СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 6

1.1 Краткий курс лекций по учебной дисциплине 6

Тема 1. Костюм: его особенности и значение 6

Тема 2. Костюм древнего Египта. Костюм Древней Персии 31

Тема 3. Традиционный китайский костюм.

Традиционный японский костюм 36

Тема 4. Традиционный индийский костюм.

Традиционный турецкий костюм 45

Тема 5. Традиционный еврейский костюм.

Традиционный монгольский костюм 47

Тема 6. Античный костюм. Византийский костюм. Костюм варваров 48

Тема 7. Традиционный русский костюм. Восточнославянский костюм 48

Тема 8. Традиционный белорусский костюм 49

Тема 9. Западноевропейский костюм эпохи Средневековья 49

Тема 10. Костюм эпохи Возрождения 49

Тема 11. Западноевропейский костюм 17–18 вв. 50

Тема 12. Костюм 19 в. 50

Тема 13. Костюм 20 – начала 21 вв. 50

Тема 14. Сценография как вид искусства 50

II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 51

2.1 План семинарских занятий 51

2.2 Примерная тематика докладов на семинарские занятия 53

III. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 57

3.1 Критерии оценивания студентов по дисциплине 57

3.2 Требования к экзамену 59

IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 61

4.1 Учебный план 61

4.2 Учебная программа УВО 63

4.3 Глоссарий 93

4.4 Список рекомендуемой литературы 96

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии со стандартами высшего образования учебная

дисциплина «История костюма и сценическое оформление танца»

предназначена для студентов специальности 1-03 01 07 «Музыкальное

искусство, ритмика и хореография».

К ЭУМК «История костюма и сценическое оформление танца»

прилагается Пояснительная записка, в которой указаны:

Цели и задачи ЭУМК, его функции, особенности структурирования и

подачи учебного материала;

Рекомендации по организации работы с ЭУМК;

Характеристика материала каждого из разделов

Цели и задачи ЭУМК, его функции, особенности структурирования

и подачи учебного материала

Цель электронного учебно-методического комплекса «История

костюма и сценическое оформление танца» – содействовать формированию

профессиональных компетенций, позволяющих эффективно реализовывать

мастерство педагога (учителя) в сфере истории костюма и сценического

оформления танца.

Задачи электронного учебно-методического комплекса «История

костюма и сценическое оформление танца»:

1. Формирование системы знаний студентов на основе

самостоятельного изучения материала о костюме, его структуре и

особенностях, изменениях на протяжении исторической эволюции; развитие

умений определять характерные для эпохи, народа, нации черты костюма;

определение роли, места и значения костюма в постановке танцев и

сценических мероприятий.

2. Формирование готовности будущих учителей на основе

самостоятельного изучения материала к решению специальных

профессиональных задач: содействия развитию художественного вкуса,

художественного восприятия, художественного мышления.

3. Формирование у студентов на основе самостоятельного изучения

материала положительной мотивации к профессиональной деятельности,

способности к самостоятельному поиску учебно-информационных ресурсов,

приобщение студентов к художественно-творческой деятельности по

сценическому оформлению танца.

Функции электронного учебно-методического комплекса «История

костюма и сценическое оформление танца»:

1. Помочь самостоятельно освоить теоретический материал

дисциплины, как в лекционной, так и в семинарской его части;

2. Научить подбирать и обеспечивать эффективное использование на

занятии дидактических материалов для самостоятельной работы учащихся, в

том числе для их работы с цифровыми учебными ресурсами;

3. Содействовать изучению понятийно-терминологического аппарата,

осуществлять анализ костюма разных исторических эпох и народов и

сценического оформления танца.

Особенности структурирования и подачи учебного материала:

Структура содержания учебной дисциплины «История костюма и

сценическое оформление танца» определена на основе тематического

подхода. На изучение учебной дисциплины «История костюма и сценическое

оформление танца» согласно учебному плану специальности отводится 66

академических часов. Из них для студентов дневной формы получения

образования отведено 34 аудиторных часа. Распределение аудиторных часов

по видам занятий: 22 – лекционных, 12 – семинарских. На самостоятельную

работу студентов отведено 32 часа.

Аудиторные часы для дневной формы получения образования

распределяются следующим образом:

3 курс 5 семестр – всего 34 часа (22 – лекционных, 12 – семинарских,

экзамен).

Основными формами занятий при изучении учебной дисциплины

«История костюма и сценическое оформление танца» являются:

- лекционные занятия;

- семинарские занятия.

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов дневной

формы получения образования осуществляется в форме контрольных работ,

докладов (сообщений), индивидуальных и фронтальных опросов. Задания по

рейтинговым контрольным работам представлены в фонде оценочных

средств по учебным дисциплинам кафедры.

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом

специальности дневной формы получения образования в форме экзамена – в

5 семестре.

Рекомендации по организации работы с ЭУМК

Электронный учебно-методический комплекс по предмету «История

костюма и сценическое оформление танца» представляет собой систему

взаимосвязанных дидактических средств на печатной и электронной основе.

Использование комплекса в процессе обучения обеспечивает осмысленную и

продуктивную самостоятельную деятельность студентов, а также

эффективную организационную деятельность преподавателя, что

способствует индивидуализации процесса обучения.

ЭУМК состоит из четырѐх разделов: теоретический раздел, для

работы с которым необходимым навыком является навык вдумчивого чтения

учебного материала; практический раздел, предназначенный для подготовки

к семинарским занятиям; раздел контроля знаний, который предназначен

обеспечивать педагогическое управление процессом освоения содержания

учебного предмета по материалам итоговой аттестации, иным материалам,

позволяющим определить соответствие результатов учебной деятельности

обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего

образования и учебно-программной документации образовательных

программ высшего образования; вспомогательный раздел, который помогает

эффективно контролировать выполнение самостоятельной работы студента

согласно представленной программной документации и перечню учебных

изданий.

Характеристика материала каждого из разделов

Оформление ЭУМК осуществляется согласно требованиям

межгосударственного стандарта ГОСТ 7.80-2001 «Система стандарта

информации библиотечному и издательскому делу. Электронные ресурсы.

Основные виды и выходные сведения» введенного в действие в Республике

Беларусь постановлением Комитета по статистике, метрологии и

сертификации при Совете министров Республики Беларусь от августа 2002

года г. № 37.

ЭУМК состоит из четырѐх разделов, в которых представлено

следующее содержание.

Теоретический раздел

Содержит материал теоретического изучения учебной дисциплины в

объеме, предусмотренном учебным планом по специальности 1-03 01 07

«Музыкальное искусство, ритмика и хореография». В частности, это краткий

курс лекций по учебной дисциплине «История костюма и сценическое

оформление танца» для самостоятельного изучения.

Практический раздел

Содержит материал для теоретических, семинарских и иных учебных

мероприятий. Организовывается в соответствие с учебным планом

специальности 1-03 01 07 «Музыкальное искусство, ритмика и хореография».

В частности, это: план семинарских занятий, примерная тематика докладов

на семинарских занятиях.

Раздел контроля знаний

Содержит критерии оценивания студентов по дисциплине «История

костюма и сценическое оформление танца», позволяющие определить

соответствие результатов учебной деятельности обучающихся требованиям

образовательных стандартов высшего образования и учебно-программной

документацией образовательных программ высшего образования. А также

требования к экзамену.

Вспомогательный раздел

Содержит программную документацию и перечень учебных изданий, а

именно: учебный план; учебную программу УВО; глоссарий; список

рекомендуемой литературы.

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Тема 1. Костюм: его особенности и значение

Костюм является эстетическим выражением мировоззрения эпохи,

духовным воплощением вкусов человечества на определенном историческом

этапе развития. Костюм включает не только одежду, но и обувь, головные

уборы, прически, аксессуары, украшения и полностью отражает внешний

облик человека.

История костюма связана с эволюцией культуры человечества. Его

изучение стало возможным благодаря сохранившимся произведениям

изобразительного искусства (фрескам, станковым картинам, рельефам,

гравюрам), декоративно-прикладного искусства (ювелирные изделия,

изделия из дерева, слоновой кости и др.), остаткам одежды и обуви разных

эпох, трактатам и литературным художественным произведением.

Костюм играет значительную роль в формировании сценического образа

при постановке танцев, театральных спектаклей, действий и кино. Он

помогает участнику сценического представления в перевоплощении, создает

впечатление о персонаже, служит четким акцентом, цветовым пятном,

символом или аллегорией. Для участника сценического представления

костюм должен быть уютным как физически, так и морально.

История костюма началась с древних времен, когда у человека возникла

потребность защиты своего тела от повреждений и холода. Но в различных

регионах под влиянием различных природно-климатических условий

сложились свои специфические формы древнего костюма. В более холодных

регионах человек одевался в звериные шкуры, в теплых условиях носил

набедренную повязку из растительных элементов: листьев пальмы, которые

закреплялись на растительных волокнах на поясе. Постепенно у разных

народов и в разных цивилизациях сложились свои специфические стили,

типы и формы костюма, связанные с представлением о красоте.

В разные времена для костюма использовались различные материалы:

натуральные и искусственные, самотканые и фабричные, с помощью

которых со временем определилась дифференциация костюма по социальной

(сословной) принадлежности.

В раннеклассовом обществе Древнего мира основным материалом для

изготовления одежды была ткань (Древний Египет, Древняя Месопотамия,

Древняя Индия, Древний Китай, Древняя Греция, Древний Рим). При этом

форма костюма была обусловлена теми климатическими условиями и

материалами, которые были характерны для данного региона, а также

основными принципами формообразования, типами структур, присущими

каждой цивилизации (тектоника формы, степень развития пространственного

мышления). В зависимости от материалов и традиций одежду по-разному

закрепляли на фигуре: драпировали вокруг тела, оборачивали тело, делали

прорезь для головы.

Можно выделить три основных типа старинной одежды:

1) несшитая (некроеная) одежда, изготовленная из одного куска ткани,

закрепленного на теле – это драпированная одежда Древнего Египта,

Древней Греции и Древнего Рима, характерная для средиземноморской

цивилизации;

2) одежда из куска ткани с прорезанным отверстием для головы (плащи

типа пончо вавилонян и ассирийцев);

3) кроеная и шитая одежда из согнутого наполовину полотнища ткани с

выкроенным отверстием для головы, сшитого по бокам с оставшимися

отверстиями для рук (туникообразный крой). На основе этого кроя появилась

рубашка с вытканными рукавами (крой туники) – рубашка-канди ассирийцев,

калазирис эпохи Нового царства в Древнем Египте, туники Древнего Римма

(I–V вв. н. э.).

Тема 2. Костюм древнего Египта. Костюм Древней Персии

КОСТЮМ ДРЕВНИХ ЕГИПТЯН

Общая характеристика. С древних времен египтяне знали производство

качественной, прочной ткани из льна и хлопка, из которой изготавливали

уютную одежду. В то же время для изготовления одежды использовалась

шкура животных.

Во всех сословиях одежда была по сути одинаковая, и отличалась только

качеством материала. На ранних этапах одежда практически не красилась,

ведь красители стоили дорого. В период Древнего царство и в дальнейшие

времена ткань, предназначенную для одежды, начали красить. И хотя на ней

появились пестрые узоры, наиболее распространенным был белый цвет

одежды.

Мужской костюм. В период Древнего царства основным типом

мужской одежды был фартук – «схенти», который носили все жители: от

рабов до знатных лиц. Отличались схенти размерами и качеством ткани.

Рабы и бедняки носили их в виде узкой полоски кожи или бумажной ткани,

которая поддерживалась поясом. Верховная знать и жрецы имели схенти из

большого куска ткани, средняя часть которого драпировалась в складки в

форме трапеции, треугольника или веера, а остальная оборачивались вокруг

бедер и подпоясывали на поясе. Кроме схенти верховная знать носила узкие

плащи или тигровые или леопардовые шкуры на плечах.

В период Среднего царства схенти удлинился, изменилась его форма, в

отделке начала использоваться плиссировка.

В период Нового царства в одежде произошли решительные изменения.

Одежда начала не только прикрывать отдельные части тела, но и украшать. В

мужской одежде появились пестрые цветные ткани. У знатных лиц

появилась верхняя одежда из тонкой полупрозрачной ткани.

Распространение приобрели драпировка и плиссировка. Фараон и знатные

люди носили «калазирис» – длинную тканую рубашку на бретельках, поверх

которой надевали схенти. Пояс как обязательный элемент одежды украшали

драгоценными камнями и эмалями.

Женский костюм. Женская одежда закрывала тело в гораздо большей

степени, чем мужское. Женщины всех сословий обязательно носили

калазирис, который доходил до ступней, но оставлял грудь открытой. В

конце периода Древнего царства появились закрытые калазирисы с круглым

вырезом горловины, короткими и узкими рукавами, а позже – с длинными

рукавами. Одежда знатных женщин украшалась вышивкой и плиссировкой;

верхней одеждой был плащ. Рабыни при этом ходили почти обнаженными.

В конце периода Среднего царства в моду вошла тонкая прозрачная

одежда, которая завязывалась в узел под обнаженной грудью.

В период Нового царства одежда женщин практически не изменилась,

но стала более дорогой. Ее украшали чешуйчатым узором или орнаментом в

виде перьев ястреба (как символ богини Исиды). В это время

распространение получила вышивка.

Костюм фараона. Фараон носил два схенти: первый – обычный, второй

– из золотой парчи или позолоченной кожи, который подвязывался широким

поясом с золотыми украшениями и цветными эмалями. Во время церемоний

фараон надевал длинную одежду из прозрачной ткани. Среди символов

царской власти использовались жезл в виде изогнутого жезла и кнута,

золотая подвязанная борода и корона. Корону и пояс фараона украшал

«урей» – особый символ в виде змеи, который символизировал власть

фараона над жизнью и смертью. Иногда урей фараоны носили даже на

бороде. Головным убором фараона был «клафт» – специальный платок из

полосатой ткани, который обвязывалась вокруг головы, сверху укреплялась

металлическим обручем или лентой, сзади собиралась и стягивала лентами, а

по бокам ткань вырезанными полукругами так, чтобы она ровно лежала по

обеим сторонам груди. Парадным головным убором фараона была корона. В

период Раннего царства корона фараонов Верхнего Египта была высокой

килевидной, белого цвета. В Нижнем Египте фараоны носили красную

корону в виде ступки. В период Древнего царства, после объединения

Египта, в короне фараона соединились элементы обоих типов корон.

Значительным элементом костюма был пояс из золотых пластинок с

разноцветными эмалями. К нему спереди крепились украшения в виде

золотого треугольника с образом восходящего солнца.

Костюм царицы. Одежда египетской царицы определялась придворным

церемониалом. Она носила длинный плиссированный калазирис из

прозрачной ткани, поверх которой надевали расшитый золотом легкий плащ

и драгоценные бусы. Царица считалась наместником богини Исиды на земле,

поэтому ее знаками были скипетр в форме лилии и Золотая Корона в виде

ястреба, которые символизировали Исиду. Обязательным элементом одежды

царицы была диадема.

Обувь. В период Древнего царства египтяне обувь не носили,

распространение получили сандалии, в которые обувались только фараоны и

высшая знать. Их изготавливали из коры, папируса и волокон пальмы.

Подошва сандалий прикреплялось к ногам двумя ремешками. Свою обувь

египтяне берегли, отправляясь по делам, они несли обувь в руках и

обувались только на месте. К обуви прикрепляли золотые украшения, а на

подошве образы врагов, чтобы при ходьбе топтать их ногами.

В период Нового царства обувь египтян подвергся изменениям. В этот

время был разработан прототип сапог: сандалии с голенищами.

Прически и головные уборы. С древних времен египтяне брили голову,

что было вызвано жарким климатом. Отсутствие естественных волос

заменяли париками. Некоторые египтяне ограничивались стрижкой и не

покрывали голову париком или головным убором.

Наибольшее распространение парики получили в эпоху Нового царства.

Женские парики имели длинные и пышные спиральные волосы, мужские

были более короткими и с более плотными завитками. Женщины среднего и

нижних сословий носили натуральные волосы. Во время праздников

прически украшали цветами и перьями. Потомки фараонов носили парик с

заплетенной сбоку косой, конец которой завивали. Женские парики

украшались металлическими венцами, а на темени располагалась

керамическая посуда в форме конуса, из которых медленно по капелькам

стекали благовония. Такая посуда закреплялся к парику с помощью лент.

С периода Нового царства у мужчин распространилась привычка

покрывать голову. В это время появились круглые шапки, которые плотно

примыкали к голове. Высшие сословия носили шапки из ткани, средние и

низкие плели их из стеблей растений или изготавливали из бумаги. Знатные

личности носили клафт.

Большое внимание уделялось мужским бородам. Форма бороды служила

знаком сословной принадлежности. Богатые личности и жрецы носили

маленькие бороды квадратной формы. Знатные сановники подвязывали к

ушам длинные искусственные бороды как знак высокого положения. Право

иметь более длинную бороду было прерогативой фараона.

Украшения и косметика. Древние египтяне славились во всем

античном мире мастерством изготовления мазей, красок, пудры, румян. В

период Древнего царства египтянки подводили брови и красили ресницы в

черный цвет, а веки – в зеленые. Позже взамен зеленой они начали

применять оранжевую краску, которой украшали также кисти рук и стопы.

Ногти на руках красили в красный, зеленый или золотистый цвет. Царица

Древнего царства Шеш изобрела средства для выращивания волос, а царица

Клеопатра написала трактат «Лекарства для кожи». С древних времен

сохранились многие египетские трактаты о том, как избавиться от морщин,

покрасить волосы, уничтожить бородавки и др. В качестве ухода за своим

телом египтяне применяли компрессы, паровые маски, ванны, бани, массаж.

Египтянки пользовались ароматическими маслами. Они умели придавать

блеск глазам посредством специальных капель и знали, как защитить кожу от

палящего солнца. Косметикой в Египте пользовались как женщины, так и

мужчины.

Среди украшений наиболее распространенными были золотые браслеты,

покрытые эмалями, которые носили на запястьях и плечах, а женщины также

и на ногах. Браслеты изготавливались из золотых пластинок.

Традиционным украшением египтян был «ускх» – широкие бусы-

воротник из разноцветного бисера, в который иногда вплетались образы двух

соколиных голов.

Женщины украшали все части тела: носили серьги в виде колец, на

голове – золотые диадемы, украшенные лазуритом и бирюзой, узорные

повязки и сетки. Они были уверены, что драгоценные камни и золото

способствуют благополучию. В период Нового царства украшения начали

изготавливать из стекла, металлов и камней. Распространение приобрели

украшения в виде жуков-скарабеев, которые изготавливали обычно из

лазурита. Такие амулеты одновременно служили печатями. Простые люди

также любили украшения, но их украшения были недорогими – из керамики

и бронзы.

КОСТЮМ ДРЕВНЕЙ ПЕРСИИ

Общая характеристика. Первоначально костюм древних персов

выглядел просто и служил для защиты тела. На ранних этапах, когда

основными занятиями населения Персии были охота и животноводство,

одеждой служили плащи из звериных шкур. Позже, когда Персия начала

знакомиться с культурой других народов, в их костюм пришли роскошь и

роскошное одеяние. Одежда была удобной и закрывала большую часть тела.

Мужской костюм. Основными элементами традиционной одежды

древних персов были «анаксариды» – кожаные или меховые брюки и

кожаный кафтан, который опоясывали. Позже кожаная одежда мужчин

заменилась шерстяной и шелковой. В одежде мужчин преобладали

пурпурный и темно-красный цвета. Со временем одежда

трансформировалась и стала более свободного кроя. Кафтан приобрел вид

халата, который опоясывали на поясе. Рукава кафтана также стали очень

широкими и свободными. На кафтан одевалась накидка. Изменения

произошли и в покрое брюк: взамен узких кожаных брюк в моду вошли

шаровары, в чем сказалось влияние одежды других народов – ассирийцев,

вавилонян, фригийцев, лидийцев.

Женский костюм. Женский костюм Персии был похож на мужской.

Женщины одевались в широкую и длинную одежду с широкими и

свободными рукавами. Одежда была пестрой, имела яркую окраску.

Костюм царя. Царский костюм был наиболее богатым. Он состоял из

нижней одежды пурпурного цвета, в котором от шеи до подола проходила

широкая белая полоса; брюк ярко-красного цвета; пурпурной мантии. Вся

одежда и обувь богато украшались. В них изображалась традиционная

символика: образы сокола и ястреба отождествлялись с высшим божеством –

Армузду. Символом царской власти были «митра» – головной убор в форме

расширенного кверху цилиндра со скругленными формами и украшенный

золотом и драгоценными камнями, и золотой скипетр в форме трости. Бороду

цари завивают подобно ассирийцам. К аксессуарам царя также принадлежали

наплечники и зонтик, которые носили телохранители.

Костюм воина. Армейский костюм персов был позаимствован у

ассирийцев, египтян и других народов. Одежда и аксессуары персидских

воинов – панцирь со шлемом (или шапкой у простых воинов, которая

закрывала затылок, уши и завязывалось под подбородком), пояс, поножи,

щит, лук со стрелами, нож, кинжал, копье, топоры, булавы. Щиты воинов

изготавливались из металла, кожи или дерева, были большими и имели

круглые очертания. Царские телохранители носили щиты в виде скрипки.

Шлемы были железными или медными и предназначались только для

военачальников и тяжелой кавалерии. Шлемы покрывали золотом и

украшали конскими волосами или перьями. Оружием царских хранителей

служили золотые мидийские сабли. Царское оружие богато украшалось

золотом, серебром и драгоценными камнями.

Обувь. В Персии обувались в кожаные ботинки и высокие кожаные

сапоги. Женская и царская обувь богато украшалась вышивкой.

Прически и головные уборы. Наиболее распространенными головными

нарядами персов были кожаные шапки и высокие войлочные колпаки.

Приближенные к царю лица носили также капюшоны, которые даже

закрывали рот. Такой вид головного убора был вызван этическими нормами:

во время разговоры с царем дыхание сопровождающих не должно было

достигать первого. Царские головные уборы за долгие времена

существования Персии испытали значительные изменения. Первоначально

царская тиара имела форму усеченного конуса с плоским верхом и

украшалась золотыми чеканными пластинами и драгоценными камнями. В

более поздние времена на смену таким тиарам пришел «кидарис» – высокая

шапка заостренной формы, обвитая по спирали бело-пурпурной или бело-

голубой лентой.

Персидская знать и воины носили бороды. Наиболее длинная борода

была у царя. С целью охраны бороды как знака знатности и достоинства

своего рода иногда на нее надевали чехлы. Распространение также получили

и накладные бороды. Женщины носили круглые шапочки, богато

украшенные драгоценными камнями и вышивкой, и покрывало, расшитые

золотом.

Украшения и косметика. К украшениям принадлежали царские

награды, золотые ожерелья и массивные цепи, кольца, браслеты, серьги в

виде колец, перстни, которые нередко использовались и в качества печатей.

Известно, что для украшения своего облика персы использовали косметику:

они чернили брови и румянились.

Тема 3. Традиционный китайский костюм. Традиционный японский

костюм

ТРАДИЦИОННЫЙ КИТАЙСКИЙ КОСТЮМ

Мужской костюм. Традиционной одеждой китайцев были брюки – ку и

рубашка. Но брюки прятали под длинной одеждой, так как считалось

некрасивым показывать их. Брюки были широкими с очень низким шагом и

висели мешком. Их закрепляли до талии с помощью пояса. Костюм включал

также брюки-подштанники, которые складывались из отдельных штанин, что

закреплялись до пояса с помощью тесемок. Верхней одеждой были

распашные халаты «и» красно-черного цвета (как символ Отца-Неба) и

кофты с широкими рукавами. Верхняя одежда запахивалась на правый бок и

подпоясывалась. Зимой китайцы надевали одновременно несколько халатов

и ватное стеганое платье «маньпао». В северных регионах Китая носили

шубы «цю» из козьей, собачьей или обезьяньей шкуры. Знатные личности

носили шубы из соболиной, лисьей или каракулевой шкуры. Бедра китайцы

оборачивают кусками ткани желтого цвета «шан» (символ Матери-Земли). К

такому широкому поясу подвешивались нож, колчан для стрельбы из лука и

другие аксессуары. Эту одежду дополнял красный фартук. Весь костюм

украшался символическим орнаментом: иероглифами «долголетие», кругом

из пяти летучих мышей, который символизировал счастье и др.

Халат, украшенный вышивкой в виде драконов, могли носить только

лишь императоры (последними, кому удалось покрасоваться в подобном

были правители династии Цин). Однако обычай вышивать драконов на

императорской одежде уходит своими корнями в глубокую древность, до

времен правления династии Чжоу (до 256 г. до Р. Х.).

Женский костюм. Женщины в Китае носили также длинные рубашки и

широкие брюки. Только в эпоху Тан появились кофты и юбки, в чем

сказалось влияние Европы. Традиционный женский китайский костюм

отличался от мужского орнаментальной вышивкой. Все рисунки на ткани

одежды проявлялись в кругах «Туан». Существовали как образы цветов

(нарцисса – символ зимы, пионы – символ весны, лотоса – символ лета,

хризантемы – символ осени), уток, бабочек, так и сюжетные композиции.

Прически и головные уборы. В древние времена и в средневековье

китайцы не стригли волосы, а собирали их в узел и закрепляли на затылке с

помощью булавки. С эпохи Манчжурии (средневековья) китайцы начали

выбривать челку, но те волосы, что оставались, по-прежнему завязывались на

затылке в узел или в косу. Хотя с течением времени прически стали

разнообразными, голову всегда покрывали. До 20 лет все мужчины носили

металлические колпаки, а после ритуала надевали шапки «гуаньли».

Император носил головной убор «Мянь», который по своей конструкции был

очень сложным. Женские прически тоже заплетались в узел, но

укладывались из несколькими прядей, и каждая прядь закреплялась в валик.

Прическа женщины состояла из двух, трех и более Пучков. Знатные дома

носили парики. Непосредственно перед свадьбой волосы девушки заплетали

в косу или скручивали в жгут и закрепляли на теми посредством двух

больших шпилек крест-накрест. Во время венчания девушке выстригали

челку и срезали волосы на висках. Головные уборы женщины обычно не

носили. В X–XII вв. на виски, лоб и щеки приклеивались зеленые, синие,

черные мушки, к которым прикрепляли драгоценные камни.

В период династии Мин (XIV – XVII вв.) узел укреплялся на темени, на

висках волосы срезали под прямым углом, на лбу – по прямой линии,

подчеркивая ее тушью. Прическу часто украшали сложными сооружениями

из жемчуга и нефрита, иногда с фигурами фениксов, которые держат в клюве

длинные потоки подвесок.

В Средние века вошли в моду простые головные повязки из черного

газа, которые со временем тоже стали пропитывать лаком. Маньчжуры

привнесли сравнительно простые головные уборы: плетеные конические

(летние) и круглые с круто заломанными полями (зимние). В навершие

шапки вставлялся шарик, цвет которого обозначал ранг носителя.

Нечиновные китайцы носили черные полусферические шапочки, состоящие

из околыша и шести клиньев с пуговичкой. В народе носили войлочные

колпаки, белые повязки, плетеные шляпы.

Этикет ношения головных уборов противопоставлен европейскому: все

ритуалы, а также выражение почета обязательно требуют надетого головного

убора. Мужские прически всегда состояли из узла длинных волос,

укрепленного на темени булавкой. В период маньчжурского господства

завоеватели обязали китайцев брить переднюю часть головы, а оставшиеся

на затылке волосы заплетать в косу. Коса стала символом национального

угнетения, и все народные восстания против власти маньчжуров начинались

со срезания кос.

Украшения и косметика. Особое внимание в Китае уделяли прическам

и косметике. Даже воины рисовали на лицах декоративные росписи тушью,

которые должны были пугать врага. Женщины смазывали волосы маслами и

запахами, покрывали лаком и воском, а этаж посыпали цветной пудрой.

