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PROPIEDADES FÍSICAS DE LAS FIBRAS  

El  alumno  clasificará  las  diferentes  fibras  según  su  origen,  tipo  y  forma  y  determinará  como serán utilizadas para los fines textiles en la industria de la confección.    

 

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Sumario  Las fibras textiles  Clasificación general de las fibras  Características de las fibras naturales  Características de las fibras artificiales  Características de las fibras sintéticas 

 RESULTADO DE APRENDIZAJE Clasificar  las fibras   de acuerdo con su origen y características  de  las  fibras  para  poder  ser hiladas.  1.1.1. Las Fibras Textiles  Originalmente  la  palabra  fibra  se  refería  sólo  a materias naturales,  como el  algodón, el  lino, el cáñamo,  la  lana,  el  hilo  y  la  seda,  y  designa filamentos  que  poseen  considerable  resistencia a  la  tracción,  gran  tenacidad  y  mucha flexibilidad. Esta palabra también se emplea hoy para  productos  de  origen  no  natural,  como  el rayón  de  viscosa,  rayón  de  acetato  (estrón), naylon,  orlon,  vamión,  saran,  aralac,  ardil  y vicara.  Las  fibras  tienen gran  importancia práctica. Son las  materias  primas  para  muchos  procesos industriales.  Existen  diferentes  categorías  de  fibras  textiles, unas  las  dividen  o  clasifican  en  fibras  duras  y blandas, y otras, las más generalizadas, en fibras naturales y químicas.  Asimismo,  se  explican  las  fibras  que  están agrupadas en  cada  categoría ya  sean vegetales, animales, minerales o sintéticas y artificiales con el propósito de  identificarlas, conocer su origen y  proceso  que  cada  fibra  tiene  en  la  industria textil y del vestido  

• Definición de las fibras textiles.  Una fibra es un filamento plegable parecido a un cabello,  cuyo  diámetro  es  muy  pequeño  con relación a su longitud. Las fibras son las unidades fundamentales que  se utilizan en  la  fabricación de hilos textiles y telas. Para que una fibra textil tenga éxito debe estar disponible, su suministro debe  ser  constante  y  a  bajo  costo. Debe  tener suficiente  resistencia,  elasticidad,  longitud,  y cohesión para poder hilarla formando hilos.  • Características  físicas  de  las  fibras  textiles 

para poder ser hiladas.  Las  fibras  textiles  son  unidades  de materia  de longitud muy superior a su diámetro, a partir de las cuales se preparan materiales empleados en la  fabricación  de  tejidos.  Varias  fibras  textiles unidas constituyen un hilo, los cuales forman, a su vez, tejidos.  Fibras discontinuas y fibras filamentosas  Las  fibras  naturales  que  se  utilizan  en  la industria  textil  (a  excepción  de  la  seda)  se conocen  como  fibras  discontinuas.  Las  fibras filamentosas  son  las  fibras  artificiales  más  la seda.  Propiedades físicas de las fibras textiles  Estructura  microscópica,  aspecto  y  tacto.  El aspecto microscópico es  característico de  cada fibra y sirve para su identificación.   También  resulta  importante  respecto  a  este aspecto  la relación entre  los ejes  longitudinal y transversal.  Resistencia. La resistencia mecánica a  la rotura 

 

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es  un  parámetro  característico  de  cada  figura. La medida de esta propiedad se puede expresar como tenacidad.  Elasticidad. La elasticidad de una fibra se refiere a  su  capacidad  para  recuperarse  después  de haber sufrido una deformación Plasticidad.   Las  fibras  sintéticas  y  las  de  rayón  acetato  se consideran  como  fibras  plásticas,  es  decir,  se ablandan a elevadas temperaturas.  Propiedades  eléctricas.  Por  regla  general,  las fibras textiles no son buenas conductoras de  la electricidad.  Denier:  es  el  peso  en  gramos  de  9.000 metros  de  filamento.  Los  denier  bajos  representan filamentos finos y los altos, filamentos gruesos.  

  Ejemplo:  

a. Nylon 100 denier. Significará que 9.000 m de este producto pesarán 100 g y equivale a un Decitex 110.  

b. Denier  100/24  nos  dice  que  además  de pesar 100 g tiene 24 filamentos y equivale a un Decitex 110/24. 

c. Denier  110/24/2  significa  además  de  lo anterior, que son 2 cabos del 100/24. 

 Cuando  cada  uno  de  los  filamentos  que conforman   un hilo,  tienen denier  inferior  a En nuestro ejemplo 100/24 no es un MICRODENIER, pues  si  divido  100  gramos  por  24  filamentos, obtengo 4.16  filamentos  como DTF  (Denier Por Filamento). Ejemplos de MICROFIBRAS: 100/120‐

150/216,  cuyos  coeficientes  son  0.83  Y  0.69 respectivamente, ambos inferiores a 1.   Observación:  

a. Microfibras: DPF < 1 b. Multifilamentos:  12 ≥≤ DPF  

c. Fibras normales: DPF > 2  

 La forma es importante pues se refiere al lustre, volumen, cuerpo, textura, tacto y sensación que produce  una  tela.  La  Figura No.  1, muestra  las formas típicas de las secciones trasversales.  La  forma de  las  fibras sintéticas se controla por la hilatura. En las fibras sintéticas se puede variar el  tamaño,  forma,  lustre,  longitud  y  otras propiedades, haciendo cambios en el proceso de producción. (Ver anexo)  

Circular uniforme en diámetro. Nylon, Dacrón

Poligonal con lumen Lino

Fríjol, liso Fríjol aserrado

Oval o redondo con escamas

superpuestas. Lana

Oval, plana, convoluciones del lumen. Algodón

Triangular, seda, Nylon Trilobal Naylon

Lobular Circular, aserrada, estrías longitudinales.

Rayón  Figura 1. Secciones transversales  típicas y contornos de 

las fibras 

 

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Lustre: Se refiere a  la cantidad de  luz   reflejada en  las  fibras  sintéticas.  Se  controla  con  la cantidad  de  Bióxido  de  titanio  agregado  en  su proceso de  fabricación o polimerización: 

a. Brillante:  contiene  0.06%  de  bióxido  de titanio.  

b. Semimate o semiopaco: contiene 0.3% de bióxido de titanio.  

c. Mate  o  completamente  opaco:  contiene 2% de bióxido de titanio. 

 Texturizado: Como su nombre  lo  indica consiste en  impartirle  a  los  hilos  sintéticos  o  artificiales las  siguientes  características:  Voluminizado, tacto, suavidad, maleabilidad. (Figura No.2).  

 Figura 2. Hilo texturizado típico 

 El  proceso  de  texturizado  es  factible  hacerlo, gracias  a  la  plasticidad  de  los  filamentos continuos, en  contacto  con  la  temperatura  y  la capacidad de ser deformados. Algunos métodos de texturización son:    

a. Falsa torsión  Husillo:  Cuando  el  hilo  ha  alcanzado,  la temperatura  de  zona  plástica,  en  un  horno, entonces  se  pasa  por  un  husillo  o  unidad torcedora,  la  cual  le  imparte  una  falsa  torsión, que  produce  su  voluminizado.  (Figura  No.  3). Este método esta en vía de extinción, aunque de buena  calidad  (cuerpo),  muy  costoso  y  poco productivo.  

 Figura No. 3 Texturizado por husillo 

 Fricción:  En  este  sistema  la  unidad  de  falsa torsión esta conformada por tres ejes con discos de  cerámica,  níquel,  diamante  o  poliuretano. (Figura No. 4). Es el método mas utilizado por su alta productividad.  

 Figura No. 4. Discos de Fricción 

 TEXTURIZADO  POR AIRE  (TASLAN):  El  filamento convencional  se  introduce  por  encima  de  un chorro de aire  (Figura No. 5) con mayor rapidez de  la  que  se  extrae,  formándose  bucles  muy pequeños.  Estos  hilos  tienen  poca  o  ninguna  elasticidad, adquieren un aspecto de hilo de fantasía. 

 

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 Figura No. 5. (Izquierda) chorro de aire. (Derecha) hilado 

texturizado Taslan  (KNIT DE KNIT) O CREPÉ: El hilo  rígido es  tejido en  circular  diámetro  pequeño  (Figura No.  6)  el tubular se tiñe o termofija, de esta forma el rizo se fija, luego se desteje y encona, quedando listo para ser empleado en tejeduría.  

 Figura No. 6. Knit de Knit 

 RETORCIDO:  Consiste  en  aplicar  determinado numero de  vueltas a un hilo (Torsiones o espiras alrededor  del  eje),  buscando  incrementar  su resistencia,  cohesión  de  filamentos  que  lo conforman  y mejorar  así  su  desempeño  en  los procesos de preparación, tejeduría y acabado. Se mide en torsiones por pulgada, TPP. Y puede ser en sentido S o Z. (Figura No. 7)     

 Figura 7. Torsión en S y en Z 

 COMPACTADO  –  TANGLING:  Es  un  sistema inventado para sustituir al retorcido por costoso y  poco  productivo.  Consiste  en  crear enmarañamientos  o  enredos  (Nodos)  entre  los filamentos,  por  medio  de  unas  boquillas  que inyectan  aire  a  presión  (Figura  No.    8),  estos nodos  impiden  que  los  filamentos  se  abran, revienten  y  formen  motas.  Se  emplean  tanto para  filamentos  lisos  o  rígidos  y  texturizados (Figura No. 9).  

