99

Af PETER HOLM

1

FOGTDAL

AF PETER HOLM

2

BYG SELV hi-fi højttalereaf Peter Holm

Forlagsredaktion: Per Gudmundsen og Uffe StenstropFotos: Peter Dupont, Per Grubbe, Peter Holm,Ryan Holm og IvanovitschTegninger: Jørgen Pedersen og Ebbe Dam RavnLay-out: Ole KofodSats: ABK-Sats ApS, KøbenhavnTryk: N. Olaf Møller, København© 1983 Fogtdals Blade A/S, Nørre Farimagsgade 49,1364 København K.

ISBN 87-427-0200-3ISBN 87-427-0199-6 (abonnent-udgave)

3

Indledning 4Sådan får du succes med at bygge hi-fi højttalere

Mini-monitor 22Konstruktion Ole Klifoth. Lille højttaler med stor lyd

Sub-woofer 26Konstruktion Ole Klifoth. Genial centerbas-højttaler til under 900 kr.

Maze 22 30Konstruktion Peter Holm. Reolhøjttaler med prima lyd og flot finish

OM 322 36Konstruktion Olle Mirsch. Fornem reol-højttaler med rigtig bas

Højttaler + 2 42Konstruktion Peter Holm. Hvis du stiller store krav til lyd og finish

PH Disco 48Konstruktion Peter Holm. Spil rigtig højt til få penge

Coral A-100 53Stor lyd for uøvede selvbyggere

Phase III 58Konstruktion Peter Holm. Kvalitets-højttaler med masser af krudt i

Fest-højttaler 64Konstruktion Peter Dupont. En lille kuffert med masser af lyd

Superhorn 70Konstruktion Oskar Wrønding. Genial konstruktion: et coaxialt foldet horn

Gigant-disco 76Konstruktion Peter Olsen. Den heftigste højttaler, du endnu har set

Sanghorn 81Konstruktion Peter Holm. Effektivt sang-anlæg, du let kan bygge

Guitar-forstærker 88Konstruktion Ryan Holm. Spiller både klokkerent og med rå lyd

Indhold

4

VALG AF HØJTTALER

Sådan får du succes medat bygge hi-fi højttalereUanset om du er nybegynder eller garvet selvbygger,giver dette kapitel nyttige råd, du får glæde af. Bl.a. om,hvordan du lodder og laver flot finish. Og i skemaet herunderfinder du højttaleren, der passer bedst til dit behov.

Selvfølgelig skal du bygge dine egne højt-talere.

Selv om teknologien bliver stadig mereavanceret, er selve monteringen af højttaler-enheder i et kabinet ikke mere kompliceret,end det altid har været.

Det er naturligvis meget vanskeligt for enamatør at udvikle nye højttalere fra bundeni samme høje kvalitet, som den fås fra de sto-re fabrikker, men dette problem har vi løstpå forhånd med denne bog, som indeholder13 forskellige konstruktioner.

Uanset disse højttaleres forskellighedermht. størrelse, pris, anvendelse osv., så harde alle ét tilfælles: Det er velgennemtænkteog afprøvede konstruktioner fra en håndfuldaf Skandinaviens bedste højttalerkonstruk-tører - hvis blot du følger vore anvisninger,er du sikret et fuldt professionelt resultat.

Når de viste 13 højttalere er så forskellige,skyldes det, at de er egne det til hvert sit for-mål. Der er nemlig forskel på, om en højttalerskal bruges til akustisk musik eller beat, omden skal tilsluttes en stor eller en lille forstær-

Her finder du din højttaler

Anbefalet Bedst Sværheds-Navn Ca. pris Størrelse Anbefalet min.-max. til grad

pr. stk. ca. liter placering forst., W. musiktype 1-5

Mini Monitor 610 6 reol 10-50 hi-fi 1

Sub-woofer 900 50 gulv 10-100 allround 3

Maze 22 700 22 reol 5-60 hi-fi 3

OM 322 950 30 reol 10-100 allround 2

Corel A-100 1400 50 gulv 10-100 disco 2

Højttaler + 2 1300 50 gulv 5-120 allround 3

Phase III 1400 60 gulv 5-120 allround 3

PH Disco 1000 60 gulv 2-150 disco 3

Fest-højttaler 1800 60 valgfri - disco 3

Superhorn 1000 75 gulv 10-50 hi-fi 5

Sanghorn 800 100 valgfri 5-100 sang 3

Gigant-disco 2-3000 200 gulv 5-200 disco 4

Guitarforstærker 860 35 valgfri - guitar 4

5

UDSKÆRING AF KABINET

Der er et par enkle hovedregler, som gælderalt træarbejde: Opmål omhyggeligt. Afmærktydeligt. Udskær forsigtigt. — Her udskærer vimed elektrisk stiksav efter både tydelige ogomhyggelige afmærkninger.

ker, og om den skal stå på gulvet eller sættespå en hylde.

Skemaet her ved siden af viser de forskel-lige konstruktioners egnethed til forskelli-ge formål og placeringer.

Det skulle således være en smal sag at væl-ge den rigtige højttaler.

De praktiske detaljerDa vi ikke har ønsket at gentage de sammedetaljer omkring udsavning af huller osv.ved hver konstruktion, har vi samlet de me-re generelle oplysninger her forrest i bogen.

Det kunne måske friste garvede højttaler-folk til at springe dette afsnit over, men vi vilråde alle til at læse vore gode råd igennem —så er risikoen for fejltagelser mindst mulig.

Tilbage er kun at sige: Vælg den rigtigehøjttaler — og rigtig god fornøjelse.

Sådan bygger duhøjttaler-kabinettetDet vigtigste materiale til bygning af højtta-lerkabinetter i dag er spånplade.

Spåntræsplader fremstilles af træspåner oglim, og fx de danske Spåndex-plader er af engod, stiv og tung kvalitet.

Enkelte fabrikater (importerede) er så løstlimede, at man nærmest kan pille midten afpladen ud efter et savsnit — undgå disse løsekvaliteter.

De normale ydermål på en hel spånpladeer 122 x 244 cm, men flere steder kan manfå både mindre (opskårede) og større plader- helt op til 350 cm i længden!

Til højttalerkabinetter varierer pladetyk-kelsen fra 10 mm til 25 mm — der er vedsamtlige konstruktioner angivet den korrektetykkelse.

Udskæring af spånplader. En hel spånpladeer en uhåndterlig affære, så vi vil indtræn-gende opfordre alle, som ikke har et særde-les veludstyret hobbyværksted, til at få træ-lasthandleren til at udskære spånpladen i me-re rimelige stykker, selv om det så bliver lidtdyrere.

Disse stykkers størrelse skal selvfølgeligplanlægges ud fra det endelige projekts be-hov.

Hvis man er i besiddelse af en hobbyrund-sav kan man ofte klare sig, hvis man får enhjælper til at støtte pladerne ved de førstesnit, men også her er de mindre pladestykkerlangt mere håndterlige.

Når den endelige udskæring af stykkerneskal foretages, vil en elektrisk stiksav eller enalm. fukssvans være mest velegnet. Når manbruger stiksaven, skal man huske på, at derikke trykkes for hårdt, og at tålmodighedgiver de pæneste snit!

En håndrundsav er også anvendelig, mendet er ikke altid lige let at følge stregerne heltnøjagtigt.

Der er ved alle konstruktioner forsøgt såenkle udskæringer som muligt, hvor allestykker skæres i rette vinkler. Kun i enkeltetilfælde er 45º snit nødvendige — i så fald kanevt, benyttes en fejeliste i stedet.

6

Samlinger. Næsten alle samlinger foregårmed kant mod flade - som et »L«.

Her skal der bruges PVA-lim (den hvidekunstharpikslim), dykkere i passende størrel-se (afhængig af spånpladernes tykkelse), envinkel (til at måle med) og en eller andenform for understøttelse, som kan holde desamlede plader i præcis stilling, indtil de ertilstrækkelig tørre.

Det er næsten umuligt at klare sig uden envinkel; du kan evt, lave én selv af et pargode, lige trælister.

Inden to spånplader samles, er der to ting,som altid skal gøres:1. Kontrollér mål, og om pladerne venderrigtigt.2. Gør pladerne helt rene i samlingerne, ogbørst endestykket frit for løse spåner.

Smør derefter en god stribe lim på kant-stykket, og læg fladestykket ovenpå. Glidstykket lidt frem og tilbage, så limen forde-ler sig.

Brug et par dykkere til at hæfte stykkernesammen, og understøt ved hjælp af andrestykker, mursten o.lign.

Kontrollér med vinkel, at samlingen er ab-solut perfekt — justér, hvis det er nødvendigt.Giv derefter endnu et par dykkere, så samlingenkan holdes godt sammen, indtil limen er tør.

Udskæring af huller. Højttalernes monte-ringshuller skal som regel udskæres ret nøj-agtigt; hvis hullet laves for småt, vil højtta-leren ikke kunne monteres, og laves hulletfor stort, kan det tit være svært at få skruer-ne til at holde.

Opmål frontpladerne meget omhyggeligt,og afmærk centrene for hullerne. Brug enstor passer til at tegne de runde huller. Evt.kan et stykke karton eller et twin-leder kabelbenyttes som passer i stedet.

Bor et hul på 8-10 mm tæt inden for cirk-len uden at gennembryde denne.

Opspænd eller fasthold frontpladen, mensder med stiksav (elektrisk er nemmest) ud-skæres efter opmærkningerne.

Prøv, om højttalerne passer, før egentligkabinetmontage foretages. Det er vigtigt, athøjttaleren kan gå helt på plads uden atklemme, da chassiset ved fastspænding ellersrisikerer at blive skævt.

Hvis hullet passer knap nok, er en halv-rund grovrasp det mest effektive til brug veden tilpasning.

Enkelte højttaleres chassis er ikke heltskarpt i overgangen mellem chassis og an-lægsflade; her kan man med fordel afrundehullet i frontpladen i stedet for at skære he-le hullet større.

En grov rasp er uundværlig, når man arbejdermed stiksav og spånplade — alle unøjagtighe-der i runde udskæringer, afrundinger af skar-pe kanter osv, klares med raspen.

Ved samling af kabinettet må den senere fi-nish tages med i betragtning. Dette kabinetskal efterfineres med folie, og så gør det ikkeså meget med søm på forpladen.

UDSKÆRING AF KABINET

7

FINISH

Når et kabinet bygges af præ-finerede si-der, skal man huske på en fornuftig sam-lingsrækkefølge, hvor man undgår dykkerei synlige flader. Da dykkerne i de fleste til-fælde kun har til hensigt at holde sammen påstumperne, indtil limen er tør, kan mankomme langt med et par skruetvinger og godlim.

Det kan være svært at skære i præ-fineredeplader uden at frynse fineren. Det hjælpermeget, hvis snittet dækkes af selvklæbendetape, før der skæres.

Når du skærer med elektrisk stiksav, såbrug fintandet klinge - og sav helst med bag-siden opad. Dette er især vigtigt ved mela-min-belægninger.

Når du skal udskære huller på fronten,kan du først lave et snit med en hobby-kniv(men husk, at den skal være skarp!) gennemfinérlaget og derefter skære med stiksaven li-ge inden for dette snit.

Efter-finering. Denne kan udføres både medtræ og med selvklæbende folie.

Efterfinering med træ kan udføres megetprofessionelt med enten 2 mm 1-lags finér el-ler med 4 mm 3-lags krydsfinér med fx ege-træ øverst.

De tynde finerer skal altid udskæres medkniv - aldrig sav!

Fremgangsmåden er meget individuel altefter kabinettets form, men de helt tynde fi-nerer giver den enkleste samling, da man kanlade det ene lag overlappe og derefter blot sli-be ned til den rigtige højde.

De fleste selvbyggere har problemer medat give kabinettet en professionel efterbe-handling med slibning og lakering. Hvis ik-ke der kan skaffes absolut støvfri arbejdsfor-hold, er det bedste at kontakte en industri-maler og bede ham tage kabinetterne med endag, når han alligevel har held i sprøjten —det kan gøres for en rimelig pris, hvis de erklar til lakering, når de afleveres. Afslibningog evt, reparation af revner og ridser kosterselvfølgelig ekstra.

Efterfinering med folie er nok de flesteselvbyggeres valg, når det gælder om at laveen træ-lignende overflade. Dette kan ogsålykkes, men der er et par meget vigtige punk-ter, som skal erindres:

Folien kan ikke bøjes præcist over et

Det er smart at lade dykkere gå skråt i, dato skrå dykkere holder lige så meget som femsøm, der går lige ned.

Sandwich-samlinger. Det sker, at der skal li-mes to plader oven på hinanden, flade modflade. Dette kræver en lidt speciel teknik, dalimen ofte har svært ved at tørre, og da detkan være svært at presse pladerne tæt noksammen.

Limen fordeles kun på den ene plade, oghelst med en tandspartel i et tyndt, jævnt lag.Læg den anden plade ovenpå, og glid dengodt frem og tilbage, så limen fordeles end-nu bedre.

De to plader presses derefter hårdt modhinanden. Husk lang tørretid.

Giv højttalerenen professionel finishDer er ikke meget ved en selvbyggerhøjttaler,hvis den bagefter ser selvbygget ud — alle vilgerne spare penge, men ønsker samtidig pro-fessionelle resultater. Her er en række goderåd.

Det er vigtigt, at du allerede inden opskæ-ring og samling har gjort dig klart, hvorledesdu ønsker, kabinettet skal fremstå til sidst.

Dette skyldes ikke mindst hensynet tilsamlingsrækkefølgen, hensynet til evt, tyk-kelsesændringer som følge af finér osv.

Der er 4 principielle måder, hvorpå du kanoverfladebehandle dine højttalere, og vi skalkort gennemgå disse.

Færdigfineret plade. Spånplade kan leveresmed færdigfineret overflade enten i ægte træeller med melamin (til fx køkkenborde).

Til de træfmerede plader kan endvidere le-veres præ-limede finérstrimler til pålimningmed strygejern. Pladerne hedder Conti-board, og strimlerne hedder Conti-strips.

Den største ulempe ved disse plader er, atde kun leveres i 16 mm tykkelse og derforkun er velegnede til mindre kabinetter eller ien sandwich-konstruktion.

Maze 22 på side 39 er bygget af Conti-board. En konstruktion som Phase III villeogså kunne laves med siderne i Conti-board,hvis der mellem disse på tværs i kabinettetsættes et par ekstra stivere.

8

FINISH

Inden folien lægges på, må du være sikker på,at kabinettet er helt glat, og kanterne bør al-le rundes let, så folien kan følge pænt medrundt.

skarpt hjørne - alle kanter må rundes med enradius på ca. 2 mm eller mere.

Selv den mindste ujævnhed ses igennemfolien, så kabinettet skal forinden behandles,som om det skulle højglanslakeres: Slibes,spartles og helst også en gang grundmalingfor at være helt sikker på, at endetræet ikkeløsner sig.

Svøb folien rundt om kabinettet, så sam-lingen kommer på den kommende undersideog nær et hjørne. Professionelle vil enddabruge et hjørne til samlingen.

Lav et snit i hjørnerne på folien ind til for-og bagkant af kabinettet, og bøj én side nedad gangen. Skær i smig ved overlapningerne— det er pænest.

Hvis det er første gang, du arbejder medfolie, vil det nok være en god idé at øve digførst på en cigarkasse eller lignende. Så fin-der du hurtigt ud af, hvor du især skal væreforsigtig.

En særlig elegant løsning ses i konstrukti-onen Højttaler + 2, hvor fronten med afrun-dede hjørner lægges uden på den ombukke-de foliekant. Flere af de andre konstruktio-ner her i bogen kan justeres til en lignende af-slutning.

Det ses heraf, hvor vigtigt det er at besluttesig mht, finish, før udskæringerne foretages.

Træk folien hele vejen rundt om kabinettet,idet du starter på den side, der ses mindstbagefter. Hav rigelig folie til både for- og bag-kanter.

Samlingerne skæres rene, der foldes rundtom for- og bagkanter, og der skæres omhyg-geligt i smig på forkanten, så det ligner fær-dig finér. Bryder man sig ikke om den imite-rede finér, er der mange muligheder i folie.

9

FINISH

Et par lister fastgjort indvendig i kabinettetkan danne anlæg for bagpladen. Læg tæt-ningsliste mellem Iisterne og bagpladen, såkabinettet bliver helt tæt.

Hvis du ønsker at dække din højttaler med enstoframme, kan du sætte stoffet fast medsmå blå søm eller hæfteklammer. Stram førstud på tværs og derefter på langs — så undgårdu rynker.

Maling. Ofte kan man med fordel male sinehøjttalere. Især disco-højttalere ser ofte godtud i en barsk sort eller elegant grå.

Der er dog meget stor forskel på blot attvære noget farve ud over de synlige fladerog på at frembringe et professionelt resultat.

Vi vil anbefale, at man enten benytter træ-behandlingsfarve som fx Gori eller Pinotex.Spånplade behandlet med denne type farverviser fortsat sin træstruktur, og til visse typer

Et lille fif før maling med vandholdige farvereller spartling: Slå dykkerne et par mm undertræets overflade, og dup hovederne med alm.neglelak! Dette forhindrer rust fra hovedernei at misfarve gennem malingen senere.

højttalere er dette pænt.Det er særdeles vanskeligt at spartle en

højttaler så pænt, at den kan males med al-mindelig maling og stå med ægte højglans —enhver, der har prøvet, vil give os ret.

Strukturmaling. Vi kan derimod anbefalebrugen af en strukturrulle, idet denne giveren spændende overflade, som effektivt skju-ler de mange sprækker og buler, der ellersspolerer de mange timers indsats.

Da strukturrullemaling er ret nyt inden forhøjttalere, skal vi beskrive dette lidt meregrundigt.

Der skal benyttes en ufortyndet akryl-plastmaling med silkeglans samt en grovskumgummirulle med huller på 2-4 mm’sstørrelse.

Trækassen skal først støvsuges omhygge-ligt — især på endetræet, hvorefter den afslibes og grovspartles.

Kabinettet afslibes igen, og støvet fjernesomhyggeligt. Hvis der efter grovspartlingen

10

FINISH

kun er ubetydelige huller tilbage, kan manpålægge strukturmalingen.

Ønskes et lidt bedre, ensartet resultat, kanman pålægge et tyndt lag dækmaling først,så de mere sugende partier mættes. Brug fxen mat spraymaling eller almindelig plastma-ling.

Spraymaling på cellulosebasis tørrer hur-tigt og får ikke træet til at kvælle op.

Hele fladen gives et tyndt lag dækmaling,som lukker porerne og afslører mindre rev-ner. En spraydåse er nem, men selvfølgeliglidt dyr pr. m2.

Hvis der skal strukturmabes, er en grov-spartling tilstrækkelig. Her er forpladen til en»Højttaler + 2» netop grovspartlet på alle en-deflader og i synlige sprækker.

Pårulningen sker langsomt - meget lang-somt! Hvis der rulles for hurtigt, dannes derfor mange luftblærer.

Se omhyggeligt efter, om malingen dæk-ker over det hele.

Når malingen efter et par minutter er be-gyndt at blive mere sej, kan man forsigtigtmed let tryk efterbehandle og få en mere ens-artet overflade.

11

FINISH

ønsker man højglans, kan man tage enautolak og spraye denne oven på struktur-lakken. Men pas på - tynde lag!

I denne bog er konstruktionerne PH Dis-co, Sanghornet og Højttaler + 2 med denneform for overfladebehandling.

Hjul, hjørner og andet godt. Der findes i daget righoldigt udvalg af hjul, hjørner, hånd-tag, pyntelister, fartstriber m.m., som højt-talerne kan udsmykkes med.

Det, som er sagt tidligere om valg af fi-nish, gælder i lige så høj grad dette udstyr.Kufferthjørner kræver fx ofte en ret stor run-ding, og det er for sent at udføre dette, nårførst malingen er kommet på.

Udskæringer til håndtag på discohøjttale-re skal laves, før den endelige finish, så manundgår skrammer — og evt, maling påføres,før håndtagene sættes på, så man undgårmaling på håndtagene.

Hjul er praktiske, især til højttalere, somskal kunne transporteres. Hjul til kontorstoleer glimrende — isenkræmmere og de størreløsdelsforretninger har et pænt udvalg.

Netop som selvbygger har man mulighedfor at give højttalerne deres helt personligepræg - men gør det med omtanke, og i denrigtige rækkefølge.

Konstruktionerne i denne bog er lavet påmange forskelllige måder, og der er intet ivejen for, at du tager en idé fra én højttalerog overfører den til en anden.

En let afslibning af dækmalingen, og så erforpladen klar til strukturrullen. Vi har kortetrullen af — så er den lettere at håndtere.

Her er en »Højttaler + 2«-front færdigbe-handlet med strukturmaling. En let nopretsilkeglans, som virker meget tiltalende. Seogså »PH-disco« og »Sanghornet«.

12

DELEFILTER

Sådan bygger du delefiltreDelefilteret har til opgave at fordele musik-signalet til de enkelte højttalerenheder i ka-binettet, så de dybe toner ledes til bashøjtta-leren og de høje toner til diskanthøjttaleren.

Der benyttes spoler (selvinduktioner) ogkondensatorer (kapaciteter) til denne signal-opdeling.

Hvis der skal tilpasses i niveau, benyttesmodstande.

Det er vigtigt, at komponenterne forbin-des korrekt og fastholdes solidt.

Diagrammet. Et enkelt delefilter-diagram foren to-vejs højttaler ses øverst på side 14, hvorvi også viser den tilsvarende opbygning afkomponenter.

Brug kun bipolare kondensatorer af godkvalitet, fx Wicon’s glatfoliekondensatorer.Polyester-kondensatorer er også en glimren-de løsning.

Det er underordnet, hvilken vej spolermodstande og bipolare kondensatorer ven-der.

De elektriske forbindelser. Normalt loddeselektriske komponenter sammen, men det erogså muligt at benytte de kendte kronemuf-fer, især hvor det drejer sig om ret enkle dele-filtre.

Til nogle af konstruktionerne er det muligtat købe delefilterprint med eller uden påsattekomponenter; og et print er en enkel og ef-fektiv måde at opnå både elektrisk og meka-nisk forbindelse.

Her ses et kommercielt delefilter monteret på en printplade. De to grå »cylindrea er bipolare kon-densatorer af fabrikatet Wicon. De 3 spoler benævnes også »selvinduktioner«, og af disse erden forreste forsynet med en P-kerne med flanger til forøgelse af selvinduktionen.

Den tværstribede komponent bagest er en polyesterkondensator, og de hvide »blokke« ermodstande - 4 stk. på 5 watt og en enkelt på hele 10 watt. Endelig sidder der i midten en en-lig ½ watt modstand.

13

DELEFILTER

Standard-print, som enten er udformet, såde er specielt velegnede til delefiltre, eller erberegnet på alle elektriske konstruktioner,kan også fås — de førstnævnte er til tider lidtdyre, men også vældig nemme at have medat gøre.

I de »gode, gamle« dage benyttede manofte loddebukke, og disse kan stadig fås fleresteder i forskellige udformninger. Lodde-bukkene er stadig glimrende hjælpemidler,fx er de meget anvendelige til enkle filtre.

I de tilfælde, hvor der hos løsdelsforret-ningerne findes færdige delefiltre, kan disseofte med fordel benyttes — forretningerne kø-ber så billigt ind, at man ofte blot betalerkomponentprisen og således slipper gratisfor besværet.

