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Lijiang, en Yunnan, versión 3.0: de destino "mochilero" a

capital del turismo "han"

Junio, 2015

ÀNGEL LÁZARO

Nuestro viaje puede empezar presentando una muestra de ambientes, una tarde-

noche de junio de 2015, en las peatonales calles empedradas de la "old town" de

Lijiang, en la provincia de Yunnan, al sudoeste de China, antigua capital de la etnia

"naxi", situada a 2100 metros de altitud.

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En la primera secuencia, nos encontramos dentro de un elegante establecimiento de

estilo tradicional "naxi" i "qing", donde un "speaker" animadísimo, en la penumbra y

entre luces intermitentes de colores, dirige la sesión mientras un grupo de bailarinas

vestidas de acuerdo con la tradición local se mueven en el escenario, con una

coreografía mezcla de baile tibetano y revista musical.

Simultáneamente, dos DJ's enfebrecidos no paran de mover los platos al tiempo que

el público bebe "baijiu" (alcohol blanco de arroz) y golpea sin cesar las mesas de

madera con botellas, vasos, globos y palos de "selfie" como si estuvieran celebrando la

"oktoberfest" en Múnich.

Bares musicales cerca de la Market Square

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Muy cerca, la empleada de una tienda de suvenires toca sin parar la "tambora"

DONG BA GU (东巴鼓) , siguiendo el ritmo de una pegadiza canción de la cantante

LIJIANG XIAO QIAN (丽江小倩), una cantautora local de voz dulce y melodiosa, un

punto "hippie".

Comprobamos, una callejuela detrás de otra, que la "old town" está repleta de

tiendas iguales, con jóvenes vendedoras con el mismo rostro agradable y atuendo

tradicional, dispuestas a enseñar la técnica básica de la "tambora", mientras

reproducen una y otra vez la melosa canción de Xiao Qian con sus "iphone's"

conectados al altavoz.

Establecimiento de venta y promoción de la tambora DONG BA GU, y, a la derecha, una

imagen de la popularísima cantante "pop" LIJIANG XIAO QIAN

(Vale la pena oír la tierna voz de Lijiang Xiao Qian, en la mejor tradición del "pop"

chino, en el enlace de youtobe:https://www.youtube.com/watch?v=D-3Tn4EZDRc)

En la secuencia final, ya hambrientos, entramos en uno de los populares DA PAI

DANG (大排档 , algo así como "mercadillo de comidas alineadas"), un establecimiento

en el que decenas de cocineros apretujados hombro con hombro, enfrente de sus

planchas, exhiben por montones, o en perfecto orden, una colorida y variada

muestra de cocina local, regional, china y mundial, desde el típico arroz negro de

Yunnan con piña, hasta una apetitosa muestra de saltamontes y gusanos, con precios

muy asequibles (y hasta "regateables").

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Al mismo tiempo que los cocineros vociferan sus maravillas culinarias en el humeante

local, incluso con las máscaras puestas, los hambrientos clientes nos apiñamos en las

sencillas mesas del comedor comunitario devorando todas esas maravillas.

Establecimientos comunitarios de comidas DA PAI DANG

Lijiang es hoy un gran espectáculo de turistas chinos que, con el aderezo de unos

cuantos "laowais" (老外, es decir, extranjeros), en un espléndido decorado tradicional

y envueltos en aire limpio y fresco (algo muy de agradecer si se procede de una de las

grandes megaurbes chinas) disparan y envían "selfies" sin parar con sus

"smartphones" mientras gestionan por miles todo tipo de descuentos de comida,

entradas y viajes con la "app" china de pago electrónico "ZhiFuBao".

Si fuera teatro musical, la función sería algo así como una versión posmoderna de

"Impressions Lijiang" (evocando el nombre del popular espectáculo de masas

popularizado en la China turística por el cineasta Zhang Yimou) o, si se prefiere la

realidad virtual, una "app" de ocio, titulada "Lijiang, versión 3.0, turismo mochilero

para las clases medias chinas"

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Calles de la ciudad antigua de Lijiang, durante el día

Paseo por la ciudad antigua

Con un punto de resaca, y ya sin el maquillaje nocturno de coloridas luces, la "old

town" de Lijiang recupera de día su aspecto natural, el mejor para contemplarla en

su esplendor de elegante "vieja dama" con vestuario de arquitectura tradicional

"ming", "qing" y "naxi", legendaria capital hace siglos (junto con Baisha, de la que

hablaremos aparte) del reino "naxi" del sur.