 Hilo compactado   Hilo sin compactar 

 Figura 9. Boquillas compactadoras 

  

 

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 Figura No. 9. Compactado 

 Dependiendo de la intensidad y frecuencia de los nodos existen dos tipos de compactado:  

a. Entrelazado:  Hilos  texturizados  con  bajo nivel  de  nodos,  con  un  promedio  de  60 nodos  por  metro.  Es  muy  utilizado  para mejorar  el  desempeño  en  procesos  como tejidos circulares. 

b. Alta compactación: Hilos texturizados con un promedio de 90 nodos por metro. Son utilizados  generalmente  en  procesos críticos como tejido plano. 

 Hilos  de  fantasía:  Los  hilos  de  fantasía  se elaboran  en máquinas  retorcedoras  especiales, con  dispositivos    para  proporcionar  diferentes tensiones y velocidades de entrada a las distintas fibras,  obteniéndose  hilos  con  áreas  sueltas, rizadas, torcidas y onduladas.  Los  hilos  de  fantasía  (Figura  No.  10)  pueden definirse  como  hilos  que  son  irregulares  a intervalos regulares.     

 Figura No. 10. Hilo de fantasía con nudos o mota en que 

se aprecian  las tres partes básicas.  Actividad:  Buscar información en la biblioteca del plantel o en  bibliotecas  de  la  localidad  sobre    las características físicas de las fibras textiles.  Diseñar un mapa conceptual con la información consultada    1.1.2. Clasificación General de las Fibras.  Una primordial clasificación de  las fibras textiles se  hace  dividiéndolas  en  tres  grandes  grupos: fibras  naturales,    fibras  artificiales  y  fibras sintéticas  Fibras naturales   Son  aquellas  fibras  que  como  tales  se encuentran  en  estado  natural  y  que  no  exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil.   Las fibras naturales se subdividen según el reino natural  del  que  proceden:  vegetales, procedentes  del  reino  vegetal;  animales, 

 

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procedentes  del  reino  animal;  minerales, procedentes del reino mineral.    Las  fibras  naturales  son  susceptibles  de  ser hilados,  tejidos  o  comprimidos  para  fabricar telas  como  la  lana,  la  seda,  el  algodón  (Ver anexo)  y  el  lino  después  de  cierto  proceso  de transformación y tratamiento.  1.  Fibras  vegetales:  Entre  las  muchas  fibras textiles que se pueden obtener de los vegetales, consideramos  tan  sólo  las más  importantes:  el algodón, el lino y el esparto.  2.‐Fibras animales: Se obtienen a partir del pelo, de  secreciones  internas.  Las  más  importantes son la lana y seda.  3.  Fibras minerales:  Las más  conocidas  son  las que  se  obtienen  del  amianto.  El  mineral  se deseca, tritura y criba.  Fibras artificiales  Son  fibras  obtenidas  artificialmente  a  partir  de productos  naturales.  De  esta  forma  se diferencian  de  las  llamadas  fibras  sintéticas, cuyas  materias  primas  (inexistentes  en  la naturaleza) se elaboran por síntesis química.  Las  fibras  químicas  (artificiales  y  sintéticas)  se producen mediante  procesos  de  laboratorio  y, que  ocasiones  se mezclan  con  fibras  orgánicas para darles mayor consistencia y  textura.   Estas fibras  por  sus  características  permiten  la fabricación  de  nuevas  telas,  que permanentemente aparecen en el mercado.  Acetato:  Fue  la  segunda  fibra  artificial  que  se produjo en Estados Unidos, empezó a fabricarse en 1924. El acetato es originario de Europa y el 

proceso  para  su  elaboración  fue  una  de  las técnicas  que  se  probó  tratando  de  lograr  una solución de hilatura de una fibra semejante de la seda.  La  fibra  de  acetato  es  un  compuesto  químico distinto. En el acetato original o acetato primario no había grupos oxidrilos. En acetato modificado o secundario sólo había unos cuántos.  Así pues,  la  fibra no podía  teñirse  con ninguno de  los  colorantes  existentes.  Los  colorantes dispersos se desarrollaron especialmente para el acetato.  El  acetato  tenia  mejores  propiedades  que  el rayón  en  telas  similares  a  la  seda.  Tenían  un  cuerpo  natural,  que  lo  hizo  conveniente  para mezclarse con rayón en  forma de  fibra corta en telas de apariencia de lana. Como el acetato fue la primera fibra termoplástica o sensible al calor, los  consumidores  se  encontraron  por  primera vez  con  telas  que  se  fundían  bajo  una  plancha caliente. El problema era más  complejo porque los  fabricantes  introdujeron el acetato como un tipo de rayón y así lo llamaron.  Otro  problema  del  acetato  fue  el  cambio  de calor por  la presencia de humos, una condición en que ciertos tintes dispersos cambian de color como  resultado  del  humo  suspendido  en  la atmósfera.  Las telas de acetato son suaves al tacto, con una apariencia  lujosa,  de  excelente  calidad  y  son económicas.  

– Fibras  artificiales  minerales:  Algunos metales, como el oro o la plata, poseen una gran  maleabilidad;  es  decir,  pueden reducirse a hilos muy finos, que se utilizan 

 

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par bordar trajes de cierto  lujo y, también, para  confeccionar  tejidos  utilizados  en actividades artísticas y cultos religiosos. 

 – Fibras artificiales celulósicas: Se obtienen a partir de la celulosa de la madera y reciben el  nombre  genérico  de  rayones  en sustitución  del  primitivo  de  sedas artificiales.  

 – Fibras  artificiales  proteínicas:  Fueron ideadas con  la esperanza de que pudiesen sustituir  satisfactoriamente  a  la  lana, aunque  los  resultados  no  respondieron  a las  expectativas  iniciales.  Se  pueden clasificar en dos grupos:  

 – Fibras derivadas de proteínas animales: Se obtienen a partir de  la caseína de  la  leche disuelta  en  sosa  cáustica.  Su  principal inconveniente reside en los problemas que plantea su teñido.  

 – Fibras derivadas de proteínas vegetales Son de escasa utilidad.  

 – Fibras algínicas: También se las designa con el nombre de  rayón alginato, proceden de las proteínas de las algas marinas. 

 Fibras sintéticas  Son  fibras  que  se  obtienen  artificialmente  a partir de productos que se elaboran por síntesis química en los laboratorios o en la industria  Las fibras sintéticas se dividen por  lo general en fibras  celulósicas  y no  celulósicas.  Las  fibras no celulósicas,  como  naylon  (poliamidas),  acrílicos, modacrílicos y particularmente poliéster, se usan más ampliamente que  las  fibras celulósicas. Las 

principales  fibras  celulósicas  son  el  rayón  y  el acetato  celulósico.  Las  fibras  sintéticas  son más limpias que las fibras de algodón, lo que elimina la necesidad de aplicar  los amplios procesos de preparación de  la fibra en seco que se usan con el algodón.  

– Fibras  sintéticas  minerales:  Las  de  mayor interés  son  las  fibras de  vidrio.  Se utilizan para  la  fabricación  de  tejidos  aislantes, para la fabricación de fibras ópticas, etc.  

– Fibras  sintéticas  de  poliadición:  Provienen de  la  yuxtaposición  de  moléculas  de monómero  que  poseen  dobles  enlaces, cuya  ruptura  posibilita  la  unión  de  dichas moléculas entre sí.  

 – Fibras polivinílicas y poliacrílicas: Son fibras muy  resistentes a  la  luz y a  la  intemperie, que  se  emplean  en  la  fabricación  de géneros de punto y mantas, debido a que se pueden teñir con colores muy brillantes.  

 – Fibras  polietilénicas:  Se  emplean  en  la fabricación de artículos de tapicería y para realizar moquetas.  

 – Fibras  polipropilénicas:  Se  utilizan  en  la fabricación  de  tapicerías,  prendas  de trabajo y artículos de uso industria.  

 – Fibras de poliuretano:  Son muy elásticas  y se emplean en la confección de prendas de deporte, bañadores, prendas de corsetería, etc.  

– Fibras  sintéticas  de  policondensación: Provienen  de  la  polimerización  de moléculas  de  dos monómeros  diferentes, con eliminación de agua.  

 

 

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– Fibras poliamídicas: La más importante es el naylon.  Posee  tenacidad,  elasticidad  y resistencia  a  la  abrasión,  lo  que  hace  del naylon  una  de  las  fibras  sintéticas  más importantes. Se degrada por la acción de la luz,  pero  es  prácticamente  inmune  al ataque de los insectos, polillas y mohos. No produce  efectos  alérgicos  y  resiste  la acción de jabones, detergentes y productos de limpieza en seco. La gran resistencia del naylon  lo  hace  insustituible  para  la fabricación de telas de paracaídas, cintas y cuerdas para el arrastre.  

 – Fibras  de  poliéster:  Se  obtienen  por condensación de un diácido y un dialcohól. Son  fibras  muy  resistentes  a  los  agentes químicos  y  prácticamente  inarrugables. Poseen  una  duración  elevada  y  un  fácil mantenimiento. 

 Actividad:  Buscar  en  la  biblioteca  del  plantel,  bibliotecas de  tu  localidad  y  en  diversos  buscadores  de INTERNET  (www.google,com,  www.yahoo.com, etc.)  información  sobre  la  clasificación  de  las fibras. Redactar un ensayo sobre  las características de las fibras.  Verificar  que  el  ensayo  contenga  introducción, desarrollo  del  tema,  conclusiones  y  la bibliografía utilizada.   RESULTADO DE APRENDIZAJE Describir  las propiedades de  las fibras textiles y los usos comerciales de cada una de ellas.  