Udvalg af delefilterkomponenter. Forrest til venstre: 2 bipolare kondensatorer fra Wicon. I ba-geste række: 3 spoler, hvoraf den til venstre er forsynet med P-kerne med flange. Foran denmidterste spole: En P-kerne til denne. Forrest til højre: 3 modstande på hhv. 3, 10 og 20 wattbelastning. Modstandsværdien er stemplet på.

De mekaniske forbindelser. Det er vigtigt, atkomponenterne i delefilteret ikke blot er ind-byrdes korrekt forbundet, men også at defastholdes solidt, så de hverken falder frahinanden eller rasler i takt til musikken — in-tet er mere irriterende!

Delefilterprintet er her ideelt, idet man udover lodningen på undersiden af printet, kanfastholde de større komponenter som spolermed kontaktlim - lim vådt i vådt og lad tør-re i 6 timer (altså ikke som normalt med tørreflader — de er nemlig ikke jævne nok til det).

Hvis man opbygger filteret på loddebukeller ved hjælp af en kronemuffe, er det ik-ke nok at smide »fuglereden« ind i bunden afkabinettet — det er helt sikkert, at hørbar ras-len vil opstå ved ganske bestemte frekvenser.

14

Et enkelt diagram for en 2-vejs højttaler. L1 erspolen, som afskærer dlskantsignaler fra bas-højttaleren. C1 er kondensatorn, som afskæ-rer bassignaler fra diskanthøjttaberen. Spolerog kondensatorer er i modsætning til mod-stande frekvens-ulineære. Amp er forstærke-ren. Bemærk +, som normalt er markeretmed en rød prik på højttalerne.

De samme komponenter, som er vist i dia-grammet er her lagt ud, som de virkelig for-bindes — ganske som i diagrammet. Spolen erforbundet til bashøjttaleren, og kondensato-ren til diskanten.

I praksis vil så enkelt et delefilter kunne sam-les i en stump klemrække (krommuffer). Iøverste række kommer signalet fra forstærke-ren indtil både spole og kondensator. I andenrække samles alle minus-punkterne. Neder-ste række med kondensatoren går ud til dis-kanten, mens rækken over med spolen skalføres til bashøjttaleren.

Når der bruges loddebuk eller lignende,må denne fastskrues på fx en spånplade,hvorefter de påloddede komponenter fast-holdes med rigelig kontaktlim ud overdet hele — det ser ikke kønt ud, men det er ef-fektivt.

En masoniteplade med huller kan ogsåbruges til opbygning af delefiltre, idet manblot på undersiden forbinder lederne indbyr-des — evt, yderligere assisteret af ekstra led-ningsstumper - og på oversiden limer mansom ved et almindeligt print. Enkelt, men ef-fektivt.

Selve delefilteret skal også fastholdes, ogdet sker lettest med 3-4 træskruer ført gen-nem printunderlaget. Man kan evt, lægge etpar strimler selvklæbende tætningsliste påundersiden af printet først.

Du kan ud for flere af konstruktionerne ibogen se eksempler på mere avancerede de-lefiltre end dem, som er omtalt i dette afsnit.

Et godt tip: Når du køber komponenternetil en bestemt konstruktion, så spørg på pri-sen for et færdigt print med komponenternepåsat - ofte er det ikke umagen værd at sam-le filteret selv.

DELEFILTER

15

LODNING

Sådan lodder duDe fleste konstruktioner i denne bog kræverbrug af loddekolbe.

Hvis ikke du allerede ejer en sådan, kan vianbefale dig at købe en elektronik-loddekolbe på ca. 25 watt - den kan fås forunder 100 kr. og holder i mange år.

Dit loddetin skal være syrefrit og med ilagtflusmiddel — denne flus kaldes ofte for »re-sin«.

I virkeligheden findes der intet mystiskomkring lodning.

Loddetin smelter ved ca. 200º. Under af-køling stivner det igen.

Hvis det smeltede loddetin bringes i berø-ring med et opvarmet, loddebart metal, villoddetinnet under afkølingen »smelte sam-men« med det andet metal.

Her er en række punkter, som skal huskesfor at opnå et godt resultat:

Rene overflader. Det er en betingelse, at lod-detinnet kommer i forbindelse med lodde-bart metal, fx kobber eller fortinnet kobber.

Der er mange Ioddekolber at vælge imellem. Her viser vi et udvalg samt en loddepistol. Til elek-tronikbrug er en kolbe på 15-25 watt mest praktisk. En 220 volt kolbe er billigst, men lidt tun-gere end de meget lette 12 volt kolber, som dog er ret dyre. Du skal regne med at ofre 100-200kr. for en god loddekolbe.

Hvis ikke kobber er beskyttet af tin, vilmetallet iltes — danne ir. Selv et tyndt, usyn-ligt lag ir vil forhindre en effektiv lodning.

Skal en komponent eller et kabel med rentkobber loddes, kan det være nødvendigt atskrabe overfladen ren først med en skarpkniv.

Et print, som ikke er beskyttet med fx lod-delak, kan give samme problem - her bru -ges fin ståluld.

Opvarm både tin og komponenter. Kun hvisbåde tin og emnerne er varme, vil en korrektforbindelse opnås.

Derfor skal loddekolbens spids holdes, såbåde komponenterne og tin opvarmes.

Det rigtige loddetin indeholder flus somsmelter sammen med tinnet.

Denne flus har til formål at affedte de em-ner, som skal loddes. Affedtningen sker gen-nem bortrænding, når den opvarmede tlusskyller ned over emnet.

Det er derfor vigtigt, at emnerne også ervarme, så flusen kan virke efter hensigtenog ikke afkøles, før emnet er renset.

16

Hold loddekolben mod loddestedet et parsekunder, efter at tinnet er begyndt at flyde,ellers kan du ikke være sikker på, at tinnet erflydt godt omkring emnerne.

Hold loddestedet i ro. Det er vigtigt, at lod-destedet ikke udsættes for bevægelse underafkølingen.

Hvis tin bevæges under afkølingen, vil detstivne i en nærmest krystallinsk form medmasser af luft i tinnet — dette kaldes for enkold lodning.

En kold lodning har ringe mekanisk styr-ke og høj elektrisk modstand, og den er der-for ikke særlig hensigtsmæssig til vort for-mål.

En kold lodning er mat i overfladen, oftemed tydelige blærer.

En god lodning er glat og skinnende ogsvøber sig tæt omkring emnerne.

Øv dig på kasserede komponenter. Jo mind-re tin, du kan nøjes med og alligevel opnåfuld dækning af emnerne, jo bedre er dinlodning.

Har du ikke prøvet at lodde før, kan duøve dig på et par kasserede komponenter.

Hold godt øje med tinnet, og fjern førstloddetin og derefter loddekolbe.

Spoler og kondensatorer og modstande erikke særlig sarte med hensyn til varme, og dukan sagtens øve dig på sådanne komponen-ter.

Transistorer og dioder er mere sarte, deskal loddes hurtigt og korrekt med det sam-me.

Sørg for godt lys, så du let kan se, om dinlodning er korrekt.

Hvis du lodder meget, bør du undgå at in-halere dampene fra den ophedede flus i læn-gere tid — et enkelt delefilter om dagen skul-le dog ikke give problemer.

Sørg for, at bordets overflade ikke er sartover for dryppende tin - en masoniteplade erglimrende.

Sørg for at holde loddekolbens spids renjævnligt mellem lodningerne. Hav en fugtigklud eller svamp ved hånden til at aftørre denvarme loddekolbespids med - brug aldrigfil!

Moderne loddekolber kræver ingen andenvedligeholdelse end denne aftørring.

Lodningen trin for trin

LODNING

Den rene kobbertråd stikkes op gennem hul-let i den rengjorte kobberbane ...

... loddekolben, som er godt varm, holdesmod både kobberbane og emne

Når ledningerne skal af-isoleres, klemmes meden bidetang lige akkurat så hårdt, at iso- leringensvækkes — uden at ledningen bides over.

17

LODNING

... det tynde loddetin med ilagt flus holdesmod både kobberbane og emne og smelter ...

... tinnet fjernes, men loddekolben holdes lidtpå endnu, indtil flusen perler ...

... og tinnet flyder helt frit ud i et tyndt lag.Denne lodning er perfekt, og tråden skal blotklippes af.

FORKERT: Dette er en kold ledning. Tinnet erkrakeleret omkring tråden, overfladen er ruog mat omkring loddestedet, og et let tryk vri-der tråden løs. På den igen.

FORKERT: Ledning med snavset emne. Tin-net er loddet godt nok på kobberbanen, mender dannes et sort krater omkring tråden, somikke var renset forinden. Ingen elektriskforbindelse.

En kobberspids renses hurtigt ved at blivegnedet på en salmiakblok. På den måde fjer-nes gamle rester af flusmiddel.

18

LYSDIODER OG STYRKEKONTROL

Nyttige detaljerpå højttalerenSom selvbygger, kan du ikke alene bestemmefarve og finér på dine højttalere, du kan ogsåindbygge flere detaljer efter egen smag.

Mulighederne koncentrerer sig især om-kring indikatorer og styrkekontroller.

Lysdioder er små, billige »lamper«, som ud-mærker sig ved lavt strømforbrug og ringefysisk størrelse.

Mange højttalerfabrikanter har brugt lys-dioder (LED = Light Emitting Diode) til ud-visning af effektniveau eller som advarselmod overbelastning.

En lysdiode skal altid have en seriemod-stand tilsluttet, da for stor strøm vil få lys-dioden til at brænde af med det samme.

Seriemodstanden vil ikke alene beskyttelysdioden, men forskellige værdier på serie-modstanden vil få lysdioden til at lyse vedforskellige effekter (spændinger).

Det kan være svært at afgøre, hvornår lys-dioden har nået et bestemt niveau i lysstyrke,

Mange højttalerfabrikanter benytter Iysdioder og volumenkontroller til at give højttalerne et per-sonligt præg — her et eksempel fra Wharfedale.

så tabelværdierne må tages med et lille forbe-hold.

Vær også opmærksom på, at lysdioden ik-ke kan »se«, om effekten opstår i dybe ellerhøje frekvenser. Det kræver derfor et speci-elt effektkurvefilter, hvis en ret nøjagtig ud-visning af mulige overbelastninger skal udfø-res.

Lysdioder kan fås i flere farver, gul og røder de mest almindelige.

Lysdioderne kan fås »nøgne« til nogle få kr.stykket eller indbygget i fatninger, som erpænere, men koster noget mere. De flesteløsdelsforretninger har et stort udvalg i lys-dioder.

Styrkekontroller. Hvis du ønsker at kunneregulere klangbalancen på en højttaler indi-viduelt, må du indbygge styrkekontroller formåske både mellemtone og diskant. Det ersjældent praktisk gennemførligt at sættestyrkekontrol på bashøjttaleren, da dennefår så store effekter tilført.

Styrkekontrollen kan udføres på to må-der: Som et potentiometer eller som L-pad.

19

LYSDIODER OG STYRKEKONTROL

SAMLING AF LYSDIODER. Bagest til ven-stre: En ganske gemen rød Iysdiode til et parkroner. Kan limes fast i forpladen eller forsy-nes med løs fatning. De midterste dioder erplaceret i et hus og koster omkring 10-15 kr.stk. Yderst til højre: En 2-farvet lysdiode(grøn/rød). Der er fælles stel i midten. Forrestpå tværs: En almindelig ½ watt modstand tilsammenligning. Lysdioder fås med diameterfra 1 (!) til 5 mm.

Diagrammet viser de almindeligste placerin-ger af advarselsdioder. LED 1 viser helespændingen til højttaleren, mens LED 2 kunviser spændingen over diskanthøjttaleren.Husk altid seriemodstanden som beskyttelse.Tabellen giver forslag til værdier. Pas på —Iysdioder viser spidsværdier og ikke gennem-snitsværdier!

Bemærk, at værdierne kun er tilnærmede —ingen kan afgøre præcist, hvornår en Iysdio-de lyser fuldt. Værdierne er spidsværdier ogmålt på vekselstrømssignaler. Lysdioden re-agerer kun på den positive del af signalet somfølge af sin diodevirkning.

Tabel over seriemodstand til lysdioder

3

4

5

10

15

20

25

30

2.2

4

6.2

25

56

100

168

225

1.1

8

3.1

12.5

28

50

78

112

300

400

500

1000

1600

2000

2500

3000

Rohm

Effekt i watt4 ohm 8 ohm

Spænding

volt

20

Potentiometret. Dette er den enkleste form -og den billigste. Det trådviklede potentiome-ter er typisk på 30-50 ohm, og det tilsluttesmellem delefilter og højttalerenhed som enspændingsdeler.

Potentiometret har et svagt punkt i denstilling, hvor der dæmpes lidt, men ikke erlukket helt op — i denne position vil en lilledel af den indbyggede drejemodstand bæreen meget stor effekt.

Når man benytter et almindeligt potentio-meter til højttalerbrug — uanset om det er påflere watt — bør man være forsigtig med atbruge den første halvdel af reguleringsområ-det.

Det gælder især, hvis et potentiometer be-nyttes i forbindelse med fx en køkkenhøjtta-ler: Skru aldrig mindre end halvt ned — ellerfuld styrke!

L-pad. Denne noget mystiske benævnelse erengelsk og stammer fra volumenkontrollensindre opbygning.

En L-pad har 2 variable modstande ind-bygget — som regel kraftige trådmodstande -der påvirkes på én gang.

Dette muliggør både meget større effekt-behandling og en uændret impedans over fordelefilteret.

Især i en seriøs hi-fi-højttaler er det etkrav, at delefilteret »ser« en konstant impe-dans, da delefrekvenserne ellers kan ændresig.

L-pads kan fås til systembelastninger op til100 watt, men hvis L-pad’en til mellemtonener beregnet til en fjerdedel af den samlede ef-fekt, og diskanthøjttalerens L-pad kan kla-re en tiendedel af den totale effekt, skulle dernormalt aldrig opstå problemer.

Ultrasonisk filter. Når en forstærker oversty-res — selv i korte spidser — kan der opståfejlsignaler med stort effektindhold ved højefrekvenser.

Sådanne signaler kan betyde døden for enellers robust diskanthøjttaler, og advarselenfra en lysdiode kan let komme for sent.

Et særdeles enkelt kredsløb kan beskyttemod sådan overbelastning: Der påbygges enekstra delefrekvens på fx 20.000 Hz, og allesignaler over denne frekvens ledes ind i enmodstand.

2 enkle diagrammer, hvor det øverste viserbrugen al en alm. 30-100 ohm potentiometertil en ekstrahøjttaler. Midterbenet er forbun-det til pilen på diagrammet. Det nederste dia-gram viser en L-pad i forbindelse med en dis-kanthøjttaler. Volumenkontrollen indskydesaltså i direkte forbindelse med diskanthøjtta-leren. Der er forskel på ben-placeringen på L-pads, så få udleveret diagram for den pågæld-nede type. Priser fra 25 til 100 kr.

Under normale forhold vil der ikke væresignaler af betydning over 20.000 Hz, men itilfælde af overstyring af forstærkeren, vilden harmoniske forvrængning stige kraftigt.En lysdiode over afledningsmodstanden somvist vil indikere mængden af signaler over20.000 Hz.

Brugen af dette ultrasoniske filter vil for-øge diskant-højttalerens belastbarhed bety-deligt.

Dette kredsløbs funktion minder i øvrigtmeget om de soft-clipping-kredsløb, som i

STYRKEKONTROL

21

STYRKEKONTROL

dag indbygges i flere forstærkere, bl.a.NAD.

Sikringer. Ud over det her viste ultrasoniskefilter kan yderligere beskyttelse mod ud-brændte enheder og systemer opnås gennembrug af smelte-sikringer.

Sikringen kan enten sættes i serie med helehøjttaleren eller blot som beskyttelse af fxdiskanthøjttaleren.

Sikringstypen bør være træg (sen) eller evt.halvtræg. En flink (hurtig) sikring vil bræn-de over alt for let.

Hvis sikringen benyttes i serie med helehøjttaleren, kan følgende værdier benyttessom udgangspunkt:

10 watt = 1 ampere30 watt = 2 ampere

100 watt = 3 ampereDiskanthøjttaleren beskyttes godt med en

½ A sikring; hvis denne brænder tit af, ogdet drejer sig om en robust diskantenhed,kan evt, en 1 A sikring benyttes i stedet.

UDVALG AF VOLUMENKONTROLLER. Bortset fra det trimmepotentiometer i midten, som eralt for spinkel til højttalerbrug, så er alle de viste at typen L-pad. Typen bagest i midten har deto baner liggende separat oven på hinanden, mens de to forreste har banerne liggende i sammehus. Trlmmepotentiometret kan tåle ¼ watt, mens de 3 L-pads er til 15, 50 og 100 watt syste-meffekt. Bør kun bruges til mellemtoner og diskanthøjttalere.

Diagram over ultrasonisk filter. Der påbyggesen ekstra delefrekvens på 20 kHz ved siden afdiskanthøjttaleren. Signalet gennem konden-satoren på 1 µF føres gennem den store mod-stand på 8 ohm l5 watt. Evt, kan en lysdiodemed seriemodstand vise, hvornår der opstårsignaler over 20 Khz.

Ved X kan der med fordel indsættes en lil-le spole på 0,06 mH.

22

MINI-MONITOR

Vil du have en 1ille højttalermed stor lyd? Værs’go!Den ideelle højttaler er for mange en lille boks, der kan forsvindeind i en vægreol, men som alligevel kan spille højt medperfekt lydkvalitet — en såkaldt mini-monitor til et transportabeltlydstudie. Her er en, du selv kan bygge — nemt endda.

23

MINI-MONITOR

De meget små højttalere blev populære fornogle år siden med fremkomsten af fx Ro-gers LS 3/5A og B&O’s tilsvarende små ka-binetter. Typen er oprindelig beregnet tilbrug i et transportabelt lydstudie, fx én af ra-dioens transmissionsvogne. De krav, der stil-les til en sådan højttaler, er høje. Kvalitetenskal være helt i top, men højttalerne må ik-ke fylde noget.

Hvad betyder »monitor«?Monitor betyder egentlig en højttaler til atkontrollere lydkvalitet med — en slags kvali-tetsmåler, som fx bruges af radiofonier oglydstudier. Hvor pladsen er trang, brugerman en »mini-monitor«. Disse små kvalitets-højttalere er også blevet populære blandtprivate, fordi de fylder meget lidt og derforer lette at anbringe, uden at de virker domi-nerende. Selvfølgelig er der en pris for denlille størrelse, nemlig effektivitet og lydtryks-formåen.

Alligevel kan en »mini-monitore« være enudmærket byggesten i et hi-fi-anlæg. Det ernemlig muligt at begynde med en lille højtta-ler og så senere udvide anlægget med endybbas-højttaler en såkaldt »subwoofer« (si-de 26).

Alene er en »mini-monitor« i sit es i min-dre rum op til ca 12-14 m². Det skyldes, atden lille højttaler er i stand til at udnytte detlille rums resonanser således, at den lydersom om, den har mere dybbas, end denegentlig har, flytter man senere anlægget tilet større rum, behøver man ikke at udskiftehøjttalerne, men kan i stedet kombinere demmed en eller to subwoofere, så den rigtigeklangbalance opnås også i det store rum.

Bedst i bogreolenVi har dimensioneret højttaleren til at væreanbragt tæt på en bagvæg, således at de bed-ste muligheder for at få en god bas er til ste-de. Anbringer man denne højttaler frit, måman regne med at miste lidt niveau i bassen.Det kan dog let rettes op med en »sub-woofer«.

Sådan dimensionerede viNår en højttaler skal dimensioneres og kon-strueres, er der mange faktorer at tage hen-syn til. I dette tilfælde havde vi lagt os fast

Den meget store magnet på Focal bas/mel-lemtoneenheden sørger for god virknings-grad og fin kontrol ved de lave frekvenser.Ved monteringen at de to højttalerenheder erder brugt gummilister for dels at tætne ogdels at undgå resonanser.

på, at højttaleren skulle være meget lille —helst ikke over 10 liter.

Vi kom derefter frem til en Focal 5 N 401.Denne enheds behov for kabinetstørrelse erca 6 liter (lukket kabinet) for at fungere per-fekt m.h.t. transientgengivelse og frekvens-gang. Desuden har den en rimelig god virk-ningsgrad — selv om dens membran er afplast.

Plastmaterialet hedder neoflex og er kunhalvt så tungt som bextrene, men det har al-ligevel bedre dæmpende egenskaber.

I et 6 liter kabinet er Focal Bas/mellemto-nehøjttalerens nedre grænsefrekvens (— 3dB) 65 Hz.

Trykkammer-systemKabinettet er et lukket system, det man plejerat kalde »trykkammer«. Fordelen herved er,at subsoniske svingninger bliver dæmpetmest muligt, samt at bassens frekvens ikkefalder for brat nedadtil.

Diskanten er SEAS H 225. Det er en ¾”domediskant med magnetisk olie i svingspo-legabet. Størrelse af diskantens membran -

24

MINI-MONITOR

domen - afgør evnen til at sprede de højestefrekvenser og dermed gengive dem rigtigt. Idette tilfælde er der fin spredning op til 16kHz, hvilket er godt.

Den magnetiske olie gør, at resonanser ifrekvensgangen dæmpes bedst muligt, og atimpedanskurven for enheden bliver uden forstore pukler. En pæn impedanskurve letterfilterkonstruktionen, fordi man slipper for atlave impedanskorrektionsled.

Sådan fungerer delefilteretDelefilteret fungerer således, at de to enhederspiller i takt — dvs er i fase — ved dele-frekvensen, uden at der benyttes polvending.Selve frekvensafrulningen for de to enhederer lavet med kompensation for, at de akustiske-centre sidder forskudt.

Filteret er udformet som et 6/12 dB filter,men fungerer som et 12/18 dB filter p.g.a.bassens egen afrulning.

Kabinet 119 mm spånpladeKabinettet udføres solidt i 19 mm spånplade.Det dæmpes indvendig med Acousto-Q, og

forpladen limes fast med det samme. Delefil-teret kan monteres igennem bashullet.

Der er ikke mange »ben« i det firkantedekabinet, og det er i forvejen så solidt, at eks-tra afstivning er unødvendig.

Ledningen fra forstærkeren kan føres gen-nem et lille hul i bagpladen. Hvis man ønskerdet, kan man i stedet montere en stik- ellerklemmeforbindelse.

Kabinettet er beregnet til at stå i en reol —på den måde bliver bassen bedst. Det er di-mensioneret således, at forpladearealet ermeget lille. Da kabinettet fylder mest i dyb-den, udnyttes selve reolens dybde bedst.

MonteringDelefilteret er her klistret op på en plexiglas-plade, men enhver plade af isolerende mate-riale kan bruges.

De få forbindelser, der skal til, kan lavesdirekte ved brug af delefilterkomponenternestil-ledninger. Ledningen til de to højttaleren-heder og til forstærkeren loddes direkte påfilteret, og det monteres ved hjælp af to skru-er på indersiden af kabinettets bagside.

Sådan samles kabinettet:Kabinettet består af 6 stykker træ og er derfor megetnemt at lave. Pladetykkelsen på 19 mm gør,at afstivning er unødvendig.

25

MINI-MONITOR

Som det kan ses på filtertegningen og fo-toet, samles alle minusledninger i ét punkt ogde tre »varme« monteres i hvert sit.

