

Diamante tricolor

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Plumas

Diamante bichenow (Taeniopygia bichenovii)

Procedente de Australia, es el dia-mante más pequeño que existe con solo 9-10 cms. A diferencia de los demás exóticos, no llama la atención por su colorido, pero sí por como es-tán distribuídas las rayas de la cara y el pecho.

A pesar de su pequeño tamaño, es bastante resistente al frío. Su com-portamiento es ejemplar y su cría con un poco de paciencia es bastan-te prolífica. Utiliza nidos semiabier-tos, pone de 4 a 6 huevos muy di-minutos y nacen a los 14 días. A los 20 días salen del nido y a los 45 son independientes, siendo difícilmente distinguibles de los padres a los 3 meses.

Dimorfismo sexual: prácticamente inexistente, los machos tienen el ne-gro de la frente más extenso y os-curo.

Diamante mandarin (Taeniopygia guttata)

El diamante australiano más conoci-do y seleccionado en todo el mundo. Mide 10 cms, pero los de campeo-nato son de mayor tamaño para ser seleccionados para tal fin. Es un pá-jaro perfecto para principiantes ya que su cría es bastante simple.

No requiere mucha dedicación, so-lamente buenos alimentos y una hi-giene adecuada.

Presentan muchísimas mutaciones como blanco, pio, bruno, masque, isabela, cara negra, pecho negro, mejillas negras, pinguino, ensillado, dorso claro, pecho rojo, cara roja....

Salvo en los blancos, el dimorfismo sexual es muy evidente teniendo los machos las mejillas y los flancos co-loreados (también hay hembras con mejillas negras y brunas).

Diamante de bichenow, Diamante mandarin mejillas negras

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Plumas

Gorrión de Java o padda (Padda oryzivora)

No tiene nada que ver con los dia-mantes anteriormente descritos, pero es una especie muy conocida y criada en todo el mundo. Es de un tamaño considerable (parecido a los periquitos). Son muy resistentente a las bajas temperaturas.

Como su nombre indica proviene de la isla de Java (Indonesia) pero se ha introducido en gran parte de Asia llegando hasta Filipinas. Les encanta el arroz y se ha convertido en una autentica plaga para los campos de arroz de la zona.

Hay que vigilar su comportamiento ya que se aprovecha de su mayor tamaño para dominar al resto de es-

pecies, pero si la voladera es sufi-cientemente grande no debería de haber ningún problema. Su cría es facilísima y es una especie perfecta para principiantes. Ponen de 6 a 8 huevos que son incubados por am-bos progenitores durante 19 días, a los 28 salen del nido y se independi-zan a los 50 días.

No hay subespecies, pero sí muchas mutaciones tales como pio, blanco, opal, pastel, phaeo, topacio, pastel-isabela... e incluso el cabeza negra (por confirmar).

Dimorfismo sexual: casi inexistente, el macho tiene el pico ligeramente más grueso y el aro ocular más in-tenso.

Texto y fotos | Twinspot

Gorrión de Java

Naturaleza Misteriosa

MACROCHELYS TEMMINCKII El terror acorazado

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No, no se trata de un dinosaurio de Jurassic Park, sino de la Macrochelys Temminckii (Harlan, 1835), tam-bién conocida como tortuga cai-mán, uno de los quelonios de agua dulce más grandes, pudiendo alcan-zar fácilmente los 80 cm de capa-razón, y agresivas que existen en el mundo.

Todos los años, en Estados Unidos ocurren accidentes entre los bañis-

tas del Misisipi, en algunos casos, con graves heridas en pies y manos que han llegado a requerir la ampu-tación de algunos dedos, debido a encuentros con esta “enternecedo-ra” tortuga.

Pertenece a la familia Chelydridae, al igual que la tortuga mordedora (Chelydra Serpentina), siendo la caimán la única especie dentro del género Macrochelys.

Foto: Karo

Naturaleza Misteriosa

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Esta tortuga presenta una forma bastante curiosa; su caparazón tiene tres crestas muy grandes y pronunciadas que le dan un aspecto puntiagudo, y tiene un color marrón oscuro que la hace asemejarse a un tronco.

Además, suele estar cubierta de una gruesa capa de algas filifor-mes debido a su vida sedentaria, que la hace prácticamente invisible a los demás animales. Por otro lado, posee una cola mucho más larga que la de las especies más comunes

que se suelen ver tanto en cautivi-dad como en libertad, como las Tra-chemys, Pseudemys o Graptemys.

La tortuga caimán posee una forma bastante primitiva para la época en la que vivimos, es más, posee muchos rasgos comunes con la Pro-ganochelys Quenstedti, una tortuga prehistórica que vivió hace unos 220 millones de años, en el triásico su-perior, sólo que esta, a diferencia de la caimán, tiene el pico mucho me-nos pronunciado y los tubérculos del cuello son más evidentes.

Dibujo: Pa Chan

Ejemplo de cómo sería una Proganochelys Quenstedti

Naturaleza Misteriosa

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Es fácil encontrarla en ríos y la-gos estadounidenses, ocupando la mayor parte de la cuenca flu-vial del Misisipi. Esta especie está más adaptada a la vida acuática que la tortuga mordedora, saliendo las hembras únicamente para poner sus huevos.

Su alimentación es estrictamen-te carnívora, y puede comer prác-ticamente de todo, desde crustáceos y peces hasta anfibios, otros repti-les, e incluso pequeñas aves y ma-míferos.

Aún teniendo ese aspecto tan terro-rífico, esta tortuga tiene un mé-todo de caza totalmente pasivo y su agresividad es inferior a la de

la Chelydra Serpentina. La Macro-chelys Temminckii permanece su-mergida en el fondo, camuflándose con la vegetación, con la boca abier-ta y moviendo un pequeño apéndice rojizo y vermiforme que posee en su lengua a modo de gusano. De esta forma, atrae a sus presas y las atra-pa con sus potentes mandíbulas.

Como ya mencioné anteriormente, las hembras de esta especie salen del agua únicamente para el deso-ve, y entierran sus huevos normal-mente en lugares en los que haya tierra rica en turba y con hojarasca. Suelen poner una única puesta al año de entre diez y cincuenta huevos esféricos que eclosionan en un período de 60 a 100 días.

Foto: Ángel Escalona

Naturaleza Misteriosa

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Alcanzan la madurez sexual a los once y trece años, por lo que es muy difícil dar con el sexo de es-tos ejemplares cuando aún son crías o juveniles. Aún así, depen-diendo de si la temperatura a la que se incuban los huevos es mayor o inferior a 28º, se formarán durante la gestación como machos o como hembras. En edad adulta, los ejemplares del género masculi-no suelen ser mucho más gran-des que las hembras, y su cloaca se encuentra mucho más alejada de la base de la cola.

Texto | Pa Chan

Foto: Ángel Escalona

Foto: Pablo García

Foto: Animaltest

Acuario

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LOS DISCOS, LOS REYES DEL ACUARIO

¿Quién no ha pensado alguna vez en tener un acuario con discos? Pero ¿qué cuidados necesitan? ¿cuántos litros son los recomendables? Estas son algunas de las preguntas más frecuentes que se nos pasan por la cabeza cuando nos planteamos meter uno de estos preciosos peces en nues-tro acuario. En este artículo, nuestra compañera mmuffy nos aclarará algunos aspectos básicos del mantenimiento del pez disco.

1. ¿CUÁNTOS LITROS POR DIS-CO ES LO RECOMENDABLE?Bufff... La pregunta del millón… la verdad, que para crecer un disco a partir de determinada edad es im-portante los litros, pero… cuando son pequeños es mejor poco espa-cio y un número de 6 para arriba, (se nos olvida que al fin y al cabo son peces de cardumen) luego ellos mismos irán pidiendo más espacio y más litros.

Ahora una matización… es más im-portante los cambios de agua y mantener los nitratos/nitritos a raya que los litros.

2. ¿QUÉ ALIMENTACIÓN NE-CESITAN?Necesitan una gran cantidad de proteína, lo ideal es la papilla (realizada en casa, para mi gusto sin fruta, y con unas proporciones equilibradas de componentes, hay muchas recetas por internet) com-plementada con gránulo.

Acuario

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También se les puede dar artemia viva o congelada, dafnia, etc.

En el primer mes es muy impor-tante aparte de la mucosa de los padres, darles nauplios de arte-mia, que se irán retirando a medi-da que los peques vayan comiendo prácticamente solo papilla.

3. ¿CUÁLES SON LOS VALORES IDEALES DEL AGUA?Se que voy a romper muchos esque-mas a la gente, pero a lo largo de to-dos estos años, he comprobado que la mejor temperatura para su desarrollo está entre los 26-28º, (hay que encontrar un balance entre la temperatura y el gasto metabóli-

co) al ir aumentando la temperatura, cierto que comen más, pero... tam-bién gastan más… con lo cual solo hacemos aumentar la carga biológi-ca en el agua.

