seminarski rad

JEAN PAUL GAULTIER

Iva Stojković

Povijest tekstila i odjeće II. Tekstilno – tehnološki fakultet, Zagreb, 06.05.2008.

1. ABSTRAKT U ovom radu bavit ću se životom i djelom Jeana Paula Gaultiera, jednog od najvećih

modnih dizajnera uopće. Budući da se radi o živućem umjetniku koji još uvijek radi i redovito

prezentira svoj rad, podaci o njemu su mnogobrojni, a njihova količina svakodnevno raste

prateći nova zbivanja. Izvori tih podataka su također brojni, te će se moj rad prije temeljiti na

sažimanju najbitnijih činjenica i vizualnog materijala (ilustracija i fotografija) koji se ove

teme tiču, nego što će on biti detaljno proučavanje rada ovog autora koji je zasigurno zaslužio

mnogo više prostora nego što ga ja za ovu priliku imam.

2. UVOD Kao što sam već naznačila, u ovom radu namjeravam sažeti najvažnije činjenice o

radu francuskog modnog dizajnera Jeana Paula Gaultiera što smatram i ciljem. Ipak, da bih

bila u mogućnosti to učiniti, smatram da je prije svega potrebno opisati situaciju, vrijeme,

ljude i društveni kontekst u kojem je kao živio, radio i školovao se prije samog vremena u

kojem ga je čitav svijet upoznao i prihvatio kao jednog od najvećih modnih dizajnera našeg

vremena. Ove 'korijene', odnosno milje iz kojeg potječe smatram snažnim utjecajem na rad

svakog dizajnera, pa tako i Jeana Paula Gaultiera. Nastojat ću se ipak zadržati isključivo na

činjenicama koje smatram značajnima za njegov daljnji rad, te ću u ovom dijelu svoga rada

opisati i onaj dio njegovog profesionalnog života do trenutka njegove prve samostalne

kolekcije.

Nadalje ću pokušati kronološki opisati njegov rad od samostalnog početka (1976.) do

danas sa naglaskom na neke od najznačajnijih kreacija, kolekcija i projekata. Opisati ću

utjecaje iz kojih je crpio inspiraciju, kolege i suradnike s kojima je radio, tkanine koje je

koristio i uopće sve ono što smatram značajnim naglasiti kako bih opisala njegove kreacije, te

ću naravno naglasiti radi li se o pret-a-porter, haute couture ili kolekciji kakvog drugačijeg

karaktera. Naravno da nisam u mogućnosti opisati svaku kolekciju pojedinačno, ali smatram

da ću pobliže opisujući kolekcije od 2000. do 2003. imati dobar primjer za mnoge

karakteristične značajke Gaultierovog modnog izričaja općenito (nipošto ih nisam izdvojila

jer ih smatram značajnijima od ostalih, iako većina pregleda njegovih kolekcija na Internetu

seže do u 2000. godinu, dok raniji period nije obuhvaćen ili je obuhvaćen djelomično).

Kroz ovaj, dakle kronološki pregled naznačiti ću ukratko koje su osnovne značajke

njegovog modnog izričaja, te čime je ustvari zauvijek promijenio i osvježio modni svijet

kakav je postojao do trenutka kada se u njemu pojavio. Na kraju svega sintetizirati ću

sakupljena saznanja i ponoviti najvažnije. Drugim riječima pokušati ću u nekoliko rečenica

napisati kakav je način Gaultierovog dizajniranja; kakav je kolorit, tkanine, motivi i općenito

modni izričaj.

Napomenula bih još na ovom mjestu općepoznatu činjenicu da je Jean Paul Gaultier

danas ime koje pripada jednoj od najvećih tvrtki modne industrije, te da iza njega stoji nemali

broj mladih talentiranih dizajnera koji za njega dizajniraju i odjeću i asesoar i parfeme i čitav

niz popratnih proizvoda kojima se u ovom seminarskom radu ne namjeravam osobito baviti

naprosto iz razloga što bih se, čini mi se, isuviše odmakla od samog Gaultiera kao dizajnera.