1.2.1. Características de las Fibras Naturales  Las fibras naturales son de procedencia vegetal y animal.  Las  fibras naturales  son  susceptibles de ser hilados,  tejidos o comprimidos para  fabricar telas  después  de  cierto  proceso  de transformación y tratamiento.  Fibras naturales vegetales  Las  fibras  naturales  vegetales  de  mayor aplicación en el sector  textil son algodón,  lino y ramio.  Algodón:  Las  fibras  de  algodón  proceden  de  la semilla  del  algodonero  (gossypium),  del  género de las malváceas.   Propiedades positivas: El algodón posee un tacto suave debido a  su gran  capacidad de absorción de  la  humedad,  que  hace  que  no  acumule electricidad  estática  y  sea  una  fibra  muy confortable.   Los tejidos de algodón se  lavan con facilidad. Su buen comportamiento ante los detergentes hace que  sea  resistente  a  los  lavados  repetidos.  El lavado en seco de  las prendas de algodón evita su  encogimiento,  la  pérdida  de  luminosidad  de los colores y el apresto.  Propiedades  negativas:  Su  estructura  provoca que se arrugue fácilmente.  Cuando  los periodos de  exposición  a  la  luz  son largos, pierde resistencia y amarillea.  Los tejidos de algodón encogen en  los primeros lavados debido a  la distensión del  tejido  tras su proceso de fabricación  

 

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Acabados  como  el  "sanforizado"  evitan  este efecto.  Cuando  el  algodón  es  atacado  por microorganismos pierde  resistencia, despide un olor  característico  y  aparecen  manchas.  El algodón forma parte de una elevada cantidad de prendas  exteriores,  interiores,  de  deporte  y artículos del hogar.  Lino:  Se  extrae del  tallo de  la planta del  lino  o liberiana.  Esta  fibra  es  conocida  también  como "hilo"  y  es  una  de  las  fibras más  antiguas  que existen en la Historia de la Humanidad.   Propiedades  positivas:  Sus  propiedades  son similares a las del algodón.   Aunque el lino es muy buen conductor del calor, su  tacto  es  frío,  de  modo  que  los  tejidos producen una  sensación  refrescante,  ideal para prendas de vestir de verano.  El teñido se suele realizar con colorantes de gran calidad, y así su solidez a la luz, a la intemperie y al lavado es elevada. Propiedades negativas: Para evitar  la  alteración de  las dimensiones y el colorido de  la prenda es conveniente que la limpieza se efectúe en seco.  Utilización: El lino se utiliza para prendas de gran calidad  tales  como  pañuelos,  mantelerías  y ciertas prendas de vestir  Ramio:  Las  fibras  de  ramio  se  extraen  de  los tallos de las plantas del mismo nombre.   Propiedades  positivas:  Sus  propiedades  son similares a las del algodón y el lino.   

Los tejidos de ramio son frescos y tienen elevada resistencia a  la putrefacción, al moho  y a otros microorganismos.  Propiedades negativas: El  ramio, al  igual que el algodón, tiene tendencia a arrugarse.  Los tejidos de ramio poseen un tacto más áspero que el lino.  Es  conveniente  lavar  las  prendas  de  vestir  en seco,  para  evitar  modificaciones  de  las dimensiones y el tono de las prendas.   Utilización: El ramio se utiliza para la fabricación de determinados artículos sometidos a extremas condiciones  atmosféricas,  así  como  para rozamientos, cintas, velas, toldos.  Fibras naturales animales:   Las más  utilizadas  son  fundamentalmente  dos: lana y seda.  Lana: Es el pelo de oveja  (ovisaries). Los  tejidos compuestos  por  lana  finos  y  ligeros  se  suelen denominar "frescos" o "lana fría".   Propiedades  positivas:  Las  prendas  de  lana  son muy confortables, elásticas y de tacto suave. Se adaptan a los movimientos del cuerpo humano y recuperan después muy bien su forma inicial.  La  gran  voluminosidad  que  se  deriva  de  su rizado, que esconde una gran cantidad de aire, y su  bajo  peso  hace  de  los  tejidos  de  lana excelentes  aislantes  térmicos,  lo  que  permite conservar  muy  bien  el  calor  del  cuerpo  y protegerle del ambiente exterior. 

 

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La  lana  no  ocasiona  problemas  de  electricidad estática. Los tejidos se mantienen más limpios al no atraer partículas de suciedad. (ver anexo)  La  lana  absorbe  una  elevada  cantidad  de  agua sin dar sensación de humedad.  Posee la propiedad de retención de la llama. Los tejidos  de  lana  autoextinguen  la  llama  y  se quema muy lentamente.  Se  tiñe  fácilmente  y obtiene una buena  solidez de los colores al lavado, la luz y a la intemperie.  Propiedades negativas: La lana es muy sensible a temperaturas  extremas.  El  planchado  se  debe realizar  con  sumo  cuidado  ya  que  puede provocar la formación de brillos.  Las vellosidades del tejido de la lana provocan la formación de bolitas o "pilling". En tejidos donde el porcentaje de  lana es mayor dichas bolitas se desprenden apenas se han formado.  La  limpieza se debe  realizar en seco, ya que  los tejidos de  lana, en presencia de humedad, calor y acción mecánica, encogen y pueden  reducir a la mitad las dimensiones originales de la prenda.  Usos  principales:  La  lana  es  ampliamente utilizada  en  diferentes  campos.  El  más importante  es  el  terreno  de  las  prendas  de vestir,  tanto  femeninas  como  masculinas. Asimismo,  es muy  frecuente  la mezcla  de  lana con  fibras  químicas  (poliéster,  poliamida, acrílica).  Seda:  Fibra  que  procede  de  los  capullos  de  los insectos sericígenos (Bombix mori).   

Propiedades  positivas:  La  recuperación  de  la seda a las arrugas es muy buena.   La  seda posee un excelente brillo, con elegante caída, y su tacto es suave, seco y sonoro.  La limpieza en seco evita distorsiones de textura, dimensiones y teñido.  Propiedades  negativas:  Los  tejidos  de  seda  no admiten el  calor, por  lo que el planchado debe realizarse a baja temperatura.   La  acción  prolongada  de  la  luz,  asimismo, amarillea los tejidos.  El sudor la destruye, amarillea y disuelve.  Utilización: La seda es empleada en productos de elevada  calidad:  blusas,  camisas,  corbatas, pañuelos, lencería, etcétera.  Desde  un  punto  de  vista  químico,  las  fibras  de origen  animal  son  proteínas  resistentes  a  la mayoría  de  los  ácidos  orgánicos.  También resisten,  en  unas  condiciones  determinadas,  la acción de ciertos ácidos minerales como el ácido sulfúrico (H 2 SO 4). Por el contrario, las bases o álcalis  poco  agresivos  pueden  dañar  las  fibras proteínicas y los álcalis fuertes como el hidróxido de  sodio  (NaOH)  pueden  disolverlas  por completo.   Los blanqueadores que contienen cloro también pueden dañarlas  (el hipoclorito  líquido no debe usarse nunca con  lana ni seda). Si se utilizan sin diluir,  dañan  las  fibras  e  incluso  pueden disolverlas por completo.    

 

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- Longitud  Esencialmente, existen dos tipos de fibras en  lo que  respecta  a  su  longitud  y  a  su  distribución longitudinal:  filamentos  continuos  y  hebras (también  llamados  simplemente  fibras y en  las artificiales,  fibras  cortadas).  En  el  primer  caso (rayón,  seda,  naylon,  orlón,  vinión,  etc.)  la longitud  de  la  fibra  individual  es  virtualmente infinita.  En  el  segundo  caso  (algodón,  lana  y fibras  artificiales  en  hebras)  es  del  orden  de magnitud de pulgadas. Las  fibras artificiales en forma de hebras  tienen  longitud uniforme y se cortan, por  lo general, en  filamentos de 6 a 20 cm.  

− Diámetro o finura  Se habla de finura de una fibra refiriéndose a su diámetro,  una  fibra  es  muy  fina  cuando  su diámetro  es  demasiado  pequeño  y  se mide  en micras,  las  fibras  finas  dan  suavidad,  confort  y tacto agradable a la tela.  Las  fibras  naturales  están  sujetas  a irregularidades en su crecimiento y por lo tanto, no  son  de  diámetro  uniforme.  En  las  fibras naturales,  la  finura  es  uno  de  los  principales factores que determinan la calidad.   Para  medir  la  finura  se  emplean  unidades indirectas  de  medida  como  ocurre  con  el algodón.  Unidades  de  sistemas  indirectos.  (A  números más bajos‐tamaños más gruesos)  

 

− Color o brillo  Se entiende por color que la fibra sea del blanco más puro y brillante posible, siendo el de grado más  lato  el  que  tenga  la  fibra  con  mayor blancura y brillo.  

− Absorción de humedad  Las  fibras  de  proteínas  naturalmente  o  por proceso de regeneración tienen  las propiedades confortantes  de  suavidad,  absorbencia, resiliencia y tacto cálido.  Poca  resistencia  a  la  humedad  y  a  los  líquidos calientes, como en el teñido ácido.  La actividad química y  la estructura  interna a  la proteína determinan  la  facilidad o dificultad de conversión del estado globular al fibroso y dictan cierto  grado  de  curación  como  requisito  para una satisfactoria estabilidad química y física.  