Este espléndido conjunto de edificios de una o dos plantas, calles estrechas y

empedradas con bonitos puentes sobre pequeños riachuelos y canales, e infinidad de

"rincones con encanto", fue magistralmente restaurada tras el terremoto de 1996,

por lo que, tres años más tarde (1999) la UNESCO la declaró, con justicia,

Patrimonio Cultural de la Humanidad.

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Calles de la ciudad antigua de Lijiang, durante el día

Lijiang es, todavía, lugar de referencia del turismo occidental, especialmente el

"mochilero", por las tradiciones del pueblo "naxi" y la cercanía de fantásticas rutas de

montañismo, senderismo, trekking y deportes de aventura, como la Garganta del

Salto del Tigre y la cercana cordillera Yulong Xue Shan (de la que también

hablaremos aparte); la ciudad de Zhongdian, también conocida, no sin polémica,

como "Shangri-La"; el lago Lugu, o los bancales de arroz de Yuanyang.

Sin embargo, el número se está imponiendo y, sin perder su identidad "naxi" (ya

celebrada en el pasado siglo por viajeros occidentales como Joseph Rock, Bruce

Chatwin y James Hilton) y la aportación occidental, Lijiang es hoy, sobre todo, un

gran espectáculo comercial de turistas chinos de todas las clases, mayoritariamente

"han", sobre todo, jóvenes, pero también, familias y (muchísimos) grupos.

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Todos ellos asisten atraídos por el ambiente único que crean el escenario clásico de

arquitectura tradicional, el entorno natural con un aire muy respirable, la relajación

de los estrictos horarios, el incesante "shopping" de "suvenires" y comidas y la

ausencia de tráfico rodado

En este sentido, China dispone de un celebrado trío de ciudades turísticas de

arquitectura tradicional, la propia Lijiang, Yangshuo (Guangxi) y Pingyao (Shanxi) .

Imágenes de nuestros viajes a Yangshuo, en Guangxi (izquierda, 2014) y Pingyao, en Shanxi

(derecha, 2010)

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Estas villas comparten ese "estilo singular" combinando tradición, naturaleza y

comercio, aunque cada uno con su propio escenario, del que tal vez la preciosa ciudad

amurallada de Pingyao (también patrimonio de la Unesco), ocasionalmente afectada

por la nube de "smog" procedente de la actividad industrial y minera de su provincia,

queda algo descolgada, en ausencia de un entorno natural de impacto comparable a

los "karst" y el río Li (Yangshuo) o la formidable mole de las Montañas del Dragón de

Jade o Yulong Xueshan (Lijiang)

Calles de la ciudad antigua de Lijiang, al atardecer

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La mejor opción para conocer Lijiang es callejear tranquilamente sin rumbo fijo, y

dejarse llevar por la intuición y el gusto personal, pero con la compañía de un mapa

turístico donde estén señalados los edificios, tiendas y lugares de interés más notables.

Calles de la ciudad antigua de Lijiang, ya de noche

Hay tener en cuenta que, en la fecha de

nuestra visita (junio 2015), las

autoridades locales cobraban una tasa

turística general de 80 CNY y, en

contrapartida, expedían un resguardo

amarillo imprescindible para acceder a

las atracciones más importantes (villa de,

Yulong Xueshan, Mansión de la Familia

Mu, Parque Heilong Tan...),

Tasa turística de 80 CNY de Lijiang, junio

2015

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Patios , jardines y pabellones en la zona pública principal del palacio de la familia Mu

Palacio de la familia Mu

Sin dejar de vagar por las calles de Lijiang sin rumbo fijo, conviene no perderse la

mansión de la todopoderosa familia Mu (木), que gobernó la región hasta el siglo XVIII.

El enorme y ordenado complejo de edificios, situado al sudoeste de la ciudad antigua,

puede encontrarse con facilidad siguiendo la línea norte-sur que marca la colina del

mirador Wanggu Lou, con su pagoda de 33 metros, uno de los mejores puntos de

referencia para moverse por Lijiang.

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La "mansión" de la familia Mu (entrada 60 CNY) es, en realidad, un extraordinario

palacio con grandes pabellones, habitaciones, pasillos, puentes y jardines, reconstruido

en profundidad tras el terremoto de 1996, por el que vale la pena perder, sin prisas,

un par de horas.