Al mismo tiempo comentar que cuando surgen problemas de tipo parásitos intestinales, sí que es muy recomendable aumentar la temperatura 30-32º al mismo tiempo que realizamos el tratamien-to correspondiente.

Pero con una temperatura como la que recomiendo, es menos probable sufrir infecciones y sobre todo nos daría tiempo a poner tratamiento a los primeros síntomas.

Acuario

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Además si tenemos alguna subida de amonio, y/o nitritos son mucho menos tóxicos a razón de los grados de temperatura a + T. + tóxicos.

Al igual pasaría con los valores de PH estamos acostumbrados a leer que tienen que estar en un rango de 6,5 - 6,8. Los dis-cos son adaptativos, y toleran pH muy por debajo de ese ran-go. Lo importante es… mantenerlos en el rango de pH que exista en tu acuario, no querer tenerlos en un pH perfecto, porque esas subidas y ba-jadas son las que debilitan y enfer-man al pez.

Amoniaco a 0 nitritos a 0 y nitra-tos lo más cercano a 0 aunque eso alimentando con papilla es imposi-ble… sobre todo que no supere 0,25 mg/l durante un tiempo prolongado, dado que ya un valor de 0,5 mg/l puede ser problemático para los pe-ces. La dureza total entre 3º - 6ºdH.

Si el agua es muy dura habrá que hacer mezclas de agua de osmosis y agua de la red y NUNCA utilizar única y exclusivamente agua de osmosis o agua destilada, los dis-cos absorben y necesitan determi-nadas sales y minerales del agua.

4. ¿PUEDEN VIVIR CON OTRAS ESPECIES DE PECES?Sí, son peces muy pacíficos, pero si tenemos discos tenemos que ha-cernos a la idea de que el acuario es... del disco. Debemos armonizar los peces, que no sean muy rápidos ni competitivos con la alimentación, es decir que no les estresen.

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También es importante buscar com-pañeros que vivan dentro de rangos de agua parecidos: neones tetras, coridoras ancistrus, etc. son perfec-tos.

5. SON MUCHAS LAS VARIE-DADES QUE EXISTEN ¿ALGU-NA ES MÁS ADECUADA PARA INICIARSE?Para un neófito las variedades con rayas de estrés, azules y marrones en cualquiera de sus variedades son perfectos. Son variedades ya establecidas fuertes que se desarrollan perfectamente, nada delicados y sin problemas de consanguineidad.

Los procedentes de pigeon (mal-boros, pichones etc.) son también fuertes pero a diferencia de los an-teriores al no mostrar sus rayas de estrés y mantener sus colores, no nos indican los posibles problemas.

Después vendrían las variedades punteadas, que todavía están fi-jando sus características, no son lí-neas establecidas y tienen muchísi-ma consanguineidad, por lo que son algo más delicados y problemáticos en sus salud y crecimiento.

Y en último lugar estarían las va-riedades de albinos, que suman los problemas de los anteriores el no te-ner tampoco barras de estrés. Punto aparte a tratar serian las variedades de salvajes.

6. ¿ES POSIBLE DIFERENCIAR LOS SEXOS?No, únicamente, cuando hacen una puesta y logras ver colitas estás seguro de tener una pareja.

Hay muchísimas formas de sexarlos por internet, pero no son válidas al 100%: la forma, la diagonal de las aletas con la cola, el tamaño, etc.

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Incluso viendo los órganos sexua-les… (las hembras presentan un tubo ovopositor redondeado entre las ale-tas ventrales y la anal, los machos poseen un espermiducto acabado en punta) sin estar excitados da lugar a errores. Así que la única forma es... esperar a ver una colita.

7. ¿QUÉ HAY QUE HACER PARA QUE DOS DISCOS FORMEN UNA PAREJA?Sobre todo tener PACIENCIA. Lo ideal es tener un grupo e ir obser-vando su comportamiento, cuando lleguen a la edad adulta… se forma-rá una pareja, acotando un espacio para ellos solos y echando a los de-más de esa zona.

Aún así, mi consejo es esperar a ver una puesta con alguna colita, ya que muchas veces por inmadurez se pueden emparejar dos hembras. En-tonces sí es el momento de buscar-les un pisito para ellos solos.

Las hembras son más precoces, pu-diendo ser sexualmente maduras entre los 9-12 meses, los ma-chos son más tardíos entre 12-20 meses.

8. INICIARSE EN EL MUNDO DE LA CRÍA CON LOS DISCOS... ¿ES MUY COMPLICADO?Para nada… lo único que la gente que ha empezado con otro tipo de peces y acuarios pequeños, tiene que cambiar el chip.

Tenemos la falsa idea de que son delicados nada más lejos de la realidad, lo que pasa que necesitan

otro tipo de cuidados, PH estable, muchos cambios de agua, alimenta-ción apropiada y... litros de agua.

Si nos hemos acostumbrado a no ha-cer prácticamente cambios de agua,reponiendo lo evaporado, echar unas escamitas y tener superpoblación, no tendremos éxito en la cría cre-cimiento y mantenimiento de nues-tros discos, y… para muchos es muy difícil hacerse a la idea de que es completamente diferente.

Es... como querer comparar los cui-dados y mantenimiento de un dulce con un marino!

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9. ¿CUÁNTO PUEDEN LLEGAR A VIVIR?Depende muchísimo de los cuidados y condiciones en que los tengamos, como en la mayoría de los anima-les, en el gasto metabólico que ha-cen por las condiciones en que los mantenemos, pero intentando afinar digamos que la media está entre 8-10 años, aunque hay animales que mueren a los 5 y otros han lle-gado casi a los 14 años.

10. ¿POR QUÉ TENER UN ACUA-RIO CON DISCOS?Es una verdadera gozada y disfrute, ver la dignidad belleza y majestuosi-dad del comportamiento y natación

de un disco. Son completamente diferentes de otro tipo de peces, te conocen llegan a dejarse aca-riciar y entrar en tu mano. Cuando crían es una verdadera maravilla ver la infinita paciencia y cuidados que dan a sus retoños, incluso gente que no les gustan los peces, se quedan absolutamente embobados cuando lo ven. Por mucho que nos cuenten, solo nos lo creeremos y apreciare-mos viéndolo en persona.

Con razón lo llaman EL REY DEL ACUARIO.

Texto y fotos | mmuffy

MI PRIMER ACUARIO

Capítulo 2- CONOZCAMOS UN POCO EL AGUA -

Foto: Barqueros

Tal y como habíamos comentado en el Capítulo I, lo primero que se de-bería hacer es verificar los valores de los parámetros básicos del agua de nuestra zona, de esta forma se-remos conscientes de las posibles modificaciones que a lo mejor debe-remos estudiar.

Inicialmente por valores o pará-metros básicos, entenderemos:

PH: Concentración de moléculas de Hidrógeno. Se considera que 7 es el valor Neutro.

Gh: Dureza o carbonatos.

Kh: Carbonatos temporales, tam-bién servirá como elemento tampón del valor Ph.

NH3/NH4: Amoniaco/Amonio, en concentraciones elevadas es tóxico. Su valor deberá de ser de 0 o lo más próximo a este valor.

NO2: Nitritos, en concentraciones elevadas es tóxico. Su valor deberá de ser de 0 o lo más próximo a este valor.

NO3: Nitratos, en concentraciones elevadas es tóxico. Un valor acepta-ble rondará +-10, si supera un valor de 50 es tóxico si no se elimina o es asimilado por las plantas.

PO4: Fosfatos, Si tenemos un valor superior a 0,01 puede favorecer la aparición de algas.

MI PRIMER ACUARIO

Para no equivocarnos, estos valo-res base serían para un acuario genérico. En ocasiones los acuarios específicos, o temáticos, tendrán sus propios valores básicos (entiénda-se acuarios holandeses, paisajismo, o dedicados a especies concretas como ciclidos africanos, discos, etc.)

Como tranquilidad he de apuntar que todos los valores, son modifi-cables, ya sea mediante productos comerciales, como utilizando mezcla de aguas: destiladas, ósmosis… Pero estos casos los trataremos en deta-lle más adelante.

PREPARANDO LA SELECCIÓN DE LOS PECES

Cuál es nuestro acuario preferido, ¿nos gustan de agua fría, calien-

te, marinos? Este punto hay que tenerlo muy claro, ya que no se pue-den/deben mezclar. A continuación, los datos y comentarios son para agua dulce.