− Tacto  Para obtener  la misma flexibilidad del filamento con  diversas  fibras  (lo  cual  tiene  importancia especial  al  considerar  el  tacto  y  la  caída)  es necesario  emplear  diferentes  denieres  para distintas  fibras por  las diferencias del módulo y de forma de la sección transversal.  Denieres  necesarios  en  filamentos  de  diversas fibras para obtener la misma flexibilidad  

− Resistencia  Una  propiedad  mecánica  importante  es  la resistencia  de  una  fibra  a  la  acción  de  una tensión  constante  más  un  esfuerzo 

 

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periódicamente  variable,  que  puede  ir acompañado por rozamiento interno y elevación de temperatura.  Estos experimentos  suelen  llamarse pruebas de fatiga  o  de  aguante,  y  así  se  habla  de  la resistencia de una fibra, un hilo o una cuerda, a la fatiga.  Algunas fibras como el algodón, rayón de viscosa moderadamente  estriado,  el  orlón  y  naylon, tienen gran resistencia a  la  fatiga, mientras que otras, como el rayón de viscosa muy curtirado y el  rayón  de  acetato  de  celulosa  son manifiestamente  inferiores.  La  resistencia  de  la fatiga  es  la  propiedad  más  importante  de  los hilos  y  las  cuerdas que  tienen que usarse en  la llantas y en las bandas transportadoras; depende de un modo característico de ciertas estructuras finas de las fibras. Otra propiedad importante es la resistencia de un material fibroso a la abrasión durante  largo tiempo y entre  límites amplios de tensión,  temperatura  y  humedad;  es especialmente  importante  para  las  alfombras, los  tejidos  para  tapizar  muebles,  las  cuerdas, etc.,  y  pueden  determinarse  al  menos cualitativamente por diferentes pruebas.  

− Elasticidad  La elasticidad es la capacidad de estiramiento de la fibra.   Recuperación  elástica  es  la  capacidad  de  las fibras  de  recuperarse  de  una  deformación, debido a: 

a. Cuenta  con  áreas  amorfas  y sitios receptores de tintura. 

b. Su estructura molecular: cadenas laterales,  enlaces  entrecruzados y enlaces fuertes. 

Esta elasticidad contribuye a  la propiedad de  la tela para:  

a. Estética y solidez del color b. Facilidad  del  proceso  de  las  telas 

resiliencia. c. Colgadura o elasticidad retardada 

 − Flexibilidad 

 Las  fibras  están  compuestas  por  millones  de cadenas moleculares. La longitud de las cadenas varía  a  medida  que  cambia  la  longitud  de  la fibra, se describe como grado de polimerización.  La  polimerización  es  el  proceso  de  unión  de pequeñas moléculas o manómetros entre sí. Las cadenas  largas  indican  un  alto  grado  de polimerización y también una gran resistencia.  Las  cadenas  moleculares  se  describen  en ocasiones  en  términos  de  peso.  El  peso molecular  influye  en  propiedades  como resistencia de la fibra, flexibilidad y formación de frisas en la tela.  (Cuando las cadenas son más largas es más difícil separarlas  por  grupos  que  cuando  son  más cortas)  El peso molecular se expresa como  la viscosidad intrínseca  y  se  determina  por  pruebas  de viscosidad; una viscosidad más alta significa peso molecular más  alto o  cadenas moleculares más largas.  Algunos  valores  intrínsecos  de  la viscosidad son los siguientes:  

a. 0.9  alta  resistencia  y  menor formación de frisas (pilling) 

b. 0.6 promedio 

 

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c. 0.4  menor  resistencia  y  menor formación de frisas  

 Las  cadenas  moleculares  tienen  distintas configuraciones en  las  fibras. Cuando  la  cadena molecular es casi paralela al eje  longitudinal de la  fibra se dice que están orientadas; cuando se encuentran  distribuidas  al  azar  se  consideran amorfas.   El  término cristalino se usa para describir  fibras cuyas  cadenas moleculares  son  paralelas  entre sí, pero no necesariamente paralelas al eje de las fibras.  Las  distintas  fibras  verían  en  proporción de áreas orientadas, cristalinas y amorfas.  La  flexibilidad  aumenta  la  cristalinidad  y  la distribución  ordenada,  reduce  el  diámetro  y agrupa  a  las  moléculas  juntándolas  más.  La cantidad  de  cristalinidad  y  orientación  se relaciona con  las propiedades  físicas de  la  fibra, como  son  resistencia,  elongación,  absorción  de humedad y resistencia a la abrasión así como a la receptividad  de  la  fibra  a  los  colorantes.  La elasticidad  varía  a  diferentes  temperaturas  y según esté seca o húmeda.  

− Rigidez  Es lo opuesto a la flexibilidad. Es la resistencia al doblado  o  la  formación  de  arrugas.  Debido  a: Relación  del  esfuerzo  de  ruptura  a  la deformación  de  ruptura,  Esto  contribuye  a  las propiedades  de  la  fibra  para  darle  cuerpo  a  la tela,  resistencia  a  la  inserción  de  torsión  en  el hilo.  La  rigidez es  la cualidad de  rígido,  indica que  la fibra  u  objeto  es muy  difícil  de  torcerse  o  de doblarse.  Que  carece  de  flexibilidad  para adaptarse. 

Las propiedades físicas de las fibras y en especial las mecánicas,  tanto de  las  fibras,  los hilados  y las  cuerdas,  como  los  tejidos  son  en  muchos casos  los  que  deciden  el  valor  comercial  del material,  aunque  a  veces  tienen  importancia el brillo,  la  facilidad  para  teñirse  y  las  cualidades eléctricas.   Desde  el  punto  de  vista  del  comportamiento mecánico,  lo  importante  es  obtener  la deformación de una muestra dada como función de las fuerzas extrañas a las que es sometida y el tiempo  durante  el  cual  actúan.  En  general,  se aplican pruebas, como las que se llaman pruebas normales,  en  las  cuales  el  tiempo  que  dura  la deformación  es  el  orden  de  magnitud  de  100 segundo,  en  éstos  ha  existido  la  costumbre  de especificar  la duración de un experimento típico y,  sobre  todo en  las pruebas de  fibras e hilaza, hacer  resaltar  la  relación  entre  el  esfuerzo  y  la deformación  (carga  y  alargamiento). Extendiendo  una  fibra,  un  hilo  o  una  cuerda dada  en  estas  condiciones,  se  llega  a  curvas normales  de  esfuerzo‐deformación,  que  se trazan  transportando  el  esfuerzo  aplicado  a  la muestra y el alargamiento que provoca.  La  pendiente  inicial  de  la  curva  de  esfuerzo‐deformación  es  el  módulo  de  Young;  puede obtenerse extrapolando una curva experimental de  esfuerzo‐deformación  hasta  alargamientos muy  pequeños,  realizando  medidas  dinámicas, que  explican  solamente  deformaciones infinitesimales de las piezas probadas. El módulo de elasticidad es una  cantidad  importante para caracterizar  una  fibra,  un  hilado  o  una  cuerda; representa su rigidez y mide la resistencia inicial.  Los  módulos  de  Young  de  varias  fibras comerciales medidos por diferentes métodos, en varias  pruebas  se  muestra  que  las  fibras  más 

 

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rígidas  son  las  de  vidrio,  acero  y  cuarzo (minerales), seguidos por las de fibras de ordón y celulosa  natural,  como  el  lino,  el  cáñamo  o  el ramio  y  el  rayón  viscosa  fuertemente  estirado, mientras que  las  fibras más  flexibles  son  las de proteínas y los rayones de acetato de celulosa.  La seda  La  seda  es  un  filamento  continuo  proteínico compuesto  por  fibroína  y  cerisina  (sustancia gomosa  que  mantiene  unidos  los  filamentos) (ver anexo). El gusano que produce la seda es un insecto  que  nace  de  huevo,  y  en  su  estado  de larva vive cinco etapas (huevo o semilla,  larva o gusano,  ninfa  o  crisálida  y  mariposa) alimentándose de  la hoja de  la morera. La  larva hila su capullo segregando un jugo (fibroína) que endurece al contacto con el aire.   Ha sido llamada la reina de las fibras, su calidad y brillo  se  asoció  a  las  vestimentas  reales  y  a  las sagradas.  Ya  se han  encontrado  restos de  seda en  momias  un  siglo  antes  de  Cristo.  Su comercialización  se  realizó  entre Asia  Central  y los  mercados  Romanos  ya  en  el  siglo  II  de nuestra era, y hasta el XVI, con lo que se conoce con  el  nombre  de  la  Ruta  de  la  Seda. Intercambios de ideas y productos entre China y los puertos del Mediterráneo.  El gusano de  seda había  llegado a  Japón cuatro siglos antes de la era cristiana, pero fue China el primer productor de esta fibra.  Más adelante  fue  Italia, en el siglo XVI quien se convirtió  en  el  centro  de  seda  de  Occidente. Luego de  la  revolución  francesa en 1789 ocupó el primer lugar el algodón desplazando a la seda de  la  cabecera  de  la  moda.  Luego  de  la colonización de América  se  intentó montar una 

industria  textil  en  Estados  Unidos  pero  no  fue posible pues  se  requería de mano de obra muy barata.  A Nueva España  los primeros huevos  llegaron a mediados  del  siglo  XVI,  y  la  industria  fue  una amenaza para el sur de España. A partir del siglo XVIII  la producción  se  redujo a  la de  los grupos indígenas.  Actualmente  en  el Matto Grosso  la  producción es  importante.  En  Colombia  se  promueve  la industrialización  de  esta  fibra,  convocando  el asesoramiento  de  técnicos  coreanos  y aprovechando el hecho que el clima es propicio para el  cultivo de morera,  alimento del  gusano de seda.  La  sericultura  es  el  nombre  que  se  le  da  a  la producción de la seda cultivada, que se inicia con la mariposa de  la seda que deposita sus huevos sobre papeles especialmente preparados. Como los huevos se rompen,  los gusanos se alimentan con hojas tiernas de morera.   Después de 35 días  los gusanos  tienen un peso 10,000  veces  mayor  con  relación  al  peso  que tenían  al momento  de  nacer  y  están  llenos  de seda líquida.  La seda procede de dos glándulas a través de un sólo orificio de  la cabeza. Los dos  filamentos de seda están  rodeados por una  sustancia gomosa llamada sericina. En dos o tres días el gusano ha hilado alrededor de una milla de filamentos y se ha  rodeado  por  completo  de  un  capullo. Entonces  empieza  a  transformarse  en  una crisálida y después en una mariposa.  Para obtener el  filamento de seda,  las crisálidas deben sacrificarse antes de que se conviertan en 