El palacio sigue la perfecta disposición inspirada en las reglas del "fengshui" y el estilo

arquitectónico de los palacios de los períodos "ming" (siglos XIV-XVII) y "qing" (siglos

XVII-XX), con aportaciones en el terreno decorativo de la cultura local "naxi" (ver el

post que les dedicamos en otro apartado de este blog)

Patios , jardines y pabellones en la zona privada posterior del palacio de la familia Mu

Los pabellones, con funciones diferentes (sala de recepciones oficiales, salones de

trabajo, zona residencial, jardines, salón de ancestros, pabellón de representaciones

teatrales y musicales, templo taoísta) va ganando en elegancia, recogimiento y vistas

sobre la ciudad conforme se va avanzando, y ascendiendo, hacia el Wanggu Lou.

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De hecho, se puede acceder al parque y a la pagoda de la colina Wangu Lu

directamente desde el palacio, pagando la correspondiente entrada.

Estanques , puentes, pabellones y jardines en el parque del Dragón Negro

Parque de Heilong Tan (Dragón Negro)

El parque de Heilong Tan, a 10 minutos caminando desde la entrada norte de la "old

town" de Lijiang, proporciona excelentes vistas y un agradable paseo alejado del

bullicio turístico del centro de la ciudad, aunque, según las horas, no te aleja

totalmente del bullicio en sí, sobre todo si ese día es visible la imponente silueta de las

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montañas Yulong Xueshan (Montaña Nevada del Dragón de Jade), que alcanzan los

5.500 metros de altura.

El día de nuestra visita, las montañas no eran visibles, y tampoco la célebre pagoda

que adorna los dos estanques, en proceso de restauración, por lo que nos

conformamos con ver su elegante puente de piedra blanca y disfrutar de un paseo

relajante y agradable (nos quedemos, por tanto, sin una de las vistas icónicas del

turismo chino, que conocíamos desde hace tiempo por ser la portada de la Guía de

China de "El Pais-Aguilar", edición 2008, uno de mis libros de referencia),.

Las vista de las montañas Yulong Xueshan desde el Parque del Dragón Negro, Lijiang, con la

que debimos conformarnos, portada de la edición de 2008 de la Guía de China de Editorial

Aguilar

Además, tuvimos la suerte de encontrarnos con Lucy, una simpatiquísima y muy

amable estudiante universitaria de inglés y trabajadora a tiempo parcial de la oficina

de turismo local, que nos fue enriqueciendo con sus comentarios.

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Lucy no es "naxi" ni "han", sino que pertenece a la etnia "dai" del sur de Yunnan,

emparentada étnica y culturalmente con los grupos "thai" del sudeste asiático

(Birmania y Tailandia, especialmente), cuya capital es la célebre ciudad de

Xishuangbanna.

Con Lucy, de etnia "dai" (sur de Yunnan), una amabilísima estudiante universitaria y guía

Nuestra nueva y joven amiga nos habló de las tradiciones de su pueblo, en particular,

sus fiestas comunitarias, la afabilidad de sus gentes (del que ella es una excelente

muestra), el colorido vestuario y el característico y vistoso estilo de sus bordados (que

sirven de inspiración también a los celebrados bordados "naxi", como os explicaré en

el artículo sobre Baisha).

Lucy echa de menos las tradiciones de su pueblo, y su clima cálido, por lo que le

gustaría volver en un futuro cercano para contribuir a su desarrollo

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Muestra de platos en los "Da Pai Dang", de Lijiang, junio 2015

Comer en un "Da Pai Dang"

Nos despedimos para celebrar, de nuevo, una de los mayores entretenimientos chinos,

casi una liturgia religiosa (como comprar y negociar, o jugar y apostar, o cantar en

la calle o en un KTV...), es decir, comer, y lo hicimos de nuevo en un DA PAI DANG

(大排档), una emocionante experiencia viajera, en el que tratas de sobrevivir entre

humos y empujones, manchas de grasa y gritos desaforados de los incombustibles

cocineros, aspirando el festival de aromas, descifrando la composición de los platos o

negociando precios.

La mayoría de los platos en el "Da Pai Pang" son de cocina local o sureña, en general

muy sabrosa y bien condimentada, incluso la picante, fácil de identificar por las

inconfundibles guindillas "sichuanesas" o el tono rojizo de la salsa.

En cualquier caso, los estómagos sensibles siempre pueden asegurarse preguntando "la

bu la, 辣不辣, es picante?), lo que no excluye la posibilidad de que haya otros

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condimentos igualmente impactantes (el jengibre o "jiang, 姜, y las diferentes especies

locales de ajo)

Insectos fritos aparte, y según el clima y el momento, el hambriento viajero puede

elegir entre arroces negros con piña, deliciosas sopas de pollo con "goji" y dátiles,

gran variedad de fideos, "jiaozi", "baozi" y pinchos de carne o calamar, "rellenos" con

arroz glutinoso y carne con setas, curiosos pescados y pequeñas aves, en completas

raciones, por precios muy razonables (la mayoría entre 15 y 25 CNY, según los casos)

y negociables.

