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Índice 1

Índice • 11 Consejos Fundamentales para hacer

Fotografias de Paisajes • Entiende (de una vez por todas) qué es la

Distancia Hiperfocal • Las 3 Aportaciones del Primer Plano en

Fotografía de Paisajes • Dónde Colocar el Horizonte en tus Fotos de

Paisajes • 10 Trucos Determinantes para Conseguir

Fotografías de Paisajes más Nítidas • Los 7 Consejos Clave para Sacar Partido a tu

Gran Angular

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11 Consejos Fundamentales para hacer Fotografias de Paisajes 2

11 Consejos Fundamentales para hacer Fotografias de Paisajes Una de las modalidades de fotografía más complicadas es probablemente la fotografía de paisajes. Sin embargo, también se trata de la primera línea de trabajo en la que uno se adentra en fotografía, probablemente porque es la más fácil de probar. En este artículo te queremos dar una serie de consejos para que mejores tus fotografías de paisajes.

Seguro que piensas que muchos de los consejos que te damos en este artículo son bastante obvios, pero tal vez haya alguno que no lo sea tanto. Nunca está de más repasar los puntos que te damos.

1. Utiliza la mayor profundidad de campo que puedas

Mientras que en otro tipo de fotos se juega con la profundidad de campo, utilizando esta faceta como un elemento compositivo más, la fotografía paisajística se caracteriza por aplicar, por regla general, la mayor profundidad de campo posible, manteniendo nítida toda la foto.

Recuerda que para conseguir una gran profundidad de campo debes cerrar el diafragma del objetivo de tu cámara y dominar el concepto de distancia hiperfocal.

2. Utiliza un trípode

Como probablemente cierres mucho el diafragma, tendras que utilizar tiempos de exposición largos. Así que, necesitarás un buen trípode si no quieres que te salgan movidas ls fotos.

En caso de no disponer de uno, puedes probar a abrir algo más el diafragma o a subir la sensibilidad ISO, aunque recuerda que haciendo esto último aumentarás la relación de ruido en la imagen.

3. Identifica un centro de interés

Recuerda que toda buena foto debe tener un centro de interés. Identifica uno dentro de tu paisaje. Puede ser el pico de una montaña, una roca, un árbol, una silueta, ...

También acuerdate de situarlo bien dentro de la fotografía. Para ello puedes aplicar la regla de los tercios.

4. Piensa en el fondo

Al contrario que en otras muchas temáticas, en paisajes el fondo importa mucho. Estará nítido y forma parte de la composición por completo. Por tanto, tendremos que analizarlo con

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detenimiento, viendo donde situamos los puntos de interés, si utilizamos líneas rectas o curvas para conducir la atención en la foto, ver de qué manera vamos a crear sensación de profundidad, ...

No debemos olvidar tampoco mantener recto el horizonte. Recordar que podemos corregir la inclinación de la foto si nos saliera torcida.

5. Ten en cuenta el cielo

El cielo es otro de los puntos a considerar a la hora de componer nuestra foto. Y es que en función de la situación podemos querer colocar la línea del horizonte de forma diferente.

En la mayoría de fotografías de paisajes hay un elemento predominante: el cielo o la tierra (vale, o el mar). Si vemos que el cielo no aporta demasiado a la foto, lo suyo es dejar un solo tercio de la fotografía para el cielo, mientras que si el tipo de cielo que estamos sacando es el elemento predominante, por la forma de sus nubes, por el color en función de la hor del día, ..., lo suyo es darle dos tercios de la foto para resaltar su importancia.

En algunas ocasiones no estará de más aplicar algo de procesado posterior a la foto para dar más fuerza al cielo, aplicando algún tipo de filtro para añadir color y contraste.

6. Lineas

Cuando repasamos algunas técnicas para la composición fotográfica ya os hablamos de las líneas.

Las líneas son un recurso compositivo que nos permite guiar la vista del espectador por la foto, marcando el recorrido que deben hacer para ver la imagen.

Gracias a las líneas podemos dar a la imagen sensación de profundidad y escala de tamaño, además de poder ser, en sí mismas, el centro de interés de la fotografía.

7. Captura el movimiento

La mayoría de nosotros asociamos la idea de paisaje al sentimiento de calma, paz y tranquilidad. Lo cierto es que muy pocas veces encontramos esa calma total en la escena que estamos viendo en un momento determinado. El movimiento que se pueda producir a nuestro alrededor puede añadir a la imagen sentimiento o drama, y crear en sí mismo un centro de interés.

El viento que mueve los árboles, las olas en el mar o la corriente de un río son ejemplos de movimeinto que encontramos continuamente en la naturaleza y que podemos recoger en nuestras fotos.

