Incluye una amplia gama de colores utilizados por RENFE, con unaextensa relación de contratipados para modelismo

Croma Press S.A.

La Pintura enMODELISMO FERROVlARIO

Autor:

Jean-Paul QuatresousAdaptación:

Miguel Angel Montesinos

Nuestro agradecimiento a RENFE y a D. José Prado Torrecillapor proporcionarnos los colores oficiales y a los talleres demodelismo de las firmas: ALEJANDRO MODELISMO FERRO-VIARIO, CAVALL DE FERRO, COMERCIAL MIMADO, MABAR YTREYMA por habernos facilitado contratipados e ilustracionespara este especial.

Croma Press S.A.

Capítulo 1

1. LA PINTURA

¿QUÉ ES?

Para poder utilizar un productocorrectamente, sea cual sea, esnecesario conocerlo. La pintura noescapa a esta regla y para conocer-la hay que saber cómo "funciona",cómo pasa del estado líquido cre-moso, más o menos espeso, quepodemos apreciar al abrir el bote,al de película protectora, dura,regular y adherente, que recubre,finalmente, nuestros modelos. Paracomprender este fenómeno detransformación y poder controlarlo,veamos, en primer lugar, cuáles sonlos elementos constitutivos de unapintura. Éstos pueden clasificarseen cuatro categorías: el aglutinante,los componentes sólidos, el disol-vente y el diluyente.

EL AGLUTINANTE

Es el elemento esencial, mediode suspensión responsable de la for-mación de la película y de la adhe-rencia. Es el "alma" de la pintura.Existe una gran variedad de agluti-nantes y, en la mayoría de los casos,una pintura se designa por el agluti-nante que contiene. Según su com-posición química, todos los agluti-nantes no se transforman en pelícu-la según el mismo proceso. El cono-cimiento de ese proceso es capital,ya que nos va a permitir utilizarcorrectamente un determinado tipode pintura, sabiendo qué diluyentetendremos que utilizar para fluidifi-

carla, con qué producto decaparla,etc. A veces se añaden a los agluti-nantes aditivos que, en función de sucomposición química, le confierenpropiedades particulares. Este es elcaso de los secantes, que sirven paraacelerar el secado, o también deciertos agentes que facilitan la apli-cación de la pintura sobre el soportey aseguran una tensión uniforme dela capa de pintura.

LOS COMPONENTES SÓLIDOS

Se encuentran en suspensión enel aglutinante y están destinados acolorearlo o a proporcionarle otrasdeterminadas particularidades. Losmás conocidos son, naturalmente,los pigmentos, porque determinanel color del producto. Son partículassólidas que, mediante un proceso demolido, llamado micronización, seconvierten en un polvo sumamentefino, que se mezcla íntimamente conel aglutinante. De la calidad y delcolor de los pigmentos va a depen-der el tinte y el poder cubriente delproducto así constituido.

Algunas pinturas contienen tam-bién lo que se llaman cargas. Esascargas se presentan también bajo laforma de pigmentos y se utilizan nopor su color, sino en razón de sucomposición química, que procura ala pintura características originales.Encontramos así pigmentos inhibi-dores de la corrosión, utilizados parapreparar pinturas anticorrosión.Algunas cargas sirven también paraatenuar el brillo de la capa de pintu-ra: son las bases matizantes; otrasse utilizan por su toxicidad y consti-

La locomotora RENFE 269-242, en los colo-res unificados amarillo y gris.Electrotren, ref. 2603.

tuyen por ello el elemento activo delas pinturas fungicidas. Finalmente,otras sirven para aumentar el poderde "rellenado" de una pintura, espe-cialmente cuando ésta debe servircomo imprimación de una superfi-cie, producto necesario para nivelarsuperficies imperfectas.

EL DISOLVENTE Y EL DILUYENTE

Son compuestos químicos inco-loros y volátiles. El papel del disol-vente es asegurar la dispersión ópti-ma de los pigmentos en el agluti-nante; se incorpora a la pintura en elmomento de su fabricación.

En cuanto al diluyente, sirve paraque la pintura alcance la consisten-cia adecuada para su utilización.Una cierta cantidad de diluyente seincorpora por lo general a la pinturaen el momento de su fabricación, afin de que se pueda aplicar con pin-cel. Por el contrario, para una apli-cación por pulverización, una pintu-ra debe de estar siempre más dilui-da, según proporciones variables, enel momento de su utilización. Unavez cumplido su cometido, disolven-te y diluyente se evaporan y ya nolos encontramos en la capa de pin-tura seca. Se dice que un diluyentees "pesado" cuando se evapora máslentamente que su homólogo "lige-ro". Como veremos más adelante, larápida y completa evaporación del

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diluyente no es extraña a la aplica-ción, a la tensión y al endurecimien-to de una capa de pintura.

2. LOS PRODUCTOS ANEXOS

BARNICES, IMPRIMACIONES Y

ENLUCIDOS

Aunque no responden a los mis-mos objetivos y se presentan enforma muy diferente, estos tres pro-ductos forman parte, sin embargo,de la misma familia de las pinturas,de las que constituyen auxiliaresindispensables.

El barnizNo es más que una pintura

incompleta a la que le faltan los pig-mentos coloreados (salvo en el casode los barnices tintados). En un bar-niz encontramos pues: un aglutinan-te, a veces aditivos (especialmentesecantes), eventualmente cargas(base matizante, en el caso de bar-nices mate), y además, evidente-mente, un disolvente y un diluyente.Aunque no contenga pigmentos, unbarniz posee las mismas caracterís-ticas que una pintura y debe utilizar-se, por consiguiente, según las mis-mas normas.

En modelismo, los barnices seemplean sobre todo por su excelen-te poder de protección, ya sea sobreuna pintura frágil, sobre calcas alagua o transferibles en seco, o inclu-so sobre piezas metálicas sin pintar,que queramos proteger de la oxida-ción. También podemos recurrir a

un barniz cuando queremos dar unacabado uniforme a un modelocuyas partes se han decorado utili-zando pinturas de brillo distinto.Pero, ¡cuidado!, ciertos barnices, enparticular, los barnices satinados ymates, insuficientemente diluidos oaplicados en capas muy espesas,pueden empastar los detalles de lasuperficie sobre la que se aplican.Otros modifican ligeramente el tintede la pintura que recubren. Final-mente los hay que, siendo transpa-rentes en el momento de su aplica-ción, amarillean traicioneramente alcabo de un cierto tiempo, estrope-ando irremisiblemente la estética delsoporte que, en principio, debíanhaber protegido o realzado. Es puesaconsejable realizar algunas pruebasprevias antes de cualquier operaciónde barnizado.

La imprimaciónPor su composición, se asemeja

mucho más a una pintura y, comoésta, contiene unos pigmentos y car-gas cuyo cometido en este caso noes proporcionar color, sino que seseleccionan por sus característicasquímicas y por su poder cubriente.

Hay dos clases de imprimacio-nes: las imprimaciones de fondo (oprimarias) y las imprimaciones deacabado (o imprimaciones de super-ficie). Las imprimaciones de fondoson productos destinados a la prepa-ración de las superficies metálicas,antes de la aplicación de las impri-maciones de acabado (caso de sernecesarios) y de la pintura. Su obje-tivo: hacer que la superficie tratadaagarre lo más posible las sucesivascapas de imprimación o de pintura.

Algunas imprimaciones de fondoestán también preparadas para inhi-bir la corrosión. Las imprimacionesde acabado, como su nombre indi-ca, sirven para dar los últimostoques al estado de una superficie,antes de pintarla. Son productosniveladores, que permiten disimularlas pequeñas rugosidades o rayadode las superficies a pintar.

El enlucidoEs un auxiliar precioso de la

imprimación de acabado, gracias asu formulación más espesa, que lepermite rellenar huecos más impor-tantes. Es un producto parecido a lamasilla, con la que no hay, en todocaso, que confundirle.

Una vez hecha esta pequeña pre-sentación general, evidentementevolveremos más adelante sobre elmodo de empleo de barnices, impri-maciones y enlucidos.

3. LA PINTURA "EN

GRANDE" Y LA PINTURA

"EN MINIATURA"

EL EFECTO ESPESOR

Hay muchos aficionados quecreen que para pintar un modelo sepuede utilizar cualquier pintura, contal de que su color se correspondacon lo que buscan. La amplia gamade atractivos colores propuesta paraautomóviles o pinturas murales, asícomo su relación cantidad/precio,pueden efectivamente seducirnos.Pero es, sin embargo, primordialsaber que esas pinturas -que pode-mos llamar pinturas para grandes

Los metales de uso más habitual en modelis-mo son el latón, el bronce, el metal blanco

y la alpaca. Antes de pintarse, todos ellosdeben tratarse con una imprimación de

fondo, producto cuya finalidad es proporcio-nar un buen agarre a esta clase de superfi-cies. Este tipo de imprimación es también

recomendable en superficies de resina.Aquí, kit montado de locomotora Diesel

310, de Mabar, con carrocería de resina pin-tada en color gris y rojo.

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superficies- son totalmente diferen-tes de las pinturas adecuadas para suuso en modelismo. El tamaño, aun-que ínfimo, de los pigmentos en lasprimeras, no permite, por lo gene-ral, la aplicación de capas inferioresa 0,4 mm de espesor. Una capa desemejante grosor, aunque la aplique-mos con todo cuidado sobre unmodelo reducido, es totalmenteincompatible con el respeto de laescala. Y esto podremos apreciarloenseguida si observamos los peque-ños relieves empastados, las irregu-laridades de las películas de pinturaresultantes, poco cubrientes...

Por el contrario, las pinturas pre-vistas para modelismo contienenpigmentos microscópicos, reparti-dos en grandes cantidades en elaglutinante, con un alto poder dedispersión. Permiten así obtenercapas extremadamente delgadas (5mieras), a la vez muy adherentes,uniformes y perfectamente opa-cas... ¡En resumen, un acabado real-mente a escala!

EL EFECTO DISTANCIA

Llamado también "efecto desuperficie" o "efecto de escala", esun concepto hace ya tiempo asimila-do por los aficionados a las maquetasplásticas especialmente, pero, curio-samente, bastante poco por losmodelistas ferroviarios. Y el fenóme-no merece sin embargo ser tenido encuenta cuando tratamos de transpo-ner un determinado color de la reali-dad al modelismo. Al igual que ocu-

rre con las dimensiones, los tonos decolor deben también reducirse enalguna medida cuando reducimos laescala. Lógico, ¿no? Todos noshemos enfrentado alguna vez a estefenómeno, aunque sólo haya sido,por ejemplo, en el caso de los pape-les pintados, cuyas tonalidades, unavez colocado el papel, se nos antojanmás claras de lo que nos parecieronen la tienda al comprarlos.

Esta pequeña experiencia ponede manifiesto que el color de losobjetos varía en función de sus pro-pias dimensiones y de la distanciade observación. Esto se debe a diver-sos fenómenos de reflexión (provo-cados por el propio objeto y por losobjetos que lo rodean) y al hecho deque la masa de aire comprendidaentre el objeto y el observador no estotalmente transparente. Esto pro-voca un aclaración de las tonalida-des, cuyo contraste se debilita. Así,un modelo reducido a 1/87, obser-vado a 0,50 m de distancia deberátener el aspecto del original visto a0,50 m x 87, es decir, a 43,50 m.

Los fabricantes de pinturas paranuestras miniaturas ferroviarias tie-nen generalmente en cuenta estefenómeno de escala y no es necesa-rio ya aclarar las tonalidades dadaspor "auténticas". En contrapartida, síque habrá que tener en cuenta estefenómeno cuando tengamos queobtener nosotros mismos un color ouna tonalidad partiendo del catálogooficial de colores o de una muestra depintura de un vehículo real.

Izq. Este ejemplar de Model Loco ha sidototalmente recubierto por una fina películade imprimación de fondo sobre la que sehan aplicado posteriormente dos manos deimprimación de acabado, con el fin de per-feccionar su superficie. Una vez seca laimprimación de acabado, se lijará suave-mente con papel de lija al agua del másfino.

Dcha. Para modelos realizados en materialplástico, no es necesaria la aplicación deuna imprimación de fondo, sin embargo, sila superficie no está perfecta, es aconsejableaplicar una imprimación de acabado, even-tualmente precedida de algunos toques deenlucido o enmasillado. En este automotorMichelin a escala H0, construido íntegra-mente en Plasticard, se aprecian claramentelos puntos en los que se ha aplicado masilla:zona alrededor de los faros, parte inferior dela puerta derecha, el frontal etc.. El productoutilizado ha sido el Mástic de Humbrol,aplicado con ayuda de una pequeña lengüe-ta de plástico y, una vez seco, lijado alagua.Fotos: Francis Marx.

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Capítulo 2

1. LAS GRANDES FAMILIAS

DE PINTURAS

En el capítulo precedente,hemos visto que el "alma" de unapintura está constituida por su aglu-tinante. De él depende la forma-ción y el proceso de endurecimien-to de la película obtenida. Además,por lo general, el nombre de la pin-tura proviene de él.

En nuestro campo, las pinturasque se utilizan corrientemente sonde cinco tipos: gliceroftálicas, acríli-cas con disolvente, nitrosintéticas,celulósicas y acrílicas al agua. Evi-dentemente, lo que es válido paralas pinturas lo es también para susproductos derivados: barnices,imprimaciones y enlucidos, que res-ponden, por tanto, al mismo tipo declasificación.

Una precisión: en la realidad (encarrocerías de automóviles, porejemplo) se elige un tipo de pintu-ra antes que otro en razón de suscualidades de resistencia mecánicay química. En modelismo, esterazonamiento no se justificaría(salvo en el caso de trenes de jardín)y elegimos una pintura determina-

da en virtud del realismo de sutonalidad, de la calidad de su pig-mentación (la delgadez de la pelícu-la nos lo exige), del tipo de diluyen-te que hay que añadirle y también -y este es un aspecto nada desdeña-ble- en función de la facilidad con laque podremos decaparla en caso deproblemas.

LAS GLICEROFTÁLICAS

Las pinturas gliceroftálicas sonsin duda las más conocidas, graciasa Humbrol, Revell, Mo-Lak, Testors,Pactra...Sin embargo, desafortuna-damente, tanto en este tipo de pin-turas como en el resto de las men-cionadas arriba, no existe una gamaespecífica de colores ferroviariosaplicable a nuestro país.

Las pinturas gliceroftálicas tienencomo base un aglutinante oleoresi-noso y su peliculado se produce endos fases: primera, evaporación deldisolvente y del diluyente, y segun-da, endurecimiento por oxidación(absorción de oxígeno). El paso delestado líquido al estado sólido de lapelícula no es es pues el resultado deun secado propiamente dicho, sinomás bien de una reacción química,que origina una película dura, irre-versible, es decir insoluble en su pro-

pio diluyente. Esta característicahace que las pinturas gliceroftálicassean muy apreciadas por la durabili-dad de los acabados (resistenciamecánica y química) que permitenobtener. Su endurecimiento, bastan-te lento, especialmente en el caso delos acabados brillantes (que secanmenos rápidamente que los satina-dos o los mates) aplicados con pin-cel, puede sin embargo resultarmolesto. Ciertamente, podemosacelerar el endurecimiento añadien-do secante, pero esta práctica exigemuchas precauciones, ya que unaeventual sobredosis puede provocarun endurecimiento prematuro de lapelícula antes incluso de la total eva-poración del disolvente y del dilu-yente que contienen. En estas cir-cunstancias, obtendremos una capade pintura seca en su superficie perotodavía tierna en el interior, con loque el conjunto se "riza" a la mínimamanipulación. Casi imposible derecuperar, salvo que dejemos"secar" el objeto así pintado durantemeses, este fenómeno se producetambién cuando se aplica pintura gli-ceroftálica en capas muy espesas. Yde ahí la vieja fórmula: "es siemprepreferible aplicar varias capas finasque un única capa espesa" cuya

De entre todas las pinturas de uso habitualen modelismo, las gliceroftálicas son las másconocidas, básicamente gracias a Humbrol.Fundada en 1919, esta firma inglesa (porentonces Humber Oil Company) producíaaceite lubricante para bicicletas; es a partirde los años 30 cuando la empresa saca almercado los primeros botes de pintura. En laactualidad, Humbrol nos ofrece un catálogoen forma de clasificador de anillas con 45páginas. Algunos colores se ofrecen tambiénen envases de aerosol de 100 mi.Foto: Jean-Lucien Fournereau.

importancia no se tiene a menudoen cuenta cuando se empieza enmodelismo... Para aplicaciones conaerógrafo, las pinturas gliceroftálicasdeben diluirse a un 60% (presión:0,8 a 1,2 bares aproximadamente)Pero atención, porque por encimade un determinado límite de dilu-ción, se produce un desequilibrioentre los diversos componentes: lapintura tiende a descomponerse y seconvierte en una especie de jugocoloreado inconsistente y que noendurece.

LAS ACRÍLICAS CON DISOLVENTE

Se citan aquí a mero título infor-mativo, ya que, aunque sobrada-mente conocidas en su versión deuso industrial, en cuanto a su uso en

Las pinturas al disoluente. Floquil, casi una leyenda

Asociadas al eslogan "Elegidas por los mejores como las mejores", laspinturas de esta célebre firma americana han dado la vuelta al mundo;ellas fueron sin duda las primeras pinturas para miniaturas de alta calidady aún hoy constituyen la referencia obligada. Su secreto: pigmentos conuna extrema finura de molido, muy cubrientes, que proporcionan unapelícula particularmente adherente, un bello acabado mate y un espesorde capa que nunca sobrepasa las 5 mieras.