Прически украшались цветами, листьями и мелкими почками деревьев.

Невесты вплетали в прическу нитки жемчуга и шелковые цветные шнурки.

В Китае жемчуг занимает место одного из 12 камней, связанных с

астрологией, и отношение к нему особое.

Согласно древним китайским легендам, боги, которые подарили людям

мудрость астрологии, искали для двенадцати знаков гороскопа достойных

живых и мощные символы. Они выбрали двенадцать самых красивых

драгоценных камней Земли, каждый из которых стал талисманом одного из

годовых циклов:

* гранат – год Крысы

* аквамарин – год Быка

* сапфир – год Тигра

* жемчуг – год Кролика

* аметист – год Дракона

* опал – год Змеи

* топаз – год Лошади

* изумруд – год Козы

* перидот – год Обезьяны

* цитрин – год Петуха

* алмаз – год Собаки

* рубин – год Свиньи

Жемчуг в Китае ассоциировался с женским началом Инь (камень с

женской душой), чистотой и невинностью. Хотя жемчуг и называли «слезами

богов», в восточной традиции его никогда не связывали с несчастьем.

Молодые незамужние китайские девушки носили украшения из жемчуга,

чтобы найти свою вторую половинку. Выражая свою любовь, отец мог

преподнести ожерелье из жемчуга своим дочерям, когда они достигали

подросткового возраста, чтобы оберегать их чистоту. Кстати, такая традиция

была и в Средневековой Европе.

Среди богатых китайцев был распространен обычай лечить многие

болезни жемчугом, который растирал и бросали в вино или крепкий

спиртной напиток. Жемчуг принимали в виде порошка для придания сил и

энергии. Он используется в Восточной традиционной медицине и

косметологии уже более 2000 лет до сих пор.

Китай был первой страной, где начали культивировать речной жемчуг,

применяя металлические и стеклянные фигурки в мантию устриц, где их

постепенно покрывал слой перламутра. Особенно популярны были

выращенные жемчужинки в форме животных и фигурки Будды.

Обувь. Характерные виды китайской обуви – легкие туфли из ткани,

пеньки, соломы на толстой подошве из многослойной проклеенной бумаги

или ткани. В отдельные периоды были распространены кожаные или сапоги

из ткани, но своими мягкими очертаниями они напоминают чулки. При

Маньчжурии в официальной форме их сменили жесткие сапоги на чрезмерно

толстой белой подошве, скошенной впереди. Самые торжественные из них

были украшены навесами со свисающих нитей нефритовых шариков,

шнурами и лентами, которые ниспадали иногда до самой земли.

Одним из главных торжеств, связанных с обувью, в Китае считалась

свадьба девушки. Состоятельные семьи дарили молодой 4 пары прекрасных

туфелек в форме лотоса, а самые богатые – даже 16 пар обуви: в арсенале

роскошной невесты на каждый сезон года должно быть по четыре пары

туфелек. Мать невесты дарила дочери особые тапочки, расписанные

эротическими сюжетами, которые жены должны были изучать во время

первой брачной ночи. Среди дарованной обуви обязательно должна была

быть пара красных туфелек, которую нужно было забросить на крышу дома

для привлечения в семью счастья, любви и благополучия.

Эталоном женской красоты в Китае долгое время считалась крошечная

ножка, по форме напоминающая великолепный лотос или маленький

полумесяц. Более чем тысячелетняя традиция перевязывания женских

ступней представляла собой ни что иное, как прихоть императора Ли Ю,

который выделял среди сотен наложниц только танцовщицу с крохотными

ступнями. Для торжественной процедуры перевязывания мама обычно

заказывала пару крошечных туфелек из красной материи, которые были

вдвое меньше размера ноги дочери, но по приметам символизировали успех.

Женщина с крупной ногой была несчастьем для семьи – ведь она не могла

рассчитывать на удачное замужество с таким физическим «недостатком».

Китаянок ради удовольствия мужского каприза заставляли чувствовать

немыслимые страдания: с трехлетнего возраста стопу будущей женщины

настолько деформировали бинтами, притягивая пальцы ноги к пятке, что

потом девочка просто не могла передвигаться без посторонней помощи или

вынуждена была семенить мелкими шагами, рискуя упасть в любой момент.

ТРАДИЦИОННЫЙ ЯПОНСКИЙ КОСТЮМ

Общая характеристика. Уже с древних времен японки ткали полотно и

шелковую ткань на специальных станках. Ткань использовалась для обмена

товарами и для изготовления одежды. Со времен появления и укрепления

позиций буддизма в 7 в. большое влияние на японский костюм оказал Китай.

В 701 г. специальным кодексам было зафиксировано три типа костюма:

церемониальные платье, придворное платье и платье для чиновников.

Мужской костюм. Древние японцы использовали в качестве одежды

широкое, сшитое из нескольких кусков полотнище. Традиционный мужской

костюм японцев состоял из нижней одежды – рубахи и брюк, и верхней –

сюртука «кину» и юбки-брюк «хакасо». Простые люди носили рубаху с

длинными рукавами, подвязанную веревкой, и штаны. Нижней одеждой была

набедренная повязка «фундоси», состоящая из прямоугольного куска белой

хлопковой ткани. Ее обертывали вокруг талии, а один конец пропускали

между ног, закрепляя его за поясом. Поверх фундоси одевали «косимаки» –

юбку, которая также обертывалась вокруг бѐдер и не сшивалась,

закреплялась лентой на талии. Нижней плечевой одеждой был прямой узкий

халат до середины бедра с короткими широкими рукавами – «дзюбан», на

стоячий воротник которого одевали еще один воротник белого цвета.

Поверх этой одежды одевали «кимоно» (плечевая) – халат с широкими

рукавами без застежек, который запахивается слева на право и

подпоясывался на бедрах поясом «оби». Кимоно появилось в 7–8 вв. и

вначале служило нижней одеждой, но затем превратилось в распашную

одежду, похожую на туникообразный халат с длинными рукавами. Кроме

кимоно носили «хаори» (плечевая) – короткую распашную куртку с

широкими рукавами и стоячим воротником, которая не запахивается, а

соединяется впереди при помощи тесемок, которые завязываются бантом.

Поверх такой одежды мужчины одевали поясную одежду «хакама» (верхняя

поясная) (сродни «хакасо») и верхнее кимоно. Парадно-церемониальный

мужской японский костюм рэйфуку сохранился почти в неизменном виде со

времен феодализма до наших дней. Он состоит из кимоно, поверх которого

надевают хакама и хаори. Поскольку карманов в одежды не было кошелек

прикрепляли к поясу шнурком, а также табакерку, трубку; а при помощи

нэцкэ – (брелок, который вначале имел форму пуговицы или палочки, а затем

превратился в миниатюрную скульптуру из дерева или кости, размером

около 3 сантиметров), мелкие вещи.

Женский костюм. Нижней одеждой японок были короткая «футано» и

длинная «косимаки» юбки. Нижняя плечевая одежда – рубаха «хададзюбан»

из светлой шелковой или хлопковой ткани. Верхней одеждой женщин были

кимоно и хаори, как и у мужчин. Украшением женского костюма был пояс

оби, который оборачивали вокруг пояса несколько раз. Вначале он

завязывался красивым бантом спереди, но позже бант был перенесен назад,

имел сложный узор и был главным украшением женского платья и делали из

шелка или парчи. В 16 ст. у женщин появился новый тип одежды – «косодэ»

– длинное платье с небольшим вырезом и короткими рукавами, которое

подпоясывалось поясом-оби.

Обувь. Традиционной японской обувью являются «гэта» и «дзори». Гэта

– деревянные туфли, похожие на скамеечки с двумя каблуками высотой

около 10 см или деревянные туфли с ровной подошвой сверху, а снизу с

выемкой посередине и загнутым кверху носком, которые прикреплялись к

ноге ремешками. Дзори – плетенные из тросника, бамбука или рисовой

соломы сандалии. Вместе с гэта и дзори японцы носили своеобразные носки

«таби» с утолщенной подошвой и отдельно выкроенным большим пальцем.

Их шили из белого полотна или шелка и застегивали на крючки вдоль

щиколоток. Белые или цветные вязаные таби носят и в настоящее время.

Прически и головные уборы. Мужские прически определялись

социальной традицией. За ее нарушение провинившегося наказывали.

Головных уборы японцы практически не носили. Но он дополняет

церемониальные и ритуальные костюмы. Женщины носили длинные

распущенные волосы или собирали их в пучок. В 14–16 ст. женские прически

стали сложными и вкладывались посредством гребней, валиков, булавок и

подушечек. Волосы укладывались раз в неделю, а для блеска смазывали

маслом или воскам для блеска. Прически гейш: волосы на затылке

образовывали напуск, шея была обнажена, что подчеркивалось особым

воротником, украшалась веерами, бумажными цветами.

Украшения и косметика. Украшениями мужчин и женщин были

золотые и бронзовые браслеты, сережки, бусы, перстни, подвески, четки из

нефрита, яшмы, горного хрусталя, агата, жемчуга. К аксессуарам японцев

принадлежали оружие и позолоченные пояса с пряжками. Женские

аксессуары включали зеркала, гребни, булавки, веера (складной и нескладно

в виде опахала). Женщины украшали себя и посредством косметики. Они

натирали тело красным порошком, белили лицо, чернили зубы и брили

брови. Замужние женщины рисовали высоко на лбу тушью две полоски.

Тема 4. Традиционный индийский костюм. Традиционный турецкий

костюм

ТРАДИЦИОННЫЙ ИНДИЙСКИЙ КОСТЮМ

Общая характеристика. История индийской одежды глубоко уходит

корнями в историю цивилизации долины Инда, которая процветала в 2800–

1800 годах до нашей эры на территории современных Индии (Гуджарат,

Харьяна и Раджастхан) и Пакистана (провинции Синд и Пенджаб). Одежда

индийцев определялась принадлежностью к кастам. Индийский костюм

изготавливался из хлопчатобумажных и льняных тканей, позже индийцы

познакомились с шелком. Костюм знатных лиц дополнялся меховой

одеждой.

Мужской костюм. Традиционный мужской костюм шудр (слуг)

включал набедренную повязку, подвернутую между ногами – «дхоти»,

подпоясанную рубашку длинную или чуть ниже колен, накидку и плащ,

который набрасывали на оба или на левое плечо.

Высшие сословия – брамины (жрецы) и кшатрии (воины) – надевали

шнуры, свитые из трех нитей, которые перебрасывали через левое плечо.

Верхней одеждой была рубашка, поверх которой набрасывали шкуру газели.

Костюм дополнялся бамбуковой тростью.

Воины – «кшатрии» – надевали льняную рубашку и накидку из оленьей

шкуры, носили трость из баньянового дерева и подпоясывались тетивой от

лука. Головным убором служил тюрбан. Костюм дополнялся деревянными

или кожаными щитами с металлическими накладками, стальными мечами,

луком, копьями, кинжалами, топорами, булавами. Армия включала пехоту,

конницу, колесницы и отряд на слонах.

Вайшьям (ремесленники, земледельцы, купцы) разрешалось носить

только шерстяную рубашку, на нее – козлиную шкуру и подпоясывались

пеньковым поясом. Трость, которую они носили, делалась из фигового

дерева.

Женский костюм. Основной женской одеждой индианки является

«сари» – традиционная одежда на Индийском субконтиненте,

представляющая собой кусок ткани длинной от 4,5 до 9 метров (иногда и до

12), шириной до 1,2 метров, особым образом обернутую вокруг тела. Вдоль

всей ткани может проходить бордюр (узор по нижнему или нижнему и

верхнему краю, нанесенный краской, вышитый или просто из пришитой

ленты). Носится сари с блузой, известной как «чоли» или «равика», и нижней

юбкой («поводья/поводаи» на юге и «шайя» в Восточной Индии). В

традиционной Индии материал, из которого сделана сари, зависел от

социального и материального положения женщины, но сам способ носить его

был единственным для данной местности.

Самый ранний известный рисунок сари – статуя жреца долины Инда,

одетого в драпированную ткань. Некоторые историки костюма

предполагают, что мужское дхоти (самое древнее индийское драпируемое

одеяние) предшествовало сари. До XIV века дхоти носилась как мужчинами,

так и женщинами. Скульптуры Гандхари (I–VI век н. э.) изображают богинь

и танцовщиц, одетых в подобие набедренной повязки, которая свободно

спадает, закрывая ноги, а спереди уложена складками. Выше талии тело

остается обнаженным.

Из таких письменных источников как «Рамаяна» и «Махабхарата»

известно, что ежедневный костюм как мужчин, так и женщин состоял из

дхоти или лунги (саронг) и покрывала, которым закрывали плечи или

набрасывали на голову. Цельную, не сшитую одежду, носили еще в начале

этой эры, в виде юбки со складками спереди, которую оборачивали вокруг

бедер. С чоли, или без нее – если блузку заменяла накидка дупатта. Чаще она

просто набрасывала на грудь, а оба ее свободных конца ложились на плечи и

за спину. Сари, состоящее из одного куска ткани – более позднее

нововведение. Только с IV века н. э. формируются некие правила ношения

дхоти и сари, появляются элементы различия между мужской и женской

одеждой, а также в костюме начинают выделяться региональные типы. В

основе своей сари остается почти неизменным на протяжении многих

тысячелетий.

Предметом особого спора является история чоли и нижней юбки.

Некоторые исследователи заявляют, что они были неизвестны вплоть до

колонизации Индии британцами, и что эти детали костюма были введены,

чтобы удовлетворить викторианские требования скромности. Раньше

женщины носили только одно драпируемое полотно и выставляли грудь.

Другие историки показывают много текстовых и художественных

свидетельств существования различных форм нагрудных повязок, платков и

покрывал.

До XX века в Южной Индии женщины многих племен носили только

сари и оставляли открытой верхнюю часть тела. Даже сегодня женщины в

некоторых сельских областях не носят чоли.

Костюм царя. Поскольку царь принадлежал к варне кшатриев, его

костюм был таким же. Для изготовления царской одежды использовали

золотой шелк. Аксессуарами царя были наплечники из хвостов буйволов,

желтый зонтик, лук, меч и золотой скипетр. Цари носили тюрбан с диадемой.

Обувь. Обувью индийцев были сандалии и кожаные ботинки.

Состоятельные люди носили белые кожаные ботинки на цветных каблуках.

Обувь бедняков изготавливалась из коры дерева или камыша.

Прически и головные уборы. Мужчины носили длинные волосы и

длинные бороды, которые красили в белый, синий, зеленый или пурпурный

цвета. Головной убор был подобен персидской митре и турецкому тюрбану.

Женщины заплетали косы, в которые вплетали цветы, ленты, нити жемчуга.

Девушки носили на голове обручи, украшенные бубенцами. Волосы девушки

зачесывали вперед и связывали в узел на лбу.

Украшения. Девушки красили ногти в красный цвет, чернили брови,

белили лицо и шею, румянили щеки, золотили губы, покрывали зубы

коричневой краской. Украшениями были бусы, браслеты для рук и ног,

серьги, перстни, украшенные слоновой костью, жемчугом, кораллами,

изумрудами, рубинами. Украшения бедных изготавливались из дерева и

цветных камешков.

ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРЕЦКИЙ КОСТЮМ

Общая характеристика. Традиционный турецкий костюм претерпел

значительное влияние арабского и персидского, от которых были

заимствованы внешняя роскошь и великолепие. Материалы, из которых

изготавливали турецкий костюм, были весьма разнообразными: льняные,

шерстяные, суконные ткани, тафта, атлас, муслин, батист, мех, сафьян и даже

бумага. Одежда была белого, черного, зеленого цветов, красный цвет в

одежде позволяет только пророку (Мухаммеду).

Мужской костюм. Мужской костюм представителей всех сословий

включал брюки, рубашку, камзол (или куртку, кафтан), верхний кафтан и

пояс. Брюки – «дзагшин» шили из тонкого шелка или полотна, надевали на

голое тело и стягивали шнурком на поясе. Первоначально брюки были

широкими и длинными и фалды спускались на стопу. Позже у воинов-

янычар брюки укоренили до колен. Под такие брюки обязательно надевали

чулки. Костюм включал «каиса» – рубашку с длинными широкими рукавами,

которая доходила до середины икры. Обычно рубашки были шелковыми.

Поверх рубашки надевали хлопчатобумажные или полушерстяные кафтаны с

очень длинными рукавами, которые запахивались или застегивались на

пуговицы. У воинов кафтаны имели короткие рукава или вообще были без

рукавов. В конце 16 в. кафтан заменил камзол «субун» и куртка «суджери».

Камзол был запашным, доходил до бедер, он был сшит из синего или

красного сукна и богато украшался вышивкой. Отличительной его

особенностью были пуговицы по бортам. Кафтан и камзол турки

подвязывали поясом, сделанным из шали или большого куска шелка из

бахрамой и кистями на концах. Воины подвязывали кожаным поясом,

украшенным металлическими пластинами. Верхней одеждой был «фередже»

– длинная широкая одежда с длинными рукавами, похожая на халат.

Торжественные фередже окаймляли мехом. Цвет и отделка зависели от

социального положения гражданина.

Женский костюм. Женский костюм турчанок был похож на мужской.

Женщины носили брюки, рубашку (более короткую, чем мужская),

полукафтан с широкими рукавами и шелковый кафтан с глубоким вырезом.

Кафтан был длинным до колена, имел разрезы по бокам и подпоясывался

поясом, украшенным золотом или серебром. Верхней одеждой был черный

шелковый плащ с большим четырехугольным воротником зеленого цвета.

Согласно религиозным верованиям женщины не имели права показывать

публично свое лицо и ноги. Поэтому на голову набрасывалось покрывало –

«марама», состоявшее из двух полос ткани: одна завязывалась под

подбородком, вторая закрывала лицо до глаз. Поверх марама надевали

шапочки и черную вуаль.

Обувь. Обувью турок были ботинки с носами, загнутыми кверху, и

широкие сапоги. Женская обувь отличалась от мужской наличием каблуков и

украшений с металлической отделкой.

Прически и головные уборы. Неотъемлемой частью турецкого

традиционного костюма был головной убор – «тюрбан», состоявший из двух

частей: красного колпака и белого шелкового куска ткани. Только эмир

носил зеленый тюрбан. Тюрбаны украшались драгоценными камнями,

жемчугом и перьями с бриллиантами. Со времен Османа-1 (14 в.)

мусульмане брили голову, оставляя небольшую прядь. Под тюрбан надевали

небольшую шапочку – «фес», а когда тюрбан снимали, оставались в фесе.

Согласно мусульманской религии ходить с обнаженной головой было не

принято. Воины-янычары носили высокие головные уборы с перьями,

верхняя часть которых падала на спину в виде рукава. Украшением мужчины

считалась борода. Женщины носили на голове небольшие шапочки, богато

украшенные золотом, драгоценными камнями, жемчугом и перьями. Дома

турчанки носили распущенные волосы или подвязывали их лентами; выходя

на улицу, заплетали косы. Женщины тоже носили на голове шали.

Украшения и косметика. Костюм богатых турок дополнялся

серебряными перстнями, серебряным кинжалом и бисером из 99 бисеринок

(по количеству имен Аллаха), платочками, которые они носили за поясом.

Отдельные сословия имели право носить изогнутые сабли. Зато турчанки

богато украшались серьгами, кольцами, бусами, ножными и ручными

браслетами, подвесками с драгоценными камнями, золотыми и серебряными

шляпками, веерами. Косметическими средствами женского туалета были

белила и румяна, масла и благовония, краски для ногтей, чернила для бровей

и ресниц (изготавливали из сажи). Отдельные турчанки украшали лоб

мушки, а на руках и груди наносили татуировку.

Тема 5. Традиционный еврейский костюм. Традиционный

монгольский костюм

ТРАДИЦИОННЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ КОСТЮМ

Общая характеристика. Традиционный еврейский костюм перенимал

наилучшие образцы одежды других народов. Изменения в одежде евреев

были вызваны историческими событиями. Первые фасоны одежды евреев

напоминали одежду арабских кочевых племен, позже одежда изменилась

под влиянием Ассирии и Вавилоне, в античные времена трансформация

еврейского костюма произошла благодаря знакомству с греческой и римской

одеждой.

Книги священного писания дают нам подробное описание одежды

древних евреев. Одежду ткали изо льна, а больше из шерсти, причем

смешение льняных и шерстяных нитей было запрещено. Скорее всего,

еврейские одежды не слишком отличались от одеяний других семитских

народов Ближнего Востока и, очевидно, несколько напоминали

сохранившуюся до наших дней одежду арабских феллахов. Восток вообще

довольно консервативен в отношении одежды, однако, и там она менялась:

разные веяния моды – то парфянской, то персидской, то греческой. Но

главное оставалось: длинная и короткая рубахи, сандалии со шнурками,

обязательное покрывало, драпировавшее женщину с головы до пят.

Считается предельно непристойным замужней женщине показывать свои

волосы (и это запрещено). Известно, что евреи с древности носили штаны –

даже в то время, когда набирало силу греческое влияние. (Сами греки

штанов не носили, и этот азиатский предмет одежды вызывал у них

насмешки.) Ходить босым считалось неприличным, но коганим священники

служили только босыми. Разуваться следовало и во время траура (и это

сохранилось). Ученые мужи, которые молились целый день, носили

постоянно длинный белый плащ с кистями, белый с черными или голубыми

полосами по краям. Все мужчины всегда носили малый таллит с кистями

поверх рубах, но под халатом. Голова должна была быть покрытой: покрыть

голову считалось знаком уважения; ни двор владыки, ни место молитвы

нельзя оскорблять непокрытой головой.

О костюме древних евреев и обо всех изменениях его сквозь века

можно было бы написать очень много, но наша тема – традиционный

костюм российских евреев. И поэтому мы остановимся только на том, что

сохранилось с глубокой древности, и даже – когда почти все евреи перешли

на европейский костюм, – многие традиционные элементы сохранились и по

сей день. Правда, лишь у некоторых религиозных течений, в частности

хасидов.

Характерная одежда восточноевропейского еврея сложилась в XVII

веке. Она представляла собой европейские элементы (их и климат требовал)

– например, шуба с отложным воротником, меховая шапка, но и они длиннее

и шире, чем у христиан, а восточные элементы вроде т.н. персидского

кафтана (на идиш – бекеше), подпоясанного широким, много раз

обмотанным вокруг тела, кушаком. Под кафтаном носили длинную рубашку,

штаны, заправленные в белые высокие носки, бархатный жилет, и черный

шелковый плетеный пояс с кистями, свисающими по обеим сторонам. На

голове – ермолка (кипа), а поверх нее меховая шапка. Интересно, что

женская одежда более напоминала одежду общепринятую, но с

обязательным платком, длинным платьем и передником. Замужние

женщины обычно после свадьбы надевали парик или платок (чтобы никто не

видел их волос). Среди женщин было принято носить головной убор из семи

частей, уложенных особым способом (семь частей символизировали семь

цветов, которыми славится Израиль). Верхняя часть такого головного убора

называется купке. Ее – для праздничного наряда – делали из парчи и

украшали драгоценностями, но оставляли незаполненное место: невозможна

полная радость, пока Иерусалимский храм лежит в развалинах. К купке

привешивались подвески: одна пара на уровне висков, другая – у мочек

ушей. (Такие подвески на головной повязке описаны и в Библии.) Костюм

этот – и мужской и женский – изменившись, естественно, в простецкую

сторону, просуществовал до XX века. Точнее, он и сейчас существует, но не

в России. Персидский кафтан превратился в долгополый лапсердак, где

появились лацканы и обшлаги. Брюки заправляли уже не только в носки, но

и в русские сапоги. Сохранилась длинная прямая (часто полосатая) рубашка,

но ее уже заправляли в штаны. На голове оставалась ермолка – кипа, а

поверх нее круглая широкополая шляпа; по торжественным случаям –

отороченная мехом. Еще царское правительство боролось с еврейской

одеждой, требуя, к примеру, от евреев, приезжающих по делам во

внутренние губернии (вне черты оседлости), носить немецкое платье. (Под

немецким подразумевалось европейское). Но немецкое платье не

гармонировало ни с бородой, ни с прядями волос на висках – пейсами. А с

еврейским нежеланием сбривать бороду не справилось даже российское

правительство, имевшее богатейший опыт борьбы с бородами еще с

петровских времен. Правда, бороду можно было обложить налогом. Тем не

менее, уже до революции некоторая часть еврейского населения особенно

те, кто помоложе, и в больших городах – перешли на общеевропейскую

городскую одежду. И, конечно, брились. Основная же масса евреев,

особенно – хасиды, продолжала носить традиционную одежду.

В России сейчас все евреи носят обычную одежду. Она ничем не

отличается от одежды других россиян. Тем не менее, верующие, которых

стало заметно больше, носят при европейском костюме ермолку, маленький

талес под пиджаком (а то и под рубашкой, но тогда четыре его кисти

высунуты наружу поверх брючного пояса), иногда и шелковый плетеный

пояс с кистями слева и справа. Одежда горских и грузинских евреев ничуть

не отличалась от одежды окружающего населения, но верующие (т.е. все!)

не забывали надеть под папаху кипу, а под черкеску – малый талес.

Бухарские же евреи носили особую шапку, отороченную мехом, и

веревочный пояс. По одним данным – такового было требование

мусульманских властей Бухарского Эмирата. Но поскольку они

подпоясываются веревкой (при традиционном платье) и в наши дни, и даже

в Израиле – существует и другая версия: веревка поверх шелкового халата

должна напоминать о скорби по Иерусалимскому храму.

Мужской костюм. Еврейский костюм формировался под влиянием

одежды окружающих народов, а также религиозных норм. Традиционный

ашкеназский мужской костюм включал в себя туникообразную рубаху,

черные брюки, сапоги, длиннополый кафтан (лапсердак), черную ермолку

(кипу) и шляпу, отороченную мехом (штраймл). Мужчины отращивали

бороды и пряди волос на висках (пейсы). В настоящее время шерстяные

черно-белые или бело-голубые молитвенные шали с кистями (талит, талес)

используются главным образом священнослужителями и ортодоксальными

евреями при богослужении.

Мужчины носили нижнюю шерстяную и верхнюю холщовую рубахи.

При этом рукава рубахи могли быть длинными и короткими. Длинные

мужские рубахи обязательно подпоясывались. Пояс изготавливался из

шерстяной или льняной ткани, расшивался золотом и украшался золотыми

пряжками и ценными камнями. Представители более низких сословий

носили кожаные или войлочные пояса. У зажиточных иудеев существовала

одежда двух типов. Первый тип состоял из распашной рубахи с длинными

рукавами до колен; в холодные времена наверх одевался кафтан ярко–

красного цвета, отороченный мехом. Вторым типам являлась широкая

одежда без рукавов – одинарный или двойной нарамник. Двойной нарамник

представлял две одинаковые полосы ткани, которые сшивались на плечах и

связывался по бокам. Такую одежда – «ефод» носили священники. Обувью

мужчин служили сандалии.

Женский костюм. Женский костюм представлял длинную широкую

одежду с большим количеством фалд. На талии рубаха стягивалась кушаком

с пряжкой таким образом, чтобы обязательно образовывался напуск.

Богатый женский костюм состоял из нескольких элементов нижней и

верхней одежды. Нижняя одежда было длиной, подпоясывалась и

обшивалась каймой по подолу и рукавам. Поверх женщины одевали белую

или пурпурную одежду свободного покроя, которая напоминала халат с

широкими рукавами. Ворот и рукава украшались ценными камнями,

жемчугом и золотом. Верхнюю одежду подпоясывали металлическим

поясом, благодаря чему образовывалось множество складок. Сам пояс

содержал много украшений – ценные камни, золотые цепочки, золотые

мешочки.