Para capturar ese movimiento tendremos que utilizar velocidades de obturación bajas, lo que nos obligará a cerrar más el diafragma para contrarrestar la cantiadd de luz que entra a

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través del objetivo y puede que algún tipo de filtro para reducir la luz, salvo que esperemso a un momento del día con menos luz.

8. La climatología

Una escena puede variar dramáticamente en función del clima que se dé en el momento de hacer la foto. Por lo tanto, elegir bien el momento en el que hacer la foto va a resultar determinante para obtener un buen resultado.

Cuando empezamos en el mundo de la fotografía, asociamos el buen tiempo y los días soleados al mejor momento para hacer fotos. Con el tiempo nos iremos dando cuenta de la infinidad de posibilidades que ofrecen los días nublados, lluviosos, la niebla o la nieve.

Los días soleados, en las horas centrales del día, generan una luz dura, con sombras muy acusadas y fuertes contrastes entre las luces y las sombras. Por el contrario, los días nublados dan una luz más suave, reduciendo ese contraste.

No debemos dejar de buscar días de tormenta, niebla, viento, cielos especialmente nublados, o nieve. Empezaremos a generar diversidad en nuestras imágenes, rompiendo la monotonía de nuestras fotos de paisajes, en lugar de estar esperando con nuestra cámara cogiendo polvo a que llegue el próximo día soleado.

9. La hora del día

Aunque ciertemente tengo pocas oportunidades de hacerlo, me gusta madrugar para hacer fotos de paisajes al amanecer o esperar al atardecer para hacerlas.

El amanecer y el atardecer son los dos mejores momentos para hacer fotos de este tipo. La posición del sol hace que la luz incida sobre los objetos con un ángulo específico en el que se crean texturas y patrones con las sombras. La temperatura de color varía enormemente, y los cielos se transforman completamente por este ángulo con el que llegua la luz.

10. Acuerdate del horizonte

Posiblemente es la regla más básica de la fotografía. Debemos mantener en mente siempre el horizonte en dos aspectos.

El primero, manteniendolo recto. Antes de disparar, asegurate de que el horizonte está bien nivelado. Recuerda que siempre puedes corregir la inclinación posteriormente en la edición de la foto, aunque te obligará a recortar la fotografía.

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El segundo, en cuanto a su composición. Recuerda la regla de los tercios. No pongas el horizonte partiendo la foto, salvo que esté justificado. En la inmensa mayoría de los casos es preferible ajustarl al tercio inferior o al superior.

11. Cambia el punto de vista

Normalmente hacemos las fotos desde el mismo punto de vista. De pie, con la cámara a la altura de nuestros ojos. De este modo la foto resultante transmite siempre la misma sensación. Es lo que vemos habitualmente.

Prueba a cambiar ese punto de vista. Tirate al suelo, agachate, subete a algún sitio elevado... Descubrirás nuevos puntos de vista, y conseguirás fotos más sorprendentes.

Y tú, ¿tienes algún consejo más?

Seguro que me he dejado muchos buenos consejos para hacer fotos de paisajes, o situaciones complicadas que te has encontrado en alguna ocasión y te has visto obligado a resolver. No dudes en contarnoslo.

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Entiende (de una vez por todas) qué es la Distancia Hiperfocal 6

Entiende (de una vez por todas) qué es la Distancia Hiperfocal Una de las preocupaciones de todo fotógrafo de paisajes es conseguir que su foto salga lo más nítida posible, de forma que los detalles que en ella aparecen se aprecien perfectamente independientemente de que estén más cerca o más lejos de la cámara en el momento de tomar la foto. Para ello se juega normalmente con un concepto, la profundidad de campo, pero hay otro concepto a veces no tan conocido e igual de importante, que es la distancia hiperfocal. ¿Conoces su significado? ¿Realmente lo tienes claro? Si has escuchado alguna vez este término pero no sabes bien qué es o simplemente quieres estar seguro de su significado, en este artículo te explico en detalle lo que significa para que lo tengas claro de una vez por todas.

Puede que tú lo tengas claro desde el principio, pero desde luego, en mi caso, he de reconocer que me costó un tiempo entenderlo.

La distancia hiperfocal era un término que se me resistió al principio y simplemente lo obvié, hasta que tiempo después decidí aclararme a mí mismo de una vez por todas su significado y leí e hice pruebas hasta que lo comprendí (creo).

Hasta entonces me había manejado siempre en fotografía con el concepto de profundidad de campo.

La Profundidad de Campo

De la profundidad de campo hemos hablado aquí en muchas ocasiones.