 

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mariposas.  El  capullo  se  hierve  para matar  las larvas  y  reblandecer  las  sericinas  después  se cepillan para reencontrarse con el externo de los filamentos  y  varios  filamentos  se devanan para elaborar una madeja de hilo.  Cada capullo produce alrededor de mil yardas de filamento.  Los  filamentos  cortos,  proceden de  capullos de los  que  se  permite  escapar  a  la mariposa,  a  la seda de  la porción  interna de  los  capullos  se  le conoce  como  seda  de  desperdicio.  Esta  se desengoma  y  se  hila  como  cualquier  otra  fibra corta.  La  seda  tussah  es  un  producto  de  los  gusanos silvestres y es originaria de la India y de La China.  

− Tacto suave  

La belleza y el tacto de la seda, así como su alto costo,  probablemente originaron la industria de las  fibras  artificiales.  En  los  primeros  días  no había  escasez  de  fibras  naturales  y  no  era necesario  tratar  de  duplicarlas.  La  seda,  siendo una fibra sólida, era fácil de duplicar.  

− Lustre natural  

La  seda  tiene  lustre  suave  que  ha  servido  de modelo para  los  filamentos artificiales. Las telas son  casi  siempre  suaves  y  tiene  un  tacto muy agradable. La seda es suave y  lisa por  lo que no es irritable para la piel.  

− Buena absorción de humedad  

La  seda  tiene  buena  absorbencia  con  la recuperación de humedad de 11 por ciento y  lo mismo que la lana es higroscópica. Esto hace que 

las  telas  de  seda  sean  agradables  durante  el verano al contacto con la piel.   

− Buenas cualidades de caída  

El componente principal de la seda es la fibroína proteínica. Algunos  insectos  y  arañas  producen filamentos continuos de seda en sus abdómenes. Son los únicos filamentos (un término referido a una  fibra  de  longitud  indefinida)  de  origen natural, que alcanzan normalmente una longitud superior a los 1.000 m.  Varios filamentos se unen formando un hilo. Sin embargo,  la  seda para  la  fabricación de hilados se produce y se utiliza en filamentos más cortos. El  gusano  de  seda  es  el  único  insecto  que produce  la  seda  auténtica  utilizada  en  los productos  textiles.  Es  una  de  las más  costosas. De  alto brillo  y  suave  textura.  Sus hilos no  son uniformes, pero son muy resistentes al desgaste.  

− Alta resistencia  La mayoría de  los productos  textiles  finales  son masas  de  fibras  ordenadas  en  ciertas  formas geométricas,  como  en  hilos  y  tejidos.  Las propiedades  mecánicas  de  estos  productos textiles  (esto  es:  tacto,  caída,  resistencia  y recuperación a las arrugas, resistencia mecánica, flexibilidad y durabilidad), depende de relaciones complicadas  entre  las  propiedades  mecánicas inherentes del material de  la  fibra y numerosos factores de forma que se caracterizan la forma y geometría de  las fibras aisladas y su ordenación general.  Las  propiedades  mecánicas  de  las  fibras  se definen  como  comportamiento  de  esfuerzo‐deformación y de  restitución en condiciones de carga por tracción de esfuerzo‐ deformación y de 

 

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restitución en condiciones de carga por tracción, torsión, flexión y cortadura.  

Fibras Trabajo g‐cm/ (cm.) (den.) 

Factor de trabajo 

     Acetato  0.25  0.70 Algodón  0.11  0.47 Naylon   0.86  0.61 Rayón  (regular  de viscosa) 

0.26  0.62 

Seda  0.82  0.63 Lana  0.36  0.68 

 La capacidad de una fibra para absorber energía durante  la deformación se mide por el área que queda  por  debajo  de  su  curva  de  esfuerzo‐deformación. Esta propiedad se conoce también como tenacidad y trabajo de rotura.  Resiliencia  a  la  tracción  de  varias  fibras  en función del esfuerzo impuesto.  

Material 

Porcentaje de resiliencia 

25%  de  la 

elongación 

a la rotura 

50%  de  la 

elongación 

a la rotura 

75%  de  la 

elongación 

a la rotura 

95%  de  la 

elongación 

a la rotura 

       

Acetato  19  10  8.5  7

Rayón de 

viscosa 

39  27  23  19

Seda  36  25  20  17

Naylon  77  66  35  27

Dacrón  85  67  62  47

 Para  fibras  de  sección  circular  y  módulo constante,  la  rigidez  a  la  flexión  varía directamente con el cuadrado del denier.  Para obtener  la misma flexibilidad del filamento con  diversas  fibras  (lo  cual  tiene  importancia 

especial  al  considerar  el  tacto  y  la  caída)  es necesario  emplear  diferentes  denieres  para distintas  fibras por  las diferencias del módulo y de forma de la sección transversal.  Denieres  necesarios  en  filamentos  de  diversas fibras para obtener la misma flexibilidad  

− Elasticidad  La seda tiene un alargamiento de ruptura de 20 por  ciento.  No  es  tan  elástico  como  la  lana  y puesto  que  no  hay  enlaces  entre  cruzados  que recontribuyen  las  cadenas moleculares,  la  seda no recupera su longitud original.  

Fibra  Denieres del filamento 

Acetato 1.47 

Seda 0.97 

Rayón de viscosa 0.96 

Fortisán 1.11 

Naylon 0.63 

Vidrio 0.44 

Lana 0.97 

 − Diámetro irregular 

 La seda es un filamento continuo natural. Es una fibra sólida,  lisa, pero de diámetro  irregular a  lo largo de su eje. Longitudinal. Los filamentos son triangulares en sección transversal con esquinas redondeadas.  Las  fibras de  seda  son muy  finas; 1.25 denier/filamento.     

 

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− Mala conductora de calor  Es  un  mal  conductor  de  calor,  así  que  las mascadas de seda y los trajes de seda cruda son calientes el peso de una tela es importante en la conductividad del calor, las telas delgadas que se obtienen  con  el  filamento  de  seda,  son  frías, mientras  que  las  telas  gruesas  de  seda  para trajes serán calientes.  

− Los álcalis dañan la seda  La seda se daña menos por los álcalis fuertes que la  lana.  La  seda  Tussah es muy  resistente  a  los álcalis. Los álcalis débiles causan poco daño a  la seda, pero los concentrados destruyen el lustre y provocan cierto daño en la fibra. Conviene evitar los blanqueadores.   

− Utilizar detergente suave al lavado  Para  la  limpieza  de  prendas  de  seda generalmente  se  recomienda el  lavado en  seco por  la  estructura  de  los  hilos  o  porque  los colores no son sólidos (permanentes) y también el  fabricante  supone que el comprador prefiere limpiar en seco las prendas costosas.  

− Es sensible a la luz solar  La seda es sensible a la luz solar lo que ocasiona amarillamiento  en  la  seda  blanca  y  pérdida  de resistencia.  Las  tapicerías  y  cortinas  deben protegerse de  la  exposición  directa  a  la  luz  del sol. Las sedas blancas  tienden a amarillarse con el tiempo, la seda cargada se deteriora aun bajo las  mejores  condiciones  de  almacenamiento porque se rompe por los dobleces.   

1.2.2. Características de las Fibras Artificiales  Actividad  Formar un equipo de cinco participantes. Localizar  empresas  en  la  localidad que utilicen fibras naturales.  Solicitar mediante carta elaborada por el plantel una visita a las empresas seleccionadas.  Desarrollar  un  guión  de  temas  de  observación dentro de la empresa.  Redactar un reporte de visitas.  Exponer  en  grupo  los  resultados  de  la investigación  de  campo  y  analizar  las semejanzas  y  diferencias  encontradas  en  las diversas investigaciones.   1.2.2. Características de las Fibras Artificiales   Las  fibras artificiales no existen en  la naturaleza sino  que  han  sido  fabricadas  en  un  proceso industrial.   También  se  conocen  como  fibras  artificiales químicas  o  celulósicas,  pues  su  materia  prima básica es la pulpa de madera:   Rayón:  Es  una  fibra  celulósica  artificial  cuya materia  prima  es  la  pulpa  de  madera;  fue  la primera fibra artificial descubierta  Acetato:  Fue  la  segunda  fibra  artificial descubierta  después  del  Rayón,  empezó  a fabricarse  en  1924.  Su  materia  prima  es  la celulosa  (pulpa de madera), esta  se  transforma en  di  acetato  de  celulosa,  que  disuelto  en 

 

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acetona, se extruye para obtener el filamento de acetato.  