Stoji međutim, da je Jean Paul Gaultier jedna od rijetkih osoba koja je ostala na kreativnom

čelu tvrtke koja nosi njegovo ime.

Seminar ću zaključiti najavom ili bolje rečeno pretpostavkom o smjeru razvoja

Gaultiera kao dizajnera i umjetnika u budućnosti, te ću spomenuti projekte na kojima trenutno

radi.

3. TKO JE JEAN PAUL GAULTIER?

slika 1. Jean Paul Gaultier

Jean Paul Gaultier rođen je 24.04.1952. u Arcueilu u Francuskoj. Veći dio svog

osnovnog i srednjeg školovanja provodi bježeći iz škole da bi vrijeme proveo kod svoje bake

slušajući lokalne tračeve dama koje su k njoj dolazile na uljepšavanje i tarot, te crtajući

imaginarne modne kolekcije.

Budući da je Arcueil udaljen samo 5 km od centra Pariza danas se smatra njegovim

predgrađem. Gaultier je dakle, kao dijete koje je izuzetno zanimala moda, rekli bismo, bio

veoma sretan. Već u djetinjstvu našao se kraj samog žarišta mode i modnih zbivanja, no ipak,

nikada to nije iskoristio u formalnom smislu. Naime nikada se nije formalno školovao za

posao modnog dizajnera. Umjesto školovanja, zaposlio se u jednoj od najvećih modnih kuća u

Parizu...

Od najranijeg djetinjstva crtao je i svoje skice slao već poznatim modnim dizajnerima

i modnim kućama. Kada je imao samo 18 godina, njegovi radovi svidjeli su se već slavnom

Pierreu Cardinu, pa ga on uz suzdržanu podršku Jeanovih roditelja, na 18. rođendan,

24.04.1970. zapošljava kao svog asistenta gdje on ustvari radi nakon škole, u popodnevnim

satima. Međutim, nakon ovog briljantnog uspjeha, Jean-Paul kao najmlađi član Cardinovog

tima postaje suvišan jer je tim prepun ljudi. Ovu nezavidnu situaciju na samom početku

karijere ipak prevladava zaposlivši se kod Jacquesa Esterela. Također u tom krhkom periodu

radi i za kuću Patou.

1974. ipak se, nešto stariji i vještiji vraća Cardinu koji ga šalje u Manilu, na Filipine

kao predstavnika kuće. Njegovi modeli postaju veoma popularni među tamošnjim bogatim

stanovništvom, te se šale sa njim i jedva mu daju dokumente da može napustiti zemlju.

Naposlijetku on slaže da mu je baka umrla, te se vraća kući u Pariz i to tek u srpnju 1975.

Tako je Gaultier svoje obrazovanje u najranijim počecima pa do današnjeg dana

stjecao na isključivo iskustveni način, kao i mnogi značajni modni dizajneri prije njega.

4. KREACIJE, REVIJE, PROJEKTI

4.1. SEDAMDESETE

Vrativši se dakle u Pariz u srpnju 1975. počinje skupljati novac za svoju samostalnu

kolekciju i to uz pomoć prijatelja Francisa Menugea kojeg kasnije opisuje kao ljubav svog

života (nakon što je umro od AIDS-a, Gaultier se prepustio radu i jedva održavao društveni

život). Samostalnu kolekciju predstavlja 1976, u 24. godini i tada otvara Jean-Paul Gaultier

couture kuću, ali tek 1978. uspijeva dobiti financijsku potporu koja će mu osigurati

proizvodnju vlastite kolekcije.