Прически и головные уборы. Лысина как у мужчин, так и у женщин

считалась позором, но при этом у мужчин была принята стрижка. Зато

модной была длинная борода. Подстригать бороду запрещалась законом.

Борода была признаком мужского достоинства и красоты и символизировала

свободу. За бородой внимательно наблюдали, натирали ее маслами и

благовониями. Однако, когда умирал близкий родственник, существовал

обычай рвать на себя бороду или отрезать ее.

На голову простые евреи накидывали шерстяные платочки, наподобие

арабов. Знатные люди носили гладкие повязки, тюрбаны и капюшоны.

Женщины надевали сетчатые шапочки, украшенные жемчугом и ценными

камнями, поверх которых накидывали прозрачную длинную вуаль, которая

окутывала всю фигуру. Женщины заплетали косы, в которые укреплялись

нити жемчуга, кораллов и золотые пластины. В моде были густые и длинные

волосы, которые натирали маслами и благовониями.

Украшения и косметика. Еврейские женщины очень любили

украшения. Они носили перстни, бусы, сережки в ушах и носу, браслеты на

руках и ногах, к которым прикрепляли цепочки с подвесками. Но во время

траура женщины обязательно снимали все украшения и обувь, одевались в

простую одежду из грубой ткани темного цвета, подпоясывались веревкой,

закрывали лицо и голову. Мужчины украшения не носили, кроме перстней-

печаток.

Активно еврейские женщины использовали косметические средства.

Они красили ресницы и брови, натирались душистыми маслами мирры,

касии и корицы, красили ногти в красный цвет.

ТРАДИЦИОННЫЙ МОНГОЛЬСКИЙ КОСТЮМ

Простые люди носили рубаху с узкими рукавами, поверх которой

одевали кафтан с широкими рукавами ниже локтя. Рубаха подпоясывалась

поясом. Брюки, одна из составляющих мужской одежды, изготавливались из

шелка и ткани ручной работы. Мужчины знатного рода носили распашные

кафтаны с длинными рукавами и воротником, причем кафтаны

застегивались на большие круглые пуговицы к талии. Обувью служили

мягкие кожаные сапоги и башмаки.

Женский костюм был похож на мужской. Женщины носили длинные

рубахи и широкие брюки. Рубахи украшались вышивкой и аппликацией и

стягивались поясом на талии. Поверх рубахи одевали шелковые халаты с

рукавами или накидки.

Значительно отличался костюм монгольского воина. Он состоял из

стеганого кафтана и панциря, который доходил до колен и украшался

металлическими бляхами. Под панцирь надевали кожаную куртку с узкими

рукавами, на которых от локтя до кисти крепились металлические обручи.

Верхнюю часть рук защищали наплечники, которые крепились к панцирю.

На кистях рук монгольские воины носили железные перчатки. Сапоги были

высокими кожаными, покрывались металлическими пластинами и

дополнялись на коленях бляхами с острыми шипами. Голову монгольские

воины защищали посредством шлема, который имел наносник, и

кольчужной сети, которая защищала затылок и щеки. Шлем украшался

двумя пучками волос. К оружию монголов принадлежали сабли, луки, копья,

кинжалы, мечи. Волосы мужчины сбривали или оставляли отдельные

локоны, которые висели свободно или заплетались в косы.

Головными уборами служили войлочные шапки с ремешками,

которые завязывались под подбородком. Высшая знать носила меховые

шапки с острым, круглым или плоским верхом. Женщины надевали

налобные повязки, украшенные бисером. Женские шапки, как зимние, так и

летние, были цилиндрической формы, поверх их накидывались платки и

шали.

Среди украшений были распространены браслеты, перстни, сережки,

четки, бисер, шнурки и ленты. Невесты вплетали в косы связки монет.

Тема 6. Античный костюм. Византийский костюм. Костюм

варваров

КРИТО-МИКЕНСКИЙ КОСТЮМ

Предвосхищая древнего эллина, древний критянин обожествлял

красоту, игравшую и расцветавшую в его душе. Идеалом мужской красоты у

критян считалась фигура с широкими плечами, сильными руками, тонкой

талией, крепкими бедрами, стройными ногами. Женский облик, наоборот,

имеет характер утонченный, нежный, изящный. В искусстве воспеваются

женщины в образе богини или жрицы. Как видно из стенных росписей,

резьбы по камню и золотых рельефов, мужская одежда была очень простой

и состояла из кожаного пояса вокруг бедер, от которого шел передник,

закрывающий ляжки. Передник надевался таким образам, что спереди он

ниспадал углом, а его вертикальная кромка шла наискось от бедра к колену

другой ноги. Передник делали из ткани с вытканным цветным узором. В

такой одежде мужчина ходил повседневно. В праздники же он надевал

длинную цветную юбку, а поверх нее похожее на сетку одеяние. Был в

мужском критском гардеробе элемент одежды, похожий на широкий мешок,

закрывающий обе ноги от бедер до колен, – вероятно, прототип широких,

мешкообразных штанов. Критянин носил гладкие длинные волосы, прядями

струившиеся по спине, которые он стягивал на голове плотной головной

повязкой. Два или три крутых завитка поднимались надо лбом.

О характере женского костюма можно судить, например, по статуэтке

из Петсофа. Это был сложный наряд, состоявший из длинной юбки и

короткого жакета с рукавами и глубоким вырезом спереди.

Колоколообразная юбка шла от бедер до ступней и состояла из кусков

материи, наложенных один поверх другого наподобие оборок: сверху была

короткая юбка, под нею – более длинная, так что выступала широкая

горизонтальная полоса, и так далее вплоть до ступней – каждая следующая

часть заканчивалась ниже находящейся поверх нее.

Короткий жакет оставлял открытой грудь, которую поднимали тугой

шнуровкой или кушаком, перехватывающим тонкую талию, иногда юбку

носили без жакета, оставляя верхнюю часть туловища обнаженной. Как

видим, красивым считалась и у мужчин, и у женщин тонкая талия,

обязательно утягиваемая, что вело к нарушению структуры тела. В таком

костюме не было и речи о целесообразности, так же, как и в искусстве

критян, богатые формы которого не только не вытекали из определенной

цели, но прямо боролись против ясного выражения подобной

целесообразности.

На пальцах рук носили золотые кольца, так называемые островные

камни – округлые пластинки стеатита, агата, порфира, аметиста, яшмы –

просверливали посередине, нанизывали на нитку и носили как ожерелья;

кольца и камни украшали резными изображениями. Изготовляли ожерелья и

из кусочков янтаря и агатовых бусинок. Украшениями также служили

золотые подвески, цепочки, серьги, диадемы, шпильки для волос и булавки

для одежды.

Яркость костюмов и обилие драгоценных украшений было созвучно

всему настрою искусства этого народа, жившего некогда на благодатной

земле Крита. В его искусстве жизнь — как бы сплошное сияние, сплошная

игра, развлечение, где радость из мимолетной превращается в постоянную.

Возможно, веря в магическую силу изображения, они изображали только то,

что наполняло их души безмятежной радостью, веселило их, утверждало в

иллюзии легкого, приятного, бездумно–ликующего восприятия мира.

Пришедшие с севера и покорившие ахейские племена дорийцы

принесли с собой в Элладу четырехугольный плат, который представлял

собой одежду, одинаковую у мужчин и у женщин и созданную по

совершенно оригинальному принципу без кройки и шитья. Этот принцип

можно считать открытием древнейшей эллинской культуры. Плат

оборачивали вокруг тела и прихватывали на плечах заколками.

Плат как мужская одежда получил название хлена, а как женская –

пеплос. По-видимому, под хленой мужчины носили узкий передник,

повязанный вокруг бедер. Потом на месте этого передника сначала у самого

восточного греческого племени – ионийцев – появился заимствованный на

семитском Востоке хитон: шитая рубаха-юбка.

Простой хитон в своем первоначальном виде представлял собой туго

облегающую тело одежду со швом на плечах, получившую название

дорийского хитона. Женский хитон мог и не сшиваться – тогда он

скреплялся застежками на плечах. Длина хитонов была различной. Дорийцы

носили короткий, доходивший только до колен.

Ионийцы и афиняне носили до Перикла длинный полотняный хитон с

рукавами, доводившими до локтей, соединенными тесьмой или пуговками.

Эта полотняная одежда, своей трубчатой формой и нарочитым изяществом

противоречившая свободному характеру подлинно эллинского одеяния,

стала господствующей на раннем этапе истории греческого костюма, в

архаический период. Через ионийский мир она распространилась и среди

других племен.

Благодаря ионийскому влиянию женский гардероб стал намного богаче:

наряду с шитым полотняным хитоном и дорийским пеплосом женщины

стали носить скроенную и сшитую одежду с рукавами, по форме

напоминающую современные блузы и жакеты.

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ

Свои основные свойства древнегреческий костюм неизменно сохранял

вплоть до периода, когда он постепенно стал видоизменяться через тесную

взаимосвязь с восточными культурами и Римом. В начале нашей эры

древнегреческий костюм терял своеобразие, сливаясь с господствующим

римским костюмом.

Представления о человеческом теле как гармоничном проявлении

красоты в природе, глубокое понимание его пластичных форм и

высокоразвитая физическая культура тела, что органично входила в систему

воспитания, обусловили подчинение древнегреческого костюма заданию

сохранения и выявления прекрасных форм человеческого тела. Костюм

давних греков должен был так прикрывать тело, чтобы естественность

пластичных форм человеческой фигуры не была скрыта и не

видоизменялась, а, наоборот, чтобы ее естественная красота была всегда

подчеркнута.

Первым древнегреческим античным костюмом была лишь

окутывающая, драпирующая одежда, которая приобретала форму лишь

после драпировки его на фигуре человека. Укреплялась одежда разными

способами, сначала, как правило, без помощи иглы и нити. Если к

частичному сшиванию и обращались, то только как к дополнительному

средству для облегчения драпировки.

Прямоугольные куски ткани драпировались свободно, образовывая

просторную, не приталенную и не облегающую фигуру одежду. Этим

обеспечивались свободные движения – необходимое условие выявления

естественных пластичных форм человеческого тела, залог осуществления

настоящей физической культуры и гигиены тела. Пояса надевали быстрее

для поддержки одежды, для облегчения драпировки и закрепления складок,

чем для стягивания фигуры. Даже своеобразный бандаж из тонкой кожи

(стафион), что его носили иногда гречанки в виде широкой повязки вокруг

торса под хитоном, был лишь средством для того, чтобы предотвратить

расплыванию форм, и не имел целью изменение фигуры. Вся красота

древнегреческого костюма заключалась именно в свободно, мягко,

скульптурно ниспадающих складках одежды, которые обнаруживали общие

контуры естественных форм тела и в то же время позволяли скрыть его

изъяны.

Культ красоты человеческого тела превращал обнажение в античном

костюме в правомерное, естественное для него свойство. Костюм не имел

самостоятельного значения, а был будто дополнением к обнаженному

телу, связанным с практической необходимостью носить одежду. Обнаженность и неприкрытость не считались позорными. Не в нарушение

чувства приличия, древнегреческий костюм (и мужской, и женский) мог

свободно обнажать руки, плечи, ноги, и даже раскрывать целый бок всей

фигуры. Конечно, типично средиземноморский климат Греции, сухой и

теплый, создавал благоприятные условия, не требуя наряда, который бы

прилегал или заворачивал тело человека. Мужской и женский

древнегреческие костюмы были в своей основе почти совсем идентичные.

Даже способы ношения и драпировки одежды у обоих полов, в сущности,

мало чем отличались, а иногда были совсем одинаковыми. Лишь некоторые

виды драпировки- были свойственны только мужскому или только

женскому костюмам.

Мужской и женский костюм Древней Греции

В общем комплексе древнегреческого костюма у мужчин и женщин

существенно отличались преимущественно лишь прически (да и то только

начиная с периода расцвета античной культуры). Особенности

общественного строя древнегреческих рабовладельческих полисов, в

частности республиканский государственный строй, типичный для многих

из них режим «рабовладельческой демократии» обусловили намного меньше

обнаруженную сословно-классовую дифференциацию костюма. Более или

менее заметная разница костюмов существовала лишь между свободными и

рабами, хотя и здесь не наблюдалось принципиальной разницы. Конечно, у

рабов был проще и более бедный наряд, приспособленный к ежедневному

физическому труду. Единственное принципиальное отличие во внешнем

виде раба и свободного гражданина греческого полиса заключалось в том,

что раб должен был коротко стричь волосы на голове и брить бороду, а

также ходить босиком. Обособленного состояния жрецов в древнегреческом

античном обществе не было, и их костюмы почти ничем не отличались от

костюмов других граждан. Система выборности правительственных лиц и

незначительное развитие устоявшихся привилегий знатности обусловили

также отсутствие специальных знаков различения общественного положения

в костюмах верхушки господствующего класса рабовладельцев.

Основным материалом мужской и женской древнегреческой одежды

была, в первую очередь, шерсть, которую использовали для изготовления

нижнего и верхнего наряда. Греки умели производить из нее грубые и

плотные ткани и ткани очень тонкие, мягкие и пушистые, что хорошо

заключались в складки при драпировании. Рядом с шерстью достаточно

широко использовали льняные ткани, нередко очень тонкие. В период

расцвета древнегреческой культуры, особенно в Афинах, ионийских городах

и колониях южной Италии, женскую одежду стали шить из самых тонких

полупрозрачных, легких тканей, вуали. В то время они уже были очень

распространены, за исключением разве что Спарты, которая дольше, чем все

другие греческие государства, сохранила простоту быта и костюма. Шелк и

хлопок проникли в Грецию из Востока лишь значительно позднее. Одним из

самых распространенных цветов древнегреческой одежды классического

периода был белым (или суровый), который считали самым утонченным и

изысканным. Однако очень широко использовались и цветные ткани,

особенно для женских костюмов, которые имели чаще всего фиолетовый,

пурпурный, розовый, терракотовый, темно-желтый (шафрановый),

коричневый, синевато-зеленый и голубой цвета. При этом ткани были

одноцветны, украшены каймовым узором. Пестрот была не свойственна

классическому античному костюму: дальше сочетаний двух разных цветов

верхней и нижней одежды, из которых одним часто был белый, давние греки

не шли. Лишь в ранний, гомеровский период, наблюдалось значительно

больше яркости в одежде. Черного цвета, по крайней мере для сплошного

фона, тканей в классическом древнегреческом костюме совсем избегали. Он

мог встречаться лишь как другой цвет в узорном орнаменте бордюров. Во

время траура одевали быстрее коричневую или серую одежду, чем черный.

Для одежды рабов, а также для некоторого верхнего наряда (например,

плащей), изготовленного из грубых, плотных тканей, применяли

естественные цвета шерсти коричневых, бурых и сероватых оттенков.

Греки широко использовали средства по уходу за волосами, для их

окраски; применяли благовонные масла; средства для устранения запаха изо

рта.

Греческая одежда расшивалась примитивным орнаментом, чаще ткани

раскрашивались или дополнялись нашитыми на них аппликациями. Фибулы,

пояс – золотые или с драгоценными камнями – украшали костюм греков.

Украшениями служили и налобные повязки.

Обувь. Греки надевали обувь только выходя на улицу. Основной

обувью были сандалии различных типов:

1) иподиматы – сандалии на деревянной, пробковой или кожаной

подошве, которая крепилась к ноге посредством нескольких ремней;

2) крепиды – сандалии, имевшие подошву с небольшими

бортиками.

В бортиках делались отверстия, куда вправлялись ремни, которыми

крест–накрест обвивали ногу до щиколотки. Такие сандалии часто имели

задник.

Вся обувь повторяла форму ступни. Мужская обувь (наиболее часто –

нарядные крепиды) делалась из цветной кожи, часто позолоченной, а иногда

и расшитой жемчугом. Греки носили также мягкие кожаные полусапожки.

Кроме сандалий греки носили высокие резные сапоги – эндромиды,

пальцы ног в них были открыты. Сапоги состояли из подошвы и

закрывающих ногу сзади голенищ. Спереди голенища стягивались сложной

шнуровкой. Эндромиды – обувь военачальников, и то только для особых

торжественных случаев.

Мужской костюм. Мужская одежда состояла из двух частей: хитона и

гиматия. В соответствии с нашими представлениями хитон был нижней

одеждой. Чаще всего его изготовляли из куска шерстяной или льняной

ткани, сложенной по вертикали вдоль левого бока туловища и скрепленной

на плечах двумя пряжками – фибулами. Хитон могли сшивать по боку или

оставлять с одной стороны открытым. Длина хитона могла быть различной,

но чаще всего доходила до коленей. По талии завязывали пояс, образуя

напуск.

Самой распространенной верхней одеждой был гиматий –

прямоугольный кусок шерстяной ткани размером 1.7x4 м, драпировавшийся

вокруг фигуры различными способами. Один из применяемых способов

драпировки был такой: «один конец ткани, слегка задрапированный или

заложенный в складки, спускали с левого плеча на грудь. Оставшуюся ткань

располагали на спине и пропускали под правую руку, оставляя руку

свободной, и, уложив ткань красивыми складками, перебрасывали через

левое плечо на спину». Чтобы ткань не соскальзывала, сзади зашивали груз –

кусочки свинца. При драпировке гиматия другими способами могли быть

закрыты обе руки или одна правая рука.

Нижняя одежда. С появлением тонких тканей наиболее популярный вид

одежды – хитон. Хитон являлся нижней одеждой, взрослые мужчины не

выходили в хитоне на улицу, неприличным считалось принимать в нем

гостей и появляться в общественных местах – на площадях, стадионах и т. д.

Хитон – прямоугольный кусок ткани, сложенный пополам, с прорезом

для головы. Хитон скалывали, закрепляя на плечах двумя декоративными

пряжками – фибулами. Хитон был сшит с одной стороны или же открыт по

бокам. Короткий хитон был одеждой спартанцев. Хитон опоясывался, и

костюм приобретал напуск.

Хитон из более широкой ткани драпировался богаче и был привилегией

знати. Обычно хитон доходил до колен, но пожилые люди, государственные

деятели, аристократы, жрецы и актеры носили хитон подлиннее, а молодые

простые граждане и воины – покороче.

Иногда хитон был с отворотом верхнего края параллельно линии плеч.

Короткий хитон обычно скалывали на левом плече, тем самым оставляя

открытой и свободной для движений правую руку. Он мог иметь сделанные

из того же куска ткани небольшие рукава.

Верхних одежд было несколько. Гиматий – драпированный плащ – был

основой верхней одежды. Он обвивал фигуру с головой, покрывая спину и

левое плечо, словно накидка. Гиматий представлял собой прямоугольный

кусок ткани размером 1,7 х 4 м, который драпировался различными

способами, его нередко носили без нижней одежды. Длина гиматия могла

варьироваться – до коленей, до щиколотки или спадать до пола. Его носили

часто переброшенным на одно плечо, а чтобы ткань не соскальзывала, сзади

зашивали груз (кусочки свинца).

Гиматий, задрапированный более сложным способом, так что под

плащом были спрятаны обе руки, – назывался ораторским. Такой гиматий

обычно носили люди умственного труда. Драпированный гиматий не

орнаментировался. Гиматий царей, судей, старшин тоже не всегда был

орнаментирован. Украшенный классическим орнаментом, являлся

торжественной одеждой.

Хламида – легкий плащ овальной или прямоугольной формы. Это

одежда юношей и всадников, закрепленная узлом или фибулой под

подбородком или на правом плече. Края хламиды расшивались

орнаментальными полосами.

Цвета, в которые окрашивались ткани, были однотонными.

Предпочтение отдавалось светлым тонам. Самым нарядным считался белый

цвет, и он же закрепился за аристократией.

Вообще, в античные времена цвета имели свое символическое значение:

коричневый, серый, темно-зеленый выражали печаль.

Как и все южане, греки любили яркие цвета: желтый, синий, красный,

светло-зеленый, «яблочного» оттенка, аметистового, шафранового,

гиацинтового, голубого.

Огненно-красный – для боевого облачения спартанцев.

Черный цвет в греческом костюме не использовался.

Сделать одежду легкой позволяет только тонкое льняное полотно.

Греки с удивлением отнеслись к хлопку, называя его «шерстью дерева».

Впервые они увидели хлопчатобумажные ткани в Индии во время похода

Александра Македонского.

Верхние одежды шили из шерстяной ткани. Ткани ткали вручную.

Греки в своей одежде использовали эластичные, мягкие, хорошо

драпирующиеся ткани.

Головные уборы. Греки на голову обычно ничего не надевали.

Головные уборы использовали только в случае непогоды или же

отправляясь в дальнюю дорогу.

Мужчины носили два основных типа шляп:

1) петас – плоская фетровая шляпа круглой формы с маленькой

плотной тульей и круглыми широкими полями. Эта шляпа держалась на

ремешке или тесемке, и когда была не нужна – отбрасывалась за плечи;

2) пилос (одна из разновидностей «фригийского колпака») –

войлочная конусообразная или остроконечная шляпа с узкими полями.

В целях защиты от солнца в Греции носили соломенную шляпу с

круглыми полями. Головные уборы были очень простыми по форме и

изготавливались еще и из ткани. Во время спортивных игр волосы

поддерживали лентами и повязками.

Женщины носили ту же соломенную шляпу, что и мужчины, пытаясь

защититься от солнца. В дождь они накидывали на голову край плаща-

гиматия.

Прически. Греки тщательно ухаживали за своими волосами. Презрение

окружающих вызывал человек, пренебрегающий уходом. Признаком

благополучия, высокой нравственности являлись ухоженные густые

шевелюры. В Греции самым красивым цветом волос считался белокурый.

Мужчины Греции носили коротко остриженные волосы, недлинную,

пышную, тщательно завитую круглую бороду и усы. Достоинством

мужчины в Греции, со времен Александра Македонского, считали бороду,

до этого бороды не носили. Юноши гладко выбривали лицо. Скульпторы,

изображая великих людей с молодыми лицами, бородой подчеркивали

возраст.

Модные молодые люди носили длинные локоны, искусно уложенные в

самые разнообразные косы, скрепленные тесьмой. Золотой обруч или

налобная повязка удерживали эту прическу.

У статуи Аполлона Бельведерского мы видим еще одну модную

прическу для торжественных случаев – волосы подобраны надо лбом в виде

красивого банта, так называемой «цикады».

Каламистры (от названия стержня для завивки волос) – так называли

парикмахеров в Древней Греции. Естественных кудрей у гречанок не было.

Красота требовала – и они завивали свои волосы.

Прямые и неухоженные волосы являлись знаком траура. Женщины и

мужчины во время траура посыпали голову пеплом, чтобы подчеркнуть

глубину скорби. В настоящее время голову пеплом не посыпают, а

выражение осталось.

Гречанки делали очень искусные прически из локонов, прядей и

косичек. Силуэт их причесок до сих пор будоражит воображение. Но, по-

видимому, столь искусные и трудоемкие прически не были повседневными.

У женщин было несколько типов причесок, но классическая прическа –

«греческий узел» – выполнялась из разделенных прямым пробором длинных

волос, завитых волнами. «Греческий узел» скрепляли шпильками и узкими

ленточками. Широко использовали повязки, косынки.

В то же время в моде был невысокий лоб, поэтому прическу выполняли

с напуском на лоб так, чтобы лоб был открытым только на два пальца.

В прическе волосы опускали вдоль щек, приподнимая и укладывая в

упругий пучок на затылке, так называемый узел.

Косметика. Гречанки белились, румянились, подводили брови, тенями

акцентировали веки, тушью красили ресницы, губной помадой

подкрашивали губы, душились.

В технике окрашивания волос каламистры добивались различных

цветовых нюансов. Вообще же окраска волос не была чем-то необычным,

так как красивыми считались светлые волосы, но слишком белые волосы

считались дурным тоном.

Широко использовали благовония, различные душистые масла,

средства для устранения запаха изо рта.

Украшения. Богатые женщины имели в своем гардеробе красиво

украшенные полированные бронзовые зеркала с красивой фигурной ручкой;

пояса из драгоценных металлов; ожерелья; булавки из золота и слоновой

кости; золотые серьги с подвесками; бусы; кольца; браслеты из золота или

драгоценных металлов в виде свернувшейся змеи, их надевали на руки и

предплечья, у запястья, а также на ноги у лодыжек.

Парикмахеры-каламистры оформляли прически как произведения

искусства. Часто волосы украшались диадемами, венками, лентами,

гребнями.

Излюбленным украшением был изящный венец – стефана. Стефаны

имели разнообразную форму и всегда богато украшены.

Иногда волосы укладывали в специальную сетку, которая была

сплетена из золотых шнуров.

В лекифах (изящный керамический флакон) женщины держали свои

духи. Сами флаконы иной раз были подлинными произведениями искусства.

Греческий костюм, несмотря на такое обилие украшений, всегда

являлся образцом изящества отделки и простоты линий.

Аксессуары и обувь. Костюм дополнялся зонтиком, который служил

защитой от солнечных лучей. Сначала зонтики делали из полотна, позже их

стали делать из шелка.

Женщины держали в руках веер, который мог быть самой различной

формы (чаще в виде листа).

Иногда сверху накидывали легкий полупрозрачный шарф.

Женщины носили на ногах те же сандалии, иногда мягкие туфли и

полусапожки.

Этрусский костюм

По изображениям в этрусских гробницах можно составить некоторое

представление о том, как они были одеты. В те времена многие племена

италийцев – латиняне, сабиняне, умбры и другие – носили по сути ту же

одежду, что и греки – это была хлена и плащ. Одежда этрусков отличалась

большим богатством и сложностью; скорее она напоминает одеяния

восточных малоазийских народов. Цвета этрусской одежды, в основном,

коричневый и черный. Этруски носили набедренную повязку и плащ –

тебенну, наподобие гиматия или тоги, но намного короче. Судя по древним

этрусским изображениям, хотя нижняя рубашка, наподобие эксомиса –

короткого, до колен, хитона, и существовала, всѐ же носили ее далеко не

всегда. Обычно драпировали плащ так, чтобы правая рука оставалась

свободной. Помимо длинного плаща – тебенны, носили короткую

свободную хламиду. И хитоны и плащи украшали каймой и вышивкой.

Тебенна гаруспика была богато вышита и украшена.

Этруски носили преимущественно, короткие волосы, кроме жрецов –

гаруспиков, которые волосы не стригли и убирали их со лба узкой головной

повязкой, золотым или серебряным обручем. В древности бороды коротко

стригли, позже их стали сбривать начисто.

Женское платье представляло собой тот же хитон – узкий и длинный,

и короткую тебенну. Праздничная тебенна была вышита узорами и

украшена отделкой. Волосы заплетали в косы, украсив голову обручем или

цветной лентой, венком; иногда укладывали греческим узлом. Носили также

конический головной убор, называемый тутулус, отороченный тесьмой и

монистом, прикрывающим лоб. На ногах этруски носили сандалии, легкие

кожаные туфли с удлиненным и слегка отогнутым мысом задника и

загнутыми носами, такие же сапоги. У этрусских женщин были очень

популярны украшения – браслеты на запястьях, кольца и перстни, ожерелья

и серьги, золотые застежки и фибулы.

Мужчины носили браслет на левом предплечье и кольцо с печатью.

Этрусский царь носил тебенну, богато вышитую пальметтами и золотую

корону, зубцы которой были вырезаны в форме дубовых листьев. Его трон

был сделан из резной слоновой кости, а символом власти была

обоюдоострая секира – лабрис, скипетр, увенчанный фигурой золотого орла

и фасцы – связки розог.

Одежда древнего Рима

Мужская и женская одежда Древнего Рима начали обособляться уже в

ранний период истории Древнего Рима, когда римлянки носили

древнегреческую одежду, а мужчины продолжали надевать римские тоги и

плащи. Эта заметная разница существовала вплоть до поздней империи,

когда с распространением среди обоих полов почти одинакового типа

глухого наряда мужской и женский костюмы становились похожими.