− Aspecto sedoso  Las  fibras de proteína  regenerada  se  identifican mediante  ensayos  de  combustión,  examen microscópico,  tinción  química  y  solubilidad. Tanto  las  fibras  de  proteína  natural  como sintética  dan  al  arder  un  olor  de  pelo chamuscado y dejan una ceniza blanda y friable. La  velocidad  de  combustión  es  lenta  en comparación  con  las  fibras  de  celulosa.  En contraste con las fibras puramente sintéticas, las de  proteína  no  se  funden  cuando  se  calientan fuertemente.  Las  fibras  de  proteínas  naturalmente  o  por proceso de regeneración tienen  las propiedades confortantes  de  suavidad,  absorbencia, resiliencia y tacto cálido.  

− Brillo  Todos  los  procedimientos  industriales  de fabricación de las fibras de proteína pasan por la operación  del  estiramiento.  El  estiramiento efectuado  en  condiciones  controladas  da  a  las fibras una tenacidad mayor, menor alargamiento final,  brillo  transparencia  y  otros  propiedades que  van  asociadas  con  mayor  grado  de orientación.  

− Tacto  En mezclas  con  algodón  o  rayón,  se mejora  la suavidad y el tacto de la tela, el tejido mejora la capacidad  de  conservar  la  forma  y  aumenta  la resistencia a los pliegues y arrugas.  

− Elasticidad  En mezclas  con  algodón  o  rayón,  se mejora  la suavidad y el tacto de la tela, el tejido mejora la capacidad  de  conservar  la  forma  y  aumenta  la resistencia a los pliegues y arrugas.  

− Resistencia  Todos  los  procedimientos  industriales  de fabricación de las fibras de proteína pasan por la operación  del  estiramiento.  El  estiramiento efectuado  en  condiciones  controladas  da  a  las fibras una tenacidad mayor, menor alargamiento final,  brillo  transparencia  y  otros  propiedades que  van  asociadas  con  mayor  grado  de orientación.  El  sector  textil  no  abarca  solamente  la fabricación de tejidos, el diseño de prendas y su confección.  Una  poderosa  ingeniería  textil  se ocupa  de  investigar  en  el  diseño  de  tecnología que perfeccione el hilado de  la fibra, con mayor producción, más calidad y menos coste; se ocupa también  en  la  investigación  sobre  materias primas  que,  siendo  abundantes  (como  los hidrocarburos),  son  susceptibles  de transformaciones  tales  que  con  ellas  pueden obtenerse  fibras  textiles  de  un  bajo  coste  y  de alta calidad.  1.2.3. Características de las Fibras Sintéticas   Las  fibras  sintéticas  se  elaboran  combinando elementos  químicos  simples  (monómeros)  para formar  un  compuesto  químico  complejo (polímero).  Las  fibras difieren de  los elementos que  utilizan,  la  forma  en  que  se  unen  como polímeros    y  el método  de  hilatura  empleado. Las  fibras  sintéticas empleadas  son: poliamidas, poliacrilicas, poliéster, poliolefina, poliuretano y 

 

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polivinilo.  Tienen  muchas  propiedades  en común:  resistencia  a químicos, polillas, hongos, abrasión,  luz  solar,  ruptura,  baja  absorción  de humedad, poca arrugabilidad etc.  Dentro de  la  industria textil, el acetato se utiliza en  diversos  campos:  ropa  interior  y  exterior femenina,  ropa  de  dormir,  terciopelos, decoración y forros.  El  acetato  y  el  rayón  son  muy  similares  por provenir de la misma materia prima: la celulosa. No  tienen  la  misma  facilidad  de  cuidado, resistencia y fuerza que  las sintéticas,  lo que  les impide competir con estas en cuanto a uso final.  Naylon: El Naylon  fue  la primera  fibra  sintética; descubierta  por Wallace  Carothers  en  1939.  El naylon  se presentó por primera vez al utilizarlo para medias de dama y su éxito fue instantáneo.  Durante muchos años el Naylon se llamó la fibra milagrosa.  Tenía  una  combinación  de propiedades  que  no  le  asemejaban    a  ninguna fibra natural o artificial en uso. Era más fuerte y resistente a la abrasión que cualquier otra fibra; tenía  excelente  elasticidad;  podía  estabilizarse por  calor y permitió hacer  realidad  los pliegues permanentes.  La  alta  resistencia  del  naylon,  su bajo  peso  y  resistencia  al  agua  del  mar,  lo hicieron apto para elementos  marinos también.  Poliéster: Es  la  fibra  sintética de mayor uso.  Se ha dicho que  la  forma de  filamento continuo es la más versátil entre todas las fibras y como fibra corta es el “caballito de batalla” ya que se puede mezclar con muchas otras  fibras, contribuyendo a  mejorar  sus  características,  sin  destruir  las propiedades originales de la otra fibra.   

Las  propiedades  del  poliéster  lo  hacen  la  fibra artificial de mayor uso: estabilidad dimensional, resistencia a  la degradación  solar, durabilidad y resistencia a  la abrasión, mezcla  fácil con  fibras naturales, entre otras.  Propiedades del Poliéster:   Resistencia:  Las  fibras  de  poliéster  tienen  una resistencia  sobresaliente,  tanto  húmedas  como secas.  La baja absorción de humedad era una limitante a la comodidad en estas primeras prendas  Estáticas: La tenacidad y resistencia a la abrasión del poliéster es bastante alta y  la resistencia en húmedo es comparable a la resistencia en seco.   Los  filamentos de alta  tenacidad se emplean en neumáticos    y  en  telas  industriales.  Las  fibras cortas  de mayor  tenacidad  se  usan  en  prendas de planchado durable.  La  absorción  de  humedad  del  poliéster  es bastante baja. El poliéster es más electrostático que  las otras  fibras del  grupo  termoplástico  en general  son  resistentes  al  ataque  de  ácidos  y álcalis y  se blanquean  con productos a base de cloro o de oxígeno.  Identificación del poliéster: El poliéster lo mismo que  el  Naylon  se  retira  de  la  flama  antes  de encenderse,  así  que  no  se  inflama  en  forma instantánea.  Spandex  o  Elastómero:  El  elastómero  fue descubierto por Fibra Dupont en el año de 1958 su característica principal es su gran elasticidad, la cual varía entre 450 y 700% dependiendo del fabricante.  Son  fibras  sintéticas  cuyas 

 

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propiedades  elásticas  son  superiores  a  los hilados de latex natural  Propiedades  del  Spandex  o  Elastómero: Resistencia a la deformación: recuperación de la forma original de las prendas al estirarlas, mayor comodidad, resistencia a las arrugas, facilidad en el cuidado, ajuste al cuerpo, resaltando la figura: concepto stretch, alta elongación a la rotura, alta tenacidad,  excelente  poder  de  sostén,  buena recuperación  tensil,  excelente  resistencia  a  la flexión,  muy  buena  uniformidad,  buena resistencia a la abrasión.  Lustre:  Se  ofrecen  en  tres  diferentes:  mate, brillante y transparente.  Lustre  mate:  De  buen  comportamiento  en  la producción del color blanco y colores claros.  Lustre brillante: Es un  lustre bastante versátil ya que  permite  la  producción  de  colores  blancos, claros  y  colores  oscuros  con  muy  baja visualización  del  hilado,  además  de  presentar propiedades superiores de resistencia al cloro.  Lustre  transparente:  Es  bastante  usado  en  la producción  de  medias  femeninas,  productos destinados  al  segmento  de  ropa  exterior  y similar,  principalmente  en  forma  de  hilo recubierto.  Las  propiedades  elásticas  de  las  telas  y  su tendencia  al  encogimiento  antes  y  durante  el acabado dependen de  la construcción de  la tela y del contenido de fibras elásticas.  

− Brillantes  Se  refiere  a  la  cantidad de  luz    reflejada en  las fibras  sintéticas. Se  controla  con  la  cantidad de 

Bióxido  de  titanio  agregado  en  su  proceso  de  fabricación o polimerización:  

a. Brillante:  contiene  0.06%  de  bióxido  de titanio.  

b. Semimate o semiopaco: contiene 0.3% de bióxido de titanio.  

c. Mate  o  completamente  opaco:  contiene 2% de bióxido de titanio. 

 − Transparentes  

Los  hilos  sintéticos  se  forman  por  extrusión  de un  polímero  fundido  que  pasa  a  través  de  los diminutos  agujeros  de  una  placa  de  metal  o hilera. Se incorporan ciertos aditivos al polímero fundido  para  obtener  fibras  teñidas  o  no completamente  trans‐parentes,  más  blancas, más duraderas o con otras características.  Cuando  los  filamentos emergen de  la hilera,  se enfrían, se estiran y se texturizan.  La  extrusión  confiere  a  las  fibras  sintéticas distintas  secciones  —circular,  trilobada, pentalobada, octolobada, cuadrada— en función del diseño y  la  forma de  las perforaciones de  la hilera.  De estas  formas dependen muchas propiedades de  la moqueta,  como  el  lustre,  el  volumen,  la retención  de  la  textura  y  la  capacidad  de disimular la suciedad.  La fibra extraída se somete a tratamientos como el  estirado  y  el  recocido (calentamiento/enfriado),  que  aumentan  la resistencia a la tracción y en general mejoran las propiedades físicas de la alfombra. El manojo de filamentos  pasa  entonces  por  un  proceso  de encrespamiento  o  texturización,  que  convierte 

 