Tiendas de "suvenires" en Lijiang, junio 2015

El "shopping" (con la correspondiente "negociación") es otra de las "religiones" chinas,

por lo que la mayor parte de los locales están ocupados por tiendas de artesanía,

joyas, fotografía, viajes, "suvenires" y (por supuesto) comidas.

La mayor parte de los establecimientos son de tamaño medio (algunos muy grandes

y otros muy pequeños), y son titularidad de familias de etnia "naxi", que no siempre

los gestionan directamente.

En cualquier caso, todos ellos están bien decorados e iluminados, y bastante limpios,

siguiendo las directrices del gobierno local.

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Son, en su mayoría, tiendas convencionales (figuras y colgantes de jade, plata...), pero,

entre ellas pueden encontrarse establecimientos de artesanía local "naxi", reconocibles

por la correspondiente placa identificativa, entre las que nos llamaron la atención las

tiendas de papel decorativo, bordados, y campanas tradicionales..

También nos dejamos seducir por las pequeñas pastelerías locales y sus deliciosos

rellenos de hojaldre, frutas y flores de diferentes colores, sabores y gustos.

Habitaciones del Hotel Zen Garden, en Lijiang, en una mansión de estilo tradicional, donde

estuvimos alojados, junio 2015

Alojarse en una mansión tradicional

Tras el ajetreo, el cuerpo agradece un descanso en un lugar cercano y, en este caso, y

en contra de nuestro criterio habitual (buscar sencillos hoteles de precio medio donde

apenas vamos para descansar y lavarnos), optamos por un pequeño establecimiento

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de estilo tradicional dentro de la propia ciudad antigua, tan agradable y encantador

que convirtió nuestra estancia en una experiencia completa.

Nuestro hotel tradicional con patios y farolillos rojos, en Pingyao, Shanxi, septiembre 2010

Este tipo de establecimiento ya nos había atraído y complacido hace cinco años, en

Pingyao (Shanxi), donde residimos durante varios días en una gran casa tradicional

de estilo "qing", llena de patios y farolillos rojos, por lo que decidimos repetir en la

ciudad antigua de Lijiang, donde se pueden encontrar varios establecimientos de este

tipo (en general de tamaño medio o pequeño).

Nuestra elección recayó en el "Zen Garden Lijiang Hotel", por sus excelentes

referencias en los buscadores chinos y, sobre todo, occidentales. Se trata de una

mansión con formato tradicional "qing "y "naxi", de dos pisos, dispuestos entorno de

un pequeño pero fascinante patio interior empedrado, con arbustos y un estanque

lleno de peces de colores, rodeado de habitaciones y balcones de madera, y

techumbres de teja con la clásica forma de ala de golondrina.

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Espacios comunes y vistas desde del Hotel Zen Garden, en Lijiang, junio 2015

En la entrada, un agradable espacio de recepción y desayuno, con sillas,

estanterías y mesas ceremoniales, y puertas y paredes de madera, lleno de libros,

grabados, caligrafías y esculturas de tamaños diversos proporciona el espacio

adecuado para el trato con otros clientes, en su mayoría "laowais" y con el amable

personal del hotel.

La amabilidad del personal, siempre con una excelente predisposición (las

recepcionistas hablan un inglés más que aceptable) es probablemente una de las claves

del éxito del establecimiento, ubicado en una tranquila callejuela cerca de un parque

y un riachuelo, y situada a apenas 5 minutos de la céntrica Plaza del Mercado.

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Más vistas del Hotel Zen Garden, en Lijiang, junio 2015

Con nuestra amable recepcionista Yang Zhi Mei, de etnia "naxi", en el Hotel Zen Garden, en

Lijiang, junio 2015

Trabamos una relación muy cordial con Yang Zhi Mei, 杨志美 que siempre nos recibía

por las tardes ofreciéndonos una reconfortante taza del delicioso té "pu'er" de

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Yunnan, nos preguntaba por los detalles de la jornada y nos explicaba curiosidades de

la comunidad "naxi", a la que pertenece.

Así pudimos descubrir, por ejemplo, que la comunidad está organizada en tres clanes

principales, los Mu, 木, los He, 和, y los Yang, 杨, en el que los dos primeros serían los

más ricos del lugar, es decir, los propietarios de los principales locales y negocios. Una

espléndida joyería situada pocos metros más adelante, propiedad de un "He" parece

dar buena fe de ello