La profundidad de campo es la zona que aparecerá aceptablemente nítida en mi foto por delante y por detrás del objeto que enfoco cuando hago una foto para unas condiciones concretas de distancia focal, apertura del diafragma y distancia al objeto.

Así, si, por ejemplo, estoy haciendo un retrato (trata de abstraerte del dibujo del árbol que aparece arriba) y enfoco a los ojos de una persona que se encuentra a 3 metros de mí, con un objetivo de 50mm de focal y una apertura de 2.8mm, la zona razonablemente nítida cubrirá aproximadamente los 20 cm que quedan por delante y por detrás de los ojos (para ser exactos, 19 y 21 cm)

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La Distancia Hiperfocal

Cuando entendí lo que era la distancia hiperfocal comprendí que estaba cometiendo un error al hacer muchas fotografías de paisajes.

La distancia hiperfocal es la distancia mínima a la que debo enfocar con unas condiciones de distancia focal y apertura del diafragma para que la zona razonablemente nítida que hay por detrás llegue hasta el infinito.

Si estuviera haciendo una foto, por ejemplo de un paisaje, y quisiera que el fondo apareciera nítido con el mismo objetivo y configuración anterior (50mm, f2.8), tendría que enfocar a algo que estuviera como mínimo a 44,2 metros de mí. Con eso conseguiría que la profundidad de campo cubriera desde 22.1 m desde mi posición hasta el infinito.

¿Vale, y esto para qué sirve?

A poco que hayas profundizado en fotografía, habrás descubierto ya que ni 50mm es una focal normal para hacer fotos de paisajes ni un f2.8 es una apertura normal.

Lo normal cuando estás haciendo fotos de paisajes es usar focales más cortas y aperturas más cerradas. Con ello aumenta la profundidad de campo y la zona nítida de la foto es mayor.

Aunque sepas esto, puede que cuando haces una foto de un paisaje enfoques al infinito y luego hagas la foto. Si haces esto estarás perdiendo la posibilidad de que tu primer plano salga todo lo enfocado que podría haber salido.

Lo que tienes que hacer la próxima vez es conocer la distancia hiperfocal de la distancia focal y apertura que vayas a usar y enfocar a un objeto que esté como mínimo a esa distancia. Con ello conseguirás que la zona nítida llegue hasta el infinito pero también lograrás dar nitidez a lo que se encuentra en primer plano hasta el punto que la focal y la apertura utilizadas te lo permitan.

¿Ahora lo tienes más claro?

Cómo conocer la distancia hiperfocal en cada situación

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Para poder calcular la distancia hiperfocal en unas determinadas condiciones existen en la Red infinidad de tablas y hojas de cálculo que te ayudarán a hacerlo.

El problema de la mayoría de ellas radica en que están hechas para cámaras analógicas de 35 mm, en las que no existía el concepto de multiplicador de la distancia focal.

Para las cámaras digitales hay que tener en cuenta este multiplicador.

En mi caso, siempre que quiero consultar el valor de distancia hiperfocal de un objetivo utilizo un servicio online llamado DOFMaster (DOF de Depth Of Field, Profundidad de Campo). Cuenta con la ventaja de poder seleccionar el modelo de cámara, porque internamente cuenta con el multiplicador de distancia focal de esos modelos y permite calcular correctamente la distancia hiperfocal).

Simplemente hay que seleccionar el modelo de cámara e indicar los parámetros apropiados y listo.

Nota: Como apuntó nuestro amigo Jorge en un comentario a un artículo en el que también hablábamos de la distancia hiperfocal. Hay que decir que tanto la profundidad de campo como la hiperfocal (y muchos otros conceptos en fotografía) no son valores absolutos. En realidad están relacionados con el soporte de salida de la fotografía y la distancia desde la que se verá.

Una misma foto puedes verla en la TFT de tu ordenador, en la pantalla LCD de tu cámara, en papel fotográfico de 10x15, en un póster de 2x3 metros, etc. De manera que, en todos los casos, la sensación de nitidez (de estar en foco) va a ser diferente.

En este sentido hay que decir que el cálculo de la distancia hiperfocal y de la profundidad de campo que ofrece DOFMaster proporciona distancias para una impresión de 10x15 cm. Con lo que, para rizar el rizo, si estás pensando en una salida diferente a la indicada, tendrás que pensar que la hiperfocal será distinta.

En cualquier caso, esto sólo pretendía completar la información y nunca confundirte, así que por el momento toma como referencia los valores proporcionados por esa web y pon en práctica todo lo aprendido en este artículo.