La recomendación que he hecho a algunos compañeros del foro, y que se puede aplicar para los tres tipos, ha sido:

Hacer una lista con todos los pe-ces que nos gusten, ponerlos to-dos.

Añadir unas columnas, que iremos rellenando según vayamos obte-niendo información de su especie. En ellas indicaremos el PH, GH, KH, litros por ejemplar, cardumen/gre-gario, relación machos-hembras, ca-rácter y por supuesto temperatura.

Foto: NeilsApistogramma cacatuoides

MI PRIMER ACUARIO MI PRIMER ACUARIO

Los datos que tengáis al final, serán básicos para poder hacer una selec-ción factible (no me atrevo a decir correcta). Deberemos centrarnos en aquellas especies que enca-jen entre los valores de ph, gh, y kh, (se recomienda que la dispa-ridad no sea más allá de 0,5 en ph) estos parámetros equivalen a la aci-dez del agua y su dureza, de igual manera.

Diferenciaremos entre peces de car-dumen como los neones (Parachei-rodon innesi), cardenales (Parachei-rodon axelrodi), cebritas (danio), etc. de los gregarios del tipo corido-ras (Corydoras), botias (botia ma-cracantha), y similares.

¿Qué diferencia hay entre cardu-men y gregario?

Por peces de cardumen se entien-den aquellos que siempre suelen ir todos agrupados.

Por gregarios entenderemos aque-llos peces que siendo indepen-dientes, y circulando libremente por nuestros acuarios se agru-pan frente a una amenaza o a si-tuaciones de tensión.

En ambos casos se debería respetar las agrupaciones: por ejemplo para los neones (cardumen) se suele recomendar grupos de entre 10-15 elementos mínimo y las cori-doras (gregarias) entre 4-6. El resultado: se ocultará y tardaremos en verla varios días. Esta regla en caso de no tenerse en cuenta, va en perjuicio de nuestros peces, por lo que es desaconsejable romperla.

Foto: Oscar David Corydoras duplicareus

MI PRIMER ACUARIO

El concepto litros por ejemplar, se aplica a todos los peces y no solo a peces de talla media y grande preferentemente, aunque va vinculado al carácter de dicha es-pecie.

Por ejemplo, podemos tener un koy (agua fría), un carassius (agua fría), un “Oscar” (tropical), un esca-lar (tropical), un betta (tropical), y un ramirezzi (tropical). Todos estos peces, tienen una características o necesidades parecidas… los hay que requieren desde 1000 litros para cada ejemplar hasta los 30-40 litros ¿Por qué?.

Siempre que hablemos de pe-ces, deberemos conocer su tasa de crecimiento y siempre ten-dremos en cuenta el tamaño de adulto.

Por poner un ejemplo, un Koy, lo po-demos comprar con escasos centí-metros, son peces de estanque, y su medida puede alcanzar los 90-100 cm. Otro ejemplo de tropicales, los magníficos “Oscar”, son peces que se suelen encontrar con tallas de 3-5 cm pero que en cuestión de meses duplican su tamaño llegando con fa-cilidad a los 30-35 cm.

El carácter es otro factor primor-dial y que deberemos valorar, pues hay especies que no soportan tener más de un macho por acuario, por ejemplo los betta splendens.

Foto: Blackbass1

Foto: El Fenix

Foto: r.m.s

Astronotus ocelatus

Pterophyllum scalare

Carassius auratus

MI PRIMER ACUARIO

Nadie se queda impasible frente a su alarde de color y postura, pero si lo juntamos en el mismo acuario con otro/s macho/s se pelearán has-ta dañarse las aletas y así eliminar a un macho “competencia”. En el caso de los Ciclidos de gran tama-ño por ejemplo los “Oscar” (Astro-notus ocelatus) ocurre lo mismo si no están en acuarios amplios (>300 litros), las luchas por el territorio se-rán fuertes, llegando a considerarse violentas.

En la relación entre machos y hembras ocurre lo mismo. El acoso que propinan los machos de algunas especies es tan se-vero, que llegan a matar a la hembra, de ahí que se deberá de conocer cada situación. Por ejemplo, en el caso de los cíclidos, se debe-rá poner con varias hembras. Como vemos, cada caso es diferente, pero todos con la misma finalidad.

De ahí que se insista tanto en con-seguir información. Por suerte en la actualidad existe internet y hay fo-ros especializados como este, donde poder pedir información, o revisar la experiencia que han tenido otros afi-cionados. No lo dudéis y preguntad, participad y sobre todo aprended.

El principal causante de los fra-casos y frustraciones a la hora de montar nuestro primer acua-rio es este, la desinformación.

Bueno, una vez que hayamos ana-lizado todos los detalles y cuando haya llegado su momento, que aun no toca, ya podremos “ir a comprar” y no a “que nos vendan”.

En el próximo capítulo, hablare-mos de la puesta en marcha, la instalación, y los accesorios que deberemos utilizar.

Texto | Blackbass1

Foto: BarquerosPterophyllum Altum

Mundo Vegetal

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INTRODUCCIÓN A LA MICOLOGÍA

Termina el verano y empieza el otoño, caen las primera lluvias y con ellas salen las primeras setas. Durante todo el año pode-mos encontrarlas, pero en esta época, es cuando hay más can-tidad y es cuando se suele salir más al bosque para su recolec-ción. En muchos lugares es una tradición el salir a por ellas.

SALIDA A POR SETAS

Primero y ante todo, antes de salir, tenemos que tener muy claro dónde vamos y lo que hay que hacer para no tener ningún tipo de problema. El ir a por setas, no es tan simple, fácil y sencillo como parece.

El bosque, aunque no lo parezca,

puede ser traidor, bueno él no, los que hacemos las cosas mal somos nosotros.

No se puede salir al bosque sin más, hay que salir preparados, con ropa y calzado idóneos.

Lo ideal sería ropa adecuada y llama-tiva, así como con botas de montaña.

Foto: GalleCoprinus micaceus

Mundo Vegetal

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También es importante llevar reloj, pues ya sabréis que en el bosque os-curece mucho antes. El teléfono mó-vil, también es indispensable, no se sabe nunca lo que nos puede pasar. Además, aconsejaría el llevar ropa y calzado de recambio en el coche, pues en caso de lluvia, nada más lle-gar al coche podernos cambiar.

Nunca entrar en un bosque con niebla y con condiciones me-teorológicas adversas, como por ejemplo una tormenta, y si en caso de que las condiciones meteorológi-cas cambiasen mientras estamos en él, retirarnos lo antes posible, pues la niebla es una de las condiciones perfectas para perdernos, con ella perderíamos todas las referencias para llegar al lugar donde dejamos el coche. Y por otra parte una tor-menta, es muy peligrosa.

Tres de las cosas que no se deben hacer nunca son:

1. entrar en el bosque con el co-che: es mejor dejarlo en un lugar bien visible por dos razones, para no estropear el bosque y para verlo más fácilmente.

2. hacer fuego 3. fumar

Otra cosa a tener en cuenta es que en el bosque hay mucha flora y fau-na, con lo que debemos respetar en todo momento el medio natural.

Instrumentos a llevar para la re-colección de setas:Una cesta, un cuchillo y una guía para poder identificarlas, aunque lo mas recomendado sería ir con al-guien que las conozca perfectamen-te.

Foto: pere

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SALIMOS DEL COCHE

Nada más salir del coche, es im-portante tener referencias sobre el lugar en dónde lo dejamos: monta-ñas, rio, rocas, pueblo, línea eléctri-ca, etc. cuantas más referencias po-damos coger mejor, todo ello para la hora de regresar.

De esta manera nos será más fácil encontrar el camino de vuelta y en-contrar el coche, pues mucha gente se pierde, porque salen sin más y no miran nada.

Foto: GalleAgaricus sp.

EMPEZAMOS A RECOLECTAR

Siempre hay que recolectar ejem-plares jóvenes y sólo los que son de nuestro interés, pues aunque hayan setas venenosas, las dejare-mos en su lugar tal y como están, pues cada seta tiene su función.

En ningún caso rasgaremos el suelo con artilugios o rastrillos que puedan dañar el micelio, o el espacio natural.

En tiempo más o menos seco, bus-caremos en las partes más hú-medas del bosque, cerca de ria-chuelos, donde pueda haber más humedad, o en lados más umbríos donde la humedad aguanta más, como también en el lado umbrío de los árboles.

En tiempo húmedo, es más fá-cil el encontrarlas por cualquier lado del bosque.

Muchas veces las setas se encuen-tran escondidas entre la hierba y debajo de los matojos.

Para buscarlas tenemos que fijar-nos mucho, pues no se trata de hacer muchos kilómetros andando, hay que ir despacio y mirar muy bien.