4.2. OSAMDESETE

Desetljeće pop-kulture koje slijedi lansira ga u zvijezde i on od njenog pobornika i

sljedbenika postaje njenim dijelom. Dizajnira i radi zaista mnogo čitavo vrijeme, i kao da to

nije dovoljno, u nekoliko navrata radi i kao voditelj na britanskoj televiziji za emisiju

Eurotrash. Njegov kontroverzan dizajn u kojem se usuđuje biti hrabro drzak, uključujući

njegove poznate suknje za muškarce (lansira prvu 1985.) dovodi ga do kultnog statusa.

slika 2. jedan od Gaultierovih modela

/ retrospektiva povodom 30.obljetnice kuće

Gaultier, model iz 1984./

Ovaj trend kasnije će pratiti i neki drugi dizajneri, drugim riječima Gaultiera možemo

smatrati zaslužnim za rekonceptualizaciju suknje za muškarce. Tim povodom

Victoria&Albert muzej u Londonu održao je malu reviju 2002.godine pod nazivom 'Men in

Skirts'. 1988.godine lansira nešto jeftiniju liniju Junior Gaultier.

4.3. DEVEDESETE

Njegov kultni status prepoznaje i Madonna koja ga 1990. angažira za svoju Blond

Ambition turneju za on koju dizajnira sve outfite uključujući i slavni korzet sa šiljastim

grudima.

slika 3. skica za Madonnin kostim za

Blond Ambition turneju

Ono po čemu je ova kreacija najvažnija, ipak nije šok koji su izazvale tako agresivno

naznačene grudi, već što je korzet postavljen kao gornji odjevni predmet, a ne više kao komad

koji je donje, nevidljivo, skriveno rublje. Donje rublje postaje gornje i to je ono u čemu je

Gaultier bio inovativan i naravno još jedamput izazvao šok. Šiljaste grudi su pak definitivno

'stav' prema ženskom tijelu koje je u Gaultierovom svijetu hrabro, agresivno, moćno,

devijantno. Ovakvo donje/gornje rublje postaje vidljivo čitavom svijetu kao da kaže: 'Gledaj

kakvo odlično tijelo imam i toga se ne sramim!' što uostalom naglašava bit Madonne kao

ličnosti koja je pop-kulturu obilježila, a on je to tako dobro primijetio. Kostimi se mogu

vidjeti u dokumentarnom filmu 'Madonna: Truth or Dare' ('U krevetu s Madonnom') iz 1991.

slika 4. Madonna u slavnom korzetu slika 5. Madonna: 'Blond Ambition Tour'

J.P.Gaultiera (scena iz filma

'Madonna:Truth or Dare', 1991.)

slika 6. Madonna: 'Blond Ambition Tour' slika 7. primjerak korzeta izloženog u

Metropolitan Museum of Art u New Yorku

1990. godine zapošljava mladog Nicholasa Ghesquierea kao asistenta, međutim 1992.

Ghesquire odlazi iz kuće Gaultier i postaje kreativni direktor Balenciage dok se kod Gaultiera

zapošljava Peter Dundas.

slika 8. Peter Dundas

slika 9. Nicholas Ghesquiere

Te 1992. godine Gaultier radi spektakularnu reviju u NewYorku gdje su mu modeli

Faye Dunaway, Billy Idol i mnogi drugi poznati glazbenici, da bi reviju zatvorila Madonna

koja izlazi s Gaultierom u sakou i haljini,međutim kada skine sako ostaje u haljini potpuno

otvorenih grudi. Gaultier i ovom revijom dokazuje da je veliki šoumen među dizajnerima i da

voli od revije napraviti performans. Svojevrsni scenski doživlja kod njega je uvijek prisutan.

Također pokazuje i još jednan svoj običaj, a to je da za modele uzima ljude koji se

profesionalno bave kojičime ali ne i modom. Osim poznatih osoba, modeli su mu često i

'obični ljudi'.

slika 10. Madonna i Jean Paul Gaultier na reviji

u New Yorku 1992.