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los  filamentos  rectos  en  fibras  ensortijadas, rizadas o aserradas.  El  hilo  se  produce  a  granel,  en  forma  de filamento  continuo,  o  cortado.  El  hilo  continuo es  un  haz  continuo  de  fibras  sintéticas.  El  hilo extraído  se  obtiene  devanando  un  número mayor  o menor  de  filamentos,  según  el  calibre denier  que  quiera  obtenerse,  en  un  envase tomador.  La  fibra cortada se transforma en hilo mediante operaciones textiles de torcido. La producción de esta clase de fibra empiezan con  la extrusión de grandes  haces  llamados  “cables”.  Este  cable  se encrespa y se corta en fragmentos de 10 a 20 cm de longitud.   El hilado de  las fibras va precedido de tres fases críticas: mezcla, carda y peinado. La mezcla tiene por  objeto  combinar  las  fibras  de  varias  balas para que el hilo  final teñido no presente estrías de coloración desigual.   La  carda  paraleliza  las  fibras  y  las  organiza  en forma de torzal o mecha. El peinado desempeña tres  funciones  principales:  Se mezcla  las  fibras, las  coloca  en  paralelo  y  reduce  el  peso  por unidad  de  longitud  del  haz  de  fibra,  lo  que facilita las operaciones de torcido e hilado.  Después del hilado, que adelgaza el torzal hasta el calibre deseado, el hilo se pliega y se retuerce para  conseguir  diversos  efectos.  Por  último  se bobina  en  conos  y  queda  listo  para  las operaciones de fijación térmica y trenzado.  Dado  que  las  fibras  sintéticas  tienen  varias formas,  toman  los  tintes  también  de  forma distinta y presentan características de coloración diferentes. Las  fibras del mismo  tipo  se pueden 

tratar  o modificar  para  alterar  su  afinidad  por determinados  tintes  y  obtener  así  un  efecto multicolor o de dos tonos.  Las alfombras y moquetas se colorean tiñendo la fibra o el hilo antes de tejerlos (tintura previa) o tiñendo el género ya anudado (tintura posterior o  de  productos  crudos)  antes  de  aplicar  el segundo soporte y los tratamientos de acabado.  La tintura previa se aplica en solución, en rama o en el hilo.  Las  técnicas de  tinción posterior  son variadas:  tintura  en  pieza;  tinción  en  baño  de moqueta sin acabar; tinción en cubeta para lotes de moqueta en crudo de hasta 150 m; y tintura continua,  una  técnica  con  la  que  se  colorean cantidades  casi  ilimitadas,  pues  se  basa  en  la aplicación de  tintas por  inyección  sobre  toda  la anchura de la moqueta a medida que avanza en el telar.  La  maquinaria  utilizada  en  el  estampado  de alfombras  es  la  misma  que  en  el  resto  de  la industria textil, pero necesariamente reforzada y modificada.   Se  utilizan  estampado  con  bloques:  el estampado  con  bloques  de  madera  es  un proceso manual y es la técnica más antigua para la  decoración  de  textiles,  rara  vez  se  hace  de forma  comercial  porque  es  costoso  y  lento.  Se graba  un  diseño  sobre  un  molde,  este  se sumerge  en  una  charola  con  colorante  y  se estampa sobre la tela. Las ligeras irregularidades en  el  registro  o  posición  del  color  indican  la forma  como  se  hizo,  pero  éstas  se  pueden aplicar  cuando  se  estampa  con  rodillos  y  se quiere imitar este proceso.  Estampado directo con rodillos: se desarrollo en 1785,  aproximadamente en  la época en que  se 

 

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mecanizaron  todas  las  operaciones  textiles.  La Figura  No.  12  muestra  las  partes  más importantes de maquina de estampado.  

 Figura No. 12 Estampadora de rodillos 

 El  cilindro  de  hierro  fundido  8  en  la  Figura anterior) es el rodillo en el cual se coloca  la tela cuando se estampa. El rodillo de4 estampado de cobre  (2  en  la  Figura  anterior),  está  grabando con  el  diseño.  En  esta  figura  se  muestra  3 rodillos  grabados.  Los  rodillos  alimentadores  se cubren con hule duro o con cepillos de naylon o “cerda” de hule duro. Giran en pequeña artesa que  contiene  el  color,  lo  toman  y  depositan sobre  los  rodillos de cobre, una cuchilla elimina el exceso de color, de manera que sólo las partes grabadas  del  rodillo  de  cobre  se  llenan  con  el tinte  antes  de  entrar  en  contacto  con  la  tela. Entre el cilindro y  los rodillos del grabado pasan la  tela  que  se  va  a  estampar  una  cubierta ahulada  y una  tela  cruda. El estampado Duplex es  un  estampado  con  rodillos  que  imprime ambos  lados  de  la  tela  con  el mismo  patrón  o con dibujos distintos.  Estampado  por  termotransferencia:  este estampado  por  transferencia  de  calor  es  un proceso en el que  los diseños pasan  la  tele por calor  y  presión  a  través  de  un  papel especialmente  impreso.  El  papel  en  si  se 

estampa  por  rotograbado,  flexografía,  offset  o un proceso de serigrafía. La tela se coloca sobre un marco  especial.  El  papel  se  coloca  sobre  la tela y después se recubre con una capa de hule de  silicón. Este  conjunto  se  somete a presión y temperatura  de  200°C  durante  unos  cuantos segundos  en  los  cuales  el  dibujo  se  vaporiza  y pasa el calor por sublimación del papel a la tela.  Estampado por pantalla: el estampado plano con pantalla  se  lleva  a  cabo  comercialmente  para lotes,  50  a  5  000  yardas  y  se  usa mucho  para diseños mayores al que abarca  la circunferencia de  los  rodillos  que  se  utilizan  en  el  estampado con  rodillos. El diseño  se aplica a  la pantalla de manera  que  toda,  excepto  el  motivo,  quede recubierta  con un material  resistente. Se utiliza una  pantalla  por  cada  color.  El  color  se  hace pasar a  través de  la pantalla por medio de una rasqueta.  En  el  proceso  manual,  la  tela  que  se  va  a estampar  se  coloca  sobre  una mesa  larga. Dos personas  colocan  la  pantalla  sobre  la  tela, aplican  el  color, mueven  la  pantalla  a  una  solo posición  y  repiten  el  proceso  hasta  estampar toda la tela.  El  proceso  automático,  la  tela  que  se  va  a estampar  se  coloca  en  una  banda transportadora. Sobre ella se sitúa una serie de pantallas planas que bajan en forma automática. El color también se aplica automáticamente y  la tela se mueve pasando en  forma continua a  los hornos para el secado.  Estampado con pantallas rotatorias: este se hace con mallas metálicas cilíndricas que  trabajan en la misma  forma  que  las  planas,  excepto  que  la operación es continua en  lugar de  intermitente, a medida que  las mallas se eleven o bajan en el 

 

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proceso.  Las mallas  rotatorias  son mas  baratas que  los  rodillos  de  cobre  utilizados  en  el estampado con rodillos.  Estampado  diferencial:  es  una  técnica  de estampado  que  utiliza  el  estampado  con pantallas sobre alfombras a las cuales se les han colocado hilos que tienen diferente afinidad por los tintes.  TAK: son las iniciales de un fabricante alemán de alfombras y de un proveedor de maquinaria que inventaron  una  máquina  para  estampar alfombras. La máquina puede usarse para otras telas difíciles de estampar como felpa, terciopelo y  telas de  tapicería. El  colorante  cae a  la  tela a través  de  canales  individuales  alimentados  por una  tolva.  Un  mecanismo  especial  deposita gotas de colorante conforme escogido. Después se hace pasar la tela a través de un foulard para forzar al color a penetrar a la tela.  Inyección  con microboquillas.  El Millitrón es un sistema  de  chorro  muy  fino  controlado  por computadora,  desarrollado  por  Milliken Company.  Se  utiliza  en  alfombras  y  tapicería para producir diseños tipo Jacquard. La máquina consta de una  serie de barras horizontales que contienen  el  tinte,  y  lo  alimentan  a  través  de pequeñas  boquillas  (10  por  pulgada  en  una máquina para alfombras, 16 por pulgada en una máquina para tapicería). La tela preparada pasa bajo  las  barras  y  usando  una  cinta  con  control electrónico  el  colorante  se  deposita  en  el  sitio adecuado    procedente  de  las  boquillas  de estampado.  El  colorante  penetra  hasta  el respaldo  y  los  diseños  se  pueden  cambiar  con facilidad.  

− Poca resistencia en humedad 

La  absorción  de  agua  por  las  fibras  produce hinchamiento  que,  salvo  excepciones  notables, viene a  ser aproximadamente proporcional a  la recuperación de humedad.  Se  limpian  con  facilidad  las manchas  de  origen acuoso  y  secan  con  facilidad;  son  difíciles  de teñir. Muy apropiadas para su uso en el agua.  Su  baja  absorción  del  agua  es  paralela  a  su afinidad por los aceites y grasas. Las manchas de este  tipo  deben  eliminarse  con  productos  de limpieza en seco.  

− Elasticidad  La capacidad de una fibra para absorber energía durante  la deformación se mide por el área que queda  por  debajo  de  su  curva  de  esfuerzo‐deformación. Esta propiedad se conoce también como tenacidad y trabajo de rotura.  

− Flexibilidad Las  propiedades  de  flexión  o  doblado  de  una fibra dependen en general del  comportamiento viscoso‐elástico del material. Sin embargo, en  la mayoría de  las aplicaciones  textiles, el  radio de curvatura  del  doblado  es  relativamente  grande y, de acuerdo  con ello,  los esfuerzos  impuestos son de pequeño orden de magnitud.  Actividad:  Analizar  las propiedades de  las  fibras  textiles y diferenciar  las  propiedades  de  las  fibras artificiales y sintéticas.  Realizar  un  cuadro  comparativo  de  las  fibras artificiales y sintéticas.  