Siempre he recomendado el hacer la montaña cara arriba, esto claro está, si es en pendiente ascenden-te, se ven mucho mejor.

Mundo Vegetal

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Sombrero

Láminas o poros

Pie

Volva

Foto: Galle Partes de una seta

IDENTIFICACIÓN DE LAS SETAS

Cada seta tiene sus peculiaridades. A la hora de identificarlas, las arrancaremos enteras, con cui-dado de no estropear los alrede-dores, pues de ser cortadas, se nos podría quedar dentro del terreno una parte concreta para ser identificada correctamente.

Una vez arrancada, nos fijaremos en sus caracteres, como el olor, el gus-to, color de las láminas, látex, velo, lugar de su hábitat.

Del sombrero podríamos mirar, su-perficie, margen, color, forma y medida.

De las láminas, si son bifurcadas, separadas, juntas o densas y tam-bién la forma de inserción en el pié, color, consistencia, o si tiene lamé-lulas intercaladas.

De los tubos, (poros) longitud y diámetro

Del pié, medida, intersección en el sombreo, forma, si lleva anillo y de qué clase: volva, superficie, interior, si se separa del sombrero.

De la carne: el color, consistencia, grosor, si cambia de color, si tiene látex, olor y gusto.

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Los expertos suelen identificar las setas simplemente con verlas y mi-rar sus características.

Luego ya vienen descripciones mi-croscópicas, para ver las ascas, ta-maño, forma y cuántas esporas con-tienen en su interior.

Esto último ya lo dejaremos para los expertos en micología. Pues no es nada fácil el tener microscopios.

CÓMO CONSERVAR LAS SETAS

Una vez recolectadas las setas, los hay que las ponen en conservas. Para ello hay muchas maneras, una de ellas es la siguiente.

Anteriormente se ponían en un bote de cristal, poniendo una capa de se-tas y un puñado de sal. Esto se hacía de manera sucesiva hasta que se tu-viera el bote lleno. Si esperamos un rato, la sal hará que las setas pier-dan agua y vayan bajando, de esta manera podremos seguir metiendo más ya hasta llenar el bote. Es im-portante cerrarlo perfectamente, sin que entre nada de aire. Otras opcio-nes serían guardarlas al baño maría o congeladas.

Yo, soy partidario de cogerlas y co-merlas, nada de conservas de nin-guna clase, porque luego el sabor ya no es el mismo.

Coprinus micaceus Foto: Galle

Especial Micología

LACTARIUS DELICIUS

Estas las encontraremos en bosques de pinos.

Es una de las setas más comunes y apreciadas de nuestros territo-rios.

Tiene un sombrero carnoso de 5 a 15 cm de diámetro, con círculos con-céntricos. De joven tiene los bordes enrollados, y más adelante se apla-na hasta llegar a tener la forma de embudo.

Las láminas son finas, densas, bifur-cadas, tienen tendencia a ser decu-rrentes, y son de color anaranjado.Estas setas si las cortamos nos des-prenderán un látex anaranjado, que con las horas se vuelve de color ver-doso.

El pie, es cilíndrico y ahuecado, de color también anaranjado con unas manchas con el mismo tono pero más vivas. Son un comestible ex-celente.

LACTARIUS CHYSORRHEUS

Seta también muy abundante. Si la cortamos, nos desprende un lá-tex blanco que con el tiempo coge un tono amarillo.

Sale en bosques de planifolio (donde abundan los álamos, chopos, etc.)

El sombrero tiene entre 5 - 12 cm de diámetro, es convexo, y se aplana rápidamente siendo un poco depri-mido, lobulado y sinuoso.

Las láminas son finas y densas, con tendencia a ser decurrentes.

La carne es blanca, y al cortarla adquiere una tonalidad amarilla, de gusto amargo.

El pie es cilíndrico y liso, deformado en la base de un color rosado pálido.

No es venenosa, pero no suele cogerse por el sabor picante.

Familia de las Rusuláceas

Lactarius Delicius Lactarius ChysorrheusFoto: pere Foto: pere

Especial Micología

Familia de las Cantareláceas

CANTHARELLUS LUTESCENS

Habita en bosques de coníferas en otoño y invierno. Normalmente suelen salir en grupos y en luga-res que haya musgos.

Presenta un sombrero de 2 a 6 cm de diámetro. Por encima tienen un color marrón y por debajo es amari-llo, del mismo color que el pie.

El borde del sombrero es ondulado, por debajo tiene pliegues espaciosos y gruesos, osea láminas poco defini-das.

La carne es escasa y elástica, de un sabor y olor dulce-afrutado.

Hay una seta muy parecida, el cantharellus tubaeformis, lo único que el amarillo es un poco más pali-ducho y los pliegues de un tono más bien grisáceos. Ésta suele salir en bosques de robles y hayas. Las dos son muy apreciadas en la mesa.

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CRATERELLUS CORNUCOPIODES

Habita en bosques muy húme-dos y frescos, mixtos y caducifo-lios, hayas y robles, entre el musgo. Aparece finales de verano y otoño.

Presenta una forma de trompe-ta. Apenas tiene carne y la poca que hay es elástica que se rom-pe muy fácilmente. Tiene un color gris y cuando se seca es de color casi negro, con un olor algo afrutado.

El himenóforo (parte inferior del sombrero) forma unos pliegues que casi no se divisan, siendo más bien arrugado.

Su nombre común es “trompeta de la muerte o trompeta de los muer-tos”, pero aunque la llamen así , no mata a nadie.

Es una seta comestible de muy buena calidad.

Foto: GalleCantharellus lutescens Foto: Aitor-BarberoCraterellus cornucopioides

Especial Micología Especial Micología

Familia de las Amanitáceas

AMANITA MUSCARIA

Habita en bosques caducifolios y de coníferas, prácticamente en todas las cotas.

Esta seta tiene una forma peculiar, pues la cutícula al romperse deja sa-lir como unos granos de color blan-co, que pueden cambiar a amarillo.El sombrero es completamente rojo, pero con el tiempo acaba perdiendo el color.

Tiene unas láminas densas y anchas y la carne es blanca. El pie también es blanco, con una bulba en la base y con un anillo membranoso.

Muy importante saber que se trata de una seta tóxica que provoca trastornos intestinales, diarreas, vómitos, y alteraciones nerviosas.

En algunos lugares, era utilizada por los hombres por sus resultados alucinógenos y en algunas culturas americanas hasta era venerado.

AMANITA PHALLOIDES

Podemos encontrar esta seta en bosques de planifolios y mixtos. Aparecen a partir de finales de ve-rano y en otoño. Tiene el sombrero de unos 4-13 cm de diámetro, sien-do al principio con una forma ovoi-de, para más adelante ser convexa, hasta aplanarse.

Las láminas son blancas, tirando un poco a verde. El pie es de color blan-co, tiene una volva blanca y mem-branosa que cubre la base del pie, quedando en la parte superior del pie un anillo blanco membranoso, que por la parte superior tiene unos estriados.

Con menos de una seta resulta suficiente para causar la muerte. Además los primeros síntomas no aparecen hasta pasadas unas horas con lo cual el lavado de es-tómago no sirve de nada.

Importantísimo no comer nunca se-tas si no estamos seguros de cuál es.

Foto: GalleAmanita Muscaria Amanita Phalloides Foto: Galle

Especial Micología

Familia de las Boletáceas

BOLETUS EDULIS

Se trata de una seta con gran tra-dición ya que es un comestible excelente (sabor muy dulce). Podemos encontrarlas en bosques subalpinos y motañosos de conífe-ras. Aparecen a finales de verano y otoño.

En un principio el sombrero es he-misférico, para más adelante llegar a ser casi plano. El color puede ser variable: empieza por un color cla-ro, y con el tiempo va oscureciéndo-se, hasta llegar casi a marrón.

Tiene unos poros blancos que con el tiempo van cogiendo una tonalidad verde oliva. Los tubos son del mis-mo color, los cuales pueden llegar a tener 35-40mm de longitud.

El pie puede llegar a ser más grueso que el sombrero en ejemplares jó-venes, más bien en forma de un ta-pón de cava, de color blanco con un tono amarillento.

SUILLUS GRANULATUS

Seta que podemos encontrar en bos-ques de pinos durante todo el otoño.

El sombrero puede llegar a alcanzar los 10 cm de diámetro, teniendo una cutícula separable.

En tiempo húmedo se pone vis-coso, mientras que en tiempos secos se vuelve sedoso.

Los poros son de color amarillo ten-diendo también al color crema, ya que según la edad puede cambiar. Los ejemplares muy jóvenes expul-san un látex blanco.

La carne es blanca inmutable cuando se corta y tiene un olor agradable.