Para lograr una dispersión homogénea de los pigmentos, así comootros constituyentes sólidos de la pintura, Floquil dispone de un diluyen-te específico: el Dio-Sol. Se trata de una mezcla de disolventes altamen-te volátiles, entre los que destaca el tolueno. A pesar de su magnífica efi-cacia, el Dio-Sol es muy nocivo para la salud si se utiliza intensivamen-te y sin la oportuna protección. Este disolvente ataca las materias plásti-cas sensibles, como el poliestireno o el ABS, sin embargo, cuando se apli-ca esta pintura con aerógrafo y en capas muy finas, esta acción disolven-te puede ser casi beneficiosa, garantizando un íntimo agarre de la pelí-cula de pintura sobre el fondo. Por el contrario, esto supondrá un graveinconveniente en el caso de tener que recurrir a decapar, por errores enel pintado. También en este caso Floquil ha previsto la contingencia y hadesarrollado un producto "barrera" que, a modo de barniz incoloro, pro-tege la superficie plástica de la agresión del disolvente.

Para aplicación con aerógrafo, las pinturas Floquil deberán mez-clarse con un 20% de Dio-Sol y un 5% de "Glaze", que es un barnizde la marca, que proporciona una mejor adherencia, especialmentesobre metales.

Esta pintura es reversible en fresco y puede decaparse antes de su seca-do, con ayuda de su propio diluyente. Por el contrario, al cabo de dos otres días, se vuelve totalmente irreversible, de igual forma que las pinturasdel tipo gliceroftálicas, familia en la que podemos encuadrarlas, pese aque sus características aparentes se asemejan más a las celulósicas.

No es fácil encontrar estas pinturas en España, aunque algunas tien-das especializadas sí disponen de ellas. La carta de colores es amplísima,lástima que los colores ferroviarios sólo son aplicables al tren americanoo canadiense. No obstante, algunos colores se pueden adaptar, median-te ligeras correciones, para pintar material español.

modelismo, su difusión en España esmuy escasa, si bien en Francia sonmuy populares. Allí son varias lasfirmas que las comercializan: Inter-fer, Railway, y Zebulón VPC, entreotras.

Las pinturas acrílicas con disol-vente están constituidas a base deaglutinante acrílico en solución, queoriginan una película que seca al airemuy rápidamente, por simple eva-poración del disolvente y del dilu-yente contenidos en el aglutinante.Se trata pues en este caso de un ver-dadero secado en el sentido físicodel término. En la película, el agluti-nante se encuentra químicamenteigual a como estaba en la pinturalíquida e incluso igual que estaba ori-ginalmente antes incluso de la fabri-

cación de la pintura. Sólo su aspec-to físico ha cambiado: de polvo, gra-nulado o fibra, la materia fumógenase ha convertido en película. Muycubriente, esta película presenta laenorme ventaja de seguir siendoreversible, es decir, se puede disolverde nuevo fácilmente, incluso cuandoya está completamente seca. Estafacultad es muy apreciada por losmodelistas, para quienes, gracias alas pinturas acrílicas con disolvente,un pintado fallido no es sinónimo deinterminables sesiones de decapado.Las pinturas acrílicas con disolvente,cuya pigmentación es extremada-mente fina, aceptan mal las disolu-ciones insuficientes (peligro del fenó-meno conocido como "patas dearaña" cuando se usa en pulveriza-

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ción). En contrapartida, soportan lasmás extremas disoluciones (100 eincluso 200%) sin deteriorarse. Porotra parte, no hay que dudar en uti-lizar semejantes disoluciones, quepermiten tratar las superficies másfinamente grabadas (presión media:1,2 bares). El resultado es un acaba-do impecable, comparable al quenos ofrecen los modelos industriales.Este tipo de pinturas no puede apli-carse con pincel, salvo retoques limi-tados a muy pequeñas superficies.

LAS NITROSINTÉTICAS

Al igual que las del tipo anterior,éstas también son "rara avis" ennuestro país. En Francia las fabrica ydistribuye la firma Railcolor. Comolas acrílicas con disolvente, las pintu-ras nitrosintéticas secan rápidamen-te al aire libre sin reacción química yse mantienen, por consiguiente,constantemente reversibles.

La composición de su aglutinan-te, a base de resina celulósica a laque se le ha añadido un plastifican-te, les confiere excelentes cualidadesde adherencia y originan una pelícu-la que se mantiene flexible a lo largo

Aunque desasistidos durante largo tiempo,actualmente los modelistas disponen de unamplio surtido de pinturas, entre las que se

pueden encontrar muchos de los colorestípicamente "ferroviarios", como el color

óxido, típico de los vagones de mercancías.Foto: Francis Marx.

del tiempo, al contrario de lo queocurre con la obtenida con las pintu-ras celulósicas puras, que acabanagrietándose.

Por otra parte, las pinturas nitro-sintéticas ofrecen las mismas venta-jas que las acrílicas con disolvente:son muy cubrientes, secan rápida-mente y hacen maravillas utilizadascon el aerógrafo (presión media: 1,2bares) ya que poseen una pigmenta-ción extremadamente fina y admitentambién diluciones muy altas (100 eincluso 200%) sin peligro de des-composición de su aglutinante. Ytambién en este caso, con estosaltos porcentajes de disolución escuando se obtienen las películas másbonitas. Al igual que las acrílicas condisolvente, las pinturas nitrosintéti-cas no pueden aplicarse con pincelmás que para mínimos retoquessobre superficies muy pequeñas.

LAS CELULÓSICASAl igual que las nitrosintéticas

son también muy conocidas en elámbito industrial, sin embargo, encuanto a su uso en modelismo, cons-tituyen otro tipo de pintura escasa-

mente empleado aquí. La firma KitZero las comercializa en Francia,disponiendo en su catálogo de unadecena de tonos ferroviarios, algunode los cuales puede aprovecharsepara obtener colores RENFE.

Estas pinturas forman parte delgrupo de las reversibles y secan alaire sin reacción química.

Para los modelistas ferroviarios,las propiedades de este tipo de pin-turas se aproximan a las de las acrí-licas con disolvente o a las de lasnitrosintéticas (mismos porcentajesde disolución, igual presión de pul-verización). Las pinturas celulósicastampoco se pueden aplicar con pin-cel y es desaconsejable su utilizaciónsobre materiales plásticos llamadossensibles (poliestireno y ABS espe-cialmente) dada su agresividad. Sinembargo, es posible obviar este pro-blema, como veremos más adelante.

LAS ACRÍLICAS AL AGUA

Las pinturas de este tipo, amplia-mente conocidas y distribuidas ennuestro país, constituyen una excep-ción, en el sentido de que no res-ponden exactamente al esquema

También el material rodante de épocas pasa-das puede ser decorado adecuadamente conlos colores disponibles en la mayoría de las

marcas, como por ejemplo este antiguovagón de mercancías pintado en gris medio.

Foto: Yann Baude.

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Para diluir las pinturas gliceroftálicas, es pre-ferible utilizar un producto adaptado especí-

ficamente para ello, como por ejemplo eldiluyeme Humbrol. No es aconsejable

emplear el sustituto de aguarrás (white spi-rit), que, si bien químicamente compatible,es demasiado graso y no permite la obten-

ción de una película impecable.Foto: Jean-Lucien Fournereau.

clásico de composición de una pin-tura, que hemos presentado en loscapítulos precedentes. En efecto, laspinturas acrílicas al agua no contie-nen disolvente y su aglutinante seencuentra sencillamente emulsiona-do en agua. Son aplicables con pin-cel y con aerógrafo y presentan laventaja de que podemos quitarlasfácilmente con agua, mientras esténfrescas, lo que es muy práctico encaso de fallo. Por el contrario, unavez secas, son indelebles. Su secadoes rápido y se opera en dos fases:primera, evaporación del agua;segunda, formación de la películapor fenómeno de coalescencia.

La película que se obtiene esopaca, flexible y más resistente quela originada por las pinturas acríli-cas con disolvente. No es reversi-ble, pero al menos es fácilmentedecapable.

Naturalmente, estas pinturaspueden diluirse con agua (veremoseste tema con más detalle un pocomás adelante) y no desprenden olo-res desagradables. Desde hacealgunos años, las pinturas acrílicascon agua se han extendido amplia-mente, las marcas en el mercado sehan multiplicado, sus gamas se hanenriquecido... Algunos productos

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Tipo de Pintura

Gliceroftálica

Acrílica alDisolvente

Nitrosintética

Celulósica

Acrílica alAgua

A cada pintura su diluyente

Plásticos Sensibles (1) Otras Superficies (2)

Diluyente Humbrol

Diluyente de la marca

Diluyente de la marca

Diluyente de la marca

Agua + Alcohol desnat.Agua + Hiél de buey óMédium AcrílicoAlcohol isopropílico

Diluyente Humbrol

Diluyente de la marca

Diluyente de la marca

Diluyente de la marca

Agua + Alcohol desnat.Agua + Hiél de buey óMédium AcrílicoAlcohol isopropílico

(1) Se consideran plásticos sensibles aquellos materiales que pueden seratacados por disolventes como el tricloro, la acetona, etc.. Los más cono-cidos son el poliestireno y el ABS.(2) Metales, maderas y plásticos resistentes a los disolventes: PVC, resi-na de poliuretano, nylon etc..

ofrecen hoy cualidades envidiables,gracias a su extraordinaria finura depigmentación y a sus excelentescualidades de adherencia. En elfondo, las pinturas acrílicas al aguano tienen más que un solo inconve-niente: no existen en el comerciocon las tonalidades ferroviarias.Para superar este inconveniente essiempre posible obtener esas tona-lidades mediante mezclas calibradas(contratipado). Se trata de un sim-ple trabajo de dosificación, al alcan-ce de todos, y que en una primeraprueba nos servirá, al mismo tiem-po, para conocer mejor este tipo depinturas. Al final del siguiente capí-tulo se ofrecen explicaciones másdetalladas, ya que las pinturas acrí-licas al agua merecen toda nuestraatención. Las marcas mas popula-res en España son las fabricadaspor la firma Vallejo, tanto en sugama Model Color como en lanueva gama Vallejo Air, específicapara aerografía; también se utilizanmucho las de Tamiya y, en menormedida, las del resto de fabricantesque distribuyen aquí.

2. MANOS A LA OBRA

¿ Q U É DILUYENTES PARA QUÉ

PINTURAS?

Una vez conocidas las caracterís-ticas de algunas de las pinturas máscorrientemente utilizadas en mode-lismo ferroviario, veamos ahora quédiluyentes podemos añadirles parafluidificar el contenido de un bote opreparar una mezcla para ser utiliza-da con el aerógrafo.

Como norma general, lo mássencillo y lo más prudente será utili-zar el diluyente aconsejado por elfabricante o el difusor de la pinturaen cuestión: es lo que haremos, porejemplo, para diluir nuestras pintu-ras gliceroftálicas. Por el contrario,para otras categorías de pinturas,pueden presentarse diversas solucio-nes, como podemos ver en el Cua-dro 1.

Las pinturas gliceroftálicas paramodelismo, como hemos dicho, sediluyen utilizando el diluyente espe-cificado por su fabricante. Dichoesto y salvo en casos excepcionales,todos son del mismo tipo y por ellointercambiables: si, por ejemplo,adquirimos diluyente Humbrol, segu-

2Fondo

Tipo

Gliceroftálica

Acrílica al

disolvente

Nitrosintética

Celulósica

Acrílica al agua

Gliceroftálica

si

no

no

no

si

Pinturas y fondos compatibles

Acrílica al disolvente Nitrosintética

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Celulósica

si

si

si

si

si

Acrílica al agua

no

no

no

no

si

ramente el más fácil de encontrar enel comercio, podéis estar seguros deque fluidificará perfectamente y sinestropear vuestras pinturas Mo-Lak,Revell, Testors o Tamiya.

Las pinturas acrílicas aldisolvente se deben diluir, normal-mente con el diluyente de la marca,que está especialmente formuladopara eso y puede aplicarse tambiéna todas las pinturas con evaporaciónde disolvente (por consiguiente, tam-bién a las nitrosintéticas y a las celu-lósicas, como veremos más adelan-te). Una advertencia: son ligeramen-te agresivas para las materias plásti-cas sensibles (especialmente poliesti-reno) utilizadas en modelismo. Noobstante, si se trata de aplicacionescon aerógrafo sobre este tipo demateriales, dada la pequeña canti-dad de producto que se deposita y suimportante volatilidad, esta agresivi-dad es sólo pasajera; no es pues sus-ceptible de atacar el soporte en elsentido en el que se entiende usual-mente. Como mucho -nos daremoscuenta de ello en caso de decapado-la superficie puede permanecer lige-ramente coloreada, en particular sila película de pintura se ha aplicadomuy diluida.

Las pinturas nitrosintéticasse diluyen de la misma manera quelas acrílicas al disolvente.

Las pinturas celulósicas sediluyen, en principio, con acetona,pero dada la gran volatilidad de esteproducto, corremos el riesgo de pro-vocar un velo blanquecino sobre lasuperficie de la película: es el efectode "blush" que, en ciertos casos,puede aprovecharse para logrardeterminados efectos. Pueden, noobstante, emplearse los mismos quese utilizan para las acrílicas al disol-vente y las nitrosintéticas.

Las pinturas acrílicas al agua

Las pinturas acrílicas al disolvente, las nitro-sintéticas y las celulósicas, necesitan serdiluidas con productos muy específicos, queademás de su función como diluyentes, sue-len ser indicados también para decapar estetipo de pinturas. De izquierda a derechavemos aquí el diluyente DX36 de Railcolor,el diluyente Interfer y el decapante Interfer,que además de decapante, puede ser utiliza-do como diluyente para todas ellas.Foto: Jean-Lucien Fournereau.

se diluyen sencillamente con... agua,lo que es, evidentemente, muy prác-tico. Sin embargo, para obtener losmejores resultados, en particularcuando se aplican con aerógrafosobre superficies hidrófugas, sepuede, para mejorar su poder demojado, diluir estas pinturas con laayuda de alcohol desnaturalizado(40 a 50%). Más ligero, el alcoholposee menor tensión superficial queel agua y por ello no tiene, comoésta, tendencia a gotear. También sepueden conseguir buenos resultadosañadiendo a las pinturas acrílicas alagua una muy pequeña cantidad dehiél de buey o de aglutinante acrílicoTalens (se vende en comercios de

artes gráficas), que mejora su poderde mojado. Incluso se puede utilizarhexalcohol, producto líquido puro yno graso, que encontraremos endroguerías.

Algunas precisiones para acabar:no debemos mezclar nunca pinturasque no se integren en la misma fami-lia de productos (mismo tipo de aglu-tinante, mismo disolvente) ya quenos expondríamos a decepciones.Finalmente, si la superficie a pintarlleva ya alguna capa de pintura, con-sultar el Cuadro 2, que nos indicaqué pintura podemos aplicar sobreun fondo realizado con un productode tipo diferente. Las indicacionesque se dan tienden a una mayorseguridad, suponen que la capa defondo está perfectamente seca y úni-camente son aplicables con aerógra-fo, el único método que permiteobtener capas lo suficientementedelgadas como para que la agresivi-dad eventual de su disolvente y de sudiluyente, de cara al fondo, se ate-núe considerablemente, es decir, seadespreciable. Por el contrario, paraaplicaciones con pincel, podemosencontrarnos, en algunos casos, conproblemas; lo mejor es, sin duda,utilizar siempre el mismo tipo depintura para el fondo y para la capacon la que lo vayamos a cubrir. Sidesconocemos la naturaleza de lapintura utilizada para realizar unfondo (caso de un modelo que vol-vemos a pintar sin decapar su pintu-ra original, por ejemplo), es preferi-ble realizar alguna prueba previa.

Una última palabra a propósitode los tiempos de secado de las pin-turas: por lo general, por seguri-dad, se ha convenido respetar untiempo de secado de una noche.Tras ese tiempo podemos estarseguros de que la película estarácompletamente seca.

3 AGENTES

Tipo de pintura

Gliceroftálica

Acrílica al disolventeNitrosintéticaCelulósicaAcrílica al agua

LIMPIADORES

Agente limpiador

Sustituto de AcetonaAguarrásAcetonaAcetonaAcetonaAguaAcetona

3. A PROPÓSITO DE LOSPRODUCTOS LIMPIADORESY LOS DECAPANTES

Como hemos visto, un diluyentesirve para fluidificar una pintura,preservando al mismo tiempo suscualidades. Pero también puede ser-vir para limpiar el material inmedia-tamente después de una aplicación eincluso, en determinados casos,comportarse como un decapantesobre una pintura seca. Pero un dilu-yente es un producto por lo generalcaro, que sería una pena desperdi-

ciar inútilmente en tareas subalter-nas, si podemos reemplazarlo porun producto barato y de eficaciaequivalente, en nuestros trabajos delimpieza y de decapado. No debe-mos olvidar que estas operacionesnecesitan casi siempre importantescantidades de producto, en particu-lar cuando debemos preparar bañospara remojar grandes piezas. Peroalgo importante: en las líneas quesiguen, los productos recomendadospara la limpieza o el decapado sirvenúnicamente para limpiar y decapar yjamás deben utilizarse -salvo indica-ción expresa- para diluir, ya que undiluyente puede utilizarse como lim-

Los diluyentes para pinturas de tipo acrílicoal disolvente, nitrosintéticas o celulósicassuelen ser ligeramente agresivos con elpoliestireno, lo que podría suponer un seriocontratiempo. No obstante, cuando se apli-can estas pinturas con el aerógrafo y debidoa la gran volatilidad del producto, esta agre-sión es apenas perceptible. Para verificaresto, se han sometido a decapado las cajasde dos vagones decorados con este tipo depintura diluida, en un caso, con diluyenteDX36 y, en el otro, con diluyente Interfer. Sepuede apreciar que las zonas decapadas nomuestran signos de agresión en la superficie,y los restos de color se eliminan totalmentede forma que las zonas decapadas son com-parables a las zonas sin pintar.Foto: Jean-Lucien Fournereau.

piador y, en ciertos casos, comodecapante, pero no se da forzosa-mente a la inversa. Una vez hechaesta advertencia, pasemos al estudiode estos productos.

PRODUCTOS LIMPIADORESEn último caso, todo producto

barato capaz de desembarazar anuestro material de aplicación derestos de pintura fresca puede ser-vir. En el Cuadro 3, hemos selec-cionado la acetona, fácil de encon-trar y de eficacia probada sobretodos los tipos de pintura mencio-nados. Sin embargo, en ciertoscasos podemos utilizar también

Kit montado delAutomotor ABJ-7,

con carrocería de resina,de Mabar

10

4Tipo de pintura

Gliceroftálica

Acrílica al agua

Diluyente

Humbrol ó similarBaño en líquido de frenos

Agua + AlcoholdesnaturalizadoAgua + Hiél de bueyAcetonaAcrílicoAlcohol Isopropílico

DECflPflüTES

DecapantePlásticos Sensibles (1) Otras Superficies (2)

Sustituto de aguarrás(antes de secar)Solución de sosa caustica(cuidado con lasuniones pegadas)

Agua(antes de secar)Solución saturada

Baño en líquido de frenos

Sustituto de aguarrás(antes de secar)Acetona

Agua(antes de secar)(cuidado piezaspegadas)

Decapante industrial

otros tipos de productos: el sustitu-to de aguarrás para la pintura glice-roftálica y el agua (eventualmenteadicionado con un toque de jabónlíquido) para la pintura acrílica alagua. En los capítulos 5 y 7, encon-traréis consejos específicos concer-nientes a la limpieza de los pincelesy del aerógrafo.

LOS DECAPANTES

No es tanto el temor a fallar conuna pintura como el temor a nopoder eliminarla cuando esté seca loque quita el sueño a los modelistas...Por consiguiente, lo verdaderamenteimportante es poder volver sobre lospropios pasos cuando se ha hechoun mal trabajo. Dicho esto, añada-mos que el recurso al decapante noes siempre consecuencia de un fra-caso: es posible que deseemos elimi-nar la pintura de un modelo comer-

cial porque queremos transformarlo,por ejemplo.

Cualquier decapante suficiente-mente agresivo puede ser adecuado,en principio, para decapar una pin-tura, siempre que no ataque tambiénal soporte mismo. En el Cuadro 4 seindican los productos que puedenutilizarse sin problemas.

- Sustituto de aguarrás, sobretodos los soportes pintados a lasgliceroftálicas, con la condición deque la película no esté completa-mente seca (menos de una horadespués de haber sido aplicada conel aerógrafo).

- Agua, sobre todos los soportespintados con pinturas acrílicas alagua, a condición de que la películano esté completamente seca (menosde cinco minutos después de habersido aplicada con el aerógrafo).

- Acetona o un decapante indus-

trial para pinturas antiguas (Titángel, por ejemplo) sobre el metal o laresina de poliuretano, sea cual fuereel tipo de pintura utilizado.

Sin embargo habrá que ir concuidado, si el soporte a decapar pre-senta juntas hechas con pegamentoepoxy o cianoacrilato.

- Solución saturada de sosa caus-tica ( precaución al manipularla, esteproducto es tóxico y corrosivo)

- A veces suele ser bastante efec-tiva la inmersión en un baño de líqui-do de frenos para automóvil,(mucha precaución al manipularlo,puesto que es muy tóxico).

Para acabar, antes de lanzaros acualquier operación de decapado,es recomendable realizar variaspruebas, especialmente si el sopor-te es de materia plástica o tienezonas de encolado.

/ /

Capítulo 3

1.ABRAMOS LOS BOTES!

Ahora que ya sabemos algo mássobre los distintos componentes deuna pintura y sobre las distintasfamilias de productos que tendremosque utilizar, ha llegado el momentode entrar en el meollo de la cuestión:¡el color!

OTROS COLORES DE USO GENERAL

Naturalmente, en vuestros traba-jos os veréis obligados a utilizar otroscolores, además de los especialmen-te reservados para el material rodan-te. Necesitaréis colores de uso gene-ral. En el Cuadro 6 presentamosalgunos ejemplos de gamas intere-santes por que están ampliamentedifundidas, casi siempre están dispo-nibles y son de calidad reconocida.

La gama de las pinturas glicerof-tálicas Humbrol es un ejemplo per-fecto de lo dicho, con sus 151 colo-res de base, a los que se añaden másde 200 colores llamados "auténti-cos"; el conjunto se presenta en uncatálogo realizado a partir de verda-deras muestras de pintura. En este

catálogo, de 45 páginas, presentadoen una carpeta de anillas, se inte-gran los colores de la gama MetalCote, pero sólo cuatro de ellos, pordesgracia. Aunque delicados de utili-zar, los colores Metal Cote permitenacabados metálicos excepcionales.Para tener éxito con este tipo depinturas se requieren tres condicio-nes: mezclar los pigmentos durantemucho tiempo en el interior de subote, aplicar la pintura con aerógra-fo, sin diluirla, y trabajar sobresuperficies perfectamente pulidas.

Otras gamas interesantes depinturas gliceroftálicas de usogeneral: la propuesta por Testorsbajo la etiqueta Model Master, con58 colores que, como los de Hum-brol, están disponibles en loscomercios de modelismo. Destaca-mos que la firma Testors ha desa-rrollado también una gama bautiza-da "Metalizer", compuesta porocho colores metálicos que puedenpulirse.

También están representadas enel Cuadro 6 las pinturas acrílicas alagua, con las gamas Decorfin yRembrandt, de Talens, las gamasExtra Fines, Artist Colors y Basics,

de Liquitex, así como las gamasModel Color y Model Air de Vallejo.

Las pinturas Decorfin, de Talens,se presentan en botes de gran con-tenido (50 mi) y son ideales para tra-bajos grandes de decoración sobre elcircuito (grandes superficies, prepa-ración de superficies para flocado,paneles de fondo...). Se aplican pre-ferentemente con pincel, pero pue-den, una vez disueltas, pulverizarsecon aerógrafo, siempre que se utili-ce una boquilla de gran diámetro.

Las pinturas de la gama Rem-brandt se presentan en tubos y estánespecialmente indicadas para traba-jos delicados con pincel, como pin-tura de figurillas, acabado de ladecoración de edificios, pátina etc..

Al igual que las gamas de Talens,las propuestas por Liquitex estándisponibles en los comercios paraartes gráficas, las papelerías y cier-tas tiendas de bricolaje. Las tresgamas de pinturas de Liquitex men-cionadas son perfectamente adecua-das para trabajos de decoración,aunque también es posible utilizarlas pinturas de la gama Extra Finesobre el material rodante. El únicoinconveniente de las pinturas Liqui-

12

Los colores de RENFE

En este cuadrcrproporcionamos los colores empleados porRENFE en los últimos años. La mayoría se dan con refe-rencia RAL o PANTONE, especificando a qué grupo per-tenecen. En las pinturas utilizadas en modelismo encontra-remos su equivalencia RAL, desafortunadamente no estántodas. Para éstas hemos confeccionado un cuadro de con-tratipado. Los colores anteriores (caquis, verdes...) son muydifíciles de precisar, debido en gran medida a una falta derigor a la hora de pintar los vehículos. Es por ello quehemos acudido a talleres de modelismo para, en la medidade lo posible, ofrecer una gama lo más amplia y variada.No obstante el aficionado tendrá con estos datos un mág-

LARGO RECORRIDO

AZULBLANCOCRIS TECHOCRIS BAJOS

RAL 501 7RAL9010RAL7000RAL7016

REGIONALES

NARANJA RAL2009BLANCO RAL9010GRIS (LATERALJECHO YBAJOS) RAL7043

CERCANÍAS

ROJOBLANCOGRIS BAJOS

RAL3020RAL9010RAL7016

AVE

AZULBLANCOGRIS BAJOS

PANTONE 286RAL9010RAL 7043

TECHO GRIS PERLA AUDI LRTV (PLANET SILVER)

ESTRELLA

NARANJAMARRÓN LATERALMARRÓN TECHOCREMA GLASURIT

RAL2000RAL8004RAL8001 21733 (PINTURACARROCERÍAS)

MIL RAYAS/MAZINGER

AZULAMARILLOGRIS TECHO

RAL5007RALI 023RAL7012

MERCANCÍAS

VERDE RAL6029En este apartado cabría añadir los tonos de grises yel rojo óxido..., colores difíciles de precisar.

niñeo archivo con el que podrá pintar sus vehículos conuna notable aproximación a la realidad. Además, se ofre-ce una relación de mezclas para realizar uno mismo suscolores.

En algunas composiciones de colores no aparecen espe-cificadas las proporciones. El color, como ya habrá enten-dido el lector, es una faceta muy complicada. No obstante,se proporcionan las referencias de pinturas para que, abase de pruebas, se consiga el objetivo. También hemosincluido algunas referencias nada habituales en modelismo,con la finalidad de proporcionar una información lo másamplia posible. Evidentemente, faltan colores y, sobretodo, de mercancías, lo sabemos pero con toda la gamaque a continuación se expone, podremos poner al díanuestros vehículos de una forma muy rigurosa.

OTROS COLORES

LOCOMOTORAS "JAPONESAS"

VERDEAMARILLO (RAYA)NEGRO

RAL6029RAL1023RAL 6009

DIESEL

VERDEAMARILLO (RAYA)GRIS TECHO

RAL6001/6002RALI 021/1028RAL7011/7012

LOCOMOTORAS GRIS-AMARILLO

AMARILLOGRISGRIS TECHO

RAL1021RAL7016RAL7001

UT 440 COLOR ORIGEN

AZULAMARILLOGRIS TECHO

RAL5007RALI 028RAL7012

UT.592 593 ORIGEN

AZULAMARILLOGRIS TECHO

RAL5009RAL1023RAL7012

TALGO 200

AZULBLANCOAMARILLO (RAYA)GRIS TECHO

RAL5OO2RAL9010RALI 021RAL7040

CONTRATIPADOSLas fórmulas propuestas a continuación son el resultado

de muchas horas y pruebas realizadas por los talleres deAlejandro Modelismo Ferroviario, Cavall de Ferro, Mabar,Comercial Mikado y Treyma. Algunas, como decíamos enel cuadro anterior, no tienen cuantificada la proporción depintura. Esto es debido, insistimos, a las imnumerables

variantes que pueden influir en el resultado final: tempera-tura, vejez de la pintura, grado de humedad, proporción dedisolvente...., así que, paciencia: no queda más remedioque hacer pruebas y más pruebas. Las referencias son dela casa Humbrol; no obstante, ver cuadro de equivalenciasde marcas.

13

CONTRATiPADOS GÉNÉRICOS.

LOCOMOTORAS VERDE-LÍNEA AMARILLA

VERDE : Ref. 101, 90%+ REF. 33, 10%AMARILLO LÍNEAS: REF. 69, 80%+ REF. 24, 20%

LOCOMOTORAS AMARILLO-GRIS

GRIS OSCUROGRIS CLARO:AMARILLO:

AZUL:BLANCO:

AZUL TALGO:MARFIL:

PLATA:ROJO:

AZUL:

VERDE:

GRIS:

: REF. 33, 90%+REF.34, 10%REF. 33, 70%+ REF.34, 30%REF.69, 80%+ REF. 24, 20%

GRANDES LÍNEAS

REF. 14, 95%+ REF.15, 5%REF. 34, 100%

TALGO PENDULAR CLÁSICO

REF. 1 5, 85%+ REF. 82, 1 5%REF. 34, 95%+ REF.69, 5%

TALGO PLATA-ROJO

REF. 11, 90%+ REF. 56, 10%REF. 19, 80%+ REF. 60, 20%

GIF

REF. 14, 90%+ REF.34, 10%

VERDE COCHES 5000, 8000.

REF.101, 80%+ REF. 33, 10%+REF.69, 5%

GRIS ALSTHOM TALGO

REF. 34, 70% + REF. 33, 20% +REF. 11, 10%

TURQUESA ALSTHOM.

TURQUESA : REF. 65, 85% + REF. 101 ,10% +REF. 14, 5%

VERDE FRANJA INFERIOR : REF. 101, 80% + REF. 33, 20%

CARGAS

VERDE:

NARANJA CP:MARRÓN CP:BLANCO CP:

REF. 101, 85% + REF. 33, 10% +REF. 14, 5%

COLORES PORTUGUESES

REF. 82, 95% + REF 34, 5%REF. 33, 80%+ REF. 19, 20%REF. 34, 100%

MODELOS CONCRETOS

En este apartado describiremos los colores de modelosconcretos salidos de los talleres de nuestros colabora-dores. Ref. HUMBROL (Ver tablas equivalencias).

279 BITENSIÓN VERDE

VERDE:AMARILLO:GRIS TECHO:

REF. 131REF. 154REF. 126

VERDE:AMARILLO:GRIS TECHO

AMARILLO:GRIS:

269 Y 289 VERDES

REF. 101 + REF 85REF. 1 54

: REF. 126

269- 279- 289 AMARILLO-GRIS

REF. 1 54REF 112

GRIS TECHO: REF. 127

VERDE:AMARILLO:

VERDE:AMARILLO:

VALENCIANA VERSIÓN 1959

REF. 172REF. 154

VALENCIANA VERSIÓN 1965

REF.101+ REF. 85REF. 154

UNIDADES DE CERCANÍAS 450

BLANCO MATEROJO:GRIS TECHO

VERDE:

REF. 19+ REF. 60REF. 112

289.101 TÁNDEM CARGAS RENFE

REF. 149+ NEGROBLANCO MATEGRIS:

VERDE:AMARILLO :GRIS TECHO

PLATA:VERDE:

AMARILLO:NEGRO:GRIS:VERDE:

REF.112

1600-1800 DIESEL VERDES

REF. 101+ NEGROREF. 154

: REF. 125

DIESEL 1615 PLATEADA

REF. 11+ REF. 56REF. 149

LOCOMOTORA 7700

REF. 24+REF.69REF. 85REF. 106REF. 101 (2 Part.) + REF. 2 (2 Part.) + REF. 3 (1 Par.)

LOCOMOTORA DIESEL 309 VERSIÓN ESTRELLA

MARRÓN:NEGRO:NARANJA:CREMA:

REF. 20 + REF. 70REF. 85REF.82REF. 130 + REF. 103

LOCOMOTORA DIESEL 309 VERSIÓN ROJO GRIS

NEGRO:GRIS:ROJO:

REF. 85REF. 167REF. 153 (2 Par.) + REF 132 (5 Par.) + REF 19 (2 Par.)

LOCOMOTORA ELÉCTRICA BB1000-281

AMARILLO:GRIS:VERDE:

NEGRO:GRIS:ROJO:

REF. 24 + REF. 69REF. 106REF.131 + REF. 3

LOCOMOTORA DIESEL 310

REF. 85REF. 167REF. 1 53 (2 Partes) + REF. 1 32 (5 Partes) +REF. 19 (2 Partes)

14

LOCOMOTORA ELÉCTRICA 251 VERSIÓN AMARILLO GRIS

AMARILLO:CRIS :GRIS OSCURO:

LOCOMOTORA

AMARILLO:NEGRO:AZUL:GRIS TECHO:

REF. 24 + REF. 69REF. 167REF. 112 + REF. 85

ELÉCTRICA 251 VERSIÓN AZUL

REF. 24+ REF.69REF. 85REF. 14+ REF.25REF. 167

LOCOMOTORA 354 TALGO VERSIÓN PENDULAR

NEGRO:AZUL:

BEIG:

LOCOMOTORA 354

AZUL:GRIS OSCURO:BLANCO:GRIS TECHO:

REF. 85REF. 14(8 Partes)+ REF. 67 (5Partes) + REF. 75 (2 Partes) +REF. 25 (2 Partes) +REF. 85 (1 Parte)REF. 130 + REF. 2 (10 Cotas)+REF. 24 (5 Gotas)

TALGO VERSIÓN GRANDES LÍNEAS

REF. 14 +1/2 REF. 25REF. 112+ REF. 85REF. 130REF. 127

LOCOMOTORA 353 TALGO

ROJO:PLATA:NEGRO:

REF. 174REF. 27002 METAL COTEREF.85

LOCOMOTORA DIESEL 319 AMARILLO- GRIS

AMARILLO:GRIS OSCURO:GRIS CLARO:

REF. 24 +REF. 69REF. 123+ REF. 85REF. 167

LOCOMOTORA 319 VERSIÓN GRANDES LÍNEAS

AZUL:GRIS OSCURO:BLANCO:GRIS CLARO:

REF. 14 + REF.25REF. 112 +REF. 85REF. 130REF. 127

LOCOMOTORA 333 GRANDES LÍNEAS

AZUL:BLANCO:GRIS:

REF. 14 + REF. 25REF. 130REF. 167.

FEDERAL

FS23722FS14115FS17038

FS17043FS17178FS20061FS20062

FS20100FS20109FS20252

FS20260FS21105FS21310FS21400

FS22190FS22516FS23275

FS23578

FS23594FS23655FS24079FS24108FS24190FS24272FS25095FS25102FS25237

FS25352

FS25526

FS26008FS26044FS26152FS26231FS26496

MODELCOLOR

837 ARENA CLARO969 VERDE861 NEGROBRILLANTE996 ORO997 PLATA985 MARRÓN ROJIZO872 MARRÓNCHOCOLATE818 CUERO ROJO982 MARRÓN ROJO981 MARRÓNNARANJA916 AMARILLO ARENA908 ROJO CARMÍN817 ESCARLATA910 ROJOCAD.CLARO956 NARANJA955 CARNE MATE877 MARRÓNDORADO976 AMARILLOCAQUI917 BEICE953 AMARILLO MATE888 CRIS OLIVA970 VERDEOSCURO942 VERDE CLARO974 VERDE AZUL962 AZUL MATE963 AZUL MEDIO905 GRIS AZULOSCURO972 VERDE AZULPÁLIDO973 VERDE CRISMEDIO994 CRIS OSCURO995 GRIS ALEMÁN987 GRIS MEDIO991 GRIS MARINA986 MARRÓNCUBIERTA

FEDERAL

FS27780

FS30051

FS30097

FS30099FS30108FS30111FS30118FS30140

FS30215FS30219FS30257

FS30266

FS

FS31090FS31136FS31302

FS31350FS31400FS32473FS33434FS33440

FS22446FS34052

FS34079

FS34082

FS34083FS34084FS34087

FS34092

FS34094

EQUIVALENCIAS(Catálogo de Vallejo)

MODELCOLOR

820 BLANCOPERGAMINO871 MARRÓNCUERO OSCURO941 SOMBRATOSTADA983 TIERRA MATE984 MARRÓN MATE940 MARRÓN CUERO873 TIERRA825 SS.CAM.PARDOCLARO876 ARENA MARRÓN874 TIERRA OSCURA977 AMARILLODESIERTO882 AMARILLOPIEDRA824 CAM. OCRENARANJA875 MARRÓN BEIGE957 ROJO MATE909 ROJO CADMIOBERMELLÓN947 BERMELLÓN956 NARANJA911 NARANJA CLARO913 OCRE AMARILLO978 AMARILLOCAMUFLAJE819 ARENA IRAQUÍ897 VERDEBRONCEADO893 VERDEAMERICANO890 VERDEREFRACTARIO894 VERDE RUSO889 MARRÓN OLIVA887 MARRÓNVIOLETA895 VERDEACORAZADO975 VERDE MILITAR

FEDERAL

FS34096FS34128

FS34138FS4201FS34414

FS34424FS35042

FS35052FS35095FS35164

FS35177FS35189

FS35231-FS35240FS35250

FS35352FS36081FS36099

FS36118

FS36152FS36173FS36176FS36270

FS363OOFS36307FS36463FS36473

FS36622FS36628FS37031FS37038FS371OOFS37855

MODELCOLOR

892 OLIVA AMARILLO968 VERDE OLIVAOSCURO891 VERDE MEDIO988 MARRÓN CAQUI971 VERDE GRISPÁLIDO885 VERDE PASTEL898 AZUL MARINAOSCURO965 AZUL DE PRUSIA809 AZUL REAL903 AZULAMERICANO943 AZUL GRIS904 CRIS AZULCLARO902 AZUL AZUR900 AZUL FRANCÉS844 AZULPROFUNDO906 AZUL PÁLIDO866 GRIS VERDE867 AZUL GRISOSCURO868 VERDE MARINAOSCURO869 CRIS BASALTO992 GRIS NEUTRAL964 AZUL MILITAR870 CRIS MARINAMEDIO990 CRIS PÁLIDO884 GRIS PIEDRA989 GRIS CIELO907 AZUL-GRISCLARO883 GRIS PLATEADO993 ALUMINIO MATE862 GRIS NEGRO950 NEGRO959 PÚRPURA918 HUESO

FILMCOLOR

A-1A-2A-3A-771

A-773A-779

A-77A-798

A-81A-82A-832A-839A-83A-849A-84A-85A-861

A-869A-86A-87A-90A-911A-91A-921

A-921A-92

A-942A-945A-947A-94A-951A-952A-954A-956A-95B-101B-107

MODELCOLOR

993 ALUMINIO MATE989 GRIS CIELO991 GRIS MARINA922 UNIFORME AMERICANO (TD)974 VERDE AZUL968 VERDE OLIVAOSCURO850 OLIVA MEDIO833 SS. CAM. VERDECLARO985 MARRÓN ROJIZO984 MARRÓN MATE876 ARENA MARRÓN983 TIERRA MATE875 MARRÓN BEIGE874 TIERRA OSCURA843 MARRÓN CORCHO856 OCRE MARRÓN929 MARRÓNCLARO (TD)955 CARNE MATE981 MARRÓN NARANJA982 MARRÓN ROJIZO951 BLANCO940 MARRÓN CUERO846 MARRÓN CAOBA871 MARRÓN CUEROOSCURO941 SOMBRA TOSTADA872 MARRÓNCHOCOLATE987 GRIS MEDIO986 MARRÓN CUBIERTA883 GRIS PLATEADO988 MARRÓN CAQUI995 GRIS ALEMÁN994 GRIS OSCURO836 GRIS LONDRES990 GRIS PÁLIDO950 NEGRO918 HUESO916 AMARILLO ARENA

15

FILMCOLOR

B-152B-15B-161B-17B-18

B-196B-19

B-519B-52B-54B-56B-589B-591B-59

B-603B-611B-618B-61B-62B-63B-634B-635B-639B-642B-649B-651B-66B-67B-683

B-685B-689B-68B-69B-71B-759B-769B-785

B-78B-799B-79B-802C-219C-21C-223C-228C-22

C-23C-312

C-329C-32C-33C-383C-388C-393C-399C-39C-419C-41

C-42C-431C-43C-44

C-46

C-471C-49C-891

C-895C-89

D-454D-459

MODELCOLOR

928 CARNE CLARA815 CARNE BASE837 ARENA CLARO847 ARENA OSCURA977 AMARILLODESIERTO845 CARNE DORADA927 CARNEOSCURA (TD)957 ROJO MATE802 ROJO ROSADO807 AZUL OXFORD810 PÚRPURA REAL960 VIOLETA965 AZUL DE PRUSIA899 AZUL DE PRUSIAOSCURO992 GRIS NEUTRAL930 AZUL OSCURO (TD)962 AZUL MATE925 AZUL INTENSO (TD)809 AZUL REAL841 AZUL ANDREA844 AZUL PROFUNDO961 AZUL CIELO963 AZUL MEDIO840 TURQUESA CLARO966 TURQUESA943 AZUL GRIS839 AZUL ULTRAMAR901 AZUL PASTEL972 VERDE AZULPÁLIDO973 VERDE GRIS MEDIO964 AZUL MILITAR904 GRIS AZUL CLARO808 AZUL VERDE838 ESMERALDA970 VERDE OSCURO969 VERDE971 VERDE GRISPÁLIDO975 VERDE MILITAR967 VERDE OLIVA857 OLIVA DORADO942 VERDE CLARO954 AMARILLO VERDE952 AMARILLO LIMÓN949 AMARILLO CLARO953 AMARILLO MATE915 AMARILLOINTENSO858 AMARILLO HIELO948 AMARILLODORADO956 NARANJA851 NARANJA INTENSO911 NARANJA CLARO803 ROSA MARRÓN829 ROJO AMARANTH835 ROSA SALMÓN817 ESCARLATA910 ROJO CAD. CLARO947 BERMELLÓN909 ROJO CADMIOBERMELLÓN908 ROJO CARMÍN946 ROJO OSCURO926 ROJO (TD)814 ROJO CADMIOTOSTADO859 ROJO NEGRO(CAD.MAR.)944 ROSA ANTIGUA812 ROJO VIOLETA978 AMARILLOCAMUFLAJE976 AMARILLO CAQUI923 UNIFORMEJAPONÉS (TD)958 ROSA945 MAGENTA

FILMCOLOR MODELCOLOR

D-50 811 VIOLETA AZULD-539 959 PURPURA

RAL MODELCOLOR

RALI 001

RAL1002

RALI 003RALI 011

RAL1017

RAL1018

RAL1023

RALI 026RAL1027

RAL2001

RAL2002RAL2004

RAL2005RAL2008RAL2012

RAL3OO2RAL3OO7RAL3009RAL3012RAL3O13RAL3020

RAL3O31RAL4006RAL5000RAÍ 5004

RAL5012

RAL5O18RAL5024RAL6003

RAL6006RAL6012

RAL6025

RAL7001RAL7002RAL7004RAL7008RAL7O12RAL7021RAL7030RAL7038

RAL8000RAL8004RAL8017

RAL8023

RAL8024RAL8025

RAL8027

RAL9001

RAL9002RAL9004RAL9005

RAL9016

976 AMARILLOCAQUI916 AMARILLOARENA953 AMARILLO MATE912 MARRÓNAMARILLO948 AMARILLODORADO952 AMARILLOLIMÓN915 AMARILLOINTENSO730 AMARILLO FLUO978 AMARILLOCAMUFLAJE829 ROJOAMARANTH817 ESCARLATA851 NARANJAINTENSO733 NARANJA FLUO911 NARANJA CLARO805 NARANJAALEMÁN908 ROJO CARMÍN859 ROJO NEGRO982 MARRÓN ROJIZO804 ROJO BEIGE957 RO|O MATE909 ROJO CADMIOBERMELLÓN947 BERMELLÓN945 MAGENTA965 AZUL DE PRUSIA898 AZUL MARINAOSCURO841 AZULNAPOLEÓNICO808 AZUL VERDE901 AZUL PASTEL890 VERDEREFRACTARIO888 GRIS OLIVA896 VERDE EXTRAOSCURO833 WWII CAM.VERDE CLARO990 GRIS PÁLIDO987 GRIS MEDIO989 GRIS CIELO880 GRIS CAQUI869 GRIS BASALTO862 GRIS NEGRO884 GRIS PIEDRA986 MARRÓNCUBIERTA879 MARRÓN VERDE818 CUERO ROJO872 MARRÓN

CHOCOLATE981 MARRÓNNARANJA875 MARRÓN BEIGE825 WWII CAMPARDO CLARO871 MARRÓN CUEROOSCURO820 BLANCOPERGAMINO993 ALUMINIO MATE950 NEGRO861 NEGROBRILLANTE951 BLANCO

RLM

RLM02RLM05

RLM65RLM66RLM70

RLM71RLM73

RLM74

RLM75RLM76

RLM79

RLM80RLM81

RLM82

RLM83

TAMIYA

MODELCOLOR

886 GRIS VERDOSO806 AMARILLOLASUR906 AZUL PÁLIDO866 GRIS VERDE897 VERDEBRONCEADO888 GRIS OLIVA896 CAM.VERDEEX.OSCURO867 AZUL GRISOSCURO869 GRIS BASALTO907 AZUL-GRISCLARO913 OCREAMARILLO894 VERDE RUSO887 MARRÓNVIOLETA823 CAM. VERDELUFTW.891 VERDE MEDIO

MODELCOLOR

X-1 Black 950+510X-2 White 951+510X-3 Royal BlueX-4 Blue 930+510X-5 Green 970+510X-6Orange 956+510X-7 Red 957-510X-8 Lemon Yellow 952+510X-9 Brown 984+510X-lOGun Metal 863+510X-11 Chrome Silver 997+510X-12 Gold Leaf 996+510X-13 Metallic Blue 966+521X-14Sky BlueX-15 Light Green 942+510X-16 Purple 960+510X-17P¡nk 958+510X-18 Semi Gloss Black 861X-19Smoke 939X-20 AcrylicThinner 470X-21 Fiat Base 540X-22 Clear 470X-23 Clear Blue 938X-24 Clear Yellow 937X-25 Clear Green 936X-26 ClearOrange 935X-27 ClearRed 934X-28 Park Green 969+510XF-1 Fiat Black 950XF-2 Fiat White 951XF-3 Fiat Yellow 953XF-4 YellowGreen 954XF-5 Fiat Green 968 (*)XF-6 Cooper 999XF-7 Fiat Red 947XF-8 FlatBIue 962XF-9 Hull Red 985XF-10 FlatBrown 984XF-11 J.N. Green 980XF-12 J.N. Grey 971XF-13 J.A. Green 892XF-14J.A.GreyXF-15 Fiat Flesh 955XF-16 Fiat Aluminum 993+521XF-17 SeaBlueXF-18 Médium Blue 963XF-19SkyCrey 989XF-20 MediumGrey 987XF-21 Sky 885XF-22 RLM Grey 972XF-23 Light BlueXF-24 Dark Grey 868XF-25 Light Sea Grey 973 (*)XF-26 Deep GreenXF-27 Black Green 896XF-49 Khaki 988

TAMIYA MODELCOLOR

XF-50 Field BlueXF-51 Khaki DrabXF-52 Fiat EarthXF-53 Neutral GreyXF-54 Dark Sea GreyXF-55 Deck TanXF-56 Metallic GreyXF-57 BuffXF-58 Olive GreenXF-59 Desert YellowXF-60 Dark YellowXF-61 Dark GreenXF-62 OliveDrabXF-63 GermanGreyXF-64 Red BrownXF-65 Field GreyXF-66 Light Grey

964887983992991986/883

976890 (*)914881979889/888995

894990

HUMBROL MODELCOLOR2 Emerald3 Brunswick Green5 DarkAd Grey7 Light Buff9 Tan10 Service Brown11 Silver12 Copper14 French Blue15 Midnight Blue16 Gold18 Orange19 Bright Red20 Crimson21 Black(Gloss)22 White (Gloss)23 Duck Egg Blue24 Trainer Yellow25 MattBIue26 Matt Khaki27 Matt Sea Grey28 Camoufiage Grey29 Matt Dark Earth30 Matt Dark Green31 Matt Slate Grey32 Matt Dark Grey33 Matt Black34 Matt White35 Clear Ply38 Lime-40 Palé Grey41 Ivory47 Sea Blue48 Mediterranean Blue49 Matt Varnish50 Green Mist51 Sunset Red52 Baltic Blue53 Gun metal54 Brass55 Bronze56 Aluminium60 Matt Scarlet61 Matt Flesh62 Matt Leather63 Matt Sand64 Matt Light Grey65 Matt Aircraft Blue66 Matt Olive Drab67 MattTank Grey68 Purple69 Trainer Yellow70 Matt Brick Red71 SatinOak72 Matt Khaki Drill73 Matt Wine74 Matt Linen75 Matt Bronze Green76 Matt UniformGreen77 Matt Navy Blue78 Matt Cockpit Green79 Matt Blue Grey80 Matt Grass Green

970+510

992+510913-510981+510872+510997999930+510899+510

956+510908+510926+510861951+510971953925880869+951883 (FS)873895

866 (FS)950951510827+510991+510918+510961+510

520969+521946+521963+521863801998993+521947955843977870973889995959+510953+510940976988946916897/979895868

992922

16

HUMBROL MODELCOLOR

81 Matt Palé Yellow82 Matt Orange Lining83 Matt Ochre84 Matt Mid Stone85 Coal Black(Satin)86 Matt Light Olive87 Matt Steel Grey88 Matt Deck Green89 Matt Middie Blue90 Matt BeigeGreen91 Matt Black Green92 Matt ¡ron Grey93 Matt Desert yellow94 Matt BrownYellow95 Matt Concrete96 Matt RAFBlue97 Matt Eggshell98 Matt Chocolate99 Matt Lemon100 Matt Red Brown101 Matt MidGreen102 MattArmyGreen103 MattCream104 Oxford Blue105 Matt Marine Green106 Matt Ocean Grey107 Matt WW1 Purple108 Matt WWI Green109 Matt WWI Blue110 Matt Natural Wood111 Matt Uniform Grey112 MattTamarc

978910882988855+522890904

901971896867914977885964885+951872952982970975976807890869812833

836868

HUMBROL MODELCOLOR

113 Matt Rust114 Matt Russian Green115 Matt Russian Blue

940894972

116 Matt US Dark Green 893 (FS)117 Matt US Light Green 890118 Matt US Tan119 Matt Light Earth120 Matt Light Green121 Matt Palé $tone122 Matt Palé Blue123 SatinDarkSeaGrey124 Satin Petrol Blue125 Satin US Dark Grey126SatinUS

Médium Grey127 Satin US

Ghost Grey128 Satin US

CompasGrey129 Satin US Gull Grey130 Satin White131 Satin Green132 Satin Red133 SatinBrown134 Satin Blue135 Satin Varnish140 MattGullGrey141 LightSeaGrey142 Matt Field Drab144 Intermedíate Blue145 Matt Médium Grey146 GlossAircraft Grey

874 (FS)843

847971994904868 (FS)

870 (FS)

990

905986820968910982898522992884 (FS)873 (FS)903 (FS)905

HUMBROL MODELCOLOR

147 Matt Light Grey148 Matt RadomeTan149 MattDarkGreen150 MattForestGreen151 Interior Green153 Insignia Red154 Insignia Yellow155 Matt Olive Drab156 Matt Dark Grey157 AzureBlue158 Interior Green159 Khaki Drab160 Germ. CamfRed Brown161 US Marine

Cps. Green162 Surface Grey163 Dark Green164 Dark Sea Grey165 Sea Grey médium166 Light Aircraft Grey167 RAF Barley Grey168 Hemp169 Yellow Facings1 70 Brown Bess171 Antique Bronze172 Green173 Track Colour1 74 Signal Red175 Hellgrau 76176 Neutral Grey/

Light Grey

993917895 (FS)890967go8 (FS)937887 (FS)9g2 (FS)964890924

984

896986888869870883905987953871872+521980

909907

992

HUMBROL MODELCOLOR

177 Hull Red1 78 British Scarlet179 French Atil. Green180 Red Leather181 Glossy Sea Blue182 Black Grey183 Grey184 Freight Stock Grey186 Brown187 Sand188 Chrome Yellow189 Insignia Blue190 Blue Ángel191 Chrome Silver192 Blaze Matt193 Blaze Gloss194 Saturn Yellow Gloss195 Dark Green196 Light Grey197 Lufthansa Yellow198 Lufthansa Blue200 Pink201 Metallic Black202 Fluor. Aurora Pink203 Fluor. Signal Green

985910924940898+510862 (FS)883994875874953+510

965+510997+470

975+510989937899+510944+510950+521

204 Fluor. Mat Saturn Yellow205 Fluor. Matt FireOran206 Base White207 AuroraPink208 Signal Green209 FireOrange250 Matt Desert Sand

ge919735737733

MODEL AIR GUNZE TAMIYA

71001 Blanco 1

71002 Amarillo 1

71003 Rojo Escarlata 1

71004 Azul 1

71005 Azul Intermedio 2A

71006 Cam. Verde Claro

71007 Verde Oliva 3J

71008 Azul Claro 4G

71009 Verde Huevo Pato 24B

71010 Verde Interior 23A

71011 Verde Panzer 5G

71012 Verde Oscuro 24B

71013 Oliva Amarillo 3|

71014 Verde Acorazado 4A

71015 Gris Oliva 4G

71016 Verde Usa 4A

71017 Verde Ruso

71018 Cam. Verde Negro

71019 Cam. Verde Oscuro

71020 Verde Alemán 3G

71021 Verde Negro 4G

71022 Cam. Verde

71023 Cam. Beige 4B

71024 Gris Panzer 5G

71025 Amarillo Panzer 5G

71026 Marrón USA 4A

71027 Marrón Claro 4]

71028 Amarillo Arena 5G

71029 Tierra Oscuro 4B

71030 Marrón Verde Panzer 5G

71031 Piedra Medio 4B

71032 Marrón Dorado 8

71033 Ocre 1

H011

H004

H013

H005

H056

-

-

H067

H074

H058

TC5

H073

H060

H302

H064

H309

-

-

-

-

H065

-

H336

TC4

TC3

H310

H321

H079

H072

TC2

H071

H346

-

XF2

X8

XF9

X3

XF18

-

XF58

XF23

XF14

--

XF61

XF17

XF26

XF13

XF65

XF11

Xf51

XF5XF49

-

XF4

-

-

-

XF52

-

XF60

-

-

FS

37886

33655

31350

25056

26118

-

-

35352

34552

34151

34089

-

34096

34092

24079

34079

34083

34094

-

-

34052

34095

30277

-

33440

30219

-

-

-

-

-

30215

33275

RLM

-

-

-

-

-

-

-

65----

83

-71

73

80

-

-

-70

82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAL

9003

1003

2002

5002

5008

6025

-

-

-

6003

-

6008

6020

6006

-

-6012

6007

7009

6015

-

-

7008

1027

-

-

-

-

8000

-

8001

1006

MODEL AIR

71034 Marrón Arena 4G

71035 Cam. Pardo Claro

71036 Caoba 8

71037 Marrón Lodo 8

71038 Cam. Pardo Medio

71039 Marrón Rojizo 1

71040 Sombra Tostada 1

71041 Marrón Panzer 5G

71042 Cam. Pardo Negro

71043 Marrón Oliva 4A

71044 Gris Verde Claro 4G

71045 Gris USA Claro 4A

71046 Azul Gris Claro

71047 Gris USA 4A

71048 Gris Mar Oscuro 4B

71049 Gris Mar Medio 4A

71050 Gris Claro 4A

71051 Gris Inglés 4B

71052 Gris Alemán 4G

71053 Verde Mar Oscuro 4A

71054 Azul Gris Oscuro 4G

71055 Gris Verde 4A

71056 Gris Negro Panzer 5G

71057 Negro 1

71058 Barniz Brillante

71059 Barniz Mate

71060 Barniz Satinado

71061 Diluyente

GUNZE

H066

-

H344

H341

-

H084

H007

TC6

-

H304

H070

H311

-H307

H075

H306

H308

H334

H069

H305

H068

H301

TC1

H012

-

-

-

-

TAMtY/

-

-

-

-

-

-

X9

XF64

-

XF62

-

XF%%

XF22

XF54

XF20

XF53

Xf19

-

XF63

XF54

XF24

-XF1

X22

X21

-

-

NOMENCLATURA

FS

30140

33245

30059

30040

30097

-37056

34087

-

36622

36473

36320

36176

36270

36375

25237

36152

36118

36099

36081

34086

24084

-

-

-

-

RLM

79

-

-

-

-

-

-

-81

02

-76

-

-

-

-

-

75

-

74

66------

RAL

-

8025

8016

8008

-

-

-

8017

8019

701.'.

7002

9001

-

7037

-

7023

7040

7001

7012

7015

-

7043

7021

9004

-

-

-

-

i1- Color Primario. 2- Aviación Naval. 3- Aviación Ejército Tierra.4- Aviación Fuerzas Aéreas. 5- Carros de Combate. 6- Colores Deterioro.

A - U.S.A. B - Gran Bretaña. G - Alemania. J - japón. I - Israel.

17

Aunque menos desabastecidos que losaficionados a las maquetas militares, aquienes las grandes marcas de pinturaofrecen catálogos muy bien surtidos,los modelistas ferroviarios disponenactualmente de un más que discretoabanico de colores. Aquí podemos veralgunos ejemplos. De izquierda aderecha tenemos: Pinturas Kit Zero(celulósica), Zebulón VPC (gliceroftáli-ca), Railcolor (nitrosintética) e Interfer(acrílica al disolvente).Foto: Jean-Lucien Fournereau.

tex es su precio, que puede asustarun poco al aficionado.

Las pinturas de la firma Vallejo sefabrican en nuestro pais y se comer-cializan en el extranjero bajo lasmarcas Prince August, Model Color,Andrea o incluso Vallejo mismo.Esto puede parecer un poco compli-cado, pero el fabricante ha tomadola precaución de estandarizar losnúmeros de los principales colores,lo que permite encontrarlos fácil-mente, sea cual sea la marca de laetiqueta. Al contener pigmentosextremadamente finos, estas pintu-ras se han convertido, en pocosaños, en referencia para muchos afi-cionados. Se encuentran en las tien-das de maquetismo pluridisciplinar(maquetas plásticas, figurillas...). Sonprecisamente estas pinturas las quese han utilizado en los trabajos decontratipado que se proponen en unapartado al final del capítulo.

Para terminar con las pinturasacrílicas al agua, señalemos que lafirma Floquil ha desarrollado unagama bautizada "Poly Scale", cuyoscolores son los mismos del catálogode pinturas al disolvente de lamarca. Estas pinturas son de exce-lente calidad, secan rápidamente ypueden emplearse directamentecon el aerógrafo sin disolverlas.Además, su extraordinario poder deadherencia permite utilizarlas sobremetal sin imprimación de fondo.Desgraciadamente, la comercializa-ción de estas pinturas es bastanteescasa en España.

les algunas capas de barniz (verCuadro 7), que nos servirán paraevitar la oxidación de los elementosmetálicos y para proteger las super-ficies pintadas, cuando la película depintura es frágil o cuando ésta reci-be elementos de decoración com-plementarios (adhesivos, por ejem-plo). Naturalmente, los barnicespueden utilizarse también por suspropiedades decorativas propias:hacer que la superficie pintada seabrillante o mate, o incluso crearefectos especiales, si utilizamos bar-nices coloreados. Con estos últimos,podemos realizar fácilmente vidrie-ras de color, luces de cola de unconvoy ferroviario, luces y faros deun automóvil... Se pueden utilizartambién para simular los brillos delvidrio, los diversos colores (aceite,agua,..) o incluso aplicarlos sobreuna capa base de color aluminio,para obtener toda suerte de efectostales como la imitación del latón,con ayuda del amarillo, por ejem-plo, o el aspecto del cromo recalen-tado, con ayuda del azul...

Para acabar, recordar: cuandobarnicemos, no debemos olvidar queun barniz, especialmente cuando essatinado o mate, tiene tendencia aempastar los detalles de una superfi-cie finamente grabada y que habráque aplicarlo por ello suficientemen-te diluido y en capas muy finas.Recordad también que ciertos barni-ces modifican la tonalidad quecubren y que pueden amarillear conel tiempo.

ALGUNOS EJEMPLOS DE BARNI-

CES

A la mayoría de las pinturas deuso general es conveniente añadir-

2. MANIPULAR PINTURAS YCOLORES

LA COLORÍSTICA

A pesar de la extraordinariavariedad de colores que podemosencontrar en el mercado, ocurre conbastante frecuencia que necesitemosprecisamente una tonalidad concre-ta que no esté disponible; hay enton-ces que prepararla, realizando unomismo la mezcla adecuada, lo quelos profesionales llaman "contratipa-do". Sin ser complicada, es una ope-ración que exige método, un ciertoentrenamiento y algunas nocionessencillas de colorística, por otraparte, conocidas de todos. Recorde-mos algunas cuestiones.

En los tres vértices del triánguloequilátero inscrito en el círculo cro-mático de la Figura 1, se encuentranlos tres colores primarios: el amari-llo, el rojo y el azul. Mezclando dos ados de estos colores, obtenemos trescolores llamados secundarios, queson el naranja, el violeta y el verde.Observemos, de paso, que la mezclaa partes iguales de los tres primarioscon los tres secundarios nos da elnegro; obtendremos el mismo resul-tado mezclando un color primariodel círculo con el color secundariodiametralmente opuesto; de ahí lapresencia central del círculo negro.

Así pues, todos los colores posi-bles e imaginables pueden obtenersepor mezcla, a partir de estos seiscolores. Para aclarar un color, leañadiremos blanco, para oscurecer-lo, utilizaremos negro, pero pode-mos también operar por neutraliza-ción de la dominancia excesiva.

Supongamos, por ejemplo, queen una mezcla de colores, el colorobtenido tenga una tonalidad exce-sivamente rojiza; evidentemente yano podemos quitar rojo, todo lomás podremos añadir cantidadesproporcionales de todos los demáscolores que componen la mezcla...Pero con esta solución nos vería-mos obligados, en muchas ocasio-nes, a preparar cantidades excesi-vas de color. La solución más sensa-ta es neutralizar el exceso de rojoañadiendo a la mezcla el coloropuesto en el círculo cromático, ennuestro ejemplo, el verde. En el

18

resultado obtenido se habrá corregi-do ya el exceso de rojo, incluso aun-que tengamos que añadirle un toquede blanco, si el tono es demasiadooscuro. En caso de una nueva mez-cla, excesivamente azul, por ejem-plo, actuaríamos de la misma mane-ra, añadiríamos naranja; si resultaexcesivamente amarilla, añadiría-mos violeta. De esta forma, cadacolor primario puede neutralizarsepor adición de su opuesto en el cír-culo cromático, y a la inversa. Espor ello por lo que se dice que doscolores enfrentados (pasando por elnegro) en el círculo constituyen unapareja de colores complementarios.Se dice también de los dos coloresde base que son complementariosuno del otro cuando su mezcla pro-duce una impresión visual en la quela noción de color ha desaparecido(gris neutro muy oscuro).

PARA NUESTRAS MEZCLAS, UNA

UNIDAD DE MEDIDA SENCILLA: LA

GOTA

Con el fin de realizar mezclascorrectas y de poder eventualmentereproducirlas sin problemas, esnecesario disponer de una unidadde medida. En nuestro campo, lamás cómoda es, sin discusión, lagota. Si bien es cierto que no setrata de una unidad exacta al 100%,lo ajustado de las dosificaciones quepermite la hace aconsejable. Dichoesto, antes de empezar a prepararuna mezcla en cantidades importan-tes, es necesario realizar algunas

pruebas sobre una placa de vidrio oen una salserilla.

Empezaremos eligiendo los colo-res de base que a priori vamos anecesitar. Para no falsear las medi-das desde el principio, utilizaremossiempre botes nuevos, si es posible,o cuyo contenido esté intacto y alque no le hayamos añadido diluyen-te. Después, y siempre para evitarfalsear las proporciones, mezclare-mos concienzudamente y tantocomo haga falta (volveremos sobreesto) el contenido de cada bote. Unavez ya preparado, depositamos elcolor dominante y, a continuaciónvamos añadiendo gradualmente losotros colores, empezando por losmás claros. Cuando juzguemos quela tonalidad es la correcta, anotemoslas proporciones de las pinturas uti-lizadas, sobre una cartulina, sobre laque graparemos una muestra delresultado: recorte de cartulina plasti-ficada pintada con una parte de lamezcla obtenida; con la otra partepintaremos una superficie de lamisma naturaleza, si es posible, quela del modelo a tratar. Esperaremosa que la película se seque por com-pleto, para comprobar que el colorno ha variado, como ocurre a veces.Si la prueba es concluyente, pode-mos ya preparar la cantidad de pin-tura que necesitemos y, eventual-mente, un poco más, que nos sirvacomo reserva, que tendremos amano si llegase el caso de necesitarpintar otras piezas en el mismotono. Finalmente, acabaremos la

El círculo cromático.En los tres vértices deltriángulo inscrito en lacircunferencia, se sitúanlos tres colores prima-rios: rojo, amarillo yazul. La mezcla de estoscolores, tomados de dosen dos, da como resulta-do los colores secunda-rios: naranja, violeta yverde.

Figura 1.

ficha del color obtenido (marca yreferencia de los colores utilizados,confirmación de las proporciones...)y la clasificaremos cuidadosamente,ya que puede que la necesitemos enel futuro.

LAS DILUCIONES, UNA CUESTIÓN

DE DOSISCuando se trata de una aplica-

ción con pincel (naturalmente siem-pre que la pintura en cuestión seaaplicable por este medio), una pintu-ra recién comprada no requiere, porlo general, ninguna adición de dilu-yente. Ciertas pinturas se presentan,sin embargo, más espesas que otras;las de la firma Mo-Lak, por ejemplo,pueden necesitar que le añadamosalgunas gotas de diluyente, parafacilitar su aplicación. Ocurre tam-bién con mucha frecuencia que, alenvejecer una pintura, se espese:basta también aquí con diluirla lige-ramente antes de utilizarla. Sinembargo, es aconsejable evitar exce-sos de diluyente que, al fluidificarexageradamente la pintura, disminu-yen su poder cubriente, obligando ala aplicación de un número de capasdemasiado grande.

Para una aplicación con aerógra-fo, la dilución de las pinturas es obli-gatoria, a fin de garantizar un fun-cionamiento correcto del aparato yque la película sea tan fina comodeseamos. En general, para poderpulverizarla en buenas condiciones,una pintura debe tener la consisten-cia de la leche cremosa, lo que supo-ne que habremos de añadir de un20 a un 40% de diluyente, según suviscosidad original y su color (loscolores claros contienen siemprepigmentos más pesados y másnumerosos repartidos en su agluti-nante). Como ya hemos visto en elcapítulo precedente, hay numerosasexcepciones a esta regla y el por-centaje de dilución aceptable poruna pintura varía en función de sucomposición. En términos genera-les, podemos decir que las pinturascuyo peliculado depende de unareacción química (oxidación de lasgliceroftálicas y, en menor medida,coalescencia de las acrílicas al agua)necesitan, para "funcionar" bien,una dosificación relativamente pre-cisa de sus componentes. Unasobredosis de diluyente impide la

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6Marca

Humbrol

Humbrol

Testo r's

Testor's

Talens

Talens

Liquitex

Liquitex

Vallejo

Vailejo

Vallejo

Nombre comercial

Super Enamel"auténticos"

Metal Cote

Model Master

Metal ¡zer

Decorfin

Rembrandt

Extra fines

Artist Colorssatinados

Basic

Model color

Model Air

PlIlTURflS

Gama de color

150 colores base+219 colores

(brillo y mate)

4 colores metálicos

58 colores(brillo y mate)

8 colores metálicos

32 colores mate

40 colores satinados

80 colores satinados

30 colores

25 colores satinados

190 colores mate+10 colores metálicos

57 colores satinados

DE USO GEÜERfll

Tipo de pintura

Gliceroftálica

Gliceroftálica

Gliceroftálica

Gliceroftálica

Acrílica al agua

Acrílica al agua

Acrílica al agua

Acrílica al agua

Acrílica al agua

Acrílica al agua

Acrílica al agua

Observaciones

Dispone de catálogo de 45 pags.Y 4 tablas de equivalencia con loscolores de Revell, Testor's, Tamiyay Gunze Sangio

Se pueden pulir

Buena calidad y homogeneidad.Frasco con práctico tapón a rosca

Se pueden pulir

Posibilidad de aplicación apincel o aerógrafo

Pasta untuosa en tubo para traba-jos delicados

Uso mixto para vehículos o deco-rado, aplicable a pincel o aerógrafo

De uso preferente para decoraciónde la maqueta

Se usa para el decorado; excelentepara el pintado de suelos y terreno

Uso a pincel o aerógrafo; elenvase incorpora un prácticocuentagotas

Uso específico para aerógrafo sinnecesidad de diluir; mismo envaseque las anteriores.

obtención de un espesor de películacorrecto, ya que hay un desequili-brio químico en el seno del agluti-nante, que por ello tarda en endure-cerse o no llega a hacerlo por com-pleto. Por el contrario, el peliculadode las pinturas que secan sencilla-mente al aire no se ve afectado ensu proceso por un eventual excesode diluyente. En estos casos, la pelí-cula de pintura será ciertamentepoco cubriente, sin duda un pocomenos adherente, pero se secarásiempre. Por otra parte, en numero-sas ocasiones estaremos encantadosde poder contar con esta caracterís-tica que presentan las pinturas desecado físico, especialmente cuandoqueramos dar una ligera pátina a un

material rodante o a un accesorio dedecoración (evocación de una super-ficie polvorienta, ligeramente suciao con el color pasado). En todosestos casos, lo que deseamos esobtener una película translúcida,característica que no podemos espe-rar más que de una pintura muydiluida (a condición evidentementede que su carga pigmentaria sea debuena calidad y presente especial-mente una gran fineza).

Pero las sobredosis de diluyenteque provocan sinsabores son muchomás raros en el caso de los aficiona-dos principiantes que las dosis insu-ficientes, que son más fastidiosas yproducen, además, una películademasiado espesa, antiestética, y

provocan problemas en el funciona-miento del aerógrafo. También eneste supuesto, numerosas pruebasprevias de dilución nos ayudarán aencontrar las dosis más adecuadaspara la pintura que vayamos a utili-zar y al tipo de película que desee-mos obtener. Lo importante es quesiempre anotemos cuidadosamentenuestras conclusiones, ya que de locontrario difícilmente obtendremosresultados constantes en la calidadde nuestros trabajos de pintura.

Finalmente, cuando tras unasesión de trabajo, nos quede pinturadisuelta no utilizada, no la mezclare-mos nunca con aquélla no diluidatodavía, proveniente del bote origi-nal u obtenida por contratipado, ya

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que acabaremos por no saber enqué estado de dilución se encuentracada pintura... Una sabia precau-ción es que, al almacenar un colordado, dispongamos siempre de dosrecipientes: uno para el color brutoy otro para el color diluido.

LA BASE MATIZANTE: FÁCIL DE

UTILIZAR

La base matizante (o agentemate) forma parte de las cargas quese añaden a los componentes sóli-dos de una pintura (ver Capítulo 1),para proporcionarle determinadascaracterísticas particulares. Como sunombre indica, la base matizantesirve para romper el brillo de unapelícula de pintura y constituye unade las pocas cargas que el modelistaestá obligado a añadir él mismo ensus mezclas, caso de necesitarlo. Sepresenta bajo el aspecto de un líqui-do blanquecino, que seca muy rápi-damente al aire, originando unacapa pulverulenta, lo que nos permi-

Izq.: Desde hace poco, se encuentran en elmercado pinturas acrílicas al disolvente enaerosol, como las de la firma francesa FDPIndustries. El catálogo dispone de 18 colo-res. En el capítulo 7 encontraremos algunosconsejos relativos al uso de la pintura enspray.

Centro: Aquí se pueden ver algunos tiposgenéricos de pinturas y barnices. Se puedenreconocer: pintura metalizada Metal Cote deHumbrol (disponible en botecillo y aerosol),pintura acrílica Decorfin de Talens, muypráctica para su uso en grandes superficies(decorado de la maqueta) y barniz de Hum-brol en brillo, mate y satinado. Esta marcadispone también de un barniz coloreado, elClear Colors, sin bien sólo ofrece tres colo-res posibles.Fotos: lean-Lucien Fournereau.

Abajo: Las pinturas acrílicas al agua estánhoy día ampliamente distribuidas y son cadavez mas apreciadas. De izquierda a derechatenemos en primer lugar las pinturas acríli-cas de Vallejo Model Color, que también secomercializan en otros países bajo las mar-cas Prince August y Andrea Color, más a laderecha tenemos la famosa Polly-Scale y,finalmente, las acrílicas de Liquitex.Foto: Philippe Cousyn.

te descubrir que una base matizanteno es otra cosa que un polvo micro-nizado (generalmente caolín) mez-clado con un disolvente.

En nuestro campo es indispensa-ble tener siempre a mano este tipode producto con el fin de poder ajus-tar con precisión el aspecto de uncolor por adición sucesiva de peque-ñas cantidades de base hasta laobtención del acabado deseado. Lamayor parte de las firmas que

comercializan pinturas nos ofrecentambién su base matizante. Cite-mos, por ejemplo, la de Tamiya (x-21) o incluso la de Vallejo (Médiummate 189). Ambos productos pue-den fluidificarse con la ayuda deldiluyente de la marca, cuando cons-tatemos que tienen tendencia a soli-dificarse en su recipiente, lo queocurre a menudo, pero que no tieneafortunadamente ninguna incidenciaen sus cualidades. Estas dos bases

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7Marca

Humbrol

Humbrol

Testor's

Testor's

MicroScale

MicroScale

MicroScale

VallejoModelColor

VallejoModelAir

Tamiya

Nombre comercial

Modelcote

Clear Colors

Glosscote

Dullcote

Micro satin

Micro Closs

Micro Fiat

Barniz mateBarniz brilloBarniz satinado

Barniz mateBarniz brilloBarniz satinado

X22 Clear

Barnices de uso general

Gama

Incoloro

Barniz coloreado

Incoloro(brillante medio)a

Incoloro mate

Incoloro satinado

Incoloro brillante

Incoloro mate

Incoloro(brillo,mate ysatinado)

Incoloro(brillo,mate ysatinado)

Barniz coloreado6 colores

Tipo

Gliceroftálico

Acrílico aldisolvente

Gliceroftálico

Gliceroftálico

Acrílico al agua

Acrflico al agua

Acrílico al agua

Acrílico al agua

Acrílico al agua

Acrílico al agua

Observaciones

No amarillea(brillante, satinado y mate)

No aplicar sobre fondos deAcrílicos al agua

Excelente comportamiento; nomarillea

Excelente comportamiento; noamarillea

Se recomienda diluirlo al 60% ytrabajar en capas muy finas

Se recomienda diluirlo al 60% ytrabajar en capas muy finas

Se recomienda diluirlo al 60% ytrabajar en capas muy finas

Mismas cualidades que laspinturas

Mismas cualidades que laspinturas

Diluir preferentemente con eldiluyente X20A de la marca

Las pinturas acrílicas al agua comercializadas en tubo, se presentan bajo la forma de unapasta que se emplea de la misma forma que un gouache. Este es el tipo de pintura que se ha

empleado para decorar esta marquesina tipo PLM (modelo de la marca Faller a escala HO).Bajo esta forma pastosa, las pinturas acrílicas al agua están particularmente indicadas para suaplicación a pincel; esta técnica permite trabajar los colores sobre el mismo modelo, exacta-mente igual que si se tratara de un lienzo. Se pueden observar los efectos de suciedad y oxi-

dación del techo; toda pátina debe ser sutil, para resultar creíble.Fotos: Francis Marx.

Arriba: La base matizante no es más que unaditivo que se añadirá a la pintura cuandoqueramos eliminar el brillo de ésta. La basematizante se compone de un polvo microni-zado mezclado con un disolvente. Esta for-mulación permite añadirla sin riesgo algunosobre todos los tipos de pintura, a excepciónde las acrílicas al agua. En el caso de estasúltimas, habrá que dejar que se evapore eldisolvente de la base matizante y despuésreemplazarlo por agua, con una pequeñacantidad de alcohol desnaturalizado.

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Obtención de colores por "contratipado"Para esta técnica, os aconsejamos utilizar las pinturasacrílicas al agua de la marca Vallejo, cuya denominacióncomercial es Model Color. La elección no sólo se debe asus magníficas cualidades, sino también porque el enva-se en el que se presentan es perfecto para nuestro propó-sito, ya que incorpora un cuentagotas, que va a facilitarla exacta dosificación de las mezclas. Este método demezcla nos va a permitir obtener unos clones perfectosde los colores de referencia de la o las compañías quequeremos reproducir.

El contratipado tiene un fuerte componente aleatorio y,sobre todo, una interpretación personal de los colores.Será conveniente, por tanto, olvidarse un poco del mitodel color auténtico y único. En efecto, en la realidad, unmismo esquema de pintura puede variar de una máqui-na a otra debido a diferencias en las partidas de pintura

Arriba: Para facilitar a los modelistas la realización de contratipa-dos, la marca Humbrol ha creado un kit de mezcla ("Interblend kit")que contiene una jeringuilla, agitadores, un pocilio de mezcla,botes vacíos y un juego de etiquetas; todo ello acompañado de lasinstrucciones de empleo.Abajo: Para los trabajos de contratipado es muy útil confeccionar lasfichas con los datos como las que aquí se muestran.Fotos: Philippe Cousyn.

disponible, condiciones de aplicación, dureza del servi-cio, condiciones climáticas etc.. Así pues, nuestro obje-tivo será aproximarnos lo más posible al color de refe-rencia, sabiendo que contamos con un cierto margen devariación en el mismo.El primer paso para realizar un contratipado es procurar-se un soporte sobre el que realizar los ensayos y que nossirva igualmente para confeccionar las fichas informati-vas correspondientes a cada mezcla. El Plasticard blan-co liso de 0,8 mm de espesor es un material excelentepara este fin. Para nuestro propósito lo cortaremos encuadrados de 9 X 9 cm (el tamaño de un disquette de3,5"). En la mitad inferior de cada una de estas fichas,pegaremos una etiqueta de las que se usan para identifi-car el contenido de los disquettes informáticos y en ellaanotaremos por ejemplo:

- Nombre del color de referencia para Renfe u otracompañía.- Fórmula utilizada para obtención del contratipo (ennúmero de gotas de cada color empleado).- Pintura utilizada (marca y número de referencia).- Fecha en la que se realizó la mezcla.La mitad superior de la ficha se aprovechará destinan-do un cuadrado de 3 X 3 cm en la esquina superiorizquierda para colocar una muestra del color de refe-rencia (obtenido de una carta oficial de colores, foto-grafías etc..) y en la esquina superior derecha, otro cua-drado de igual dimensión pintado con el color obteni-do en la mezcla. Una vez terminadas estas fichas, pue-den ser almacenadas en una caja de tapa abatible paradisquettes.

Para realizar el contratipado, partiremos del color másaproximado al que queremos obtener y luego lo ¡remoscorrigiendo poco a poco hasta obtener un color que con-sideremos correcto. La unidad de medida sera la "gota",que aunque no sea una medida exacta al 100%, sí nos vaa permitir una dosificación muy precisa.Es importante recordar que las mezclas se realizaránsiempre con la pintura sin diluir y habiendo agitado elenvase durante bastante tiempo, para conseguir una per-fecta homogeneización de los componentes.En la paleta de ensayos se irán mezclando las gotas conun pincel y el resultado se dejará secar bien (algunoscolores se aclaran mucho al secarse). Finalmente, severificará el resultado, siempre con luz de día, nuncacon luz artificial.

Philipe Cousyn

matizantes pueden utilizarse contodas las pinturas acrílicas al agua.Como regla general, para "matar"una pintura brillante hay que añadir-le 3/10 de base matizante, mientrasque para conferirle un aspecto sati-nado bastaría con 1/10. Se trata devalores indicativos, destinados a dar-nos una idea de las proporcioneshabitualmente utilizadas. En la prác-

tica, se pueden obtener todos losgrados de mate, pero hay que teneren cuenta que más allá de una cier-ta cantidad de base añadida, losdiferentes ingredientes de una pintu-ra corren el riesgo de desequilibrar-se y de originar así una película frá-gil. La base matizante deberá puesincorporarse a la pintura progresiva-mente, verificando, tras cada añadi-

do -y agitación a fondo-, el resulta-do obtenido. Evidentemente, estosañadidos deberán efectuarse siem-pre antes de la dilución y filtrado delcolor preparado.

Como es natural, podemosprescindir de las bases matizantes yaplicar sobre las superficies ya pin-tadas una capa fina de barniz sati-nado o mate. Aunque esta última

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solución sea la más radical y la másrápida, nos obliga a añadir unacapa más (que por lo tanto aumen-tará el espesor) sobre la superficietratada. Y, por añadidura, esta últi-ma capa es de un producto, el bar-niz, cuyo comportamiento en eltiempo no es siempre muy fiable,como ya hemos visto.

3. CONSERVACIÓN DE LASPINTURAS

Con el fin de que nuestras pintu-ras conserven todas sus cualidadesdurante largo tiempo y obtener deellas los resultados esperados, hayque tratarlas con ciertos cuidados.Veamos algunos puntos importantesque debemos respetar.

EL MANTENIMIENTO DE LOS

BOTESLa mayor parte de las pinturas

gliceroftálicas de las marcas másimportantes (Humbrol, Mo-Lak,...)se presentan en el mercado enpequeños botes metálicos con unatapadera que se cierra encajándolapor simple presión; del cierrecorrecto de esta tapadera dependela buena conservación del producto.Es pues importante que la tapaderase conserve siempre en buen estadoy que, al abrir el bote por primeravez, no la deformemos, como aveces ocurre, por falta de cuidado.

Es también importante que elborde interior del bote y el de latapadera se mantengan siempre lim-pios. Estos consejos se aplican igual-mente a los botes con tapaderaenroscable (Floquil, Tamiya, Tes-tors,...): si el paso de rosca se man-tiene siempre bien limpio, evitare-mos que la tapadera se bloquee, alsecarse los restos de pintura.

EL ALMACENAMIENTO

Cuando un bote está a mitadvacío, la pintura que contiene tiendea secarse. En el caso de pinturas gli-ceroftálicas, esto se traduce, en unprimer momento, en la aparición deuna fina película sólida sobre lasuperficie, que habrá que suprimircuando vayamos a utilizar la pintura.Para evitar que se forme, podemos

depositar, tras cada utilización, unao dos gotas de disolvente (no más)sobre la superficie de la pintura,pero sin mezclar.

Algunos modelistas tienen lacostumbre de almacenar sus botesen posición invertida, boca abajo,lo que impide naturalmente laentrada de aire. En cualquier caso,la cantidad de aire que contiene unbote medio vacío basta casi siem-pre para alterar su contenido con eltiempo. De hecho, lo ideal seríapoder trasvasar el contenido de unbote medio vacío a otro recipientede menor capacidad, a fin de que elvolumen de aire encerrado fuese elmenor posible. Pero para ello nece-sitaríamos una gran cantidad debotes de muchos tamaños.

Hacemos notar que una pinturagliceroftálica que se ha secado en subote (presencia de una masa sólida)es irrecuperable y hay que tirarla.Ocurre lo mismo con las pinturasacrílicas al agua. En cuanto a las pin-turas acrílicas con disolvente, nitro-sintéticas o celulósicas, el problemaes, afortunadamente, más sencillode resolver ya que, aunque esténcompletamente secas, pueden reac-tivarse añadiendo la cantidad dediluyente necesaria, sin que pierdanpor ello sus cualidades. Es una ven-taja más de las pinturas reversibles.

LA AGITACIÓN

Antes de cualquier utilización,toda pintura debe removerse conve-nientemente, para asegurar un mez-clado óptimo de sus diferentes com-ponentes. Si trabajamos con unapintura mal mezclada, corremos elriesgo de obtener una película conun color incorrecto o que seque mal.

Agitar adecuadamente la pinturaes un trabajo fastidioso y por ellomuchas veces se elude. Y sin embar-go, es algo que hay que hacer cuida-dosamente. Utilizaremos una varilla,preferentemente metálica (un viejodestornillador puede servir), exclu-yendo todo objeto de madera, quepodría dejar caer pequeñas partícu-las en el producto. Removeremos lapintura hasta obtener una mezclahomogénea: color uniforme yausencia de poso en el fondo delrecipiente. También podemos mez-clar correctamente una pintura sen-cillamente agitando el bote. En este

caso, una buena medida previa con-siste en introducir dos o tres bolitasmetálicas (perdigones de caza, porejemplo), que actuarán como "agita-dores". Un consejo: antes de empe-zar a agitar enérgicamente nuestrobote de pintura, nos aseguraremosde que está bien cerrado, si no...

Ciertas pinturas y barnices nece-sitan un agitado más prolongadoque otras; es el caso, por ejemplo,de los colores y barnices mate, cuyabase matizante tiene tendencia a for-mar un poso duro y persistente.También los colores metalizadosdeben agitarse a fondo antes decada utilización, para que sean per-fectamente homogéneos. Inclusodurante su utilización habrá queremoverlos con frecuencia, ya quelos pigmentos metálicos que contie-nen se depositan rápidamente en elfondo del bote.

EL FILTRADO

Sea cual sea el método de aplica-ción elegido, el filtrado es capital:eliminaremos así la mayor parte delriesgo de ver cómo nuestra reciénpintada superficie se cubre de impu-rezas que, una vez depositadas, sonsiempre difíciles de retirar sin dejarmarcas. Naturalmente, para unaaplicación con aerógrafo, a estosinconvenientes habría que añadir elriesgo de obstrucción parcial de losconductos, con todos los problemasque ello implica. Una vez más, esmejor prevenir que curar: así, cuan-do una mezcla esté ya preparada,convenientemente diluida y listapara pulverizarla, no olvidaremos fil-trarla, pasándola sencillamente a tra-vés de una media de nylon (limpia),por ejemplo, procurando ponerla endos capas para mayor eficacia.¡Comprobaremos así la cantidad desuciedad diversa que puede conte-ner una pintura!

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Capítulo 4

1. PREPARACIÓN DE LA

SUPERFICIE A PINTAR

Aunque pueda parecemos sor-prendente, la preparación de unmodelo que vamos a pintar es siem-pre mucho más larga (¡de ahí tam-bién la longitud de este capítulo!) quela operación de pintura en sí. ¿Porqué? Sencillamente porque, por logeneral, es necesario proceder anumerosas operaciones prelimina-res, cuyo objetivo final es doble:obtener una película de pintura adhe-rente y estética a la vez.

- Para que la película sea adhe-rente, es necesario que la superficiesobre la que la apliquemos permitaesa adherencia y esté químicamentesana. Antes de cualquier recubri-miento, deberá ser pues tratada enconsecuencia. Si es de materia plás-tica, es necesario (tras el decapadoeventual de la pintura vieja que larecubría) proceder a su desengrasa-do. Si es metálica, será necesario(también aquí después de su decapa-do eventual) proceder a su desoxida-do (y después, eventualmente, a unalimpieza con chorro de arena) segui-do de la aplicación de una capa deimprimación de fondo.

- Para que la película de pinturasea estética, es preciso que se depo-site sobre un soporte exento dedefectos de superficie. Si no es ese elcaso, aplicaremos una capa de impri-mación de superficie, asociada even-tualmente a algunos toques de enlu-cido, seguido todo ello, una vez seca,de un fino pulido.

Pasemos a estudiar con detallecada una de las operaciones que aca-bamos de mencionar.

EL DECAPADO

Puede ocurrir que tengamos quetrabajar sobre una superficie ya pin-tada. Tenemos dos soluciones: pintarpor encima del acabado precedenteo eliminar la película existente, pro-cediendo a su decapado, como seexplica en el Capítulo 2. ¿Qué solu-ción elegir?

- Primer caso: el acabado exis-tente es perfecto (película muy fina yexenta de defectos), conocemos sutipo y sabemos que no se estropea-rá si aplicamos la capa de pinturaque deseamos extender por encima(ver Cuadro 4 en Capítulo 2). Si esésa la situación, podemos, sin dudar-lo, cubrir dicha superficie con unanueva capa.

- Segundo caso: la película exis-tente no es lo suficientemente fina y

Automotor Billard A 75D a escala 1/43,5pintado en rojo bermellón 605 y crema 407de la firma Vallejo.Foto: Denis Fournier Le Ray.

toda capa suplementaria provocaríaun espesor nefasto para la estéticafinal. O la película existente presentadefectos irregularmente distribuidos:polvo pegado, rebabas, grietas... Eneste caso, es mejor decapar sinremordimientos, "partir de cero"como se dice. Sólo una base sanapermitirá un buen resultado, al podercontrolar realmente cada etapa deltrabajo.

EL DESENGRASADO

El desengrasado, que no debe-mos descuidar bajo ningún concep-to, permite eliminar de una superfi-cie la capa grasienta que dejan losdedos del operador, al manipularla.Hay que desengrasar siempre lassuperficies antes de la aplicación deuna capa de imprimación o de pintu-ra. Para desengrasar, el método clá-sico consiste en un cepillado (con unviejo cepillo de dientes, por ejemplo)del conjunto de la superficie, utilizan-do agua muy caliente, a la que se le

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De todos los materiales utilizados en mode-lismo, son los metales los que presentanmayores dificultades de adherencia para lapintura. Para lograr una superficie másreceptiva es necesario efectuar un desoxida-do, sobre todo si se trata de modelos cuyaspiezas se han ensamblado por soldadura deestaño y que han sido largamente manipula-dos. Uno de los procedimientos mas usualespara desoxidar un modelo es someterlo a unbaño de sosa en ebullición, seguido de unaclarado en una solución tibia de agua conun 10% de ácido clorhídrico.

habrá añadido jabón líquido (del tipode los lavavajillas, pero sin lanolina).Sencillo y rápido, este método fun-ciona perfectamente sobre las super-ficies plásticas (también por ellosobre las resinas) a las que libera detodo tipo de restos de grasa, inclui-dos los que hayan dejado las sustan-cias utilizadas en el desmoldado, enel proceso de fabricación.

En el caso de superficies metáli-cas, empezaremos por un lavadocon un baño de tricloroetileno,seguido de un cepillado vigoroso. Noobstante, este método no es siempresuficiente y hay que recurrir enton-ces a un procedimiento más enérgi-co: el desoxidado, que vamos a ver acontinuación.

Una vez desengrasada la superfi-cie, hay que lavarla con agua ydejarla secar al aire. A continuaciónhay que aplicarle la imprimación o

Los modelos construidos con varios materiales distintos son más difíciles de preparar; es elcaso de la caja de este automotor Billard A 75 D, hecha de resina y latón. El desoxidado delos elementos de latón se hará aplicando a pincel un agente desoxidante y, posteriormente,toda la caja se someterá a un baño tibio de agua jabonosa y se cepillará suavemente con unviejo cepillo de dientes. Finalmente, se dará un aclarado sólo con agua y se secará el modeloal aire, antes de aplicar la imprimación cromo-fosfatante.Fotos: Yann Baude.

pintarla rápidamente y, sobre todo,no manipularla con las manos des-nudas. Lo mejor es utilizar guantesde algodón, como los que utilizanlos fotógrafos para manipular susnegativos. Son lavables y baratos ypodemos encontrarlos en loscomercios especializados en pro-ductos farmacéuticos.

EL DESOXIDADOLos metales son más vulnerables

en su manipulación que las materiasplásticas, ya que la capa de grasa quese deposita con tal motivo tiende aoxidarlas. También el aire ambiente yel flux aplicado a su superficie al rea-lizar soldaduras son causas de oxida-ción. Mal neutralizada, esta últimatiene efectos perniciosos, puede pro-ducir burbujas bajo la pintura. Hayque ser pues prudentes y desoxidarel metal, incluso cuando parezcaestar en buen estado. Para ello pro-cederemos del siguiente modo:

Introduciremos la superficiedurante diez minutos en una disolu-ción de cristales de sosa hirviendo.Una vez hecho esto, la lavaremoscon agua clara y, a continuación,neutralizamos durante diez minutoscon agua tibia que contenga un10% de ácido clorhídrico. Lavare-mos después con agua muy calientey secaremos luego en el horno(50/70º). Pero, atención: los meta-les que presenten partes soldadas

no pueden tratarse con este métododebido a la temperatura del baño decristales de sosa.

LIMPIEZA AL "CHORRO DE

ARENA"

Esta técnica, poco empleada porlos modelistas aficionados, es, siembargo, una técnica especialmenteinteresante para la preparación deun soporte metálico antes de pintar-lo. Permite obtener una superficiemicrogranulosa, de acabado impeca-ble, sobre la cual la imprimación defondo tendrá una increíble resisten-cia. Reservada antaño a los profesio-nales, la limpieza con chorro dearena está hoy en día al alcance detodos, ya que los útiles necesariosson ahora más fáciles de encontrar yadquirir a precios razonables.

Una arenadora funciona comouna pistola de pintura, sólo queproyecta polvo abrasivo. Más ade-lante explicaremos con más deteni-miento el arenado y cómo construirnosotros mismos una cabina paraeste fin, cuyas generosas dimensio-nes permiten limpiar modelos hastade escala 0.

En el comercio existen cabinasde arenado listas para ser emplea-das. La más sorprende es la pro-puesta por la firma alemana Böh-ler, que se sirve completa con are-nadora incorporada y que no nece-sita el uso de un compresor. Para

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hacerla funcionar basta sencillamen-te con conectar la cuba (dimensio-nes interiores: 260 x 220 x 150mm) a un aspirador doméstico, alque habremos provisto previamentede una bolsa de filtro nueva. Alponer en marcha el aspirador, éstecrea una depresión importante en lacuba y hace funcionar la arenadora.Cuando hayamos acabado, saca-mos la arena de la bolsa del aspira-dor y la filtramos, utilizando el tamizque se suministra a tal efecto, convistas a una nueva utilización.

LA IMPRIMACIÓN DE FONDO

La imprimación de fondo es unproducto destinado a la prepara-ción de superficies metálicas sobrelas que se agarra muy fuertemente,asegurando así una muy buenasujeción del acabado que lo recubri-rá después.

Esta capacidad de agarre se debea la acción de fuerzas físicas y quí-micas. Las fuerzas físicas son obradel aglutinante utilizado, que predo-mina ampliamente en el producto.En cuanto a las fuerzas químicas, sedeben a menudo a la presencia ensu composición de una pequeñaproporción de ácido fosfórico, querefuerza la adherencia, de ahí elnombre de imprimación "fosfatan-te" dado a este tipo de productos.Algunos fabricantes de pinturaspara modelismo ofrecen así mismoimprimaciones de su marca; tal es elcaso de Tamiya, que distribuye elSurface Primer disponible en aero-sol y listo para su uso sobre plásticoo metal, o también Floquil, con suPrimer( Ref. 13009 )

Otra categoría de imprimaciónde fondo: la cromato-fosfatante,que contiene, además, pigmentosde cromato de cinc (reconociblespor su tonalidad amarillo verdosa),que son inhibidores de la corrosión.A pesar de que está especialmenteformulado para ser utilizado sobreel acero, este tipo de imprimaciónpuede emplearse sobre el latón, enel que sólo actuarán sus cualidadesde adherencia.

Dentro de esta categoría, la másdifundida en nuestro pais es la impri-mación cromo-fosfatante de Titan-lux, aunque también se utiliza la ZincChromate Primer de Floquil (Ref.13061)

Todas estas imprimaciones debenpulverizarse en una única capa fina, nodemasiado densa, pero uniformemen-te extendida, a fin de que la películasea perfectamente continua. Ciertosproductos se expenden en dos partes(imprimación propiamente dicha ydiluyente reactivo), que hay que mez-clar en las proporciones indicadas porel fabricante. Salvo excepciones, elpreparado así obtenido debe utilizarserápidamente, ya que pasado un ciertotiempo (de algunas horas a pocos días,según el producto), pierde sus propie-dades químicas. Una vez seco (nos fija-remos en el tiempo indicado por elfabricante), obtenemos una películalisa, satinada, ligeramente translúcida(especialmente en el caso de la impri-mación cromato-fosfatante) y muyadherente. Evidentemente, tras laimprimación, la pieza no debe mani-pularse con las manos desnudas, paraevitar tener que desengrasarla antes dedarle la imprimación de acabado o depintarla. Además, la película no debepulirse, ya que perdería sus cualidades,aunque los posibles restos de polvoadheridos aquí o allá sobre la superfi-cie pueden rascarse con la punta deuna cuchilla. Destaquemos que la

Otro de los pasos posibles enla preparación de un modelometálico es el tratamiento al

"chorro de arena", que permi-te obtener una superficie

micro-granulosa de un acaba-do impecable y con una

excepcional adherencia a laimprimación de fondo, que

deberá aplicarse sin demora.Una pistola para chorro de

arena como la de la fotografíaes relativamente económica yse puede conectar al compre-

sor de nuestro aerógrafo.Foto: Yann Baude.

Algunas arenadoras se vendende forma compacta integradas

con una cabina de arenado. Laque vemos aquí es de la firmaalemana Bóhler. Esta arenado-ra no necesita de un compre-

sor, ya que funciona pordepresión al ser conectada a

un aspirador doméstico.Foto: Bóhler.

imprimación de fondo, especialmentecuando es de color blanco, resalta loseventuales defectos de la superficie, loque nos da la posibilidad de corregirlosmediante una capa de imprimación deacabado, al que podemos haberle aña-dido algún toque de enlucido. Tras laaplicación de una imprimación defondo, es conveniente limpiar deinmediato el material.

Una última anotación: a pesar deque estén formuladas para aplicarsesobre metal, las imprimaciones fosfa-tantes o cromato-fosfatantes puedenutilizarse también sobre ciertos mate-riales plásticos con poca capacidadde agarre, como por ejemplo, lasresinas, sobre las que su capacidadde adherencia será muy útil.

LA IMPRIMACIÓN DE ACABADO

La imprimación de acabado sirvepara perfeccionar, si fuera necesario,el estado de una superficie, antes depintarla. Este tipo de producto con-tiene una proporción elevada de car-gas que le confieren un importantepoder de rellenado. La película obte-nida actúa así como un nivelador delos pequeños defectos de relieve,como rayas, fisuras, etc., de la super-

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Tratamiento por "chorro de arena"

Antes de someter un modelo al chorro de arena esnecesario repasar y lijar conciezudamente todos losrestos de soldadura; esto lo realizaremos con limas derelojero o con una minilijadora orbital. Una vez eli-minados los restos más bastos podemos utilizar unlápiz de fibra de vidrio para la limpieza de las zonasmás difíciles. Este útil, usado con energía, elimina res-tos de estaño, aún en espesores considerables, sinafectar al metal subyacente y respetando los finosdetalles de grabado (remaches, molduras, etc.).

Nuestro siguiente paso será proceder al desoxida-do del modelo y, una vez completado éste, podremosempezar a aplicar el tratamiento con chorro de arena.Dicho tratatamiento consiste en proyectar partículasmuy finas de un material duro contra otro materialmás blando, ya sea para limpiarlo, para modificar elestado de su superficie o simplemente su aspecto.

Según el efecto que se pretenda conseguir, se pue-den emplear micro partículas de vidrio o, si se trata deun trabajo de precisión, como es nuestro caso, polvode corindón (óxido de aluminio). La eficacia del are-nado está en función de la distancia de trabajo y de lapresión de aire utilizada. El caudal del chorro depen-de del diámetro de la boquilla que equipe la pistola.Un buen ejemplo puede ser el aerógrafo Badger, equi-pado con una boquilla de 1,8 mm, lo que permitirá unarenado relativamente rápido con una presión mínimade salida de 3,5 bar, que corresponde a unos 4 bar leí-dos en el manómetro del compresor. Si vuestro com-presor es capaz de suministrar una presión mayor, nodudéis en utilizarla, aunque debéis tener en cuentaque el gasto de polvo de corindón también aumenta-rá. La distancia idónea para trabajar es de unos 8 cm,cuando la superficie ha sido bien preparada; en caso

contrario, se reducirá la distancia de trabajo a 6 cm.Gracias a la gran finura de sus partículas, así como

a su dureza, el polvo de corindón limpia perfecta-mente la superficie del latón y crea unas rugosidadesmicroscópicas que confieren al modelo un belloaspecto texturado. De esta forma, la superficie adquie-re una gran capacidad de agarre para la imprimaciónde fondo que se va a aplicar a continuación. La adhe-rencia que presenta una superficie arenada es tal quealgunos modelistas pintan directamente sus modelosprescindiendo de la capa de imprimación.

A medida que nos familiaricemos con esta técnica,vamos a observar que, salvo que se insista muchotiempo trabajando con una fuerte presión de salidasobre una zona, el arenado no estropea los más finosdetalles de la superficie del latón o de cualquier otrometal relativamente duro. No obstante, habrá que tra-bajar con sumo cuidado cuando la lámina de metalsea extremadamente fina o bien el material que este-mos sometiendo al chorro de arena sea blando, comoel metal blanco o los materiales plásticos en general.

Después del arenado (45 min. para un vagón aescala 0 ó 15 min. para uno a escala HO) proyectare-mos sólo aire comprimido sobre el modelo, con obje-to de eliminar los restos de polvo de corindón quehayan podido quedar depositados en los recovecos yrincones. ¡Atención!, no manipular nunca el modelocon las manos desnudas, ya que dejaremos marcas degrasa, muy difíciles de eliminar, sobre el fino granula-do obtenido. Lo mejor será proveernos de unos guan-tes de material plástico, como los que se usan en lasestaciones de servicio cuando ponemos nosotros mis-mos el combustible. Una vez eliminados todos los res-tos de polvo de corindón, el modelo deberá pintarsede inmediato, ya que el latón se oxida con tremendarapidez.

Izq.: Vagón cerrado de Haxo Modele a escala 1/43,5recién terminado de construir y con todos los restos desoldadura. Aquí será muy útil el lápiz de fibras devidrio....

Izq. abajo: El mismo modelo, después de una limpieza ylijado general de las soldaduras y desoxidado. Ya pode-mos aplicar el chorro de arena.

Abajo: Depués del arenado, la superficie tiene un aspec-to de gran nitidez y podría pintarse directamente sinaplicar imprimación de fondo. Habrá que trabajar rápi-do, puesto que el latón se oxida de inmediato.

Fotos: Pascal Duha-mel.

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Como construirse una cabinapara "chorro de arena"No es aconsejable utilizar el chorro de arena al airelibre por diversas razones:- El polvo de corindón no es tóxico por si mismo, perodebido a su extrema finura, es muy volátil, por lo quedebe evitarse respirar el aire que pueda tener partículasde este producto en suspensión. La inhalación delmismo puede producir afecciones graves del aparatorespiratorio; es necesario, por tanto, la utilización deuna buena mascarilla.- Al igual que vuestros pulmones, la ventilación delcompresor no va a verse beneficiada con la aspiraciónde ese fino polvo abrasivo, y lo mismo ocurrirá con elresto de equipos que pueda haber en las proximidades,por no hablar de vuestros preciados modelos a escala,que puedan verse afectados. En fin, todos ellos acabarí-an resintiéndose de un ambiente tan agresivo...- El polvo de corindón es un producto caro y sería unmal negocio despilfarrarlo. La utilización de una cabinade arenado permite recuperarlo y reutilizarlo por logeneral cuatro o cinco veces. El hecho de no poderloreutilizar más veces obedece a que el corindón se vacargando de impurezas, que acaban restándole eficaciaabrasiva; además, es sumamente sensible a la humedady puede acabar obstruyendo la boquilla de la pistola.

Construirse una cabina para chorro de arena no es nadacomplicado, como veremos a continuación. En primerlugar, nos haremos con una caja de plástico que sobre-

pase en un 30% aproximadamente las dimensiones dela mayor pieza que vayamos a tratar. Para la escala H0puede valer una que mida 40 x 60 cm y con una pro-fundidad de unos 40 cm; este tipo de caja lo encontra-remos sin dificultad en cualquier hipermercado o engrandes superficies. En el borde superior de la cajapegaremos un burlete de caucho blanco autoadhesivo,de los empleados para puertas y ventanas. Sobre esteburlete se colocará una plancha de vidrio cortada amedida y con los cantos matados. Esta plancha se suje-tará con pinzas de las utilizadas para tender la ropa, conlo que obtendremos la suficiente estanqueidad para tra-bajar.

En los costados de la caja se practicarán tres aberturasde 11 cm de diámetro; dos de ellas serán provistas deuna membrana fina de goma pegada con cola de con-tacto y cortada en "X", para permitir la introducción delas manos enfundadas en guantes como los utilizados ensoldadura que, al ser largos, protegen adecuadamentelos antebrazos, si bien, por el contrario, su gruesa pieldificulta un tanto el manejo de modelos pequeños. Latercera abertura se equipará con un ventilador, usadoen este caso como extractor, a fin de producir unadepresión en el interior de la caja. Para este menesterpuede servir cualquier ventilador apto para corriente de220 V de los usados para ventilar ordenadores de altapotencia. Habrá que colocar un filtro por la cara internade la caja, para retener el polvo dentro y recuperarlopara su posterior reutilización; así mismo, para evitarque el filtro sea aspirado hacia el exterior, colocaremosuna rejilla entre éste y el extractor (puede valer una reji-lla de las suministradas con los kits de pintura para escu-rrir el rodillo). El conjunto de rejilla-filtro, lo fijaremos ala cara interna de la caja mediante unos perfiles de alu-minio en forma de U, que se colocan mediante rema-ches ciegos. Cada cierto tiempo será necesario limpiarel filtro y las palas del ventilador.

Todo lo que hace falta para arenar un modelo: la cabina reliza-da a partir de un cajón de plástico, la pistola y su bote de polvode corindón (Badger) y el modelo a tratar (vagón cerrado deHaxo Modele esc 1/43,5)

El sistema de aspiración de lacabina de arenado. Se aprecian

los perfiles en U colocadosante el ventilador, así como la

rejilla y, más a la derecha, elfiltro de color gris; falta la

cubierta de cristal.

La cabina está terminada. Laoperación de arenado podrá

comenzar en cuanto esté colo-cada la tapa de cristal.Fotos: Pascal Duhamel.

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ficie a tratar. Una vez seca, debepulirse con papel de lija fino al agua,de lo que resulta una superficie lisa,de aspecto aterciopelado, lista paraser pintada.

No debemos olvidar nunca que elacabado liso, sin defectos, de unasuperficie depende esencialmente dela imprimación de acabado; la capade pintura que se aplicará despuésno hace más que conferirle un color,al tiempo que la protege, y no sirvepara eliminar los defectos que hayanpodido quedar, ya que es demasiadofina y que una de sus propiedades esprecisamente no enmascarar ni losmás mínimos detalles de la superficieque recubre. Una imprimación deacabado es por lo general de colorclaro, lo que permite a la vez visuali-zar fácilmente los defectos residuales,que habrá que corregir después de laimprimación, y no interferir sobre elcolor final de la pintura que se apli-cará después.

Naturalmente, para su buenasujeción sobre materiales con pocoagarre (metales, resinas,...), la impri-mación de acabado debe ir precedi-da siempre por la aplicación de unacapa de imprimación de fondo.