Особенностью древнеримского костюма, сравнительно с древнегреческим,

есть ярче обнаруженная его классовая дифференциация. Аристократический

характер республики, привилегированное положение римских граждан по

отношению к другим жителям огромной территории Римского государства,

развитый бюрократический аппарат во главе с императором – все это

создало внутри свободного населения Древнего Рима разные социальные

группы, которые пытались подчеркивать свою обособленность и во

внешности, и в одежде. Белая тога, например, была верхней одеждой лишь

полноправных римских граждан. Рабы вообще не имели право носить тогу.

Даже в женском костюме наблюдалась привычная классовая

дифференциация. Классовая дифференциация костюма в Древнем Риме

проявлялась также и в резком отличии качества и богатства однотипной

одежды у представителей знати римского общества и у всего другого

населения. Убогость одежды простолюдинов, как и во всей средневековой

одежде, была резко противоположна роскошным костюмам знати. По

свидетельству современников, жена императора Клавдия (41–54 гг. н. э.) в

один из своих парадных выходов была украшенная драгоценностями на

астрономическую сумму – 40 млн. сестерций.

Самым распространенным материалом, из которого изготовляли

одежду в течение всей истории Древнего Рима, была шерсть. Римляне

издавна умели изготовлять разные сорта шерстяных тканей, в частности,

очень тонкие и мягкие, а также плотные, ворсистые. Наряду с шерстью

использовались и льняные ткани, преимущественно для нижней одежды,

которую надевали непосредственно на тело. Уже в I в н.э. в Риме был

известен и шелк. Обращение к шелковым тканям все больше

распространялось, и уже в поздний период империи шелковая одежда стала

достаточно привычной в быту богатых слоев населения, особенно на

востоке. Сначала это были легкие, тонкие шелковые и полушелковые ткани,

в том числе и полупрозрачные (для знатных модниц), а дальше преобладали

все более плотные, тяжелые ткани.

Основным цветом древнеримской одежды в ранний период был белый,

который показывал привилегию полноправных римских граждан. Белый

цвет частично хранил свое значение и позже как цвет парадной одежды,

особенно при совершении жертвоприношения и других религиозных

церемоний и обрядов. Рабы и неполноправные граждане носить белую

одежду не имели право. Цвета их наряда были темными: преобладали

коричневые, желто-бурые и серые тона. Начиная с II ст. до н. э. наряду c

белой, широко носили одежду и других цветов. Особенно разнообразными

были цвета женских костюмов, тогда как мужские имели только красные,

фиолетовые и коричневые тона. Одежда, окрашенная в высшие сорта

пурпура, со времен Домициана Флавия (81–96 гг.) и особенно Феодосия II

даже придворным категорически запрещалось носить: пурпур стал

исключительно императорским цветом.

Периоды развития одежды Древнего Рима

В период республики и ранней Римской империи преобладала одежда

из гладких одноцветных тканей без узоров, украшенный лишь каймовыми

полосами преимущественно темно-вишневого, пурпурного и синего цветов.

Позже, разноцветные полосы и различной формы нашивки появились во

многих деталях костюмов (на воротнике, рукавах, груди, на плечах, внизу на

уровне коленей). Размер этих нашивок 15–20 см. Узорчатые ткани широко

распространились лишь в костюмах поздней Римской империи, то есть

начиная с III в. н. э. До той поры их использовали только в особых случаях, а

именно – для одежды триумфаторов и императоров. Поздние римские

узорчатые ткани имели большой сплошной рисунок из геометрических

фигур (круги, квадраты, ромбы) с вписанными в них растительными

мотивами (розетки, четырехлистники, плетения плюща), однако очень

стилизованными, намного условнее, чем в древнегреческом орнаменте.

Узоры на тканях были сотканы или вышиты двумя–тремя цветами так, что

создавали цветную многокрасочность античной одежды, и вместе с тем

обременяли ткань, делали ее излишне пышной. Это великолепие еще больше

усиливалось золотым декором. Орнаментальные полосы на одежде сначала

мало чем отличались мотивами узора от древнегреческих. Позже они стали

сложнее и более стилизованными. Появились пышные листья аканта, дуба и

лавра, гирлянды, из цветов, цветов и плодов, сложные растительные завитки.

Позднее эти, еще полностью античные, реалистичные орнаментальные

каймы изменились па полосы, полностью заполненные геометрическими

узорами.

Византийский костюм

Общая характеристика. В 395 г. н. э. Римская империя разделилась на

Западную и Восточную. Западная была разрушена восстаниями рабов и

завоевана варварами – германцами и галлами; Восточная, объединившая под

своей властью Египет, Сирию, Малую Азию, Грецию, стала называться

Византией. В искусстве Византии и эстетических взглядах V–VII вв.

отразились все противоречия эпохи: влияние античности, восточных

традиций и новой христианской тематики.

Мужской костюм. Основным элементом мужского костюма была

римская туника с длинными узкими рукавами, которая украшалась

вышивкой на плечах и груди. Существовали как длинные, так и короткие

туники. Верхней одеждой был «талар» – длинная широкая одежда без

рукавов. Поверх талара могли надевать плащи, которые закреплялись на

правом плече аграфом. Византийцы носили штаны двух типов: короткие до

колен и длинные. Обе половины штанов надевались как отдельные части: в

виде чулок, прикрепляющихся завязками к поясу. С короткими штанами

одевали чулки, плотно обтягивающие ногу.

Женский костюм. Женская одежда в Византии также изведала влияние

христианской религии. Женщины носили длинную одежду, которая должно

была прятать все части тела. Изначально женская одежда сохраняла черты

греко-римской одежды. Нижней одеждой знатных дам была туника. Поверх

туники одевали столу – широкую, длинную, прилегающая к шее одежду с

длинными рукавами. На столу надевали вторую тунику с открытыми

рукавами. Костюм отделывался каймой с богатой вышивкой.

Обувь. Обувью мужчин были кожаные и войлочные сандалии с

ремешками, которые обматывались до колен, и сапоги, которые также

крепились на коленях посредством ремешков. Император Юстиниан обязал

всех носить обувь черного цвета; императорская обувь выделялась

пурпуром. Женщины обували шелковые и парчовые башмаки, украшенные

жемчугом, ценными камнями и вышивкой.

Головные уборы. Головные уборы в Византии носили изредка – для

защиты от непогоды или жаркого солнца. Изначально знать носила береты,

которые расширялись кверху. В 9 ст. в моду вошла высокая шапка.

Женщины покрывали голову платками, сеточками и чепчиками. Замужние

дамы одевали два платка разного цвета, которыми обматывали голову по

восточному типу. Крестьяне и путешественники носили круглые меховые

шапки с полями, низкие шапки и колпаки с отворотами.

Украшения и косметика. Византийцы очень любили украшения,

которые попадали в страну с Востока, Греции и Италии. Украшения были

такими же, как и в Риме. Со временем византийцы достигли успехов в

ювелирном мастерстве, в особенности в обработке ценных камней и янтаря.

КОСТЮМ ВАРВАРСКИХ ПЛЕМЕН

Галльский костюм (современная Франция). Древней одеждой галлов

была одежда из звериной кожи и шубы. Позже, с установлением государства

Галлии, возникли различия в мужском и женском костюмах.

Мужской костюм. Мужчины носили короткую куртку с длинными

узкими рукавами. Верхней одеждой служил «сагум» – шерстяной

четырехугольный плащ, который скреплялся на правом плече аграфом и

отделывался орнаментом. Со знакомством с римской культурой в одежде

галлов произошли решительные смены: мужчины начали носить тунику с

рукавами, поверх которой надевали римский плащ – «паллиум». Главной

особенностью галльского костюма были длинные узкие брюки – «бракка».

Одежда разных сословий отличалась. Чем выше было социальное

положение галла, тем более пышным был его плащ. Одежда богатых галлов

украшалась золотыми пластинками, блѐстками и аппликацией. Галльские

жрецы – друиды – носили длинную и широкую одежду из неокрашенного

полотна. Во время церемоний главный жрец водружал на голову колпак или

венок из дубовых листьев.

Галльский женский костюм мало чем отличался от римского.

Женщины надевали тунику, поверх которой накидывали столу. Женская

одежда подпоясывалась богато украшенным поясом. Поверх могли

накидываться плащи.

Галльские воины были чрезвычайно высокого роста с распущенными

длинными волосами. Одеждой воинов служили традиционные плащи

«сагум», на которые надевали кожаные панцири, украшенные золотыми и

бронзовыми пластинками. Воины обязательно носили кожаные шлемы в

форме колпака, покрытого металлическими пластинами. Отличительной

особенностью шлема было его завершение в виде рога (или двух рогов),

гребня, острые с образом птицы или животные. Щиты были большими в

рост человека овальной или ромбовидной формы и пестро расписывались. К

оружию воинов принадлежали дротик, лук со стрелами, топоры, кинжалы,

длинные гибкие мечи, которые воины носили с правого бока.

Обувью галлов служили сандалии, которые представляли собой

простые подошвы, привязанные к ногам, и открытые спереди башмаки на

толстой подметке, которые стали прототипом галош. Именно такие башмаки

позаимствовали римляне.

Прически и головные уборы. Галлы носили распущенные волосы,

которые все время смачивали водой, от чего волосы становились жесткими.

Модным было носить длинные усы и бороду, которые сливались между

собой. Женщины заплетали волосы в косы. Другие прически существовали

только у жрецов – друидов. Мужчины-друиды носили короткие волосы, но

длинную бороду, женщины носили длинные распущенные волосы.

Среди украшений также существовали различия. С древних времен

галлы раскрашивали и татуировали свои тела. Среди украшений носили

перстни, пряжки, булавки, сережки, браслеты, подвески. При этом перстни

мужчины носили только на среднем пальцы.

Скифский костюм (Крым и северное побережье Черного моря)

Древнейшей культурой, обнаруженной археологическими раскопками

на территории нашей страны, является культура скифов. Племена скифов,

земледельцев и скотоводов, кочевали в VII–III вв. до н. э. в южных степях

современной территории Украины. Образ жизни скифов, их быт, внешнее

изображение описывали греческие античные историки, в частности Геродот

(V в. до н. э.). Из этих описаний следует, что скифы были белокурыми,

голубоглазыми, искусными наездниками и отличными стрелками.

Причерноморские скифы испытывали большое влияние античной греческой

культуры, заимствовали многие внешние формы быта греков.

Более двухсот лет тому назад археологами были начаты раскопки

скифских курганов – мест захоронения знатных скифов. Изучение их

продолжается и в наши дни. В скифских курганах Поднепровья и Крыма

(Солоха, Чертомлык, Куль-Оба) обнаружены ценнейшие предметы

материальной культуры, позволяющие представить внешний облик и форму

костюма этих древних племен. Это золотой гребень с фигурами воинов,

серебряная ваза с рельефной сценой укрощения коней, золотая ваза с

изображением пирующих скифов, золотая пектораль и др.

Мужской костюм состоял из рубашки, короткого и узкого распашного

мехового кафтана мехом внутрь с поясом на талии, с большим запахом и

длинных штанов, меховых или войлочных, суженных книзу и заправленных

в сапоги. На голове – остроконечная шапка с назатыльником из кожи или

войлока, опускающимся на плечи. На ногах – мягкие кожаные сапоги без

подметок и каблуков, перехваченные на щиколотках ремешками. Костюм

дополнял короткий плащ, накинутый на одно или оба плеча. Из материалов

применяли льняные ткани, мех, кожу, войлок. Мужчины носили длинные

волосы, бороду и усы.

В костюме скифянок рубашка и кафтан были длинные, до ступней,

штанов женщины не носили. На длинные распущенные волосы надевали

колпак и покрывало.

Высокого искусства достигли скифы в изготовлении ювелирных

изделий. Выполненные из золота, серебра, электра (сплав из золота и

серебра) и бронзы, они изобиловали в костюме знати. Прежде всего это

золотые тисненые бляшки-пластинки с изображением растений и животных,

сплошь нашиваемые на одежду, головной убор, обувь. Большую роль в

мужской и женской одежде играли дорогие украшения: шейные обручи,

ожерелья, ручные и ножные браслеты, подвески, серьги.

В древности скифы носили одежду из тонко выделанной кожи, которая

сшивалась нитями и закреплялась ремешками. Позже появилась одежда из

овечьей шерсти и ткани. Носили также овечьи тулупы. Изготовлением

одежды занимались женщины и рабы.

Традиционный скифский мужской костюм, который сложился в эпоху

расцвета государства Скифии (4 в. до н.э.), состоял из кожаных брюк и

кожаной или меховой куртки с длинными рукавами. Брюки украшались

вышивкой и металлическими накладками. Узорчатые штаны – анаксириды.

Спереди куртка запахивалась, застегивалась на косую слева направо,

подпоясывалась кожаным поясом. Сверху на рукавах куртка украшалась

вышивкой.

Царская одежда изготавливалась из кожи, мягкой шерстяной и

холщовой ткани и украшалась множеством золотых блях с образом

всадников и животных.

Одеждой воинов были также кожаные брюки и куртки. Воины носили

бронзовые и золотые шлемы и большие щиты (в курганах найдены золотые

щиты).

Женская одежда была длиной и состояла из рубахи, которую

изготавливали из шерстяной ткани. Одежда богато украшалась.

Обувью скифов служили широкие кожаные полусапожки, которые

завязывались на щиколотке. Брюки одевали поверх сапог или заправляли

вовнутрь.

Среди головных уборов были распространены остроконечные

конусообразные кожаные шапки, которые закрывали затылок и уши и

завязывались под подбородком, войлочные колпаки – кирбасия. Мужчины и

женщины носили длинные волосы, которые перевязывали лентами в пучок.

В отличие от других народов скифы мало носили украшения, это была

привилегия царя. Они носили бусы, браслеты, диадемы, перстни, узор

которых изображал львов и других зверей.

Тема 7. Традиционный русский костюм. Восточнославянский костюм

ТРАДИЦИОННЫЙ РУССКИЙ КОСТЮМ

Общая характеристика. На становление традиционного русского

костюма влияние оказали славянский и византийский костюмы. С развитием

торговых отношений на Руси появились новые материалы: бархат, тафта

(шелковая ткань с рисунком), бархат, парча. При этом покрой одежды

оставался простым.

Мужской костюм. Традиционный мужской костюм включал

подвязанную рубаху и брюки – «порты». Без воротника рубаха была прямая с

длинными узкими рукавами и небольшим разрезом спереди, который

застегивался на пуговицы. Наиболее богатые лица на рукава одевали

«зарукавья» из ценной ткани с вышивкой – прототип манжетов. Рубахи были

разных цветов: белые, красные, сине-голубые, украшались вышивкой или

нашивкой ткани другого цвета. Знатные лица поверх тельника одевали

верхнюю, которая расширялась к низу клиньями. Брюки – «порты» – были

длинными, сужались книзу и подпоясывались на талии шнурком –

«гашником». Порты крестьян и знатных лиц отличались качеством ткани:

крестьяне носили холщовые брюки, знать – суконные или шелковые.

Верхней одеждой служила «свита» – плащ. Свита была длинной, прямой,

пониже колен, с длинными узкими рукавами и расширялась книзу клиньями.

Свита обязательно подвязывалась широким поясом, к которому

прикреплялся кошелек в виде мешочка – «колито». В зимнюю стужу свиты

подбивали мехом. Кроме свиты в зажиточном окружении были

распространены небольшие прямоугольные или округленные плащи –

«корзно», заимствованные из Византии. Их накидывали на левое плечо и

застегивали на правом посредством пряжки, или накидывали на оба плеча и

застегивали посередине.

Женский костюм. Женщины носили длинную рубаху до пят,

украшенную орнаментам и обшитую каймой. Рубаху обычно подпоясывали

поясом. Дамы знатного рода носили две рубахи: нижнюю и верхнюю,

последняя изготавливалась из дорогой ткани. Элементом традиционного

русского женского костюма была юбка – «панева»: сшитые полотнища,

обматывали вокруг бедер и подвязывали на талии шнуром. Костюм девчат

дополнялся «запоной» – прямоугольным куском ткани, сложенным пополам

с отверстием для головы. Запона не сшивалась по бокам, была более

короткой, чем рубаха и обязательно подпоясывалась.

Княжеский костюм. Князья и княгини носили длинные узкие туники

синего цвета с длинными рукавами. Поверх одевали изотканные золотом

пурпурные плащи, которые застегивались на правом плече или посередине

посредством декоративной пряжки. Головным убором был золотой или

серебряный венец, украшенный жемчугом, ценными и полудрагоценными

камнями, эмалями. Княгини под венец одевали покрывала, фалды которого

обрамляли лицо и спускались на плечи. Отличительной особенностью

княжеского костюма была «барма» – широкий круглый ворот, украшенный

медальонами-иконами и ценными камнями.

Костюм воина. Кроме обычной одежды воины одевали кольчугу с

короткими рукавами, которая доходила до колен и подпоясывались кушаком

из металлических блях. Поскольку кольчуги были дорогими, они оставались

привилегией зажиточных лиц. Простые воины носили «куяк» – кожаную

рубаху без рукавов с нашитыми на нее металлическими пластинами. Для

защиты головы использовался остроконечный шлем, под которым

закреплялась кольчужная сеть – «бармица», что закрывала спину и плечи. К

вооружению русских воинов относились прямые и кривые мечи, сабли,

копья, лук со стрелами, топоры.

Обувь. Традиционной обувью русских были лапти с тряпками, которые

падвязвались к ногам завязками, и сапоги. Знатные лица вместо тряпок

одевали толстые чулки. Сапоги были без каблуков и изготавливались с

цветной кожи. Женская обувь был таким же, только украшался вышывкой.

Прически и головные уборы. Мужчины носили бороду и стригли

волосы полукругом. Такая прическа получила на Руси название «в скобку»

или «в кружок». Обязательным элементом мужского костюма была

войлочная или суконная шапка в форме высокого или низкого колпака.

Замужние женщины обязательно покрывали голову. Согласно русскому

этикету считалась оскорблением сорвать с женщины головной наряд. Волосы

покрывали чепцом – «повойником», поверх которого одевали белый или

красный холщовый платок – «убрус», который завязывался под

подбородком. Причем концы убруса, богато украшенные вышивкой,

оставляли свободными. Поверх убруса одевали круглые шапки из ценной

ткани и с меховой оторочкой. Девчата носили волосы распущенными или

перевязывали их лентами или заплетали в косы. Чаще всего носили одну

косу. Головным убором девушки был венец или кокошник, сделанный из

кожи или бересты и обтянутый золотой тканью.

Косметика. В Древней Руси красивыми считались женщины с видной

фигурой, белым лицом, ярким румянцем и соболиными бровями. С Востока

русские женщины позаимствовали обыкновение красить лицо. Они

покрывали лицо густым слоем белил, румянили щеки, чернили брови и

ресницы.

Тема 8. Традиционный белорусский костюм

Выделяют 3 разновидности белорусского национального костюма (в

соответствии с социальной принадлежностью):

- крестьянский;

- мещанский;

- шляхетский.

Белорусский крестьянский костюм имеет глубокие исторические

корни и сохранил много архаичных черт. Сочетая в себе практичность и

эстетичность, он являлся и является гораздо большей вещью, чем просто

одежда или даже художественное произведение. Крестьянский костюм

белорусов отражал местные традиции, потребности и социальный статус

представителей белорусского народа, мировоззрение мастеров, которые его

производили, а в декоративном орнаменте иногда читаются целые

содержательные истории. Обычно именно крестьянский костюм имеют в

виду, когда ведут речь о национальном костюме белорусов вообще.

Мещанский и шляхетский национальные костюмы вписываются в

общеевропейские модные тенденции, но при этом имеют в себе большое

количество национальных особенностей, что позволяет считать их за

разновидности белорусского национального костюма.

На территории Беларуси исследователи выделяют более 30

разновидностей традиционного крестьянского костюма, довольно строго

привязанных к определенной местности.

Формирование белорусской народной одежды происходило на

протяжении долгих веков и свою завершенность приобрело в 16 в.,

одновременно с формированием белорусской народности. Традиционный

белорусский костюм отличается консервативностью. Для него характерны:

строгость ансамбля, постоянные цветовые (преимущественно бело-красные)

сочетания, наличие геометрических и растительных узоров в орнаментике,

виды материалов. Основные способы украшения одежды: узорное ткачество,

вышивка, снаряжение, окраска, отбеливание, мережка, гофрировка, отделка

кружевом и др.

Мужской костюм: рубашка навыпуск с поясом, брюки, суконная или

валяная шапка либо соломенная шляпа; на ногах – лапти либо сапоги, зимой

– валенки. Жилеты (безрукавки). Верхняя одежда: свита (сермяга), кожухи,

полушубки и т. д. Шляхетская одежда мужчин отличалась роскошью,

богатством: капот, кунтуш, жупан, делия.

Плечевая и поясная одежда. Самой древней частью мужской плечевой

одежды белорусов является рубашка («сарочка», «рубаха», «лянка»,

«срачыца»). Наиболее типичным узором мужской рубашки была

туникообразная льняная рубашка без швов на плечах, не имевшая воротника,

но имевшая разрез посередине грудины. На шее рубашка застегивалась на

пуговицу либо завязывалась лентой, тесемкой. Туникообразная рубашка

была также наиболее древним видом мужской нательной одежды у народов

Прибалтики, Поволжья и Дагестана.

Изначально у восточных славян мужская рубашка была длинной, иногда

даже до колена, и ее носили вместе со брюками. По бедрам она была

подпоясана поясом, которые с древних времен были льняные или суконные.

В разных регионах Беларуси в конце XIX – начале XX в. мужская

поясная одежда имела свои названия: «штаны», «нагавіцы», «ганавіцы»,

«парты», «учкуры», «майткі». Мужские брюки в раннем Средневековье были

неширокими и их кроили из прямых полотнищ, перегнутых по основе.

Между полотнищами вшивались вставки или клинья. Пояс был неширокий и

завязывался вокруг талии.

В качестве украшения к одежде в X-XIII вв. добавляли нашивные

металлические спиральки, бляшки или протяжки. Необходимым элементом

мужского костюма был кожаный, тканый, плетеный или шелковый пояс, к

которому прикреплялись подвески-амулеты.

В числе домашней и уличной короткой одежды горожан и шляхты во

времена ВКЛ выступали жупицы, козыянки, кабаты, платья, жилеты. Жупица

– короткий легкий кафтан с рукавами или без них, а козыянка –

разновидность короткого легкого кафтана, которая шилась как с рукавами

или без них. Кабат-короткий, до половины бедер кафтан с рукавами и без

рукавов.

Женский костюм: полотняная рубашка, юбка (панева), фартук, корсет.

Головные уборы: «вянок», «скіндачка», «кубак» (у девушек); «хустка»,

«чапец», «намітка», «галовачка» (у замужних). На ногах – «пасталы»,

«чаравікі», «шнуроўкі»; зимою – бурки, валенки. Обилие творческой

фантазии при создании женских костюмов проявилось в разнообразии

композиционных форм, конструкций и способов украшения, чувствовалась

их гармония с окружающей средой и настроением души. Женская одежда –

воплощение эстетических идеалов народа.

Традиционный народный орнамент, которым отделывались элементы

мужской и особенно женской одежды, имел свою семантику и магический

смысл. Наиболее архаичный геометрический орнамент был системой

древних абстрактных символов, выполнявших коммуникативную функцию.

Каждый из знаков (колесо, крест, треугольник, квадрат, ромб,

многогранники) нес свою смысловую нагрузку. Растительные изображения

были символами вечной жизни. Образы птиц воспринимались как символы

наступления тепла и весны, символы мужчины и женщины, или как

посредники между жизнью и загробным миром.

Разрушение традиционного народного костюма происходило под

влиянием фабричного производства, в результате расширения городской

одежды, промышленных изделий. Использование элементов национального

костюма прослеживается в работах современных белорусских модельеров.

Тема 9. Западноевропейский костюм эпохи Средневековья

Костюм романского стиля Классической страной раннего Средневековья, где господствовал

романский стиль в культуре, принято считать Францию. Средневековая

одежда, в частности романского стиля, формируется под влиянием более

суровых, чем в Риме или Византии, природно-климатических условий.

Романский стиль проще, строже и мрачнее, чем одежда предыдущих эпох.

Романская мода впитала в себя традиции костюма различных эпох – от

Античности до Византии. Из античной одежды через Византию в нее

пришел плащ, защищавший тело. От византийцев в моду романского

периода перешла система социальных различий в виде каймы, вышивок и

т.д. Вместе с тем кайма являлась уже не только украшением и знаком

отличия (как это было в Византии), но и «разделительной» деталью:

например, рукава отделялись от платья нашитой каймой. Романская мода

приняла и некогда «варварские» штаны. В то время одежда и ткани

изготавливались обычно в поместье феодала для него самого или для его

семьи. Только XI в., с развитием городов, появляются цеха по пошиву

одежды из льняных и шерстяных тканей. Шелк являлся предметом роскоши

и был доступен только богатым феодалам, покупавшим его у византийских

купцов.

Костюм высшего сословья шили из тканей преимущественно ярких

цветов: синего, зеленого, пурпурного, а костюмы простонародья – из тканей

более темных: серых, коричневых. Одежду желтого цвета обычно не носили,

так как он считался цветом измены и ненависти. Каждому цвету придавали

определенное значение. Так, белый цвет символизировал чистоту, веру;

черный – скорбь, верность; голубой – нежность и т.д. Одежду целиком

красного цвета – цвета крови – начиная со Средневековья носили палачи.

Пропорции костюма должны были подчеркивать мужественность мужчины

и женственность женщины, появилась потребность в создании облегающих

форм одежды. Поэтому в романской одежде материал сшивали швами,

которые оторачивались тесьмой и тем самым укреплялись – это в истории

моды было новинкой. Все остальное остается по-старому. В мужской одежде

романской эпохи сказывается влияние рыцарского защитного снаряжения:

форма и покрой верхней одежды напоминали кольчугу из мелких колец.

Нижняя и верхняя туника, камиза и котта (мужчины и женщины надевали по

несколько туник, обычно – по две) в мужской одежде поднялись до коленей

и открыли штаны, заправленные в обувь. Штаны были или длинными, или в

виде чулка-трико, туго облегающего ногу.

Во времена господства романского стиля – 10–12 вв. – мужчины

носили две туники: верхнюю и нижнюю. Нижняя туника – «камиза» имела

длинные рукава, а верхняя – «котт» шилась с более дорогой ткани, не имела

рукавов или рукава были очень широкими. Верхняя туника обязательно

подпоясывалась. Длина туники зависела от социального статуса гражданина.

Короли носили очень длинные туники до пят, а крестьяне – короткие.

Верхней одеждой мужчин был плащ – «манто», который застегивался на

правом плече. Мужчины носили узкие брюки, которые плотно обтягивали

ноги. На доспехах рыцаря изображались феодальные или фамильные гербы,

в соответствии с которыми костюм приобретал свою окраску: например,

когда герб состоял из двух вертикальных полос красного и желтого цветов,

то и плащ разделялся на две вертикальные полосы красного и желтого

цветов. Такой костюм назывался «ми-парти».

Женский костюм также состоял из двух туник: нижней – «котт» и

верхней – «сюрко». Под нижнюю тунику иногда одевали холщовую рубаху

– камизу. Туники имели форму трапеции и расширялись к низу. Верхней

одеждой были полукруглые плащи. В 12 в. платье-котт стало узким,

обтягивало талию и шнуровалась сбоку или на спине. От бедер котт

расширялся клиньями. Декоративным элементам одежды считался пояс. В

конце столетия верхняя часть котта – лиф разделился на две части: верхняя

закрывала плечи и грудь, а нижняя от пояса расходилась клиньями. Таким

образом, без помощи выкроек одежда стала более удобной.

Обувь. С 11 в. в Европе носили кожаные или холщовые чулки,

которые перевязывались ремешками под коленом и стали прообразом сапог.

