ÉDITION SPÉCIALE PARFUM · > Ses parfums préférés « Shalimar de Guerlain a été ma première...

www.bwconfidential.com Juin 2017

The inside view on the international beauty industry

Les lauréats des FIFI Awards 2017

Rétrospective 25 ans de parfum

Le futur de la fragrance

Mieux vendrele parfum

ÉDITION SPÉCIALE PARFUM

Edito

BW Confidential Edition Spéciale Parfum - Juin 2017 3

Oonagh PhillipsRédactrice en [email protected]

Le parfum a vu beaucoup de changements depuis 25 ans. Le

marché s’est beaucoup concentré et est dominé par de grands groupes, le nombre de lancements et de versions de parfums a été multiplié, la niche a émergé et trouvé sa place, et, pour certains, l’originalité et la créativité des parfums ne sont pas à la hauteur de celles des années 90.

Mais en même temps certains aspects de la configuration du marché sont restés semblables. Les grands leaders sont toujours les grands leaders, le parfum se vend plus ou moins de la même façon et le digital reste encore sous-exploité, surtout par rapport à d’autres catégories comme le maquillage.

Tous ces éléments permettent d’expliquer un marché où la croissance est en berne et où les consommateurs sont un peu apathiques. Pour beaucoup, le marché a besoin de changer, de se réinventer et de renouveler son attrait auprès des consommateurs.

Cela est notamment le rôle de The Fragrance Foundation France. Cette association a pour but de promouvoir le parfum, l’un des vecteurs importants pour y contribuer est les FIFI Awards. Ces prix célèbrent le parfum en valorisant ses talents et leur savoir-faire. Cette année la célébration est encore plus forte avec la 25ème

édition de ces prix qui est également l’occasion de fêter les 25 dernières années de créations parfumées. Nous félicitons et saluons tous les lauréats des prix 2017 et de ces 25 dernières années et encourageons les nouveaux talents, en espérant que l’avenir du parfum sera axé sur l’innovation et la créativité.

Le parfum en avant

Editeur Nicolas Grob, [email protected]

Rédactrice en chefOonagh Phillips, [email protected]

ContributeursPascale Caussat, Naomi Marcoulet,

Corinne Blanché, Bénédicte de Valicourt

Secrétaire de rédactionKatie Nichol, [email protected]

Direction artistiqueCouverture : Kaïs Brahmi

Directeur marketingNicolas Leclerc, [email protected]

BW Confidential est édité par Noon Media Directeur de la publication : Nicolas Grob

Imprimeur : Imprimerie Chirat744 rue de Sainte-Colombe

42540 Saint-Just-la-Pendue

Abonnement annuel : publication électronique (20 n°) + magazine imprimé (4 n°) + news quotidiennes + hors-série (1 n°) : 549€/769US$ Prix de vente au numéro :

Publication électronique : 25€/35US$Magazine imprimé : 55€/75US$Hors-série : 55€/75US$Édition Spéciale Parfum : 6,90€

Copyright © 2017. Tous droits réservés. Tous droits de reproduction interdits sans la permission écrite de l’éditeur.

Crédit photo couverture : istockDépôt légal à parution ISSN 2109-3350

BW Confidential4 avenue de la Marne92600 Asnières sur Seine, France

Tel : +33 (0)1 74 63 49 60www.bwconfidential.com

Cette Edition Spéciale Parfum est adressée aux professionnels de la filière : parfumeurs-créateurs, maisons de composition, fournisseurs, verriers, entreprises de packaging, marques et distribution. Elle bénéficie également d’une diffusion renforcée auprès des 2 500 responsables des parfumeries et de leur force de vente partout en France y compris dans le travel retail.

Un grand merci à Sabine Chabbert, directrice déléguée de The Fragrance Foundation France, qui œuvre sans relâche pour la promotion de l’industrie du parfum. Nous la remercions pour assurer le succès des FIFI Awards et pour son implication dans tous les événements de The Fragrance Foundation, mais aussi pour son aide et son soutien pour la réalisation de cette Edition Spéciale Parfum de BW Confidential.

Sommaire

BW Confidential Edition Spéciale Parfum - Juin 20174

Edition Spéciale Parfum - Juin 2017

3 Edito

5 Palmarès FIFI Awards France 2017 6 FIFI D’OR Portrait d’Anne-Sophie Pic 7 Lauréats FIFI D’OR 8 Lauréats Prix professionnel13 Lauréats Choix du Public18 Lauréats Prix des Experts20 25 ans de lauréats

22 Interview avec The Fragrance Foundation France

25 25 ans de parfum32 15 parfums emblématiques34 Deux parfumeurs sur le parfum d’hier

36 Le parfum aujourd’hui38 Olfactomètre

41 Le futur du parfum44 Quatre parfumeurs sur l’évolution du parfum

47 Formation : mieux vendre le parfum50 Lexique

FIFI D’OR Portrait d’Anne-Sophie Pic p.6

25 ans de parfum p.25

Deux parfumeurs sur le parfum d’hier p.34

Formation : mieux vendre le parfum p.47

Palmarès FIFI Awards France 2017

Bravo aux lauréats!Les FIFI Awards France, qui célèbrent le parfum en valorisant ses talents et leur savoir-faire, s’est déroulé le 8 juin dernier lors d’une soirée exceptionnelle au Cirque d’Hiver Bouglione à Paris. Cet événement majeur de l’industrie a réuni plus de 700 professionnels et était encore plus festif que d’habitude. En effet, cette édition a marqué les 25 ans des Awards et le 25ème anniversaire de The Fragrance Foundation France, l’association qui organise les prix et qui a pour mission de promouvoir et valoriser le parfum.

Pour cette 25ème édition, 39 parfums féminins et 38 parfums masculins tous circuits de distribution confondus, ont été passés au crible des jurés grand public et professionnel, tandis que les experts des parfums rares ont jonglé avec près de 300 fragrances. C’est sans oublier les 27 nouveaux designs de flacons et la soixantaine de campagnes publicitaires en compétition.

Chaque année, The Fragrance Foundation France décerne le Prix des Experts, jugé par les journalistes, blogueurs et évaluateurs, le Choix du Public désigné par des milliers d’internautes, le Prix Professionnel attribué par un collège de professionnels et le FIFI D’OR attribué par une personnalité reconnue pour sa créativité et un jury d’amoureux du parfum. Cette année la présidence du jury FIFI D’OR était assurée par la chef étoilée Anne-Sophie Pic.

25 ans obligent, The Fragrance Foundation France a décerné un prix spécial anniversaire au plus emblématique des parfums féminins et masculins primés depuis 1992.


FIFI D’OR - Portrait d’Anne-Sophie Pic

Une femme de goût qui a du nezSeule chef française triplement étoilée, Anne-Sophie Pic préside le jury des FIFI D’OR. Fascinée par les parfums, Pic privilégie en cuisine de constants allers-retours entre goût et odorat

« Pour moi, l’odorat est l’antichambre du goût. Il n’y a qu’un pas entre la cuisine et la parfumerie. » D’emblée Anne-Sophie Pic pose les termes de sa fascination pour le monde des parfums qui en font une présidente comblée des FIFI D’OR 2017. Elle évoque avec émotion

les odeurs qui montaient jusqu’à l’appartement familial de la cuisine où son père, Jacques Pic, officiait à Valence. Un lieu qui accueille aujourd’hui son propre restaurant trois étoiles. Et pourtant avant de s’inscrire dans la tradition familiale, elle a préféré suivre des études de commerce à Tokyo, New York et Paris pour finalement se convaincre en 1997 que sa place était en cuisine. En 2007, la Maison Pic de Valence remportait trois étoiles au Michelin et en 2011, Anne-Sophie Pic était nommée Meilleure femme chef du monde. Elle est maintenant à la tête d’un véritable groupe managé par son époux. A lui la gestion, à elle la création culinaire. La cuisine d’Anne-Sophie a essaimé à Paris, Lausanne, et tout dernièrement à Londres avec l’ouverture de La Dame de Pic London.

Le goût et l’olfactifSensible et exigeante, à l’image de sa cuisine délicate et subtile, elle cherche les mots les plus justes pour expliquer sa démarche créative. « L’alliance de l’olfactif et du goût est comme une évidence pour moi. J’ai d’abord travaillé avec le nez Philippe Bousseton de Takasago pour créer des parfums spécialement composés qui permettaient de découvrir les menus de mon restaurant La Dame de Pic Paris à travers des sensations olfactives. J’ai maintenant abandonné cette démarche qui était probablement trop conceptuelle. A Valence, on cloche les plats et au moment de déclocher, toute une palette de saveurs et d’odeurs se libère. On va travailler sur d’autres rituels de ce type. »

Elle révèle l’intensité de sa passion quand elle raconte la complicité née de sa rencontre avec le parfumeur Francis Kurkdjian. « Les échanges avec Francis me nourrissent. En ce moment je travaille sur les épices et j’ai envie de lui faire part de mes découvertes. Nous avons visité ensemble la collection d’agrumes du spécialiste Michel Bachès, et nous avons eu un coup de foudre commun pour un yuzu surmaturé que j’ai ensuite utilisé dans ma cuisine mais la façon dont nous l’avons approchée, a été différente. Il l’a frotté contre sa peau au niveau du zeste alors que je l’ai ouvert pour aller carrément à la pulpe et au jus. » Elle qui sait si bien faire résonner les correspondances entre nez et palais, rêverait un jour de préparer un plat en association avec Francis Kurkdjian. n Corinne Blanché

> Ses parfums préférés « Shalimar de Guerlain a été ma première découverte. J’aime les parfums de Francis Kurkdjian, en particulier Aqua Celestia grâce au mimosa et aussi Grand Soir. Après des flâneries dans la boutique parisienne de Frédéric Malle, j’ai adopté Angéliques sous la pluie de Jean-Claude Ellena. J’ai également traversé une période Narciso Rodriguez. »

> Cuisine et parfums« L’odorat est un guide pour le goût. Quand je crée une sauce qui est la touche du chef dans la cuisine française, je la respire avant de la goûter. Je sais déjà au nez si c’est harmonieux. »

>L’inspiration« Les liens entre gustatif et olfactif m’ont à la fois décomplexée et inspirée dans mon travail de créations de nouveaux plats. Le fait de travailler avec un nez, comme avec un vigneron d’ailleurs, me permet de développer mes sensations olfactives. »

> Choisir un parfum« J’aime passer du temps dans les boutiques de Francis Kurkdjian et Frédéric Malle. J’ai aussi fréquenté la boutique de Serge Lutens. Quand je vais choisir un parfum, je reste très longtemps parce qu’il faut que je fasse un choix en toute conscience. »

©Jean-Francois-Mallet


FIFI D’OR


La méthodologieLes FIFI D’OR sont décernés à un parfum masculin et à un parfum féminin pour l’ensemble de sa créativité, à la fois olfactive, esthétique-design et publicitaire.

Depuis 2015, The Fragrance Foundation France demande à une personnalité reconnue pour sa créativité de prendre la responsabilité de président de ce jury des FIFI D’OR et de constituer un jury d’amoureux du parfum pour l’aider dans sa tâche.

Après Jean Paul Gaultier en 2015 puis Jean-Charles de

Le FIFI D’OR fémininGalop d’Hermès – Hermès

Castelbajac en 2016, la présidence est assurée cette année par la chef étoilée Anne-Sophie Pic. (Son jury est constitué de Marie Desplechin, romancière, journaliste et scénariste, Aki Kuroda, artiste-peintre et plasticien, Frédéric Bau, directeur de création de la maison de chocolat Valrhona et Marianne Guély, designer et scénographe).

Les nommés pour Les FIFI D’OR sont les cinq parfums masculins et féminins ayant obtenu les meilleurs scores lors du prix professionnel.

Les nommés Féminin Kenzo World de Kenzo (LVMH), La Femme Prada de Prada (Puig), Mon Paris d’Yves Saint Laurent (L’Oréal), Hyperbole de Courrèges

Le FIFI D’OR masculin Mr Burberry – Burberry

Les nommés MasculinWanted d’Azzaro (Clarins Fragrance Group), L’Envol de Cartier, L’Homme Prada de Prada (Puig), This is Him! de Zadig & Voltaire (Shiseido)

Galop d’Hermès est le grand gagnant des FIFI Awards 2017 avec trois prix au total, dont ce prestigieux FIFI D’OR, décerné par un jury issu du monde de l’art et présidé par la chef étoilée Anne-Sophie Pic. Galop d’Hermès a été primé pour son jus, imaginé par le parfumeur-créateur de la maison Christine Nagel et composé de deux matières emblématiques d’Hermès et de la parfumerie : le cuir et la rose ; pour son flacon en forme d’étrier de verre et de métal, et pour sa communication célébrant une femme dansant pieds nus sur la terre chaude. Rendant hommage à l’univers équestre et sur l’idée d’une femme en mouvement, ce parfum a bien réussi à émouvoir le jury des FIFI Awards cette année.

Un retour aux sources pour ce parfum majeur de la marque britannique, qui s’inspire de son héritage : le fameux trench-

coat. Pour Mr Burberry qui veut évoquer l’esprit

londonien, le parfumeur-créateur Francis Kurkdjian (Takasago) a créé un jus chaleureux et boisé. Le flacon s’orne d’un capot et d’un ruban noirs. La communication reste basée sur le concept so british. Le film tourné à Londres par le réalisateur Steve McQueen avec les vedettes Josh

Whitehouse et Amber Anderson, met en avant la sensualité d’un week-end romantique dans la capitale britannique.


Deux sources d’inspiration pour cette création composée par le parfumeur-créateur Francis Kurkdjian (Takasago) : le trench et Londres. L’essence s’ouvre sur des notes aromatiques, de menthe, d’estragon et de lavande. Le dihydromyrcénol est une matière première qui renforce la fraîcheur et la masculinité. Les épices donnent une dimension singulière au parfum. Le fond est chaleureux, composé de benjoin et de bois ambré. Les notes boisées atténuent la fraîcheur des notes de tête et participent au sillage.

Avec Galop d’Hermès, la célèbre marque française rend hommage à son héritage : le monde équestre. Première création majeure du parfumeur-créateur Christine Nagel pour la maison Hermès qu’elle a intégrée en 2014, ce parfum a pour but d’exprimer une femme en mouvement. Galop d’Hermès a été composé avec deux matières emblématiques d’Hermès et de la parfumerie : le cuir et la rose.

Prix Professionnel


La méthodologieCette année 438 professionnels appartenant aux sociétés adhérentes de The Fragrance Foundation France pouvaient attribuer leur voix aux parfums masculins et féminins vendus en sélectif. 75% d’entre eux ont désigné leur fragrance préférée parmi les nouveautés et parmi les déclinaisons, mais

Meilleur nouveau parfum féminin Galop d’Hermès – Hermès

aussi le flacon et la campagne publicitaire qui les ont le plus séduits.

Depuis deux ans, toutes les sociétés adhérentes, quelle que soit leur taille, peuvent avoir un maximum de 10 votants et nul ne peut voter pour sa propre marque.

Les nommés MasculinL’Envol de Cartier, L’Homme Prada de Prada (Puig), Wanted d’Azzaro (Clarins Fragrance Group), This is Him! de Zadig & Voltaire (Shiseido)

Meilleur nouveau parfum masculin Mr Burberry – Burberry

Les nommés FémininLa Femme Prada de Prada (Puig), Kenzo World de Kenzo (LVMH), This is Her! de Zadig & Voltaire (Shiseido), Mon Paris d’Yves Saint Laurent (L’Oréal)


Prix Professionnel



Avec Eau de Rhubarbe Écarlate, le parfumeur-créateur maison Christine Nagel crée sa première cologne pour la gamme Hermès. La cologne plus végétale qu’hespéridée nous offre la fraîcheur croquante, acidulée de la rhubarbe veloutée de muscs blancs. « J’ai toujours aimé la dualité de la rhubarbe. Dualité visuelle et olfactive. Sa couleur verte se métamorphose en rouge. D’acidulée, croquante, son odeur devient suave, veloutée », confie-t-elle.

Meilleure déclinaison/enrichissement d’un parfum ou d’une gamme féminine existante Chanel N°5 L’Eau – Chanel

Les nommés MasculinEau de Néroli Doré d’Hermès, Le Male Essence de Parfum de Jean Paul Gaultier (Puig), Gentlemen Only Absolute de Givenchy Parfums (LVMH), Allure Homme Sport Cologne de Chanel

Meilleure déclinaison/enrichissement d’un parfum ou d’une gamme masculine existante Eau de Rhubarbe Ecarlate – Hermès

Les nommés Féminin Narciso Eau de Parfum Poudrée de Narciso Rodriguez (Shiseido), Poison Girl de Dior (LVMH), Aqua Allegoria Pera Granita de Guerlain (LVMH), Angel Muse de Thierry Mugler (Clarins Fragrance Group)

N°5. Un nom de code illustre, un sillage reconnaissable entre tous. Aujourd’hui N°5 L’Eau,

une réinvention, la ré-écriture d’un mythe et une audace : transformer un héritage en une histoire contemporaine. Le nez de la maison le parfumeur-créateur Olivier Polge, a utilisé les zestes d’agrumes présents dès les premières inspirations et qui dévoilent le sillage familier du citron, du néroli, de l’orange et de la mandarine dynamisés par des aldéhydes. L’ylang ylang fractionné révèle ensuite un bouquet dans lequel pointent la rose et le jasmin et enfin l’accord du cèdre et des notes de muscs blancs.

Prix Professionnel


Le Male Essence de Parfum est décrit comme une nouvelle version de la masculinité avec une silhouette pour la première fois redessinée : plus d’épaules et une taille plus fine. Conçu par le designer Marc Ange (Bloom Room Studio)les parties du corps du flacon sont plus détaillées par des arrêtes tranchantes. La marinière du flacon du parfum original Le Male a disparu, remplacée par un verre poli qui révèle la teinte bleutée du jus. Le flacon est doté d’un vaporisateur chromé. Le jus composé par le parfumeur-créateur Quentin Bisch (Givaudan) a un départ fusant de citrus épicé qui se confronte à des notes de cuir et au fond de bois précieux.

Plus beau flacon d’un parfum fémininGalop d’Hermès – Hermès

Les nommés MasculinL’Envol de Cartier, Wanted d’Azzaro (Clarins Fragrance Group), L’Homme Prada de Prada (Puig), Mr Burberry de Burberry

Plus beau flacon d’un parfum masculin Le Male Essence de Parfum – Jean Paul Gaultier

Les nommés FémininLa Femme Prada de Prada (Puig), Kenzo World de Kenzo (LVMH), Classique Essence de Parfum de Jean Paul Gaultier (Puig), Mon Paris d’Yves Saint Laurent (L’Oréal)

Le flacon étrier de verre et de métal de Galop d’Hermès et son lien de cuir orange, apportent sa signature et rendent hommage à l’univers équestre cher à la marque. Le flacon créé par Pochet s’inspire du cadeau qui avait été offert aux invités lors de l’inauguration du premier magasin Hermès de New York en 1930. Le jus, créé par le parfumeur-créateur de la maison Hermès Christine Nagel, a été composé avec deux matières emblématiques d’Hermès et de la parfumerie : le cuir et la rose.


Prix Professionnel


Terre d’Hermès, parfum lancé en 2006 et élaboré par le parfumeur-créateur Jean Claude Ellena, est basé sur l’idée du voyage entre ciel et terre et une traversée des éléments. Pour la campagne de communication de l’année passée (agence Publicis et Nous), la marque renforce ce concept. Réalisé par Laurence Dunmore, le film plonge l’homme dans une terre ocre avec des plans entrecoupés de l’animal emblématique de la marque : le cheval. La campagne print a été photographiée par Boo George.

Le réalisateur Spike Jonze a imaginé un court métrage déjanté pour Kenzo World car le but de Carol Lim et Humberto Leon, directeurs artistiques de la marque, était de créer une publicité étonnante pour un parfum. L’actrice et ancienne ballerine Margaret Qualley en robe vert flamboyant vise la lune et se jette bille en tête avec des saltos arrières en cavalcades. Elle danse sur la bande son électrique de Sam Spiegel qui a composé un rythme tribal spécifique pour Kenzo.

Le jus de Kenzo World composé par le parfumeur-créateur Francis Kurkdjian ose le mélange des genres, des styles, des matières. Il décloisonne le parfum des sentiers battus et fait sortir les fleurs de leur classicisme, ose les surdoses et le résultat est un bouquet floral inédit.

Meilleure campagne publicitaire pour un parfum féminin Kenzo World – Kenzo

Les nommés MasculinLe Male de Jean Paul Gaultier (Puig), Gentlemen Only Absolute de Givenchy Parfums (LVMH), Allure Homme Sport Cologne de Chanel, Dior Homme de Dior (LVMH)

Meilleure campagne publicitaire pour un parfum masculin Terre d’Hermès – Hermès

Les nommés Féminin Chanel N°5 L’Eau de Chanel, Galop d’Hermès d’Hermès, Classique de Jean Paul Gaultier (Puig), Poison Girl de Dior (LVMH), Hyperbole de Courrèges

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Troisème grand parfum masculin pour Azzaro (Clarins Fragrance Group), Wanted est un boisé hespéridé épicé. Signé par le parfumeur-créateur Fabrice Pellegrin (Firmenich), les accords boisés de vétiver côtoient les notes épicées de la cardamome et la fraîcheur du citron. Trois des ingrédients majeurs (la cardamome du Guatemala, le vétiver d’Haïti, la fève tonka du Brésil) sont issus du développement durable. Wanted se vante d’un flacon distinctif en forme de barillet qui puise son inspiration dans le techno-chic et la mécanique.

Choix du Public

Meilleure nouveauté féminine en sélectif Mon Paris – Yves Saint Laurent

Les nommés MasculinMr Burberry de Burberry, CK2 de Calvin Klein (Coty), Bad de Diesel (L’Oréal), L’Homme Prada de Prada (Puig)

Meilleure nouveauté masculine en sélectif Wanted – Azzaro

Les nommés FémininKenzo World de Kenzo (LVMH), Azzaro Pour Elle d’Azzaro (Clarins Fragrance Group), Eau de Lacoste Pour Elle Sparkling de Lacoste (Coty), Galop d’Hermès


Yves Saint Laurent (L’Oréal) s’inspire de la capitale française pour ce parfum fleuri aux accents chyprés, fruités et gourmands. Composé par les parfumeurs-

créateurs Olivier Cresp, Dora Baghriche et Harry Frémont (Firmenich), la tête s’ouvre sur une note hespéridée d’orange et de mandarine. Le cœur fruité est accompagné de notes florales grâce à la fleur d’oranger et au jasmin. Le fond quant à lui est boisé et gourmand. Son flacon rend hommage à une veste de smoking et s’orne d’un ruban qui veut rappeler une lavallière.

La méthodolgieAmoureux du parfum, ils sont chaque année nombreux à venir voter sur le site de vote dédié pour leurs parfums masculins et féminins préférés, et ce dans trois circuits de distribution : sélectif (parfumeries et grands magasins), grande distribution, sous-enseigne propre et pharmacie.


Sept ans après le lancement de 1 Million Eau de Toilette, Paco Rabanne (Puig) a révélé ce nouveau parfum Privé. Ce jus oriental boisé a été composé par le parfumeur-créateur Christophe Raynaud (Firmenich). Il comprend des notes de tête de mandarine sanguine et de cannelle, un cœur de Narguilé, tabac et résine de myrrhe et un fond de patchouli et fèves tonka. Le flacon reprend les codes de 1 Million évoquant un lingot d’or mais avec une teinte ambrée.

Choix du Public

Meilleure déclinaison/enrichissement d’une gamme féminine en sélectif La Petite Robe Noire Intense – Guerlain

Meilleure déclinaison/enrichissement d’une gamme masculine en sélectif 1 Million Privé – Paco Rabanne


Cette Eau de Parfum intense de Guerlain (LVMH) est décrit comme « une robe

sous le vent ». Composée par le parfumeur-créateur maison de la marque Thierry Wasser, cette

version intense a un sillage floral cousue de notes gourmandes. Le verre du flacon « cœur inversé » se teinte d’un bleu nuit. En ombre chinoise, se dévoile le nouveau modèle de robe qui dénude les épaules.

Les nommés MasculinLe Male Essence de Parfum de Jean Paul Gaultier (Puig), Only the Brave Extrême de Diesel (L’Oréal), L’Homme Ultime d’Yves Saint Laurent (L’Oréal), Allure Homme Sport Cologne de Chanel

Les nommés FémininLa Vie est Belle Florale de Lancôme (L’Oréal), Black Opium Nuit Blanche d’Yves Saint Laurent (L’Oréal), Chanel N°5 L’Eau de Chanel, Miss Dior Absolutely Blooming de Dior (LVMH)



L’Eau de Parfum Fraîche Jardin à New York de Gloria Vanderbilt (L’Oréal) est la réinterprétation du mythique bouquet floral de l’Eau de Toilette Gloria Vanderbilt. Cette fragrance du parfumeur-créateur Dora

Baghriche (Firmenich) traduit un lumineux jardin méditerranéen en plein New York, avec des notes florales, telles que du

jasmin, de la pivoine et du néroli et un fond de cèdre et ambre.

Meilleur parfum féminin en grande distribution Jardin à New York – Gloria Vanderbilt

Les nommés MasculinSignature Axe Daily Fragrance d’Axe (Unilever), UEFA Champions League Edition Arena d’Adidas (Coty)

Les nommés FémininQueen of the Game de Playboy (Coty), Double Je Urban Tropical d’Eau Jeune (L’Oréal)

Night est l’une des quatre fragrances de la gamme Scorpio Collection de la marque Scorpio (Henkel). Les quatre parfums (Night, L’Homme, Sport, Gold) ont pour point commun une note de fond boisée. Night, créé par le parfumeur-créateur Elise Bénat (Firmenich), est décrit comme une fragrance vibrante aux notes boisées. Elle mélange épices et nuances verdoyantes de jasmin et de vétiver.

Meilleur parfum masculin en grande distribution Scorpio Collection Night – Scorpio


Cuir Vétiver est un parfum cuiré aux facettes lumineuses imaginé par Sonia Constant (Givaudan). La fraîcheur du vétiver se mêle aux notes cuirées claires du santal des Caraïbes et de l’essence de cèdre. La fève tonka au fond donne des tonalités vanillées, amandées et poudrées. Cuir Vétiver est habillé dans un flacon qui reprend les codes du luxe avec du verre carré et un capot en imitation bois.

Meilleur parfum féminin sous enseigne propre et pharmacie Sun Eau Délicieuse Parfumante – Nuxe

Meilleur parfum masculin sous enseigne propre et pharmacie Cuir Vétiver – Yves Rocher

Inspirée du parfum des soins de Nuxe Sun, Sun Eau Délicieuse Parfumante se revendique comme la première eau fraîche de toilette aux notes solaires en pharmacie. Non photo-sensibilisante, ce parfum a

été composé par le parfumeur-créateur Serge Majoullier (Mane). Il joue sur l’orange douce et le petit grain, le coco et les fleurs de tiaré, couronnées par les accords lascifs de vanille et de muscs.

Les nommés MasculinL’Homme Cologne Cedrat de L’Occitane, L’Aventurier de Fragonard

Les nommés FémininSecrets d’Essences Accord Chic d’Yves Rocher, Gingembre Rouge Intense de Roger&Gallet (L’Oréal)

Choix du Public



Comme des Garçons (Puig) décrit Blackpepper comme de l’épice décodée, et une expérience olfactive anti-conformiste dans l’esprit de la marque qui revendique de savoir s’affranchir des techniques de la parfumerie traditionnelle. Composé par le parfumeur-créateur Antoine Maisondieu (Givaudan), il joue sur un poivre de Madagascar, des cèdres, d’akigalawood et de fève tonka.

Prix des Experts

Meilleure fragrance d’une collection de grande marque Vert des Bois – Private Blend Tom Ford

Les nommésKimonanthe de Diptyque, Soul of the Forest Replica de Maison Martin Margiela, Eau des Sens de Diptyque, Monsieur d’Editions de Parfums Frédéric Malle

Meilleure fragrance d’une marque affiliée à un groupe Blackpepper – Comme des Garçons

Les nommésNeroli Outrenoir de Guerlain (LVMH), Parco Palladiano II de Bottega Veneta (Coty), Soleil Blanc de Tom Ford (Estée Lauder Companies), Boy de Chanel, Vert d’Encens Private Blend de Tom Ford (Estée Lauder Companies)


Tom Ford (Estée Lauder Companies) plonge dans les années 70 pour la création des trois parfums verts de la collection Private Blend. C’est Vert des Bois qui a séduit le jury des

experts. La fragrance s’ouvre sur des notes de bourgeons de peuplier—décrit comme un ingrédient unique—rehaussées par de l’extrait de ouzo. Le jasmin dessine le cœur floral blanc tandis que la lentisque esquisse une facette à la fois fraîche et chaleureuse. Le côté gourmand du parfum se dévoile à travers les senteurs de poivrier, chêne et ciste. Vert des Bois a été composé par les parfumeurs-créateurs Rodrigo Flores Roux et Olivier Gillotin (Givaudan)

La méthodologieLe jury des Experts est composé de journalistes et blogueurs parfums, mais aussi d’évaluateurs des sociétés de composition adhérentes. Sa mission est de reconnaître la meilleure création olfactive d’un parfum de niche indépendant, d’un parfum de niche affilié à un groupe, et également de distinguer parmi les collections des grandes marques le

parfum qu’il considère comme étant le meilleur. Après une première sélection parmi tous les parfums lancés dans l’année, puis une seconde sélection quantifiée « aux points », le jury choisit le gagnant pour chacune des trois catégories parmi les finalistes, en blind test, d’abord sur la note de fond puis sur la note de tête.


Félicitations à tous les lauréats des FIFI Awards 2017

BW Confidential, la publication professionnelle de référence de l’industrie internationale des parfums et cosmétiques


Les nommés Attaquer le Soleil Marquis de Sade d’Etat Libre d’Orange, Baccarat Rouge 540 de Maison Francis Kurkdjian, Baraonda de Nasomatto, Eau de Cologne Les Bains Guerbois de Les Bains Guerbois, Ella d’Arquiste

C’est la troisième fragrance de la collection Songs de la marque Dear Rose, créée

par Chantal Roos, professionnelle reconnue de l’industrie, et sa fille Alexandra, qui a séduit le jury des experts. Ce parfum oriental boisé joue avec une menthe pétillante accompagnée de la fraîche bergamote, infusée d’encens sur fond de cèdre et de patchouli. Comme tous les parfums de Dear Rose, Mentha Religiosa a été signé

par le parfumeur-créateur Fabrice Pellegrin (Firmenich).

Meilleure fragrance d’une marque de niche indépendante Mentha Religiosa – Dear Rose

Félicitations à tous les lauréats des FIFI Awards 2017

BW Confidential, la publication professionnelle de référence de l’industrie internationale des parfums et cosmétiques

L’Eau d’Issey Issey Miyake

Minotaure Paloma Picasso

Eau d’Issey Issey Miyake


1993

1993


1993



1993

Classique Jean Paul Gaultier

XS Paco Rabanne

1994

Tocade Rochas

L’Eau d’Issey pour Homme Issey Miyake

1995

Dolce Vita Dior

Le Male Jean Paul Gaultier

1996

2000

Flower by Kenzo Kenzo

Lolita Lempicka au masculinLolita Lempicka

2001

L’Instant de Guerlain pour Homme Guerlain

2005

For Her Narciso Rodriguez

Elie Saab Le Parfum Elie Saab

Kokorico Jean Paul Gaultier

2012

La Petite Robe Noire Guerlain

Spicebomb Viktor & Rolf

2013

Belle d’Opium Yves Saint Laurent

Bleu de Chanel Chanel

2011

Alien Thierry Mugler

Dior Homme Dior

2006

J’adore Dior

Allure Chanel


A*Men Thierry Mugler

1997

Lolita Lempicka Lolita Lempicka

Jaipur Boucheron

1998

Noa Cacharel

Pi Givenchy

1999

Coco Mademoiselle Chanel

Higher Dior

2002

Gucci Eau de Parfum Gucci

M7 Yves Saint Laurent

2003

L’Instant Guerlain

Gucci pour Homme Gucci

2004

Nina Nina Ricci

Terre d’Hermès Hermès

2007

Infusion d’Iris Prada

Fleur du Male Jean Paul Gaultier

2008

Chloé Chloé

1 Million Paco Rabanne

2009

Ricci Ricci Nina Ricci

Jamais le Dimanche Ego Facto

2010

Organza Givenchy

Jour d’Hermès Hermès

Invictus Paco Rabanne

2014

Black Opium Yves Saint Laurent

Valentino Uomo Valentino

2015

Le Jardin de Monsieur Li Hermès

Le Jardin de Monsieur Li Hermès

2016

Galop d’HermèsHermès

Mr Burberry Burberry

2017BW Confidential Edition Spéciale Parfum - Juin 2017 21

Comment l’industrie bénéficie-t-elle de l’association qui a 25 ans cette année ? Philippe Ughetto : Nous sommes sur un marché très concurrentiel, et la première vertu de The Fragrance Foundation France, qui rassemble plus de 50 adhérents, est de mettre tous les acteurs de la filière autour d’une même table pour réfléchir ensemble aux enjeux de cette profession. C’est une véritable gageure dans une industrie qui réunit tant de métiers différents, des marques à la distribution, aux maisons de composition, aux verriers, aux designers, aux créateurs de packaging en passant par la formation.

Quelles sont les réalisations principales de The Fragrance Foundation France et de quoi êtes-vous le plus fier ? PU : Notre mission est de valoriser la parfumerie auprès des professionnels et du grand public et de faire connaître ses métiers pour garantir un futur à cette industrie. Nous sommes très fiers de la pérennité des FIFI Awards depuis 1993 et du formidable intérêt manifesté par les amoureux du parfum. Ainsi les votants pour les prix grand public sont passés de 25 000 en 2015 à 36 000 l’an dernier. En 2012, nous avons également lancé les Rendez-vous de la Fragrance, des conférences animées par des intervenants extérieurs. L’une des dernières par exemple était sur la Chine. C’est, avec l’exposition « Le parfum dans tous les sens » que nous avons organisée au Palais Royal en mai-juin 2015, la quintessence de ce que l’association peut faire de mieux pour ouvrir des fenêtres artistiques et pédagogiques sur l’industrie du parfum.

Quels sont vos projets pour valoriser le parfum et comment voyez-vous évoluer l’association dans les 25 ans à venir ? PU : Nous allons être encore plus à l’écoute du marché et des adhérents pour leur apporter les outils nécessaires,

The Fragrance Foundation France

La fragrance en fêteThe Fragrance Foundation France fête ses 25 ans et célèbre la 25ème édition des FIFI Awards. L’occasion de revenir avec son président Philippe Ughetto sur l’ADN de cette association et sa vision du parfum

Nous allons être encore plus à l’écoute du marché et des adhérents pour leur apporter les outils nécessaires, notamment en enrichissant le site, car le digital a modifié la donne

“The Fragrance Foundation France président Philippe Ughetto ”


The Fragrance Foundation France : Dates clés 1949 : Création aux Etats-Unis de The Fragrance Foundation. 1992 : Création de The Fragrance Foundation France, sous l’impulsion de trois professionnelles du secteur, dont Catherine Disdet, présidente de l’association jusqu’en 2011. Sa mission est de valoriser les talents et la créativité de la parfumerie ; de promouvoir ses valeurs culturelles et artistiques, l’expertise de ses métiers, et de faire rayonner le parfum à travers différentes actions au sein même de la profession et à destination du grand public.1993 : Premiers FIFI Awards France. Chaque année l’association décerne ses FIFI Awards pour désigner les meilleurs fragrances, flacons et communications.2017 : Les 25 ans de The Fragrance Foundation France et des FIFI Awards.

s Cette année est la 25ème édition des FIFI Awards. The Fragrance Foundation France a organisé une exposition rétrospective pour célébrer ses 25 ans dans les écuries du Cirque d’Hiver lors de la cérémonie de la remise des prix

notamment en enrichissant le site, car le digital a modifié la donne. Nous voulons aussi mieux anticiper les attentes des consommateurs en enrichissant notre base de données, réservée à nos adhérents. Elle est très riche et nous permet de mieux connaître les désirs des consommateurs. Et nous soutenons régulièrement des initiatives et des évènements qui visent à sensibiliser les consommateurs à l’importance de ce produit dans notre vie et dans notre histoire.

Comment voyez-vous le marché du parfum évoluer dans les années à venir ?PU : Le marché du parfum, devenu global, est en pleine évolution. Pendant que le marché des pays émergents se développe, les lancements se multiplient et les marques sont en quête de valorisation. On voit ainsi apparaître des collections privées, les parfums millésimés ou sur-mesure et la montée en puissance d’une parfumerie de niche qui représente plusieurs centaines de marques. Elles ont parfois des difficultés à se faire connaître et cherchent des signatures olfactives pour sortir du lot. Au même moment, des chaines de distribution suppriment des marques de leurs rayons. Du coup, les marques s’organisent via des sites marchands ou engagent une réflexion pour ouvrir des boutiques en nom propre, ou se font racheter par de grands groupes.

Quelle est votre impression sur cette 25ème édition des FIFI Awards ?PU : Cela va être formidable. L’animation est assurée par Nicolas Rossignol, journaliste et président de « Tout le monde contre le cancer » une association que nous soutenons depuis cette année. La présidence du jury des FIFI D’OR est assurée par la chef étoilée Anne-Sophie Pic qui sera entourée de cinq personnalités. Et il y aura aussi une exposition rétrospective pour célébrer les 25 ans de The Fragrance Foundation France dans les écuries du Cirque d’Hiver. Nous attendons plus de 700 personnes et comme chaque année les étudiants de l’ESP et de l’ISIPCA seront là pour aider les invités à découvrir les fragrances des parfums nommés. n Propos recueillis par Bénédicte de Valicourt


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Mieux vivre au travers du parfum

25 ans de parfum

Le parfum aujourd’hui

Le futur du parfum

Dossier Spécial Parfum

1992-1996 : les années « cocooning »

25Au fil du temps« Les chiffres parlent d’eux-mêmes », constate Michael Edwards, le fondateur du guide Fragrances of the world : en 1992 il y a eu 118 lancements de parfums, en 2016, 2 240 soit quasiment 20 fois plus ! En 25 ans l’industrie a vécu l’accélération du marché, la montée en puissance du marketing, l’irruption de la niche et aussi la naissance de quelques nouveaux classiques. Retour en cinq étapes sur cette période riche en événements

1992 est une année clé en parfumerie. C’est le lancement d’Angel de Thierry Mugler (création d’Olivier Cresp), de Féminité du Bois de Shiseido (Christopher Sheldrake et Pierre Bourdon, sous l’impulsion de Serge Lutens) et de L’Eau d’Issey d’Issey Miyake (Jacques Cavallier). Soit trois tendances olfactives nouvelles qui vont faire école : le premier gourmand, le premier féminin boisé et le premier aquatique.

« C’est l’année des premières », souligne

Isabelle Ferrand, directrice de la société de création

et de formation Cinquième Sens. « Ces

trois parfums ont marqué par leur parti pris et on en

parle encore 25 ans plus tard. »Concernant la tendance

aquatique, « il y avait déjà eu

New West d’Aramis aux États-Unis en 1990 », rappelle Jeanne Doré, rédactrice en chef du site Auparfum et de la revue Nez. « Mais L’Eau d’Issey marque le début d’une vague de pureté, qui sera suivie par CK One de Calvin Klein en 1994 et Aqua di Giò de Giorgio Armani en 1996, tous deux signés Alberto Morillas. Après les grands féminins symphoniques des années 80 comme Ysatis de Givenchy ou Poison de Christian Dior, on ressent le besoin de purification, d’écologie. » Grâce à son fond de muscs blancs, L’Eau d’Issey concilie la pureté de l’eau et le sillage d’un vrai parfum. « Avec les années 90, on entre dans une période d’incertitude », indique Nicolas Olczyk, consultant au sein du cabinet Parfums Tendances & Inspirations. « C’est le temps d’un retour sur soi, d’une introspection. » On parle ainsi d’une époque « cocooning », illustrée par Pleasures d’Estée Lauder (Alberto Morillas en

1995), un bouquet de fleurs fraîches rendu transparent par la présence de baies roses à la pureté qui rassure. Dans le même ordre d’idée, Angel, dans lequel Thierry Mugler voulait retrouver les odeurs de fêtes foraines, caramel et barbapapa, lance une tendance régressive à base d’éthyl maltol qui mettra quelques années à s’imposer mais qui sera confirmée au cours des périodes suivantes. Dès 1993, Chiffon Sorbet d’Escada enclenche la déferlante avec ses notes de fruits rouges.

Quant à Féminité du Bois construit autour du cèdre de l’Atlas, il inspirera Dolce Vita de Dior en 1995 mais correspond surtout à « la première incursion d’un grand groupe dans la catégorie de la niche, marginale à l’époque », souligne Michael

25 ans de parfum


À la fin des années 90, la tendance gourmande qui a démarré lentement dans le sillage d’Angel se déploie

avec le lancement de Lolita Lempicka signé Annick Menardo en 1997. Le nez livrera l’année suivante un Hypnotic

Poison à base d’amande amère déclinant le thème

de la tentation. In Love Again d’Yves Saint Laurent,

sorti en tant qu’édition limitée en 1998 et réédité en 2004

(Jean-Claude Ellena), et Baby Doll du même Yves Saint Laurent

lancé sous les traits de Laetitia Casta en 1999 (Ralf Schwieger et

Cécile Matton) confirment l’appétit pour les parfums fleuris fruités. « Ils incarnent une parfumerie grand public, universelle et accessible », décrypte Jeanne Doré. On est toujours dans la recherche de senteurs familières et réconfortantes de sucre et de fruits, renforcée par des flacons-objets, une toupie pour Baby Doll, une pomme pour Lolita Lempicka. Mais la longévité de

ce dernier, une composition complexe de violette et de réglisse devenue une référence de la parfumerie, montre que l’attrait pour ces bonbons olfactifs dépasse la cible des jeunes filles en fleurs.

Le grand représentant de cette famille est incontestablement J’adore de Dior, conçu en 1999 par Calice Becker. Bouquet de fleurs souligné de pêche et d’ananas, il marque les esprits avec son flacon ceint d’un collier masaï et sa campagne de publicité signée Jean-Baptiste Mondino qui voit un mannequin s’immerger dans un bain d’or. Il reste un des best-sellers de la parfumerie, y compris aux États-Unis. Il a d’ailleurs été pensé dans ce but, les audaces olfactives de Poison et Hypnotic Poison cédant la place à des senteurs plus consensuelles pour l’Amérique du Nord. « J’adore suit la tendance Pleasures », analyse Isabelle Ferrand. « Il reprend la structure des fleurs fraîches avec une note fruitée qui le différencie. C’est un parfum qui arrondit les angles, efface les aspérités des matières premières pour plaire au plus grand nombre. Après Poison, Dior voulait un nouveau gros succès mondial. »

Au tournant de l’an 2000, les marques jouent à fond la carte de la nostalgie. Dans la lignée des parfums « doudous », enveloppants, Flower by Kenzo réussit la prouesse d’encapsuler une fleur qui ne sent pas au naturel : le coquelicot. Le succès de cette création d’Alberto Morillas en 2000 ne se démentira pas au fil des années et engendrera une foule de variations, les « flankers » qui se généraliseront dans la nouvelle décennie. Flanker avant l’heure qui dépassera l’original, Coco Mademoiselle, déclinaison en 2001 de Coco du même Jacques Polge, remet au goût du jour la famille des chypres, quasiment absents de la précédente décennie. Ce chypre modernisé, frais en tête, fruité-fleuri en cœur sur un fond de patchouli, marque le retour aux codes traditionnels de la parfumerie, et n n n

Edwards. Serge Lutens vient en effet d’ouvrir ses Salons du Palais Royal et si L’Artisan Parfumeur, Patricia de Nicolaï et Annick Goutal existent déjà, il faudra attendre quelques années avant de voir des géants de la parfumerie s’intéresser à ces marques.

Sur cette période il faut retenir aussi Eau Parfumée au Thé Vert de Bulgari en 1992, une autre version de la pureté

signée Jean-Claude Ellena. Son succès durable alimentera une famille olfactive (Green Tea d’Elizabeth Arden, Thé Vert de Roger & Gallet). C’est aussi le lancement des parfums Jean Paul Gaultier, avec des flacons figuratifs qui ressuscitent l’esprit de Schiaparelli : Classique en 1993 (Jacques Cavallier), Le Male en 1995 (Francis Kurkdjian). « Mugler, Gaultier : cette période voit l’arrivée de nouvelles

1997-2001 : les valeurs sûres

marques de parfums de créateurs », fait remarquer Isabelle Ferrand. À l’instar du Male, une fougère orientale qui renouvelle l’exercice du « sent-bon » masculin, les parfums pour hommes s’autorisent un peu plus de fantaisie dans les notes : Chrome d’Azzaro, A*Men de Thierry Mugler, sans oublier Acqua di Giò déjà cité, tous trois sortis en 1996… Cinq années très riches décidément !

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Le tempo s’accélère. La famille des fleuris fruités et des gourmands devient la norme

de la parfumerie féminine, avec

une succession de lancements comme

Amor Amor de Cacharel (Dominique

Ropion, Laurent Bruyère, 2003), Flowerbomb de Viktor & Rolf (Carlos

Benaïm, Domitille Michalon-Bertier, Olivier Polge, 2005), Hypnôse de Lancôme (Annick Menardo, Thierry Wasser, 2005).

Les nouveaux chypres initiés par Coco Mademoiselle s’enracinent avec For Her, le premier parfum de Narciso Rodriguez (Francis Kurkdjian, Christine Nagel, 2003) et Miss Dior Chérie (François Demachy, 2005). Plus inattendus, les accords fleuris et/ou fruités abordent les rivages de la

en 2003, Collection Privée de Christian Dior et Hermessences en 2004. Il s’agit d’une réponse à la progression lente mais sûre de la niche, qui pousse des maisons historiques à créer des lignes alternatives, vendues en exclusivité dans leurs propres boutiques.

Cette catégorie donne naissance à de belles créations, comme Bois d’Argent chez Christian Dior (Annick Menardo, 2004) ou Rose Ikebana chez Hermès (Jean-Claude Ellena, 2004).« En 2003, pour la première fois, le nombre de lancements dans la niche dépasse les 100 », note Michael Edwards. « C’est la reconnaissance que ce qui est à l’intérieur du flacon compte plus que le marketing. » Il y en

parfumerie masculine, avec Dior Homme (Olivier Polge, 2005) et Black XS de Paco Rabanne (Olivier Cresp, 2005). On pourrait ajouter Terre d’Hermès (Jean-Claude Ellena, 2006), un boisé inspiré d’un paysage irlandais dont la chaleur épicée lui permet d’être adopté par certaines femmes, ce qui peut expliquer en partie son grand succès public.

L’arrivée de Jean-Claude Ellena chez Hermès en 2004 constitue une date dans l’évolution de la parfumerie, car il marque la promotion des parfumeurs en interne dans les maisons de luxe. Guerlain, Chanel et Patou avaient déjà le leur, en l’espace de quelques années Christian Dior recrute François Demachy, Cartier Mathilde Laurent et plus tard Louis Vuitton fera de même avec Jacques Cavallier. Ces stratégies permettent aux marques de travailler leur signature olfactive et d’affirmer leur identité de luxe. Dans le même ordre d’idée, c’est dans cette période que des maisons lancent leurs collections de haute parfumerie : Essences Exclusives de Prada

n n n réalise l’exploit de dépasser N°5 dans les ventes mondiales de parfums Chanel. Son exemple fera des émules.

Au chapitre des tendances olfactives, la Cologne de Thierry Mugler (Alberto Morillas, 2001) lance la catégorie des Colognes comme parfums à part entière. Celles-ci n’ont en effet plus rien des eaux de soin comme la Cologne 4711 mais désignent une famille de fragrances fraîches en tête et il n’y aura guère de marques au cours des années 2000 qui ne lanceront pas leur flanker hespéridé. Impossible de parler de fraîcheur sans

citer au passage Light Blue de Dolce & Gabbana (Olivier Cresp), énorme succès mondial sorti en 2001.

À mesure que les marques grand public évoluent vers les valeurs sûres, le segment de la niche, laboratoire d’expérimentations créatives, commence à se faire une place. Frédéric Malle crée sa maison d’édition de parfum de créateurs en 2000. La même année, Jean-Claude Ellena et Thierry de Baschmakoff fondent The Different Company pour promouvoir une haute parfumerie où les belles matières

reprennent l’avantage. À contre-courant des tendances, Jean-Claude Ellena avait créé en 1998 le Déclaration de Cartier qui reprenait la trame de son Eau au Thé de Bulgari. Il est devenu un classique intemporel. Un ultime phénomène fait son apparition dans le même laps de temps, rappelé par Michael Edwards : « Entre 1995 et 2001, la bulle internet a donné naissance aux phénomènes des sites de perfumistas, qui ont permis l’émergence des marques de niche ». Tout est prêt pour la recomposition à venir du paysage olfactif.

2002-2006 : la niche s’installe

25 ans de parfum


En 2007, c’est au tour de Kilian Hennessy de lancer son label By Kilian et Francis Kurkdjian sa maison en 2009. Du côté des marques historiques, Guerlain crée la collection L’Art et la Matière et Chanel les

Exclusifs en 2007, suivi par Cartier avec ses Heures de Parfum en 2009. On est dans la continuité du mouvement

initié quelques années plus tôt.Parallèlement, la

tendance des fleuris/fruités/gourmands se

poursuit et les groupes minimisent les risques en entretenant

leur portefeuille de marque : Black XS For Her de Paco Rabanne (Émilie Coppermann et Mark Buxton, 2007), Parisienne d’Yves Saint Laurent, « spin off » de Paris incarné par Kate Moss (Sophia Grojsman, 2009), Lady Million de Paco Rabanne (Anne Flipo, Béatrice Piquet, Dominique Ropion, 2010), Loverdose de Diesel (Honorine Blanc, Olivier Cresp, 2011). Une fois n’est pas coutume, l’audace vient de la parfumerie masculine avec 1 Million de Paco Rabanne en 2008 (Christophe Raynaud, Michel Girard, Olivier Pescheux) qui s’installe en tête des ventes

internationales. L’originalité ne tient pas tant au jus, un oriental viril, qu’à l’imaginaire clinquant (flacon en forme de lingot d’or, publicité autour d’un playboy à qui tout réussit) en pleine crise financière.

Dans un autre style, Bleu de Chanel (Jacques Polge, 2010) revisite la fougère avec une très belle qualité d’ingrédients et s’impose comme un nouveau classique pour les hommes qui veulent exprimer leur masculinité sans faute de goût.

Si les ambassadrices de marque ont toujours existé (Catherine Deneuve posait déjà pour Chanel N°5 dans les années 70), le phénomène culmine dans cette période avec une inflation des budgets publicitaires : Charlize Theron pour J’adore, Natalie Portman pour Miss Dior, mais aussi Audrey Tautou, Brad Pitt pour une éphémère campagne puis Gisele Bündchen pour Chanel N°5, Keira Knightley pour Coco Mademoiselle...

Alors que Angel avait été lancé sans test consommateurs, désormais ceux-ci font la loi du marché et les lancements s’enchaînent à un rythme rapide. Sans égérie ni publicité TV ni ligne existante, difficile de se faire une place : l’industrie retient la leçon après l’échec de A Scent d’Issey Miyake en 2009.

« En parfumerie grand public on assiste à une multiplication des lancements, avec

le développement des flankers à la durée de vie très limitée », résume Jeanne Doré. « Chez Dior, J’adore, Poison, Miss Dior deviennent des marques à part entière avec des déclinaisons multiples. » On peut parler de franchises, qui portent le même nom mais couvrent des familles olfactives différentes pour plaire à toutes les consommatrices : J’adore eau de toilette, eau de parfum, extrait, L’or, L’absolu, Touche de parfum etc. « À coup de promotions, les marques sont devenues des commodités tandis que les flankers et les éditions limitées ont dilué la confiance des consommateurs », regrette Michael Edwards. « Face à la déferlante de nouveaux parfums, et à l’absence d’un langage olfactif commun pour décrire les fragrances, les conseillères en sont réduites à recommander les parfums qu’elles préfèrent ou sur lesquels elles touchent une commission. »

Le parfum devient un produit commercial dans lequel l’emballage compte autant voire davantage que le contenu, et les puristes se n n n

avait 23 en 1992, en 2016 l’expert en comptabilise 865. 2006 est une année charnière, qui voit la création de Byredo, État Libre d’Orange et Le Labo. « Il y a une accélération en 2006 avec l’arrivée des blogs, qui créent une contre-culture du parfum. Ces marques qui n’avaient

pas les moyens de communiquer commencent à avoir une visibilité », estime Jeanne Doré. L’histoire retiendra aussi de cette époque le lancement de M7 d’Yves Saint Laurent (Jacques Cavallier, Alberto Morillas, 2002), un masculin au trajet de météorite qui est

2007-2011 : le marketing au pouvoir

cependant un des premiers à utiliser le oud bientôt popularisé par la niche puis la parfumerie grand public. Mais aussi l’ovni Alien de Thierry Mugler en 2005 (Laurent Bruyère, Dominique Ropion), un féminin opulent au flacon de science-fiction.


L’âge d’or des égéries et

du marketing culmine fin 2012 avec le

recrutement de Julia Roberts pour

incarner le nouveau parfum de Lancôme,

La Vie est Belle. Condensé des tendances

récentes avec son accord « iris gourmand » conçu par Anne Flipo, Dominique

Ropion et Olivier Polge, mais aussi la tradition d’un beau flacon et un plan média imparable, le jus s’impose durablement en tête du marché français et européen des féminins. Sortie la même année, La Petite Robe Noire de Guerlain séduit elle aussi avec sa note de cerise noire et réussit sans égérie, mais avec une jolie campagne. Comme le rappelle l’expert Nicolas Olczyk, ce lancement est la reformulation par Thierry Wasser d’un parfum créé par Delphine Jelk en 2009 pour les boutiques Guerlain, et la maison a renouvelé l’exercice en 2017 avec Mon Guerlain (incarné par Angelina Jolie), reprise de Mon Exclusif sorti confidentiellement en 2015. Les marques minimisent les risques et comme de juste, déclinent leurs nouveaux blockbusters : La Petite Robe Noire virevolte en de multiples déclinaisons.

Et les autres poids lourds du marché ? En 2013, Paco Rabanne

poursuit sa communication coup de poing avec le masculin Invictus qui fait référence aux dieux de l’Olympe (Anne Flipo, Dominique Ropion, Olivier Polge, Véronique Nyberg). Il sera rejoint par le féminin Olympea en 2015 (Loc Dong, Anne Flipo, Dominique Ropion). La même année, Dior revient sur sa franchise Eau Sauvage avec un Sauvage représenté par Johnny Depp, contrepoint viril à la suavité d’un Dior Homme. Chanel fait appel à la jeune génération avec Lily-Rose Depp pour moderniser son N°5 dans une version L’Eau en 2016, en attendant de raconter une nouvelle histoire avec Gabrielle et Kristen Stewart à la rentrée 2017. Yves Saint Laurent choisit aussi de puiser dans son patrimoine avec Black Opium (Honorine Blanc, Marie Salamagne, Nathalie Lorson, Olivier Cresp, 2014) et Mon Paris (Olivier Cresp, Dora Baghriche, Harry Fremont, 2016).

La multiplication des flankers (220 soit un dixième des lancements en 2016 selon Michael Edwards) ne suffit pas à compenser la baisse structurelle des ventes de parfums sélectifs. Les professionnels le savent, leur premier concurrent, c’est l’Iphone, le parfum se banalise et les consommateurs se tournent vers des jus moins standardisés.

La parfumerie de création continue de surprendre : Cuir d’Ange d’Hermès (Jean-Claude Ellena, 2014), Misia de Chanel (Olivier Polge, 2015), Tabac Tabou de Parfum d’Empire (Marc-

2012-2017 : la revanche de la niche

Antoine Cortichiatto, 2015) sont tous trois reconnus par le Prix des Experts des FIFI Awards. Dans le même temps, la parfumerie de niche enregistre des croissances à deux chiffres (+26 % pour celles qui sont référencées en parfumeries sélectives entre 2012 et 2015, selon NPD) et les géants de la beauté y voient un réservoir de croissance.

C’est le temps des rachats en rafale : Le Labo et Éditions de Parfums Frédéric Malle intègrent le groupe Estée Lauder en 2014, L’Artisan Parfumeur et Penhaligon’s tombent dans l’escarcelle de Puig en 2015, en 2016 c’est au tour de Kilian de rejoindre Estée Lauder, Atelier Cologne est capté par L’Oréal en 2016 et dernièrement LVMH vient de s’offrir la Maison Francis Kurkdjian. « C’est une très bonne nouvelle », estime Michael Edwards. « L’industrie a besoin de visionnaires pour se renouveler, la niche représente son avenir et elle n’a pas les moyens de se développer toute seule. » L’industrie peut aussi compter sur de nouveaux territoires : le Moyen-Orient, la Russie et de plus en plus, la Chine. n Pascale Caussat

n n n tournent vers les gammes alternatives pour trouver des pépites olfactives : Infusion d’Iris de Prada (Daniela Andrier, 2007), La Treizième Heure de Cartier (Mathilde Laurent, 2009), Géranium Pour Monsieur et

Portrait of a Lady aux Éditions de Parfums Frédéric Malle (Dominique Ropion, 2009 et 2010)… « Les marques de niche s’installent, de plus en plus nombreuses, en réaction aux parfumeries grand public qui veulent plaire à la clientèle la plus

large et enferment la création », juge Patricia de Nicolaï, dirigeante de la marque de niche éponyme et présidente de l’Osmothèque. Le marché ne peut plus ignorer ce segment où se trouvent des relais de croissance.

25 ans de parfum


15 parfums emblématiques

Angel Thierry Mugler Clarins Fragrance Group

1992Le couturier souhaitait un parfum qui lui rappelle les fêtes foraines de son enfance. Lancé sans test dans un flacon en forme d’étoile, il s’imposera et initiera la famille des gourmands.

L’Eau d’IsseyIssey MiyakeBPI (Shiseido)

1992L’Eau d’Issey sent effectivement l’eau de mer, grâce à la calone, mais contient aussi un nuage de fleurs et de muscs blancs. C’est l’archétype de la tendance aquatique.

PleasuresEstée Lauder Estée Lauder Companies

1995En pleine période « cocooning », ce parfum évoque la fraîcheur d’un champ de fleurs après la pluie. Il fut longtemps un des best-sellers mondiaux.

Lolita Lempicka Le Premier ParfumLolita LempickaAmorepacific

1997À la suite d’Angel, il traite du thème de la gourmandise avec des notes de violette, de réglisse et de vanille. Son flacon en forme de pomme et sa communication onirique contribuent à son succès.

J’adoreDiorLVMH

1999Dans la lignée de Pleasures, voici un nouveau bouquet de fleurs rassurant, additionné de fruit. Le plus grand succès de Dior aux États-Unis depuis Poison.

Flower by KenzoKenzoLVMH

2000Kenzo réussit l’exploit d’encapsuler le parfum d’une fleur sans odeur au naturel : le coquelicot. Le résultat est délicat, poudré, baigné de muscs blancs.

Coco MademoiselleChanel2001Conçu comme un flanker de Coco sorti en 1984, il lance la famille des nouveaux chypres, hespéridé en tête, rose en cœur, patchouli en fond.

25 ans de parfum

Féminité du BoisShiseido1992Serge Lutens, directeur artistique pour Shiseido, imagine ce parfum boisé et sensuel à base de cèdre de l’Atlas, une formule inédite pour un féminin. En 2009, il intègre la collection des parfums Serge Lutens, et le flacon ondulé laisse la place à une forme rectangulaire


Amor AmorCacharelL’Oréal

2006Il fut longtemps le parfum le plus vendu du portefeuille L’Oréal Luxe. Après Anaïs Anaïs et Loulou, Cacharel séduit les jeunes filles avec ce cocktail fleuri-fruité.

Terre d’HermèsHermès2006Arrivé chez Hermès en 2004 comme parfumeur-créateur maison, Jean-Claude Ellena signe ce boisé minéral inspiré par l’image d’un piquet planté dans la lande irlandaise.

1 MillionPaco RabannePuig

2008Paco Rabanne bouscule le marché avec cet oriental cuiré et son flacon en forme de lingot d’or. Il s’ancre durablement en tête des ventes de masculins.

Bleu de ChanelChanel2010Jacques Polge redonne ses lettres de noblesse à la fougère avec une composition d’une grande précision et des matières premières de qualité.

La Vie est BelleLancômeL’Oréal

2012Lancôme trône en tête des ventes avec cet iris gourmand porté par le sourire de Julia Roberts. Il constitue le nouveau classique de la marque après Trésor.

La Petite Robe NoireGuerlainLVMH

2012La « Guerlinade » prend un coup de jeune avec cette cerise noire vanillée dont la tenue s’adapte aux saisons : robe de cocktail, de soirée ou d’été… Un grand succès depuis son lancement.

Tabac TabouParfum d’Empire2015Face à la parfumerie grand public et aux marques de niche rachetées par de grands groupes, Marc-Antoine Corticchiato de Parfum d’Empire représente une démarche créative indépendante.


Quels ont été les changements principaux dans les 25 dernières années du parfum ? Dominique Ropion : Ce qui a changé surtout, c’est la quantité de parfums qui sortent, mais il n’y a pas plus de parfums intéressants qu’avant, il y en a autant. De nouvelles matières premières synthétiques sont apparues, de nouvelles méthodes d’extraction de la rose et du jasmin aussi, mais on est dans la nuance, pas dans la nouveauté fondamentale comme l’hédione. La niche ? 90 % des parfums de niche reprennent des thèmes déjà connus. Ce n’est pas parce que vous avez un parfum plus cher avec 10 % d’absolu de jasmin qu’il est meilleur. Les flankers ? Les marques multiplient les lancements parce que la distribution le leur impose, pour être visibles, pour créer de l’animation autour de leurs gammes, mais en général le résultat est moins intéressant que l’original car tout a déjà été dit. Il y a toujours des parfums fantastiques et toujours des parfums banals. Alberto Morillas : J’ai vu la montée des tests et des flankers, mais d’après mon expérience, la réussite reste une affaire d’intuition. Quand vous voulez plaire à tout le monde, la créativité est diluée. Dans un parfum il faut qu’il y ait un défaut pour qu’on s’en souvienne. Il ne s’agit pas de faire des choses étranges et incompréhensibles, mais il faut une esthétique avec des défauts. Malheureusement les marques cherchent toujours la puissance avec des notes gourmandes, parce que cela rassure les consommateurs. C’est une tendance qui vient de l’alimentaire. Personnellement, j’aime

25 ans de parfum

Face à faceDeux grands parfumeurs-créateurs Alberto Morillas de Firmenich et Dominique Ropion d’IFF se penchent sur les 25 dernières années de l’industrie du parfum et sur leur carrière

trouver des parfums qui sont à la fois ‘long lasting’ (avec du sillage) et qui s’harmonisent sur la peau. C’est pour cela que j’utilise les muscs, qui permettent de sentir son parfum sans agresser les autres.

Comment le métier de parfumeur a-t-il évolué ?DR : L’environnement a évolué mais fondamentalement le métier n’a pas connu de révolution. Il reste un métier d’artiste et d’artisan. Il y a plus d’agitation, la cadence s’est accélérée et en même temps il y a un temps incompressible pour la créativité. Je ne trouve pas dix idées nouvelles par an, une ou deux c’est déjà beaucoup. Il faut être très patient dans ce métier, comme dans tous les métiers de la création. Il faut maintenir le cap, quels que soient les événements autour de vous. Je termine certaines choses aujourd’hui que j’avais démarrées il y a vingt ans. AM : Je ressens beaucoup plus de liberté dans la création. Grâce aux beaux produits que j’ai réalisés, on me met moins en concurrence, je suis davantage investi dans les briefs. Je travaille en direct avec les créateurs comme Alessandro Michele de Gucci : il a les idées, je les mets en forme, sans nous préoccuper de ce que fait le marché.

Par ailleurs le parfumeur a toute une palette de nouvelles molécules et de captifs à sa disposition. La calone, le poivre rose SFE ont ouvert de nouvelles voies. C’est formidable, comme un peintre à qui on apporterait de nouvelles couleurs. Les consommateurs sont devenus plus épicuriens, ils cherchent à être surpris par de nouveaux accords.


Face à face

IFF vice-president perfumer Dominique Ropion

Firmenich maître parfumeur Alberto MorillasQuels ont été les meilleurs moments et les moins bons ces 25 dernières années dans le parfum et dans votre carrière de parfumeur ? DR : Les meilleurs moments, c’est quand vous gagnez un projet, qu’il marche, et qu’il est reconnu par vos pairs. C’est aussi sentir une note totalement nouvelle, comme Pleasures d’Estée Lauder (créé par Alberto Morillas). Parmi les parfums que j’ai signés dont je suis le plus fier, je retiens Alien de Thierry Mugler qui va très loin dans la créativité, Carnal Flower et Portrait of a Lady de Frédéric Malle, Kenzo Jungle L’Eléphant… La vie est belle de Lancôme est jugé comme commercial mais il a une identité, on le reconnaît parmi les autres de façon évidente. Il n’y en a pas tant comme ça. Même s’il a bénéficié d’une puissance marketing indéniable, d’autres sortis en même temps avec la même force de frappe n’ont pas été des succès.

Les moins bons moments, ce sont les tests consommateurs, mais il ne faut pas leur accorder trop d’importance, il faut avancer.

AM : L’accueil d’Aqua di Giò de Giorgio Armani a été une grande surprise. Jamais on n’aurait pensé que les consommateurs comprennent cette nouvelle écriture, amenant une naturalité grâce à la synthèse. Depuis beaucoup de parfumeurs utilisent ces notes aquatiques. Je retiens aussi CK One, Flower by Kenzo…

Ce qui a vraiment changé en 25 ans, ce sont tous ces flankers, cette parfumerie qu’il faut réinventer tous les six mois. C’est vraiment très difficile, car cela représente autant de travail que de démarrer une note de zéro. Quand l’accord est très précis c’est difficile de trouver une amélioration, et si le produit est retiré du marché le client est toujours un peu déçu. C’est une demande du marketing pour occuper de l’espace en magasin mais c’est devenu de la folie. n Propos recueillis par Pascale Caussat


Comment voyez-vous le marché du parfum ?Nous n’avons pas de reprise net sur ce début d’année. On table au mieux sur un marché qui se maintient sur 2017. Le marché ne s’est pas encore remis de la crise. Le grand espoir qu’on peut avoir est sur les parfums féminins grâce à une importante actualité cette année, on pourrait donc espérer que cela soit suffisant pour attirer de nouveaux consommateurs et pour essayer de recruter sur le marché. Cependant ce n’est pas toujours le cas. Nous ne voyons pas aujourd’hui de signes de retournement de situation sur les parfums qui nous fassent penser qu’on va revenir aux taux de croissance d’il y a 10 ans.

Quels sont les challenges principaux ?Il y a beaucoup de problèmes : concurrence d’autres secteurs, l’émergence d’autres lieux où on peut acheter des parfums—il y a une montée en puissance et en qualité dans d’autres circuits et donc une concurrence plus forte par rapport au sélectif. Mais le sélectif reste quand même extrêmement puissant. On est de plus en plus dans une ère de l’image et on voit très bien l’impact que ça peut avoir sur d’autres catégories, comme le maquillage qui est en pleine explosion dans certains pays. Le parfum touche à d’autres sens qui aujourd’hui dans la digitalisation ne sont pas forcément mis en avant. L’image de soi, la vidéo, tout cet aspect olfactif, est-ce qu’il n’est pas finalement mis de côté par certaines générations ? Il y a une problématique de prix qui n’est pas anodine. On est aujourd’hui à un prix moyen qui est autour de 60 €, donc sur l’achat cadeau cela peut être un frein surtout par rapport à d’autres catégories, comme le maquillage. Une autre problématique est au niveau du conseil.

Certains distributeurs sont en train de réduire l’espace pour le parfum dans leurs magasins. Quel effet cette mesure aura-t-elle sur le marché ?

Le parfum aujourd’hui

Regard sur le marchéMathilde Lion, beauty Europe industry expert de The NPD Group décrypte la situation du marché aujourd’hui

Chaque distributeur peut avoir une politique un peu différente sur ce point là. On est sur un marché qui est tellement concentré et arrive aux extrémités : on a d’un côté la niche et l’exception qui se développent, et de l’autre un marché, un peu plus mainstream, qui est de plus en plus entre les mains de quelques grands noms. Cela devient très compliqué pour les marques qui n’ont pas un positionnement de niche et qui n’ont pas les moyens des très grandes marques. Ce sont elles qui vont être la cible de certaines politiques d’enseigne, en perdant énormément du terrain.


Nous n’avons pas de reprise net sur ce début d’année. On table au mieux sur un marché qui se maintient sur 2017. Le marché français ne s’est pas encore remis de la crise

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The NPD Group beauty Europe industry expert Mathilde Lion”

Les marques feront-elles plus d’efforts sur le prix ?Sur les dernières années il y avait certaines initiatives, avec des petites tailles et des prix pour le recrutement. On voit une très forte progression dans les formats 20ml et moins, on est sur des tailles d’essai et de recrutement, et cela fonctionne bien avec une croissance à deux chiffres, mais cela reste un tout petit segment. Il ne faut pas oublier qu’il y a toujours un aspect prix au litre ou des avantages grande tailles qui peuvent être intéressants pour certains clients fidèles.

Quels sont les faits les plus marquants dans le marché les 10 dernières années ?Quand on a lancé le panel en 2004 on était sur des taux de croissance autour de +4 %, depuis 2008 on a eu un coup d’arrêt sur la croissance et on oscille entre -1% et +1%. Ce qui a changé, c’est l’effet de concentration de plus en plus forte sur les grands leaders et la montée de la niche—c’est autour de 2007-2008 où cette tendance de la niche a commencé a émerger et où le nombre de parfums lancés a beaucoup joué. Aujourd’hui il y a plus de lancements parfums dans la niche que dans le parfum classique. On a des changements de fond dans cette concentration, des leaders de plus en plus présents avec des lancements de plus en plus forts malgré tout depuis 2012 où on a des moyens moteurs et une concentration de ventes sur quelques lignes, ce qui est vraiment impressionnant par rapport à ce qu’on pourrait avoir sur tous les autres lancements.

L’aspect promotion est également un fait marquant. Aujourd’hui plus de la moitié du chiffre d’affaires est vendu en promotion—on a atteint 59% en 2016 avec plus d’un parfum sur deux vendu avec discount, c’est une grosse problématique sur la valeur du parfum. Et puis bien sûr le marché a changé avec la montée vers le haut de gamme qui est la réponse à la niche. Il y a aussi la montée en puissance des concentrations plus fortes, notamment sur le masculin. Le marché a beaucoup évolué avec des éléments assez contradictoires dans le sens où on a une promotion pour casser les prix, mais en même temps on a l’émergence du haut de gamme avec des challengers qui sont dans une position très complexe. Même si le marché a beaucoup changé, cela reste moins que les marchés du soin et du maquillage. Les leaders restent les leaders. Au Royaume-Uni on voit des marques locales qui sont montées en puissance. Sur le soin et le maquillage, c’est beaucoup plus complexe pour les grands leaders. Dans le parfum on a moins cette politique d’exclusivité de la part des enseignes des

marques qui sont inconnues, donc on reste sur quelque chose qui est un peu préserver et peut-être sur laquelle justement on manque de nouveau souffle et de changement.

Quelles sont les tendances de demain ?Le marché s’est nettement concentré et ça devient intéressant car les groupes commencent à avoir une palette de marques qui répondent à toute cible entre premium et plus mainstream. La concentration donne beaucoup de moyens aux marques de niche—elle donne une solidité financière pour bien soutenir les lancements, donc on va continuer à avoir des lancements très forts.

Je pense qu’on va continuer à aller de plus en plus aux extrêmes du parfum. On voit de plus en plus une volonté de faire de réels lancements internationaux très puissants avec des moyens forts. De ce fait on a une concurrence qui devient de plus en plus aiguisée. Sur un marché qui ne progresse pas, se joue la bataille des parts de marché.

Un autre tendance est la personnalisation—on va à la gravure, le layering, après il faut trouver une initiative dans la personnalisation pour vraiment booster le marché, ce qui n’est pas le cas pour l’instant. Il est intéressant de personnaliser le flacon, mais est-ce vraiment un critère d’achat ? Une autre tendance est le côté développement durable et écologique. n


Le parfum aujourd’hui - Olfactomètre

Ventes en France de parfums sélectifs 20161,89 Md€ -1.9% vs 2015

Ventes en France de parfums sélectifs féminins 20161,22 Md€ -2.3% vs 2015

Ventes en France de parfums sélectifs masculins 2016662 M€ -1.0% vs 2015

Ventes en France de parfums sélectifs enfants 201610 M€ +0,4% vs 2015Source : The NPD Group, ventes en valeur

France top 3 parfums masculins 20061 Le Male (Jean Paul Gaultier)

2 Eau Sauvage (Dior)

3 Hugo Boss (Hugo Boss)

20161 Sauvage (Dior)

2 Bleu de Chanel (Chanel)

3 Terre d’Hermès (Hermès)

France top 3 parfums féminins 20061 Chanel N°5 (Chanel)

2 Angel (Thierry Mugler)

3 J’adore (Dior)

20161 La Vie est Belle (Lancôme)

2 J’adore (Dior)

3 La Petite Robe Noire (Guerlain)

Prix moyen net 2006 vs 2016 Parfums féminins 2006 48,9 €Parfums féminins 2016 62,4 € Parfums masculins 2006 42,5 €Parfums masculins 2016 57,7 €

Poids des top-10 marques par catégorie Parfums féminins 2006 61%Parfums féminins 2016 68% Parfums masculins 2006 66%Parfums masculins 2016 77%

Poids de l’Eau de Parfum par catégorie Parfums féminins 2006 44%Parfums féminins 2016 56% Parfums masculins 2006 2%Parfums masculins 2016 13%

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Ventes en France par type de fragrance 2016Original concept -3% vs 2015Limited editions -3% vs 2015Regular flanker +1% vs 2015Seasonal flanker +30% vs 2015

Source : The NPD Group


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Le futur du parfum

Quel avenir ?Une analyse de l’évolution du marché du parfum d’un point de vue marque, vente, consommateur et technologie

L’émergence et la croissance du parfum de niche sont en train de remodeler le marché. Il est dit que la niche tire le marché en avant et augmente l’intérêt du consommateur dans la catégorie. « Les marques de niche ou d’artisan apportent au consommateur un choix qu’il n’avait plus sur le marché, à la fois du point de vue du prix, mais aussi du point de vue olfactif », indique Véronique Ferval, vice-présidente de la création mondiale de fine fragrance de la maison de composition Symrise.

La catégorie de la niche est en croissance. L’intérêt du consommateur pour ces produits et la place grandissante qu’ils prennent dans les rayons, combinés à la croissance terne des parfums plus mainstream ont poussé les grandes multinationales à acquérir ces marques. Estée Lauder Companies a acquis By Kilian et Le Labo, L’Oréal a acheté l’Atelier Cologne et LVMH a pris une part

dans la Maison Francis Kurkdjian. Cette tendance va continuer.

En même temps, la niche encourage les marques plus mainstream à injecter de la créativité dans leurs propres lancements. Certains pensent qu’une des conséquences de ce mouvement de niche pourrait être moins d’uniformisation. « Le marché est en pleine restructuration ou réinvention, c’est presque une révolution », commente Véronique Ferval.

Par contre, pour certains, la vraie révolution ne viendra que lorsque l’industrie commencera à se concentrer sur la consommatrice et la manière d’ajouter de la valeur à ce qu’elle achète et à la manière dont elle achète. Ils ajoutent qu’aujourd’hui, avec la consolidation dans l’industrie, les problèmes internes et les conditions commerciales concentrent plus d’attention que ce que recherche la consommatrice.

Les experts soulignent qu’un des domaines ayant besoin de changer est la politique de prix. Aujourd’hui, les consommateurs sont confus quant aux prix, étant donné le niveau de remises, ils ne savent plus ce qu’ils paient, ni ne connaissent la valeur d’un parfum et cela les a détournés de la catégorie.

Un autre problème est le nombre élevé de produits sur le marché. Malgré des appels à la diminution des flankers, une baisse du nombre de lancement de parfums semble improbable. Il y a une demande des consommateurs pour la nouveauté dans la plupart des industries et les parfums n’y font pas exception. De plus, les marques ont besoin de lancer constamment de nouveaux produits afin de créer un buzz et de garder leur place dans le rayonnage.

Il doit également y avoir du changement dans la manière de communiquer sur les parfums. Nombreux sont ceux qui disent que, plutôt que de promouvoir une égérie, les marques devraient se concentrer sur la qualité des ingrédients et l’artisanat pour améliorer la valeur perçue.

Par contre, en dépit de tout cela, les grandes marques continuent de bien se vendre et vont, selon toute vraisemblance, continuer à dominer le marché et à investir massivement dans le marketing. Donc le problème est pour ces acteurs du milieu du marché qui ne sont ni des grandes marques ni des marques de niche. Ces acteurs auront du mal à attirer l’intérêt des consommateurs et à maintenir leur place dans les rayons. n n n

L’évolution du marché

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Le futur du parfum

Les expériences innovantes en magasin et la démocratisation des services personnalisés ont grandement incité à encourager les consommateurs à se renseigner sur les parfums et à les utiliser différemment. « [La personnalisation] a ouvert des possibilités d’innover à l’industrie des parfums et de penser différemment, que ce soit en introduisant un format inattendu, comme un shampoing sec parfumé ou de l’huile de parfum, ou un kit d’application layering qui encourage le mélange des parfums ou des notes uniques pour créer un parfum personnalisé propre à l’utilisateur », dit Brooke Banwart, vice-présidente du merchandising des parfums chez Sephora. Hannah Symons, analyste beauté pour la société de recherche de marché Euromonitor International, confirme :

« On s’attend à ce que les options de parfums personnalisés gagnent en notoriété et deviennent plus accessibles, qu’ils changent complètement la donne. »

En attendant, les plus jeunes consommateurs et leur compréhension de l’industrie sont les clés des approches du parfum à venir, signale Véronique Ferval. « Quand je vois l’intérêt et la passion que les jeunes ont pour le parfum, et pas uniquement pour le parfum en tant que produit fini, mais pour toute l’industrie du parfum, la façon de créer, et ce qui se passe derrière, […], il y a un vrai engouement de la nouvelle génération pour le parfum [mais malheureusement ce que l’on propose aujourd’hui n’est pas adapté] et je pense que dans les prochaines années l’offre va s’adapter et va pouvoir amener plus de transparence,

plus de capacité de personnaliser, et plus d’innovations », précise-t-elle.

Les experts voient l’émergence de nouveaux segments de parfum, qui pourraient attirer de nouveaux consommateurs. Par exemple, la société Scentinvent Technologies, installée aux Etats Unis, a dévoilé un perfume primer en 2016. Appelée Linger, cette base dont le brevet est en cours, est appliquée sur la peau avant le parfum et est censée aider le parfum à durer trois à cinq fois plus longtemps.

Les nouvelles technologies vont continuer à introduire des possibilités de croissance et de développement à l’industrie, que ce soit pour créer de nouvelles directions olfactives, des molécules nouvelles générations ou réinventer des approches d’échantillonnage.

Sur le terrain de la fabrication, des systèmes plus efficaces vont permettre aux sociétés d’être à la fois réactives et créatives. L’industrie est également en train de changer sa manière d’adopter les nouvelles technologies afin d’être plus durable, souligne Véronique Ferval.

Au niveau du consommateur, les avancées numériques vont permettre d’établir des programmes de personnalisation de parfum plus sophistiqués. Et le big data pourrait complètement changer la donne, en

permettant aux distributeurs et aux marques d’offrir à leurs clients ce qu’ils veulent quand ils le veulent. En effet, les gagnants de demain seront peut-être ces sociétés qui maîtrisent et exploitent le mieux le consumer data.

La navigation qui était mise à jour sur le site de Sephora ainsi que les outils de découverte affectent déjà la manière dont les consommateurs comprennent et choisissent les parfums, en offrant plus de réponses personnalisées, précise Brooke Banwart. La croissance dans l’e-commerce pourrait également voir de plus petits formats devenir monnaie courante. Dans le même temps, les outils numériques deviendront également importants pour dépasser les défis de vente en ligne, tels que les messages parfumés et l’impression 3D. De même,

les développements dans la réalité augmentée et l’intelligence artificielle aideront les consommateurs à tester et sentir à distance, ce qui va inévitablement stimuler la vente par internet.

n n n L’interaction entre le parfum et le consommateur

L’impact de la technologie et du numérique

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Point de vue Eileen Yeo président-directeur général de Marionnaud France parle des développements clés dans l’industrie du parfum et ce qu’il faut améliorer : > « Nous allons voir encore plus de parfums de niche, et même les sociétés établies essayent d’entrer dans ce créneau. Les marques traditionnelles ont besoin de croître, mais chaque année elles essayent de lancer des produits dérivés et elles savent que ces produits ne vont pas marcher, donc [la catégorie de niche et les collections privées] sont une approche intéressante ; la niche va bousculer le marché. Cependant, la question en ce qui concerne les marques de niche est qui va réussir et qui va échouer car le marché devient très encombré. »

Selon les experts, la vente de parfum va se concentrer sur des approches centrées sur le consommateur avec des espaces et des services expérimentaux. Les initiatives de vente, comme l’approche du Beauty Hub de Sephora pour la vente, l’éducation au parfum et l’échantillonnage, sont censées continuer à être un important moteur pour les distributeurs dans la catégorie parfum, nous confirme Brooke Banwart de Sephora. La concentration sur les concepts innovants d’échantillonnage ou les services de spécialité comme consultant en parfum seront plus adoptés alors que les marques cherchent à marquer leur point de différence. « On

pourrait s’attendre à ce que même les noms de parfums établis se déplacent dans les espaces mono-marques afin de concurrencer ses équivalents de la niche et les acteurs tels que Diptyque Paris et Le Labo » , ajoute Hannah Symons d’Euromonitor. Les outils numériques et les nouvelles technologies vont aider les entreprises à améliorer la vente croisée, spécifiquement avec l’échantillonnage de parfum en ligne, ce qui représente un des plus grands défis aujourd’hui. Il y a déjà des changements qui ont lieu avec des acteurs comme la compagnie de boîte de souscription Birchbox, qui sont en train d’établir de nouvelles manières

de tester et de vendre des parfums. Pour Véronique Ferval, ces changements vont se poursuivre. n Naomi Marcoulet

> « La tendance pour le layering devient plus marquée et cette tendance vient du parfum de niche ; c’est quelque chose que les marques commerciales vont commencer à faire. Les consommateurs veulent plus de personnalisation et le layering est une façon de le faire. »

> « Aujourd’hui il n’y pas de vraies histoires derrière les parfums : le marché est en manque d’histoires uniques comme cela a été le cas avec Shalimar. Les parfums ont besoin d’histoires fortes—pourquoi il a été créé ? Qu’est-ce que tel ou tel parfum doit signifier ? »

> « Un segment qui monte est le naturel —mais la question est de savoir comment cela va influencer les parfums. »

> « En général, les consommateurs utilisent moins de parfums aujourd’hui, surtout les jeunes, donc le challenge est comment faire revenir les gens au parfum. Le parfum a besoin d’une histoire qui explique sa création ». n

Les changements dans la vente de parfum

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Le futur du parfum

Paroles de nezQuatre parfumeurs-créateurs révèlent leur vision du parfum de demain

Emilie Coppermann, parfumeur-créateur Symrise« Je pense que le nombre de lancements va commencer à diminuer. Le consommateur est de plus en plus averti, il cherche du sur-mesure. Cela risque de changer le mode de distribution avec par exemple plus de boutiques spécialisées dans les parfums confidentiels.

La réglementation est une contrainte mais elle nous pousse à inventer de nouvelles matières premières. Chez Symrise la recherche a développé Lilybelle, une nouvelle molécule biodégradable qui remplace le lilial.

Concernant le mode d’application des parfums, dans le souci de prendre soin de soi et de la planète, il se peut que l’usage de l’alcool devienne controversé. La recherche Symrise avance sur des techniques de solubilisation des parfums dans l’eau. Cela crée un parfum plus rond, sans segmentation tête/cœur/fond. La microencapsulation pourrait entrer dans la parfumerie fine avec un effet de sillage et un moindre dosage d’alcool. La microdispersion pourrait également permettre de diffuser le parfum sous forme de brume, presque comme un geste de soin, là encore sans utiliser d’alcool. Chez Symrise, la recherche va vers l’optimisation des supports du parfum de façon de plus en plus consciente de l’environnement. »

Véronique Nyberg, vp creation fine fragrance Mane« Le parfum du futur passe par trois pôles complémentaires : créativité, qualité, multiplicité des supports. Nous avons un focus particulier sur les nouveaux ingrédients de synthèse et naturels. Nous avons développé la technologie d’extraction Jungle EssenceTM à l’origine de tous nos nouveaux ingrédients.

L’attente de transparence et d’authenticité pousse aussi l’industrie à s’adapter. Mane a développé l’outil Green MotionTM pour mesurer l’impact environnemental des ingrédients et des compositions. La qualité des relations avec nos fournisseurs nous permet de pérenniser les filières sur le long terme. Le public et nos clients sont très sensibles à ces actions qui nourrissent un storytelling authentique.

Concernant les supports, on est maintenant capable de formuler des parfums dans de l’eau avec la technologie AquafineTM ou dans du gel avec PowertouchTM. Les habitudes des consommateurs évoluent, ils sont curieux et ont envie de s’exprimer avec des overdoses, des produits très bruts ou encore des odeurs de propre, rassurantes, venues des détergents. Notre champ d’expression est immense. »©

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Antoine Lie, vp parfumeur senior Takasago« Je ne suis pas très optimiste par rapport à la parfumerie classique. Les résultats ne sont pas bons, le réachat ne se fait pas, on vend plus de l’image qu’un parfum ; le métier est trusté par les experts du marketing. Aux Etats-Unis si un jus n’est pas sucré ou fruité, il ne ‘teste’ pas bien. Suis-je un parfumeur ou un pâtissier ? On arrive à une fin de cycle, l’industrie doit se réinventer. Actuellement, son salut vient de la niche, c’est là que sont les relais de croissance et les grands groupes rachètent toutes les petites marques à succès. Vont-ils leur laisser leur entière liberté ou les passer à la moulinette des tests et leur imposer une réglementation plus restrictive avec une reformulation des parfums existants ? La niche coûte cher et le marché a tendance à tirer le prix des formules vers le bas. Il va falloir trouver des manières d’extraire des ingrédients naturels de façon plus compétitive au niveau du prix. Cela va faire naître des produits différents, novateurs. La parfumerie de création a toujours été un laboratoire d’idées pour des parfums de plus grande audience. Les consommateurs réclament toujours plus de qualité une fois qu’ils l’ont expérimentée.

On a besoin de clients qui aient des convictions, qui remettent le parfum au centre de l’équation, qui prônent les belles matières. Une solution est de faire travailler ensemble un petit nombre de personnes décisionnaires et un parfumeur. Celui-ci a tout à y gagner. Il faut redonner la parole aux vrais experts de la parfumerie. »

Calice Becker vp parfumerie fine fragrance et directrice de l’école de parfumerie Givaudan« A l’avenir j’aimerais voir émerger de nouveaux gestes parfumants. Le fait de se parfumer avec de l’alcool est hérité de l’ère victorienne, c’était un désinfectant à l’origine, alors que dans l’Antiquité on pouvait s’oindre avec des huiles. J’attends avec impatience de nouvelles technologies comme un petit appareil qui permettrait de créer une bulle parfumée à la demande autour de soi, comme on met des écouteurs pour s’entourer de musique. Grâce à l’encapsulation, on peut découper une formule pour que le parfum soit délivré à des moments différents. Cette recherche est avancée dans les détergents, un peu moins en parfumerie fine.

Au niveau de la création elle-même, on peut tout imaginer. Dans le design ou la musique on utilise la création assistée par ordinateur, l’intelligence artificielle, pourquoi pas dans la parfumerie ? Du côté des ingrédients, les chimistes travaillent pour créer des molécules sublimes, prenant en compte l’innocuité, la biodégradabilité, la traçabilité. Ce virage pris dans les synthétiques il y a 20 ou 30 ans est arrivé dans le naturel ces dernières années grâce au développement durable. On gaspille moins, on plante de façon raisonnée, on rémunère les producteurs de façon équitable pour pérenniser les cultures. On est aussi capable de concevoir les ingrédients sur mesure. » n Propos recueillis par Pascale Caussat


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Quel vocabulaire faut-il utiliser pour expliquer un parfum ? Le vocabulaire dans le monde du parfum est riche, mais peu importe la richesse de la langue si elle n’est pas appropriée à la clientèle, rappellent les experts. C’est une tâche délicate et une tâche clé des conseillères beauté d’identifier quel type de client elles ont en face et d’adapter leur langage en conséquence. « La conseillère de vente doit vraiment savoir à qui elle a affaire », souligne Isabelle Ferrand, président-directeur général de Cinquième Sens, centre de formation et conseil pour la parfumerie. « Certains clients auront envie qu’on parle de la matière première, et pour d’autres, il ne faudra surtout pas en parler. »

Selon Nathalie Pichard, fondatrice de ToPNotes, société de formation et évaluation du parfum, les termes utilisés doivent également être spécifiques et adaptés en fonction de la situation de vente, par exemple, du type de client (français, étranger…), du lieu de vente (animation, podium, corner, boutique de luxe, grand magasin, boutique, duty free …). Elle ajoute : « Le vocabulaire de la parfumerie ne sert à rien dans la vente si les conseillères ne savent pas s’en servir à bon escient. Et c’est malheureusement souvent le cas. » En règle générale, Nathalie Pichard recommande aux conseillères d’équilibrer leur discours entre un vocabulaire simple et un langage expert selon les clients. Trop de jargon de parfumerie tue le relationnel client et la vente. Mais en utiliser s’avère parfois indispensable pour des clients avertis en recherche d’expertise et d’éducation olfactive, explique-t-elle en ajoutant : « Un parfum se raconte aussi très bien avec les mots universels du vin, de la peinture, de la gastronomie, de la littérature, de la nature, de l’environnement. »

Sur quels aspects faut-il se concentrer : les ingrédients, les égéries, le flacon, le concept…? Le concept d’un parfum est souvent abstrait pour le consommateur. Le conseil s’appuie beaucoup sur l’émotionnel. Selon Céline Daffix, responsable formation

Formation

Talents de vendeur Comment mieux vendre un parfum en boutique

Il ne faut pas oublier son parfum dans son concept complet, il ne faut pas oublier de montrer le flacon, de parler du packaging, de parler de la marque ; un parfum, c’est avant tout une création olfactive, mais il faut le voir dans sa globalité

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Cinquième Sens président-directeur général Isabelle Ferrand”

France pour Shiseido Group, de manière générale, la vendeuse peut identifier deux types de clients : le client visuel et le client olfactif. Le client visuel est plus réceptif au flacon, la marque, les liens avec le créateur, la communication et les égéries, par exemple. Le client olfactif aimerait être au cœur du parfum et s’intéresse à l’inspiration du parfum et aux matières premières, le vocabulaire est plus onirique et poétique. « Il faut vraiment cerner le client en quelques secondes pour lui parler son langage », explique-t-elle.

Il faut avoir une sensibilité au contact humain, et n n n

© : istock


Comment faire si le consommateur a plus de connaissances que la conseillère ?Grâce à l’internet, les passionnés du parfum sont aujourd’hui dotés d’une grande connaissance, posant souvent un défi pour la vendeuse. Mais vendre un parfum est également un acte guidé par l’émotion, soulignent les experts. « Si effectivement la conseillère se rend compte qu’elle a une connaissance inférieure, il faut qu’elle emmène peut-être son client vers l’émotionnel, plus vers un voyage afin de sortir des connaissances techniques », suggère Isabelle Ferrand.

Pour Nathalie Pichard, la clé pour les conseillères est de ne rien montrer de leur ignorance. « Le piège à éviter est de se confondre en excuses, ce qui anéantit tous les conseils par la suite. » Elle ajoute que la conseillère devrait valoriser la connaissance du client en disant que son information est très intéressante.

Comment comprendre et expliquer la différence entre les multiples versions du parfum par exemple, version intense, light, frais ?La conseillère beauté doit savoir comment expliquer les différences entre les multiples versions de parfum. Par contre, il n’est pas toujours facile d’expliquer pourquoi tant de déclinaisons existent, ou comment valoriser une nouvelle senteur sans compromettre un grand classique, par exemple. « Les appellations de parfum sont devenues fantaisistes d’où la difficulté de s’y retrouver, tant pour le consommateur que pour les conseillères », confirme Nathalie Pichard. « Mon conseil est de ne pas rentrer dans le jeu de la comparaison mais plutôt de faire comprendre ce que ces versions apportent ou racontent en particulier. »

Comment faire pour créer une expérience parfum avec le client ? Face à la forte attraction dans les points de ventes des marques de maquillage et de soin, les nouvelles astuces pour créer un buzz autour d’un nouveau parfum ont longtemps été un défi. « En parfumerie, la vendeuse a vraiment un métier qui n’est pas facile, et la difficulté c’est effectivement qu’elle doit

Etapes pour vendre un parfum

Nathalie Pichard, fondatrice de ToPNotes explique les étapes pour vendre un parfum

« Vendre un parfum, c’est emmener son client dans un voyage, une histoire particulière, une époque, pour le faire rêver… C’est partager avec lui des émotions. Mon conseil est de présenter le parfum que l’on a choisi pour le client sous forme d’entonnoir : 1. La maison et son créateur (ou ses créateurs) 2. L’histoire de ce parfum et de son flacon (s’il a un design particulier, son style)….et enfin, 3. Pourquoi est-il là ? En quoi ce parfum est ‘fait’ pour le client.

Ensuite, mon conseil est d’apporter toutes les attentions possibles au client : au moment de la préparation du paquet, dans le choix des doses d’essais après valorisation de celles-ci, dans la manière de donner le paquet, avec l’élégance du verbe et de la gestuelle…

Enfin, après quelques conseils sur-mesure pour se parfumer—nuage parfumé, je recommande, au moment de la prise de congé, de ne pas oublier d’inviter son client à revenir donner ses impressions … en lui donnant une carte de visite.

n n n chercher ce que sont les affinités et les envies de son client, ajoute Isabelle Ferrand. « Je dirai en premier lieu—la première question que la conseillère de vente ne pose jamais—c’est demander à la cliente pourquoi elle veut se parfumer, pourquoi choisir tel ou tel parfum. Il y a des choses importantes dans la simplicité de cette question qui peuvent donner une bonne information pour orienter l’acte d’achat. »

Parler des ingrédients de parfumerie n’a de valeur que si le discours de vente est bien maîtrisé, souligne Nathalie Pichard. « Un parfum est avant tout une ‘émotion liquide’, et annoncer qu’il comporte du jasmin Sambac plutôt que du jasmin de Grasse n’apportera rien de plus si on ne sait pas expliquer la différence entre les deux. Une belle vente réside dans la façon dont les conseillères sont formées et dans la manière dont elles se servent de leurs connaissances auprès de leurs clients. Vendre un parfum, c’est utiliser les clés de l’imagination. C’est d’abord chercher à connaître son client et se concentrer sur lui », explique Nathalie Pichard.

Formation


vendre du rêve et le rêve est toujours difficilement palpable et traductible. Tandis que lorsqu’on vend un maquillage ou un pot de crème, il y a un résultat, un bénéfice », rappelle Isabelle Ferrand. En bref, l’animatrice doit susciter l’imagination du client. « Dans l’acte de vente d’un parfum, il est très important de jouer sur l’émotionnel, de jouer sur les souvenirs, et sur les souvenirs olfactifs », ajoute-t-elle.

Pour certaines clientes, surtout olfactives et plus exigeantes, en racontant le lien du parfum avec l’univers du créateur, par exemple, l’animatrice fait voyager sa cliente, selon Céline Daffix. « Elle n’achète plus un parfum, elle achète un véritable univers. »

L’animatrice doit être attentive à sa cliente, rappelle Nathalie Pichard. « Une expérience parfum réussie repose sur un ensemble d’éléments qui donne envie de se laisser porter et de ‘plonger’ dans son univers » continue Nathalie Pichard. « La meilleure façon de faire repose aussi sur du bon sens : savoir choyer son client comme on aimerait être choyée soi-même en restant attentive et attentionnée. »

Que faut-il éviter ? Etre conseillère de parfum demande une sensibilité, car la vendeuse doit éviter de vendre un parfum de séduction si la cliente est à la recherche d’un parfum léger ou frais. Il faut éviter de se tromper ou de mal interpréter la cliente en face d’elle, rappelle Isabelle Ferrand. De même, la conseillère devra toujours parler du parfum avant de le faire essayer pour guider son client vers le territoire olfactif du parfum. Il ne faut jamais offrir une dose d’essai de parfum du même genre après avoir vendu un parfum. Cela ne conforte pas l’achat. Il est plus judicieux de faire du cross axe : un achat de féminin, une taille d’essai de masculin et inversement, souligne Céline Daffix.

Une mauvaise expérience client tient souvent aux frustrations vécues lors de la visite dans le magasin. « Les frustrations peuvent être diverses : l’absence de personnel, l’absence de sourire, l’insolence, l’incompétence ou la désinvolture de la conseillère ; l’attente trop longue, l’absence d’empathie et d’écoute active, un discours non adapté, inexistant, insatisfaisant, la présentation des nouveautés produits à tout prix et l’absence de cadeaux ou de doses d’essai », constate Nathalie Pichard.

Que faut-il ne pas oublier ? Au-delà d’assurer un affichage merchandising soigné et attrayant ou la disponibilité d’échantillons, la conseillère doit guider et inspirer le consommateur pour lui faire découvrir une nouvelle expérience olfactive. « Il ne faut pas oublier son parfum dans son concept complet, il ne faut pas oublier de montrer le flacon, de parler du packaging, de parler de la marque ; un parfum, c’est avant tout une création olfactive, mais il faut le voir dans sa globalité », explique Isabelle Ferrand.

Il ne faut pas oublier non plus que le parfum est un savoir-faire, rappelle Céline Daffix. « C’est important d’expliquer que le parfum est un rituel lié à la notion de plaisir et de luxe. » n Naomi Marcoulet

© istock


Déclinaison : Adaptation d’un parfum dans d’autres produits pour former une ligne ou une gamme.

Designer : Artiste-créateur du flacon.

Diffusion : La capacité d’un parfum à vibrer (rayonner) autour de la personne qui le porte, tout au long de son évolution.

Eau de Cologne : Composition créée à partir d’essences d’agrumes (bergamote, citron, orange, mandarine,…), d’essences d’aromates, de rameaux (petitgrain), et/ou de néroli. L’Eau de Cologne est fraîche, légère et volatile car concentrée généralement autour de 5% (de

concentré parfumé).

Eau de Parfum : Un parfum moyennement concentré avec de la densité et du corps.

Eau de Toilette : Un parfum peu concentré

signe de légèreté, fraîcheur, discrétion

et délicatesse.

- Orientale (ou Ambrée) : Famille olfactive où dominent les notes de vanille, fêve tonka, ciste labdanum, baumes et résines auxquelles se mêlent des notes de bois, d’épices ou de fleurs.

- Cuir : Famille olfactive caractérisée par des notes reproduisant l’odeur typique de la peau animale, le cuir (fumée, bois brûlé, bouleau, tabac).

Flanker : Fragrance dérivée et inspirée d’un parfum déjà commercialisé.

Ligne : Ensemble de produits dérivés d’un même parfum vendu sous le même nom.

Nez : Le parfumeur-créateur qui compose le parfum.

Note : Caractéristique d’une matière première ou d’une composition. Par exemple : une note florale, une note verte, épicée.

- Note de tête* : Donne la première senteur du parfum. Elle est volatile et légère. La note de tête est généralement fraîche et composée d’agrumes.

- Note de cœur* : Se développe pendant plusieurs heures et détermine le thème du parfum.

- Note de fond* : Dure longtemps, même pendant plusieurs jours. Le but est de fixer le parfum.

Sillage : Empreinte olfactive laissée dans l’atmosphère par le passage d’une personne portant un produit parfumant.

Les mots du parfumLes termes pour bien décrire, expliquer et parler du parfum

Extrait/parfum : la forme la plus concentrée de la formule du parfumeur. Un extrait tient très longuement sur la peau (de façon intimiste) mais n’apporte pas de diffusion.

Famille olfactive : Classement du parfum selon sa caractéristique olfactive principale. On compte sept familles (avec plusieurs sous-familles) : hespéridée, florale, fougère, chypre, boisée, orientale (ou ambrée), cuir.

- Hespéridée : Famille olfactive caractérisée par des parfums composés d’essences d’agrumes tels que bergamote, citron, orange, mandarine, pamplemousse (leur huile essentielle est obtenue par expression à froid de leur écorce). Les notes hespéridées sont fraîches, légères et volatiles.

- Florale : Famille olfactive élaborée autour d’une fleur (rose, jasmin, ylang ylang…) ou un bouquet floral.

- Fougère : Famille olfactive structurée autour d’un accord de lavande, géranium, mousse de chêne, vétiver et coumarine

(provenant de la fève tonka). Cette famille est plutôt associée à des

parfums masculins.

- Chypre : Famille olfactive dont le nom provient du parfum

Chypre, créé par François Coty en 1917. L’accord chypre

traditionnel repose sur un accord de bergamote, rose, jasmin, mousse de chêne, ciste-labdanum, patchouli. Les neo chypres mettent l’emphase sur le patchouli.

- Boisée : Famille olfactive dominée par des notes boisées

vibrantes telles que le vétiver, le cèdre et le santal, le patchouli, le bois de gaïac, le bois de oud.

Formation - Lexique

Ave

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con

trib

utio

n de

Nat

halie

Pic

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, fon

datr

ice

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ToPN

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, soc

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form

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n et

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arfu

m

: * Aujourd’hui beaucoup de parfums ne sont plus créés comme il y a certaines années, selon les structures classiques (tête, cœur, fond). De nombreux parfums actuels sont conçus en boule (avec une évolution linéaire dans le temps) et une diffusion rayonnante, avec un ‘effet ricochet’.


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