Iste godine Gaultier izdaje i knjigu ''A Nous Deux la mode''

slika 11. naslovnica Gaultierove

knjige ''A Nous Deux la mode''

1993. Gaultier lansira liniju parfema što i nije iznenađujući poduhvat kada znamo da

su ovakve linije inače financijsko osiguranje kreatoru i ujedno ulaznica u bezbrižni svijet

kreativnog 'divljanja': houte couturea koji je sam po sebi relativno neisplativ. To je znao i

Gaultier koji je svoju prvu houte couture kolekciju predstavio 1997. Nakon toga on dizajnira

po dvije houte couture i po dvije ready-to-wear kolekcije svake godine. Gaultier je ipak

dizajnirao samo metalno pakiranje parfema, dok su drugi učinili ostalo, pa je tako sam parfem

osmislio slavni 'nos' Jacques Cavallier, a bočicu vješto dizajnirao Saint Gobain redizajnirajući

ustvari bočicu parfema 'Schocking' iz 1937. Else Schiaparelli.

slika 12. 'Shocking',

Elsa Schiaparelli slika 13. JPG 'Classique'

Također 1993. on prikazuje svoju kolekciju u kojoj modeli nose odijela i frizure tipične za

ortodoksne židove i time izaziva potpuni šok budući da je u SAD-u u to vrijeme to bila

kontroverzna tema, židovi su održavali mimohode New Yorkom.

Iste godine pokrenuo je podetiketu Gaultier Jeans, a također i radio kostimografiju za

film Pedra Almodovara 'Kika'.

slika 14. Victoria Abril u kostimu J.P.Gaultiera u

filmu 'Kika' Pedra Almodovara

slika 15. scena iz filma 'Kika'

slika 16. scena iz filma 'Kika'

1997. radi još jednu kostimografiju i to za znanstveno fantastični film Luca Bessona 'Peti

element'.

slika17. Mila Jovovich u kostimu

J.P.Gaultiera u filmu 'Peti element'

slika 18. scena iz filma 'Peti Element'

4.4. 21.STOLJEĆE

4.4.1. 2000. godina

Nakon 8 godina rada, 2000. godine Gaultiera napušta Peter Dundas koji odlazi u kuću

Christian Lacroix (ovaj dizajner postati će 2006. kreativni direktor Emanuel Ungaro kuće), a

drugi asistent Laurent Mercier također napušta Gaultiera odmah sljedeće godine. Unatoč

tome, razdoblje od 2000. godine do danas veoma je plodonosno i ovo je razdoblje koje je

obuhvaćeno u kronološkom pregledu i na njegovoj službenoj Internetskoj stranici, pa ću malo

pobliže opisati upravo ove kolekcije.

2000. godine Gaultierova proljetna ready–to-wear kolekcija inspirirana je cruiserima,

prekooceanskim putovanjima, šarena je i puna laganih materijala s volanima, a zove se 'The

Love Boat'. Odjeća je slojevita, opuštena i odiše slobodom koju pružaju putovanja.

slike 19., 20., 21., 22., 23., 24. Modeli iz kolekcije

'The Love Boat'

Iste godine jesenska ready-to-wear kolekcija je gotovo bezbojna, sa vrlo malo

zagasitih boja, inspirirana šikom i svakodnevnim životom zadimljenog Pariza. Čitava pista

posuta je opušcima, a modeli izlaze s cigaretama dok se razglasom ori glas terapeuta za

odvikavanje od pušenja. Svi modeli nose muške šešire. Ono što je zajedničko ovim dvjema

kolekcijama su detalji, kao što su npr. tanke rastezljive nogavice do gležnja koje Gaultier voli

koristiti. Ono što je karakteristično za Gaultiera vidljivo je i u ovoj kolekciji. Naime i u

najelegantnije kombinacije Gaultier uspjeva uklopiti elemente 'ulične' mode.

slike 25., 26., 27. neki od modela jesenske ready-to-wear kolekcije 2000. godine

4.4.2. 2001. godina

Ready to wear kolekcija za proljeće 2001. inspirirana je Hells Angelsima i

Rock&Rollom i prikazuje jedan vrlo agresivni look u kojem su vidljivi svi elementi i postupci

od ranije nam poznati. Prugasti, mornarski uzorak, zaštitni znak J.P.Gaultiera, zatim popularni

ulični stil nošenja kratke suknje preko hlača. I ovdje ustvari imamo osim ovoga još niz

primjera u kojima je ulična moda utjecala na modu što J.P.Gaultier često prakticira. Kolekcija

obiluje agresivnim bojama (ističe se crvena) i asimetrijom, dinamikom. Svi modeli nose

čizme jer hodanje po neravnom terenu ne bi podnijelo elegantniju cipelu, a Gaultier šokira

ovaj put modelima koji piju pivo iz limenke na sceni.

slike 28., 29., 30., 31. neki od modela proljetne ready-to-wear kolekcije 2001. godine

Napokon iste godine njegova proljetna couture kolekcija vrlo je elegantna i čista

suprotnost ready-to-wear kolekciji. On sam za nju kaže: ''Sada, nakon 26 godina u modi,

mogu napraviti nešto puno delikatnije, manje agresivno...Želio sam biti sugestivan i igrati se s

onim što je vidljivo i onim što se mora zamisliti – sa odjećom koja odaje dojam da pada s

tijela ili povremeno pokazuje nagu kožu''. Ova kolekcija koloritom gotovo da više odgovara

zimskoj, pa je i to ustvari svojevrsni 'pomak'.

slike 32., 33., 34., 35., 36., 37. neki od modela

proljetne haute couture kolekcije

Zimska je pak ready-to-wear kolekcija dekonstruktivistička i želi dati slobodu i novu

dimenziju odijelu od tri dijela, tako da se ono može skinuti i ponovo obući na potpuno

drukčiji način. Čipka i rupičaste tkanine prisutne su gotovo u svakoj, pa tako i u ovoj

kolekciji. Također ono što je odlika njegove mode jesu slojevite kombinacije. Mnogo

odvojenih odjevnih predmeta spaja u jedan look. Houte couture kolekcija za zimu 2001. prati

ovaj stil iako je inspirirana istokom, točnije kinom, što je stalna Gaultierova inspiracija. Etno

elementi odnosno točnije mješavina raznoraznih svjetskih utjecaja uvijek su prisutni u

Gaultierovim kolekcijama.

4.4.3. 2002. godina

2002 godine to pokazuje u svojoj proljetnoj ready-to-wear kolekciji koja vrlo tankim

materijalima izrazito toplog i žarkog kolorita podsjeća na budističke svećenike i evocira vrlo

istočne i vrlo vruće krajeve svijeta. On sam za kolekciju kaže: ''Uvijek sam bio inspiriran

različitim kulturama, pa sam tako otkrio da je u budizmu narančasta boja mira i slobode. Želio

sam prenijeti pozitivnu poruku globalnoj zajednici.'' Ono što je ustvari zanimljivo jest da je

ova kolekcija prikazana u listopadu 2001.godine, samo mjesec dana nakon jednog od najvećih

terorističkih napada na SAD, što je očigledno slučajnost ako znamo da se kolekcija zasigurno

puno duže vremena pripremala. Ovo jasno govori o Gaultieru kao dizajneru koji je sposoban

osjetiti duh svog vremena i u svom dizajnu biti vizionar što je odlika koja krasi sve velike

dizajnere odjeće.

slike 38., 39., 40., 41., 42., 43. neki od modela proljetne

ready-to-wear kolekcije 2002.godine

Couture kolekcija iste godine oduševila je bogatu klijentelu, dok je pret-a-porter

kolekcija bila nešto sasvim drukčije i tako sve do danas.

4.4.4. 2003.godina

U 2003 godini istaknula bih kolekciju koja kao da sjedinjuje elemente svih kolekcija

koje sam do sada opisala. A to je proljetna pret-a-porter kolekcija. Mnoštvo vrpci i vrpcama

vezanih komada odjeće za tijelo..materijali koji izviruju kroz izreze na površinama tkanina,

uske pripijene hlače i veoma kratke suknjice preko njih, rupičaste čarape do gležnja, gotovo

sve boje, košulje 'obučene naopako', slojevitost i spoj visoke i ulične mode, sve je ovo

sadržano u ovoj kolekciji koju smatram jednom od kvalitetnijih, odnosno jednom od

najkarakterističnijih Gaultierovih kolekcija.

slike 44., 45., 46., 47., 48., 49. neki od modela

proljetne ready-to-wear kolekcije za 2003.

Ove značajke koje sam spomenula i potkrijepila primjerima u principu se provlače

kroz čitav Gaultierov rad od samih početaka sve do danas. 2003. godine Gaultier postaje i

kreativni direktor velike modne kuće Hermes.

4.4.5. 2004.godina

Na jesenskoj reviji njegove modele nose lutke umjesto modela i on naravno, ponovo

šokira. Osim toga, ono što je zanimljivije jest da ga je 2004. godine menadžerica Fondacije

Cartier pozvala i zatražila od njega izložbu kostima odnosno odjeće. On joj je odgovorio kako

smatra da tako nešto ne zaslužuje budući da svoje kreacije ne smatra umjetničkim djelima

kojima bi mjesto bilo u muzeju i kako će radije napraviti izložbu svojih modela izrađenih od

kruha. Ova izložba pretvorila se u jednu od najposjećenijih izložbi u 2004. godini.

slike 50. i 51. izložba

Gaultierovih modela od kruha

u Parizu 2004. godine i

Gaultier pokraj jednog od

izložaka

2004. godine on još jednom surađuje s Almodovarom kao kostimograf na filmu 'Loš odgoj'

4.4.7. 2007. godina

Budući da je ovo godina 30-te obljetnice kuće Gaultier, dizajner je na pariškom tjednu

mode upriličio i reviju povodom tog datuma, pa je tako iskoristio priliku obračunati ili bolje

rečeno izjasniti se po pitanju problema anoreksije koji je u tom trenutku bio vrlo aktualan.

Uvijek spreman šokirati Gaultier je pistom poslao gojazni model, očigledno

predimenzioniranih proporcija i to u donjem rublju.

slika 52. model na Gaultierovoj slika 53. model iz muške jesenske

reviji 2007. godine pret-a-porter kolekcje

5. OSNOVNE ZNAČAJKE GAULTIEROVOG MODNOG IZRIČAJA

Vječno su na Gaultiera utjecali razno razni etno motivi, pa se tako dotaknuo nemalog

broja naroda, plemena i kostima u svojim kreacijama. Također su uvijek u njegovim

kreacijama prisutni i citati iz povijesti i literature. Osim svega ovog, kao da to nije dovoljno

upliće se također i ono što je svakom dizajneru imanentno, a to su njegovi vlastiti korjeni, što

su u slučaju Gaultiera francusko porijeklo, ali i njegov 'drugi dom' London i njegove ulice,

dakle subkultura i subkulturne skupine.

Ali to ipak još nije sve, on uvijek nekako uspijeva dotaći se i suvremenih mu problema i

zbivanja i zaista su njegove kolekcije bilo kritike, bilo apologije, bilo komentari društva.

Kada bismo sve ovo navedeno spojili u jednu sliku i kada bismo značaj Gaultiera željeli

opisati u jednoj rečenici rekli bismo da je svojim dizajnom visoku modu približio masama,

dok je uličnu modu približio modnom svijetu. I upravo ovo vidljivo je u svakom segmentu

Gautierovog modnog izričaja, od samih kreacija do njihovog predstavljanja kroz revije.

Revije su šokantne, začuđujuće, zbunjujuće, kontroverzne, s ulice ili pak iz subkulture dovodi

tetovirane modele u visoke modne krugove, ne preza pred uporabom alkohola i cigareta na

pisti gdje prikazuje jedinstvene komade haute couture kolekcija. U isto vrijeme modeli su mu

i slavni pjevači i glumci, on naprosto ne skriva ništa. Obnažene grudi kod njega su sasvim

uobičajena pojava, baš kao što je to suknja na muškarcu, kolorit mu je izrazito naglašen dok je

s druge strane, kontrastno tome, izrazito bezbojan, satenski korzet kod njega je večernja

toaleta, međutim uvijek, ali baš uvijek, vidljiva u njegovim kreacijama jest sposobnost da

stvori harmoniju između radikalnog i tradicionalnog, između estetike ljepote i estetike

ružnoće, između ljudskog, surovog, stvarnog i fantastičnog, bajkovitog, nestvarnog svijeta.

On uspijeva biti nadrealan, ali nikad bizaran. Samim time veoma je nosiv i u tome je njegov

uspjeh.

slika 54. jedan od modela proljetne couture kolekcije

2004. godine / očigledna mješavina utjecaja, spoj visoke

i ulične mode

Što se tiče tekstila, Gaultier je uvijek bio zainteresiran za nova dostignuća u tekstilnoj

industriji i za dizajn odjeće od umjetnih materijala. Poznat je po uporabi materijala kao što je

neopren. Osim toga poznat je i po nekonvencionalnoj uporabi materijala van njihovog

uobičajenog konteksta, kao što je recimo šifon za jednodijelni kombinezon. Na taj način

odjevni predmet koji se upotrebljava kao radno odijelo postaje ustvari večernja toaleta.

6. SADAŠNJOST I BUDUĆNOST JPG KOMPANIJE / ZAKLJUČAK

Kada ga je novinar New York Timesa prošle godine upitao je li se s vremenom

promijenio njegov apetit za provokacijom, on je odgovorio kako se sve ove godine nije ni

smatrao provokatorom, već čovjekom koji ljudima daje ono što smatra da oni u određenom

trenutku žele nositi, i ono do čega smatra da je evolucijom došlo. Tako on smatra da je u

vremenu kada je primjerice Centar Pompidou u arhitektonskom smislu otkrio ono inače

skriveno, sasvim prirodno da u svijetu odijevanja žene žele pokazati ono što je inače bilo

ispod i što se nije vidjelo. On dakle svoj postupak ne smatra željom da šokira, već potpuno

prirodnim modnim slijedom u onom trenutku u kojem živi. Ipak, živimo u svijetu u kojem je

šok sam po sebi relativan pojam i u kojem šokirati nije ni lako, a možda ni potrebno. Ni u

estetskom, ni u bilo kojem drugom smislu. Gaultier tako, u istom intervjuu kaže kako je on

zadovoljan jer radi modu koju ljudi kupuju i nose. I to je sve.

Osim toga jedan je od rijetkih koji je ostao većinski vlasnik i kreativni direktor svoje

kompanije koju očigledno vodi u pravcu ozbiljnijeg, nosivijeg, smirenijeg, 'ljudskijeg'

odijevanja. Ipak, izrazila bih sumnju da je nadnaravna produkcija kojoj se dizajneri prepuštaju

(Gaultier dizajnira i do 6 kolekcija godišnje uključujući i onu za Hermes!) i Gaultiera stajala

kreativnosti, pa se mjestimice tako osjeti i stanovito, doduše korektno 'odrađivanje' recentnih

kolekcija od kojih bih ipak izdvojila izvrsnu žensku kolekciju za proljeće 2008. svojevrsnu

odu morskim dubinama kojom je pokazao da je uvijek ostao osjetljiv na aktualna zbivanja

predstavivši ovakvu kolekciju u vrijeme kada je okupiranost ekološkim problemima svijeta

najizraženija do sad.

slika 55. glumica Marion Cotillard

na dodijeli Oscara 2008 u Gaultier

couture kreaciji iz kolekcije za proljeće – ljeto 2008.

slike 56. i 57. neki od modela iz couture kolekcije za proljeće – ljeto 2008.

Možda se ipak stanovita suzdržanost u stilu odrazila na Madonninu odluku da svoju

posljednju turneju ne povjeri njemu već Dolceu&Gabanni, dok je sada već ozbiljnija Kylie

Minogue dugogodišnju suradnju s ovim dvojcem zamijenila nešto umjerenijim Jean Paul

Gaultierom.

8. PRILOZI

1. slika 1. Jean Paul Gaultier

2. slika 2. jedan od Gaultierovih modela suknje za muškarce

3. slika 3. skica za Madonnin kostim za Blond Ambition turneju

4. slika 4. Madonna u slavnom korzetu J.P.Gaultiera (scena iz filma 'Madonna:Truth or Dare',

1991.)

5. slika 5. Madonna: 'Blond Ambition Tour'

6. slika 6. Madonna: 'Blond Ambition Tour'

7. slika 7. primjerak korzeta izloženog u Metropolitan Museum of Art u New Yorku

8. slika 8. Peter Dundas

9. slika 9. Nicholas Ghesquiere

10. slika 10. Madonna i Jean Paul Gaultier na reviji u New Yorku 1992.

11. slika 11. naslovnica Gaultierove knjige ''A Nous Deux la mode''

12. slika 12. 'Shocking', Elsa Schiaparelli

13. slika 13. JPG 'Classique'

14. slika 14. Victoria Abril u kostimu J.P.Gaultiera u filmu 'Kika' Pedra Almodovara

15. slika 15. scena iz filma 'Kika'

16. slika 16. scena iz filma 'Kika'

17. slika17. Mila Jovovich u kostimu J.P.Gaultiera u filmu 'Peti element'

18. slika 18. scena iz filma 'Peti Element'

19. slike 19., 20., 21., 22., 23., 24. Modeli iz kolekcije 'The Love Boat'

20. slike 25., 26., 27. neki od modela jesenske ready-to-wear kolekcije 2000. godine

21. slike 28., 29., 30., 31. neki od modela proljetne ready-to-wear kolekcije 2001. godine

22. slike 32., 33., 34., 35., 36., 37. neki od modela proljetne haute couture kolekcije

23. slike 38., 39., 40., 41., 42., 43. neki od modela proljetne ready-to-wear kolekcije

2002.godine

24. slike 44., 45., 46., 47., 48., 49. neki od modela proljetne ready-to-wear kolekcije za 2003.

25. slike 50. i 51. izložba Gaultierovih modela od kruha u Parizu 2004. godine i Gaultier

pokraj jednog od izložaka

26. slika 52. model na Gaultierovoj reviji 2007. godine

27. slika 53. model iz muške jesenske pret-a-porter kolekcje

28. slika 54. jedan od modela proljetne couture kolekcije 2004. godine / očigledna mješavina

utjecaja, spoj visoke i ulične mode

29. slika 55. glumica Marion Cotillard na dodijeli Oscara 2008 u Gaultier couture kreaciji iz

kolekcije za proljeće – ljeto 2008.

30. slike 56. i 57. neki od modela iz couture kolekcije za proljeće – ljeto 2008.

9. LITERATURA

1. http://www.fashion-forum.org/fashion-designers/jean-paul-gaultier.html

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Gaultier

3. http://www.vam.ac.uk/vastatic/microsites/1486_couture/index.php

4. www.jeanpaulgaultier.com

5. http://www.punmiris.com/parfem/Jean-Paul-Gaultier/Classique-427.html

6. Wilson, E: Q&A: Jean Paul Gaultier, New York Times, 26.10.2007.,

http://runway.blogs.nytimes.com/2007/10/26/qa-jean-paul-gaultier/#more-152

7. www.men.style.com

8. www.style.com

9. http://www.glbtq.com/arts/gaultier_jp.html

10. http://urbanbug.net/magazin_text/21/397/Jean-Paul_Gaultier_-

Enfant_Terrible_francuske_mode.html/1

11. http://www.amazon.fr/Nous-Deux-mode-Jean-Paul-Gaultier/dp/2080664808

12. http://www.q.co.za/news/1998/9812/981203-gaulriergay.htm

13. www.vam.ac.uk

14. www.fashionencyclopedia.com

15. Jones, T. i Mair, A: Fashion Now, Taschen, Köln, 2005

16. Seeling, C.: Fashion, The Century of the Designer, Könemann, Köln, 2000