В 12 в. обувью служили мягкие кожаные полусапоги – «ботт», а во Франции

носили обувь с длинными носами – «пигаш». Крестьянской обувью были

башмаки, которые перевязывались шнурками. Женщины носили закрытые

туфли на мягкой подошве без каблуков.

Прически романского стиля были достаточно примитивными.

Мужчины подстригали волосы полукругом, оставляя челку. С 12 в. модным

стало носить длинные волосы. Голову покрывали конусовидными шапками

и капюшоны. Девчата носили длинные косы или распущенные волосы. На

голову надевали обручи, венки из цветов, вплетали ленты. Замужние

женщины носили платки. Головным убором знатных дам были парчовые

тюрбаны.

Костюм романского стиля дополнялся лентами, золотыми и

бронзовыми узорами с образами зверей, серебряными и золотыми фибулами,

ценными камнями, поясами и мехом.

Костюм готического стиля В эпоху господства готического стиля (13 – 15 вв.) в Европе появились

новые ткани – парча, атлас, муар, газ, узорчатый шелк, бархат и ткань,

расшитая золотом и серебром. В 13 в. мужской костюм по-прежнему

включал камизу и котт, подпоясанный поясом. В середине 14 в. в моду

вошла короткая куртка с узкими рукавами, к которой прикреплялись штаны-

чулки – «пурпуэн». Модными были также кафтаны – «котарди» и «блио».

Котарди доходил до середины бедер, был узким, имел широкие или узкие

рукава. На бедрах застегивался декоративный пояс с пряжкой. Блио

представлял собой зашнурованный сзади кафтан с узким лифом и пышными

полами – юбкой, которая не сшивалась по бокам. Верхней одеждой был

«нарамник» – плащ из составленного пополам куска ткани, который имел

отверстие для головы и не сшивался. Позже бока нарамника начали

сшиваться и он преобразовался в «сюрко», одежда с декоративными

рукавами или без рукавов. Монахи носили сюрко с капюшонами.

Обязательным элементам одежды был плащ – «табор» с несшитыми боками

и рукавами в форме колоколов. В 13 в. окончательно сформировалась

гербовая одежда «ми-парти», которое носили феодалы, вассалы и их слуги.

В 14 в. появился жакет без рукавов, который подчеркивал талию. Знатные

лица носили «упленд» – верхняя одежда, что расширялась к низу, рукава

которой были отделаны мехом.

Женская одежда мало чем отличалась от предыдущего периода, но

богато отделывалась вышивкой. С 13 в. в женских платьях и юбках появился

шлейф, а декольте лифа увеличилось. В моду вошла драпировка юбки,

которая приобрела похожую на клѐш форму. В 14 в. во Франции и Англии в

женской одежде появились проймы, которые получили название «адские

окна», ведь через них была видна талия котта. В 14 – 15 вв. верхняя одежда –

сюрко значительно укоротилась. У знатных лиц появился упленд.

Свадьбы в те времена редко были по любви, а чаще по расчету, между

представителями одного сословия. И от невесты требовалось порядочное

приданое: украшения, наборы посуды, постельное белье и само платье

невесты собиралось очень тщательно, вплоть до того, фиксировалось,

сколько ткани и украшений должно уйти на пошив.

Платья того времени отличались высокой талией и длинными (иногда

очень длинными!) рукавами (платья типа котарди). Иногда они украшались

росписью. Также существовала весьма интересная «мода на беременность».

«Носить животик», настоящий или созданный с помощью подушечки-

подкладки, было очень популярно, а идти под венец беременной не только

не было дурным тоном и признаком распущенности, а наоборот, делало

невесте честь. Акцент делался на головной убор: невест украшали

знаменитые энены – эдакие «готические башенки», которые могли достигать

в высоту одного метра. Дополняла наряд невесты шелковая фата, известная с

появлением христианства.

Обувью служили бархатные туфли и полусапоги без каблуков. Носы

обуви постепенно удлинялись и в середине 14 в. уже достигали иногда

десятков сантиметров. В это же время были изобретены деревянные

подошвы с каблуками, которые получили название «галош».

Прически в готическую эпоху были достаточно разнообразными.

Мужчины носили кудрявые волосы и бороду. Женщины выкладывали косы

над ушами в т.н. «бараньи рожки», которые закрывали уши, но оставляли

шею открытой. Мужскими головными уборами были береты с меховой

отделкой, остроконечные или цилиндрические шляпы, чепцы, парчовые

повязки. Но наиболее модным головным уборами стал «шаперон» – шляпа с

хвостом (гребнем) для сохранения мелких предметов и драгоценностей и

двумя концами, которые опускались на плечи и завершались зубцами.

Женщины носили платки, чепцы, обручи и высокие фетровые шляпы.

Украшения были крупными и состояли из бус, браслетов, брошей,

пряжек, сетей для волос, перстней, колье с подвесками. Модными были

крупные ценные камни.

ОДЕЖДА РЫЦАРЕЙ. Большие изменения в экономической жизни

средневекового общества произошли в XI веке, с началом крестовых

походов. Были проложены новые торговые пути, оживились ремесла. В этот

период складывается рыцарское сословие первоначально как объединение

людей, профессионально занимающихся военным делом. Сначала рыцарство

было избранным войском королевства, своеобразной «конной милицией»,

маленькой армией феодалов. Рыцарь, феодальный владелец, новая

социальная единица, представлял собой военную аристократию. В кругу

рыцарей создаются определенные этические представления: понятие долга,

чести.

Эти армии воинов около своих иерархических начальников сделались

такими популярными, что им приписывались всяческие достоинства. Рыцарь

— это поборник справедливости, защитник угнетенных, воплощение ранее

не существовавшего идеала нравственности и вежливости. Идеалы

рыцарства нашли отражение в таких эпических произведениях, как «Песнь о

Роланде», «Песнь о Нибелунгах», в поэзии трубадуров. Сила, храбрость,

воинская доблесть рыцаря определили мужественность его облика: это

сильный, ловкий, физически выносливый воин с подчеркнуто широкими

плечами, сильными стройными ногами, волевым решительным лицом. Его

костюм стал символом силы и благородства, а всякая составная часть его

вооружения была священна.

Рыцари – первые крестоносцы – были закованы в железо: на голове –

конический металлический колпак, снабженный придатком для защиты

носа, кольчуга представляла собой сетчатую тунику, часто доходившую до

колен, снабженную точно таким же сетчатым капюшоном, который

покрывал голову под шлемом и застегивался таким образом, что защищал и

щеки. Особенностью кольчуги являлись закрытые рукава и доходящие до

ступней кольчужные чулки (они соединялись сзади шнуровкой). Почти

одновременно с кольчугой в XII веке появилась и новая форма шлема –

цилиндрический шлем-горшок с двумя смотровыми щелями, который

надевался поверх кольчужного капюшона. Поверх кольчуги надевался плащ,

прикреплявшийся на плече и оставлявший свободной правую руку.

Вооружение рыцаря состояло из короткого меча и копья, а также огромного

продолговатого щита, закрывавшего его до шеи. С появлением культа

рыцарства в эстетических взглядах европейского общества впервые

мужественность как основная черта мужской красоты начинает

противопоставляться женственности, воплощающей идеал женской красоты.

По описанию поэтов XI–XII веков, у женщин должны быть длинные

золотистые волосы, зеленые или голубые глаза, веселые и улыбающиеся

губы, подобные свежему персику. Ее красота, доброта, верность

воспеваются на рыцарских турнирах. От дамы требовалось ходить мелкими

шагами, опустив глаза; считалось неприличным класть ногу на ногу,

жестикулировать, волочить за собой платье, громко шутить или смеяться.

Мужчинам тоже предписывалось, как они должны были себя держать.

Тема 10. Костюм эпохи Возрождения

Общая характеристика. Костюм эпохи Возрождения формировался

под влиянием антропоцентрического мировоззрения. В нем нашли

отображение ренессансный гуманизм, уют и сдержанность. В центре

внимания – интерес к внутреннему миру человека, духовным идеалом

становится не христианское смирение, а всесторонне – физически и

нравственно развитая личность. Законодателями моды в это время была

Италия (итальянское В. охватывает период с 14 до середины 16 вв.), с

середины 16 в. по 17 в. – Испания.

Мужской костюм. В Италии мужчины носили белую рубаху

«камичи», узкие брюки «кальцони», под которые одевали чулки, куртку без

рукавов или с рукавами «соттовесте», в которой на локтях и по бокам были

разрезы, а впереди – шнуровка. Верхней одеждой служили плащи, которые

прикалывались на плечах к куртке. В 16 ст. верхней одеждой стал

«джуббоне» (соответствовал французскому пурпуэну) – свободная одежда,

которая закрывала бедра и имела пышные рукава в виде буфов.

Существовала и двухцветная одежда – ми-парти, заимствованная у Франции

с эпохи Средневековья. Именно в эпоху Возрождения в мужской одежде

появился квадратный вырез – «каре», из-под которого была видна рубаха.

Для торжественных церемоний одевали длинные плащи, украшенные

бубенчиками. Цвета мужской одежды были яркими: голубой, зеленый,

синий, золотистый, красный, белый. Мужчины носили чулки и штаны до

колен. Германский мужской костюм был похожим на итальянский, но для

большего уюта имел прорези на плечах, рукавах, пальцах обуви, шляпах.

Верхней одеждой служил «вамс», соответствующий французскому пурпуэну

или английскому джеркину. Рубашки собирались на груди в мелкие складки

и завязывались на шее. Во Франции мужчина должен был иметь не меньше

30 костюмов (на каждый день месяца). В отличие от итальянского,

французский костюм имел более пышный и короткий верх. В это время

сложился и костюм мушкетеров, который мало чем отличался от

повседневного мужского костюма. В Испании костюм имел темный цвет

(черный, коричневый, серый); белый цвет встречался только в одежде

монахов. Костюм испанцев был похож на итальянский, но дополнялся

короткими пышными брюками до колена, которые подбивались ватой.

Женский костюм. Женщины носили два платья: нижнее шилось из

простой ткани, верхнее – из бархата или парчи. Верхнее платье состояло из

узкого лифа и длинной, до самого пола, со шлейфом или обшитой внизу

широкими полосами бархата юбки, ниспадающей вертикальными

трубчатыми складками. Декольте спереди имело форму каре, а со стороны

спины – форму треугольника. Лиф впереди зашнуровывался. Рукава лифа

были узкими и прямыми с разрезами на локтях и расширялись к плечам. У

одного и того же платья рукава могли меняться: их меняли, пристегивая к

лифу или приметывая к пройме. Под влиянием античной одежды, которая

считалась идеалом красоты, платья молодых девушек подпоясывались под

грудью. Верхней одеждой был плащ. С 16 в. появилось белье, белые

флорентийские чулки и первые кружева. Привилегией высшего сословия

были черные полумаски, которые придавали таинственность женскому

образу. Костюм дополнялся носовыми платками, перчатками и веерами. В

зимний период женщины носили меховые муфты. Женский костюм в

Германии изведал влияния мужского: он имел разрезы на плечах, локтях,

перчатках (для перстней). С середины 16 в. у платья появился каркас

(«спрингер»), он создавал довольно пышные бедра. В Англии женщины

носили кожаные корсеты, английский женский костюм был наиболее

пышным. Испанский женский костюм имел жесткий металлический или

тростниковый каркас из серых металлических пластин лифа и обручей

платья, который подчеркивал талию и делал юбку более пышной. Именно в

Испании в 16 в. возник пышный гофрированный круглый ворот.

Обувь. Итальянцы обували мягкие туфли, сандалии и ботинки с

округлыми носами. Мужская обувь была без каблуков, а женская имела

толстую подошву (до 30 см). В Германии, Франции, Испании и Англии

носили обувь типа «медвежья лапа», которая сильно расширялась впереди и

имела разрезы на пальцах сверху. Англичане носили также обувь с

квадратными носами, которая получила название «утиный нос».

Прически и головные уборы. Мужчины носили гладко зачесанные

назад волосы или завитую прическу с челкой. Бороды и усы, кроме Испании,

были немодными, потому их сбривали. У женщин модными были высокий

лоб и шея, поэтому челку выбривали на ширину двух пальцев. Оставшиеся

волосы заплетались в косы и завивались, выкладывались в прическу в виде

баранков, рядом с которыми свисали локоны. Поскольку в моде были

светлые волосы, многие женщины осветлялись. Во Франции женщины

выкладывали волосы надо лбом в виде двух валиков, поверх которых

одевали вуаль. Из головных уборов мужчины носили шляпы с полями и

перьями, тюрбаны, маленькие круглые шапочки, шляпы, обручи, чепцы,

береты, бархатные шапки со страусовым пером. Женщины надевали

тюрбаны, вуали с сеточками, покрывала, соломенные шляпы, испанские

береты.

Украшения и косметика. Мужской костюм дополнялся кошельками,

поясными карманами, перчатками, перстнями с тайниками, цепочками.

Аксессуарами мужчин были шпаги и кинжалы. Женщины украшали

прически нитями жемчуга и ценными камнями, носили золотые цепочки с

бубенчиками, сережки и бусы с крупными камнями и жемчугом, четки.

Костюм дополняли зеркала, бантики, кружева. Английские женщины

активно пользовались парфюмерией, душили волосы и платья.

Тема 11. Западноевропейский костюм 17–18 вв.

Общая характеристика. Законодателями моды в первой половине 17

в. становится Франция, хотя национальные черты одежды встречаются во

всех странах.

Мужской костюм. В 17 в. в мужском костюме произошли

значительные перемены. Он стал более уютным, свободным и

торжественным. Мужчины всех сословий, кроме простолюдинов, носили

белую рубаху с широким воротником, украшенным кружевами. Сверху

надевали камзол с завышенной талией, который украшался бантами.

Камзолы имели укороченные полы на спине и длинные спереди. Рукава

были широкими и отделывались кружевными манжетами. Камзол

застегивался только до талии. На смену узким брюкам эпохи Возрождения

пришли узкие панталоны, под которые надевали светлые чулки.

Простолюдины носили брюки-шаровары. Верхней одеждой был кафтан с

укороченными рукавами, который носили как плащ. С эпохи Возрождения

были заимствованы мушкетерские плащи и шпаги, которые дополняли

дворянский костюм. Среди аксессуаров носили трость, перчатки с

раструбами и бант в виде розы из лент, который прикрепляли на плечи или

на груди.

Женский костюм. Женщины по-прежнему носили два платья: нижнее

и верхнее. Но под влиянием мужского костюма в женском также талия была

завышенной. Верхнее платье была распашным и застегивалась на пуговицу.

Декольте имела форму полукруга или каре и украшалась кружевами. Буфы

рукавов по-прежнему сохранили своего значение, хотя рукава укоротились.

Рукава платья отделывались кружевными манжетами. Костюм дополнялся

перчатками, веерами и зеркалами, которые подвешивались к поясу, четками,

носовыми платками.

Костюм военных. Доспехи воинов в 17 в. включали: нагрудник,

наспинник, наплечник, нарукавники, металлическую юбку, стальные

перчатки, шлем в виде каски с перьями, которая прикрывала лицо, или с

забралом в виде двух–трех металлических прутьев. Части доспехов

закреплялись между собой посредством кожаных ремешков. Под доспехи

обязательно одевали ворот. Под доспехи надевали кафтан с манжетами и

панталоны. Костюм дополнялся сапогами или башмаками.

Обувь. В 17 в. носили туфли и сапоги. Сапоги имели раструбы на

голенищах, отгибались вниз и украшались кружевами, пряжками и

шпорами. Женская обувь имела небольшие каблуки. В Испании носили

сапоги из белой кожи выше колена.

Прически, головные уборы, украшения. Дворяне носили

распущенные волосы до плеч, небольшую бородку и маленькие усики.

Голову покрывали шляпами с широкими полями, которые украшались

перьями. Женщины зачесывали волосы на прямой пробор и заплетали в

косу, которая выкладывалась в корону, а с боков оставляли локоны.

Женскими украшениями были жемчужные бусы, браслеты, диадемы,

подвески, перстни.

Модным камнем в 17 в. становится алмаз, хотя ювелиры научились его

огранять только в конце века.

Костюм эпохи барокко (вторая половина 17 в.) Общая характеристика. Лидером моды полноправно становится

Франция. Отныне французский костюм и его аксессуары – кружева,

перчатки, шелковые чулки, украшения начинают экспортироваться во все

страны Европы. Развитию моды способствовала издание во Франции в 1672

г. первого журнала мод – «Mercure galante». Со становлением и

закреплением стилистических позиций барокко пышность, торжество и даже

помпезность появляются и в костюме.

Мужской костюм. Мужчины носили белую рубаху с напуском на

талии, пышными длинными рукавами и кружевными манжетами. Поверх

рубахи надевали короткую распашную куртку с короткими рукавами –

«брасьер». Широкие панталоны завязывались под коленями. Под них

надевали белые шелковые чулки с кружевными повязками. Верхней

одеждой были недлинный плащ – «брандэбур», распашной кафтан, который

плотно обтягивал талию и застегивался на пуговицы – «жюстокор»,

распашную куртку с пуговицами на талии – «веста». В это время в мужском

костюме по бокам появились карманы. Костюм дополняли шпага, перчатки,

трость, а в зимний период – муфта.

Женский костюм. По-прежнему женщины носили два платья: нижнее

и верхнее. Юбка верхнего платья имела шлейф. Женская одежда эпохи

барокко не имела ворота. Декольте формы овала или каре украшалась

бечевкой или кружевами. Лиф украшался бантами от декольте к талии,

причем, размеры бантов уменьшались к низу. Рукава лифа были узкие,

укороченные и обшивались кружевными манжетами. В холодные времена

года женщины носили муфты и перчатки, накидывали плащ. Костюм

дополнялся тростью или зонтиком.

Обувь. Мужчины обували высокие сапоги – ботфорты или туфли на

красных каблуках, которые спереди украшались бантами, которые позже

заменили язычки. Женщины носили кожаные туфли на каблуках с

заостренными носами.

Прически и головные уборы. В эпоху барокко в моду вошли

белокурые парики. Мужчины носили маленькие бородки в форме узкой

полоски под нижней губой и маленькие усики. В период взрослого барокко в

моду входят каштановые парики, которые становятся похожими на львиные

гривы, при этом бороды и усы сбривают. Женские прически также меняются

в течение столетия. Изначально модными были прически в виде

многочисленных завитых локонов. На смену им пришла прическа в виде

гладко зачесанных назад волос, выложенных на затылке в пучок. В конце

17в. в моду вошла прическа «фонтанж», которая представляла шеренгу

локонов на каркасе, выложенных в самых разнообразных формах: кошки,

мышки и др. Такие прически украшались бантами, лентами, бечевками,

кружевами. Головными нарядами мужчин эпохи барокко были шляпы

конической формы с широкими полями и большими страусиными перьями,

треуголки. Женщины головные уборы не носили.

Украшения и косметика. Украшениями эпохи барокко служили

кружева, пышные банты, ленты. В это время в моду вошли мужские

галстуки и женские шейные платки – «кроат». Женский костюм дополнялся

перстнями, сережками, бусами, веерами.

В эпоху барокко косметикой пользуются как женщины, так и

мужчины. Женщины и молодые щеголи румянились, чернили брови,

наклеивали на лицо мушки. Мушки вырезались из шелковой или бархатной

ткани обычно черного цвета и наклеивались на лицо, грудь или шею.

Костюм стиля рококо

Общая характеристика. Костюм первой половины 18 в. изведал

влияние стиля рококо. Идеалом в это время считается изысканный силуэт с

узкими плечами, тонкой талией, округлой линией бедер, но и, в то же время,

костюм имел пышные динамические формы. Для создания костюма

используют наиболее дорогую ткань: бархат, парчу; одежда украшается

кружевами, блестками, золотыми нитями и ценными камнями. В

праздничном костюме можно было показаться только один раз, потому

каждый торжественный костюм шился специально для определенного

праздника.

Мужской костюм. Мужской костюм состоял из белой рубахи с

пышными кружевными манжетами и нагрудным «жабо» (бечевками);

«кюлотов» – узких брюк чуть пониже колена, которые застегивались под

коленями на пуговицы и иногда имели карманы; белых или цветных

шелковых чулок; «весты» – распашной куртки на пуговицах с рукавами или

без них. Поверх весты иногда одевали жюстокор, а с 70-х гг. 18 в. – фрак или

плащ. Фрак появился изначально для езды верхом, но позже стал

гражданской одеждой. Костюм богато украшался золотой и серебряной

вышивкой, блестками и дополнялся чулками (белыми или полосатыми),

перчатками, шпагой или тростью (с фраком), табакерками. В зимний период

мужчины одевали «штиблеты» – чулки без подошвы и муфты.

Женский костюм. В женском костюме господствовали приглушенные

нежные цвета и пастельные тона. Женщины надевали рубаху, нижнее и

верхнее платья. Лиф платья был узким и держал форму благодаря корсету.

По-прежнему, лиф отделывался бантами. Подол нижнего платья богато

расшивался, ведь верхнее платье была распашным. Юбка нижнего платья

закреплялась на «фижму» – облегченный каркас из ивовых прутьев или

китового уса. Декольте верхнего платья украшалось кружевами. Рукава в это

время включали пышные кружевные воланы на плечах. Женщины надевали

светлые шелковый чулки, расшитые золотой или серебряной нитью. Во

второй половине 18 в. произошли изменения в женской одежде: верхняя

юбка значительно расширилась с боков, ее распашные бока начали

украшаться бечевками, а оставшаяся часть юбки украшалась гирляндами

лент и бантов. В конце 18 в. одеждой женщин стал «полонез» – платье из

лифа и юбки, поверх которой одевалось распашное платье. Спинка лифа

верхнего платья выкраивалась из трех кусков ткани, которые шнуровались

между собой. Рукава лифа были длинными или до локтя и обязательно

обрамлялись бечевками и кружевами в несколько ярусов. В моду вошло

глубокое декольте. Верхняя часть юбки сильно драпировалась и

вкладывалась полукружьями, которые подвязывались бантами.

Обувь. Как женщины, так и мужчины носили туфли с пряжками на

каблуках. Мужской обувью были также башмаки.

Прически и головные уборы. Мужчины носили завитые в локоны

или гладко зачесанные назад волосы, которые завязывали черной лентой

сзади и прятали в мешочек. Бороду и усы сбривали. В окружении

аристократов носили белокурые парики. Женщины также завивали волосы в

локоны, поднимали вверх и закладывали на затылке, пудрили и украшали

лентами, перьями, цветами, нитями жемчуга. В 80-х гг. 18 в. в моду вошли

женские прически «куафюра», которые создавали единство с головным

убором. Волосы подымались надо лбом на высоту около 60 см и

закреплялись на легком каркасе на макушке головы. Волосы завивали,

укрепляли булавками, украшали пудрой, помадой, лентами, перьями,

кружевами, нитями жемчуга, ценностями и цветами. Поверх прически на

голову укрепляли корзины с цветами, фруктами и даже моделями кораблей.

Мужским головным убором были треуголки, позже – двухуголки. Женщины

головные наряды одевали изредка.

Костюм стиля ампир

Общая характеристика. Костюм стиля ампир позаимствовал строгие

формы классицизма, но в то же время, выделялся торжественностью.

Мужской костюм. Мужчины носили белые рубахи с высоким

накрахмаленными воротниками, короткие пестрые жилеты и фрак. Фрак во

времена господства стиля ампир шили из цветной, полосатой или пестрой

ткани. Талия фрака в это время стала завышенной, ворот обрабатывался

бархатом, пуговицы изготавливались из фарфора, серебра или ценных

камней. Костюм дополнялся шейным платком, концы которого прятались

под жилетом. Мужчины надевали светлые панталоны до щиколотки,

которые внизу имели штрипки, а вверху поддерживались подтяжками.

Верхней повседневной одеждой был сюртук, который напоминал пальто.

Женский костюм. Женщины носили платье с завышенной талией.

Юбка платья имела форму колокола и была достаточно свободной. Бальное

платье имело шлейф, который снимался при необходимости. Декольте по–

прежнему оставалась глубоким. Тканью платьев были шелк, батист, кисея,

лен, шерсть, бархат, атлас и др. Платья были однотонными, чаще белыми, в

чем ощущалась связь с античной эпохой. Верхней одеждой были плащи и

накидки. В это время в моду вошла накидка «канза», которая имела длинные

концы, которые завязывались на талии крест накрест. В зимний период

европейки одевали русские шубки. Костюм дополнялся шалями, длинными

перчатками, маленьким зонтиком, веером и сумочкой.

Обувь. Мужской обувью были высокие черные сапоги с желтыми

отворотами или открытые туфли, которые одевали на балл. Женщины

обували легкие туфли с узким носиком, без каблуков со шнуровкой, которой

обертывали щиколотку ноги крест накрест.

Прически и головные уборы. В моде были античные прически.

Мужчины носили волосы средней длины, которые завивали в локоны, а

женщины выкладывали волосы в пучок или оставляли завитые локоны.

Мужчины гладко брились, оставляя только бакенбарды. Головным убором

мужчин была английская шляпа с узкими полями, женщин – шляпа с узкими

полями, которая впереди закрывала верхнюю часть лица, или чепчики с

большими козырьками (околышами).

Украшения и косметика. В моде в это время были разнообразные

драгоценности, перстни, браслеты, шейные цепочки, колье, диадемы,

жемчужные нити. Косметикой при этом пользовались умеренно.

Костюм стиля романтизм

Общая характеристика. Костюм стиля романтизм сформировался во

времена Большой французской революции (1789 – 1794 гг.) и

просуществовал до времен Директории (1795 – 1800 гг.). В результате

большого политического влияния все слои населения носили такой костюм,

который должен был подчеркивать принадлежность к определенной партии.

Мужской костюм. Сторонники короля надевали светлую дорогую

одежду, носили короткие панталоны – кюлоты, завивали волосы и пудрили

прически. Республиканцы носили синий фрак с острыми сторонами. Костюм

якобинцев – революционеров – включал длинные панталоны, короткую

куртку «карманьолу» и красный колпак, который считался символом

свободы и был похож на головной убор простолюдинов. В разработке

революционной одежды принимал участие художник Жак Луи Давид. Но

мужские костюмы, предложенные Ж.Л. Давидом, не были приняты

обществом, ведь имели сходство с античной одеждой, что придавало им

театрализованность. Но женские костюмы, созданные художником, вошли в

моду сразу.

Женский костюм. Под влиянием революционных идей женщины

избавились от каркасов в одежде и начали перенимать мужской костюм.

Женщины носили трико телесного цвета, поверх которого надевали

прозрачные белые туники с разрезами по бокам, подвязанные под грудью.

Обувью служили античные сандалии.

Обувь. Обувь стиля романтизм была разнообразной. Мужчины

надевали гусарские сапоги с отворотами, туфли времен барокко или

античные сандалии. Женщины обували туфли без каблуков или сандалии.

Прически и головные уборы. Под воздействием античных традиций

прически перенимали традиции Древних Греции и Рима. Волосы аккуратно

выкладывали в прически, а отдельные локоны завивали. Мужчины носили

как длинные, так и короткие волосы. Головные уборы были

разнообразными: как мужчины, так и женщины носили двууголки, мягкие

колпаки с округлым концом, который выкладывался с правого бока,

тюрбаны.

Украшения и косметика. Лицо, шею, грудь, спину и руки сильно

пудрили. Другие косметические средства использовали умеренно.

Украшениями были кокарды, ленты и перья на головных уборах.

Щегольской костюм дополнялся белым галстуком, похожим на салфетки.

Тема 12. Костюм 19 в.

Костюм первой половины 19 века

Общая характеристика. Костюм первой половины 19 в.

формировался под влиянием стилей романтизм, бидермейер, классицизм и

отмечался разнообразием.

Мужской костюм. В это время в мужском костюме отмечается т.н.

«небрежность»: незастегнутый ворот рубахи, длинные волосы. Щеголи все

время меняли одежду: фрак – каждые три недели, обувь – раз в неделю,

шляпу – ежедневно. Костюм по-прежнему состоял из рубахи, жилета, фрака,

панталон и сюртука. Фрак был однотонным: серого, коричневого, синего,

табачного цветов, а в конце периода в моду вошли клетчатые фраки. Плечи

фрака и сюртука украшались бечевками (воланами) в несколько ярусов,

рукав при этом был прямым и узким. Верхней одеждой были «бурнус» –

пальто с узкими рукавами и шнуровкой спереди и «каррик» – пальто с

несколькими воротниками. Костюм дополнялся шейным бантом,

перчатками, тростью, зонтиком, носовыми платками, лорнетом, который

крепился на ленте у жилета.

Женский костюм. Женщины надевали длинное платье с завышенной

талией, юбка которой имела форму неширокого колокола и украшалась

бечевками и гирляндами. Воротники одежды были разнообразными:

стоячие, круглые гофрированные, плиссированные. В моду опять вошли

корсеты. Костюм дополнялся шалью. В 30-х гг. 19 в. в женском костюме

произошли изменения: талия платья стала на место и выделялась широкой

лентой с бантом на спине, юбка и рукава сильно расширялись, под юбку

одевали еще несколько нижних накрахмаленных юбок (до 8 единиц). Форма

декольте приобрела вид сердца и украшалась кружевами или лентами.

Новым типом одежды стала короткая бархатная кофта с округлыми полами

и меховой опушкой. Костюм дополнялся зонтиком с многочисленными

бечевками, в зимний период – муфтами.

Обувь. Мужчины носили полусапоги и туфли формы лодочки.

Женские туфли к 40-х гг. 19 в. не имели каблуков. Туфли изготавливались на

тонкой подошве и украшались лентами. Вторым типом женской обуви были

ботинки.

Прически и головные наряды. Модной мужской прической был

«кок», который напоминал петушиный гребень. Кок представлял короткие

завитые волосы, которые подымались надо лбом. Прическа дополнялась

бакенбардами. Женские прически были достаточно высокими. Женщины

зачесывали волосы на боковой пробор, завивали и вкладывали заднюю часть

в шиньон, а боковые над висками. С 1840-х гг. прически значительно

упростились. Женщины расчесывали волосы на прямой пробор и носили

распущенными. Среди мужских головных уборов был распространен

цилиндр, шляпа «боливар», похожая на цилиндр с расширенной к верху

тулией и широкими полями, и фетровая шляпа «гарибальди». Женщины

также носили шляпы с высокой тулией и широкими полями, которые

подымались вверх в виде ракушки и украшались перьями, лентами и

цветами. Вторым типом женского головного убора был берет.

Украшения и косметика. Косметикой и украшениями пользовались

очень скромно. Среди украшений носили сережки, медальоны. Активно

использовали птичьи перья.

Костюм второй половины 19 в.

Общая характеристика. Во второй половине 19 ст. под воздействием

стилевых тенденций эклектики костюм становится пышным и

торжественным, в нем господствует т.н. «выставочный стиль», навеянный

мотивами рококо.

Мужской костюм. В мужской одежде произошел раздел по

функциональному значению. Существовала 4 основные типы мужского

костюма: визитный, бальный (торжественный), домашний, повседневный

(рабочий). Мужчины надевали белые рубахи на пуговицах со стоячим или

отложным воротником, брюки со штрипками или без них, украшенные

лампасами. Брюки шились из ткани в полоску или клетку. Торжественной

одеждой был черный или цветной фрак, под который надевали белый жилет,

а поверх фрака – черный плащ с белой подложкой. Визитный костюм имел

однобортный черный пиджак с отрезной талией и округленными полями,

черно–серые полосатые брюки, черные, цветной или белые жилеты, рубахи с

накрахмаленным стоячим или отложным воротником. В конце 19 в. в моду

вошел «смокинг» – костюм для курения. Смокинг дополнялся черными

брюками с черными лампасами; его носили молодые лица. Верхней одеждой

были длинные и короткие пальто, длинные шубы. Костюм дополнялся

шейным бантом.

Женский костюм. В моду входят яркие цвета: красный, лиловый,

ярко-розовый. женская одежда отделывается искусственными цветами,

бахромой, вышивкой, кружевами, причем, кружева и вышивка начинают

создаваться не вручную, а на фабриках станочным способам. Характерной

особенностью женской одежды стал «кринолин» (от фр. сrine – грива,

лошадиный волос). Кринолин представлял конструкцию из ивовых прутьев,

китового уса или металлических обручей, которые одевали под нижнюю

юбку. Изначально кринолин имел круглую форму, позже изменился на

овальную. На спине кринолин дополнялся «турнюром» – подушечкой или

подложкой из накрахмаленной ткани. Женские платья имели натуральную

талию, но линия плеч была чуть занижена. Под лиф платья обязательно

надевали корсет со шнуровкой. Рукава платьев чуть расширялись к низу.

Бальный костюм не имел рукавов, но дополнялся шлейфом. Декольте по–

прежнему были в моде. Костюм добавлялся легкими накидками, перчатками,

опахалам, боа из меха и перьев, черными чулками, сумочкой, лорнетом и

зонтиком. В это время в моду вошли костюмы для путешествий и купальные

костюмы.

Обувь. Основной обувью мужчин были ботинки на кнопках либо со

шнуровкой. На балл мужчины обували открытые туфли. Визитный костюм

включал лакированные ботинки или полуботинки. Изначально обувь имела

острые носики, которые позже заменились на тупые. С 60-х гг. 19 в. в

мужской обуви появились каблуки. Женская обувь была похожа на

мужскую, но имела каблуки.

Прически и головные уборы. Мужчины чуть завивали стриженные

волосы, носили усы, бородки и бакенбарды. Женщины носили пышные

шиньоны, либо зачесывали волосы на пробор и выкладывали под сеть.

Основным головным убором мужчин был цилиндр. Кроме цилиндра

мужчины одевали шляпы (фетровые, соломенные), а с 90-х гг. 19 в. –

«котелки» – головной наряд, меньший чем цилиндр, но высший чем шляпа с

равными полями и куполообразной тулией. Женщины носили маленькие

соломенные шляпки или чепчики с бечевками, которые подвязывались под

подбородком.

Украшения и косметика. Со второй половины 19 в. ювелирные

украшения опять вошли в моду. Наибольшей популярностью в женщин

пользовались броши, сережки и кулоны. Косметикой пользовались

умеренно.

Тема 13. Костюм 20 – начала 21 вв.

Общая характеристика. Костюм начала 20 в. формировался под

влиянием стиля модерн. Для него стали свойственный плавные текучие

линии, переходы тонов, полутоны, асимметрия. Среди орнаментики

распространение получили мотивы морской фауны: водоросли, лилии и

даже русалки.

Мужской костюм. Мужчины носили белые рубахи со стоячим

воротником с отворотом и накрахмаленными манжетами. В моду вошел

сюртучный костюм-тройка: сюртук, жилет, брюки, которые шили из темной

ткани. Наиболее популярными были черный, серый, синего цвета, реже

носили костюмы коричневого цвета. Ближе к 20-м гг. 20 в. в моду входит

пиджачный костюм тройка: пиджак, жилет, брюки. При этом брюки

начинают носить на подтяжках. Костюм дополнялся тростью, моноклем и

носовым платком в верхнем кармане сюртука. В 20-х гг. 20 в. также входит в

моду фрачная тройка (фрак, жилет и брюки), причем, брюки могли

заменяться галифе или бриджами.

Женский костюм. Женский костюм отличается разнообразием. В это

время существуют купальные, спортивные, деловые, повседневные,

вечерние костюмы. В моду вошли костюмы из юбок с блузками, а также

пальто. Блузки были закрытыми и украшались стоячими воротниками. Весь

костюм обрабатывался вышивкой, кружевами и блестками. Торжественный

костюм по-прежнему имел корсет и сохранял S-подобную форму женской

фигуры. Однако в связи с активизацией движения за здоровый образ жизни в

быстром времени корсеты стали запрещенными. Отныне юбка приобрела

форму клеш, вся одежда стола более свободной по покрою. Шлейф

сохранился только в бальном платье, где имел гофрировку, которая плавно

покрывала туфли. Бальные платья были с рукавами в виде маленьких

фонариков. Костюм дополнялся перчатками, лорнетами, веерами из перьев,

маленькой сумочкой на длинном шнуровым ремешке, боа, а летом –

кружевным зонтиком.

Обувь. Мужчины обували высокие сапоги и ботинки, женщины –

туфли, шнуровые сапоги либо высокие сапоги.

Прически и головные уборы. Мужские прически не изменились, но

женские стали значительно выше. Женщины часть волос выкладывали в

шиньон на темени, а часть – скручивали в валики надо лбом. Головными

уборами мужчин были котелки, цилиндры и мягкие фетровые шляпы.

Женщины также надевали шляпы с широкими полями и вуалью, а летом

носили соломенные шляпы. Головные уборы женщин украшались цветами,

перьями, лентами и даже чучелами птиц.

Украшения и косметика. Ювелирные украшения являются

обязательным аксессуаром женщин и подчеркивают ее образ. В особенности

в моде в начала 20 в. длинные четки, цепочки и заколки для волос.

Косметикой в это время пользуются сдержанно.

Костюм 20 – начала 21 вв.

Общая характеристика. В 20 – начале 21 вв. действует принцип

беспрерывной смены моды в одежды. Костюм становится разнообразным:

деловой, вечерний (торжественный), ежедневный, спортивный, спортивно-

классический, купальный, костюм для отдыха, домашний и др. В отдельную

группу выделились костюмы отдельных группировок: байкерский,

рокерский, хиппи и др.

Законодателем классической моды по-прежнему является Франция, но

новые веяния входят в Европу из Америки. В концы 20-го и начала 21

столетий под влиянием ретроспективных устремлений в Европе происходит

восхищение традиционной одеждой разных времен и народов: китайской,

турецкой, японской, русской и др. Новые типы костюма разрабатывают

знаменитые дома мод под руководством ведущих модельеров: Христиан

Диор, Пьер Карден, Ив-Сен Лоран, Коко Шанель, В. Юдашкин и др.

Мужской костюм. Деловой мужской костюм мало изменился с начала

20 в. Мужчины носят рубахи разных цветов, чаще светлых, костюм-тройку

или пиджак с брюками. Деловой костюм дополняется галстуком, а

торжественный костюм – бабочкой. При этом в течение 20 и в начала 21

столетий покрой мужского делового костюма и галстука изменяется

неоднократно. Но основным принципам остается сдержанность и простота в

одежде. Верхней одеждой служат шубы, пальто, куртки, плащи

разнообразных фасонов. Повседневный костюм имеет сходство с деловым

или спортивно-классическим. Мужчины одевают пиджачный костюм или

джинсы, джемперы, футболки, жилеты, клетчатые рубахи, кожаную одежду,

пришедшую в Европу из Америки.

Женский костюм. Женский костюм в течение столетия также

меняется неоднократно. Новинкой женской одежды стали короткие юбки–

мини. Именно в 20 в. в женской одежде утвердилась три длины юбки: мини,

миди и макси. Покрой юбки при этом разный: прямой, расширенный к низу,

в форме колокола, клеш, в складку, в плиссировку, воланами и др. Женщины

одевают блузки, джемперы, кофты на пуговицах и молнии, жилеты. В 20 в. в

моду вошли женские брюки, которые используются как в повседневном, так

и в вечернем костюмах. Женский костюм дополняется перчатками,

сумочками, зонтикам. Знаковым явлением женской моды стало маленькое

черное платье.

Обувь. Обувь в 20 – начале 21 вв. очень разнообразная: босоножки,

сандали, тапки, туфли, ботинки, полуботинки, сапоги, полусапаги и др.

Причем, форма обуви и каблуков меняется все время. В 20 – начале 21 вв.

модными являются круглые, квадратные заостренные, квадратные

округленные, острые классические, острые длинные носы обуви, высокие и

низкие каблуки, платформы или обувь на тонкой плоской подошве.

Прически и головные уборы. Под влиянием новых движений

молодежи, которые принесли новые эстетичные вкусы, наблюдается

экспериментирование с прическами. Мужчины носят как стрижки, так и

длинные и полудлинныи волосы (распущенные или собранные в пучок),

завивают волосы в локоны или распрямляют их или сбривают наголо. В

окружении юношей модной прической второй половины 20 в. становится

«ирокез» – петушиный гребень. Причем, иногда волосы красят. Имидж

мужчины формируется при участии бакенбардов, усов, бороды или их

отсутствия. Женские прически не меньше разнообразные. Женщины носят

распущенные зачесанные на пробор волосы, завитые в локоны или прямые,

собирают в пучок, заплетают в косы, стригут под мужские прически,

выкладывают на затылке, красят и др. Большое внимание в это время

придается форме бровей.

Среди головных уборов распространение получили шапки, шляпы,

береты, панамы, платки (в т.ч. банданы), кепки, колпаки и др.

Украшения и косметика. В 20 – начале 21 вв. ювелирные украшения

становятся прерогативой женщин. Мужчины носят золотые и серебряные

цепи, браслеты и перстни, кожаные нити на шеи и запястьях. Женские

украшения: перстни, бусы, четки, подвески, цепочки, браслеты, броши,

сережки, клипсы, пирсинг, заколки и т.д. Косметикой в это время женщины

пользуются активно.

Тема 14. Сценография как вид искусства

Сценография – это специфический, действенно-изобразительный вид

искусства, представляющий собой образное пластическое решение

сценического пространства средствами предметной среды, света, кинетики,

костюмов и грима и предполагающий смысловое и физическое

взаимодействие с актером. Она сочетает законы разных видов искусств

(скульптуры, живописи, архитектуры, графики) применительно к специфике

спектакля. Искусство сценографии прошло все этапы развития в контексте

мировой художественной культуры: от истоков до современности.

Сценография имеет основные выразительные средства: сценическое

пространство, время, внутреннюю динамику. Сценография как искусство

может существовать и развиваться только в сценическом пространстве и во

времени сценического действия. При всем многообразии современных

материалов и технических средств, главной остается проблема чувства меры

и стиля, без которых невозможно настоящее искусство. Одной из основных

задач современного действенного театра является активное эмоционально-

психологическое включение зрителя в сценическое действие.

Сценография является специфическим видом изобразительного

искусства по ряду причин. Она синтезировала в себе язык разных искусств:

скульптуры, живописи, архитектуры, графики. Это скорее не синтез, а

симбиоз, полное слияние. Ведь смотря спектакль, оценивая его

сценографию, зритель не анализирует, где применен один вид искусства, а

где другой. Следовательно, сценография сочетает законы разных видов

искусств, применительно к специфике спектакля.

В отличие от других видов искусства, сценография может

существовать и развиваться только в условиях театральной постановки, то

есть в сценическом пространстве и во времени сценического действия, с

соответствующим освещением. В таком ракурсе сценография

воспринимается как искусство, вне театрального действия это невозможно

(визуально человек увидит, к примеру, набор мебели).

Сценография является современным искусством. Как никакое другое,

оно не может отставать от мировых тенденций. Она пользуется всеми

достижениями техники и светотехники, включая самые новейшие. Техника

становится неотъемлемой частью образной структуры.

М.А. Френкель воспринимает сценографию как динамическую

образную систему, состоящую из функциональных соотношений предметов,

вещей, света. В его понимании сценография включает следующие

компоненты:

1) сценическая среда;

2) сценический свет (в том числе все виды светопроекций);

3) сценическая кинетика;

4) сценический костюм и грим.

Все перечисленные слагаемые сценографии как системы являются

важными выразительными средствами и материалом сценографии.

Сценический свет неосязаем, но он воспринимается визуально:

ощущается его фактура, плотность, цвет. Без сценического освещения, если

спектакль идет в закрытом помещении, он не состоится. Кроме того,

декорациями может стать сам сценический свет в разном его качестве.

Освещение в театре играет ведущую роль в создании зрительного образа

спектакля. В его власти как подчеркнуть достоинства сценографического

решения, так и испортить даже прекрасную сценографию. Грамотно

выстроенный свет дает точную картину для восприятия, раскрывает

символику спектакля, помогает передать задуманную режиссером

философскую идею. Немаловажным фактором технологически правильно

выстроенного освещения является помощь артистам при работе на сцене, в

противном случае свет невыгодно подает актеров (артистов балета), не

позволяет должным образом исполнить свою партию, дезориентирует в

пространстве.

Под кинетикой подразумеваются все возможности сценических

перемещений при помощи технических приспособлений. К примеру, смена

декораций при помощи поднятия и опускания штанкет, движение

поворотного круга, использование люка, супер-занавеса.

Сценический костюм и грим являются неотъемлемой частью

сценографического решения. Без этих составляющих невозможно

представить себе современный спектакль. Как элементы материальной

культуры и как факторы цветового воплощения они должны поддерживать

общую стилистику спектакля либо отчетливо с ней контрастировать.

Сценический костюм и грим помогают артисту в работе над образом,

завершают его и доносят до реципиента. Эти составляющие очерчивают

эпоху, в которое происходит действие, раскрывают внутренний мир героев,

их социальное положение. Существуют живописный и объемный методы

создания грима.

Выделяют три основных выразительных средства сценографии:

1) сценическое пространство;

2) время;

3) внутренняя динамика.

Сценическое пространство является постоянной величиной и

определяется архитектурой театрального здания. В случае если сценическое

пространство вынесено за пределы театрального здания, то оно будет

определяться особенностями местности. Для работы актеров может быть

отведена определенная часть сценического пространства, которая

называется игровым сценическим пространством, которое зависит от

сценографии спектакля. В редких случаях игровое сценическое

пространство выносится еще и в зрительный зал или только в зрительный

зал, а зритель находится на сцене. Такое решение весьма неординарно и

запоминаемо для зрителя.

Если говорить о времени как о выразительном средстве, то имеется в

виду время эмоционально-психологического воздействия сценографии на

реципиента. Ведь сценография, как и весь спектакль не существуют

отдельно от зрителя, они призваны содействовать духовному росту

личности, развивать ее лучшие качества.

Внутренняя динамика – это динамическая сила воздействия

сценографии, и ее составляющих, на зрителя в единицу сценического

времени. Это происходит не за счет внешнего перемещения предметов или

света в сценическом пространстве, а за счет мощного внутреннего

психологического воздействия, держащего в напряжении реципиента во

время всего действия.

В основе сценографии лежит действенная природа театра. Зрительный

образ спектакля, наравне с режиссурой несет в себе философскую нагрузку и

способен реализовывать конфликт спектакля, усиливая тем самым его

действенность. Достигается это построением конфликта внутри

сценографии, который качественно отличается от драматургического.

Конфликт в сценографии представляет собой сложный процесс, достигнуть

которого не всегда удается художнику-постановщику. Конфликт в данном

случае носит характер эстетической категории; он отражает общественные

противоречия. Суть конфликта заключается в том, что в сознании

реципиента возникает несовместимость при соотношении качественных

показателей и функциональных значений всех составляющих сценографии.

Без активного эмоционально-психологического включения зрителя в

сценическое действие современный театр существовать не может; в этот

заключается одна из его главных задач.

Элементы сценографии присутствовали в ритуальных обрядах и играх:

маски, костюмы, реквизит. В 5-ом веке до н.э. в античном театре известны

объемные декорации, которые в эпоху эллинизма сочетались с

живописными. Во времена Средневековья начался переход от игровой

сценографии к системе декорационного искусства, где доминировали

функции возобновления, сочинения места действия. В эпоху Возрождения

возник тип архитектурно-перспективной декорации с одним неизменным

местом действия, которая сменилась живописной в стиле барокко. В конце

16–17 вв. феерический характер придворного оперно-балетного спектакля

обусловил использование театральных механизмов, создание системы кулис

и сцены-коробки. В стилистике классицизма драматургический канон

единства места и времени утвердил постоянную и неизменную строгую

декорацию. Развитие оперного искусства обусловило отказ от симметрии,

введение угловой перспективы, увеличение иллюзии глубины, контрастов

света и тени. Принципы романтизма с требованием национальной и

исторической конкретной характеристики места действия отобразили

режиссеры и декораторы П. Сисери, Ш. Сешан, Э. Делакруа, П. Дэлорош

(Франция), Ф. фон Дингельштет (Германия), Ч. Кин (Великобритания),

А. Ролер (Россия). В конце 19 в. сценографии классицизма и романтизма

противостояли течения натурализма (точная передача социального

окружения; режиссеры А. Антуан, О. Брам) и символизма

(условноупрощенные, стилизованные декорации; М. Дени, П. Серузье,

А. Тулуз Лотрек, Франция; Э. Мунк, Норвегия). На рубеже 19–20 вв.

постепенно изменился предмет изображения в сценографии, внимание

направлялось на существенные, нематериальные понятия. Новые принципы

оформления, которые символично выражали смысл драмы, подтвердили

режиссеры А. Аппия (Швейцария), Г. Крэг (Великобритания), М. Рейнхорд,

Г. Фукс (Германия).

На развитие сценографии в России воздействовала реалистическая

реформа Московского Художественного театра: индивидуальное

оформление каждой постановки, психологизм (В. Симов). Поиски

обновления приемов сценографии вел К. Станиславский в сотрудничестве с

художниками объединения «Мир искусства». Созданные ими декорации в

«Русских сезонах» С. Дягилева в Париже выделялись богатством живописи,

фантазии, вкусом.

В начале ХХ в. условное сценическое пространство разрабатывал

Вс. Мейерхольд с художниками А. Головиным, Н. Сапуновым,

С. Судейкиным. В сценографии появились черты авангардизма,

использование приемов кубизма, футуризма, примитивизма (В. Татлин, К.

Малевич, И. Школьник, П. Филонов, Россия; Дж. Северини, Ф. Дэперо,

Италия; Ф. Леже, П. Пикассо, Франция), экспрессионизма (Ж. Гросс,

Германия). Развитие сценографии 1920–х годов в СССР выделялось

многоплановостью выразительных художественных средств, борьбой

разных стилистических направлений: реалистическая живописная традиция

декорационного искусства (Б. Кустодиев, Н. Крымов, Ф. Федоровский),

конструктивизм Мейерхольда (Л. Попова, В. Степанова),

экспрессионистические тенденции декораций (М. Левин, М. Шагал, Р.

Фальк, Н. Альтман, И. Рабинович, И. Нивинский).

Сценографию 1930–50-х годов определяли художники М. Акимов,

А. Басулаев, М. Бобышев, П. Вильямс, Б. Волков, В. Дмитриев, Б. Кноблок,

А. Рыков, В. Рындин, А. Тышлер, Ф. Федоровский, Н. Шифрин.

В 1960–70-е годы сценография достигла расцвета в мировом театре.

Одним из основных направлений стала действенная сценография, которая

характеризуется стремлением художников раскрыть сущность действия

через глобальные проблемы человеческой жизни, обобщенно-метафоричное

окружение (Д. Боровский, С. Вирсаладзе, Э. Качаргин, М. Китаев,

В. Левенталь в СССР; Дж. Бари, Р. Колтаи, Т. О'Браин в Великобритании;

Й. Свобода в Чехии).

В 1980–90-е годы сценографии присущ стилистический плюрализм,

равнозначное сосуществование разных принципов и приемов оформления

сценического действия.

Современная сценография складывается из неохватного множества

самых разнородных индивидуальных художественных решений. В Беларуси

действует целая плеяда профессиональных сценографов (Б. Герлован,

Ю. Соломонов). Каждый мастер работает по-своему и создает самое

различное оформление сценического действия – в зависимости от характера

драматического или музыкального произведения и от его режиссерского

прочтения, что и является методологической основой системы действенной

сценографии. Современная сценография обладает величайшими

возможностями: использование света, разных видов проекций, мультимедиа,

лазера, доступность материалов любого содержания и формы. И только от

самого художника зависит, каким путем он пойдет, каким зритель увидит

созданный спектакль. Главная задача сценографа при всем изобилии

материала – это оправданность, тогда зритель будет понимать идею

спектакля, замысел художника, в противном случае это будут спецэффекты.

II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 3. Традиционный китайский костюм. Традиционный японский

костюм

Контрольные и проблемные вопросы:

1. Традиционный мужской костюм жителей Китая.

2. Женский костюм в Китае.

3. Украшения и косметика в Древнем Китае.

4. Прически и головные уборы жителей Китая.

5. Традиционный мужской костюм жителей Японии.

6. Женский костюм в Японии.

7. Украшения и косметика в Японии.

8. Прически и головные уборы жителей Японии.

Формы контроля:

Рейтинговая контрольная работа №1.

Тема 6. Античный костюм. Византийский костюм. Костюм варваров

Контрольные и проблемные вопросы:

1. Крито-микенский костюм.

2. Костюм древних греков.

3. Этрусский костюм.

4. Древнеримский костюм.

5. Мужской костюм жителей Византии.

6. Женский костюм в Византии.

7. Обувь жителей Византии.

8. Украшения и косметика в костюме Византии.

9. Галльский костюм.

10. Костюм скифов.

11. Особенности костюма галлов.

12. Особенности костюма скифов.

Формы контроля:

Рейтинговая контрольная работа №2.

Тема 9. западноевропейский Костюм эпохи Средневековья

Контрольные и проблемные вопросы:

1. Особенности костюма романского стиля.

2. Особенности костюма готического стиля.

3. Костюм монахов в эпоху Средневековья.

4. Головные уборы в эпоху Средневековья.

5. Мужской костюм периода позднего Средневековья.

6. Женский костюм периода позднего Средневековья.

7. Костюм рыцаря.

8. Обувь в период Средневековья.

9. Прически и головные уборы в период позднего Средневековья.

10. Украшения и косметика в эпоху Средневековья.

Формы контроля:

Рейтинговая контрольная работа №3.

Тема 12. Костюм 19 в.

Контрольные и проблемные вопросы:

1. Костюм стиля романтизм.

2. Мужской костюм первой половины 19 в.

3. Женский костюм первой половины 19 в.

4. Обувь в первой половине 19 в.

5. Прически и головные уборы в первой половине 19 в.

6. Украшения и косметика в первой половине 19 в.

7. Мужской костюм второй половины 19 в.

8. Женский костюм второй половины 19 в.

9. Обувь во второй половине 19 в.

10. Прически и головные уборы во второй половине 19 в.

11. Украшения и косметика во второй половине 19 в.

Формы контроля:

Коллоквиум.

2.2. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ НА СЕМИНАРСКИЕ

ЗАНЯТИЯ

1. Костюм: его особенности и значение

2. Костюм Древнего Египта

3. Костюм Месопотамии

4. Костюм Древней Персии

5. Традиционный индийский костюм

6. Традиционный китайский костюм

7. Традиционный японский костюм

8. Традиционный турецкий костюм

9. Традиционный армянский костюм

10. Традиционный еврейский костюм

11. Традиционный монгольский костюм

12. Традиционный русский костюм

13. Восточнославянский костюм

14. Античный костюм

15. Византийский костюм

16. Костюм варваров

17. Западноевропейский костюм эпохи средневековья

18. Западноевропейский костюм позднего средневековья

19. Костюм эпохи возрождения

20. Западноевропейский костюм 17 в.

21. Костюм эпохи барокко

22. Костюм стиля рококо

23. Костюм стиля ампир

24. Костюм стиля романтизм

25. Костюм первой половины 19 в.

26. Костюм второй половины 19 в.

27. Костюм начала 20 в.

28. Костюм 20 – начала 21 вв.

29. Сценография как вид искусства

30. Принципы стилизации костюма.

31. Использование исторических традиций в проектировании

сценического костюма.

32. Использование народных традиций в проектировании сценического

костюма.

III. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

3.1 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для диагностики сформированности компетенций студентов по

учебной дисциплине «История костюма и сценическое оформление танца»

рекомендуется использовать следующие средства:

устный опрос

доклады

рефераты

практические задания

зачет

Итоговой формой контроля знаний и умений студентов по учебной

дисциплине является зачет.

Зачет получают студенты, продемонстрировавшие высокие и прочные

знания по изучению основных элементов костюма, особенностей

традиционных и исторических костюмов разных народов и эпох,

особенностей воплощения костюма на сцене (в хореографических

композициях), основных тенденций развития искусства сценографии; умеют

различать костюм разных эпох и народов мира, определять основной состав

костюма определенного народа определенной исторической эпохи,

использовать этнографический и исторический материал в сценическом

воплощении танца; обладают навыками анализа сценического костюма с

выделением национальной, исторической и художественно-стилевой

специфики.

Не зачет ставится студентам, знания и умения которых лишь частично,

или вовсе не соответствуют требованиям программы.

3.2 ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ

Вопросы к зачету

по учебной дисциплине «История костюма и сценическое

оформление танца» для специальности

1-03 01 07 «Музыкальное искусство, ритмика и хореография»

1. Костюм: его особенности и значение

2. Костюм Древнего Египта

3. Костюм Месопотамии

4. Костюм Древней Персии

5. Традиционный индийский костюм

6. Традиционный китайский костюм

7. Традиционный японский костюм

8. Традиционный турецкий костюм

9. Традиционный армянский костюм

10. Традиционный еврейский костюм

11. Традиционный монгольский костюм

12. Традиционный русский костюм

13. Восточнославянский костюм

14. Античный костюм

15. Византийский костюм

16. Костюм варваров

17. Западноевропейский костюм эпохи средневековья

18. Западноевропейский костюм позднего средневековья

19. Костюм эпохи возрождения

20. Западноевропейский костюм 17 в.

21. Костюм эпохи барокко

22. Костюм стиля рококо

23. Костюм стиля ампир

24. Костюм стиля романтизм

25. Костюм первой половины 19 в.

26. Костюм второй половины 19 в.

27. Костюм начала 20 в.

28. Костюм 20 – начала 21 вв.

29. Сценография как вид искусства

30. Принципы стилизации костюма.

31. Использование исторических традиций в проектировании

сценического костюма.

32. Использование народных традиций в проектировании сценического

костюма.

IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН

1-03 01 07 «Музыкальное искусство, ритмика и хореография»

Дневная форма получения образования

4.2 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА УВО

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Сярод пытанняў мастацкай культуры асобнае месца займае гісторыя

касцюма, вывучэнне якой неабходна для павышэння ўзроўню кампетэнтнасці

будучых настаўнікаў у галіне рытмікі і харэаграфіі. Курс ―Гісторыя касцюма

і сцэнічнае афармленне танца‖ (дысцыпліна па выбары) разглядае асаблівасці

традыцыйнага і гістарычнага касцюма розных краін і народаў свету, знаѐміць

студэнтаў з тэарэтычнымі асновамі канструявання касцюма і яго

ўвасабленнем на сцэне, асноўнымі тэндэнцыямі развіцця мастацтва

сцэнаграфіі. Падчас вывучэння гісторыі касцюма асобая ўвага звяртаецца на

цэласнасць і індывідуальнасць касцюма пэўнай эпохі і пэўнага народа,

асаблівасці камбінавання элементаў касцюма – вопраткі, абутку, прычосак і

галаўных убораў, упрыгожванняў і касметыкі. Выкладанне дысцыпліны

прадугледжвае інтэлектуальнае, маральнае і эстэтычнае развіццѐ.

Вучэбная дысцыпліна ―Гісторыя касцюма і сцэнічнае афармленне

танца‖ (дысцыпліна па выбары) вывучаецца ў сувязі з такімі дысцыплінамі

дзяржаўнага кампанента як інтэграваны модуль ―Гісторыя‖, а таксама

дысцыплінамі кампанента ўстановы вышэйшай адукацыі ―Сусветная

мастацкая культура‖, ―Гісторыя выканальніцкага майстэрства‖, ‖Мастацкая

культура Беларусі‖, ―Асновы кампазіцыі і методыка працы з дзіцячым

харэаграфічным ансамблем‖.

Мэта і задачы вучэбнай дысцыпліны

Мэта курса ―Гісторыя касцюма і сцэнічнае афармленне танца‖ –

павышэнне кампетэнцыі ў галіне гісторыі касцюма і сцэнічнага афармлення

танца.

Задачы:

1. Фарміраванне ведаў аб касцюме, яго асаблівасцях, зменах на

працягу гістарычнай эвалюцыі;

2. Развіццѐ ўменняў вызначаць характэрныя для эпохі, народа, нацыі

рысы касцюма;

3. Вызначэнне ролі, месца і значэння касцюма ў пастаноўцы танцаў і

сцэнічных мерапрыемстваў.

Веды і ўменні, якія складаюць аснову кампетэнтнасці ў галіне гісторыі

касцюма і сцэнічнага афармлення танца, будуць спрыяць фарміраванню

прафесійных кампетэнцый выпускніка спецыяльнасці 1-03 01 07 ―Музычнае

мастацтва, рытміка і харэаграфія‖.

Патрабаванні да асваення вучэбнай дысцыпліны

Патрабаванні да ўзроўню асваення зместу вучэбнай дысцыпліны

―Гісторыя касцюма і сцэнічнае афармленне танца‖ вызначаны адукацыйным

стандартам па спецыяльнасці 1-03 01 07 ―Музычнае мастацтва, рытміка і

харэаграфія‖.

Вывучэнне вучэбнай дысцыпліны ―Гісторыя касцюма і сцэнічнае

афармленне танца‖ павінна забяспечыць фарміраванне ў студэнтаў

акадэмічных, сацыяльна-асобасных і прафесійных кампетэнцый.

Патрабаванні да акадэмічных кампетэнцый.

Студэнт павінен:

-АК-5. Быць здольным спараджаць новыя ідэі (валодаць

крэатыўнасцю).

-АК-8. Валодаць навыкамі вуснай і пісьмовай камунікацыі.

-АК-9. Умець вучыцца, павышаць сваю кваліфікацыю на працягу ўсяго

жыцця.

Патрабаванні да сацыяльна-асобасных кампетэнцый.

Студэнт павінен:

-CАK-3. Валодаць здольнасцю да міжасобасных камунікацый.

-CАK-4. Валодаць навыкамі здароўезберажэння.

Патрабаванні да прафесійных кампетэнцый.

Студэнт павінен:

-ПК-1. Кіраваць вучэбна-пазнавальнай і вучэбна-даследчай дзейнасцю

навучэнцаў.

-ПК-2. Выкарыстоўваць аптымальныя метады, формы і сродкі

навучання.

-ПК-3. Арганізоўваць і праводзіць навучальныя заняткі розных відаў і

формаў.

-ПК-4. Арганізоўваць самастойную працу навучэнцаў.

-ПК-11. Развіваць навучальныя магчымасці і здольнасці навучэнцаў на

аснове сістэмнай педагагічнай дыягностыкі.

-ПК-12. Развіваць навыкі самастойнай працы навучэнцаў з вучэбнай,

даведачнай, навуковай літаратурай і інш. крыніцамі інфармацыі.

-ПК-13. Арганізоўваць і праводзіць карэкцыйна-педагагічную

дзейнасць з навучэнцамі.

-ПК-14. Папярэджваць і пераадольваць непасьпяховасць навучэнцаў.

-ПК-15. Фармуляваць адукацыйныя і выхаваўчыя мэты.

-ПК-16. Ацэньваць навучальныя дасягненні навучэнцаў, а таксама

ўзроўні іх выхаванасці і развіцця.

-ПК-17. Ажыццяўляць прафесійную самаадукацыя і самавыхаванне з

мэтай удасканалення прафесійнай дзейнасці.

-ПК-18. Арганізоўваць цэласны адукацыйны працэс з улікам сучасных

адукацыйных тэхналогій і педагагічных інавацый.

-ПК-19. Аналізаваць і ацэньваць педагагічныя з’явы і падзеі мінулага ў

святле сучасных навуковых ведаў.

У выніку вывучэння курса ―Гісторыя касцюма і сцэнічнае афармленне

танца‖ студэнт павенен ведаць:

асноўныя элементы касцюма;

асаблівасці традыцыйных і гістарычных касцюмаў розных

народаў і эпох;

асаблівасці ўвасаблення касцюма на сцэне (у харэаграфічных

кампазіцыях);

асноўныя тэндэнцыі развіцця мастацтва сцэнаграфіі.

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павенен умець:

адрозніваць касцюм розных эпох і народаў свету;

вызначаць асноўны склад касцюма пэўнага народа пэўнай

гістарычнай эпохі;

выкарыстоўваць этнаграфічны і гістарычны матэрыял у

сцэнічным увасабленні танца.

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павенен валодаць:

навыкамі аналізу сцэнічнага касцюма з вылучэннем

нацыянальнай, гістарычнай і мастацка-стылявой спецыфікі.

Форма атрымання вышэйшай адукацыі

Вучэбная дысцыпліна ―Гісторыя касцюма і сцэнічнае афармленне

танца‖ (дысцыпліна па выбары) вывучаецца на дзѐннай і завочнай формах

атрымання вышэйшай адукацыі.

Структура зместу вучэбнай дысцыпліны

Структура зместу вучэбнай дысцыпліны ―Гісторыя касцюма і сцэнічнае

афармленне танца‖ вызначана на аснове тэматычнага падыходу. Пералік

асноўных тэм зазначаны ў прыкладным тэматычным плане.

На вывучэнне вучэбнай дысцыпліны ―Гісторыя касцюма і сцэнічнае

афармленне танца‖ адведзена ўсяго 66 гадзін. З іх для студэнтаў дзѐннай

формы атрымання адукацыі выдзелена 34 гадзіны аўдыторных заняткаў (26

лекцыйных, 8 семінарскіх). На самастойную працу студэнтаў адведзена 32

гадзіны. Для студэнтаў завочнай формы атрымання адукацыі выдзелена 10

аўдыторных гадзін (8 - лекцыйных, 2 - практычных).

У 5 семестры – усяго 34 гадзіны аўдыторных заняткаў (з іх

22 лекцыйных + 4 лекцыйныя СКРС + 8 семінарскіх).

Выніковай формай кантролю ведаў з’яўляецца залік (6 семестр).

Метады (тэхналогіі) навучання

Асноўнымі метадамі (тэхналогіямі) навучання, якія адлюстроўваюць

мэту і задачы дысцыпліны, з’яўляюцца: праблемнае навучанне (праблемнае

выкладанне матэрыялу, пошукавы і даследчы метады); тэхналогія навучання

як вучэбнага даследавання; камунікатыўныя тэхналогіі, заснаваныя на

актыўных формах і метадах навучання (разумовы штурм, дыскусія, спрэчка-

дыялог, круглы стол і інш.). Сярод форм правядзення семінарскіх заняткаў

могуць ужывацца экскурсіі ў музеі, у творчыя майстэрні ўстаноў адукацыі

―Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў‖, ―Беларускі дзяржаўны

педагагічны ўніверсітэт‖, калѐквіўмы, тэсты, а таксама традыцыйныя формы

кантролю ведаў (вусныя адказы, комплексныя кантрольныя работы,

паведамленні і рэфераты).

Самастойная работа студэнтаў

Самастойная работа студэнтаў прадугледжвае павышэнне ўзроўню

прафесійнай кампетэнцыі па асобных пытаннях (аспектах) гісторыі касцюма і

сцэнічнага афармлення танца. Асноўнымі формамі самастойнай работы

студэнтаў з’яўляюцца: праца з літаратурай, падрыхтоўка дакладаў, рэфератаў

па прапанаванай выкладчыкам тэматыцы, прагляд відэафільмаў па пытаннях

гісторыі касцюма і сцэнічнага афармлення танца, наведванне музеяў, выстаў,

канцэртаў, праца з Інтэрнэт-рэсурсамі.

Дыягностыка кампетэнцый студэнта

Для дыягностыкі сфарміраванасці кампетэнцый студэнтаў у галіне

гісторыі касцюма і сцэнічнага афармлення танца рэкамендуецца праводзіць

рэйтынгавыя кантрольныя работы.

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ

Тэма 1. Касцюм: яго асаблівасці і значэнне

1. Паняцце ―касцюм‖, яго асаблівасці.

2. Касцюм як увасабленне светапогляду эпохі.

3. Крыніцы вывучэння касцюма.

4. Асноўныя складаючыя касцюма (адзенне, абутак, прычоскі і

галаўныя ўборы, аксэсуары, упрыгожванні, касметыка).

5. Формаўтварэнне ў касцюме. Асаблівасці стылѐвага формаўтварэння

ў касцюме.

6. Асноўныя заканамернасці кампазіцыі касцюма. Асаблівасці

візуальнага ўспрымання формы касцюма. Сродкі кампазіцыі касцюма:

прапорцыі, масштаб, сіметрыя, рытм і г.д. Цэльнасць.

7. Колер ў касцюме.

8. Касцюм першабытных часоў.

Тэма 2. Касцюм старажытнага Егіпта. Касцюм Старажытнай

Персіі

1. Тканіна для адзення егіпцян, спосабы яе апрацоўкі.

2. Касцюм фараона.

3. Касцюм вярхоўнай знаці і жрацоў.

4. Жаночы касцюм егіпцянак. Касцюм царыцы.

5. Абутак егіпцян.

6. Упрыгожванні і касметыка ў старажытным Егіпце.

7. Прычоскі і галаўныя ўборы егіпцян.

8. Касцюм цара ў старажытнай Персіі.

9. Касцюм воіна ў Персіі.

10. Традыцыйны мужчынскі касцюм Персіі.

11. Жаночы касцюм у Персіі.

12. Абутак жыхароў Персіі.

13. Упрыгожванні і касметыка ў старажытнай Персіі.

14. Прычоскі і галаўныя ўборы жыхароў Персіі.

Тэма 3. Традыцыйны кітайскі касцюм. Традыцыйны японскі

касцюм

1. Традыцыйны мужчынскі касцюм жыхароў Кітая.

2. Жаночы касцюм у Кітаі.

3. Упрыгожванні і касметыка ў старажытным Кітаі.

4. Прычоскі і галаўныя ўборы жыхароў Кітая.

5. Традыцыйны мужчынскі касцюм жыхароў Японіі.

6. Жаночы касцюм у Японіі.

7. Упрыгожванні і касметыка ў Японіі.

8. Прычоскі і галаўныя ўборы жыхароў Японіі.

Тэма 4. Традыцыйны індыйскі касцюм. Традыцыйны турэцкі

касцюм

1. Касцюм цара ў Старажытнай Індыі.

2. Традыцыйны мужчынскі касцюм жыхароў Індыі.

3. Жаночы касцюм у Індыі.

4. Упрыгожванні і касметыка ў старажытнай Індыі.

5. Прычоскі і галаўныя ўборы жыхароў Індыі.

6. Традыцыйны мужчынскі касцюм жыхароў Турцыі.

7. Жаночы касцюм у Турцыі.

8. Упрыгожванні і касметыка ў Турцыі.

9. Прычоскі і галаўныя ўборы жыхароў Турцыі.

10. Абутак туркаў.

Тэма 5. Традыцыйны яўрэйскі касцюм. Традыцыйны мангольскі

касцюм

1. Традыцыйны мужчынскі касцюм яўрэяў.

2. Жаночы касцюм яўрэяў.

3. Упрыгожванні і касметыка ў яўрэйскім касцюме.

4. Прычоскі і галаўныя ўборы яўрэяў.

5. Традыцыйны мужчынскі касцюм Манголіі.

6. Жаночы касцюм у Манголіі.

7. Касцюм воіна ў Манголіі.

8. Упрыгожванні і касметыка ў Манголіі.

9. Прычоскі і галаўныя ўборы жыхароў Манголіі.

Тэма 6. Антычны касцюм. Візантыйскі касцюм. Касцюм варвараў

1. Крыта-мікенскі касцюм.

2. Касцюм старажытных грэкаў.

3. Этрускі касцюм.

4. Старажытнарымскі касцюм.

5. Мужчынскі касцюм жыхароў Візантыі.

6. Жаночы касцюм у Візантыі.

7. Абутак жыхароў Візантыі.

8. Упрыгожванні і касметыка ў касцюме Візантыі.

9. Гальскі касцюм.

10. Касцюм скіфаў.

11. Асаблівасці касцюма галаў: штаны ―бракка‖, плашчы ―сагум‖,

―паліум‖, зброя воінаў, прычоскі і галаўныя ўборы.

12. Асаблівасці касцюма скіфаў: скураная вопратка, галаўныя ўборы

і прычоскі.

Тэма 7. Традыцыйны рускі касцюм. Усходнеславянскі касцюм

1. Традыцыйны мужчынскі касцюм жыхароў Русі.

2. Жаночы касцюм на Русі.

3. Княжаскі касцюм.

4. Касцюм воіна на Русі.

5. Упрыгожванні і касметыка ў рускім касцюме.

6. Прычоскі і галаўныя ўборы ў рускім касцюме.

7. Традыцыйны мужчынскі касцюм усходніх славян.

8. Жаночы касцюм усходніх славянак.

9. Упрыгожванні і касметыка ва ўсходнеславянскім касцюме.

10. Прычоскі і галаўныя ўборы ва ўсходнеславянскім касцюме.

Тэма 8. Традыцыйны беларускі касцюм

1. Традыцыйныя комплексы жаночага і мужчынскага адзення.

2. Характарыстыка і адметныя асаблівасці розных строяў беларускага

народнага касцюма. Колер. Матэрыялы. Канструктыўныя і дэкарагыўныя

асаблівасці састаўных частак. Узроставыя і іншыя прыкметы.

3. Кашуля – аснова традыцыйных комплексаў беларускага касцюма.

Асаблівасці кроя. Тыпы, віды. Дэкаратыўнае аздабленне. Выкарыстанне

дэкаратыўна-канструктыўных швоў.

4. Паясное адзенне. Спадніцы. Фартухі. Тыпы. Віды. Матэрыялы.

Дэкаратыўнае аздабленне. Асаблівасці выканання.

5. Гарсэт, кабат. Віды. Дэкаратыўныя і канструктыўныя вырашэнні.

Асноўныя і дапаможныя матэрыялы. Колер. Паясы. Асноўныя віды.

6. Галаўныя ўборы. Разнастайныя віды галаўных убораў. Аздабленне.

Разнастайнасць па ўзроставых прыкметах. Хусткі. Дэкаратыўнае аздабленне.

ІІрычоскі. Абутак.

Тэма 9. Заходнееўрапейскі касцюм эпохі Сярэднявечча

1. Асаблівасці касцюма раманскага стылю: верхняя і ніжняя тунікі,

плашч ―манто‖, вузкія штаны, сукенкі, скураныя сапагі, башмакі, туфлі і інш.

2. Асаблівасці касцюма гатычнага стылю: кафтаны ―котардзі‖ і

―бліо‖, плашчы ―нарамнік‖, ―уплэнд‖.

3. Касцюм манахаў у эпоху Сярэднявечча.

4. Галаўныя ўборы ў эпоху Сярэднявечча: бярэты з футравай

атарочкай, востраканечныя або цыліндрычныя шляпы, чапцы, парчовыя

павязкі і інш.

5. Мужчынскі касцюм перыяду позняга Сярэднявечча

6. Жаночы касцюм перыяду позняга Сярэднявечча.

7. Касцюм рыцара.

8. Абутак у перыяд Сярэднявечча.

9. Прычоскі і галаўныя ўборы ў перыяд позняга Сярэднявечча.

10. Упрыгожванні і касметыка ў эпоху Сярэднявечча.

Тэма 10. Касцюм эпохі Адраджэння

1. Мужчынскі касцюм эпохі Адраджэння.

2. Жаночы касцюм эпохі Адраджэння.

3. Абутак у эпоху Адраджэння.

4. Прычоскі і галаўныя ўборы ў эпоху Адраджэння.

5. Упрыгожванні і касметыка ў эпоху Адраджэння.

Тэма 11. Заходнееўрапейскі касцюм 17-18 стст.

1. Мужчынскі касцюм 17 ст. у еўрапейскіх краінах.

2. Жаночы касцюм 17 ст.

3. Касцюм воінаў у 17 ст.

4. Абутак у 17 ст. у еўрапейскіх краінах.

5. Прычоскі і галаўныя ўборы ў 17 ст.

6. Упрыгожванні і касметыка ў 17 ст.

7. Касцюм стылю барока.

8. Касцюм стылю ракако.

9. Касцюм стылю ампір.

Тэма 12. Касцюм 19 ст.

1. Касцюм стылю рамантызм.

2. Мужчынскі касцюм першай паловы 19 ст.

3. Жаночы касцюм першай паловы 19 ст.

4. Абутак у першай палове 19 ст.

5. Прычоскі і галаўныя ўборы ў першай палове 19 ст.

6. Упрыгожванні і касметыка ў першай палове 19 ст.

7. Мужчынскі касцюм другой паловы 19 ст.

8. Жаночы касцюм другой паловы 19 ст.

9. Абутак у другой палове 19 ст.

10. Прычоскі і галаўныя ўборы ў другой палове 19 ст.

11. Упрыгожванні і касметыка ў другой палове 19 ст.

Тэма 13. Касцюм 20 – пачатку 21 стст.

1. Мужчынскі касцюм пачатку 20 ст.

2. Жаночы касцюм пачатку 20 ст.

3. Абутак у пачатку 20 ст.

4. Прычоскі і галаўныя ўборы ў пачатку 20 ст.

5. Упрыгожванні і касметыка ў пачатку 20 ст.

6. Мужчынскі касцюм 20 – пачатку 21 стст.

7. Жаночы касцюм 20 – пачатку 21 стст.

8. Абутак у 20 – пачатку 21 стст.

9. Прычоскі і галаўныя ўборы ў 20 – пачатку 21 стст.

10. Упрыгожванні і касметыка ў 20 – пачатку 21 стст.

Тэма 14. Сцэнаграфія як від мастацтва

1. Паняцце «сцэнаграфія».

2. Кампаненты сцэнаграфіі: сцэнічнае асяроддзе, сцэнічнае святло,

сцэнічная кінэтыка, сцэнічны касцюм і грым.

3. Выразныя сродкі сцэнаграфіі: сцэнічная прастора, час, унутраная

дынаміка.

4. Сцэнаграфія як сінтэз розных відаў мастацтва: жывапісу,

скульптуры, графікі, архітэктуры.

5. Дзейнасная прырода тэатра як аснова сцэнаграфіі. Канфлікт у

сцэнаграфіі.

6. Асновы мастацтва грыма.

Тэма 15. Прынцыпы стылізацыі касцюма

1. Прынцыпы стылізацыі пры стварэнні вобразаў: умоўнасць,

абагульненасць формы, геаметрызацыя, лаканізм, плоскаснасць, вобразнасць,

дэкаратыўнасць і інш.

2. Праца з аналагамі Асаблівасці стварэння лялечнага вобразу.

3. Выкарыстанне народных традыцый у праектаванні сцэнічных

вобразаў.

4. Навакольнае асяроддзе – аснова стварэння вобразаў.

5. Асаблівасці стварэння сцэнічнага вобразу.

Тэма 16. Выкарыстанне народных традыцый у праектаванні

сцэнічнага касцюма. Распрацоўка наглядна-метадычнага комплекса Распрацоўка-праектаванне наглядна-метадычнага комплекса сцэнічнага

касцюма з выкарыстаннем народных традыцый.

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА

―Гісторыя касцюма і сцэнічнае афармленне танца‖ для дзѐннай формы атрымання адукацыі Н

ум

ар р

азд

зела,

тэм

ы,

зан

ятк

а

Назва раздзела, тэмы, занятка; пералік

вывучаемых пытанняў

Колькасць аўдыторных гадзін

Паз

ааўд

ыто

рн

ая

сам

асто

йн

ая р

абота

Мет

ады

чн

ае

заб

есп

ячэн

не

зан

ятк

аў

(наг

ляд

ны

я,

мет

ады

чн

ыя

дап

амож

нік

і і

інш

.)

лек

цы

і

Форм

ы к

антр

ол

ю

вед

аў

прак

тычн

ыя

зан

ятк

і

лек

цы

і

прак

тычн

ыя

зан

ятк

і

сем

інар

скія

за

нятк

і

лаб

арат

орны

я за

нят

кі

ктр

уем

ая

(кан

трал

юем

ая)

сам

асто

йная

раб

ота

сту

дэн

таў

(інш

ае)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

III курс 6 семестр

1. Касцюм: яго асаблівасці і значэнне 2 2 Літаратура

Асноўная [1],[2], Дадатковая [14], [21]

Ацэньванне на аснове дзелавой

гульні

2. Касцюм старажытнага Егіпта

Касцюм старажытнай Персіі

2 2 Літаратура

Асноўная [1],[2], Дадатковая [14], [21]

Справаздачы па дамашніх

практыкаваннях з іх вуснай абаронай

3. Традыцыйны кітайскі касцюм

Традыцыйны японскі касцюм

2 2 Літаратура

Асноўная [1],[2], Дадатковая [14], [21]

Рэйтынгавая кантрольная работа

№1

4. Традыцыйны індыйскі касцюм

Традыцыйны турэцкі касцюм

2 2 Літаратура

Асноўная [2], Дадатковая [2], [15],

[22]

Ацэньванне на аснове дзелавой

гульні

5. Традыцыйны яўрэйскі касцюм

Традыцыйны мангольскі касцюм

2 2 Літаратура

Асноўная [2], Дадатковая [2], [15],

[22]

Калоквіум

6. Антычны касцюм. Візантыйскі касцюм.

Касцюм варвараў

2 2 Літаратура

Асноўная [2], Дадатковая [2], [9]

Рэйтынгавая кантрольная работа

№2

7. Традыцыйны рускі касцюм. 2 2 Літаратура Тэсты

Усходнеславянскі касцюм Асноўная [2], Дадатковая [3], [8]

8. Традыцыйны беларускі касцюм 2 2 Літаратура

Асноўная [5], Дадатковая [1], [5],[6]

Тэсты

9. Заходнееўрапейскі касцюм эпохі

Сярэднявечча

2 2 Літаратура

Асноўная [2], Дадатковая [11]

Рэйтынгавая кантрольная работа

№3

10. Касцюм эпохі Адраджэння 2 2 Літаратура

Асноўная [2], [6],

Дадатковая [21], [22]

Кантрольныя

работы

11. Заходнееўрапейскі касцюм 17-18 стст. 2 2 Літаратура

Асноўная [2], [6],

Дадатковая [21], [22]

Даклады

12. Заходнееўрапейскі касцюм 19 ст. 2 Літаратура

Асноўная [2], [6], Дадатковая [21], [22]

Калоквіум

13. Касцюм 20 – пачатку 21 стст. 2 2 Літаратура

Асноўная [2], [6], Дадатковая [21], [22]

Даклады

14. Сцэнаграфія як від мастацтва 2 2 Літаратура

Асноўная [1],[6], дадатковая [17],[20]

Тэсты

15. Прынцыпы стылізацыі касцюма 2 2 Літаратура

Асноўная [1],[6], Дадатковая [17], [20]

Кантрольныя апытанні

16. Выкарыстанне народных традыцый у

праектаванні сцэнічнага касцюма

2 2 Літаратура

Асноўная [3],[5], Дадатковая [12],

[17],[19]

Абарона праекта

17. Распрацоўка наглядна-метадычнага

комплекса

2 2 Літаратура

Асноўная [3],[5], Дадатковая [12],

[17],[19]

Справаздачы па дамашніх

практыкаваннях з іх вуснай абаронай

УСЯГО 22 8 4 32 Залік

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА

―Гісторыя касцюма і сцэнічнае афармленне танца‖для завочнай формы атрымання адукацыі Н

ум

ар р

азд

зела,

тэм

ы,

зан

ятк

а

Назва раздзела, тэмы, занятка; пералік

вывучаемых пытанняў

Колькасць аўдыторных гадзін

Мет

ады

чн

ае

заб

есп

ячэн

не

зан

ятк

аў

(наг

ляд

ны

я,

мет

ады

чн

ыя

дап

амож

нік

і і

інш

.) л

екц

ыі

Форм

ы

кан

тролю

вед

аў

лек

цы

і

прак

тычн

ыя

зан

ятк

і

сем

інар

скія

за

нятк

і

лаб

арат

орны

я за

нят

кі

ктр

уем

ая

(кан

трал

юем

ая)

сам

асто

йная

раб

ота

ст

удэн

таў

(інш

ае)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

III курс 6 семестр

1. Касцюм: яго асаблівасці і значэнне Касцюм старажытнага Егіпта Антычны касцюм.

2 Літаратура асноўная [1], [2],

дадатковая [2], [4], [8], [9]

Кантрольныя работы

2. Традыцыйны беларускі касцюм. Традыцыйны рускі касцюм. Усходнеславянскі касцюм.

2 Літаратура асноўная [2], [5],

дадатковая [1], [3], [5], [8]

Тэсты

3. Заходнееўрапейскі касцюм эпохі Сярэднявечча Касцюм эпохі Адраджэння

2 Літаратура асноўная [2],

дадатковая [11], [21], [22]

Калоквіум

4. Заходнееўрапейскі касцюм 17-18 стст. Заходнееўрапейскі касцюм 19 ст. Касцюм 20 – пачатку 21 стст.

2 Літаратура асноўная [2],

дадатковая [21], [22]

Калоквіум

5. Сцэнаграфія як від мастацтва. Прынцыпы стылізацыі касцюма. Выкарыстанне народных традыцый у праектаванні сцэнічнага касцюма. Распрацоўка наглядна-метадычнага комплекса

2 Літаратура асноўная [1], [3], [5], [6],

дадатковая [12], [17], [19], [20], [27],

Даклады

УСЯГО 8 2 Залік

ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА

СПІС ЛІТАРАТУРЫ

асноўная:

1. Беларусы. Т. 13. Тэатральнае мастацтва / Р.Б. Смольскі [і інш.];

навук. рэд. А.І. Лакотка; рэдкал.: В.М. Ярмалінская [і інш.]; Нац. акад. навук

Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. –

Мінск: Беларус. навука, 2012. — 758 с.

2. Кацар, М.С. Беларускі арнамент. Ткацтва. Вышыўка / Навук. рэд.

Я.М. Сахута. – Мн.: БэлЭн, 2013. – 224 с.

3. Культура Беларусі: Энцыкл. / Рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) і інш.

– Т.5. – Мінск :БелЭН, 2014. – 664 с.

4. Раманюк, М.Ф. Беларускія народныя строі / М.Ф Раманюк. – Мінск:

2012. – 30 с.

5. Серебрякова, К.Г. Детский костюм XVIII – первой четверти XX века

/ К.Г. Серебрякова. – М.: «Государственный Исторический музей», 2010. –

345 с.

6. Ярмалiнская, В.М. Сцэнаграфiя Беларусi XX – пачатку XXI ст. /

В.М. Ярмалiнская. – Мiнск: Беларус. навука, 2010. – 224 с.

дадатковая: 1. Бандарчык, В.К. Беларускае народнае адзенне / В.К. Бандарчык. –

Мінск: Навука і тэхніка, 1975. – 246 с.

2. Блейз, А. История в костюмах / А. Блейз. – М.: Экслибрис, 2002.

– 176 с.

3. Блохина, И.В. История костюма / И.В. Блохина.– Минск:

Харвест, 2009. – 192 с. 4. Большая иллюстрированная энциклопедия древностей / Пер. на

рус. язык Б.Б. Михайлова. – Прага, 1980. – 504 с.

5. Бялявіна, В.М. Жаночы касцюм на Беларусі / В.М. Бялявіна,

Л.В. Ракава. – Мінск: Беларусь, 2007. – 351 с.

6. Бялявіна, В.М. Мужчынскі касцюм на Беларусі / В.М. Бялявіна,

Л.В. Ракава. – Мінск: Беларусь, 2007. – 303 с.

7. Васильев, Л.С. Культы, религия, традиция в Китае /

Л.С. Васильев. – М., 1970. – 306 с.

8. Вейс, Г. История культуры народов мира: Костюм. Украшения.

Предметы быта. Вооружение. Храмы и жилища. Обычаи и нравы /

Г. Вейс. – М., 2004.

9. Винничук, Л. Люди, нравы, обычаи Древней Греции и Рима /

Л. Винничук. – М., 1988. – 412 с.

10. Гиро, П. Частная и общественная жизнь римлян / П. Гиро. – СПб.,

1995. – 256 с.

11. Гуревич, А.Я. Культура и общество средневековой Европы

глазами современников / А.Я. Гуревич. – М., 1989. – 188 с.

12. Дамнякова, Л. Тыпалогія беларускага касцюма / Л. Дамнякова. –

Мінск, 1997. – 288 с.

13. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств / Н.А. Дмитриева.

Вып. 1–3. – М., 1988 – 1993.

14. Дубянецкі, Э.С. Сусветная культура: Ад старажытнасці да нашых

дзѐн: папул. энцыкл. дав. / Э.С. Дубянецкі. – Мінск: БелЭн, 2001. – 240 с.

15. Дудникова, Г.П. История костюма / Г.П. Дудникова – Ростов-на

Дону: ―Феникс‖, 2001. – 423 с.

16. Дучыц, Л.У. Касцюм жыхароў Беларусі Х–ХІХ стст. (паводле

археалагічных звестак) / Пад рэд. Г.В. Штыхава. – Мінск: Навука і гэхніка,

1995. – 80 с.

17. Композиция костюма: учебное пособие / Г.М. Гусейнов,

В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова и др. – М., 2003. – 216 с.

18. Куклы мира / Вед.ред. Е. Ананьева. – М., 2003. – 303 с.

19. Маленка, Л.І. Беларускі народны касцюм / Л.І. Маленка. – Мінск:

Ураджай, 2001. – 160 с.

20. Михайлова, А.А. Сценография: теория и опыт / А.А. Михайлова.

– М.: Советский художник, 1990. – 334 с.

21. Нанн, Д. История костюма. 1200-2000. / Д. Нанн. – М.: «АСТ»,

2009. – 344 с.

22. Плаксина, Э.Б. История костюма. Стили и направления /

Э.Б. Плаксина, Л.А. Михайловская, В.П. Попов. – М.: Академия, 2008. –

486 с.

23. Раманюк, М.Ф. Беларускае народнае адзенне / М.Ф. Раманюк. –

Мінск: Беларусь. 1981. – 248 с.

24. Современный словарь-справочник по искусству / Науч. ред. и

сост. А.А. Мелик-Пашаев. – М., 1999. – 425 с. 25. Улащик, Н.Н. Одежда белорусов 16-18 вв. ВКЛ: Древняя одежда

народов Восточной Европы / Отв.ред. М.Г.Рабинович. – М: Наука, 1986.

26. Церашковіч, Т.А. Лялька беларуская / Т.А. Церашковіч. – Мінск:

Полымя, 1992. – 20 с.

27. Школьников, С.П. Основы сценического грима /

С.П. Школьников. – Минск: Вышэйшая школа, 1976. – 192 с. 28. Этнаграфія Беларусі: Энцыкл. / Рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) і

інш. – Мінск: БелСЭ, 1989. – 575 с.

Наглядныя дапаможнікі і дыдактычны матэрыял

1. Схематычныя малюнкі па гісторыі касцюма, табліцы.

2. Асноўныя тэхналогіі беларускіх народных швоў: краявыя,

упрыгожваючыя, сцябельчатыя, пецяльныя, вышыўка крыжыкам і нацяг.

3. Копіі Беларускага народнага касцюма.

4. Схемы, табліцы і творчыя працы студэнтаў.

5. Музейныя экспанаты з музея кафедры тэорыі і методыкі выкладання

мастацтва.

МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА АРГАНІЗАЦЫІ

САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ СТУДЭНТАЎ

Самастойная работа студэнтаў па засваенні вучэбнай дысцыпліны

―Гісторыя касцюма і сцэнічнае афармленне танца‖ складаецца з шэрагу відаў

дзейнасці:

1. Азнаямленне са схематычнымі малюнкамі па гісторыі касцюма,

табліцамі.

2. Засваенне асноўных тэхналогій беларускіх народных швоў: краявыя,

упрыгожваючыя, сцябельчатыя, пецяльныя, вышыўка крыжыкам і нацяг.

3. Вывучэнне копій Беларускага народнага касцюма.

4. Стварэнне схем, табліц і творчых прац студэнтаў.

5. Наведванне музеяў (Нацыянальнага мастацкага музея, Музея

старажытнабеларускай культуры, музея лялек кафедры мастацкай адукацыі і

музея кафедры тэорыі і методыкі выкладання мастацтва факультэта

эстэтычнага выхавання і інш.).

6. Азнаямленне з часопісамі, якія ўтрымліваюць выявы касцюмаў.

7. Наведванне спектакляў, канцэртаў, харэаграфічных пастановак.

ПЕРАЛІК СРОДКАЎ ДЫЯГНОСТЫКІ ВЫНІКАЎ

НАВУЧАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ

Для дыягностыкі сфармаванасці гісторыка-мастацкіх кампетэный

студэнтаў па навучальнай дысцыпліне ―Гісторыя касцюма і сцэнічнае

афармленне танца‖ рэкамендуецца выкарыстоўваць наступныя сродкі:

1. Вусная форма.

1) Калоквіум.

2) Даклады.

3) Ацэньванне на аснове дзелавой гульні.

2. Пісьмовая форма:

1) Тэсты.

2) Кантрольныя апытанні.

3) Кантрольныя работы.

4) Пісьмовы залік.

3. Вусна-пісьмовая форма:

1) Справаздачы па дамашніх практыкаваннях з іх вуснай абаронай.

Выніковай формай кантролю ведаў і ўменняў студэнтаў з’яўляецца

залік, якія праходзіць у пісьмовай форме.

ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ УВА

ПА ВЫВУЧАЕМАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ З ІНШЫМІ ДЫСЦЫПЛІНАМІ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ

Назва дысцыпліны, з якой

патрабуецца ўзгадненне

Назва кафедры Прапановы аб зменах у

змесце вучэбнай праграмы

ўстановы вышэйшай

адукацыі па вучэбнай

дысцыпліне

Рашэнне, прынятае

кафедрай, якая распрацавала

праграму (з указаннем даты

і нумара пратакола)

1. Сусветная мастацкая

культура

Тэорыі і методыкі

выкладання мастацтва

Пры вывучэнні касцюмаў

розных краін і гістарычных

эпох выключыць

дубліраванне

характарыстыкі мастацкіх

стыляў

Пратакол № 14 ад

13.05.2015 г.

2. Гісторыя выканальніцкага

майстэрства

3. Мастацкая культура

Беларусі

4. Асновы кампазіцыі і

методыка працы з дзіцячым

харэаграфічным ансамблем

4.3 ГЛОССАРИЙ

Авансцена – передняя часть сцены, занимает пространство от красной

линии сцены до рампы.

Арьерсцена – пространство позади основной сценической площадки,

служит резервным помещением для установки декораций.

Галереи – своеобразные балконы, идущие по боковым и задней стенам

сцены. Назначение и функции галерей зависят от мест их расположения.

Первая, самая низкая галерея устанавливается на высоте 1-1,5 м от верхнего

обреза портала. Эта галерея называется осветительской, так как на ее

переднем поручне обычно монтируют прожектора, освещающие сцену

верхнебоковым светом. Самая верхняя галерея находится ниже колосников

на 2-2,5 м. Остальные делят расстояние между первой и последней на равные

части. Это рабочие галереи. Та, с которой производится управление

декорационными подъемами, называется основной рабочей галереей. А

галереи, на которых установлены электроприводы подъемов и лебедки для

разных сценических нужд, принято называть машинными.

Горизонт – чистое полотно, охватывающее сцену с трех сторон.

Горизонты служат для обозначения воздуха, обширного пространства. Если

панорама является декорацией конкретного спектакля, то горизонт применим

в любых постановках и является постоянным оборудованием сцены.

Грим – искусство изменения внешности актера, преимущественно его

лица, с помощью гримировальных красок, пластических и волосяных

наклеек, парика, прически.

Зеркало сцены – пространство, заключенное внутри портальной арки.

Игровая часть сцены – часть сценического пространства, видимая

зрителю.

Карманы сцены – дополнительные резервные площадки,

расположенные по бокам сцены за пределами сценической коробки. Имеют

пониженную высоту, приблизительно равную высоте портала. Служат для

заготовки декораций, собранных на накатных площадках – фурках.

Кимоно –халат (в Японии) с широкими рукавами без застежек, который

запахивается слева на право и подпоясывался на бедрах поясом «оби».

Классический танец – исторически сложившаяся, устойчивая система

выразительных средств хореографического искусства, основанная на

принципе поэтически-обобщенной трактовки сценического образа;

формировалась на протяжении многих веков и у многих народов. Термин

«Классический танец» возник в России в конце XIX века, в результате

обособления отдельных видов танца, разделения танцовщиков на

«классических» и «характерных». Постепенно термин вошел в обиход,

вытеснив бытовавшие ранее термины – «серьезный», «благородный»,

«академический». До этого времени в России понятие «классический танец»

было равнозначно балетному или театральному танцам.

Клафт – специальный платок из полосатой ткани (в Древнем Египте),

который обвязывался вокруг головы, сверху укреплялась металлическим

обручем или лентой, сзади собиралась и стягивала лентами, а по бокам ткань

вырезанными полукругами так, чтобы она ровно лежала по обеим сторонам

груди.

Колорит – система цветовых тонов, их сочетаний и взаимоотношений в

произведении искусства.

Колосники – решетчатый потолок сцены. На колосниках размещаются

блоки декорационных, индивидуальных, софитных подъемов и прочее

верховое оборудование.

Композиция – построение художественного произведения,

расположение и взаимосвязь его частей, обусловленных идейным замыслом,

художественной логикой и назначением произведения. Композицией

сценографии можно считать сценографическую структуру, определенную

идейно-художественным замыслом спектакля, расположение и взаимосвязь

компонентов которой сбалансированы в пределах сценического

пространства.

Композиция костюма – выразительные средства, соединенные в единое

художественное целое. Основными компонентами композиции костюма

являются: форма, силуэт, линии, пропорции, материал, цвет, ритм, отделка и

дополнения.

Костюм – эстетическое выражение мировоззрения эпохи, духовное

воплощение вкусов человечества на определенном историческом этапе

развития; включает не только одежду, но и обувь, головные уборы, прически,

аксессуары, украшения.

Кулиса – мягкая или жесткая декорация, подвешенная по сторонам

сцены и закрывающая ее боковые части.

Мягкие декорации – бескаркасные декорационные элементы,

изготовленные из мягких, эластичных материалов: тканей, тюлей, сеток,

синтетических пленок и др. В число мягких декораций входят: кулисы,

падуги, занавесы, горизонты, панорамы, живописные и аппликационные

задники, тюлевые занавесы, половики.

Народный танец – один из древнейших видов народного искусства.

Народный танец складывался и развивался под влиянием географических,

исторических и социальных условий жизни народа. Он выражает стиль и

манеру исполнения каждого народа и неразрывно связан с другими видами

искусства, главным образом с музыкой.

Орхестра – круглая площадка для выступлений актеров и хора в

древнегреческом театре.

Падуги – кулисы, подвешенные горизонтально поперек сцены. Служат

для маскировки софитов и всего верхнего оборудования.

Пандус (в театре) – станок, настил которых расположен под некоторым

углом к планшету сцены.

Панорама – живописный задник, передвигающийся с одной стороны

сцены на другую. Движение задника осуществляется на глазах у зрителей во

время действия. Панорама применяется в тех случаях, когда на сцене

необходимо создать иллюзию движения актеров или декораций,

находящихся перед ней. Панораму можно отнести к категории сценических

эффектов.

Планшет сцены – пол сцены, деревянный настил, служащий местом для

игры актеров и установки декорационного оформления.

Планы сцены – условные участки, идущие параллельно рампе. Отсчет

планов начинается с красной линии.

Плунжеры – механизированные подъемные части планов сцены.

Поворотный круг – часть планшета, выполненная в форме круга,

вращающегося вокруг центральной оси. Сценический круг предназначен для

перемещения по окружности декораций и исполнителей. По конструкции

круги разделяются на три типа: врезные дисковые, барабанные и накладные.

Половик (в театре) – холст, настилаемый на планшет сцены, для того,

чтобы замаскировать доски настила, придать полу сцены определенный цвет

или фактуру.

Портал сцены – архитектурное обрамление сцены, отделяющее ее от

зрительного зала; образует портальное отверстие, так называемое зеркало

сцены.

Портальные кулисы – кулисы на жестком каркасе, установленные

сразу же за антрактовым занавесом.

Проскений – площадка, созданная высокой декоративной пристройкой

перед стеной, на которой выступали актеры в эпоху эллинизма.

Просцениум – площадка для игры актеров в древнеримском театре,

находившаяся перед сценой.

Реципиент – в широком смысле, объект или субъект, получающий

(принимающий) что-либо от другого объекта или субъекта; в искусстве под

реципиентом следует понимать зрителя, слушателя, читателя, публику.

Сари – традиционная одежда на Индийском субконтиненте,

представляющая собой кусок ткани длинной от 4,5 до 9 метров (иногда и до

12), шириной до 1,2 метров, особым образом обернутую вокруг тела. Вдоль

всей ткани может проходить бордюр (узор по нижнему или нижнему и

верхнему краю, нанесенный краской, вышитый или просто из пришитой

ленты). Носится сари с блузой, известной как «чоли» или «равика», и нижней

юбкой («поводья/поводаи» на юге и «шайя» в Восточной Индии). В

традиционной Индии материал, из которого сделана сари, зависел от

социального и материального положения женщины, но сам способ носить его

был единственным для данной местности.

Симультанные декорации – неподвижные декорации, установленные

заранее на игровой площадке в определенной последовательности. Переход

исполнителя от одной декорации к другой означал перемену места действия.

Софиты – приборы, освещающие сцену сверху.

Спектакль – произведение театрального искусства, подготовленное и

показанное театральным коллективом. Идейная и творческая задумка

спектакля определяется содержанием пьесы, особенностями труппы,

духовными и эстетическими потребностями зрителя. В спектакле

объединяется искусство драматурга, режиссера, актера, художника,

композитора и др.

Станок (в театре) – временный помост для получения площадок

различной высоты и формы. По своим функциям станки делятся на игровые

и рабочие. Игровые станки – это те, которые находятся на виду у зрителей и

являются частью декорационного оформления спектакля. Рабочими

называются станки, стоящие за кулисами или сзади декораций. Они несут

служебную функцию, позволяя актерам подняться на игровой станок или

спуститься с него.

Стилизация (фр. stilisation от style — стиль) — намеренная имитация

художественного стиля, характерного для определенного автора,

направления, для художественной культуры, социальной общности, эпохи и

т. д.

Сцена – площадка, на которой происходит театральное действие; одна

из основных частей театрального здания.

Сценическая среда (предметный мир сцены) – действенная

динамическая система предметов и вещей, организующая определенным

образом сценическое пространство, эмоционально и психологически

воздействующая на реципиента, направляя его мышление и воображение.

Сценический костюм – костюм, предназначенный для сценических

выступлений различного жанра, обладающий определенной мерой

условности. Составляющими компонентами сценического костюма

являются: одежда, обувь, головные уборы, украшения. Дополняют

сценический костюм грим и прическа.

Сценический танец – один из основных видов танца, предназначенный

для для удовлетворения эстетических и художественных потребностей

зрителя и предполагающий создание хореографического образа на сцене.

Сценограф – художник, создающий зрительный образ спектакля, т.е.

сценографию.

Сценография – специфический, действенно-изобразительный вид

искусства, представляющий собой образное пластическое решение

сценического пространства средствами предметной среды, света, кинетики,

костюмов и гримом, и предполагающий смысловое и физическое

взаимодействие с актером.

Танец – вид искусства, средство выразительности которого – ритмично

организованные движения человеческого тела. Танец разделяется на разные

виды: классический, народный, народно-сценический (характерный),

историко-бытовой, спортивный-бальный, эстрадный, современный.

Театр – род искусства, в котором сценическое действие воплощают

актеры; здание, где происходят театральные показы.

Театральный (портальный) занавес – занавес, отделяющий сцену от

зрительного зала, и расположенный ближе всего к зрителям, по границе

зеркала сцены. Является одновременно и техническим устройством, и

декорацией. По способу раскрытия занавесы делятся на подъемно-опускные,

раздвижные, фигурные и комбинированные. Как правило, занавес

открывается в начале представления, и закрывается в антракте и в конце

представления.

Трюм – помещение, находящееся под сценой, его называют также

нижней сценой. В трюме находятся механизмы привода круга, подъемно-

опускных площадок и прочее оборудование. Нижняя сцена используется для

устройства люков-спусков со сцены и для осуществления различных

эффектов.

Фурки – накатные площадки, служащие для перемещения декораций на

сцене.

Хаори – короткая распашная куртка (в Японии) с широкими рукавами и

стоячим воротником, которая не запахивается, а соединяется впереди при

помощи тесемок, которые завязываются бантом.

Хитон – прямоугольный кусок ткани (в Древней Греции), сложенный

пополам, с прорезом для головы. Хитон скалывали, закрепляя на плечах

двумя декоративными пряжками – фибулами. Хитон был сшит с одной

стороны или же открыт по бокам. Короткий хитон был одеждой спартанцев.

Опоясывался, и костюм приобретал напуск.

Хореография – 1) Запись танца (первоначальное значение). 2)

Танцевальное искусство в целом, во всех его разновидностях. Искусство

хореографии основано на музыкально-организованных, условных, образно-

выразительных движениях человеческого тела. Существенное значение в

хореографии имеет пространственная композиция танца, зримый облик

танцующих (роль костюма, декоративного оформления и др.). Высшая форма

хореографии – балет, который одновременно является и разновидностью

музыкального театра.

Хореографическое исполнительство – творческий процесс

воссоздания хореографической композиции средствами исполнительского

мастерства, состоящего из технического, артистического компонента и

сценической культуры.

Художественный образ сценографии спектакля – специфически

обобщенное отражение материальной, физически ощутимой, подвижной

пластической структуры сценического пространства, раскрывающей

внутреннюю сущность драматического произведения языком театра.

Штанкетные декорационные подъемы – механическое оборудование

сцены, предназначенное для спуска и подъема различных элементов

декорационного оформления и подвески одежды сцены (кулис, падуг,

занавесов).

4.4 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная:

1. Лазука, Б. А. Гісторыя сусветнага мастацтва: ад старажытных часоў па

XVI стагоддзе / Б. А. Лазука. – Мінск : Беларусь, 2010. – 311 с.

2. Мазурина, Н. Г. Костюм и сценическое оформление танца /

Н. Г. Мазурина, Н. А. Дорохович. – Минск : БГПУ, 2019. – 111 с.

3. Пяткевіч, А. М. Музычна-тэатральная культура Беларусі (X–

XVIII ст.) : дапаможнік / А. М. Пяткевіч ; М-ва адукацыі Рэсп.

Беларусь, Гродзен. дзярж. ун-т. – Гродна : ГрДУ, 2010. – 48 с.

4. Сахута, Я. М. Беларускае народнае мастацтва / Я. М. Сахута. – Мінск

: Беларусь, 2011. – 367 с.

Дополнительная:

5. Беларусы. Т. 13. Тэатральнае мастацтва / Р.Б. Смольскі [і інш.] ;

навук. рэд. А. І. Лакотка; рэдкал. : В.М. Ярмалінская [і інш.] ; Нац. акад.

навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.

Крапівы. – Мінск : Беларус. навука, 2012. – 758 с.

6. Блейз, А. История в костюмах / А. Блейз. – М. : Экслибрис, 2002. –

176 с.

7. Блохина, И. В. История костюма / И. В. Блохина.– Минск : Харвест,

2009. – 192 с. 8. Большая иллюстрированная энциклопедия древностей / Пер. на рус.

язык Б. Б. Михайлова. – Прага, 1980. – 504 с.

9. Бялявіна, В.М. Жаночы касцюм на Беларусі / В. М. Бялявіна,

Л. В. Ракава. – Мінск : Беларусь, 2007. – 351 с.

10. Бялявіна, В.М. Мужчынскі касцюм на Беларусі / В. М. Бялявіна,

Л. В. Ракава. – Мінск : Беларусь, 2007. – 303 с.

11. Васильев, Л. С. Культы, религия, традиция в Китае / Л. С. Васильев.

– М., 1970. – 306 с.

12. Вейс, Г. История культуры народов мира : Костюм. Украшения.

Предметы быта. Вооружение. Храмы и жилища. Обычаи и нравы / Г. Вейс. –

М., 2004.

13. Винничук, Л. Люди, нравы, обычаи Древней Греции и Рима /

Л. Винничук. – М., 1988. – 412 с.

14. Гиро, П. Частная и общественная жизнь римлян / П. Гиро. – СПб.,

1995. – 256 с.

15. Гуревич, А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами

современников / А. Я. Гуревич. – М., 1989. – 188 с.

16. Дубянецкі, Э.С. Сусветная культура : Ад старажытнасці да нашых

дзѐн : папул. энцыкл. дав. / Э.С. Дубянецкі. – Мінск : БелЭн, 2001. – 240 с.

17. Дудникова, Г. П. История костюма / Г. П. Дудникова – Ростов-на

Дону : ―Феникс‖, 2001. – 423 с.

18. Дучыц, Л. У. Касцюм жыхароў Беларусі Х–ХІХ стст. (паводле

археалагічных звестак) / Пад рэд. Г. В. Штыхава. – Мінск : Навука і тэхніка,

1995. – 80 с.

19. Кацар, М. С. Беларускі арнамент. Ткацтва. Вышыўка / Навук. рэд.

Я. М. Сахута. – Мінск : БэлЭн, 2013. – 224 с.

20. Композиция костюма : учебное пособие / Г. М. Гусейнов,

В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова и др. – М., 2003. – 216 с.

21. Куклы мира / Вед. ред. Е. Ананьева. – М., 2003. – 303 с.

22. Маленка, Л. І. Беларускі народны касцюм / Л. І. Маленка. – Мінск :

Ураджай, 2001. – 160 с.

23. Михайлова, А. А. Сценография: теория и опыт / А. А. Михайлова. –

М. : Советский художник, 1990. – 334 с.

24. Нанн, Д. История костюма. 1200–2000. / Д. Нанн. – М. : «АСТ», 2009.

– 344 с.

25. Плаксина, Э. Б. История костюма. Стили и направления /

Э. Б. Плаксина, Л. А. Михайловская, В. П. Попов. – М. : Академия, 2008. –

486 с.

26. Раманюк, М. Ф. Беларускае народнае адзенне / М. Ф. Раманюк. –

Мінск : Беларусь. 1981. – 248 с.

27. Серебрякова, К. Г. Детский костюм XVIII – первой четверти XX века

/ К. Г. Серебрякова. – М. : «Государственный Исторический музей», 2010. –

345 с.

28. Современный словарь-справочник по искусству / Науч. ред. и сост.

А.А. Мелик-Пашаев. – М., 1999. – 425 с. 29. Улащик, Н. Н. Одежда белорусов 16–18 вв. ВКЛ : Древняя одежда

народов Восточной Европы / Н. Н. Улащик, отв. ред. М. Г. Рабинович. – М. :

Наука, 1986.

30. Школьников, С. П. Основы сценического грима / С. П. Школьников.

– Минск : Вышэйшая школа, 1976. – 192 с. 31. Ярмалiнская, В. М. Сцэнаграфiя Беларусi XX – пачатку XXI ст. /

В. М. Ярмалiнская. – Мiнск : Беларус. навука, 2010. – 224 с.