Photographier le (presque)

infiniment petit !

Nos astuces pour réussir vos macrophotographiesMaitriser la profondeur de champ et le flash | Gagner en stabilité

La macrophotographie est une technique ou, plutôt, une ca-tégorie de photo. À l’époque de l’argentique, on parlait de photo macro lorsque la taille réelle d’un sujet était plus petite que celle qui ressortait sur le négatif (c’est à dire à une échelle d’au minimum 1 pour 1). Aujourd’hui, en pleine ère numérique où l’on ne connaît plus réellement le lien entre la prise de vue et le rendu à l’écran, c’est un peu plus complexe, mais la dé-finition reste malgré tout dans la même logique : à l’intérieur de votre appareil numérique se trouve une chambre avec un capteur. C’est donc à celui-ci que le ratio de grandeur va se rapporter pour savoir s’il y a bien agrandissement du sujet. On parlera donc de macrophotographie lorsque la taille de l’image formée sur le capteur est au moins aussi grande que celle du sujet photographié. Par exemple, si vous photographiez un sujet dont la taille est égale à 1 cm dans la réalité, son image doit être au moins égale à 1 cm sur le capteur pour que l’on puisse dire qu’il s’agit d’une photo macro.

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Quel matériel pour réussir ?

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La profondeur de champ

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Stabilité à tout prix !

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Méfiez-vous du flash !

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©joselopez

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Pour réussir à faire de la macro, votre matériel doit être capable de vous proposer un ratio intéressant entre la focale et la distance de rapprochement minimale. Nor-malement, tous les appareils en sont capables, mais les reflex ressortent encore une fois du lot, grâce à la taille

de leur capteur (jusqu’à 6 fois plus gros que sur un compact) et aux objectifs in-terchangeables. Certain APN (Appareil

Photo Numérique) ou objectifs ne peuvent plus faire la mise au point

à moins d’un mètre ou deux alors que d’autres y arrivent encore à quelques centimètres !

QUEL MATÉRIEL POUR RÉUSSIR VOS MACROS ?

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Quoi qu’il en soit, rappelez-vous que vous serez toujours déçu du résultat avec un appareil d’entrée de gamme ou même avec un bon boitier ac-compagné d’un objectif inadapté…

La qualité finale d’une photo sera automatiquement tirée vers le bas si un maillon de la chaine de votre équipement n’est pas à la hauteur du reste. Bien entendu, le must est de dis-poser d’un objectif macro. Cet objectif est conçu pour réussir à faire une mise au point en restant très proche de son sujet, mais aussi le garder lu-mineux, c’est-à-dire capter au maximum la lu-mière ambiante, sinon vous risquez d’obtenir du bruit sur l’image, un grain disgracieux.

À savoir : la distance minimale que vous autorise votre objectif ne se mesure pas depuis la len-

tille, mais depuis votre capteur ! Pour connaître sa position, repérer ce symbole (un rond barré d’un trait) dessiné sur votre boitier. Ainsi, si votre objectif vous permet un rap-prochement de 25 cm, votre sujet ne

pourrait être en fait qu’à une dizaine de centimètres de

votre lentille !

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Libellule(Novembre 2014)©joselopez

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La profondeur de champ est primordiale pour réussir votre macro. La profondeur de champ correspond à « l’épaisseur de netteté » que vous allez régler pour que votre premier et dernier plan soit flou tout en gardant un sujet net*.

TOUT MISER SUR LA PROFONDEUR DE CHAMP

Ce réglage va donner du relief à l’image. Pour un portrait, la Profondeur de Champ pourra être d’environ 50  cm, pour que le visage soit net, du bout du nez jusqu’aux derniers cheveux. Pour

un paysage, la Profondeur de Champ pourrait être de quelques mètres à l’infini si l’on veut que l’image soit entièrement nette.

À l’inverse, la macro devra demander plus de pré-cision, car la Profondeur de Champ ne sera que de quelques millimètres… Autant vous dire qu’il va être impératif d’être extrêmement fixe : le moindre mouvement d’avant en arrière – même millimé-

trique - va déplacer la zone de mise au point ! Ainsi, vous risquez de vous retrouver avec l’abdomen de votre insecte net et la tête floue !

Rappel  : la profondeur de champ de votre appareil se règle grâce à l’ouverture, qui se présente sous la forme de f/3,5 par exemple. Plus cette valeur est pe-tite, plus votre profondeur de champ va être serrée. Aussi, votre ouverture dépend également de la focale : votre objectif vous limitera à l’ouverture maximale possible pour lui, à une focale donnée. Vous trouve-rez ces informations écrites sur votre objectif ou dans son manuel. À savoir aussi : le réglage de l’ouverture n’est disponible qu’en mode semi-manuel ou manuel.

*Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans le livre blanc « Modes et réglages »)

Évidemment, lorsque vous allez définir l’en-droit où faire la mise au point, vous devez sé-lectionner votre sujet prioritaire, voir même une partie de votre sujet si votre profondeur de champ est très serrée. Prenons l’exemple de l’insecte : si vous souhaitez que votre li-bellule soit entièrement nette, vous devez la choisir comme sujet de mise au point pour qu’elle se détache du reste de l’image, et ne pas trop serrer votre profondeur de champ pour que l’insecte soit entièrement net.

Ensuite, si toutefois vous souhaitiez dimi-nuer votre profondeur de champ, vous de-vez faire la mise au point sur cette partie, comme sa tête par exemple. Pour serrer en-core plus votre sujet, la mise au point devra être faite sur les yeux, ou l’œil le plus proche si vous devez en choisir un.