Højttalerenhederne forsynes med enskumgummistrimmel langs kanterne, indende monteres. Så undgår man, at de klaprermod forpladen. Nu er højttalerne spillekla-re, og det eneste, der eventuelt kan mangle,er en ramme med frontstof.

Hvis du ønsker frontstof ...Frontstof-rammen kan laves af halvrunde li-ster. Der er plads til en såkaldt halvstaflistepå 22 mm. Vi bruger rund liste, fordi detnedsætter chancen for »diffraktion«, dvs re-fleksion af diskant p.g.a. skarpe kanter med»sløret« gengivelse som følge.

Bruger man »rigtigt« højttalerstof (ikkefor tæt og ikke for uldent) er der ikke nogetdiskanttab af betydning, og tillige beskytterdet højttalerne.

Rammen med stof kan fastgøres til kabi-nettet med velcrobånd også kaldet »burreta-pe«. Stoffet kan limes på rammen eller fæst-nes med hæfteklammer.

Det færdige resultatDe færdige »mini-monitorer« er mindre ef-fektslugende end de fleste små højttalere.Virkningsgraden er god, størrelsen taget i be-tragtning (driftseffekt 9 W), og impedans-kurven viser ingen kedelige tendenser, så for-stærkerens effekt udnyttes fuldt ud.

Der er opnået en særdeles lineær frekvens-gang over et bredt område. Det betyder, atlyden er neutral. Naturligvis er der ikke denfylde i bassen, som kendes fra store højtta-lere, men basniveauet er pænt.

Gengivelsen er åben og naturlig, fordi derer brugt en delefilterteknik, der gør, at de toenheder spiller i takt, og fordi der er brugtenheder af høj kvalitet. Den fine diskanten-hed med magnetisk olie sørger for, at alt gen-gives luftigt, rent og frit for øretrættende ten-denser.

Fordelen ved »mini-monitoren« er, at dener både lille og præcis i gengivelsen. Samti-d i ger den en byggesten i et anlæg, der senere kanudvides om pung og plads tillader det, vedtilkobling af en subwoofer.

Filtret kan klistres op på en plade affx masonite eller plaxiglas sfter teg-ningen her. Limen er silicone fuge-masse

Dette skal du bruge:(til én højttaler)

Træ - 19 mm spånplade i tung kvalitet:2 stk. sider, 290 x 235 mm2 stk. for- og bagplade,252 x140 mm3 stk. top og bund,236 x140 mm

Delefilterkomponenter:Spole 1,5 mHSpole 0,68 mHKondensator 4,7 µFpolyester, 2 stk.Modstand 3,3 ohmModstand 8,2 ohmModstand 10 ohmEn stump plexiglas ellerkrydsfinér på 12 x 10 cm

Dæmpningsmateriale:80 gram Acousto-Q

Højttalerenheder:Focal 5 N 401Seas H 225Evt 1 m halvstafliste 10 x 22 mm samt320 x 220 cm højttalerstof. Samtlige de-le og komponenter fås samlet i faghan-delen og hos komponentforhandlere.

26

En genial subwooferfor under 900 krHer er en genial centerbashøjttaler eller subwoofer. På grund afden specielle basenhed med to svingspoler (en til hver kanal), kanden bygges for under 900 kr. Den er især beregnet som hjælp tilmini-monitoren på side 22.

SUBWOOFER

Især små højtalere kan bringes til at lydemeget bedre, hvis de kombineres med en cen-terbashøjttaler eller subwoofer, der overta-ger de dybeste bastoner. Derved kan manskære disse toner væk fra sidehøjttalerne, såde spiller meget renere.

Der behøves kun én centerbas, da de lave-ste toner praktisk talt mangler retningsind-tryk, og højttaleren kan placeres et sted mel-lem sidehøjttalerne. Vores baskonstruktioner beregnet til at blive brugt sammen medmini-monitoren på side 22.

27

SUBWOOFER

To uafhængige svingspolerDisse små højttalere har ikke særlig stortmembranareal og vil derfor spille renere,hvis de i bassen afløses af et ekstra baskabi-net. Vi har valgt at konstruere en såkaldtcenterbas, der bygger på en speciel franskbasenhed med to svingspoler. At enhedenhar to svingspoler betyder, at man kan bru-de den som centerbas uden et lydforringen-de passivt filter, der samler signalerne fra deto stereokanaler, og man behøver heller ik-ke et kompliceret og dyrt elektronisk delefil-ter og en ekstra forstærker.

Fordelen ved at bruge en centerbas er førstog fremmest, at der bruges mindst muligplads til formålet.

At det kan lade sig gøre at koble de to ka-naler sammen uden egentlige ulemper skyl-des, at der er to helt uafhængige svingspolerviklet om basenhedens svingspoleform. Man

Sådan ser den ud indeni. Læg mærke til deskæve »hylder«, der dels afstiver kabinettet,dels hindrer resonanser. Dæmpematerialetlægges på hylderne undtagen dér, hvor røretskal ind. Delefiltrene skrues fast på fronten.

tilslutter blot den venstre stereokanal til denene svingspole og den højre til den anden.

Det eneste, der er brug for, er et dobbeltdelefilter, der i øvrigt er helt almindeligt ogdeler ved den ønskede delefrekvens. I prak-sis fungerer systemet altså, som om der varto subwoofere.

I denne forbindelse skal det nævnes, at detogså er muligt at bruge to subwoofere, der-som man ønsker det. Så laver man blot tobaskabinetter og parallelkobler de to sving-spoler i hver enhed. Så får man dobbelt såstort membranareal og lidt mere bas. Forde-len ved det store membranareal er først ogfremmest hørbart, når man vil spille megethøjt, eller har behov for kraftig bas. Er det-te ikke tilfældet, er én subwoofer tilstrække-lig til at samarbejde med »mini-monitorer«.

BasreflekskabinetVi har valgt at basrefleks-afstemme voressubwoofer. Porten i reflekskabinettet udsen-der bastoner under ca 60 Hz og hjælper ba-senheden med at gengive rent helt ned til ca

28

SUBWOOFER

30 Hz. Beregningerne viser, at kabinettetsstørrelse skal være på 49 liter, og at portarea-let skal være 75 cm². Længden på porten skalvære 30 cm.

Solidt og fleksibelt kabinetHvis målet er en ufarvet og præcis bas, måkabinettet laves solidt. Det gøres bedst ved atafstive kabinettets flader i forhold til hinan-den, fx ved at anbringe »hylder«, der afstiverbagvæg og sidevægge. Disse hylder opdelersamtidig kabinettet således, at resonansernemellem fladerne brydes og udjævnes.

Det kabinet, vi her har konstrueret, er ik-ke nødvendigvis det eneste rigtige til formå-let. Hvis pladsforholdene kræver det, kanman sagtens lave om på proportionerne, nårblot man sørger for, at rumindholdet stadigbliver 49 liter.

Højttalerenheden kan også montres fx itoppen eller andetsteds i kabinettet, bareman sørger for, at porten befinder sig tæt påbasenheden.

Placering at subwooferenNår baskabinettet er færdigt er der et parting, man bør tage hensyn til.

Gengivelsen bliver bedst ved placeringmidt imellem de to sidehøjttalere og i samme

plan. Delefrekvensen er dog så lav, at andreplaceringer går an. Vælger man en hjørne-placering, må man regne med, at basniveau-et fordobles og at stereobilledet kan forryk-kes lidt til den ene side, når der sker noget imusikken ved de lave frekvenser.

Dobbelt delefilterSubwooferen indeholder to delefiltre — ét tilhver kanal. Delefiltrene er udformet således,at de både skærer toppen af bassen og bun-den af sidehøjttalerne. I de tilfælde, hvor deri forvejen er monteret en kondensator i seriemed sidehøjttaleren (i delefilteret), skal den-ne (eller disse) fjernes.

Denne udformning af delefilteret betyder,at ledningerne fra begge forstærkerens kana-ler tilsluttes bag på baskabinettet, hvor destår i forbindelse med delefilteret. Sammested er der så monteret yderligere to udtag —et til hver sidehøjttaler. På den måde beskæ-rer delefilteret samtidig bassen i sidehøjtta-lerne.

Vi har valgt en delefrekvens på 200 Hz,fordi der kræves en rimelig aflastning af si-dehøjttalerne. Havde vi valgt en lavere dele-frekvens, var sidehøjttalerne ikke blevet be-friet for at arbejde med de lave frekvenser,hvilket jo er meningen for at få renere lyd -også i bassen.

Når kabinettet er fremstillet, skal delefil-teret laves. Det gøres lettest ved at klistrekomponenterne fast på fx en masonite- eller

Alle ledninger inde fra subwooferen er ført udtil en almindelig klemrække, der så igen sik-rer god kontakt til forstærkertilledningerne.Hullet tætnes med fugemasse.

Her er alle mål på subwooferen i den ud-formning, der ses på billedet. den kan ogsågives andre mål, bare den bliver 49 liter.Se i øvrigt teksten.

29

akrylplade. Man kan også bruge Veroboardeller hulplade. Komponenterne kan loddesdirekte til hinanden, så forbindelsesledningerundgås.

Sådan finder du den rigtige tilslutningpå bassenNår der skal loddes ledninger til basenheden,skal man inden pålodningen finde ud af,hvilke terminaler der hører sammen. De tosvingspoler er fuldstændig ens, så der skalkun findes to terminalpar.

De to plusser er farvet røde, og det gælderderfor kun om at finde de to rigtige minus-ser. Tag et 1,5 volt batteri, og sæt plusspolentil en af de røde terminaler. Sæt derefter mi-nus til én af de sorte. Når membranen slårindad, har du fundet den minus, der passertil den plus, batteriet har forbindelse til.

SUBWOOFER

Basrefleksrøret er et standardrør, der kankøbes hos en blikkenslager. Det limes fast ihullet. Brug rigeligt med hvid snedkerlim oggodt med skruer til samlingen af kabinettet.

Nu får mini-monitoren stor lydDe færreste mini-højttalere siger meget un-der 80 Hz, hvilket som regel betyder, at bas-sen mangler krop. Det bliver afhjulpet nårsubwooferen er monteret. Så kommer denlille højttaler til at lyde som en, der er megetstørre. Mellemtonen bliver tillige renere, for-di det, der før var en basenhed, nu er en mel-lemtoneenhed, der bevæger sig mindre.

Selve bassen er rimelig fyldig og alligevelpræcis. Det betyder, at pauker, stortrommero. lign. gengives, så de høres og føles, og alinformation ved de lavere frekvenser rykkernærmere.

Sådan er delefiltretkonstrueretDelefiltret er ret enkelt. det deler 9 dBpr. oktav og beskytter enhederne ri-meligt godt. For at sikre høj belastbar-hed er der desuden en kondensatorkoblingpå bassen.

Vi har monteret to elektrolytter i se-rie med bassen. De to elektrolytter vir-ker, rigtigt monteret, som én konden-sator. Denne kondensator beskytter basen-hende mod de allerlaveste fre-kvenser og ville i tilfælde af lineær im-pedans skære bassen under 50 Hzvæk med 6 dB pr. oktav. Men impe-dansen er aldrig lineær ved de lave fre-kvenser i et basreflekssystem. Derfor skæ-rer kondensatoren først nede ved30 Hz og forringer ikke på nogen mådefrekvensgangen.

Dette skal du bruge:19 mm spånplade:2 stk. 388 x 598 mm (sider)2 stk. 388 x 250 mm (top, bund)2 stk. 250 x 560 mm (front, bag)»Hylderne« laves af2 stk. 250 x 350 mm, der skæres skævtover (se tegning)Anlægsliste under fronten, ca. 1 m ½ x ½“10 stk. Iinsehovedede skruer 1¼” x 8Hvid snedkerlimBasrefleksrør 70 mm indvendig Ø,30 cm langt

Dæmpningsmateriale:100 gram Acousto-Q0,22 m² dæmpeskum 15 mm eller glas-uld i samme tykkelse til bund, top og si-der (foran »hylderne«)

Højttalerenhed:1 højttaler Focal 8 N 401 DBE.4 m 1,5 mm² monteringsledning

Delefilter:2 stk. spoler 5,8 mH2 stk. spoler 4,7 mH6 stk. bipolare kondensatorer 50 µF/50 volt2 stk. modstande 8 ohm/5 watt2 stk. modstande 27 ohm/5 watt4 stk. elektrolyt 680 µF/40 volt.

30

MAZE 22

Reol-højttaler medprimalyd - og flot finish»Maze 22« er reolhøjttaleren, der ligner en færdigkøbt —selv om du selv bygger den for 1400 kr. for 2 stk. En avanceretlabyrint-opbygning, fine enheder fra fabrikken Vifa og et heltspecielt delefilter er forklaringen på den gode lydkvalitet.

31

MAZE 22

Konstruktionen her kræver lidt fingerfærdig-hed, så hvis du har 10 tommelfingre ved om-gang med træ, er det godt at alliere sig meden »trækendt« ven, hvis byggelysten harmeldt sig.

Er lysten der, lover vi til gengæld en vel-spillende højttaler med fin finish, der næppekunne købes færdig for det dobbelte, 2 stk.kan nemlig bygges for ca. 1400 kr.

Læg mærke til den fornemme finish på vo-res prøvemodeller på billedet, den kan du la-ve magen til. Vi har nemlig anvendt det så-kaldte contiboard; det er færdigfineret

spånplade, der er nem at have med at gøre,og som giver højttaleren et professionelt ud-seende fuldstændig som dem på forhandler-hylderne.

To-vejs konstruktion med bas-labyrintVi har valgt to enheder fra den danske højt-talerfabrik Vifa, nemlig en 1” domediskantder er lineær helt op til 20.000 Hz, samt enbasenhed, hvis lille diameter på 17 cm nemtgør den i stand til at »nå op til« diskanten ifrekvensområdet.

Kabinettet er indvendigt udformet som en

2 Top og front limes sammen, her hjælperet par stifter med at holde pladerne

sammen, til limen er tør. Det er vigtigt, at deto plader er i en vinkel på 90º, og bashulletskal vende mod toppladen.

1 Når alle kabinetternes træstykker er ud-savet, også vinklerne i de indvendige si-

der, udskærer du til enhederne.

32

avanceret lydlabyrint, der udnytter lydud-strålingen fra basmembranens bagside.

Basmembranens for- og bagside frembrin-ger jo begge lyd, men desværre i modfase medhinanden - når forsiden skaber et undertryk,vil bagsiden skabe et overtryk; det er derfor,at en bas-enhed skal i kabinet for at gengivebasfrekvenser. Hvis lydbølgerne fra membran-bagsiden nu ledes gennem en tunnel, vil den,alt efter tunnelens længde, »forsinkes«, så ly-den fra de to sider af membranen ud-stråles i fase. Når der kommer et overtryk

3 Nu afmærker du på forpledens kant,hvor skillevæggene skal placeres. På

snittegningen på næste side kan du se, hvor-dan væggenes udskæring skal vende modhhv, for- og bagplade. Start med at lime de toyderste vægge mod forpladen, hold det helesammen med tape eller evt, stifter, som søm-mes skråt ned gennem siden af forpladen ogind i væggen. Lad limen tørre godt.

4 Fortsæt med de tre sidste skillevægge,og mens disse er knap tørre, pålimer du

bagpladen. Her er det godt at sammenspæn-de med skruetvinger og nøje kontrollere, atalt sidder korrekt.

Når dette er tørt, limes den ene sidepladepå. Husk at siden skal stikke ca. 2 mm op overtopstykket, dvs, i den ende, hvor basenhedensidder.

MAZE 22

fra membranforsiden, kommer der samtidiget forsinket overtryk fra tunnelens »port«,der altså virker som en art ekstra basmem-bran.

Da forsinkelsen kun vil passe ved én be-stemt bølgelængde, dvs, frekvens, har vi ud-formet de træstykker, der danner tunnelen,helt specielt. De ligesom »snyder« lydbølger-ne, så de tror, at tunnelen har forskellliglængde, hvorved porten udstråler et bredtfrekvensområde i korrekt fase med basmem-branens forside.

33

MAZE 22

Vi har opnået to vigtige fordele ved trans-missionslinje-opbygningen. Vi kan benytteen forholdvis lille basenhed, der arbejdergodt sammen med diskanten og har en godimpulsforarbejdning på grund af sin ringevægt. Samtidig får vi en god, dyb basgengi-velse, da basenhedens udstråling forøgesmed portens.

Gode enheder kræver et godt delefilterDe anvendte Vifa-enheder er af udmærketkvalitet, derfor har vi udviklet et delefilterspecielt til denne højttaler. Filteret afskærermed 6 dB pr. oktav for bashøjttaleren ogmed 18 dB pr. oktav for diskanten.

Som du kan læse, har vi altså gjort enmasse ud af både delefilter, kabinet samtvalg af højttaler-enheder. Resultatet er ble-vet en højttaler med et absolut dødt og reso-nansfrit kabinet med den kraftigst muligedybbas, som kabinettets beskedne mål tilla-der, og hvor impulsforarbejdningen er helt itop.

5 De indvendige sider, der kan ses gennem lydporten, males sorte, det gælder også bund-pladen, der herefter limes på. Se efter, at alle samlinger er tætte, smør rigeligt med lim

på. Delefilteret skrues på sidepladen, ledningen føres gennem et snævert hul i begpladen, ogdæmpematerialet, alm. glasuld A, ilægges nøjagtigt som på billedet.

Der er kun 8 komponenter i delefilte-ret, det nemmeste er nok at lime dempå en masonite-plade og sammenlod-de terminalerne. L1 er afskæringsspo-le for basenheden, C1, C2 og L2 er 18dB/oktav afskæring for diskantenhe-den. C 3 og R 1 er impedanstilpas-ningsled, og R 2 og R 3 tilpasser føl-somhed og impedans.

34

MAZE 22

6 Når du er helt sikker på, at alt er som detskal, males den sidste sideplade sort,

dér hvor den er synlig gennem lydporten,hvorefter den limes på med rigelig lim. Lægen tung ting ovenpå, og lad det tørre godt.

Nu monteres højttaler-enhederne — huskkorrekt polaritet af plus og minus-terminaler-ne som angivet på diagrammet. Brug 4 x 20mm skruer og pas endelig på kantophængetaf basenheden, det kan let komme i klemmeunder skruen (læg evt, en lille skive underskruens hoved).

7 Man kan til contiboard-pladerne få spe-cielle contistrips, det er finér-strim-

ler med lim på bagsiden. Disse stryges fastmed et varmt strygejern. Du skal lægge etstykke papir imellem strip og strygejern.Overflødige finér-kanter skæres forsigtigt afmed en meget skarp kniv, hvorefter der pud-ses først med finhed 0 sandpapir, dereftermed 00. Til sidst kan du evt, lakere det færdi-ge kabinet, enten med klar eller mat lak.

35

MAZE 22

enhedens terminaler, og den yderst tegnedespånplade med den store udskæring er tiludspænding af frontstof, hvis du vil skjuleenhederne.

Her ser du kabinettetsopbygning og alle målDe 5 indvendige skillevægge er ens, de la-ves 110 mm spånplade. Tegn evt, en skabe-Ion af pap, klip den ud og brug den til op-mærkning af »V«-udskæringerne. Både ind-byrdes afstand og udskæring bør holdes in-den for 2 mm.

Udboringerne i diskanthullet er til diskant-

Delefilterkomponenter til i højttalerL1, L2: 0,38 mH spole, 0,6 m tråd.C1, 03: 18 µF/50-100 volt bipolær glatfolie-kondensator.02: 48 µF/50-100 volt bipolar glatfolie-kondensatorR1: 4,7 ohm, 7 wattR2: 2,2 ohm, 7 wattR3: 8,2 ohm, 7 watt

Vifa-enhederne kan skaffes af enhverradio- eller løsdelsforhandler. Kabinetde-le og glasuld A fås lettest hos en trælast-handel eller hos de mere aktive løsdels-forretninger.

Komponenterne til delefilteret kan væ-re lidt svære at få fat i. Dansk Audio Tek-nik i København (tlf.: 01-31 37 36) hardem og sender gerne til provinsen.

2 højttalere skulle sammenlagt kunnebygges for ca. 1400 kr., fordelt på 820 kr.til enheder, 300 kr. til træ samt 300 kr. tildelefilterkomponenter.

Dette skal du bruge:(Træ til 2 kabinetter)

17 mm contiboard, 250 mm bredt4 sider à 420 mm længde4 bund/top à 180 mm længde

16 mm spånplade2 stk. forside 180 x 352 mm2 stk. bagside 180 x 382 mm

10 mm spånplade10 skillevægge 218 x 180 mmTillige skal der til finering af træ-endefla-derne bruges en længde conti-strip på244 cm.

Højttaler-enheder2 Vifa C 17 WG-2 basenheder, 2 ohm2 Vifa DT 25 G diskanter, 6 ohm

36

En fornem reolhøjttalermed rigtig basHvis du gerne vil have bedre bas, end du normalt kan fåfra en reolhøjttaler, og hvis du ikke har lyst til at stille højttalerenpå gulvet, vil OM 322 være det rigtige for dig. Den fylder mindrei dybden end en LP-plade.

OM 322

37

OM 322

Denne særdeles vellydende højttaler er ud-viklet specielt for HI-FI & elektroniks læse-re af den svenske højttalerkonstruktør OlleMirsch.

Modellen, som kaldes OM 332, er ret storaf en reolhøjttaler at være, men til gengældhar den en renere og dybere bas end de flesteandre reolhøjttalere.

Vi lod vort testhold lytte kritisk til denfærdige model og konklusionen lød:

»OM 332 har en dybere bas end de flestekommercielle højttalere af reolstørrelse ogsamtidig er bassen både tør og ren, ingen ten-

dens til rungende lyd. Hele lydbilledet eråbent og præcist og fri for kasselyd, toppener meget luftig takket være den fornemmediskantenhed. Helt klart en kvalitetshøjtta-ler. Færdige højttalere i denne klasse skal ty-pisk søges til priser i området 2500-3000 kr prstk.«

Og denne højttaler kan du altså selv byg-ge for 1395 kr for et stereosæt, hvis du selver lidt vant til at bruge fukssvans og stiksav.Spånplade og lister koster ca 160 kr. og højt-talersættet med alle dele helt ned til frontstofog burretape koster 1235 kr inkl porto.

Hvis du ønsker det hele færdigtilsavet medhuller og alt inkl lim og søm, så kan du kø-be kabinetterne som byggesæt for 661 kr inklporto. Det bliver alligevel kun ca 900 kr prstk. for et par kvalitetshøjttalere.

Højttalerne er ret anonyme af udseende ogkonstruktøren har fået fronten forholdsvislille ved at udnytte normal reoldybde, 29 cm,helt ind til væggen.

Højttalerne bør placeres op imod en vægfor at bassen skal komme frem og en reolpla-cering ca 1 m fra gulv og hjørner er ideel.

Sådan er den — teknisk setOM 332 er en 3-vejs basreflekshøjttaler meddelefrekvenserne 700 Hz og 3 kHz.

Delefilteret har en blød afskæring på 6 dBpr oktav, hvilket giver en god overlapningmellem enhederne uden generende fasedrej -ning ved delefrekvenserne.

Det samlede system tåler en vedvarendebelastning på 100 W, hvilket betyder at derkan spilles pænt højt, da driftseffekten er 5watt.

Samtlige enheder er modificerede special-udgaver af kendte fabrikater, og alle har var-mehærdede svingspoler på aluminiumbase.Det betyder, at de tåler spidsbelastninger påop til den dobbelte effekt.