Es comestible si cogemos sólo los ejemplares jóvenes y quita-mos la cutícula viscosa. Las espo-ras en esta seta serían de un color anaranjado.

Boletus edulis Foto: Galle Suillus Granulatus Foto: pere

Especial Micología Especial Micología

Familia de las Agaricáceae

MACROLEPIOTA PROCERA

Esta seta suele salir en bosques claros y lugares abiertos desde finales de verano y durante todo el otoño.

Cuando es muy joven, la seta pare-ce un palo de tambor. Más tarde se irá abriendo y aplanando, dejando en el pie un anillo doble que no está soldado y se puede hacer correr de arriba a abajo.

Las láminas son blancas, finas y an-chas, que con el tiempo oscurecen un poco.

El sombrero puede llegar a alcanzar los 30 cm de diámetro con escamas oscuras que vienen desde el centro, donde podemos ver un pezón oscu-ro.

Es una seta comestible, pero tan solo el sombrero, porque el pie es duro y fibroso.

AGARICUS SILVICOLA

Presente en bosques preferente-mente de planifolios, desde fina-les de verano y otoño.

Tiene un sombrero de 4 a 10 cm de diámetro, siendo éste cerrado de jo-ven. El sombrero es de color blanco cuando sale, para más adelante con-vertirse en un tono amarillento. La superficie es lisa, sedosa y más bien brillante.

Las láminas empiezan por ser blan-cas, y con el paso del tiempo van cogiendo una tonalidad más oscura hasta llegar a tener un color pareci-do al del chocolate. El pie se separa fácilmente del sombrero, con él hay un anillo membranoso.

La carne es blanca con un sua-ve olor anisado. Seta comestible pero son mejores los ejemplares jóvenes.

Macrolepiota procera Foto: Goldfish Agaricus Silvicola Foto: pere

Especial Micología

Familia de las Lycoperdáceae

CALVARIA UTRIFORMIS

Presente sobre todo en prados de montaña. Sale preferentemente a finales de verano y en otoño.

Puede llegar a medir 15 centímetros de diámetro. Tiene una superficie blanca, decorada con unas verrugas piramidales.

Con el tiempo se rasga y deja salir las esporas de su interior que se es-parcen por la acción del aire.

Es una seta comestible, pero de poca calidad y poco apreciada. Siempre hay que consumirla de joven.

Familia de las Rizopogonáceas

RHIZOPOGON ROSEOLUS

Habita en bosques de pinos. Muchos la llaman “patata de bosque” por la forma parecida a una patata.

Es una seta comestible pero de muy poca calidad, y hay que co-merla en estado joven.

A diferencia de las trufas que salen en bosques de encinas y robles bajo tierra, esta sale en bosques de pi-nos y semienterrada.

Calvaria Utriformis

Rhizopogon Roseolus

Foto: pere

Foto: Galle

Especial Micología Especial Micología

Familia de las Gomfidiácies

CHROOGOMPHUS RUTILUS

Su hábitat se encuentra en bosques de pinos, saliendo a finales de vera-no y en otoño.

Tiene un sombrero de 3 a 10 cm de diámetro, siendo este convexo.

Con humedad presenta una cutícu-la viscosa, mientras que en tiempo seco se vuelve sedosa.

Las láminas son gruesas, separadas y decurrentes. Cuando la seta está madura las láminas tienen un color amarillento.

La carne es compacta y amarilla-anaranjada. Casi no tiene ni olor ni gusto. Se trata de una seta comes-tible.

RAMARIA AUREA Habita tanto en bosques caducifolios como en bosques de coníferas. Sa-len a finales de verano y en otoño.

Esta seta es curiosa porque parece un coral, tiene una base firme, de la cual van saliendo sus ramificaciones.

Es de color amarillo, pero en la parte de la base es de un color más claro.La carne es blanca, con un ligero olor suave y de dulce gusto.

Se podría confundir con la Rama-ria formosa, que también es de co-lor amarillo y que provoca trastor-nos gastrointestinales. La Ramaria formosa es menos ramificada, y en esta la carne es ligeramente rosada.

Familia de las Ramariáceas

Chroogomphus rutilus Foto: Bolefer Foto: GalleRamaria Aurea

CÓMO RECOGER ESPORAS

Las esporas se pueden recoger de la siguiente forma: cortamos el pie de la seta, dejando un espacio entre el himenóforo (parte inferior del som-brero) y la parte donde cortamos.

Cogemos un papel o cartulina (que no sea del mismo color a las esporas que deseemos recoger, por ejemplo si queremos una esporada de co-lor rojizo o oscura cogeremos una cartulina blanca y si la esporada es blanca cogeremos una cartulina de color oscuro).

Se pone la seta encima de la car-tulina, por la parte inferior donde cortamos y la tapamos con algún recipiente transparente para poder ver. El taparlo se hace para que las corrientes de aire no se lleve las es-poras.

Al cabo de unas horas veremos la esporada, pero esto depende mucho de si la seta está más madura o me-nos, pues puede variar el tiempo.

Texto | Pere

Especial Micología

Foto: GalleEdulis (izquierda) y Boletus pinophilus (derecha)

Ficha del Atlas

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DATOS RÁPIDOS

Nombre científico: Nymphicus hollandicusNombre común: NinfaFamilia: Cacatuidae Tamaño: Entre 28-30 cmPeso: De 90g a 100gTamaño de jaula: Para un solo ejemplar, no inferior a 90x60x60 cm

Nymphicus hollandicus

Foto: monicaahm

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Ficha del Atlas

Taxonomía

Reino: AnimaliaFilo: ChordataSubfilo: VertebrataClase: AvesOrden: PsittaciformesFamilia: CacatuidaeSubfamilia: NymphicanaeGénero: Nymphicus

HABITAT EN LIBERTAD

Las ninfas son originarias de Aus-tralia donde se las puede encontrar en la parte central del continente vi-viendo en libertad en bandadas de cien a mil individuos, aunque tam-bién se puede observar alguna pa-reja solitaria.

En algunas regiones se están toman-do medidas para controlar el número de individuos, ya que se están consi-derando como plaga al comerse las semillas de los cultivos.

CARACTER E INTELIGENCIA

Son aves muy inteligentes y pue-den llegar a aprender a decir algu-nas palabras, silbar algunas melo-días (solo los machos, las hembras no reproducen melodías ni hablan) e incluso aprender algunos trucos sencillos (venir a la llamada, dar la pata, etc). Los machos empiezan a silbar aproximadamente a los 4 me-ses.

Respecto al carácter suele ser bueno y suelen ser bastante dóciles.

ANIDACIÓN

En libertad anidan en huecos de ár-boles no muy lejos de algún lugar donde puedan tomar agua.

En cautividad el nido debe ser de madera y de unas dimensiones de 30cm de alto por 25cm de base con un agujero para la salida y entrada de los progenitores y crías.

La nidada normal de esta especie es de 4 a 6 huevos, aunque esta canti-dad puede ser excedida en ocasiones.

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Ficha del Atlas

La incubación dura unos 20 días. Pasadas 3 o 4 semanas desde que rompen el cascarón, las crías suelen abandonar el nido por sí solas.

Aunque si la temperatura lo permite pueden criar todo el año, la mejor época para la reproducción sue-le ser durante las estaciones de primavera o verano. No debemos olvidar que es impor-tante dejar descansar a la hem-bra entre puesta y puesta.

Foto: piluca30

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de semillas, frutas (kiwi, manzana, pera, cerezas, etc) y verduras (brócoli, pimiento, acel-ga, etc), aunque en cautividad tam-bién se las puede alimentar a base de pienso que es más completo que las semillas y con menos grasas (aunque les seguiremos poniendo sus frutas, verduras normalmente). El panizo les apasiona aunque debi-do a la cantidad de grasa que tiene deberemos ponérselo con modera-ción.

En época de cría nunca está de me-nos ponerles a su disposición pasta de cría con huevo para que alimen-ten a las crías.

CRÍA A MANO

Es recomendable no sacar a las crías del nido hasta que no tengan unos 15-20 días, ya que antes podría ser peligroso para la vida del bebé.

Existen dos métodos a seguir de-pendiendo de la experiencia de cada uno:

- alimentación con sonda - alimentación con jeringa

Esta última es la recomendada para gente sin experiencia, ya que así evitamos posibles lesiones o muer-tes por perforación de buche.

Se les alimentará siempre con papilla para cría de aves (la ven-den ya preparada en tiendas de ani-males).

Ficha del Atlas

Foto: Arianda_lp

Foto: Arukera

Foto: Arianda_lp

Ficha del Atlas

Hay que recordar que en los criade-ros suelen dar las pautas de las to-mas para no alterarles los horarios, y que no se las debe alimentar de noche (con ello me refiero a darles de comer a las 4 am por ejemplo ya que hay que pensar que los padres no se despiertan de madrugada a darles de comer). El horario empie-za a las 7 de la mañana y termina a las 12 de la noche (es importante aclarar esto por si a alguien no le gusta madrugar).