Conseil  : pour les APN reflex  : si votre su-jet est plutôt immobile et vous en laisse le temps, passez votre appareil en Manual Focus et jouez avec la bague de mise au point, puis prenez quelques séries de photos. Vous aug-menterez ainsi vos chances de réussites. Pour information, même en manuel, les collimateurs de votre appareil (les petits points qui sont à l’intérieur de l’œilleton et qui vous indiquent où la mise au point va être faite) resteront actifs pour vous aider !

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STABILITÉ À TOUT PRIX !Lors d’une macro, la profondeur de champ est extrêmement courte, de l’ordre de quelques millimètres : vous pouvez avoir les yeux d’une abeille nets et ses ailes floues !

L a première idée serait donc d’avoir un trépied, seulement à part pour des su-jets fixes, coquillages, toile d’araignée, une nature morte… votre trépied pourrait bien vous gêner : les insectes bougent, les

fleurs sont souvent au ras du sol et le vent fait dé-vier sans cesse la feuille d’arbre qui vous intéresse !

Dans cette configuration, vous pouvez plus rapide-ment gagner en stabilité en adoptant une posture adéquate :

• Écarter vos pieds à la largeur de vos épaules : cela vous donnera de la stabilité latérale

• Avancer d’une trentaine de centi-mètres l’un de vos pieds : cela vous donnera de la stabilité frontale.

• Callez vos coudes sur votre ventre et pliez légèrement vos genoux. Cela des-cendra le centre de gravité.

• Retenez votre respiration le temps de la prise de vue.

• Tenez votre appareil à deux mains, de manière logique et confortable.

Si vous respectez ces quelques règles, vous allez sentir que votre corps se bloque et qu’il ne fasse plus qu’un avec l’appareil  : si vous devez changer légèrement d’angle, c’est tout votre corps qu’il fau-dra tourner avec votre appareil, afin de conserver votre stabilité.

Conseil  : quel que soit le sujet pris en photo ou le mode utilisé, vous obtiendrez toujours un bien meil-leur rendu en positionnant votre appareil à la même hauteur que votre sujet. Vous éviterez ainsi les vues plongeantes qui risquent par exemple «  d’écraser  » votre insecte, sauf si bien sûr votre but est de créer ce genre d’effets…

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MÉFIEZ-VOUS DU FLASH !Après quelques essais de photo macro avec flash, vous allez vite vous rendre compte de certains problèmes dus à la proximité avec votre sujet…

1 L’ombre marquée  : Avec un flash pop-up ou intégré, le bas de la photo est souvent dans l’ombre, cachée par l’objectif. Effectivement, plus vous vous rapprochez du sujet, plus votre objectif risque de se trouver entre le flash et votre sujet, déportant une ombre disgra-cieuse, rendant votre cliché inexploitable.

Vous avez plusieurs manières de remédier à ce problème :

• S’éloigner un peu et zoomer plus : cette so-lution risque de vous frustrer, car vous risquez de perdre en composition, le rendu ne sera pas le même que celui que vous souhaitez. De plus, vous augmenterez le risque de flou de bouger.

• Essayez de faire la photo sans flash  : pas toujours évident, surtout en intérieur si le sujet bouge un peu. Mais dans de nombreux cas de photos extérieurs, cette solution vous conviendra parfaitement.

• Avoir un flash déporté : vous allez apporter la bonne quantité de lumière sous le meilleur angle possible sans les inconvénients cités précédemment.

• Être équipé d’un flash annulaire : Si vous en avez les moyens, cette solution risque de ré-gler tous vos soucis d’éclairage  : initialement conçu pour des prises de vue rapprochées, cet équipement est parfait pour la macrophoto-graphie !

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2 L’image brûlée : Une photo dite brûlée décrit une image dont l’intensité (la lumière) est beaucoup trop forte à certains endroits, rem-plaçant les détails et les couleurs par une zone blanche. C’est le défaut le plus difficile - voire impossible - à corriger, même avec un bon logiciel de traitement d’image. Si vous êtes à l’aise avec la retouche d’image, vous devez sa-voir qu’il est plus facile d’éclaircir une image sombre que de foncer une image trop lumi-neuse, car – contrairement à l’argentique – les couleurs se perdent irrémédiablement lors-qu’une partie de photo est brûlée. Certaines marques d’APN vous proposent d’ailleurs d’identifier les zones brulées après chaque prise de vue, en faisant « clignoter » la zone descellée du blanc au noir.

3 Les couleurs moins intenses que la réalité. C’est souvent un problème de réglage du flash. Le réglage principal de votre flash est la correc-tion d’exposition, que vous pouvez augmenter ou diminuer sur la quasi-totalité des appa-reils numériques, mais souvent disponible en mode manuel. Si votre flash est un accessoire additionnel à votre appareil, il y a de grandes chances qu’il soit également orientable, avec diffuseur. Nous vous conseillons de faire diffé-rents tests avec un même sujet et une même luminosité ambiante afin de vous familiariser et de maitriser cet accessoire précieux.

CONCLUSION

Voilà, vous avez désormais tous les

éléments en main. Il ne vous reste plus qu’à

parcourir les herbes de votre jardin, les

sous-bois environnants ou votre grenier à la recherche d’une prochaine vedette

miniature.Nature... Action !

À bientôt ! Fabrice

POUR PHOTO GALERIE

La macrophotographie | Photo Galerie | © NewsMaster 2018 | © Photos : José Lopez

POUR UN CONSEIL PROFESSIONNEL PERSONNALISÉ CHEZ PHOTOGALERIE :par Xavier Donéa • x.donea@photogalerie.com • +32 (0)4 223 07 91