Diskanten, som er en specialudgave afPhilips ADO 163 T8, har en membran af så-kaldt softdome type. Enheden har meget godspredning og forvrængningen overstiger ik-ke engang ved hård belastning 0,5%.

Mellemtonen er en modificeret udgave afPhilips AD 50600 SQ8, en lukket enhed forområdet 400-4000 Hz. Den ret lille og flademembran giver effektiv spredning af helemellemtoneområdet i stuen.

38

Bassen er en specialudgave af den danskePeerless KP65W FX-C med en meget letbe-vægelig membran, der tåler store udsving.Basreflekskonstruktionen er afstemt til ennedre grænsefrekvens på 43 Hz, og enhedener beskyttet mod alt for store udsving ved la-vere frekvenser via forholdsvis stor akustiskdæmpning i kabinettet.

Vedrørende delefilteret, se under diagram-met side 41.

Sådan samler du kabinetterneEfter at du har tilsavet alle kabinet-dele ogudsavet huller til enhederne i fronterne (ellerafhentet det hele færdigt på posthuset) star-ter du med at sammenlime bagsiden, én af si-derne og bunden.

Derefter kan du fortsætte direkte med atlime også den anden side og toppen. Kon-trollér at alle vinkler er rette og lad kabinet-tet tørre.

Når det hele er tørt, skal du pålime fir-kantlisterne, der understøtter fronten, ind-vendig på sider, top og bund. Vær nøjagtigved limningen, så de sidder præcis 10 mm frakassens forkant hele vejen rundt om.

Og når det er tørt, kan du fastlime fron-ten. Sørg for at den rigtige side kommerfremad (med hullerne placeret så de passermed masonitefronten).

Hvis du ønsker stoffront, laver du nu og-så masonitefronten klar ved at lime de fladelister langs kanterne på den ru side. Brughæftepistol eller de små 12 mm søm til atholde listerne på plads. Hjørner og kanter af-rundes med en rasp.

Hvis du ikke ønsker stoffront, laver du deflade lister 15 mm længere, skærer dem i ge-ring (skråt) i enderne og sømmer dem direktepå kassens tilbagetrukne kanter så de flugtermed frontpladen.

Både højttalerens front og masonitefron-ten males sort.

Derefter kan du begynde at tage stilling til,hvilken overflade du vil have på kabinettet.Både en pæn maling og selvklæbende foliemed træstruktur, som vi har brugt her, kræv-er en grunding med mellemstrygningsmalingog evt lidt spartling. »Folie« fæstner nemligikke så godt på spånpladen direkte.

Ellers kan en gang sort akrylmaling direk-te på spånpladen også gøre det.

Her er både højttaleren og stoffronten færdig-samlet (kabinetfronten dog umalet af tydelig-hedsgrund). Her ses at frontpladen rager 9mm ud foran kabinettets sider og at alle enhe-der inkl paprøret rager yderligere 9 mm udforan fronten.

Hvis du ikke ønsker stoffront, sommer du li-ster på kabinettets kanter og skubber paprø-ret ind så det flugter.

OM 322

Når kabinettet er samlet bortset fra fronten,skal støttelisterne til fronten limes og søm-mes på plads.

De skal placeres nøjagtig 10 mm inden forkassens forkant. Derefter kan frontstykketogså limes på.

39

OM 322

Når delefilteret er skruet på plads inde i kas-sen, trækkes det længste kabel (til forstærke-ren) ud gennem hullet i bagvæggen. Slå enknude på ledningen og saml gennemførings-proppen på denne måde omkring den og slåproppen i hullet med en hammer.

Delefilter og dæmpematerialeNår kabinetterne er færdige, kan du monterede elektroniske dele. Først delefilteret, somleveres med alle kabler påloddet — selv højt-talerkablet hen til forstærkeren. Stik filter-pladen ind gennem bashullet og skru den fastpå bagvæggen. Bor et 28 mm hul i bagvæg-gen og træk højttalerkablet (det længste) udden vej. Slå en knude på kablet, så det ikkestrammer ved delefilteret når knuden er heltigennem hullet. Tag den todelte plastprop oglæg de to halvdele sammen om højttalerkab-let lige uden for knuden. Slå tyllen ind i hul-let fra ydersiden med en hammer.

Nu skal du anbringe paprøret i portåbnin-gen, som er den mindste åbning i fronten.Skub røret ind, og når der er ca 25 mm tilba-ge, stryger du lim rundt om røret nærmestfrontpladen. Derefter skubber du yderligereet stykke ind, men ikke mere end at røret ra-ger 9 mm ud foran fronten. (Hvis du ikke vilhave stoffront, skubber du røret helt ind).Så skal dæmpningsmåtterne på plads. Deskubbes ind gennem basåbningen: Den enemåtte skal følge toppladen og bagvæggen.Den anden skal foldes sådan som tegningenviser. Sørg endelig for at basportens indven-dige åbning går helt fri.

Enhederne skrues på pladsInden du monterer højttaler-enhederne skaldu fastgøre tætningsliste rundt ommellemtone- og bashullet. Brug den medføl-gende, selvklæbende skumgummiliste ogsørg for at der dannes en lufttæt cirkel.

Pil nu ledningerne fra delefilteret frem afdæmpemåtterne og træk diskantledningen(med grøn markering) ud gennem diskantåb-ningen øverst. Tryk kabelskoene fast på en-hedens terminaler. Den farvemarkerede lederskal til den pol der er markeret med en rødprik - pluspolen.

Derefter skrues enheden på plads med demedfølgende, selvskærende skruer. Det gårlettere hvis du forborer med 1,5 mm bor,men det er ikke nødvendigt.

Samme program gennmføres nu med mel-lemtone- og bas-enheden. Ledningen medbrun markering skal til mellemtonen, og denmed sort skal til bassen. Brug den dekorati-onsring, der hører til både mellemtone- ogbasenheden.

Burretapestykker med de små hager sættespå frontpladen på passende steder og tilsva-rende »uIdne« stykker presses imod med denklistrede side udad. Når masonitefrontentrykkes mod kabinettet sidder stumpernepræcis hvor de skal.

40

Hvis du vil have frontstofSå mangler du kun at gøre stoffronten fær-dig.

Hvis ellers alt er monteret rigtigt, skalhøjttalerens kanter og paprøret nu rage 1 el-ler 2 mm uden for masonitepladen.

Nu kan du lime højttalerstoffet på. Lægstoffet på et bord og masonitefronten oven-på med den glatte side nedad, kom tekstillimeller snedkerlim på listerne, og fold stoffetindover.

Hold stoffet på plads med hæfteklammereller små søm. Gå efter i hjørnerne, så stoffetikke ligger i for tykke lag — det er elastisk,så det kan godt strammes op og glattes ud.Når limen er tør, kan du skære stofkanternetil, så de ikke kommer inden for listerne.

Til sidst skal stoframmen sættes fast. Detgør du med den medfølgende burretape, derleveres i små korte stumper, med hager ellerluv. Sæt 8-10 stk af dem med hager på pas-sende steder på højttalerfronten. Tag lige såmange af dem med luv og tryk dem fast på

OM 322

de foregående, så de har den selvklæbendeside udad. Tryk så stoffronten på plads ogpres ekstra godt på alle steder med burreta-pe. På den måde havner alle de små stykkertape med luv eksakt hvor de skal, på stof-frontens inderside.

Bestilles fra SverigeHøjttalersættet med færdige delefiltre og althvad der skal til, bestilles direkte fra OlleMirch i Sverige. Adresse: Se styklisten. Deter ikke spor vanskeligt. Gør sådan her:

Skriv et brev til firmaet på dansk og opgiv,om du også ønsker kabinetsættet. Skriv og-så din egen adresse tydeligt.

Ca. 14 dage senere får du nogle papirer fratoldvæsenet, der spørger hvad det er for enpakke (eller to) der er kommet fra Sverige.Fortæl på returblanketten at det drejer sigom et højttalerbyggesæt til privat brug.

Et par dage senere kommer pakkerne så tildit eget postkontor, og du kan indløse demtil de beløb, som vi har opgivet i styklisten.

Tegningen viser alle mål i mm og hvordanalle dele er samlet. Vend fronten så huller-ne svarer til dem i masonltefronten derskal have den ru side indad.

41

Sådan skal dæm-pemåtterne place-res i kabinettet: Enlangs top og bag-væg og én bukketsammen på den vi-ste måde bag bas-enheden.

OM 322

Tekniske specifikationer:Belastning (vedv.) 100 wattFrekvensområde 43-20.000 Hz

± 3 dBlmpedans 8 ohmDriftseffekt 5 wattForvrængning maks. 0,75%Mål(bxhxd) 31 x 48 x 29 cmVolumen 30 l

Sådan er delefllteret opbygget. Det eret såkaldt serielt filter, hvor flere enhe-der påvirkes af de samme komponen-ter.

Dette skal du bruge:Til 2 højttalere (alle mål i mm)

19 mm spånplade4 stk front og bag 442 x 2724 stk sider 442 x 2724 stk top og bund 310 x 272

Fyrretræslister4 stk 21 x 21 x 2724 stk 21 x 21 x 4004 stk 9 x 15 x 295

(9 x 21 x 310)4 stk 9 x 15 x 465

(9 x 21 x 480)(tallene i parentes gælder hvis du ikkeønsker frontstofplade. Så skal listernehøvles ti l 19 mm, hjørnerne skæres ismig og masonitepladerne udelades).

4 mm masonite2 stk frontrammer 480 x 310

DesudenHvid snedkerlim, 35 mm dykkere, 12 mm søm,maling og evt selvklæbende folie. Samtligedele tilsavet med færdigudskårne huller i bådefronter og masoniteplader til frontstof samt limog søm kan bestilles som byggesæt samtidigmed elektronik-delene (se herunder). Pris forkabinetsættet alene er 661 Dkr. inkl porto ogdansk moms.

Øvrige dele købes som et sætAl elektronikken og øvrige smådele fås kunsom et komplet stereo-sæt, bestående af: 2diskantenheder, 2 mellemtoneenheder, 2basenheder, 4 pynteringe hertil, 2 delefiltre,komplet med alle tilslutningskabler påloddede,2 paprør til refleksåbningen, 4 dæmpning-småtter, tætningslister til enhed-erne, burre-tape til fastgørelse af stoftront, frontstof,kabelgennemføringstyller, skruer. Højttaler-sættet alene koster 1235 Dkr inkl porto ogdansk moms. (Priserne gælder forden kurs på svenske kroner, der gjaldt ijanuar 1983).

Både højttalersættet og kabinetsættet-bestilles pr brev hos: Mirsch Audio, SanktClemens Gata 1, S-252 34 Helsingborg, Sve-rige (tlf. 00946-42 18 3380). Opgiv tydeligt omdu ønsker højttalersættet OM 332 alene ellerbåde det og kabinetsættet.

42

43

HØJTTALER + 2

Hvis du er kræsen medlyd og finishHer viser vi for første gang en byggebeskrivelse af en genial,dansk højttaler med såkaldt frekvens-selektivt slavebas-system,der giver ualmindelig ren og eksakt basgengivelse. Højttaler + 2hedder den og er en lillebror til den berømte Højttaler + 1.

Her er den første byggebeskrivelse af en heltspeciel dansk højttaleropfindelse, det såkald-te frekvens-selektive slavebassystem (FS).

Systemet giver meget fin styring af bassenved lave frekvenser, hvilket resulterer i en renog præcis bas, også ved hurtige lyde (transi-enter) som fx stortromme og el-bas.

En almindelig slavebas er en ekstra basen-hed uden svingspole og magnet - slavensmembran sættes i stedet i sving af trykbølger-ne inde i kabinettet som følge af den egent-lige basenheds bevægelser. Resultatet erkraftigere bas, men der er det problem, atslavebassen ved kraftige og hurtige udsvinghar svært ved at følge med - den kommer forsent i gang og stopper for sent med det resul-tat, at bassen bliver mudret.

Et andet problem er, at slaven arbejderved alle frekvenser og ikke kun i det snævreområde, hvor den aktive basenhed har brugfor hjælp.

Sådan arbejder denI det patenterede FS-system flotter man sigmed en slave, der er en komplet basenhedmed svingspolen koblet til et specielt filter-kredsløb. Filterkredsløbet er justeret sådan,at slavebassen kun arbejder ved den ønske-de frekvens, men er dæmpet ved alle andrefrekvenser.

Selve princippet er enkelt nok. En højtta-lers svingspole arbejder i et meget kraftigtmagnetfelt. Når svingspolen skubbes frem ogtilbage, opstår der strøm i spolen. Hvis spo-len nu kortsluttes, bremses den kraftigt, såmembranen bliver meget tung at flytte. Fil-teret til FS-slaven sørger for, at svingspolenkortsluttes ved alle andre frekvenser end net-

op den allerdybeste bas, hvor den aktive bas-enhed behøver hjælp for laveste tone for atopnå tilstrækkeligt lydtryk.

En yderligere fordel med FS-systemet er,at dæmpningen i slaven bliver kraftigere, jostærkere du spiller, og det er faktisk lige nøj-agtig, hvad der er brug for.

Dette indebærer, at den aktive basenhedfår bedst mulige arbejdsbetingelser gennemhele sit arbejdsområde. Vi opnår renere, dy-bere og mere præcis bas end med de flesteandre refleks- eller slavekonstruktioner.

Den første højttaler med FS-systemet erden omtalte Højttaler + 1, der i dag sælgesaf Danmarks Hi-Fi Klub til 2995 kr pr stkDen her viste Højttaler + 2 er en lillebror til+ 1‘eren af samme konstruktør.

Skandinaviske enhederKabinettet til + 2’eren måler 75 cm i højden,er fremstillet af 19 m spånplade med indven-dige afstivninger og rummer ca 50 liter net-to.

Bashøjttaleren er den sidste nye 21 cm fraSEAS med polypropylen-membran, P 21REX. Denne enhed har større magnet endnormalt for en 21 cm bas, og følsomheden erhelt oppe på 90 dB (driftseffekt 4 watt).

Mellemtonen er en SEAS 11F-M, hvis ef-fektive følsomhed i det anvendte områdeover 500 Hz er på 90 dB. Dens overfladebe-handlede membran er særdeles veldæmpet.

Diskanthøjttaleren er SEAS H202 ellerH225 — sidstnævnte er med magnetisk olie. Idenne konstruktion med meget stejlt filter erfordelen ved magnetisk olie dog ret ubetyde-lig; vi kan i alle tilfælde ikke høre forskel.

Den helt specielle slaveenhed, 21 FS, er en

44

HØJTTALER + 2

modificeret bashøjttaler, ligeledes fra SEAS.Delefilteret er symmetrisk 18 dB/oktav,

hvilket gør, at enhederne arbejder fint sam-men ved delefrekvenserne.

Fronten er »fasekorrigeret«Enhedernes forskellige dybder, masser,membranudformning mv giver dem forskel-lige reaktionstider i forhold til lytteren.

Dette kan kompenseres ved at placere demi forskellig dybde eller fremskudt på fronten,som vi har gjort her.

Mellemtonen er mest sart over for en ikke-plan montering. Derfor har vi placeret dendirekte på selve fronten, mens diskanten ertrukket tilbage og bassen er skudt frem.

Diskanten kan dog ikke blot placeres ned-sænket i bunden af et rør — det ville give enfrygtelig frekvensgang. Derfor har vi dels la-vet hullet ovalt, dels lavet kanterne skrå, såafstanden fra domen til »hullets« kanter erforskellig i alle retninger. Dertil er kanternedæmpet mod refleksioner med kraftigtskumgummi.

Bassen er monteret i et ekstra stykkespånplade med 19 mm’s tykkelse uden påfronten. Også det er lavet ovalt med skråkanter for at få så få skarpe kanter som mu-ligt på fronten.

Traditionelt kabinetSelve kabinettet er ganske traditionelt i sinudformning - dog med et par væsentligeundtagelser.

De to indvendige afstivninger giver bådekabinettet ekstra styrke og stivhed og ladersamtidig bashøjttaleren »se« ind i en sym-metrisk akustisk belastning.

Dette forhold har især betydning ved brugaf de nye kunststofmembraner, hvis megethomogene (ensartede) materiale har tilbøje-lighed til at være følsomt over for en uensar-tet belastning i kabinettet.

Vær derfor omhyggelig med både udskæ-ring og placering af disse afstivninger.

Kabinettet har endvidere overfalset front— ganske som en skabslåge. Det giver mulig-hed for en jævnt afrundet overgang til siden,hvilket giver færrest mulige diffraktioner(kantreflekser).

Ved at lave fronten på denne måde er selv-byggeren fri for at tænke på forkanternes fi-

Bag det ovale hul til diskantenheden limes denlille krydsfinérplade med hul til enheden, som påden måde bliver forsænket i frontpladen.

Sådan ser den færdige front ud med den ova-le basplade på plads. Hvis du laver fronten afto tyndere plader bør de sammenlimes, ind-en du skærer hullerne. Lad evt. en maskin-snedker klare dette for dig.

45

HØJTTALER + 2

nish; hvis kabinettet fx indsvøbes i selvklæ-bende folie, kan denne ombukkes under denoverdækkende front — enkelt og effektivt.

Kabinettet samles i øvrigt lettest med fastbagplade, hvorom sider, top og bund samles.Fronten er lidt mere kompliceret.

Fremstilling af frontenVi har i vores her viste prototype løst proble-merne på den for os letteste måde: Vi lod enmaskinsnedker afrunde forsiden med et 12mm kel-jern og lod underkanten affræse, såder stod netop 12 mm tilbage.

For selvbyggere uden eget maskinværkstedkan vi anbefale to andre måder:

Enten kan du bruge en 19 mm spånplade,som afrundes til en kant med 19 mm’s radi-

Når kassen er færdigsamlet og malet (medstruktur-maling fx) skal dæmpningsmateria-let fordeles i hele kabinettet. Træk eventuelti det, så det ikke ligger for sammenpresset ikassen.

us og så lade hele pladen ligge uden på kabi-nettet. Det er den enkleste måde, men resul-tatet kan se lidt klodset ud og giver ringe styrpå fronten under fastlimningen.

Bedre er det at sammenlime fronten af toplader, en 12 mm udvendig og en 8 mm ind-vendig (vist på tegningen). Den sidste udskæ-res så meget mindre, som kabinetvæggenekræver. De yderste kan så få de korrekte af-rundinger på 12 mm’s radius.

Underlaget til bashøjttaleren skal laves af19 mm spåntræ med 45º afskæringer. Hvisdu er nøjagtig med en elektrisk stiksav ogkan tage det roligt, mens du saver, er der ik-ke større problemer med dette stykke. Brugen rasp til de sidste afpudsninger.

Bashøjttalerens underlag limes og sømmes

Det er næppe nødvendigt at hæfte skumgum-miet omkring diskanten — det klemmer fintfast. Vi har benyttet SEAS’ 11 cm mellemto-nekammer med masser af dæmpningsmate-riale i.

46

HØJTTALER + 2

Her ser du tydeligt hele konstruktionenmed alle mål i mm. Vi har trukket 1 mmtil limen i alle samlinger

Diagrammet viserdelefilterets opbygningog det lille t her det særlige filtertil slaven.

amp

slavedis.m. r.bas

47

derefter på fronten ud for bashøjttalerenshul. Vær sikker på, at dette underlag sidderhelt lige, før du begynder at sømme det fast.

Diskanthøjttalerens hul laves gennemgå-ende, hvorefter den viste diskantplade fast-gøres bag hullet - pas på, at denne plade ik-ke skubbes så langt op, at den støder på, nårfronten skal lægges i kabinettet.

For en god ordens skyld skal her nævnes,at Dansk Audio Teknik i København føreren fuldt færdig front med plastbelagt over-flade til denne højttaler; der kan spares man-ge timers spartling og afslibning og opnås etvirkeligt professionelt resultat ved at brugefærdig front.

Dæmpematerialet skal fordeles jævnt, sådet fylder hele kabinettet ud uden at blivekomprimeret. Der er intet mellemtonekam-mer, idet der leveres en speciel »dåse« til alskrue bag på mellemtoneenheden.

Spar ikke på delefilter-komponenterneVi har ikke mange kommentarer til filtereud over de allerede bragte. Vi vil dog unde:strege betydningen af at vælge komponenteaf høj kvalitet, da et par kroner sparet her vi.kunne forringe det endelige resultat ganskebetydeligt.

Vi har brugt Wicon 50 og 75 volt glatfoliebipolare elektrolytter og spoler uden ferrit-kerner. De største spoler er med P-kerner,hvilket sikrer en forvrængningsfri selvinduk-tion med lille effekttab.

Selv om der er relativt mange komponen-ter i dette filter lader det sig sagtens gøre atbygge det op på et stykke masonite, men pri-sen for et færdigt og afprøvet filter (se ind-købslisten) er stort set den samme som for deenkelte komponenter alene, så mon ikke defleste vil vælge at anskaffe det færdige filter.

Husk at fastgøre filteret solidt — gerne medet par strimler selvklæbende tætningsliste påundersiden til optagelse af vibrationer.

Hvis du laver dit eget filter, så husk, at dualdrig må fastholde en spole med en jern-skrue ned gennem midten; brug altid mes-singskruer!

De sidste detaljerDer er brugt væsentlig mere tid på udviklin-gen af denne konstruktion end tilfældet nor-malt er for selvbyggerhøjttalere - og vi har

bibeholdt samme principielle akustiske egen-skaber som i Højtaler + 1, men alt er tilret-telagt, så selvbyggeren med stor sikkerhedkan opnå den ønskede kvalitet.

Vi kan kun indtrængende råde til, at allemål og øvrige detaljer i beskrivelsen følgesnøje - uden for megen rysten på hånden.

Til gengæld vil det færdige resultat kunnetilfredsstille selv et par ret kritiske ører.

HØJTTALER + 2

Dette skal du bruge:(Til 1 stk Højttaler + 2)

19 mm spånplade2 stk. sider 240 x 750 mm2 stk. top/bund 240 x 300 mm1 stk. bagside 300 x 710 mm1 stk. forside 340 x 750 mm1 stk. basplade 260 x 330 mm2 stk. afstivn. 223 x 300 mm

8 mm krydsfinérDiskantplade 110 x 150 mm

HøjttalerenhederBas SEAS P21 REX, Slave SEAS 21 FS,Mellemtone SEAS 11 F-M, Diskant SEASH202, Mellemtone-dåse SEAS 11 cm

Delefilter 500/5000 Hz - 18 dB/oktavL1 3,8 mH C1 50 µFL2 1,3 mH C2 24 µFL3 1,9 mH C3 80 µFL4 0,38 mH C4 5 µFL5 0,13 mH C5 2,5 µFL6 0,2 mH C5 8 µFL7 35 mH C7 200 µFR1 2,2 ohm/7W R2 8,2 ohm/7W

Dæmpningsmateriaie (acoustilux), PVA-lim,dykkere, maling/folie, spartelfarve osv. Nogleaf filterkomponentene kan være vanskeligeat få fat på, men Dansk Audio Teknik, Frede-riksberg Allé 6,1820 København V, tlf. 01-3137 36, lagerfører dem alle og sender gerne tilprovinsen. Samme firma har i øvrigt færdigedelefiltre komplette byggesæt med alle deletilsavede, støbte frontplader og samtlige øv-rige komponenter til højttalerne.

Hvis du køber det hele løst, kan du byggeto højttalere for under 3000 kr.

De fleste trælasthandlere hjælper gernemed udskæringen af spånpladedelene, mender er stor forskel på priserne. Spørg først.

48

49

PH DISCO

Spil rigtigt højttil en billig pengeHer er den ideelle »danse-højftaler« med spark i bassen ogpuff i diskanten. PH Disco kan spille virkelig højt i timevis - og denkoster under 1000 kr pr stk at bygge (måske et par tiere merehvis du lader tømmerhandleren save stumperne ud).

Den helt ideelle disco- eller party-højttaler skalkunne spille højt i timevis uden at kok-se. Den skal have et ordentligt »spark« i bas-sen og pift i diskanten. Og så skal den haveen lav driftseffekt, så forstærkeren ikke skalslide sig ihjel.

Alt dette har denne byg-selv-højttaler.

3 små basser slår hårdere end i storDen nemme måde at opnå stor følsomhed påer gennem brug af en stor membran. Det be-tyder desværre, at der så også skal bruges enmeget stor magnet, og den store membran vildesuden ofte give problemer med lydspred-ningen i mellemtonelejet.

Brugen af 3 stk 21 cm bashøjttalere giveret stort samlet areal — godt og vel svarendetil en 30 cm højttaler.

Men de ret lette membraner kræver hverfor sig kun en beskeden magnet for at givehøj følsomhed.

Samtidig kan vi lade hver højttaler have enhøj svingspoleimpedans, hvorved belastbar-heden bliver enorm.

I dette tilfælde, hvor vi parallel-kobler 3stk 15 ohm bashøjttalere, som hver tåler 35watt i 15 ohm, får vi en samlet sinusbelast-ning på ægte 125 watt i 4 ohm!

De lette membraner er lynhurtige og giveren god »punch« i bassen og en fin opløsningi mellemtonen, hvor brugen af flere enhederimidlertid giver problemer med retningska-rakteristikken.

Derfor udkobles de to nederste enhederved højere frekvenser. På denne måde bliverdet kun den øverste bashøjttaler, der funge-rer helt op i mellemtonelejet.

Diskanthøjttaleren er et Fanehorn, som

med sin høje følsomhed passer fint ind i den-ne konstruktion. Hornet er dog lidt frekvens-ulineært, men det kompenserer delefilteretfor. Desuden afskæres der med hele 18dB/oktav, så belastbarheden kommer op påsamme niveau som i bassen.

Det største problem ved brugen af flerebashøjttalere i samme kabinet er kravet tilderes ensartede akustiske belastning.

De tre enheder kan ikke sidde på stribe, daden midterste derved vil »se« ind i en andenbelastning end de yderste i rækken.

Derfor sidder kun de to enheder placeretsymmetrisk i den nederste del af kabinettet,hvorimod den øverste er placeret, så sidernesrefleksioner og trykket fra de nederste enhe-der giver næsten samme akustiske belast-ning.

Nemme materialer, enkelt værktøjKonstruktionen er tilrettelagt, så delene tilkabinetterne er lette at udskære: Alle stykkergøres 30 cm brede.

Forbruget af spånplade går netop op med1 hel plade på 122 x 244 cm til begge kabi-netter.

Desuden skal du bruge nogle lister i fyrre-træ samt en stump hård masonite til finish.

Hvis du ønsker at male højttaleren, som vigjorde, skal du også bruge spartelmasse, ma-ung, afdækningspapir og maskeringstape.

Sådan gør duStart med at udskære alle stykker. Da alle de-le skal udskæres i samme bredde (30 cm), vildet være lettest at få tømmerhandelen til atlevere delene færdigudskårne; det koster endel, men kabinetterne bliver lettere at samle.

50

Kontrollér at alle højttalerenhederne pas-ser i deres respektive huller.

Start med at samle bagside og bund; bag-siden skal være gennemgående, så der kom-mes lim på bundens ene endeflade, og dennestødes op til kanten af bagsiden.

Brug tværstykket som støtteNu pålægges først den ene og derefter denanden side, så disse dækker både bagside ogbund. Brug både lim og dykkere og brugtværpladen som støtte.

Sørg for, at alle kanter flugter præcist oger i rette vinkler.

Her ses tydeligt at begge fronter er forsæn-ket 4 mm i forhold til siderne og trekantlister-ne. Hvis du nu limer en 20 mm bred masoni-teliste på den store front op imod trekantli-sten vil det se ud som om begge fronter erindrammet.

Toppen kan nu lægges på plads mellem si-derne og oven på bagsiden.

Tværpladen fastlimes og stiftes på pladsuden for forpladens midterstykke - vær sik-ker på, at denne plade står helt lige.

Gå alle samlinger efter med lim indvendigi kabinettet, så du er sikker på, at samlinger-ne bliver helt tætte.

Der tilskæres 4 stk firkantlister, ca 2 x 2cm tværsnit, i længde på ca 39 cm. Disse li-ster limes og stiftes indvendig på siderne, såde flugter med bunden og tværpladen ogdanner anlæg for den store front - husk, atdenne skal trækkes 4 mm tilbage fra sidernesforkant.

Vær helt sikker på, at disse lister hele vej-en langs forkanten er helt lige og i den rigti-ge afstand, da fronten ellers ikke vil ligge or-dentligt tæt på plads.

Den store front limes og stiftes nu på pladsmed det lille hul øverst. Her er det især vig-tigt, at overkanten flugter helt præcist meddet skråt afskårede hjørne - så må underkan-ten tilpasses med rasp eller plastisk træ, hvisdet kniber med pasningen her.

Kontrollér, at fronten ligger 4 mm tilbagefra forkanten af sidestykkerne.

Tilpas et stykke trekantliste, 30 cm langt,så det passer på toppen af den store front.Lim og stift denne liste på toppen af fronten,

PH DISCO

Start med at samle bagstykke og bund. Uden-på dem limes og stlftes siderne så de flugterperfekt i samlingerne. Tværpladen med hul ibruges som støtte og fæstnes i samme ar-bejdsgang. Derefter limes toppen på fyrreli-steme. Trekantlisterne på toppene forkant ogøverst på den store front gør at den lille frontssider alle kan skæres med vlnkelrette snit.Den forreste trekantliste skal stikke 4 mm udover fronten for at flugte med den smalle ma-soniteliste.

51

så dykkerne isættes på »bagsiden« af listen —så dykkerhullerne ikke er synlige. Listen skalplaceres, så overkanten af listen flugter medden skrå forkant af sidestykkerne; altså ca 4mm fremme i forhold til frontpladen (se fo-to).

Nu tilpasses endnu en trekantliste, som li-mes og stiftes på forsiden af topstykket, så li-stens overkant flugter med det skrå stykke påsiderne.

Også her stiftes på »bagsiden«.To firkantlister på hver 21 cm’s længde li-

mes og stiftes på indersiden af siderne ud fordet skrå stykke præcist 23 mm fra forkanten,

PH DISCO

så også det lille skråtsiddende frontstykkeslutter 4 mm fra forkanten.

Kontrollér at dette er korrekt!Fastlim det lille frontstykke. Dette bliverkun understøttet langs siderne, så det er vig-tigt, at alle dele er udskåret præcist.

Efterfyld alle samlinger på fronten medlim, så kabinettet bliver helt tæt. Den øver-ste front kan også stiftes gennem udskærin-gen mod hhv top og front.

Herved er selve kabinettet akustisk setfærdigt, men det pynter lidt på udseendet,hvis der sluttes med et par stykker 4 mm hårdmasonite i 30 cm’s længde og hhv 20 mm’s

Sådan udskæresspånpladenHvis du lægger snittenesom tegningen viser kanbegge kabinetter udskæresaf en 19 mm spånplade på122 x 244 cm.

I alt skal spånpladestyk-kernes mål være:4 sider 100 x 30 cm2 bagsider 98 x 30 cm2 fronter, store 82 x 30 cm2 fronter, lille 21,5 x 30 cm2 bund 25,8 x 30 cm2 top 12 x 30 cm2 tværplader 25,8 x 30 cmHvis du giver skæreplanentil din tømmerhandler, kanhan lave udskæringen. Menspørg først hvad det vil ko-ste. Tilbage har du så kun atskære det skrå hjørne ogudskære de runde huller.

Her ser du alledelenes ogudskæringernes mål,og hvordandet hele samles.

52

og 120 mm’s bredde. Disse stykker påsættesden store front, det smalle foroven så det stø-der op til den fremskydende trekantliste, detandet helt ned til gulvet.

Klar til montering af højttalerenhederBor et hul gennem bagvæggen for tilslut-ningskablet, eller benyt evt en tilslutningsdå-se, som der så skal udskæres hul til.

Delefilteret fastskrues lettest på bagvæg-gen i det øverste kammer, så kablerne til en-hederne bliver så korte som muligt.

Begge »kamre« fyldes løst med dæmp-ningsmateriale som Glasuld A eller acónsti-lux.

Ledningerne fra delefilteret påloddes de ialt fire højttalerenheder gennem deres re-spektive monteringshuller — vær helt sikkerpå + og ÷! Hvis én af bashøjttalerne ven-des forkert, vil bassen svækkes kraftigt.

Speciel finishEn højttaler som denne kan peppes op medforskellige former for finish.

Man kan finere med ægte træ eller selv-klæbende folie, og dette har været omtalt såofte, at vi trygt overlader det til selvbyggerenat gennemføre det.

Mere sjældent er det at male med strukturi overfladen, men det er en fremgangsmåde,som er særdeles velegnet til både spånpladensstruktur og til indfrielse af helt personlige øn-sker.

De udvendige flader bør gives 2 gange be-handling, mens det er nok med én gang påfronterne, som jo er lidt bedre beskyttede.Derfor gives først hele kabinettet samme far-

ve, som fronterne skal have, og til sidst gi-ves ydersiderne og forkanterne den andenfarve.

Males med struktur-rulle— Der er frit slag mht farver, men vi valgteto grå nuancer, som klæder enhederne og defleste interiører. Til den lyse grå brugte vi 2dele hvid til 1 del sort, og til den mørkere nu-ance benyttede vi lige dele sort og hvid.

Hvis man ønsker helt glat højglans, må detindledende spartelarbejde være perfekt — ogdette er næsten umuligt på spånplade udenfuldspartling — vi anbefaler varmt struktur-rullen!

Let at skafte deleneBåde højttalerenhederne fra Seas og fra Fa-ne kan skaffes gennem almindelige radiofor-handlere, mens det er lidt sværere med kom-ponenterne til delefilteret. Dansk Audio Tek-nik i Købehavn har alle stumperne og sendergerne til provinsen. Det er i øvrigt også mu-ligt både at se og høre højttaleren, som vi harkaldt PH Disco, hos Dansk Audio Teknik,inden du beslutter dig for projektet.

Alt i alt koster højttalerne lige under 1000kr/stk hvoraf spånpladen til begge kabinet-ter er beregnet til 125 kr.

PH DISCO

Diagrammet viser delefilterets opbyg-ning. Alle komponentværdier finder dui rammen. »Dette skal du bruge«.

Dette skal du bruge:(Til én højttaler)

Delefilter:L1 0,8 mH C4 4 µFL2 0,2 mH R1 3,9-4,7 ohmC1 16 µF R2 10 ohm

(evt 8 ohm)C3 32 µF Pris ialt ca 60 kr

Højttalerenheder:Bas 3 stk Seas, 21F-WB 15 ohm 195 kr/stkDiskant: Fane J44, 8 ohm 200 kr.

Til 2 kabinetter:1 stk spånplade, 122x 244 cm, 19 mm tyk1,5 m trekantliste, 2 x 2 cm4,5 m firkantliste, 2 x 2 cmLim, dykkere, dæmpningsmatriale, malingEvt hjul, håndtag etc.

53

CORAL A-100

Stor lyd for uøvedeselvbyggereKonstruktionen leveres som færdigt byggesæt komplet medenheder og delefilter — og evt også kabinet! Alligevel er dermange penge at spare på denne avancerede slavehøjttaler.Og så lyder den oven i købet godt!

Vi har her valgt et højttalerbyggesæt, dersimpelt hen ikke kan være nemmere at gå til,nemlig A-100 fra den japanske fabrik Coral.

Det består af en 10” bas med tilhørende10” slavehøjttaler, der hjælper basenhedenunder resonansfrekvensen, en 5” mellemto-

neenhed, samt en 3/4” dome-diskant. Dele-filteret har mellemtone- og diskantreguleringpå ÷ 6 dB, og disse betjenes på forpladen.Endelig medleveres en plade til kabinet-bagsiden med klem-terminaler til højttaler-kablerne.

54

1 Efter udskæring af hul i bagpladen til pla-den med tilslutningsklemmer er denne

limet og skruet sammen med bundpladen ogden ene sideplade.

Det helt fornemme ved sættet er, at duoverhovedet ikke behøver bruge loddekolbe,idet alle lodninger er forsynet med kabelstikder passer til enhedernes terminaler.

Hele sættet er fornuftigt lavet med tryk-støbte aluminiumschassiser, pæne magnet-størrelser og gode delefilterkomponenter.

6 flade stykker træ og et nedløbsrørSom du ser af udskæringstegningen bestårkassen af 6 stykker træ i 3 forskellige størrel-ser. Enten kan du købe en spånplade på122 x 230 cm i 19 mm tykkelse og selv brugefukssvans og stiksav, eller endnu nemmere -gå til trælasthandelen og få dem til at skærestykkerne ud. Det koster ca 8 kr pr udskæ-

CORAL A-100

2 Forpladen skal nu gøres færdig og deref-ter limes og skrues på bund- og side-

pladen. På billedet har vi vist hvordan der erboret 10 mm huller til stiksaven.

ring ud over selve pladen, og så slipper du foreventuelle afretninger, hvis saven er gået lidtskævt nu og da. Vi fik således skåret træetud, og det blev ikke mere end 120 kr for tohøjttalere.

Selve hullerne til enhederne må du selv la-ve alligevel. Men hvis du kan låne eller lejeen elektrisk stiksav, er det ret nemt.

Når træet er klart, starter du med at opteg-ne forpladen til udskæring for enheder ogpotentiometerpladen til mellemtone-diskant-regulering. Ligeledes udsaves hul i bagpladentil terminalpladen.

Du skal samle kabinettet som følger, idetdet letter arbejdet med mellemtone-enhedenslille kammer — dette kommer vi til senere.

55

CORAL A-100

Først samles bundpladen og en sideplademed lim og skruer, idet du borer igennemmed et 4,5 mm bor og fræser hullet op medet undersænkerbor så 1½ x 8 træskruenkommer til at flugte med pladens overflade.Du skal bruge godt med PVA-trælim.

Herefter skrues for- og bagpladen på.Det kan virkelig spare dig for en masse af-

3 PVC-røret saves til i en længde af 26,2cm, hvorefter det limes ind imellem tone-

hullet og fast mod bagpladen med siliconefu-gemasse.

retning og udspartling at bruge lidt ekstra tidpå denne samling.

Nu er vi klar til arbejdet med højttalerenseneste drilske del, nemlig mellemtone-kam-meret.

Højttaleren i højttalerenMellemtoneenheden skal have sit eget lillekabinet, så lydtrykket fra bas- og slave-enheden ikke forvrænger mellemtonegengi-velsen. Hertil anvendes et stykke nedløbsrøri plast med 10 cm’s diameter. Det kan du fåhos et af de større byggefirmaer eller hos etVVS-firma.

Røret skal sidde indvendig mellem for- ogbagplade, i alt 26,2 cm, og det kan godt væ-

4 Hvis PVC-røret er skåret lidt for kort, kandu redde situationen som beskrevet i

hovedteksten. En lille stump skæres af, op-slidses, og bruges som »skyder«.

re en besværlig sag lige at ramme længden ogsamtidig få de to endesnit parallelle, så depasser helt ind mod for- og bagpladen.

Er røret blevet lidt for kort eller snittet lidtskævt, kan du gøre som vi har vist på bille-det, og herved redde situationen: Skær etekstra stykke på ca 5 cm af og slids det op.Røret skal limes på og tætnes med silicone-fugemasse, og når du har limet det på forpla-den rundt om hullet til mellemtone-enheden,bruger du det korte, opslidsede stykke som»skyder« helt op mod bagpladen. Her skalselvfølgelig tætnes godt med fugemassen. Numangler der kun et 5 mm hul i røret, så led-ningerne til mellemtone-enheden kan føresigennem. Denne ledningsindføring tætnes li-

56

CORAL A-100

5 Delefilteret er skruet fast på bagpladenud for basenhedens hul, og på dette

tidspunkt kan dæmpningsmateriale påsættesde samlede inderflader.

geledes med fugemasse. Røret fyldes meddæmpningsmateriale.

Delefilteret skrues nu på bagpladen ud forbasenheden, og efter at terminal-bagpladentil højttalerkablerne ligeledes er iskruet, for-bindes dennes ledninger til filteret.

På dette tidsunkt kan det også betale sig atilægge dæmpningsmateriale, enten glasuldeller det mere fingervenlige Acousto-Q ellerlignende i hovedkabinettet. Det skal limesfast på side-, top- og bundpladerne med træ-lim.

Nu kan den anden sideplade samt toppla-den skrues på, hvorefter kabinetsamlingen erfærdig.

Har du været omhyggelig med at støde

6 Gummitætningslister påsættes højttaler-enhederne, top- og sideplade pålimes

dæmpningsmateriale og limes og skrues fast.Enhederne påskrues.

pladerne præcist mod hinanden, kræves gan-ske lidt udspartling af revner og endefladersamt skrueoverflader.

Når dette er gjort og kabinettets flader ogkanter er glatte og fine, tilbagestår det arbej-de vi har ladet helt op til dig selv — den ende-lige finish.

Når det er færdigmalet eller har fået plast-eller finéroverflade trækkes det lille panelmed reguleringsknapperne ud gennem for-pladen og fastskrues.

Herefter klæbes de medleverede gummi-tætningslister på enhedernes bagkanter,hvorefter delefilterets ledninger sættes på ogenhederne monteres. Der følger for øvrigtskruer med til montering af alle enheder.

57

CORAL A-100

Sådan lyder denDen færdige højttaler giver faktisk mægtiggod lyd for pengene. Kort fortalt er resulta-tet et 50 liters system med et frekvensområ-de på 30-20.000 Hz inden for ± 3 dB. Impe-dansen er 8 ohm, og en følsomhed på 2 wattsikrer, at også forstærkere på ca 2 x 30 wattkan give rimelig høje lydtryk i almindelig stu-estørrelse.

Delefrekvenserne er 500 og 5.000 Hz; deter meget velvalgte størrelser, og højttalerengengiver da også fx stemmer naturtro og de-taljeret.

Bas/slave-systemet giver en god, fast gen-givelse af bunden i fx beatmusik, også nårder spillles højt.

Dome-diskantens membran er af alumini-um, hvilket giver en let hidsig top. Det kander dog i nogen grad rådes bod på: Der kanaltid dæmpes lidt ned med diskantregulerin-gen på forpladen.

Alt i alt er der rigelig god lyd for pengene,du kan for øvrigt høre en færdigsamlet højt-taler hos forhandleren, der også kan levere etfærdigsamlet og sortmalet kabinet for 395kr. til glæde for dem, der slet ikke går i byg-getanker.

Dette skal du bruge:Byggesæt:2 Coral A-100 højttalersæt à 1295 kr.

Spånplade, 19 mm:1 spånplade på 122 x 250 cm, udskæressåledes:4 stk top/bundplade 34,6 x 30 cm, 4 stksideplader 77 x 30 cm, 4 stk for/bagpla-de 77 x 30,8 cm.Spånpladen koster ca 135 kr, du kan fåtrælasthandleren til at skære træet ud,det koster ca 120 kr ekstra.

I øvrigt:Ca 70cm PVC nedløbsrør i 10cm tykkelse.50 stk 11/2 x 8 fladhovede skruer.PVA trælim og siliconefugemasse, ca 1,5m² dæmpningsmateriale, enten glasuldeller syntetisk som fx Acousto-Q.PVC-rør,skruer, lim og dæmpningsmate-riale beløber sig ca til 130 kr.Et sæt færdige højttalere kommer altså til atstå dig i lidt under 3000 kr, saver du selv træetud kan du spare yderligere 120 kr.

Sådan skærer dukabinettet udHer ser du hvordan kabinettetsforskellige plader skal stødesop mod hinanden.

Du skel være meget nøjagtigmed at optegne og udskæreforpladen, idet der Ikke er retmeget »luft« mellem højttaler-enhederne når de er montere-de. Der udskæres i de to stiple-de linier mellem de to små hul-ler til diskant/mellemtoneregu-leringen øverst på forpladen.

Vores tegner har vist røret tilmellemtonen, og hvordan dumonterer den lille stump rørsom »skydere« hvis du har savetrøret lidt for kort af.

58

Kvalitets-højttalermed masser af krudt iForfatteren til denne bog har udviklet en kraftfuld hi-fi højttalerpå grundlag at enheder fra den danske fabrik Scan Speak’shøjtudviklede serie. Selv om det fasekorrigerede kabinet seravanceret ud, er det nemt at bygge.

PHASE III

59

Mange af dagens højttalerbyggesæt er kon-strueret ud fra en fiks idé om, at et smart de-sign er det halve projekt. Men ofte stiller detsmarte ydre sig i vejen både for en hånd-værksmæssigt enkel og akustisk forsvarligudførelse.

Det har vi undgået i dette projekt, idet vieksempelvis har udført refleks-porten som enhylde, der er placeret, så mindst mulig mel-lemtoneudstråling opstår - den har åbningenvendt mod gulvet, der samtidig fungerer someffektiv strålingsdæmper.

Mellemtonekammeret er placeret forrest ikabinettets øverste del. Bunden af mellemto-nekammeret fortsætte mod bagvæggen ogafstiver derved hele kabinettet betydeligt.

Mellemtonekammerets og basreflekspor-tens placering er endvidere valgt, så delsving-ninger i siderne er reduceret til et minimum.

Fasekorrigeret kabinetKabinettet er udført fuldt fasekorrigeret. Detbetyder, at svingspolen på hver højttaleren-hed sidder i eksakt samme plan og dermed isamme afstand fra lytteren. Normalt kræverdette megen håndværksmæssig snilde. I dettetilfælde er fasekorrektionen udført som ensandwich-opbygning med et par trekantlistertil udjævning, og dette er en både enkelt ud-ført og meget solid front.

Den øverste front, hvor diskanthøjttalerenskal forsænkes 10 mm i forhold til mellem-tonen, laves lettest af 2 stk 10 mm spånpla-de, som efter udskæring limes sammen. Det-te har endvidere den fordel, at der nemt kanudskæres bedre plads til den store magnet påmellemtonehøjttaleren.

Ud over de 2 stk 10 mm frontplader udfø-res resten af kabinettet i 19 mm spånplade.Bemærk, at det er lykkedes at få et kabinetfrem, hvor alle stykker udskæres af sammebredde 32 cm, og alle samlinger er de simp-lest mulige, almindelige overlapninger.

Allerede ved udsavning af kabinettet, hvil-ket nemmest sker hos tømmerhandleren pårundsav, kan detaljer omkring individuel fi-nish overvejes. Det vil således være økono-misk overkommeligt at få de to sidestykker,som er udført gennemgående, leveret fineretfra starten.

Resten af kabinettet kan så spartles og ma-les sort.

Hvis hele kabinettet ønskes malet, samleskabinettet blot med lim og dykkere ellerskruer og den ene sidevæg sættes sidst på.Hvis der benyttes finérede sider, må bagsidenpåsættes sidst, da de to sider skal fastgøresindefra ved hjælp af 15 x 15 mm firkantli-ster. Det er vigtigt, at afstanden i basrefleks-porten er meget tæt på 40 mm hele vejen op,da den er bestemmende for afstemningen.Afvigelse max 2 mm.

Der er mulighed for at benytte to sæt for-skellige højttalerenheder — begge fra ScanSpeak. I det finerede kabinet på billedet erder benyttet de nyeste enheder med solidealuminiumskanter, da disse er de pæneste.Der er dog nogle hundrede kroner at sparepå hvert system ved at vælge de mere besked-ne enheder, der er brugt i det ufineredekabinet.

Der kan også spares lidt penge ved selv atopbygge delefilteret. Det fabriksfremstilledeer udført med førsteklasses komponentermed loddefri terminaler og er samlet på so-lidt glasfiberprint med kraftig kobberbelæg-ning og gummiforinger til fjedrende op-hæng. De aktive komponenter i løs vægt vilkoste omkring 125 kr. Det færdige og af-prøvede print koster 225 kr.

Bashøjttaleren er enten 28 W 4208 SD(med alu-kant) eller 25 W 4208 SD - beggefra Scan Speak. Disse akustisk ens, og kunchassiset giver forskellen i udseende og pris.

Bashøjttalerens egen resonans ligger på ca.30 Hz i frit felt. Ved at benytte nye bereg-ningsmetoder og egne erfaringer har vi kun-net sætte systemresonansen så lavt som til 32Hz for det færdige system. Det er meget lavtfor en basreflekshøjttaler af denne modera-te størrelse.

Belastbarheden for bashøjttaleren vil lig-ge omkring 150 watt i dette kabinet.

Mellemtonehøjttaleren er den nye 13M3804 Super - også fra Scan Speak. Alu-udgaven er pænere, men også lidt dyrere.

Det er med vilje, at vi benytter en 4 ohmsenhed, selv om resten af højttaleren er på 8ohm. Ved at kombinere en 4 ohms enhedmed en seriemodstand kommer vi op på deønskede 8 ohm, samtidig med at vi reducererimpedansvariationerne til det halve (også vedegenresonansen) og forøger samtidig belast-barheden til det dobbelte.

PHASE 111

60

Diskanthøjtaleren er den fine D2008 fraScan Speak. Denne 19 mm dome-tweeter ermeget hurtig og med en næsten umålelig for-vrængning. Også her er alu-udgaven den dy-reste.

Et »blødt« delefilterDelefilteret er specielt udviklet til netop dis-se 3 enheder monteret i et fasekorrigeret ka-binet, og som følge af enhedernes godefrekvens- og impedanskarakteristik har kor-rektioner kunnet holdes på et minimum.

Delefilteret er et 6 dB/oktav seriefiltermed delefrekvenser på 1 kHz og 5 kHz. Net-op disse delefrekvenser er praktiske og velly-dende med de pågældende enheder, og engod indbyrdes effektfordeling sikrer høj be-lastbarhed.

Højttaleren er udført med gennemgåendesider, der samtidig fungerer som støtteben ogafstandsstykker til gulvet. Hvis det ønskeskan disse nederste 6 cm udskiftes med hjul.

Mellemtonekammeret opbygges af de to styk-ker E&F, der her ses samlet — der brugesPVA-lim og dykkere, typisk størrelse 18/40.De små huller er til kablerne fra mellemtone-og diskantenhederne.

PHASE III

De 2 stk 10 mm spånplade til den sammensatte front opstreges som de to tv. Der udskæ-res med stlksav efter de fuldt optrukne streger. Til sidst skæres (eller files med rasp) et45 graders snit i plade A på den punkterede linje (120 mm Ø). Disse to plader limes ogskrues sammen, så A er uden på B. Th ses de 3 andre stykker, som ikke kræver andetend regulær udskæring. Optegn som vist og udskær med stiksav. De punkterede linjerpå E angiver, hvor stykket F skal placeres. De punkterede linjer på D angiver, hvor styk-ket C skal placeres uden på D.

61

Her er den totale front samlet: A, B, C og D. Fronten vises fra bagsiden, og det ses, hvorledesudskæringerne i forskellig diameter giver plads på indersiden til såkaldte islagsbøsninger.

PHASE 111

Netop sådan her skal dæmpematerialet placeres. Der skal lige meget i hver af de to kamre tilbashøjttaleren, idet det nederste kammer skal pakkes lidt løsere.

Altså: Intet dæmpningsmatenale i toppen af det store kammer og heller intet ved indgangentil porten. Der skal være helt uhindret passage fra membranen langs toppen af det store kam-mer til både det lille kammer og porten.

62

Det færdige delefilter. Tilslutningen sker med skrueterminal. Kernen er en P-kerne fraWicon. Ved den øverste delefrekvens er benyttet 100 volt blpolar elektrolytkondensa-torer af glat tolie for bedste kvalitet.

Her er vist det fabriksfremstlllede delefilter med førsteklasses komponenter, loddefriterminaler og kraftigt glasfiberprint med tyk kobberbelægning og gummiforinger.

Der kan spares penge ved selv at opbygge delefilteret. De aktive komponenter i løsvægt vil koste omkring 125 kr, det færdige og gennemaf prøvede print koster 225 kr.

PHASE III

Et kik Ind gennem hullet til bashøJttaleren,hvor delefllteret er skruet fast i bunden af ka-binettet og er klar til at blive tilsluttet. Der skalbores 2 huller på 5,5 mm i bagsiden af mel-lemtonekammeret. Herigennem trækkes led-ningerne til mellemtone og diskant. Der be-nyttes almindelig netledning, 2 x 0,75 mm²med rund Isolering.

Tekniske specifikationer:Følsomhed 92 dBDriftseffekt 2,5 wattBelastbarhed 150 watt sinus

210 watt musikSystemresonans 32 Hzlmpedans 8 ohmFrekvensområde 30-22.000 Hz (±4 dB)Delefilter 6dB/oktav,1kHz/5 kHzBashøjttaler Scan Speak 25 W el-

ler 28 W 4208 SDMellemtone Scan Speak 13 m

3804 5(evt alu)Diskant Scan Speak D2008 5

(evt alu)Phase Ill er en basreflekshøjttaler med fuldfasekorrektion for de pågældende enheder,og det kan ikke anbefales at benytte andreenheder i netop denne konstruktion.Samlet pris for de dyrere højttalerenhe-der med alu-kant til 2 højttalere ca 2600kr. Samme uden alu-kant ca 2100 kr.To stk færdige delefiltre koster 450 kr.

63

PHASE 111

Dette skal du bruge (til én højttaler):Markering Materiale Mål i mmA, front l 10 mm spånplade 320 x 740B, front II 10 mm spånplade 320 x 740C, basfront I 19 mm spånplade 320 x 320D, basfront II 19 mm spånplade 320 x 358E, MR-bund 19 mm spånplade 320 x 282F, MR-bagside 19 mm spånplade 320 x 286G, sidestykker 19 mm spånplade 320 x 800H, bagside 19 mm spånplade 320 x 740 l, top 19 mm spånplade 320 x 282K, bund 19 mm spånplade 320 x 242L, refleks-hylde 19 mm spånplade 320 x 331M, 4 stk. trekantlister 21 x 21 mm 320

Der er i udskæringsmå-lene regnet med, at si-destykkerne fineres —også på kanterne. Detgør dem ca 1 mm brede-re til 321 mm, hvilketpasser til de øvrige mål.Hvis sidestykkerne ik-ke skal fineres, kan deskæres 321 mm, ellertop, bund og E (MR-bund) gøres 1 mm korte-re.

Trekantlisterne er tiludligning at trinene påfronten. (Der skal pud-ses en smule for at fådem til at passe helt — vihar desværre ikke kun-netfinde 19x19 mm tre-kantlister).

Desuden skal der bru-ges 4 mm Akku-fiber-måtte, 35 cm bred og 5cm tyk, til dæmpning,netledning, træskruer,maskinskruer med is-lagsbøsninger og sned-kerlim.

Dette skal du brugetil delefilteret:C1 18 µF/50 V bipol glatfoile/polyesterC2 2,5 µF/100 V bipol glatfolie/polyesterC3 2,5 µF/50 V bipol glatfolie/polyesterC 4 5 µF/100 V bipol glatfolie/polyesterL1 1,1 mH/0,4 ohm DC, på P-kerneL2 0,3 mH/0,4 ohm DC, R i 8 ohm/20 WR2 8 ohm/10 W, R 3 3,3 ohm/5 WEvt: print, tilslutningsterminal,ophængstyller

Komponenterne kan også monterespå en perforeret masoniteplade.

64

FEST-HØJTTALER

En lille kuffertmed masser af lydDer er forbløffende megen feststemning og danseglæde i dennefesthøjttaler, som du nemt kan bygge for oa 1800 kr. Der er ind-bygget 60 W forstærker og supereffektive højttalere, så den kangive alt det lydtryk der skal til. Og så er den lille og handy.

Hovedideen bag vores festhøjttaler er, at denenten skal kunne bruges alene, eller supple-re et eksisterende stereo-anlæg der ikke erkraftigt nok til alene at sætte festdeltagere idansestemning. Og her kunne vi måske nokhave brugt en nemmere og billigere løsningmed fx en 12” højttaler til orkesterbrug.

Det var ikke godt nok!Vi vil nemlig også have, at den kan spille

lav musik fx i et arbejdsværelse i en kvalitetder ligger på linje med lyden fra et godt sta-tionært hi-fi-anlæg.

Højttalerenhederne valgte vi fra den dan-ske fabrik Scan Speaks program. Der er ta-le om håndbyggede effekter, der udmærkersig ved ekstra store magneter, brede sving-spoler og en specielt SD (Symmetric Drive)-opbygning til sikring af ekstra fin impulsfor-arbejdning.

Der er brugt 2 stk 18 cm basenheder meden speciel belægning på membranbagsiden,samt en 38 mm dome-diskant der har et ryfor at være næsten umulig at brænde af.Denne anses tillige for at være én af de bedstlydende.

Pga. enhedernes store belastningsevne erdelefilteret af 6 dB typen; det laver næsteningen fasedrejning, og filteret er tillige kom-penseret for den afstandsforskel, forpladengiver enhedernes akustiske centre (svingspo-lerne på basserne og diskanten er forskudt iforhold til hinanden).

Festhøjttalerens egentlige kompromis erda også kun dybbassen. Det er klart, at et sålille kabinet ikke kan gengive dybe pedal-orgeltoner ved høje lydtryk, men dem er derligesom heller ikke så mange der vil læggemærke til, når festen er på toppen.

65

FEST-HØJTTALER

Effektforstærker i færdig form60 watt er nok til at drive både højttalerenhe-der og tilhørere i ekstase.

Vi har anvendt en såkaldt »hybrid« for-stærker fra Philips, nemlig OM 961. Alt,hvad du skal gøre for at have 60 watt til rå-dighed, er at lave et lille hjælpeprint med fåkomponenter til modulet. Resten af hele for-stærkermolevitten omfatter så kun monte-ring af strømforsyningsprint, forforstærker-print, ledningsføring og en smule montage.

Delefilteret indeholder kun få komponen-ter, og de limes fast i kabinetbunden.

Kabinet i »kuffert-forme«Festhøjttaleren er en spillende kuffert! Heleelektronik-konstruktionen med undtagelse afdelefilteret monteres på den aftagelige over-plade, hvorefter højttalerenheder og delefil-ter sammenkobles i selve kabinettet. Det, dermangler, er så at forbinde effektforstærke-ren til delefilteret i bunden.

Kabinettet er lavet i robust, 9 mm kryds-finér, og samlet med søm og godt med lim.Om du vil lakere det med klar lak, som vi hargjort, eller male det, er helt op til din person-lige smag og fantasi.

66

FEST-HØJTTALER

Sådan sammen-kobles modulerne:Øverst ses diagram tilforforstærkeren der lavervenstre og højre kanal om tilet mono-signal. Dernæststrømforsyningssektionenmed ensretter og de to ud-glatningskondensatorer tiludgangsforstærkeren.

Nederst vises Iedningsfø-ringen i hele systemet, ogden bør følges ganske nøjehvis du vil opnå et heltbrumfrit resultat.

De to ledninger til dentegnede højttaler skal selv-følgelig forbindes til delefil-terets indgangspunkter ibunden af kabinettet. Fradelefilteret fører du så led-ninger videre til højttaleren-hederne som angivet pådiagrammet ovenfor.

Printene på denneog modståendeside er lige til at kopiere

Forforstærkerprint.

Komponentplaceringtil forforstærkeren.

Delefilteropbygning.

67

FEST-HØJTTALER

Komponentplacering til strømforsyningen.

Strømforsyningsprint. Det sidste print er »Guitar« 3 fra side 93.

68

FEST-HØJTTALER

Hele elektronikken bortset fra delefilteret samles på »frontpladen«, som her ses fra undersiden.Pladen fæstnes med skruer og husk gummitætningslister både her og rundt om højttalerne,så kabinettet bliver helt lufttæt.

Vi har anvendt 9 mmkrydsfinér, det giver etstabilt kabinet, der ermodstandsdygtigt overfor »små-knubs«. Sider-ne sømmes eller skruessammen med rigelig attrælim. Det er nok for-nuftigt at lime/sømme etpar trekantlister i hjør-nerne til den side, hvorhåndtaget sidder.

Så er du helt sikkerpå, at sidepladen medhåndtaget ikke pludseligforlader resten at kabi-nettet.

Pladen der står på høj-kant mellem basenhe-demes huller er til at-stivnlng at kabinettet, såder ikke opstår resonan-ser når der spilles rigtighøjt. Siderne fores meddæmpningsmatena le tAcousto-Q.

69

FEST-HØJTTALER

Sådan samles overpladen:Alle elektronikmodulerne er monteret påfesthøjttalerens topplade. For at undgå brumer det vigtigt at placere de enkelte kompo-nenter som vist på billedet og føre alle led-ninger som på sammenkoblings-diagrammetpå side 66.

Der bores huller til glimlampe og sikrings-holder med lidt mindre diameter - så kan delige presses på plads.

Ringkernetrafoen leveres med en monte-ringsskrue. Denne er dog lidt for kort til atkunne komme rigeligt igennem træpladen.Her må du ty til din isenkræmmer.

Printene har vi monteret med små træ-skruer, og imellem overplade og print har visat små gummityller, der holder passende af-stand mellem print og træplade. De to pho-nobøsninger og volumenpotentiometret haren lille metalplade: Her bores huller i top-pladen som passende udskæring.

Og så til effektforstærkeren: Du montererforstærkermodulet på kølepladen ved at bore3 mm huller. Så kan modulet spændes fastmed selvskærende skruer. Hæld lidt sprit iborehullerne, så går skruerne nemmere i.

Kølepladen skal monteres oven på over-pladen, og når der er udfræset et passendehul til effektmodulet, bores der fra bagsidenaf overpladen gennem denne og ned i køle-pladen med et 3 mm bor. Herefter skrues enselvskærende skrue igennem træet og ind iselve kølepladen.

Til låget benyttes åbne hængsler, så detkan fjernes helt, når højttaleren er i brug. Enspændelås holder låget lukket.

Dette skal du bruge:Højttalerenheder:2 Scan Speak 18W4208 F2BSD/8542bas-enheder1 Scan Speak D 3804 dome-diskant(evt. 1“ SEAS eller Vifa dome-diskant)

Delefilter:1 stk 0,6 mH/0,8 ohm spole1 stk 0,35 mH/,8 ohm spole1 stk 6 µF/50 V kondensator bipolar1 stk 18 µ/50 V kondensator bipolar1 stk 3,9 ohm/15 W modstand

Strømforsyning:1 sikringsholder med 1A sikring1 glimlampe1 trafo 2 x 27 volt, 2 A (fx Jostykit nr T503).4 dioder BY 255 eller 1N54062 elektrolytkondensatorer 47 µF/ 63 V.

Forforstærker:R1, R2 = 22K, R3, R7, R8 = 1,8K, R4 = 10K,R5 = 4,7K, R6 = 56K, P = 47 kohm log,C1, C2, C3 = 10 µF/16V, D1, D2 = ZPD12IC = Type 1458, 1 sokkel til IC.

Hjælpeprint til udgangsforstærker:R1 = 10K, R2 = 4K7, R3 = 330R, R4 = 680R,R5 = 10K, R6 = 22R, R7 = 2R2, R8 = 10R,C1 = 47 µF/10V, C2 = 270 pF (10%),C3 = 120 pF (10%), C4 = 100 µF/40V, C5 =470 µF/40 V, C6 = 0,1 µF, C7 = 10 µF/63 V,C8 = 10 µF/63 V, C9 = 1 µF/63 VL1 Spole med 40 vindinger 0,6 mm trådviklet på R7IC1 Forstærkermodul OM 961 (Philips)Køleplade til forstærkermodul SK 58

Herudover skal der bruges:Aflastningsbøjle til netledning. Netled-ning med stik. 2 phonobøsninger til chas-sismontage. Åbne hængsler, lås og gum-miben. Acousto-Q til afdæmpning af ka-binettet, ca. ½ m². 1 m², 9 mm krydsfi-nér. 2 m 15 x 15 mm træliste.

70

71

SUPERHORN

Genial konstruktionEt coaxialt foldet horn!Det er Scan Speak’s tidligere ohefingeniør, Oskar Wrønding, somhar konstrueret dette optimerede horn. Fingerfærdige selvbyggerekan opnå en fabelagtig lyd for små penge.Advarsel: Ikke for begyndere!

Stigningsgraden er rent eksponentiel og er —i modsætningen til de fleste andre hornkon-struktioner til hjemmebyggere — fulgt megetomhyggeligt i den endelige form.

Det giver naturligvis større vanskelighederi fremstillingen, at meget få stykker er heltrette, men til gengæld opnås en særdeles line-ær basgengivelse — det sidste er faktisk om-vendt proportionalt med det første!

BestykningenDet avancerede horn er forsynet med et paraf Scan Speak’s legendariske enheder: Dis-kanten D 2008/8512 og en specialudgave af13M, nemlig type 3808 P2B SD.

I et almindeligt kabinet vil 13M gå ned tilet par hundrede Hz, og de to enheder er iøvrigt udviklet til at arbejde sammen.

Delefilteret er ganske enkelt med kun 2(to!) komponenter, men når enhederne ergode, er et enkelt 6 dB/oktav-filter ofte detmest effektive.

KonstruktionenDa dette er en konstruktion for de mereavancerede selvbyggere, vil vi ikke i detaljergennemgå opbygningen — tegningerne sigermere end mange ord. Vi skal dog påpege etpar af de fælder, som måske overses.

Bemærk, at konstruktionen oprindeligt erbaseret på spånplade i 125 cm’s bredde,hvorved der medgår ca. 4,5 m² til hvert ka-binet = 1,5 plade. Hvis der kun kan skaffesspånplade i 122 cm’s bredde, må stykkerneudskæres på den anden led, og det vil da væ-re svært at få det hele til at gå præcist op —regn med, at der medgår 2 hele plader tilhvert horn.

Dette er bogens mest ambitiøse projekt — ognok det vanskeligste at bygge. Vi kan derforkun råde de mere erfarne selvbyggere at givesig i kast med denne konstruktion.

Til gengæld vil der ligge ikke så lidt presti-ge i at kunne præsentere vennerne for et parkomplette super-horn. Og resultatet vil hel-ler ikke skuffe lydmæssigt.

Usædvanlig konstruktionI langt de fleste tilfælde er hornkonstruktio-ner til hi-fi-brug nogle elendige kompromi-ser.

Kravene til hornets længde for gengivelseaf de dybeste frekvenser umuliggør små, fik-se løsninger, og da der ofte benyttes ret sto-re bashøjttalere til hornene, bliver resultatetet alt for kort horn, hvilket igen resulterer iujævn og vag basgengivelse.

Denne konstruktion benytter et horn, somer omkring 3 meter langt, og som slutter meden effektiv strålingsdæmpning i gulvet. Hor-net vil derfor arbejde lineært til omkring 40Hz, hvilket i virkeligheden kun opnås afmeget få profesionelle konstruktioner.

Faderen til konstruktionen, OskarWrønding, som i flere år var Scan Speak’schefkonstruktør, understreger, at hornet net-op er dimensioneret til en meget lille og letmembran, som vil få en særdeles effektivstrålingsdæmpning fra det lange horn.Membranudsvingene er derfor minimale,selv om der opnås fuldt output fra hornet og-så under enhedens naturlige egenresonans.

Som det fremgår af tegningerne drejer detsig om et coaxialt foldet horn, hvilket vi ik-ke erindrer at have set før i selvbyggerudga-ve. (Princippet benyttes bl.a. i megafoner).

72

SUPERHORN

1 Inderhornet med sin krave og vinkledeindgangsstykke — sidstnævnte afkortes

først til endelig længde, når kammeret erfærdigt.

Forsøg med den færdige konstruktion harvist, at det yderste skørt bør afstives. Dettekan ske ved indsætning af nogle afstands-stykker eller ved simpelt hen at pålime et eks-tre lag 12 mm spånplade uden på det viste. Iså fald skal der yderligere beregnes godt 2,2m² pr. kabinet.

Figur 3 indeholder alle udskæringsmål tilde buede stykker. Bemærk, at hver af de 3sektioner er opbygget af 2 par stykker, som2 og 2 er ens.

På den ene side af midterstregen er vistbredden på det ene par, og på den anden si-de er vist bredden på det andet par.

Tallet ved midterstregen er »koten« — af-standen fra hornets start i cm.

Vær opmærksom på, at det er stykkes to-tale bredde, som er vist, selv om man kunkan se halvdelen af hvert parstykke.

2 Mellemhornet på foden. Når hornet skalsamles, starter du her. Bemærk af-

standsstykkerne øverst på hornet til styringinde i yderhornet.

Tegningerne af de 3 parstykker er placeretsvarende til stykkernes senere placering indei hinanden.

Opskæringen styres lettest, hvis alle debrugte stykker optegnes på spånpladerneførst, så der er fuld kontrol med delene.

Husk: Det er bedre at måle 2 gange og sa-ve 1 gang end omvendt! Og så er der i øvrigtomkring 30 meter savspor foran dig.

K-samlingenDet er lettest at samle de lange stykker til 3forskellige hornsektioner først. Her er det enhjælp, hvis der midlertidigt indsættes et hjæl-pestykke i hver ende af »røret«.

Selvom der er lidt svaj på stykkerne, er detikke særlig svært at trække dem sammenmed et passende (stort) antal dykkere og ri-geligt med hvid PVA-lim.

73

SUPERHORN

Det yderste kabinetstykke er det sværeste,og en stor skruetvinge er her en glimrendehjælp.

Start med at lave foden, og placér mellem-hornet herpå. Bundpladen i dette skal løftesop fra bunden som vist i figur 2.

Inderhornet skæres over i et perfekt 45ºsnit gennem 5 cm centeret.

Der skal sættes en »krave« omkring halsenpå inderhornet omkring kote 16 cm. Førstderefter kan det skråt afskårede stykke på-sættes inderhornet.

Der skal placeres en listekrans indvendig iyderhornet, så dette hviler på »kraven« frainderhornet og stopper med bunden af yder-hornet ca 8 cm over bundpladen.

Det er derfor vigtigt, at kraven fastgøresmed undersiden præcist i kote 16 cm. (Hul-let er lig med 6,55 x 6,55 cm).

3 Klar til at sænke inderhornet ned i mel-lemhornet. Her er der brugt dykkere til

afstandsstykker i inderhornet — træskruer erbedre, da de kan justeres.

Målskitse til de buede stykker. Se på den lille figur, så forstår duårsagen til de to sæt mål for hver af de tre hornafsnit.

74

4 Inderhomet er sænket på plads og kra-ven hviler på afstandsstykkerne øverst

på mellemhornet indgangen ses tydeligt.

Det er nødvendigt med en række fikse-ringsbeslag i hhv 2 og 4 cm’s højde til styringaf afstande og centre.

De nederste beslag til inderhornet laves let-test af ca. 3 cm lange og ikke for tykketræskruer, som derefter kan justeres indtil altpasser perfekt.

De øverste beslag laves lettest som smallevinkelbeslag, som kan bøjes til den ønskedehøjde. Evt, smalle træklodser. Det er vig-tigt, at beslagene ikke optager for stor en delaf gennemstrømningsarealet.

Yderhornets ben er passende et sæt rund-stokke på 10-15 mm, som limes indvendig.

Vi har med vilje ikke givet mål på kamme-ret til bas/mellemtonehøjttaleren, idet dyb-den af dette afhænger lidt af den benyttedeenhed, idet kammeret indvendig skal være 2cm dybere end enheden, så dennes magnet

SUPERHORN

5 Yderhornet er nu trukket ned over deto første sektioner, og yderhornet hviler

både på inderhornets krave og sine fire ben.

ikke dækker for indgangen til hullet. Mål ogsav!

Montering at enhederneUdskæring af huller til enhederne og dissesmontering og indbyrdes forbindelse er barne-mad i sammenligning med det netop gen-nemførte, så det går vi let henover.

Vi skal dog gøre opmærksom på, at hor-nets karakteristik er meget afhængig af pla-ceringen i lokalet, og det er derfor ikke endårlig idé at eksperimentere med dæmpningaf kammeret og evt, justering af åbningen udtil hornet.

Dæmpningen udgøres af almindelig glas-uld, og en tynd metalplade, som skydes indmellem kammer og hornåbning kan ligeledesjustere.

Først når lyden er efter ønske kan en sid-

75

6 Et kig ned i toppen fra siden. Vi har herplaceret et tyndt metaibånd mellem

kammeret og indgangen til hornet, så vi kanjustere signalets styrke i basområdet. Vedhjørneplacering i stuen er ca. 50% åbningpassende. Overgangen til hornet er tætnetmed et bredt gummibånd.

ste tætning omkring inderhorn og kammerudføres, fx med et stramt gummibånd.

De sidste detaljerVi nævnte tidligere, at det kan være en godidé at forstærke det yderste horn, så dets»skørter« ikke vibrerer for meget. Dette for-hold kan også forbedres gennem indpresningaf afstandsstykker mellem yder- og mellem-horn, men det er vanskeligt at få disse til atsidde tilpas stramt.

Det er naturligvis overflødigt med en toppå hornet, men det pynter, hvis der er lukketaf for delefilteret.

En konstruktion som denne er typisk etspartel- og malejob - brug evt. strukturrulle.Højttaleren egner sig godt til at gøres2-farvet. Lad de øverste 40-45 cm stå i en lidtlysere nuance end den nederste del.

SUPERHORN

Dette skal du bruge:1 stk Scan Speak 13M 3808 P2B SDi stk Scan Speak D2008/85121 stk 4,7 µF bipolar/100 V1 stk 0,2 mH/0,2 ohm spole2 plader 12 mm spåntræ (se tekst ogtegninger)Skruer, lim, dykkere, maling

Snit gennem hornet set fra siden. Xangiver kote-målet fra hornet start.De der kun går meget dyb frekvenserog dermed lange bølgelængder gen-nem hornet, er det unødvendigt medbløde bøjninger. Alle mål i cm.

76

77

Den heftigste højttalerdu end nu har setHer er byg-selv-højttaleren til dig, der for alvor vil kunne spille højt.Selv med en forstærker på kun 20 watt kan du fylde enhver festsal— og så tåler den endda rigelig 150 watt. Pris: Under 3000 kri 3-vejs udgave.

vendt en meget kraftig og robust basenhedmed stor membran, der virkelig kan flytteluft så det forslår.

Det drejer sig om type 15/150 fra det en-gelske fabrikat Fane, pris 1208 kr. Størrelsener 15 3/8”, eller 39 cm, og enheden vejerover 7 kg. Svingspolen er viklet på glasfiberog har så stor diameter som 3”, hvilket gørat den virkelig kan tåle noget. Anvendt tilbas-guitar opgives max-effekten til 150 W,det svarer til mindst 200 W i et 3-vejs højtta-lersystem som her.

GIGANT-DISCO

Hvis du mest er interesseret i klassisk kam-mermusik skal du ikke bygge denne højtta-ler.

Den er nemlig specielt beregnet på moder-ne, »hårdtslående< musik. Dvs den slags mu-sik der helst skal gengives med øresønderri-vende lydtryk.

Altså en ægte disco-højttaler.Derfor er den også konstrueret således, at

de meget kraftige lydtryk kan opnås selv medforholdsvis beskedne forstærkere. Fordihøjttalerens følsomhed er 10 gange bedre endnormale hi-fi-højttaleres spiller den lige såhøjt med 20 W forstærker-effekt som nor-male højttalere gør med 200 W.

Samtidig tåler højttaleren imidlertid ud-mærket så store forstærker-effekter som150-200W, og under afprøvningerne har denkørt i timevis på fuldt drøn med en professi-onel 300 W forstærker uden problemer -men så skulle man også have høreværn påfor at opholde sig i nærheden!

Professionel bas-enhed i horn-kabinetFor at opnå disse usædvanlige kvaliteter harvi konstrueret højttaleren med forbillede iprofessionelle scene-højttalere.

Når det gælder om at spille virkelig højt erbassen det kritiske område. Derfor har vi an-

Højttaleren kan dekoreres efter hvad pen-gepungen formår. Den skrå flade inde i højt-taleren forneden bærer her et spejl. 3 lys-shows-spots er placeret så de rammer spejletog udstråler den helt rigtige diskoteksbelys-ning. Gitteret foran bassen er lavet at 8 mmaluminiumsrør der giver dig et både pænt ogpraktisk beskytteisesgitter.

Vores konstruktion af akryl er en flot, men og-så dyr løsning. Alt ialt koster akryl-materialer-ne små 400 kr og lydresultatet er ikke bedreend hvis konstruktionen var at masonite,spånplade eller lignende. Bag diskanten erdeiefilteret monteret på samme plade. Forbin-deiserne mellem de enkelte komponenter erat 2 mm kobbertråd.

78

GIGANT-DISCO

Denne fuldt professionelle basenhed har viplaceret i et kraftigt, bas-forstærkende horn-kabinet - et såkaldt »bag1adehorn« - deryderligere bidrager til systemets meget finefølsomhed og til den helt rigtige »sound« ibassen.

Prisgunstigt mellemtone-hornMellemtonen er en horn-konstruktion lige-som bassen, men en komplet enhed medhorntragt og kompressions-driver fast sam-menbygget. Fordelen herved er en væsentliglavere pris end for en tragt plus driver an-skaffet hver for sig. Enheden er japansk oghedder Fostex FT-600, pris 495 kr.

Trods den forholdsvis lave pris er følsom-hed og lydkvalitet fuldt tilfredsstillende, ogfrekvensgangen er ret inden for så snævre to-lerancer som ± 2 dB fra cut-off-frekvensen600 Hz til 13.000 Hz. Desuden bemærkes envirkelig god spredning af lyden; målingen30º fra aksen falder først af omkring 12.000Hz, og selv i 60º vinkel er frekvensgangen iorden til over 900 Hz.

Imidlertid er der det problem at denne en-hed mest er beregnet til hi-fi.

For at kunne anvendes til virkelig kræven-de disco-brug sammen med 2-300 W effekt-forstærkere må enheden beskyttes meget om-hyggeligt af delefilteret.

Special-konstrueret delefilterDerfor har vi konstrueret et helt specielt fil-ter til denne højttaler.

Delingen mellem bas og mellemtone erstærkt asymmetrisk. Bassen rulles blødt afopadtil med en enkelt spole i serie - dvs 6dB/oktav filtrering - mens mellemtonen be-skyttes nedadtil med et stejlt 24 dB/oktav fil-ter (såkaldt Lindwitch 4. orden). Det betyderat der ikke er risiko for kraftige effekter tilmellemtonen nede omkring cut-off-frekven-sen, hvor den ikke tåler så meget.

Ud over denne helt afgørende beskyttelsehar vi dæmpet enheden 5 dB med to mod-stande, hvilket øger effekt-belastbarhedengodt og vel tre gange. Sammenlagt betyderfilter-konstruktionen, at enhedens nominellebelastbarhed på 50 W sinus og 80 W musik(system-effekt) bliver til omkring 200 W si-nus og 300 W musik. Samme belastbarhedsom bassen, altså.

Sådan er delefilteretbygget opHer ser du delefilter-diagrammet tilden komplette 3-vejs konstruktion.

Spolerne skal være uden kerne ellermed P-kerne, dog skal 1,5 mH spolentil bassen være med P-kerne og ekstratyk kobbertråd.

Kondendensatorerne 1-22 µF er 50eller (helst) 63V bipolare elektrolytter,0,22 µF parallelkondensatorer er 63 Vpolykarbonat.

Hvis det ligger lidt tungt med penge-ne, er disse parallelkondensatorer ik-ke strengt nødvendige, så de kaneventuelt udelades.

Modstandene er 10 W effekttyper.Hvis du vil indbygge overlastsikringplaceres en 1 ampere træg sikring i se-rie med diskant-enheden. Sikringen erkun nødvendig hvis du skruer så højtop at forstærkeren »klipper«, dvs lydenforvrænges i de kraftigste passager.

Hvis du vil bygge højttaleren udensuper-diskanten skal du udelade de 8komponenter øverst samt 0,17 mHspolen lige før mellemtonen.

Komponent-prisen er ca 200 kr fordet komplette filter og ca 120 kr for2-vejs udgaven.

79

GIGANT-DISCO

Indbygget »loudness-effekt«Når vi kan tillade os at dæmpe mellemtonenså meget som 5 dB hænger det til dels sam-men med bassens særlige bidrag i dette om-råde.

Selv om delefrekvensen er 1000 Hz stigerbassen temmelig meget op til adskillige tus-inde Hz idet dens egen frekvensgang delvismodvirker den bløde 6 dB filtrering, og dader anvendes et filter uden fasevending af en-hederne arbejder de udmærket sammen.

En anden årsag til den valgte mellemtone-dæmpning var de særlige ønsker til frekvens-gangen ved disco-brug. Især i området800-3000 Hz bør en disco-højttaler væredæmpet lidt.

Højttaleren kan udmærket anvendes uden

separat diskant-enhed, altså som 2-vejs sy-stem.

Netop til disco er det fuldt tilstrække-ligt med mellemtonehornets frekvensgang til12-13.000 Hz, og dette horns medfødte frem-hævelse på et par dB af området 5-10.000 Hzgiver et udmærket diskant-volumen sommodvægt til systemets kraftige bas.

Hvis du skulle få lyst har vi alligevel dogvist hvordan du kan supplere med en separatenhed til det allerøverste område, idetdiskant-spredningen så bliver væsentlig for-bedret.

Også denne enhed er af horntypen, FostexFT-90H til 425 kr. Med en cut-off-frekvenspå 3600 Hz er det nærmest en super-diskant,og med tilsvarende begrundelse som ved

Sådan bygger du disco-højttalerenStart med bashornet. Dett skalførst og fremmest være so-lidt, brug ikke tyndere pladeend 22 mm til ydrvæggene(de indre vægge kan evt være10 mm) og anvend masser atskruer og lim. Hvis limflader-er helt glatte og plane kandu bruge hvid snedkerlim,men hvis der fx er savet ud ihånden så savsporne slårsig lidt er det bedre med enikke-synkende to-kompo-nentlim som fx fenol-lim.

Bemærk at nogle af styk-kerne skal have skrå kanter.Hvis du ikke har mulighed forat save »i smig« må du klarevinklingen bagefter med høvIeller rasp.

Lydmæssigt er det ligemeget om du anvenderspånplade eller krydsfinér,men hvis højttaleren ofte skaltransporteres er det bedstmed krydsfinér, der er langtmere robust end spånplade.

Der skal ikke anvendesdæmpemateriale inde i kabi-nettet.

80

bas/mellemtoneovergangen anvendes etasymmetrisk 6/24 dB filter, her blot med de-lefrekvensen 8000 Hz.

Mellemtone og diskant ovenpåMellemtone-hornet placeres midt oven påkabinettet med fronten helt fremme, og dis-kanten ovenover igen, men trukket 20 cm til-bage (ellers bliver der problemer med fase-forholdene). Derudover er den præcise pla-cering ikke kritisk.

Delefilteret kan om ønsket udføres som ettrykt kredskort, men det nemmeste er at»tråde« det op på en isolerende plade — ma-sonite, plexiglas, spånplade m.v. Alle kom-ponenter skal limes fast til pladen, så de ik-ke kan rasle med når der spilles.

Forbindelserne til mellemtone og diskantudføres med almindelig lysnetledning, menforbindelserne til basenhed og forstærkerbør være af kraftigere kabel, fx 1,5 mm²kobber-tværsnit.

Det nemmeste er at lodde forstærker-ledningen fast i delefilteret, men det er selv-følgelig også muligt at bruge fx skruebøsnin-ger af en ekstra kraftig type, der giver godkontakt og tåler den elektriske belastning.

Pas på når du bruger højttaleren!Før du tager denne højttaler i brug skal dutænke på at dens egenskaber er meget for-skellige fra normale hi-fi-højttaleres.

Især hvis du bruger den i en almindeligstue kan du let komme til at spille alt forhøjt. Den er jo netop konstrueret til at lydebedst når der for alvor er tryk på, og medsamme forstærker spiller den mange gangekraftigere end normale stue-højttalere.

GIGANT-DISCO

Højttalerens data:(3-vejs versionen)

Princip: 3-vejs hornsystemlmpedans: 8 ohmDriftseffekt: 0,4 WVedvarendebelastning: 200 WMusikbelastning: 300 WFrek.omr: 48 - 26 kHz (±4 dB)Delefilter: 1 & 8 kHz, 6/24 dBVægt: 73 kg

Dette skal du bruge:(til 1 højttaler)Angivelser i parentes er kun til 3-vejs-udgaven.

Enheder:Bas: Fane 15/150Mellemtone: Fostex FT-600(Diskant: Fostex FT-90H)

DelefiIter-komponenter:1,5 mH med P-kerne og minimum 1 mm² tråd3,5 mH med P-kerne0,8 mH evt med P-kerne(0,17 mH evt med P-kerne)(0,1 mH evt med P-kerne)(0,5 mH evt med P-kerne)22 µF/63 V bipolar10 µF/63 V bipolar2 stk 0,22 µF/63 V polykarbonat(2,2 µF/63 V bipolar)1 µF/63 V bipolar)(2 stk 0,22 µF/63 V polykarbonat)10 ohm/10W, 3R3/10W(8R2/10 W), (3R9/10 W).

22 mm spånplade eller krydsfinér:1 bagplade à 64,4 cm x 101 cm2 sidevægge à 64,4 cm x 105,4 cm2 top & bund à 64,4 cm x 64,4 cm1 frontplade à 64,4 cm x 40,2/39,4 cm*)1 lodret-skillevæg à 64,4 cm x 39,5 cm1 front-skillevæg à 64,4 cm x 35/35,8 cm*)1 bag-skillevæg à 64,4 cm x 38,5 cm1 skrå-stiver à 64,4 cm x 12,8/11,2 cm*)1 bund-skråvæg à 64,4 cm x 52,7/50 cm*)1 bag-støttevæg à 64,4cm x 33/31,7 cm*)*) korteste og længste mål ved skrå af-skæring.

Hvis du foretrækker at bruge »halve«spånplader på ca 61 cm bredde, skalal le højttalerens bredde-mål ændresti lsvarende, men ikke dybde-målene.

Akrylplader, frontgitter, spejl og lamperanskaffes efter individuelt ønske (sehovedteksten).

81

Effektivt sanganlægdu let kan byggeHvis du vil have tryk på sangstemmerne, må du have etprofessionelt sanganlæg. Professionelle sanghøjttalere kostermange tusinde kroner — vi viser, hvorledes du selv kan byggeet sanghorn for omkring 800 kr.

SANGHORN

Når der skal rigtigt knald på sanganlægget,anbefales ofte søjler eller andre konstrukti-oner med mange højttalerenheder.

Det er rigtigt, at flere højttalerenheder vilkunne råbe højere — men det er også rigtigt,at dette er en dyr løsning.

Langt mere smart er det at lave en horn-

konstruktion, hvor kabinettet giver sammeekstra forstærkning som brug af 4 enheder.

Netop sanganglægget plejer at have pro-blemer med at stå kraftigt og klokkerentfrem over instrumenterne, og vi har derforudviklet en hornkonstruktion specielt til det-te formål: Et sanghorn.

82

Afprøvet konstruktionDen viste højttaler er baseret på en ca. 10 årgammel konstruktion, som oprindelig blevudviklet til en 15 watt 8” bredbåndsenhed.

Men 15 watt er jo ikke ret meget, og der erikke mange 8” enheder med virkelig høj be-lastbarhed.

Derfor har vi lavet en opdateret udgave,som er tilpasset dagens krav til effekt.

Konstruktionen er opbygget omkring en10”/100 watt bredbåndsenhed fra Fane,som med en følsomhed på den rigtige side af98 dB/1 watt giver mulighed for lydtryk over120 dB i denne konstruktion.

Den menneskelige stemme dækker områ-det fra ca. 200 Hz til godt 4 kHz (inkl over-toner), og vi har derfor udviklet sanghornettil netop at køre optimalt i dette område.

Der er som udgangspunkt arbejdet med enren eksponentialfunktion, hvilket er et mate-matisk udtryk for hornets stigningsgrad.

Valg at højttalerenhedDet er muligt at justere målene i den bagestedel af hornet, hvis der ønskes en anden en-hed benyttet; vi må dog gøre opmærksompå, at bl a membrandybde er med til at påvir-ke især den øvre frekvensgang for hornet.Således vil en meget dyb membran kunnegive meget svag diskant.

Den foreslåede Fane-enhed er 25,9 cm i di-

ameter, og der er netop plads til et 26 cmchassis i kabinettet. Der er dog intet i vejenfor at justere kabinettets højde, så det passertil et lidt større chassis.

Fane har i øvrigt også en 200 watt enhedmed helt fantastisk magnet — hvis denne skalbenyttes, må det bageste kammer gøres 1 cmdybere end vist.

Hvis andre end disse enheder overvejes, erisær en god båndbredde op til 5 kHz vigtig.

MaterialerDer skal bruges 16 mm spånplade og 4 mmmasonite til hornet. Den indvendige dæmp-ning udgøres af glasuld.

Det indbyggede håndtag fungerer ogsåsom beskyttelse, og vi skar et stykke ud af etkasseret aluminiumskosteskaft; en alminde-lig rundstok er naturligvis lige så god.

Der skal bruges tætningsliste under bag-pladen, som holdes fast af træskruer

Tilslutningen sker bedst ved brug af etjack-stik.

Endelig bliver der brug for maling, spar-telmasse, nylonben etc.

Således bygges hornetDet er vigtigt, at alle stykker udskæres i ret-te vinkler, så hvis ikke du råder over en godrundsav, bør du lade trælasthandleren ud-skære de 10 stykker spåntræ og 2 stykkermasonite.

De affasede forkanter og rundede hjørnerkan du sagtens klare selv med en stiksav ogen rasp.

Begynd med top- og bundplade. Her skæ-rer du først de forreste hjørner af efter enskrå linje mellem punkter hhv 200 og 150mm fra hjørnerne (se tegningen side 86).

Hornet bliver pænest, hvis du afrunderydersiden på både top og bund. Brug en grovrasp og sandpapir - så tager det ikke ret langtid. (Vi brugte en kel-maskine med R-12 mmjern).

På indersiden af top og bund skal du laveplads til håndtaget, som kan være en almin-delig 25 mm rundstok.

Sæt et kryds 50 mm fra forkanten midt påpladerne og tegn en cirkel svarende til rund-stokkens diameter.

Brug et lille, skarpt stemmejern til at ud-grave et cirkelformet hul i 8-10 mm dybde.

SANGHORN

1 Når de fire flare-bagstykker er udskåret,spændes de sammen og afrundes helt

ensartet med høvl eller en grov rasp.

83

SANGHORN

2 Vi brugte en skruetvinge til at holde masoniten i form, mens vi dampede den over en ke-del. 2 bagstykker er her samlet med en side og en afstandsliste. Lad masoniten tørre ca.

15 minutter, før du fjerner skruetvingen.

Flare-stykkerneDe to stykker masonite på 500 x 260 mmskal bare bøjes, så de let kan sømmes i fa-con.

Vi pressede dem i facon med en skruetvin-ge, som også fungerede som håndtag, da viholdt den bøjede masonite hen over dampenfra en kogende kedel vand.

Da hele forsiden var godt gennemvarmetog -fugtet, lod vi masoniten tørre i 15 minut-ter, hvorefter vi tog den ud af skruetvingen.

Og faconen var næsten perfekt.Masoniten skal sømmes fast på de buede

flare-stykker, som først er udskåret 250 x350.

Nu tegnes en cirkel med radius på 250 mmfra et punkt 84 mm fra et hjørne på langsi-den.

Hvis du ikke har en stor passer, kan dusætte et søm og en blyant igennem en dobbeltnetledning (uden strøm!) med en indbyrdetafstand af 250 mm. Hold sømmet ud for detafmærkede punkt og lad blyanten tegne denønskede kvartcirkel.

Udskær med omhu efter de tegnedecirkelbuer.

Spænd alle fire stykker op ved siden afhinanden, så deres rette sider flugter, og brugen høvl/rasp til at gøre deres buede stykkerhelt ens og jævne i formen.

Prøv om masoniten passer nogenlundeover de buede stykker — hvis der er mere endet par centimeter galt, må masoniten bøjeslidt mere.

Påsætning at masoniteFlare-bagstykkerne samles to og to med et si-destykke og en afstandsliste.

Det er vigtigt, at disse 4 dele bliver samleti absolut ret vinkel, da en skævhed her ikkekan rettes senere.

Brug hvid PVA-lim i alle samlinger oghold stykkerne sammen med dykkere, fx18/40.

Se omhyggeligt på tegningen og fotos, sådu er sikker på at samle disse stykker rigtigt.

Og kontrollér, at alle sider og samlingerflugter og er i vinkel!

84

SANGHORN

3 Således skal de to flere-halvdele se ud,når de er færdigsamlede. Her er at-

standslisten øverst i den rigtige størrelse.Kontrollér alle vinkler omhyggeligt.

Når disse to sub-kabinetter er tørre, på-sømmes masoniten.

Smør et godt lag lim på de fire flader, somskal holde masoniten.

Start i den ende, som er nærmest en sideog lad masoniten flugte med siden. Glat sideudad.

Søm hele vejen med ca. 2 cm’s afstand.Dykkere 18/40 er stadig passende.

Hold nøje øje med kanten af masoniten,så den hele tiden flugter med den buede kant.

Pres stykke for stykke masoniten ned modspåntræet og søm for hver 2 cm.

Pas på, at masoniten ikke buer på den for-kerte led, når du når til slutningen.

Hvis det kniber med at få masoniten påplads til sidst, kan en plade oven på masonit-en fastholdt af en skruetvinge nok holde ma-soniten fast, mens limen tører.

Alle dykkerne prikkes så langt ned, at ho-vederne flugter med den glatte overside af debuede flare-stykker.

Omhu påkrævetFrontpladen, som bærer højttalerenheden,danner samtidig indgangen til hornet, og det-te hul skal udformes ret nøjagtigt.

Optegn og udskær først det »ovale« hul på

92 mm’s bredde og R 100 i rundingerne. (Setegningen).

Brug en rasp til at forme hullet med 45ºskrå sider, så de lige sider skråner den enevej, og de buede dele af hullet skråner denanden vej.

De lige siders skråning skal vende imodhøjttalermembranen og udligne overgangenfra den store membran til det 92 mm bredehul.

På den anden side af hullet skal det skråstykke på buerne udligne det 200 mm højehul op til den 260 mm indvendige højde ihornet.

De er ikke vigtigt, at skråningen blivernøjagtig 45º. Det er vigtigt, at hullets egent-lige mål bibeholdes, og at overgangene mel-lem de forskellige rum gøres så jævn sommuligt.

Hvis højttalerenheden ønskes fastspændtmed maskinbolte, må der laves huller tilislagsmøtrikker på frontpladen.

Husk at islagsmøtrikkerne skal sidde påden side, hvor de buede dele af hullet er skrå.

Islagsmøtrikkerne vil komme i klemmemod afstandslisterne på bagsiden af flare-bagstykkerne, så der må udstemmes plads tilislagsmøtrikkerne i afstandsstykkerne.

(Hvis du prøvesamler hornet med islags-møtrikkerne isat, vil du se, hvad vi mener).

PrøvesamlingLæg bunden på et bord, placér de to fla-re-stykker med masonite og sider på deresplads, læg frontpladen ind imellem og rykdet hele nøjagtigt på plads.

Passer alt? Flugter kanterne? Er der lavetnok plads til islagsmøtrikkerne?

Hvis ikke du allerede har afskåret denoverflødige masonite på flare-stykkerne, kandu gøre det nu og derefter slibe kanterne til,så de flugter med de andre flader i kabinet-tet.

Læg toppen på plads og se, om det helekan spændes fast sammen uden for storesprækker.

Puds omhyggeligt alt efter, så det hele pas-se som fod i hose.

Der skal fastgøres 4 lister på indersiden aftop/bund og sider, så vi har noget af fastgørebagpladen i. Brug 1” x 1” liste, og sæt den-ne 20 mm fra bagkanten - så bliver der plads

85

SANGHORN

til tætningsliste og en let forsænkning af bag-pladen.

Prøv også, om rundstokken kan sidde fasti de udstemmede huller.

Den endelige samlingSamlingen sker i samme rækkefælge somprøvesamlingen - blot bruges der nu lim ogdykkere.

Saml først flare-stykkerne på frontpladen,så indmaden bliver ét hele.

Læg denne indmad på en bund og læg top-

4 Frontpladen set forfra — bemærk de fire islagsmøtrikker og den skrå kant ved det buedestykke af hullet. Det er vigtigt, at hullet er udformet nøjagtigt.

pen ovenpå. Når toppen er præcist på plads,limes og sømmes denne fast til frontplade ogflare-stykker.

Vend hele hornet om, sæt rundstokken i,og søm nu den nøje tilpassede bund fast.

Bagstykket skal skrues fast med træskru-er — 1½” er passende. Bor et 4 mm hul tilhver skrue i bagpladen - 1 cm fra kanten ogmed ca 13 cm indbyrdes afstand.

Læg tætningsliste indvendig på fastgørel-seslisterne, så bagpladen kan fastspændeshelt tæt.

5 Hornet set bagfra, før top og bagplade er lagt. Bemærk de skrå kanter på den lige del afhullet i frontpladen.

86

SANGHORN

Hvis der bruges en stor 10’’ højttaleren-hed som fx Fane, må der udskæres lidt i disselister mellem to skruer, så højttaleren ligekan kantes på plads.

Der bør placeres et stik — fx et jack-stik —på bagsiden af hornet, så tilslutning sker hur-tigt og sikkert.

Hvis der skal bruges flere horn i et stortanlæg, kan der med fordel sættes to stik ihver kasse.

Når disse stik forbindes indbyrdes, kanlodningen til det næste horn blot trækkes fradet første horn.

Hvis der skal bruges mange horn, bør dis-se vælges med høj impedans - fx 15 ohm - såde ved en parallelkobling ikke kommer for

langt ned i impedans og overbelaster forstær-keren.

En lækker finishVores erfaring med strukturmalingen fra bla PH-disco er så gode, at vi iler med at anbe-fale samme omgang til dette horn.

Vi nøjedes med at male hornet i én farve,men der er intet til hinder for, at man laderfantasien spille og slutter med et 2- eller3-farvet horn.

Hvis man vil se virkningen af »fartstri-ber«, kan disse først fabrikeres af papir-strimler, isolérbånd osv. Senere gøres de per-manente med spraymaling og afmasknings-tape.

87

SANGHORN

6 Hvis det kniber med at tå højttelerenheden forbi listeme, kan der udskæres et par hak somher; lad en lille cm stå tilbage under tætningslisten.

De sidste detaljerNår hornet er malet, fastspændes højttale-renheden og tilsluttes stikket i bagpladenmed kraftig ledning.

Kabinettet omkring enheden skal fyldesløst med glasuld.

Læg et par strimler tætningsliste på bagsi-den af magneten, så den klemmer mod bag-pladen og holder den stift i spænd, når skru-erne strammes.

Der kan påsættes kufferthjørner, men visynes det er pænere med små, påstiftede ny-lonben. Hvis flere horn skal stables, kan for-skellige typer ben, som passer i hinanden,bruges til at sikre stablingen (i stil med Lego-klodser).

Hvis du synes, at du mangler lidt pift i dis-kanten, kan du evt tilføje et diskanthorn, fxFane type 44 sammen med et 12 dB/oktavfilter for 5 kHz. Hornet monteres indvendig,forrest i det store horn. (Til ren sangbrug erdette ikke nødvendigt, men fx en saksofonhar så mange overtoner, at den nok kan bru-ge lidt ekstra hjælp).

Når du tilslutter en mikrofon og lader hor-net gengive en stemme, så hører du, at dettehorn med den rigtige enhed monteret, er i

stand til at gengive menneskestemmen rent,klart og kraftigt.

Og det var for resten også meningen.De, som har lyst til at se og høre et eksem-plar af hornet, kan kigge ind i Dansk AudioTeknik på Frederiksberg Allé 6 i København.

Dette skal du bruge:(Til 1 stk sanghorn)(alle mål i mm)

16 mm spånplade:2 stk top/bund 800 x 5502 stk sider 400 x 2602 stk front/bag 768 x 2604 stk flare-støtte 250 x 350

4 mm masonite:2 stk flare 500 x 260

Pris for kabinettet i stumper ca 100,- kr1 stk Flane 10” Classic/100 watt 594,- krLim, dykkere, skruer, dæmpningsmate-riale, maling, spartelfarve, ledning, stik,nylonfødder, ca 50,- krEkstra for udskæring 50-100 kr.

88

GUITAR-FORSTÆRKER

Kompakt guitar-forstærker med »fed« lydHer viser vi hvordan du kan bygge din egen guitarforstærker, baredu kan håndtere en loddekolbe. Den er på 30 watt, og med sine tovolumenkontroller kan den både spille »klokkerent« og med den»rå«, overstyrede lyd, der er eftertragtet blandt guitarister.

Vores guitarforstærker er en enkel konstruk-tion, der ikke er udstyret med lange rækkeraf knapper til special-effekter. Dem må duanskaffe som ekstra »pedaler« mellem guita-ren og forstærkeren.

Til gengæld får du en kompakt, letbyggetforstærker, der til trods for de lave byggeom-kostninger lyder forbløffende godt.

Den har bid i diskanten, en god bund, hvisdu vil spille med en mere »jazz’et« lyd, og såkan den spille både rent og »forvrænget«.Den første, kaldet »gain«, kan ved fuld op-skruning overstyre forforstærkeren, resulte-rende i en syngende, i musikersprog kaldet»fed« lyd.

Master-kontrollen bestemmer så, hvormeget der skal til udgangsforstærkeren, alt-så hvor højt det skal spilles.

Bas- og diskantkontrollen kan variere to-nen inden for et stort område, så man kan fåden lyd frem, man selv ønsker. I forforstær-keren er der isat et trimmepotentiometerhvormed forforstærkerens forstærkning kantilpasses din guitar.

Forstærkeren giver 30-40 watt, hvilket vilvære rigeligt til selv større rum, øveaftenerm.m. Hvis du vil have endnu større effekt,kan vi anbefale brug af en hybridforstærker,fx som beskrevet under festhøjttaleren side66.

12” instrumenthøjttalerDen viste specialhøjttaler fra Philips er be-regnet til at klare 50 watt, og det er en billigenhed, som vil tilfredsstille de flestes krav.

Hvis man ønsker mere »saftig« lyd, kan vianbefale både Goodmans og Fane som væ-rende gode alternativer — men noget dyrere.

89

GUITAR-FORSTÆRKER

Højttaleren sidder i et lukket kabinet, detgiver en god gengivelse af guitarens dybestrenge.

Nu er 12” højttaler ikke den allerbedstediskant-gengiver, problemet kan dog løses ri-meligt tilfredsstillende på to måder.

På dyrere musikinstrumenthøjttalere ermembrankalotten fremstillet af et ultratyndtstykke aluminium der øger frekvensområdetmed en måske lidt hård klang til følge. Påden anvendte Philips-enhed er membranenpålimet en »kræmmerhuslignende« ekstra-membran.

Den øger frekvensområdet op til ca 7.000Hz, der giver os sikkerhed for at alle guita-rens overtoner bliver gengivet.

Brug fantasien når du bygger kabinettetDu skal holde dig til de her opgivet mål påselve kabinettet, men derefter kan du udfor-me det ydre efter fantasien. I musikforret-ningerne kan du bestille nedklappelige hånd-tag og metalhjørner som findes på færdigekabinetter, og det er fornuftigt at monterefrontstof eller metalnet foran højttaleren. Enramme af 20 x 20 mm trælister med ud-

90

GUITAR-FORSTÆRKER

spændt højttalerstof kan evt stiftes på kabi-nettet.

Kraftigt metalnet med store masker er nokdet bedste, det kan skrues direkte på frontenaf kabinettet.

Guitarforstærkere lever en udsat tilværelsepå gulve, og et uforsætligt tryk på membra-nen kan deformere svingspolen og gøre højt-taleren ubrugelig.

ModulopbygningForstærkerens elektronik er opbygget i mo-duler, et forforstærkerprint, et tonekontrol-print, et udgangsforstærkerprint med ét for-stærkermodul fra Philips og et spændings-forsyningsprint.

Der er kun brugt standardkomponenter,du ikke skulle få besvær med at anskaffe, ogfølger du bare anvisningerne nøje, får du engodt lydende og ikke mindst robust forstær-ker ud af byggetimerne.

Nettransformatoren og samtlige elektronikkredsløb er monteret på bagpladen. Hele bagpladenog det påmonterede kølelegeme sørger tilsammen for afkøling af udgangsforstærkeren. Ring-kernetransformatoren er ideel til guitarforstærkeren, de den her ringe brumudstråling.

Tonekontrol-printet ses her påloddet bas- ogdiskantpotentiometrene.

91

GUITAR-FORSTÆRKER

Udgangstorstærker-modulet er forsynet med én lang række terminaler der loddes direkte nedi printet. De relativt få komponenter er alt, hvad der skel til foret drive højttaleren med hele 30-40watt. Kredsløbene i forstærkermodulet er lavet i den nye såkaldte tykfilm-teknik der sikrer sær-deles fin stabilitet.

På forforstærkerprintet ses øverst til højre detlille trimmepotentiometer, hvormed du kan til-passe udgangssignalet fra din guitar.

Forforstærkeren er også helt perfekt til atbehandle et signal fra en sangmikrofon. Sam-men med udgangsforstærkeren i hi-fi-kvalitetog den følsomme højttaler bliver resultatetfint. Til sangbrug skal gain-kontrollen dogkun skrues op, indtil lyden er et stykke fra for-vrængningsgrænsen, herefter skrues der oppå master-kontrollen til ønsket lydstyrke.

Før aluminiumsbagpladen påmonteres de for-skellige komponenter, males den evt somher. Du kan kontakte din lokale farvehandlerog bede om råd og materialer; aluminium skelforbehandles før maling »bider« rigtigt på.

92

GUITAR-FORSTÆRKER

Sådan monteres komponenterneNår printpladerne er monteret med kompo-nenter, skal de fastgøres til højttaler-kabinet-tets aluminiumsbagplade.

Udgangsforstærkeren monteres først midtpå printet. Modulet, OM931, skrues direktefast på pladen. På den anden side af alumi-niumspladen skal der monteres en køleplade.Det er de samme to maskinskruer, der skalspænde OM93 i og køleplade fast på hver si-de af bagpladen. De spændes godt fast. Derskal ingen isolation imellem. Man kan sprøj-te lidt silicone compound mellem modul ogbagplade og mellem køleplade og bagpladefor at sikre god varmeledning.

Printpladerne 1, 2 og 3 monteres vinkelretpå bagpladen. En lille metalvinkel kan hol-de pladerne på plads. De tre plader monteresså tæt ved hinanden som muligt, så der skalvære så korte ledninger som muligt mellempladerne. Printspydene på udgangen af for-forstærkeren kan loddes direkte fast påprintspydene på indgangen af tonekontrol-len. De to plader står så vinkelret på hinan-den.

Transformatoren fastgøres til bagpladenså langt fra indgangsstikket som muligt. Mankan bruge en almindelig transformator, dergiver 2x22 V, 2x1,5 A. Vi har brugt enringkernetrafo, da der omkring en sådan eret meget lille brumfelt.

Printet til spændingsforsyningen monteresogså på bagpladen. Husk fire afstandsstyk-ker mellem print og bagplade, så printet bli-ver hævet over pladen. Hvor netledningenkommer ind gennem bagpladen, skal der væ-re en isoleret aflastningsnippel. Man bør og-så have en dobbelt netafbryder og en sikringsom vist på blokdiagrammet. Herpå ses og-så, hvordan ledningsforbindelserne mellemde enkelte print skal være.

Vi starter med et indgangsstik, en jackfat-ning. Den er forbundet til et potentiometer.Det er gain-kontrol. Mellem tonekontrol ogudgangsforstærker er der også et potentio-meter. Det er master-kontrol.

Vil man have en kontrollampe på, kanman bruge en lysdiode. Den skal i så fald til-sluttes mellem + 18 V og 0 i serie med enmodstand på 1 kohm.

Lysdioden monteres på bagpladen i en lys-diode-holder.

Print 1 - forforstærker. Her skal transi-storerne og elektrolytkondensatorernevendes som vist på komponentplace-ringstegningen. De øvrige komponenterer ikke kritiske. P1 er et trimmepotentio-meter, hvormed forstærkningen kan vari-eres. Forforstærkeren tilsluttes 18 V.

ud0

ind0

ud

ind

+26V-26V

GUITAR 1

- 18V +

RH

+ -

93

GUITAR-FORSTÆRKER

Print 4finder dupå næste side

Print 3 - udgangsforstærkeren.Her er benyttet Philips modul, 0M931, derer en næsten færdig udgangsforstærker.

Montér først modstande og kondensa-torer på printet. Husk at vende eIektrolyt-terne som vist.

Spolen L1 vikler man selv. Den består af40 vindlnger 0,6 mm isoleret kobbertråd,og som spoleform bruges R7. Når tråden

er viklet på, skrabesisoleringen af en-derne på tråden,trådenderne viklesom tilled-ningernepå modstanden ogloddes fast her.M o d s ta n d / s p o l eiloddes, og til sidstforstærker-moduletmed bagsiden bortfra printpladen.

Print 2 - tonekontrol.Her gælder det også, attransistoren og elektrolyt-terne skal vendes som vist.Bas- og diskantkontrollerneer to potentiometre. Mankan få en type til printmon-tage, så de kan loddes di-rekte i printet. Bruges al-mindelige potentiometre,skal der printspyd på print-pladen. Med en stump mon-terlngstråd forbindes poten-tiometrene helt tæt til prlnt-spydene, og det hele lod-des.

ud0

ind0

GUITAR 2

GUITAR 3

+-

RH

RH ud

ind0

94

GUITAR-FORSTÆRKER

Sådan er modulernesammenkobletSpændingsforsyningen laver transfor-matorens 2 x 22 volt om til 2 x 26 volttil udgangsforstærkeren og 18 volt tilforforstærker og tonekontroller.

Guitar-signalet føres via et 22 kohm»gain«-potentiometer til forforstærkeren,og når det er bearbejdet itonekontrolsektionen sen-des en større eller mindredel at det via 22 kohm »ma-ster«-potentiometret tiludgangsforstærkeren.

Print 4 - spændingsforsyningsprint.Komponenterne vendessom vist på tegningen.

GUITAR 4

RH

+26V

-26V

+18VAC

-

+

95

GUITAR-FORSTÆRKER

Diagram over forstærkerenSpændingsforsyningForstærkermodulet 0M931 kræveren plus-minus spænding på 26 V.Det får vi ved at bruge en transfor-mator, der kan afgive 2 x 22 V. Detensrettes at en brokoblet ensretter.Ud har vi over to store lytter. Det eren meget simpel, men effektivspændingsdel.

lndgangsforstærkeren og tonekontrollen kræ-ver en godt stabiliseret spænding. Den lever vimed en lille integreret kreds, 78L18.

UdgangsforstærkerHer har vi brugt et modul fra Philips,OM931. Det er en nem måde at lave enudgangsforstærker på, og så fylderden meget lidt. Forstærkeren kræveren køleplade, og som sådan virker alu-minumsbagpladen sammen med kø-lepladen bagpå.Frekvensområdet er fra 20 Hz til 40kHz, og den afgiver mindst 30W i en 8ohm‘s højttaler (typisk 40 W) for et ind-gangssignal på 0,7V. Fra tonekontrol-len kan der komme et signal på 2 V, såder kan let overstyres.

TonekontrolTonekontrollen er en aktiv tonekontrol med kunén transistor. Med potentiometrene kan der vari-eres fra + 22 til + 19,5 dB ved 30 Hz og fra +19 til+ 19,5 dB ved 20 kHz. Med kontrollerne imidterposition er forstærkningen 0,9 gange.

ForforstærkerForforstærkeren er en god mikrofonforstærkermed en spændingsforstærkning, der kan varieresfra 13 dB til 40 dB. Den har en indgangsimpe-dans på 120 ohm og en udgangsimpedans på 120ohm. Frekvensområdet er fra 20 Hz til 20 Khz.

96

Kabinettets mål i mm: A: 35 x 35. B: 33,4 x31,8. C:35 x 33,4. D:31,8 x 31,8. E:(2mmalu-plade) 35 x 35.

Sådan laver du kabinettetKabinettet laves af 16 mm spånplade, og detfærdige resultat bliver et kabinet, der er35 x 35 x 35 cm. På forpladen er højttalerenmonteret. Bagpladen er af aluminium, ogherpå sidder al elektronikken fastgjort.

Start med at save stykkerne til kabinettetud af en spånplade.

Kabinettet limes sammen med trælim ogsømmes med dykkere.

Først samles sidepladerne med top- ogbundplade.

Herpå limes/sømmes forpladen.Det »indre bagstykke« monteres inde i ka-

binettet ca 8 cm fra bagkanten. Herved deleskabinettet op i to dele, et trykkammer tilhøjttaleren, og et lille rum, der gemmerelektronikken.

Når kabinettet er samlet og tørt, skal dersaves hul i forpladen til højttaleren. Der teg-nes streger fra hjørne til hjørne. Med skæ-ringspunktet som centrum tegnes en cirkelmed radius 14 cm. Hullet saves herefter ud.

Nu kan alle samlinger i kabinettet »forseg-les« med lim.

Kabinettet kan males eller behandles påanden måde. Først må der bores hul tilhøjttaler-ledningen i det »indre« bagstykke.Skal der på topstykket være et bærehåndtag,skal der også bores huller hertil.

Til slut fores kabinettet indvendig med 2cm rockwool.

GUITAR-FORSTÆRKER

Dette skal du bruge:Forforstærker - guitar 1R1 = 120K, R2 = 150K, R3 = 4K7, R4 = 12K,R5 = 100R, R6 = 1K8, R7 = 470R, R8 = 1K2,C1 0,22 µF polyester, C2 100 pF kera-misk, C3 100 µF/10 V, C4 220 µF/16 V,TR1 BC548, TR2 BC548, P1 10K trim-mepotentiometer.

Tonekontrol - guitar 2R1 = 4K7, R2 = 4K7, R3 = 39K, R4 = 5K6, R5= 180K, R6 = 33K, R7 = 3K9, R8 = 1K,C1 = 2,2nF, C2 = 39nF, C3 = 2,2nF, C4 = 47µF/16 V, C5 = 47 µF/25 V, C6 = 47 µF/10V,TR1 BC548, P1 100K Iin. potentiometer,P2 100 K Iin. potentiometer.

Udgangsforstærker - guitar 3R1 = 10K, R2 = 4K7, R3 = 330R, R4 = 680R,R5 = 10K, R6 = 22R, R7 = 2R2, R8 = 10,C1 47 µF/10 V, C2 270 pF (10%), C3 120 pF(10%), C4 100 µF/40 V, C5 470 µF/40 V, C60,1 µF, C7 10 µF/63 V, C8 10 µF/63V,C9 1 µF/63 V,L1 Spole med 40 vindinger 0,6 mm trådviklet på R7 (se billedet), IC1 Forstærker-modul 0M931 (Philips), RL 8 ohm højttaler,AD12100/HP8 (Philips).

Spændingsforsyning - guitar 4D1 B4003200/2200, C1 4700 µF/40 V,C2 4700 µF/40 V, C3 0,1 µF, IC1 78L18,T1 Transformator 220 V/2 x 22 V, 2 x 1,5 A,F1 finsikring m/holder 0,5 A, dobbeltnetafbryder.

Herudover skal der bruges:2 potentiometre 22 K log.1 jack fatning mono1 aflastningsnippel1 netledning, 1 køleplade16 mm spånplade:1 forplade 350 x 350 mm2 sideplader 334 x 318 mm1 topplade 350 x 334 mm1 bundplade 350 x 334 mm1 indre bagstk. 318 x 318 mm2 mm aluminium:1 bagplade 350 x 350 mm

98

Det er sjovt og billigtat bygge sine egne

hi-fi højttalerI denne bog kan du læse hvordan.

Den kendte højttaler-konstruktør, Peter Holm,har samlet et spændende udvalg

at gennemprøvede højttaler-konstruktioner- lige fra en lille ekstra-højttaler

til et gigantisk disco-kabinet.Hver konstruktion er tydeligt beskrevet med fotos,

arbejdstegninger, diagrammer og printsi hel størrelse, du let kan kopiere.

Her er komplette materialelister og grundig vejledningi at lodde, at udskære og samle trækabinettet,

hvordan du bygger et delefilterog giver din højttaler den helt rigtige,

professionelle finish.

ISBN 87-427-0200--3