CLASIFICACIÓN

PerladaLas puntas de la pluma son de otro color, amarillo, o serian de color blanco en el caso de las carablan-cas. En estos casos la diferencia en-tre machos y hembras es que tras la primera muda (en las ninfas em-pieza aproximadamente a los 5 o 6 meses) las hembras conservan las perlas y el macho las pierde adqui-riendo el aspecto de un gris común.

ArlequinadaTienen coloración en zonas al azar, unas manchas que pueden variar en color (canela, plateado …) y en can-tidad (muy manchado o poco). En estos casos la diferencia de sexos es más complicada ya que no existen diferencias apreciables entre ma-chos y hembras a simple vista y ha-bría que realizar una prueba de ADN o esperar a que si es macho silbe.

Canela o IsabelaLa coloración gris está diluída, que-dando esta en un tono canela. La hembra es algo más clara que el ma-cho.

Foto: Ariadna_lp

Foto: Ariadna_lp

Foto: Ariadna_lp

Perlada

Arlequinada

Canela

Ficha del Atlas

Ancestral o gris comúnEs la raza originaria de las ninfas por ello se las llama “ancestrales”, son grises. En este tipo de ninfas la di-ferenciación sexual es muy sencilla, las hembras poseen un barrado en las plumas de la cola, mientras que la cola del macho es gris uniforme, las hembras tienen la cara total-mente lisa (sin perder los coloretes, aunque siendo de tono más apagado que los del macho) y el macho pre-senta la cara de un amarillo intenso.

Cara blancaCarece totalmente de psitacina que genera colores amarillos, naranjas y rojos. Se puede manifestar de mu-chas maneras, (perlado, manchado y demás, que en este caso seguiría las pautas anteriores). Y un carablanca básico sigue las mismas pautas que el gris común, lo que este al carecer de colores amarillos y naranjas la cara del macho es totalmente blan-ca, y las manchas y el barrado de la cola de la hembras también son blancos.

LutinaCarece totalmente de melanina gris. Su plumaje es amarillento con colo-retes naranjas, la diferenciación es difícil e igual que en arlequinadas lo mejor es esperar a que silben en el caso de los machos, o realizar una prueba de ADN.

FallowSiempre tienen los ojos de color rojo, el color es aun mas diluido que el canela. A veces se suele confundir con un lutino canela.

Texto | Miriade

Hembra ancestral Foto: Ariadna_lp

Carablanca Foto: BlackVirgin

Lutina Foto: Arukera

Brico - Trucos

GERMINADO DE SEMILLAS

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Una de las cosas fundamentales para la dieta de las aves, sobre todo en época de cría y creci-miento, son los germinados. Es algo fácil de elaborar, pero peli-groso por el riesgo de coger in-fección si no se hace correcta-mente.

Esta vez he decidido hacerlo con len-tejas. Para ello compré en el súper un saquito de lentejas pequeñas.

1ª día Lavarlas bien y dejarlas unas 6 ho-ras en remojo en un bote. Escurrir-las muy bien, no dejar nada de agua en el bote y taparlo con una rejilla, si es mosquitera mejor, así evitamos que entre cualquier bichillo. Lo deja-remos en un lugar cálido y oscuro. Conviene lavarlas unas 3 veces al día mínimo.

2ª día Cuando veamos que empiezan a sa-lir unos pequeños brotes lo coloca-mos en una habitación luminosa (un patio es ideal), pero nunca al sol. Seguiremos lavándolas varias veces al día (lo que yo hago es lavarlas sin quitarles la tela mosquitera, lleno el bote de agua lo agito un poco y lo volteo para que salga el agua y no se caigan las lentejas, mejor que es-tar sacándolas y ponerlas en un es-curridor).

3ª díaSeguimos lavándolas varias veces al día.

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Brico - Trucos

4ª día Le quitamos la tela mosquitera para que puedan seguir creciendo.

5ª día Repetimos el paso nº 2 hasta llegar al 6º o 7º día, momento en el que tendremos una plantación verdosa lista para servir. No hay que olvidar volver a lavarlos bien antes de dár-selos.

Otras semillas que se pueden germinar:

• Garbanzos: Calcio, fosforo y hierro.• Trigo: Vitaminas y sales minerales.• Lentejas: Hierro, cinc y vitaminas.• Avena: vitaminas B y E, fibra y

minerales.

• Maíz (millo): alto contenido en magnesio (es más lento de germinar)

• Pipas de girasol : Ricas en pro-teínas, grasas insaturadas, vita-minas B y E, calcio, hierro, fós-foro, potasio y magnesio. Estas hay que lavarlas muy muy bien, incluso mejor añadir unas gotas de vinagre al agua.

También se puede germinar su propia mixtura, pero es más deli-cada por que ensucia mucho el agua, hay que lavarla muy bien, y desin-fectarlas con vinagre, yo opto más por las primeras que nombro.

Texto y fotos | Ariadna_lp

Fotografía

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FOTOGRAFIAR ACUARIOS Y SUS HABITANTES

Lo primero que hay que tener en cuenta es que no se necesitan cá-maras supercaras ni con monto-nes de botones, tan solo con unos conocimientos mínimos, paciencia y haciendo muchas fotografías, pode-mos conseguir buenos resultados

Está claro que con una cámara re-flex, al tener más opciones, en cier-to modo tienes más control; sin em-bargo con una cámara compacta también podemos conseguir fotos realmente buenas.

Mi propósito no es meterme en gran-des explicaciones técnicas sobre el funcionamiento de la cámara y de-más cuestiones, sino exponer unos consejos prácticos que cualquiera pueda comprender sin tener que ser un gran entendido en fotografía.

LA LUZ

Lo primero que debemos tener en cuenta es el tipo y cantidad de luz que disponemos, ya que esta es la que nos va a condicionar la foto. Si la cámara tiene modo manual es mas fácil conseguir ajustar los valores, sino, habrá que poner un programa para “foto nocturna”.

Si el acuario que queremos fotogra-fias, vemos que cuenta con buena iluminación, aquellos que puedan modificar la velocidad de obturación, pueden ponerla a 1/30 o superior. Así podremos hacer fotos a peces tranquilos, como serían los discos. Sin embargo, para peces más rápi-dos, como podrían ser los neones, hay que subir la velocidad, mínimo 1/90.

Foto: Barqueros

Fotografía

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PREPARANDO LA FOTOEmpezaremos dejando la habita-cion donde está el acuario com-pletamente a oscuras, solo con la iluminación del acuario ya que la luz exterior produce reflejos en el cristal del acuario.

Hay que limpiar los cristales del acuario, para evitar goteras, algas.. para de esta manera conseguir me-jores fotos.

Como vamos a trabajar con veloci-dades lentas, si la cámara trae algun estabilizador de imagen lo activare-mos.

Si podemos ajustar el ISO lo pon-dremos a 400, para empezar, si los resultados no nos gustan, podremos variarlo. Recordad que si subimos el ISO la foto tendrá más luminosidad, pero esto supondrá aumentar el rui-do en la fotografía (pequeños punti-tos).

Probamos con las primeras instan-táneas... si salen muy oscuras, probaremos a bajar la velocidad. Como estamos trabajando con velo-cidades lentas, es posible que las fo-tos nos salgan movidas, así que sería importante apoyar la cámara en un trípode o cualquier superficie que le diera estabilidad.

Si estamos usando una cámara que no nos permite cambiar la velocidad, como puede ocurrir con las compac-tas, debemos usar el modo de “fotos nocturnas”, pero recordad que se debe desactivar el flash (para evitar los reflejos).

Foto: BarquerosMelanotaenia parkinsoni

Foto: Jorge García

Foto: Barqueros

Microgeopagus Ramirezi

Nothobranchius rachovii

Fotografía

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Si la foto queda muy muy oscura, no quedaría más remedio que acti-varlo de nuevo. Si usamos final-mente flash, y queremos evitar que salga el reflejo en el cristal, debemos hacer la fotografía con un ángulo de 45º con respecto al cristal del acuario. Si el flash es externo, lo colocaremos encima del acuario para que el disparo salga por arriba y así evitamos los indeseados reflejos.

Un consejo importante es tener siempre mucha paciencia, ya que al acercarnos, los peces pensa-rán que les vamos alimentar con lo que se alterarán. Por tanto, es mejor estar un rato alrededor del acuario para que vuelvan a su estado normal y así poder hacer fotos más pausa-das. Aprovecharemos cuando estén cerca del cristal para así conseguir una mayor nitidez.

También es aconsejable disparar muchas fotos, ya que la fotografía digital nos permite hacer miles de fotos sin coste. Por ello, es preferible hacer muchas fotos del mismo mo-tivo y luego ya escojeremos las que más nos gusten, pudiendo eliminar las descartadas.

Texto | Tamboritiru

Foto: Aldo Fernández

Foto: Biomafi

Foto: Rio

Paracheirodon axelrodi

Zanclus cornutus

Zebrasoma Desjardinii

Resultado Concursos Fotográf icos

¡¡Anímate a participar en los nuevos concursos fotográf icos!!

Noticias

NOTICIAS

NACE UNA ORCA EN EL LORO PARQUE DE TENERIFE

Una hembra orca de ocho años ha dado a luz a una cría de 150 kilos de peso y casi 2 metros de largo.

Puede ocurrir que por la juventud de la madre, no se establezcan vínculos entre ambos, por lo que los veterinarios tendrán que criar-la a mano.

Se trata del primer nacimiento de una orca en cautividad en España, sin embargo conviene ser cautos hasta que pasen los primeros meses.

EL PERRO QUE VIAJABA EN TREN

Archie, un perro de raza labrador, hacía todos los días el mismo viaje en tren con su dueño.

Pero un día, dueño y perro se des-pistaron en la estación. Como Ar-chie no conseguía localizar a su compañero humano, decidió él solo montarse en el tren y volver como hacía todos los días.

La sorpresa del dueño fue monumen-tal cuando le avisaron que su masco-ta Archie se encontraba ya en casa.

PERROS SALVAVIDAS EN LAS PLAYAS ITALIANAS

No solo se entrenan personas para rescates marítimos, en Italia tam-bién están preparando a perros para realizar estas tareas.

Los perros, generalmente de razas grandes y acostumbrados a nadar, como podría ser la raza Terranova, son entrenados para transportar a nado a las personas.

Se trata de una tarea de suma im-portancia, pues solo en Italia tie-nen lugar 3.000 rescates al año.

PARQUES CON ILUMINACIÓN ECOLÓGICA

En un parque de Cambridge, han conseguido que las heces de los perros, creen la energía suficiente para alimentar todo su alumbrado.

Todo esto sería gracias a un con-versor de excrementos caninos que aprovecharía el metano que expulsan las heces al descompo-nerse.

Sin duda es una manera excelente de ahorrar energía, así que se está estudiando llevarlo a más parques.

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Curiosidades

CURIOSIDADES- FAUNA IBÉRICA -

Tenemos la gran suerte de poder disfrutar de una enorme cantidad de fauna en nuestro país, aunque por desgracia, muchos de ellos están en peligro de extinción. A continuación conoceremos a algu-nas de las especies más comunes de la fauna ibérica.

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CAPRA PYRENAICA(Cabra Montés)

Se trata de una de las especies más emblemáticas de la fauna ibérica. El macho presenta una cornamenta grande, sin ramificar, que se desvía ligeramente hacia atrás. La hembra también presenta una cornamenta, pero mucho más pequeña y delgada.

Se conocen 4 subespecies de cabras montesas, dos de las cuales se han extinguido recientemente (Capra pyrenaica pyrenaica y Capra pyre-naica lusitanica). Las subespecies que sobreviven suman actualmente unos 35.000 ejemplares, distribuí-dos principalmente en la sierra de Gredos, sierra madrileña y sierras del sur y el este (Sierra Nevada, Ca-zorla, etc.).

La caza de esta especie está prohibi-da en muchas zonas, sin embargo en otras, como ocurre en Gredos, sólo se permite como medio para contro-lar su población debido a la falta de depredadores naturales (lobos, osos y águilas). Foto: Karo

Curiosidades

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JABALÍ(Sus Scrofa)

El jabalí es muy parecido al cerdo doméstico, y se puede encontrar de forma abundante en la península Ibérica donde es considerado como pieza de caza mayor. Presenta un cuerpo macizo y robusto, con las pa-tas bastante cortas pero muy fuer-tes.

Compensa su mala vista con un gran sentido del olfato, que le permite de-tectar el alimento (trufas o vegetales bajo tierra) e incluso a enemigos que se encuentran a más de 100 metros de distancia. No hay que olvidar que se trata de un animal omnívoro, que se alimenta de todo: frutos (bello-tas, castañas), raíces, gusanos, pe-queños mamíferos, huevos de aves, carroña, etc.

El jabalí gusta de terrenos con mato-rrales, bosques, regiones con abun-dante vegetación. Aunque está pre-senta en toda la Península Ibérica, su población es más abundante en el centro, el norte de Andalucía y Ca-taluña.

LINCE(Lynx pardinus)

Desde el año 1966 se declaró al lin-ce ibérico como especie protegida y actualmente se trata del felino más amenazado del mundo. Su distribu-ción se limita a Sierra Morena y al Parque Nacional de Doñana, aunque podría haber poblaciones muy redu-cidas en otras localizaciones.

El lince es carnívoro, considerado un especialista en cazar conejos (le supone cerca del 90% de su dieta). Características son sus orejas que aparecen rematadas con unos pelos negros en forma de pincel. Suele ser un animal nómada que vive en soli-tario, siendo más sociable en épocas de celo. La gestación de las hembras dura 60-62 días, siendo común que nazcan una media de 2 crías.

Foto: Karo

Curiosidades

Foto: Lua25

LOBO IBÉRICO(Canis Lupus Signatus)

El lobo ibérico es una subespecie del lobo (Canis Lupus) que tan solo podemos encontrar en la Península Ibérica. Se estima que la población actual ronda los 1.500 ejemplares, distribuídos practicamente todos en el cuadrante noroccidental de la Pe-nínsula. No hace falta decir que se trata de un animal protegidísimo.

Es un carnívoro depredador: zorros, conejos, liebres, etc. El profesor Ro-dríguez de la Fuente realizó un estu-dio sobre sus hábitos alimenticios y llegó a la conclusión que el 75% de la dieta principal del lobo, entraba en conflicto con el hombre (ya que tam-bién era parte de su alimentación).

Raramente viven en manadas de más de 7 individuos, aunque el nú-mero de integrantes es proporcional a los hábitos alimenticios que tienen (si cazan presas grandes, el grupo será mayor). En caso de que la ma-nada creciera demasiado, suele ocu-rrir que se disgregan en 2 grupos.

Foto: Neils

Curiosidades

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VIBORA HOCICUDA(Vipera latasti)

Podemos encontrar a la víbora hoci-cuda por toda la Península Ibérica, a excepción de en el norte. Le gusta vivir en zonas soleadas y con abun-dantes piedras. Se trata de la víbora más frecuente en nuestro territorio.

Tiene una cabeza triangular con el hocico un poco levantado, de ahí su

nombre. Llega a alcanzar los 60-75 centímetros de longitud. Su color varía desde las tonalidades grises claras hasta los pardos oscuros.

Tiene dos grandes colmillos con los que inocula el veneno a sus vícti-mas, ya que se trata de un animal carnívoro. Aunque su mordedura no es mortal, en caso de ser atacado por una de ellas conviene acudir al médico para la aplicación de un suero.

ZORRO(Vulpes vulpes)

El zorro está presente en toda la Península Ibérica siendo su hábi-tat principalmente zonas boscosas, aunque también se les puede ver en zonas próximas a las ciudades, atraídos por los basureros.

De aspecto es similar a un perro de talla mediana, pero con un cráneo y hocico más alargado y puntiagudo. Tiene una cola larga y densamente cubierta por pelo, por lo general con la punta de color blanco. Se alimen-ta prácticamente de todo lo que en-cuentre: conejos, insectos, huevos, frutos, etc.

A pesar de ser animales solitarios, en época de cría la pareja apenas se separa, permaneciendo en muchas ocasiones juntos hasta que las crías se independizan. No son amigos de grandes viajes, por lo que suelen permanecer toda la vida por el mis-mo territorio donde nacieron.

Foto: Karo

Curiosidades

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Foto: Bolefer

FARTETAphanius Iberus

Es una de las especies de vertebra-dos ibéricos en mayor peligro de ex-tinción. Suelen habitar en zonas de aguas lentas, como desembocadu-ras de ríos, charcas, salinas, etc. Ac-tualmente se extiende por el litoral mediterráneo.

Se trata de un pequeño pez que no supera los 5 centímetros de longitud. Tienen una vida corta, por lo que la madurez sexual llega pronto, a los 3 meses de vida. Los machos pre-sentan una variada coloración, sobre todo en época de apareamiento. Las hembras sin embargo tienen las ale-tas transparentes y un color verde-pardoso en el cuerpo.

En época de reproducción, las hem-bras pueden llegar a poner hasta 900 huevos por temporada (meses de abril a octubre). Es un animal omnívoro que se alimenta de larvas, gusanos, algas, etc.

Foto: Oscar David

Curiosidades

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ARDILLA COMÚN(Sciurus Vulgaris)

La ardilla común es un pequeño mamífero que no supera los 19-24 centímetros de cuerpo; a esto hay que añadirle su larga cola de casi 20 centímetros. Es posible encontrar-la en toda la Península Ibérica, es-pecialmente en zonas sombrías de bosques.

Comen todo tipo de semillas, bello-tas, moras, etc. Casi todo el día lo pasan en los árboles, bajando úni-camente para cambiarse de árbol, buscar comida o beber.

Las hembras suelen tener 2 cama-das al año, de unos 3-4 cachorros cada una. Le gestación dura cerca de 40 días. La esperanza de vida de las ardillas puede llegar hasta los 10 años de vida.

TEJÓN(Meles Meles)

Presente en toda la Península Ibéri-ca, a pesar de que sus poblaciones cada vez son más reducidas. Prefe-rentemente habita en zonas de bos-ques, llegando a zonas de montaña de hasta 2.000m.

Como animal omnívoro que es se alimenta de casi todo: mamíferos pequeños, lombrices, frutos, etc.

Presenta unos hábitos nocturnos, momento del día en que aprovecha para salir a cazar en solitario. A pe-sar de ello se trata de una especie muy social, llegando a vivir en gru-pos de hasta 12 individuos.

La gestación dura unos 65 días, tras lo cual suelen nacer 2-3 crías. A los 6 meses se independizan.

Foto: Karo

Curiosidades

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Foto: Tetra

OSO PARDO IBÉRICO(Ursus arctos pyrenaicus)

Se trata del animal terrestre más grande de toda la fauna ibérica (al-canzando los 2 metros de altura y nada menos que unos 140-180 ki-los).

En el pasado los osos estaban pre-sentes en la mayor parte de las sie-rras de nuestra península, sin em-bargo la persecución del hombre, pérdidas de bosques, han hecho que ahora mismo tan solo podamos

encontrarlos en los bosques cadu-cifolios del norte español: Cordille-ra Cantábrica y Pirineos. Se calcula que actualmente quedarán unos 80 ejemplares.

Su dieta es casi enteramente vege-tariana. Suelen hibernar en cuevas, huecos de viejos árboles, etc. du-rante los meses de enero a marzo. Se trata de un animal plantígrado, esto es que al igual que los humanos apoya todo su peso sobre la planta de los pies. Aunque puede ponerse a 2 patas, camina apoyando las 4.

Foto: Karo

Curiosidades

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ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA(Aquila adalberti)

Se trata de una especie que se en-cuentra casi exclusivamente en la Península Ibérica. Gusta de una gran variedad de hábitats: pinares, zonas de montaña, marismas en zonas de costa. Principalmente suelen estar presentes en el centro y sur de la Península.

Presenta un colorido pardo, con al-gunas zonas como la nuca y hom-bros de colores más claros. Su en-vergadura alar es de 1.80m, siendo las hembras algo más grandes que los machos.

Poseen unas garras más débiles en comparación con otras clases de águilas, por lo que se dedica a la caza de animales pequeños: ardi-llas, conejos, liebres, etc. Se trata de un animal monógamo cuya época de celo va desde marzo a julio. La puesta típica consta de 4 a 5 huevos de unos 130 gramos cada uno.Aunque sigue en peligro de extin-ción, gracias a las medidas de pro-tección y conservación de la especie, su población se ha duplicado desde los años 90 (en la actualidad se tie-ne constancia de unas 300 parejas).

Foto: Blackbass1

Texto | Laurux

BIENVENIDOS

Nombre: SupermanAnimal: Gato comúnEdad: 3 mesesDueño: pececita_arcoiris

Llegó a casa despues de haberse caído de un coche en marcha. Llegó llenito de pul-gas...más bien eran pulgas con gato! Ahora está perfecto, enorme y es un comilón!

Nombre: WallyAnimal: Disco (Sym-physodon spp)Edad: 8 mesesDueño: BlackVirgin

Cuando llegó a casa le costó bastante aclimatar-se... estuvo casi diez días sin comer y sin salir de entre las plantas. Pero con paciencia y a base de papilla para discos ya va dándose los paseos por el acuario... Y es precioso!!

Nombre: Patricio y ArenitaAnimal: JerbosEdad: 2 mesesDueño: Cangre

Son una pareja feliz, cariñosos se ayudan y duermen juntos. Esta-mos muy contentos de tenerlos en casa. A ver si se animan y nos dan una alegría, cuando tengan a sus pequeños.

Nombre: IngañadoraAnimal: Grammos-tola Rosea (Tarántula rosada) Edad: 5-6 mesesDueño: Pa Chan

Me tiene de los nervios, no ha comido nada desde que la tengo, se me escapó el primer día que la tuve en casa, y no es que sea un animal que me de muchos mimitos, pero aún así le he cogido muchísimo cariño.

Nombre: Manolo y MalvaAnimal: Diamantes MandarinesEdad: DesconocidaDueño: Isi72

Son muy inquietos y se pasan el día de un lado a otro de la jaula con sus pitidos característicos de esta especie. La verdad es que son una especie de aves muy simpática.

Nombre: GozilaAnimal: Graptemys Pseudogeographica kohniiEdad: Menos de 1 añoDueño: Yeik

Gozilla es adoptada y si por ella fuera esta-ría todo el día espatarrada. Pasó una neu-monia de la cual se recuperó pero la cam-bió el caracter y ahora es muy tímida.

Acabamos de comprar una tortugui-ta de agua en el centro comercial. Es muy graciosa pero de momento la veo algo asustada.

Nombre: TortuAnimal: Trachemys Scripta scriptaEdad: DesconocidaDueño: jumaibene

Nombre: PizcoAnimal: PerroEdad: Aprox 3 añosDueño: Rigarye

Es el bicho más educado y tranquilo del mundo. Ama los paseos y más en coche.Se porta mejor que muchos personas que conozco.

Nombre: AgataAnimal: GataEdad: 2 mesesDueño: J.Luis

Agata es una gatita de color blanco con manchas cafés y negras, Es muy juguetona, le gusta recibir mimos, le encanta comer y dormir y es muy limpia. Es una gatita muy cariñosa y juguetona y se ha robado mi corazón.

Nombre: PerlitaAnimal: NinfaEdad: 9 mesesDueño: J.Luis

Perlita es un ave maravillosa, ex-cepcional diría, a pesar de no ser papillera, al primer día de haberla comprado se subió sin problemas en mis manos. Es muy buena, no pica, y le gusta recibir caricias.

Nombre: DharaAnimal: Perro YorkshireEdad: 6 mesesDueño: sa_kristy

Es un animal de compañía excelente, es super cariñosa con toda la gente, obediente y muy muy jugetona!! y aunque los Yorkshires tienen fama de ladradores.. esta he de decir, que es todo lo contrario!! Me tiene loquita de contenta!!

Nombre: CorinAnimal: Agapornis RoseicollisEdad: 1 mesDueño: Rosa Maria

Fui a comprar alpiste, y nos cru-zamos miradas... Me conquistó al momento, no podía dejarlo en la pajarería, es el niño mimado ahoraes un pichoncito tranquilote.

Miki es un agaporni muy inquieto, siempre quiere estar conmigo, no quie-re estar solo. Es muy mimoso y muy curioso lo prueba todo. En definitiva es muy bueno.

Nombre: MikiAnimal: Agaporni fisherEdad: 2-10-10Dueño: Mariano Fernández

Nombre: WakaAnimal: Tortuga Graptemys OuachitensisEdad: Menos de 1 añoDueño: Laurux

Me costó muchísimo encontrar este tipo de tortuga! Waka es una de las 3 tortugas que tengo, y sin duda es la más tímida. Aunque ha aprendido rápido, y cuando me acerco sabe que eso siginifica.. comida!

Humor & Pasatiempos

7 DIFERENCIAS

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Humor & Pasatiempos

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¿Cuál es el animal que es dos veces animal?- El gato.¿Por qué?- Porque es gato, ¡y araña!

¿Por qué los perros llevan los huesos en la boca? - Porque no tienen bolsillos

Una familia de ovejas.-¡Mamá!, ¡Mamá! ¿puedo ir a una fiesta?

-Veee, veee.

Roberto le pregunta a su amigo:- ¿ Sabes cuál es la diferencia entre una pulga y un elefante- Pues no, la verdad no caigo.- Bueno, ya va siendo hora de que te pongas gafas

Foto: Karo

REVISTA TODO FAUNAwww.todofauna.com