 

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PRÁCTICAS Y LISTAS DE COTEJO   

Práctica número:  1                Nombre de la práctica:  Clasificación de fibras mediante procedimientos físico químicos.              Propósito de la práctica:  Al finalizar la práctica, el alumno hará una clasificación de  las fibras según su 

grupo,  clasificándolas  como  vegetales, animales, minerales, artificiales y sintéticas de acuerdo con su procedencia y características comunes. 

   Escenario:  Laboratorio.        Duración:  7 hrs.      

Materiales    Maquinaria  y equipo    Herramienta • Hilos. • Recortes  de  tela  de  diferentes 

fibras  textiles  vegetales (algodón,  ramio,  coco,  yute, cáñamo, ixtle, etc.). 

• Hilos,  recortes  de  tela,  fibras  u otros  objetos  que  contengan fibras  textiles  procedentes  de animales  (pelo  de  conejo,  lana de  borrego,  seda  de  gusano, etc.). 

• Hilos,  recortes  de  telas minerales  (fieltros,  fibra  de asbesto,  amianto  y  fibra metálica). 

• Hilos,  telas  o  fibras  artificiales como  rayón  acetato,  rayón viscoso,  rayón  nitrato,  rayón cupro amoniacal. 

• Hilos,  telas  o  fibras  sintéticas como  poliéster,  poliamida  y acrilán. 

   • Dinamómetro. • Estufa de secado. • Microscopio. • Balanza analítica.   

   • Equipo de protección personal. 

• Bata. • Tijeras. • 5 pliegos  de cartulina  blanca. 

• Pegamento.  

 

 

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 Procedimiento 

Realizar la practica con responsabilidad, limpieza, seguridad y trabajo en equipo. • Aplicar las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica. • Utilizar la ropa y equipo de trabajo. 

 

1. Tomar recortes de tela y objetos que contengan fibra vegetal, animal, artificial y sintética y separarlas de acuerdo con el grupo al que pertenecen. 

 

2. Con la cartulina hacer un cuadernillo de 20 hojas.  

3. Pegar una muestra de cada fibra en el cuadernillo.  

4. Anotar en cada una de las muestras. • Nombre de la fibra. • Grupo al que pertenece. • Fibras vegetales, parte de la planta de donde se extrae: 

Tallo (lino, yute, ramio, kenaf, cáñamo  y abaca). Hoja (Henequén, ixtle, sisal, lechuguilla, maguey,). Semilla (algodón, kapoc). Fruto (coco). 

• Nombre de la fibra. • Grupo al que pertenece. • Fibras animales pelo y filamento. 

Borrego, cabra, alpaca, conejo, llama, vicuña, caballo. Seda. (filamento). 

• Nombre de la fibra. • Grupo al que pertenece. • Fibras artificiales. 

Base celulosa (Rayón viscosa, cuproamoniacal, acetato) Base protéica  (caseina). 

• Nombre de la fibra. • Grupo al que pertenece. • Fibras sintéticas (poliésteres, Poliamidas, poliuretanos, polivinílicas,). 

 

5. Elaborar un reporte de los resultados obtenidos durante el desarrollo de la práctica.  Dar tratamiento a los residuos recuperables.  Disponer de los desechos biológicos contaminados y materiales. 

Nota: Esta práctica se desarrollará durante todo el semestre de acuerdo con el avance del PSA. 

 

 

30

    

Lista de cotejo de la práctica número 1: 

Clasificación de fibras mediante procedimientos físico químicos. 

   

Nombre del alumno:      

Instrucciones:  A  continuación  se  presentan  los  criterios  que  van  a  ser  verificados  en  el desempeño del alumno mediante la observación del mismo. De  la  siguiente  lista marque con una       aquellas observaciones que hayan  sido cumplidas por el alumno durante su desempeño. 

 

Desarrollo Si  No  No 

Aplica  Realizó la práctica con responsabilidad, limpieza, seguridad y trabajo en equipo.     

• Aplicó las medidas de seguridad e higiene.     • Utilizó equipo y ropa para protección personal.     

1. Separó las muestras de fibra de acuerdo con el grupo al que pertenecen.    

• Naturales.     

• Artificiales.     

• Sintéticas.     

2. Cortó la cartulina para formar un cuadernillo de 20 hojas.    3. Pegó la muestra de cada fibra en el cuadernillo.    4. Anotó en cada una de las muestras.     

• Nombre de la fibra.     

• Grupo al que pertenece.     

• Procedencia  de  las  fibras  vegetales  parte  de  la  planta  donde  se  extrae (semillas, fruto, tallo, hojas). 

   

• Fibras  del animal donde se extrae (interior, exterior.     

• Proceso general de elaboración de las fibras artificiales y sintéticas.     

5. Elaboró un reporte de los resultados registros obtenidos durante el desarrollo de la práctica. 

   

 Dio tratamiento a los residuos recuperables.     

 Dispuso de los desechos biológicos contaminados y materiales.      

Observaciones:   

 PSP: 

 

   Hora de 

inicio:     Hora de 

término:     Evaluación:   

 

31

 Práctica número:  2                Nombre de la práctica:   Elaboración  de  un  cuadro  con  cinco  muestras  de  telas  que 

contengan fibras naturales, artificiales y sintéticas.    

         Propósito de la práctica:  Al finalizar la práctica, el alumno elaborará  un cuadro con 5  diferentes tipos 

de muestras del mismo grupo y sabrá como identificarlas para su clasificación y será  por su tacto, peso y su destino  comercial en la confección. 

   Escenario:   Laboratorio.         Duración:  7 hrs.    

Materiales    Maquinaria  y equipo    Herramienta  • 5  recortes  de  tela  100% 

algodón de 10 x10 cm.  (gabardina,  popelina, mezclilla,  tejido  de  punto, franela). 

• 5 recortes de lana (Casimir, tela  de  camisa,  sweter, paño, abrigo). 

• 5  recortes  de  telas artificiales. 

• 5  recortes  de  telas sintéticas. 

    

   • Balanza analítica.    

   

• Equipo de protección personal. 

• Bata. • Tijeras.  • 5 pliegos  de cartulina  

blanca. • Pegamento. 

 

 

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   Procedimiento 

Realizar la practica con responsabilidad, limpieza, seguridad y trabajo en equipo. • Aplicar las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica. • Utilizar la ropa y equipo de trabajo. 

 

1. Recortar 5 muestras de tela 100% algodón  de 10 x 10 cms. de diferentes características  para definir su peso, densidad de hilos de trama y urdimbre, No. de hilo de trama y urdimbre e identificación de la fibra y su destino comercial. • Gabardina, ligeras, pesadas y sus usos comerciales en la confección. • Popelina, ligeras, pesadas y su utilización en la confección de prendas. • Mezclilla, de 10, 12 y 14 onzas. • Tela de tejido de punto, ligeras y pesadas (playeras, pants). • Franela, ligera y pesada (molletón). 

2. Recortar 5 muestras de tela 100% lana de 10 X 10 cms. De diferentes características para definir su peso, densidad de hilos de trama y urdimbre, No. De trama y urdimbre e identificación de la fibra y su destino comercial. • Casimir. • Tela ligera para camisa. • Tela de tejido de punto  para sweter. • Paño de lana para falda, saco. • Tela de abrigo.  

3. Recortar 5 muestras de telas artificiales de 10 X 10 cms. De diferentes características para definir su peso, densidad de hilos de trama y urdimbre, No. De trama y urdimbre e identificación de la fibra y su destino comercial. 

• Rayón  cuproamoniacal. • Rayón viscosa. • Rayón acetato. • Fibras proteinicas. • Fibras alginicas.  

4. Recortar 5 muestras de telas sintéticas de 10 X 10 cms. De diferentes características para definir su peso, densidad de hilos de trama y urdimbre, No. De trama y urdimbre e identificación de la fibra  y su destino comercial. 

 Naylón  Darlan  Dacrón  Vinyl  Acrilán 

Realizar reporte de la práctica anotando los datos de cada tipo de tela.  Dar tratamiento a los residuos recuperables.  Disponer de los desechos biológicos contaminados y materiales. 

 

 

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 Lista de cotejo de la práctica número 2: 

Elaboración de un cuadro con cinco muestras de telas que contengan fibras naturales, artificiales y sintéticas. 

   

Nombre del alumno:      

Instrucciones:  A  continuación  se  presentan  los  criterios  que  van  a  ser  verificados  en  el desempeño del alumno mediante la observación del mismo. De  la  siguiente  lista marque con una       aquellas observaciones que hayan  sido cumplidas por el alumno durante su desempeño. 

 Desarrollo  Si  No  No Aplica 

Realizó la práctica con responsabilidad, limpieza, seguridad y trabajo en equipo. 

 

• Aplicó las medidas de seguridad e higiene.     • Utilizó equipo y ropa para protección personal.   

1. Recortó  5  muestras  de  tela  100%  algodón    de  10  x  10  cms.  De diferentes características y pesos  para definir su uso comercial. 

 

2. Recortó 5 muestras de tela 100% lana.   

3. Recortó 5 muestras de telas artificiales.   

4. Recortó 5 muestras de telas sintéticas.   

5. Realizó reporte de la práctica.   

 Dio tratamiento a los residuos recuperables.   

 Dispuso de los desechos biológicos contaminados y materiales.    

Observaciones:    

 PSP: 

 

   Hora de 

inicio:     Hora de 

término:     Evaluación: