Diferentes cortes de indumentaria masculina

El corte inglés

Sigue la línea del cuerpo, sin exagerar ninguna área en los hombros o en la cintura. Su línea es un poco rígida por sus muchas capas de entretela, cuenta con tres botones, la solapa es moderada, y tiene dos aberturas en la parte de atrás, las bolsa laterales están cortadas un poco en diagonal, y los muy tradicionales tienen una tercera bolsa.

El corte italiano

Su construcción es más ligera para darle más comodidad: se alargan los sacos y los pantalones, dándoles más volumen, y las bolsas se esconden. Por lo general, son trajes cruzados de dos o seis botones que se encuentran bajos para dar la impresión de que la parte de arriba es más larga que la de abajo. Carecen de abertura por atrás y sus solapas son más anchas, lo cual requiere siempre de una corbata más ancha. Este estilo es muy favorecedor en las personas de estatura promedio a altas.

El corte europeo

Este traje sigue la línea del italiano, pero es menos exagerado en sus líneas y muy elegante; las hombreras son un poco más discretas y es un poco marcado en la cintura. Este traje es ideal para el hombre que quiere modernizarse un poco sin exagerar. Por lo general es cruzado de seis botones y se abotonan solo el de en medio para destacar la cintura. Esta silueta es muy favorecedora, para los de estatura promedio a baja. Hay el modelo de traje abierto y éste tiene una abertura en el centro, y los pantalones tienen menos volumen.

El corte americano

Sigue mucho la tendencia del estilo americano, de buscar la comodidad antes que el estilo. Casi no lleva hombreras, es más corto que el europeo, las solapas son tamaño mediano, y son redondeadas las orillas para darle un aspecto menos formal. Las bolsas siempre van por fuera y tiene una abertura por detrás.

LA SASTRERÍA NAPOLITANA

La sastrería Napolitana ya no es exclusiva de los sastres Napolitanos y hoy al ser este

estilo muy demandado sastres de otras ciudades, e incluso de otros países, practican

también la técnica utilizada por los sastres napolitanos. No olvidar que en Nápoles e

incluso en Roma hay tantos estilos como

sastres existen y generalizar como hoy se

hace sobre el corte napolitano, milanés o

romano es dejar de lado muchas

consideraciones.

El trabajo del sastre evoluciona en el tiempo

y una chaqueta cosida hace quince años

por, por ejemplo, Rubicciani diferirá

bastante de la última chaqueta que

abandonó su sastrería.

La sastrería alemana y francesa

Es también importante recordar a los más fervientes seguidores de la sastrería napolitana

que, al igual que en todos los países hay caballeros que cuidan con gran esmero su

vestimenta también hay buenos sastres en

prácticamente la totalidad de los países de la vieja

Europa. Un ejemplo de esto es la gran cantidad de

requisitos y años de experiencia que se exigen en

Alemania para poder poner en la puerta de una

sastrería las palabras Maestro Sastre.

Los mismos Henry Poole, Caraceni y Cifonelli y Hilditch

& Key, abrieron todos en Paris aunque hoy excepto la

casa italiana Cifonelli y el inigualable también italiano

Camps De Luca ya nadie queda en Paris y los italianos, y

la mayoría también de los ingleses, que fueron un día a

Francia volvieron a su país sencillamente porque los

caballeros franceses no demandaban ya sus servicios.

En Francia los caballeros llegaron a vestir francamente bien como atestigua la elegancia de

actores de la talla Noiret, Belmondo o

Gabin, pero hoy son el Reino Unido e

Italia los dos países referentes a la

hora de vestir.

El denominado British Style tiene toda

una historia detrás mientras que el

denominado Stile Italiano es algo

reciente. Nápoles sin Savile Row no

hubiera alcanzado las cotas de calidad

y perfección con las que hoy cuentan

sus principales sastrerías.

El por qué de Nápoles y Londres

Puede parecer lógico que la mayoría de los hombres mejor vestidos del Reino Unido se

concentren en Londres. El poder económico de la capital inglesa así como el aglutinar

muchos bancos tanto nacionales como extranjeros, despachos de abogados, sedes de

multinacionales, auditoras, consultoras y otros lugares donde se cuida con especial

esmero la forma de vestir ha hecho que

desde hace dos siglos los más reputadas

sastrerías y camiserías abrieran allí sus

puertas.

Sin embargo, algo que llama

poderosamente la atención es el hecho

de que independientemente ciudades

como Milán o Turín hayan sido el centro

financiero de Italia, sea precisamente

una ciudad de poco más de un millón de

habitantes la que mejor haya sabido

guardar la tradición. Nápoles es hoy el

referente del buen vestir y la Meca a la que acuden los caballeros más elegantes del

mundo en busca de ese corte tan característico.

Quizás el principal motivo de todo esto sea el hecho de que en Nápoles la tradición tenga,

en todos los aspectos de su sociedad, mucha importancia. Solo como ejemplo apuntar que

la gran mayoría de los caballeros napolitanos no entendería acudir a cenar a uno de esos

lugares fashion que tanto abundan en las ciudades europeas y prefieran acudir a las

Trattorias de toda la vida.

No deja de ser igualmente curioso el que en Nápoles la camisería a medida esté más

extendida que en cualquier otro sitio en el mundo y sus propios habitantes elijan acudir a

la camisería a medida y no al RTW a la hora de comprar sus camisas. La camisería a

medida está tan extendida en Nápoles que sus precios son francamente competitivos de

compararse con los de las principales ciudades europeas.

De la misma forma, a nadie le debería sorprender encontrar señores de 70 años que solo

tengan en su armario trajes a

medida. Y esto no es porque

sean presumidos; es

sencillamente porque así han

sido siempre las cosas allí y

para sus habitantes resulta

inconcebible que fuera de

otra forma.

El comienzo de la sastrería Napolitana

Durante los años dorados del vestir masculino, los años 30, la elegancia de Cary Grant

(quien por cierto era también cliente de la sastrería romana Caraceni), de Fred Astaire o

de David Niven se apodera de la gran pantalla y su manera de vestir es imitada, o al menos

se intenta, por los caballeros de la época. Y es precisamente a partir de los años 30 donde

el conocido hoy como estilo napolitano empieza a florecer.

Es concretamente con la unión de los míticos sastres Attolini y Rubinacci cuando nace en

los años 30 la archiconocida London House. Es concretamente la London House y otro

sastre italiano hoy ya elevado a mito por los estudiosos de la aguja, Angelo Blasi, quienes

empiezan a desestructurar las armadas chaquetas inglesas imprimiendo ese toque único

que desde hace unos diez años atrás ha ganando la partida a los sastres de la Row.

En Nápoles existen dos escuelas: la de Blasi y la de Attolini. La principal diferencia es que

el corte de Blasi es algo más estrecho de hombros y su chaqueta algo más armada, más

tipo inglesa, mientras que la hechura de Attolini es algo más ancha. Los seguidores de

Attolini mantienen que fue él quien desestructuró la chaqueta de Blasi, le quitó las

hombreras y empezó a coserle entretelas muy finas dando lugar a lo que hoy la gente

evoca cuando piensa en un traje

napolitano.

La sastrería italiana encontró en la alta

sastrería inglesa el perfecto espejo en el

que fijarse, imprimirle su propio estilo y

crear un traje de una enorme comodidad.

Comodidad que consiguen olvidándose

del forro, prescindiendo o utilizando

finísimos paddings y escogiendo solo telas

de tacto exquisito así como de una

enorme ligereza y elasticidad. El que

apenas pesen los trajes resultantes y la

facilidad de movimientos que permiten

sus telas hacen que se adapte de forma

totalmente natural al cuerpo.

De Londres a Nápoles

Si bien es de justicia admitir que desde hace ya diez años es la sastrería italiana y más

concretamente la napolitana la que domina el mundo de la alta sastrería también lo es el

hecho de que Nápoles no sería lo que hoy es sin, por un lado, un buen marketing y por

otro Savile Row.

El mismísimo Rubinacci envió a SR a un miembro de su familia para que aprendiera el

trabajo de los sastres londinenses y lo exportara a la London House de Nápoles. También

el sastre de Roma, Tommy Caraceni, fue enviado por su padre en los años 30 a Henry

Poole para que entendiese y aprendiese la forma de trabajar de la que por aquel entonces

era considerada una de las mejores sastrerías del mundo.

Otro ejemplo fue Arturo Cifonelli quien

aprendió la profesión de su padre Giuseppe

en Roma pero en vez de quedarse en Roma

también se marchó a SR. En 1911 decidió

volver a Italia y en 1930 terminó abriendo su

tienda en París; donde hoy todavía sigue

esta sastrería.

Si de los años 30 a los años 60, SR es el

centro mundial de la más alta sastrería

después de esta fecha se empiezan a invertir

las tornas y la más actual y natural sastrería

italiana gana año tras año más popularidad y

los ojos de los consumidores de este arte

que es la sastrería a medida empiezan a

fijarse en ella.

Sus principales características

Los italianos han adaptado el estilo clásico inglés a los nuevos tiempos estilizándolo y

desestructurándolo, lo que ha dado lugar a lo que hoy se conoce popularmente como el

estilo Napolitano.

Este característico corte se diferencia por contar con apenas “relleno” o entretelas, no

tener forro excepto en la las mangas y carecer de estructura. Si bien todas estas

características se pueden encontrar en otras ciudades italianas con elevadas

temperaturas, seguramente sea el sumamente conocido hombro napolitano la nota más

característica del estilo napolitano.

Tampoco podemos olvidar esos tejidos de enorme ligereza y comodidad que nadie como

sus sastres sabe elegir para combatir las elevadas temperaturas de Nápoles. Son

precisamente estas características las que hacen

tan atractivos y hasta objeto de culto los trajes

que cortan las tijeras de los más aventajados

sastres napolitanos.

El cliente de la sastrería más purista napolitana

debe saber que estos trajes dan la sensación de

estar más próximos a un conjunto de sport que a

uno de chaqueta. El aspecto ligero del traje

napolitano le quita formalidad y no deberíamos

sorprendernos de escuchar de alguna voz

autorizada que esto no es un traje y que además

su construcción tiene mucho más de mito que de

realidad.

También es importante recordar que si la tela no es de una calidad excepcional y

confeccionada pensando precisamente en que no será cosida con forro alguno es muy

probable que termine arrugándose de forma rápida. Y por supuesto si no se acude a la

cuna de esta sastrería es mejor asegurarse un buen corte de “la vieja escuela europea”

que innovar este corte con uno de nuestros sastres.

Como acabamos de apuntar uno de los rasgos más característicos del estilo Napolitano es

la forma en la que se cosen las mangas a los hombros. Apenas se forma el conocido

popularmente como “chorizo” y tampoco se aprecia apenas la costura donde se unen el

hombro y la manga.

La terminación de la hombrera es redondeada. Igualmente, en muchos casos se aprecian

pliegues a la altura de la costura del hombro. Esto último es así debido a que la chaqueta

no cuenta con apenas hombrera y en la caída natural de la tela no queda más remedio

que aparezcan éstas; algo que hoy hasta se exagera para reclamar el sello de “hombro

napolitano”. A esto hay que unir que para ganar comodidad la extensión de la tela del

brazo que se une con la hombrera es más larga que la del diámetro de la hombrera. Esto

obliga al sastre a, con mucha pericia y siempre a mano ya que las máquinas de coser no

permiten coser dos trozos de tela de diferente extensión, introducir el sobrante de la

manga en el hombro. Es precisamente esto lo que hace que aparezcan en muchos casos

esos pliegues de los que estamos hablando.

Con todo esto se consigue una caída del hombro totalmente natural donde apenas se

aprecia la existencia de la hombrera; entre otras cosas porque ya de por sí la propia

hombrera es mucho más delgada de la que estamos aquí acostumbrados.

Otra de sus características principales es que, guardando las diferencias, se asemeja en

gran medida al corte del hombro de una camisa; lo que los sastres napolitanos denominan

como spalla camicia. Es importante nuevamente mencionar que si bien ciertas

características, como la ausencia de padding en la hombrera, son comunes a la mayoría de

los sastres napolitanos, otras como la mayor o

menor limpieza de líneas dependerá de cada casa.

El no contar con forro les obliga a coser los

bolsillos sobre la chaqueta en forma de parche, es

decir, sobre la tela de la chaqueta y no con un

bolsillo interior. Por eso es hoy tan frecuente

observar como los sastres napolitanos han

preferido dejar el interior de la chaqueta limpio,

sin que se aprecie forro ninguno, y coser los

bolsillos por fuera. Otras casas, también

napolitanas, prefieren forrar solo los costados

para poder coser tanto los bolsillos laterales como

el del pecho en el interior de la chaqueta.

Tipos de traje

Saco cruzado – Para los hombres bajos o robustos es ideal. En

el tamaño correcto y con la forma correcta, una chaqueta

cruzada puede ser una excelente manera de ocultar algunas

cosas que no se quieren mostrar, por ejemplo, un vientre

importante.

Saco recto (uno o dos botones) – Esta chaqueta clásica queda

estupenda en casi todas las formas de cuerpo. Es aconsejable usar

dos botones en hombres altos y un solo botón en hombres bajos. Es

solamente una cuestión de proporciones: cuanta más larga sea la

línea de la camisa que se muestre, más alto parecerás. En términos

generales, cuanto más alto y delgado se sea, más botones hay que

llevar. Esto también se aplica con los chalecos.

Saco recto (con tres o cuatro botones) – Los sacos con muchos

botones, deben ser usado únicamente por chicos altos y delgados.

No se aconseja para hombres bajos o gordos.

Saco jaquet – Este tipo de sacos, un poco más largos en la parte de

atrás, se ven bien en casi cualquier hombre. Suelen crear algo de

altura en hombres bajos.

Saco frack – Este tipo de sacos no es apropiado para hombres bajos

o gordos, aunque si el hombre está bien proporcionado, con piernas

largas, también puede ir bien en un hombre bajo.

Saco Avalon – Este tipo de sacos, al ser largos, tienden a acortar la

figura, por lo tanto no es recomendable para hombres bajos o

gordos.

Chaleco con cuello alto – Como el saco con muchos botones, este

tipo de chalecos son apropiados para hombres que no sean

demasiado bajos o gordos.

Chaleco con cuello bajo – Este tipo de chalecos funcionan bien en

cualquier tipo de cuerpo, pero generalmente, aunque hay que tener

precaución de que el cuello no sea muy bajo, ya que esto puede

acentuar la barriga.

Saco con solapa en punta – Este tipo de saco con la solapa clásica

del esmoquin es ideal para los hombres bajos, hace que el cuerpo

se vea más largo, ya que enfoca los ojos hacia arriba. También se

ve muy bien en hombres altos.

Saco con solapa redondeada o mantón – Este tipo de solapas

pueden ser complicadas. Si el ancho de esta solapa es muy

angosto, puede ser que te ensanche la figura, pero puede ser

compensada con la línea vertical. Por lo tanto, confía en tu ojo.

Saco con cuello mandarín – Si tienes un cuello corto o

ancho, este cuello no es aconsejable. Debes probar con un

cuello bajo.

Tipos de cuello

Algunos tipos de cuellos habituales en el mercado son:

Cuello Inglés

Es el cuello tradicional de las camisas de vestir aunque desde hace unos

años, prácticamente, no se utiliza. Tiene puntas largas y además poco

separadas. Durante muchas décadas, marcó el exponente de la elegancia

en las camisas. Puede ir armado con ballenas en su interior para dar

rigidez, sobre todo en el uso para corbata.

Cuello Semi-Italiano

Es el cuello estrella de esta última década. La mejor característica de

este modelo, y quizás la clave de su éxito, sea que no es tan cerrado

como el inglés, ni demasiado abierto como el italiano. Permite

poder hacer nudos de corbata sencillos o dobles. Es un cuello

realmente práctico, cómodo y elegante.

Cuello Italiano

Es el cuello más elegante para usar con nudo doble o nudo Windsor.

La separación entre sus puntas hace que los nudos de gran tamaño

queden perfectamente realzados. La parte negativa de este modelo

es que, estéticamente, no es bonito cuando no se usa con corbata.

Cuello Botón.

Sin lugar a dudas es el más extendido y usado en estos momentos.

Casi la totalidad de las camisas denominadas de Sport usan en estos

momentos este tipo de cuello. Si se analiza desde un punto de vista

estético es un cuello muy práctico y bonito para su uso más casual.

Siempre he recomendado que nunca se use para llevar corbata.

Cuello Mao

Es una genial opción para llevar sin corbata. De origen chino, el collarín nace en el cuello y

sube 2 a 5 centímetros, sin doblez. Puede tener borde recto o redondeado. Se está usando

como alternativa menos formal y juvenil, hasta en trajes de etiqueta.

Cuello Pasador o Cuello Americano.

Lleva una pequeña trabilla uniendo las dos palas de los cuellos, este

efecto hace que la corbata sobresalga de la camisa. Es un tipo de cuello

para camisa, extendido en América, pero casi desaparecido en Europa

desde hace muchos años. No debe utilizarse para camisas de vestir sin

corbata.

Cuello Opera, Esmoquin, Pajarita o Wing

Su uso más indicado es para gala y ceremonia, siendo un cuello realmente bonito para

estos eventos importantes. Para gala se utiliza para dar un realce

especial a la pajarita, y en ceremonia es idóneo para corbatones,

corbatines, plastrones y fulares. El efecto estético que brinda un

cuello de estas características, sin duda alguna, no lo da un cuello de

vestir.

Chalecos de hombre

Algunos afirman que el origen de esta prenda se remonta al reinado de Luis XIV. Durante

esta época el chaleco era más largo, con mangas y hecho de tejidos bordados. En el siglo

XVIII esta prenda se acortó y perdió las mangas. No fue hasta principios del siglo XX

cuándo las mujeres comenzaron a usarlo. Y aunque en sus orígenes el chaleco de hombre

tenía una función funcional y práctica, la revolución de la moda masculina de los últimos

años ha reinventado esta prenda otorgándole un valor estético y convirtiéndola en uno de

los complementos para hombres más versátiles.

Chalecos vaqueros

Los chalecos tejanos son todo un clásico que nunca pasará de

moda. En la imagen podemos observar un juvenil chaleco

vaquero de Zara.

Chalecos de cuero

Existen modelos muy diferentes, desde chalecos moteros

originales adornados con tachuelas, hebillas o flecos para los

amantes del estilo rock; hasta otros chalecos de hombre de

diseño elegante y de corte más clásico como el que vemos en la

foto.

Chalecos deportivos

Los chalecos de hombre deportivos son una prenda muy

práctica y cómoda perfecta para la temporada de otoño-

invierno que se puede combinar a la perfección con ropa

de sport.

Chalecos Antony Morato

Este diseñador italiano nos ofrece un estilo urbano, casual y muy

juvenil para el hombre actual.

Chalecos de hombre en tallas grandes.

Dada la comodidad de esta prenda, un chaleco de punto

para hombre de tallas grandes es una elección bastante

acertada. Existe una gama de colores y modelos muy amplia.

Chaleco de pelo

Otra de las tendencias de moda masculina más vanguardistas

son los chalecos de pelo para hombre.

Chalecos de traje

Los trajes con chaleco para hombre son una de las ideas más

recomendadas para ceremonias, eventos de gala y bodas. Un

buen chaleco de vestir para hombre refleja buen gusto,

elegancia y un estilo sofisticado propio de los que saben vestir

bien en cada ocasión.

Chaleco de crochet o ganchillo

Ideales para llevar sueltos, sin nada debajo y combinados con

pantalón de lino, los chalecos de crochet para hombre son una

idea muy fresca que te ayudarán a luchar contra el calor del

verano sin perder estilo, sobre todo si es blanco o tonos claros.