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Las 3 Aportaciones del Primer Plano en Fotografía de Paisajes 9

Las 3 Aportaciones del Primer Plano en Fotografía de Paisajes Una de las temáticas más trabajadas en el mundo de la fotografía es el paisaje. Después del retrato, es el segundo tipo de fotografía que más suelen hacer aquellos que cuentan con una cámara. A pesar de la cantidad de fotos de paisajes que hayas hecho, es probable que en muchas ocasiones se te pase un elemento esencial: el primer plano. En este artículo te cuento los tres motivos por los que el primer plano es tan importante en la fotografía de paisajes y debes tratar de no descuidarlo en tus fotos. ¿Te interesa saber cuales son? Dame dos minutos y te los cuento.

Introducción

Recuerdo cómo cuando empece a hacer fotos de paisajes, me ocurría siempre lo mismo. Veía un paisaje que me parecía interesante, hacía muchas fotos, y cuando las revisaba posteriormente me encontraba con la sensación de que eran todas iguales y les faltaba algo.

Eran fotos muy planas, no me transmitían esa sensación de inmensidad que sentía en el momento de hacer las fotos.

Hasta que, después de ver muchas fotos, caí en la cuenta de cual era el problema: mi problema era el primer plano. O, para ser más exactos, la ausencia de él.

Y es que en la mayoría de las ocasiones, cuando hacemos una foto de un paisaje, sobre todo cuando utilizamos grandes angulares, todo aquello que teoricamente podría captar nuestro interés queda demasiado lejos, casi perdido en el horizonte.

Si introducimos un elemento en primer plano que aporte interés a la foto conseguimos trasladar una sensación completamente diferente a quien está viendo la foto.

Cuando hacemos fotos de paisajes, tenemos muchos elementos a mano de los que valernos para incorporarlos a ese primer plano de nuestra fotografía. Pueden ser rocas,plantas, algún arbol, o el propio suelo, con flores, hierba o tierra.

1. Potencia la sensación de profundidad

Cuando hacemos una foto, estamos trasladando una escena en tres dimensiones a un medio en el que solo contamos con dos dimensiones.

Al situar unos elementos en primer plano y otros elementos en el fondo de la fotografía hace que tengamos más información a la hora de cubrir en nuestro subconsciente la tercera dimensión que perdemos al trasladar la realidad a una pantalla o a

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un papel.

Sin duda, ese aumento de la sensación de profundidad hace que la composición de nuestra foto sea más interesante.

2. Capta nuestra atención

La posición natural de los objetos en primer plano por un lado, en la parte inferior de la fotografía o a un lado de ésta, y la cercanía dentro del encuadre del elemento por el otro, hacen que este elemento en primer plano capte nuestra atención al contemplar la fotografía por primera vez.

El nivel de detalle ofrecido por el tamaño del elemento dota a la fotografía de un elemento de interés adicional al propio paisaje, lo que hace que nuestra foto se diferencie de la clásica foto de un determinado paisaje con la que estamos más familiarizados por haberlas visto en libros o revistas.

Haz la prueba si puedes. Repite una misma foto dejando un elemento en primer plano y sacándolo de él, y compara el resultado. Te darás cuenta rápidamente del interés que genera ese elemento añadido en primer plano.

3. Ayuda a dirigir la mirada

Por lo general, los elementos introducidos en primer plano en las fotografías de paisajes ayudan a definir un camino visual, la ruta que recorrerrán nuestros ojos cuando contemplemos la fotografía.

Esta ruta visual se convierte en un elemento de apoyo muy interesante a la hora de contemplar la fotografía.

El posicionamiento de estos elementos puede además trazar líneas, reales o imaginarias, que trabajan a nuestro favor en dos frentes: el de dirigir la mirada, donde las líneas diagonales funcionan como un imán para nuestros ojos; y el de potenciar la sensación de profundidad, dotanto a la foto del caracter tridimensional que mencionaba en el primer punto.

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Dónde Colocar el Horizonte en tus Fotos de Paisajes 11

Dónde Colocar el Horizonte en tus Fotos de Paisajes la ubicación de la línea del horizonte es un elemento compositivo clave en la fotografía de paisajes. Dependiendo de donde coloques la línea del horizonte, una misma situación puede trasladarse en fotografías muy diferentes que transmiten sensaciones completamente distintas. ¿Quienes conocer de qué sensaciones te hablo? Dedícame dos minutos y aprenderás dónde situar la línea del horizonte la próxima vez que salgas a hacer fotos de paisajes.

Introducción

En la fotografía de paisajes nos encontramos que muchas veces la línea del horizonte se convierte en un elemento de referencia fundamental.

Sobre todo cuando se trata de escenarios en los que la línea del horizonte es muy evidente como marinas o escenas en los que no contamos con un horizonte muy escarpado, esta línea se convierte en un potente recurso visual que lo dota de un gran peso en la fotografía.

Por ello, la línea del horizonte se convierte en un elemento compositivo muy importante a la hora de fotografiar paisajes cuya ubicación determinará en gran medida el sentido que adquirirá nuestra foto.

Como regla general, mejor que no esté en medio

Cuando situamos la línea del horizonte en la parte superior o en la parte inferior de la fotografía concedemos a nuestra foto un mayor dinamismo.

Este es el motivo de que huyamos de colocar la línea del horizonte justo en el medio de la fotografía, salvo en aquellos paisajes en los que sus elementos (normalmente agua) generan una simetría y deseamos potenciar esa sensación en quién contempla la foto.

Por supuesto, las reglas están para romperlas, pero salvo que se trate del caso partícular que te comento, te animo a que pruebes a realizar un reencuadre en el que la línea no esté justo en medio y verás cómo tu foto adquiere más interés.

El horizonte, ¿bajo o alto?

Los elementos en la parte baja de las fotografías generan sensación de estabilidad.

Este es sin duda uno de los motivos para que, de partida, ubiquemos la línea del horizonte en la parte baja de la fotografía.

No obstante, la mayoría de las veces determinaremos la posición del horizonte en función de si contamos con elementos más atractivos el el cielo o en el suelo.

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Si estamos haciendo fotos de amaneceres o atardeceres o los cielos se encuentran cargados y queremos resaltar ese elemento en nuestra foto, lo normal será dar protagonismo al cielo cediendole más espacio que al suelo.

Otro de los efectos cuando mantenemos un elemento de interés claramente identificable en la foto y el horizonte se encuentra bajo es el de reforzar la sensación de aislamiento.

Por el contrario, si el cielo no ofrece un interés especial o queremos dar mayor protagonismo a lo que nos encontramos en primer plano, probablemente optemos por situar la línea del horizonte en la parte superior.

Al situar la línea del horizonte en la parte alta de la fotografía tenemos la capacidad de acentuar los detalles del primer plano y aumentar la sensación de distancia.

Cuanta más importancia quieras darle al primer plano y menos información contenga el cielo, más alta puedes mantener la línea del horizonte.

Debes tener en cuenta que en este tipo de situaciones es conveniente trabajar con aperturas pequeñas y profundidades de campo grandes, buscando conseguir unas fotografías de paisajes lo más nítidas posibles.

Paisajes sin horizonte

Aunque lo normal es encontrarnos con fotografías de paisajes en las que el horizonte se encuentra dentro del encuadre, no es un elemento que necesariamente debamos incluir.

La línea del horizonte es un elemento que permite situarnos, diferenciando claramente el cielo del suelo, y que ofrece mucha información del entorno, pero al final, como todo, no es un elemento imprescindible que deba aparecer si o si en tu foto.

Si tienes dudas en una determinada situación, haz la prueba y elimina el horizonte para comprobar de qué forma puede mejorar con ello tu foto.

Independientemente de dónde lo coloques, mantenlo recto

Salvo que estés realizando una composición muy creativa con el horizonte, evita que el horizonte esté caído. Es un problema bastante común que se produce sin que te percates cuando estás haciendo la foto, pero se puede arreglar de forma muy sencilla con métodos como

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el que te contamos en estos otros artículos para enderezar horizontes caidos con Photoshop o con Lightroom.

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10 Trucos Determinantes para Conseguir Fotografías de Paisajes más Nítidas 14

10 Trucos Determinantes para Conseguir Fotografías de Paisajes más Nítidas Una de las mayores preocupaciones de un fotógrafo de paisajes en la parte más técnica de la ejecución de sus fotos es conseguir la máxima nitidez. Aunque algunas puedan parecer obvias, existen una serie de prácticas que puedes llevar a cabo para conseguir la máxima nitidez en tus fotos. Puede que algunas de estas prácticas las conozcas, pero también es probable que descubras algún nuevo truco que no conocías o no tenías en cuenta. Si quieres conseguir unas fotos de paisajes más nítidas, no te pierdas el siguiente artículo.

1. Usa un trípode

El trípode es un complemento casi obligado en la fotografía de paisajes.

Salvo que vayas a realizar exposiciones cortas, exposiciones que directamente puedas hacer a pulso con garantías, necesitarás usar un trípode.

Si no tienes uno aún y estás mínimamente interesado por la fotografía de paisajes, deberías ir pensando en hacerte con un buen trípode.

Los fabricantes más conocidos entre la comunidad fotográfica son Manfrotto y Gitzo, pero hay otras muchas marcas que disponen de buenos trípodes y rótulas y algunas de ellas a buen precio.

Asegúrate de que el trípode sea bien estable y que tanto el trípode como la rótula que elijas soporten con garantías el peso de tu cámara y el objetivo más pesado que tengas y con el que vayas a utilizizarlo.

2. Usa el temporizador de la cámara...

Cuando uses tu trípode, no dispares directamente con la cámara o muy probablemente transmitirás vibraciones a la cámara al pulsar el disparador que afectarán a la nitidez de tus fotos.

En su lugar, puedes optar por usar el temporizador de la cámara.

Hay algunas cámaras que permiten seleccionar el tiempo que la cámara espera antes de hacer la foto. Elije un tiempo intermedio que, por un lado, no te haga esperar demasiado y que, por otro, deje pasar lo suficiente como para que no se transmita la vibración por la pulsación.

3. ... O mejor aún, usa un disparador remoto

Hay determinados tipos de fotos en los que puede que el temporizador no sea una opción.

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Si necesitas que el disparador se accione en un momento determinado, no podrás estar calculando la antelación con la que debes accionar el temporizador.

Si tu cámara lo permite y dispones de uno, el disparador remoto es una solución ideal para accionar el obturador de la cámara en el instante que desees sin trasladar vibraciones a la cámara. Es un accesorio muy económico al que sin duda sacarás mucho partido cada vez que uses tu trípode.

4. Desactiva el estabilizador

Si tu cámara o tu objetivo disponen de estabilizador y estás usando el trípode, desactívalo.

El sistema de estabilización está pensado para compensar el movimiento y aunque no te lo creas, el hecho de que la cámara esté completamente estática por el uso del trípode puede interferir con el estabilizador y hacer que éste transmita vibraciones a la cámara.

El estabilizador es uno de esos controles que, cuando lo usamos, lo dejamos puesto y nos olvidamos completamente de su existencia. Así que, para que no tengas problemas en tus fotos de paisajes, acuérdate de desactivar el estabilizador si tu objetivo o tu cámara cuentan con él.

5. No toques la cámara ni el trípode

Evita tocar la cámara o el trípode mientras haces la foto y vigila especialmente que tampoco la toque, por ejemplo, la cinta de la cámara.

El efecto del viento puede hacer que la cinta golpee el trípode y se trasladen vibraciones por ahí.

Por ello, no solo sepárate de la cámara y el trípode sino asegúrate también de que no exista ningún elemento adicional que pueda trasladar vibraciones.

6. Bloquea el espejo

Cuando miras a través del visor de tu cámara réflex, lo que estás viendo es una imagen reflejada. En el momento de disparar, lo que hace la cámara es levantar el espejo que refleja la imagen para que la puedas ver en el visor y luego bajarlo de nuevo.

Este movimiento traslada vibraciones a la cámara, por lo que si tu cámara dispone de sistema de bloqueo del espejo, utilizalo.

El sistema de bloqueo del espejo está pensado para que en este tipo de situaciones el movimiento del espejo no traslade ninguna vibración con el golpeo de la apertura y cierre del espejo.

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Algunas cámaras no disponen de este mecanismo, pero disponen de un retardo en el sistema de disparo tras el movimiento del espejo que mitiga la vibración. No es tan eficiente como el bloqueo del espejo, pero sin duda es mejor que no disponer de nada.

7. Utiliza el punto dulce de tu objetivo

La teoría dice que cuanto más cerrado tienes el diafragma de tu objetivo, mayor es la profundidad de campo o la zona que se aprecia nítida en la cámara.

Ciertamente, la profundidad de campo depende de la mayor o menor apertura del diafragma.

Pero no es menos cierto que los objetivos, por regla general, no se suelen comportar igual de bien en términos de calidad de imagen cuando utilizamos sus aperturas máximas y mínimas.

Además, dependiendo de la focal que utilices, es probable que puedas conseguir una profundidad de campo amplísima sin necesidad de cerrar tanto el diafragma. Esto ocurre, por ejemplo, con los grandes angulares.

Antes de cerrar del todo el diafragma te recomiendo que trates de entender el concepto de distancia hiperfocal para que sepas que apertura necesitas y puedas utilizar aperturas algo mayores y aprovechar así las aperturas en las que mejor funcione tu objetivo.

8. No enfoques al infinito

Como ya te anticipaba en el punto anterior, jugando con la hiperfocal puedes conseguir que tu foto salga perfectamente nítida sin necesidad de enfocar al infinito. De hecho, si enfocas al infinito, la foto no saldrá tan nítida como si enfocas a un punto intermedio.

¿Extraño? En un principio si, pero si lo piensas detenidamente verás que no lo es tanto, aunque la lógica no te hubiera invitado a pensarlo.

Cuando enfocas, la zona nítida que consigues suele variar en un rango de distancias por delante y por detrás del punto enfocado. Al enfocar a la lejanía, la parte más cercana a tí puede salir borrosa.

En cambio, si enfocas a una zona más cercana y cuentas con una focal y una apertura suficientes, la zona nítida abarcará desde el punto en el que hayas enfocado hasta el infinito visible (el fondo de tu foto) y recogerá más zona nítida por delante. ¿Lo entiendes?

Por ejemplo, a la hora de hacer paisajes con mi Sigma 10-20 suelo trabajar con enfoque manual fijado a 1 metro y una apertura f/11, en lugar de enfocar al infinito y cerrar a f/22 como podrías haber pensado inicialmente.

Si no te lo crees, haz la prueba.

9. Mantén limpio el objetivo

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Este punto es importante. Si tenemos el objetivo sucio, por ejemplo con huellas, puede afectar a la calidad y la nitidez de nuestras fotos.

Si estamos tomando todas las precauciones para conseguir la mayor profundidad de campo posible y no transmitir vibraciones a nuestra cámara y luego resulta que tenemos el objetivo sucio, no nos habrá servido de mucho cumplir todos los puntos anteriores.

10. No uses filtros protectores

Este último punto lo dejo a tu elección.

Los más puristas dicen que cualquier filtro entorpece en la calidad de la foto final. Ciertamente, lo extraño sería que mejorara (hablo de filtros protectores, filtros que no aportan teóricamente nada a la foto en sí), pero si el filtro es bueno tampoco tiene or qué generar males mayores, salvo que esté sucio, como ya te comentaba con el propio objetivo.

De hecho, es probable que utilices otro tipo de filtros como el de densidad neutra o el polarizador en según que fotografías de paisajes y no por ello vas a renunciar a utilizarlos.

Simplemente, tenlo en cuenta.

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Los 7 Consejos Clave para Sacar Partido a tu Gran Angular 18

Los 7 Consejos Clave para Sacar Partido a tu Gran Angular El gran angular es el objetivo deseado por todos aquellos a los que nos gusta la fotografía de paisajes. En mi caso, desde que tuve mi primera réflex digital, puse mis miras en un gran angular para que pasara a formar parte de mi equipo imprescindible dentro de la mochila. Sin embargo, mis comienzos fueron algo frustrantes. ¿Sabes por qué? Muy sencillo. Aún no había descubierto los 7 consejos clave para sacar todo el partido a mi gran angular. Concédeme 3 minutos y te explicaré todos y cada uno de ellos. Cuando lo leas y practiques un poco dominarás por completo tu objetivo. Y si aún no tienes uno y te gusta este tipo de fotografía, empezarás a ahorrar para poder disfrutarlo cuanto antes.

Introducción

Desde que entendí que una parte fundamental del proceso de aprendizaje de la fotografía era ver más y más fotos, dedico mucho tiempo a contemplar el trabajo de otros. Y desde que lo hago vengo prestando especial atención a las fotografías hechas con gran angular. Lo reconozco, son mi debilidad.

Recuerdo cómo dediqué meses a estudiar mi proceso de compra. En mi caso, y tras un esfuerzo económico importante, tenía pocas opciones a la hora de elegir gran angular. Básicamente se reducían a un Tokina 12-24 o a un Sigma 10-20. El resto de opciones se me iban completamente de presupuesto.

Pero cuando mi amigo David me trajo finalmente el Sigma 10-20 de Estados Unidos, al poco de probarlo pensé que me había confundido completamente. Ese objetivo no era para mí. Mis primeras fotos no se parecían a las imágenes tan increíbles que me habían lanzado a ampliar mi equipo.

Hasta que entendí mi problema. Con este tipo de objetivos, por sus características tan especiales frente a los de focales más "estándar", hay que hacer las fotos teniendo en cuenta una serie de cuestiones. Una vez entendidas y dominadas es cuando le sacas todo el jugo a estas auténticas joyas.

1. Acercate más, mucho más

La principal ventaja y a la vez incoveniente de los grandes angulares es que cuando miras a través de ellos todo se ve muy lejos.

Es una ventaja porque te permite coger un ángulo de visión muy amplio, pero también es un inconveniente debido a que si hacemos las fotos como estamos acostumbrados, simplemente mirando al infinito, haremos una foto en la que todo está muy lejos.

¿La solución? Acercarse.

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Los 7 Consejos Clave para Sacar Partido a tu Gran Angular 19

Buscando un elemento que aporte a la escena y colocandolo en primer plano dará mucha información y mucha fuerza a nuestra foto. Fijate bien en todas las fotos que hayan llamado tu atención hechas con grandes angulares. ¿Te das cuenta? No falla. La mayoría utilizan este recurso, y es una garantía de éxito en la mayoría de los casos.

2. Lo que importa es el primer plano

Es lo que te acabo de contar. Si has seguido el primer consejo, habrás incluido una información esencial en primer plano.

Ahora se trata de que esa información aporte realmente a la foto. No solo necesitamos incluir algo en primer plano. Lo que incluyamos tiene que aportar mucha información y ser de interés. Vuelve a fijarte en las fotos anteriores y me darás la razón.

3. Las líneas, tu principal aliado

Las líneas son un elemento compositivo muy potente en fotógrafía. Y uno de los tipos de líneas que mejor ayudan a dirigir la atención de la vista son las líneas convergentes.

Cuando hacemos fotos con un gran angular el efecto de las líneas convergentes se potencia por el ángulo cubierto.

Así que si tienes portunidad, realiza composiciones cuando tenga sentido hacerlo en el que las líneas arranquen desde las esquinas inferiores de tu foto y dirijan la vista al punto de la foto donde tu quieras.

4. Tus fotos, bien nítidas

Una de las ventajas del uso de focales tan reducidas es la facilidad para que salga bien enfocado lo que queremos.

A poco que cerremos el diafragma, combinado con la distancia hiperfocal con la que contemos, hará que la zona nítida de nuestra foto sea muy grande. Ideal para la fotografía de paisajes.

Busca el punto dulce de tu objetivo. En el caso de mi Sigma 10-20, diría que se encuentra en f/11. Con aperturas en esa línea consigo fotos aparentemente nítidas tanto en el primer plano como el el fondo.

5. ¿Qué tal en vertical?

En mi caso, reconozco que tengo especial manía por disparar en horizontal. Al principio alternaba más, pero cuando reviso mis fotos me doy cuenta que hago prácticamente todo en horizontal.

En el caso del gran angular, cuando disparas en vertical aprovechas más el ángulo de visión si tu objeto en primer plano está en el suelo. Puedes casi sacar tus pies en la foto y mantener el

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horizonte. Este es el motivo por el que verás la mayoría de las fotos de este tipo con una orientación vertical.

Si te ocurre lo que a mi y casi siempre disparas en horizontal, cuando uses un gran angular prueba a disparar en vertical. ¡Verás qué diferencia!

6. Cuidado con los filtros

Si estás acostumbrado a usar filtros, con los grandes angulares debes tener un especial cuidado.

Por un lado, si usas filtros polarizadores, pueden aparecerte "efectos extraños" en los cielos.

Tiene su explicación, y es debido al ángulo que estás cubriendo con el objetivo. Los filtros polarizadores funcionan de una determinada forma en función del ángulo con que incide la luz.

En el caso de los grandes angulares, el angulo cubierto es muy grande, lo que puede que se traduzca en tus fotos en tonalidades en el cielo no deseadas.

Por otro lado, es probable que el uso de determinados filtros haga aparecer viñeteos no controlados debido a ese mismo ángulo. En mi caso soy partidario de los viñeteos como elemento creativo a la hora de dirigir la atención en mis foros, pero siempre controlados.

Si vas a comprar un filtro para tu gran angular, asegurate antes de que no va a provocar viñeteo en las fotos. Puedes probar con las soluciones basadas en portafiltros tipo Cokin.

7. Vigila las líneas verticales

Los grandes angulares deforman la realidad. Es un hecho, y hay que saber vivir con ello.

Las líneas son especialmente sensibles a estas deformaciones, y lo notarás sobre todo si pierdes la horizontal con la cámara.

Haz la prueba mirando a través del visor. Mira hacia delante, observa la escena, y a continuación inclina la foto cambiando el punto de vista, mirando hacia arriba o hacia abajo. ¿Ves a lo que me refiero? La distorsión es muy grande.

Simplemente, aprende a vivir con ello y disfrútalo. En determinadas fotos puedes tratar de corregir el efecto con filtros de corrección de lente, pero en otros simplemente no podrás si es muy acusado. Aprovechate de ello y utilizalo como elemento adicional en tus fotos.

¿Y tú, tienes algún consejo más?

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Puede que tengas un gran angular y apliques ciertas técnicas o trucos que no he contado en este artículo. Si es así, ayúdame a destaparlos y dime cuales son para que todos podamos disfrutarlos.