Por lo general, una imprimaciónde acabado no debe diluirse más alláde un 50%. Si la diluimos demasia-do, pierde su poder de rellenado,obligándonos a aplicar demasiadascapas. Dicho esto, recurrir a dilucio-nes altas puede ser útil, por ejemplo,cuando la finura del grabado de lasuperficie a tratar lo exija, o cuandotras el pulido, deseamos uniformizarel aspecto y el color de un soportepara facilitar la última verificaciónantes de pintar, o incluso porque,sencillamente, el aerógrafo del quedisponemos no está equipado con untubo que permita pulverizar en bue-nas condiciones los líquidos espesos.Una imprimación de acabado debesecar entre 6 y 12 horas (en funcióndel espesor de la película) para poderpulirse en las mejores condiciones.

Antes de eso, el producto todavíainsuficientemente endurecido, secomporta muy mal bajo el papelabrasivo: intentar un pulido en esascondiciones llevaría a un fracasoseguro. El pulido de una imprima-ción seca debe hacerse siempre conpapel de lija fino (grano 1000) abun-dantemente mojado en agua. Natu-

ralmente, tras el pulido, la pieza tra-tada debe lavarse y desengrasarsecuidadosamente. Un consejo: des-pués de haberse secado al aire, hayque lustrar la superficie con un pañosuave y seco (pero sin recurrir a nin-gún producto abrillantador, sea cualsea) y observarla a contraluz. Asípodremos controlar con precisión suestado y descubrir a tiempo los míni-mos defectos que pueda aún presen-tar: pulido defectuoso, problemas delisura, presencia de granos, eventua-les juntas defectuosas, etc. La correc-ción de estos defectos es sencilla: losgranos y, en general, cualquier aspe-reza molesta se eliminarán por puli-do local. En cuanto a los huecos,pequeñas depresiones, juntas defec-tuosas... las rellenaremos con unagota generosa de imprimación nodiluida, que depositaremos conayuda de un pincel. Una vez seca,puliremos también esta gota, paraobtener una superficie impecable.Para las depresiones más importan-tes, que no puedan tratarse eficaz-mente con imprimación, tendremosque recurrir al enlucido.

EL ENLUCIDO

El enlucido forma parte de lafamilia de las pinturas de fondo y sepresenta con el aspecto de unaimprimación de acabado muy espe-sa. Se utiliza para taponar, rellenar,unir juntas, reparar grandes irregula-ridades de la superficie. Se trata deun producto celulósico de grano muyfino, generalmente de color gris. Seaplica manualmente, con la ayuda deuna lámina plástica (pequeño rectán-gulo de lámina de PVC de 0,4mm deespesor), en cantidades un pocomayores que las necesarias, ya que alsecarse disminuye ligeramente devolumen. Una vez seco, debe pulirsecon papel de lija al agua y, despuésde un cuidadoso desengrasado, laszonas tratadas pueden recibir even-tualmente un velo de imprimación deacabado, que por un lado evidencia-rá cualquier posible defecto en laaplicación del enlucido o en su puli-do y, por otro, dará uniformidad alcolor de la superficie a pintar, lo quees importante si ésta debe recibir acontinuación una pintura de tonali-dad poco cubriente.

Pero el enlucido no debe confun-dirse con la masilla, que forma parte

Después del desoxidado, esta caja de vagónen latón recibe una fina capa de imprima-ción de fondo cromo-fosfatante, aplicadacon el aerógrafo.Foto: Yann Baude.

de la familia de las colas y se pre-senta bajo una forma más pastosa,más adherente y ofrece, una vezseca, una resistencia mecánica gene-ralmente elevada. En consecuencia,este producto se reserva para traba-jos mayores: rellenado de cavidadesimportantes, reconstrucción de par-tes que falten... Estas operaciones sedesarrollan, por lo general, duranteel proceso de construcción de unmodelo, es decir, antes de la aplica-ción de la capa de imprimación defondo. Una vez ha endurecido, lamasilla debe pulirse al agua, pero sintratar de llegar a un alto grado deacabado, que sí buscaremos trasaplicar la imprimación de acabado oeventualmente el enlucido. Ejem-plos de masillas muy utilizadas enmodelismo son el famoso BodyPutty de Tamiya, así como el ModelFiller de Humbrol, especialmenteprevisto para poliestireno. Este tipode masillas constituye un productode grano muy fino, que se adhiere alsoporte por un ligero ataque a susuperficie, que seca por evaporacióndel disolvente y que, por ello, debeaplicarse en cantidades ligeramentesuperiores a las necesarias. Su prin-cipal defecto es su baja resistencia

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8Tipo de soporte

Materiais

plásticos

correntes

(poliestireno

ABS)

Resinas

Metais

Estado

superficie

Pintada

si

Sucia

Pintada

si

Sucia

Pintada

SI

Sucia

CRONOLOGÍA DE LA

1a fase

DC

es necesario

DC

DC

es necesario

DG

DCes necesario

DO

2a fase

DC

Superf. o.k. P

Superf. no o.k.

AE

DG

IF

DG

ChA

PREPARAÇÃO ANTES DE

3a fase

Superfi.o.k. P

Superf.no o.k.

AE

L

IF

Superfi.o.k. P

Superf.no o.k.

AE

ChA

IF

DC Decapado; DG Desengordurado; DO Desoxidado; IF Imprimación de Fondo; .<ChA Jacto de Are ia ; P Pintar.

4a- fase

L

DGSuperf. o.k. P

Superf. no o.k.

AE

L

IFSuperfi.o.k. P

Superf.no o.k.

AE

AE Imprimación

PINTAR

5a fase

DG

P

L

DGSuperfi.o.k.

Superf.no o.k.

L

6a

fase

p

DG

PP

AE L

DG

de Acabado/Enlucido; L

7a

fase

P

DG

P

Lixado;

8a

fase

P

mecánica, por lo que reservaremossu uso a los taponamientos que exi-jan poca cantidad.

O POLIMENTO

O objectivo do polimento é duplo:por um lado, permite o b t e r umasuperficie limpa, fazendo des-parecer todas as asperezas molestas(tales como juntas o rebabas de mol-deado), los restos de colas y pega-mentos, de soldadura, etc. Por otraparte, al deslustrarse, la superficietrabajada ofrecerá una mayor adhe-rencia a la película (imprimación opintura), que se aplicará a continua-ción. Los útiles y materiales del per-fecto pulidor son de lo más corrien-tes: papel abrasivo fino, estilógrafode fibra de vidrio (para los lugaresmás inaccesibles), estropajo de alu-minio... El pulido es una operaciónclásica, bien conocida por todos losmodelistas; pero veamos algunascuestiones:

- Para pulir superficies blandas,por ejemplo, las de materia plástica,las recubiertas de enlucido o deimprimación de acabado, se reco-mienda mojar el papel abrasivo yenjuagarlo a menudo (así como lasuperficie trabajada) a lo largo de laoperación. Ello evita que se calienteo se ensucie el papel y permite a suvez obtener un mejor acabado finalde la superficie.

- Sobre metal, deben limarsetodas las aristas vivas susceptibles desufrir roces con la manipulación, unavez terminado el modelo. Las finísi-mas láminas (de 1 a 2/10) así crea-das no se notarán, pero permitirán ala imprimación de fondo conservarsu grosor y evitar su desgaste. Reba-jad los ángulos de las piezas metáli-cas, para que la imprimación defondo se adhiera bien en esas zonas.

- Las zonas de soldaduras debe-rán limpiarse a lo largo del procesode montaje. Construir limpio, pulirfinamente la más mínima rebaba,evitan no pocos problemas a la horade la preparación final. En un mode-lo en kit, algunas zonas resultan aveces de difícil acceso dados lossalientes del ensamblaje. Deberátenerse, pues, la precaución de lim-piarlos cuidadosamente antes, o bienutilizar un bolígrafo de fibra de vidrio,instrumento muy eficaz, que hacemaravillas en los recovecos menosaccesibles.

- Al dar el último toque a unasuperficie (metal o plástico) destinadaa ser pintada, no pretendáis conse-guir un pulido "espejo", que impedi-ría a la imprimación o a la pinturaadherirse convenientemente. Si seutilizan productos de limpieza (Cif oAjax por ejemplo), hay que tener encuenta que dejan sobre la superficieun finísimo poso de polvillo, que

debe eliminarse por completo. Noutilicéis nunca líquidos que conten-gan siliconas. Destinados a aumentarla brillantez, estos componentes sonmuy difíciles de eliminar y puedenalterar la capa de pintura, creandoen su superficie zonas de brillantezdiferente o, más característico toda-vía, miríadas de minúsculos cráteres.

Para garantizarse un buen acaba-do, es preferible utilizar estropajo dealuminio fino.

2. ¿QUÉ ORDEN DEBEMOS

SEGUIR?

Ahora que ya conocemos cadauna de las operaciones necesariaspara la correcta preparación de unmodelo antes de pintarlo, es impor-tante determinar en qué ordenvamos a ejecutarlas. Este orden esvariable; no es lo mismo si el sopor-te está sin pulir o si está pintado, sies de plástico o de metal, si su super-ficie es perfecta o si presenta defec-tos que deben ser corregidos... Parasimplificar la tarea, remitimos al cua-dro 8, en el que aparecen agrupadoslos principales casos ante los quepuede uno encontrarse con, paracada uno de ellos, la cronología depreparación a adoptar.

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Arriba:Volvemos a nuestro automotor Billard A 75D, que después dehaber recibido una imprimación de fondo cromo-fosfatante, ha sido tra-tado con una imprimación de acabado, a fin de corregir cualquier defec-to en su superficie. Este enlucido se ha lijado al agua y finalmente se haaplicado una mano de color crema 407 en las zonas de la banda central.Arriba dcha.: Antes de aplicar el rojo bermellón 605, la zona de lasventanas se ha enmascarado con cinta adhesiva removible.Dcha. centro: El rojo bermellón 605 se ha aplicado a la mitad inferiorde la caja. Obsérvese que, aunque no está enmascarado, el techo no seve afectado por el pulverizado, ya que el aerógrafo nos permite contro-lar el chorro con gran precisión. En el caso de emplear un spray de pin-tura, sí que hubiese sido necesario enmascarar también el techo.Fotos: Yann Baude.

Dcha. abajo:EI enmascaramiento líquido mas conocido es el Maskol deHumbrol. Aquí se ha utilizado para delimitar el "bigote" frontal de una

CC 80001 de la SNCF, después de haber pintado en blanco todo elfrontal. A continuación, se pintará con azul toda la caja y, una vez seca,

se desenmascarará, apareciendo el "bigote" en blanco. En los lateralesde la caja, las franjas blancas, que son prolongación de los motivos

frontales, se realizan con ayuda de película virgen para calcas pintadaen blanco liso, tal y como se verá mas adelante.

Foto: Francis Marx.

Algunas precisiones deorden general:

- El término "desengrasado" com-prende el desengrasado propiamentedicho, el aclarado y el secado.

- En principio, el enlucido se apli-ca siempre después, porque es ésteúltimo el que deja a la vista el empla-zamiento de los huecos a rellenar.

Algunas precisiones acercade los metales:

- Las etapas que constituyen ellijado de las soldaduras, el pulido delas aristas vivas, etc., se consideraque forman parte de la construcción,y por lo tanto no se hace mención aellas en el cuadro 8.

- El término "desoxidado" com-prende el desoxidado propiamentedicho, la neutralización, el aclarado yel secado.

- El cuadro 8 incluye la etapa delarenado, una etapa que no es nece-saria, pero sí aconsejable.

- Después del arenado, algunos

modelistas pintan directamente, sinaplicar imprimación de fondo.

- Sobre los modelos metálicosque presentan juntas encoladas, osobre el metal blanco, el arenado nodebe ser demasiado fuerte.

- Las etapas "imprimación defondo" e "imprimación de acabado"pueden hacerse conjuntamente si seutiliza una imprimación capaz deasegurar dichas funciones a la vez.

3. EL ENMASCARAMIENTO

Se utiliza este procedimientosiempre que haya que pintar unmodelo que presente una yuxtaposi-ción de colores, cosa que ocurre casisiempre con los ferrobuses, porejemplo, y, en general, con todos losmateriales modernos. Se trata deuna operación a menudo delicada,sobre todo si nos encontramos ante

superficies pequeñas con numerosasirregularidades de relieve (juntas,remaches, rebordes...). Por otraparte, ciertas decoraciones exigenenmascaramientos de formas quecomplican todavía más la tarea.

Veamos cuáles son los diferentesmedios para llevar a buen términoeste trabajo.

LAS CINTAS ADHESIVASEl producto más corriente, el pri-

mero en el que se piensa cuando setiene que hacer un enmascaramientoes, naturalmente, la cinta adhesivatransparente, fácil de encontrar encualquier sitio, pero cuya excesivacapacidad de adherencia en su cali-dad standard impide aplicarla sobreuna capa de pintura frágil o que nohaya tenido un tiempo de secadosuficiente. Para poder aplicar sinriesgos este tipo de cinta adhesiva, sedebilitará la fuerza de su revestimien-to adhesivo aplicándola primerosobre una superficie lisa y limpia

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Cuando pintemos una superficie par-cialmente enmascarada, será necesarioorientar el chorro de pintura según unángulo preciso tal y como se indica enel dibujo; de esta manera evitaremosque se acumule pintura en la uniónque, una vez seca, nos dejará unaantiestética marca al retirar el enmas-caramiento.

(placa de cristal) o frotando su super-ficie adhesiva sobre el borde de lamesa de trabajo. Se puede optartambién por utilizar cinta reutilizable(tipo Scotch Magic II) un productocuya débil adherencia lo hace espe-cialmente idóneo, salvo quizá cuandodeba utilizarse sobre superficies derelieve castigado (líneas de rema-ches, por ejemplo), en que su falta deadherencia puede presentar proble-mas. Citemos también la cinta adhe-siva finamente rugosa Tesa semi-crépé de 19 mm de anchura, pro-ducto especialmente estudiado paralos enmascaramientos delicadossobre pequeñas superficies. Es lavariedad más fina de dicho fabrican-te y la mejor adaptada a nuestrasnecesidades: adherencia poco poten-te, pero muy eficaz, y cinta muy dúc-til, lo que le permite adoptar las for-mas y contornos más "acrobáticos".Pero cuidado, no hay que confundireste producto con la referencia stan-dard que se encuentra en las drogue-rías y que, al estar fuertemente cres-pada, no permite realizar enmasca-ramientos precisos con rebordes cla-ros e impermeables. El único defectodel Tesa-Crep -que es el mismo detodas las cintas adhesivas en general-reside en su excesivo espesor, lo que

Izq.: Se puede recurrir a numerosos métodos para enmascarar un modelo; por ejemplo, elcuerpo de esta 030 TB de Model Loco, debe ser pintado enteramente en color verde. Las par-tes delanteras de los tanques de agua deben protegerse con Maskol antes de aplicar pinturanegra sobre la puerta de la caja de humos y la zona frontal. Después, la topera se pintará enrojo a pincel. Al tratarse de un elemento de precisión, el uso del aerógrafo no requiere unenmascaramiento total de las partes que hay que evitar pintar; así, por ejemplo, una simpletira de papel, mantenida en posición gracias a unas pinceladas de Maskol, es suficiente paraproteger el resto de la carcasa.Dcha.: Aquí tenemos otro ejemplo de enmascaramiento poco ortodoxo, pero muy eficaz. Nosdisponemos a pintar de gris ardenés el techo de nuestra CC 80001. El Maskol protege la vise-ra que hemos colocado para evitar que el frontal resulte afectado por la pulverización de pin-tura. De igual forma se han enmascarado los laterales con unos faldones de cartulina reforza-dos con Maskol.Photos: Francis Marx.

puede dar origen a una demarcaciónpoco estética de la tonalidad aplica-da, pues la pintura se puede acumu-lar a lo largo de la máscara. Para evi-tar este inconveniente deberemospintar siguiendo un ángulo preciso,como el indicado para la figura 2.

De hecho, lo ideal es optar porotra gama de productos mucho másespecializados -aunque también máscaros- como son las películasenmascaradoras para diseñadoresgráficos. Citemos entre ellos elFoto/Frisket Film de Badger o elNormafrisket de Mécanorma. Dis-ponible en las tiendas de artes gráfi-cas, el Normafrisket es una películaadhesiva transparente mate de 32mieras de espesor, que se vende enbolsas de seis hojas (formato32x40cm o 50x60 cm). Existe endos calidades: el n2 1, poco adhe-rente, recomendado para superfi-cies muy frágiles, pero bien planas,y el n9 2, cuya capacidad de adhe-rencia reforzada resiste a las mani-pulaciones repetidas, incluso cuan-do se aplica sobre una superficie derelieve muy marcado.

LAS MASCARILLAS LÍQUIDAS

La más conocida y extendida detodas las mascarillas líquidas es, sin

duda, el Maskol de Humbrol. Es unproducto de color rosa y que huelea amoníaco. Se aplica necesaria-mente con pincel (¡nunca con aeró-grafo!), seca rápidamente (apenasen diez minutos), y queda práctica-mente transparente. Al secarse, elMaskol se convierte en un recubri-miento gomoso, perfectamenteimpermeable, resistente, pero quese retira con facilidad. Se utilizasobre todo para la protección de losmarcos de ventanas, vidrieras, tubosluminiscentes, y otros pequeñosdetalles imposibles de tratar seria-mente por los procedimientos clási-cos. Dado que seca en seguida, elMaskol tiende a aglutinarse en lascerdas del pincel, lo que impide unaaplicación precisa. Es aconsejablelimpiar el pincel repetidas veces a lolargo del trabajo, mejor con sustitutode aguarrás que con agua del grifo,como aconseja el fabricante.

UNA TÉCNICA PARA CADA COSA

Cada operación de enmascara-miento es de hecho un caso particu-lar y las técnicas posibles son muyvariadas. Dicho esto, una vez decidi-do el modo de resolver un problemade enmascaramiento determinado,hemos de asegurarnos de que la

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solución elegida será eficaz y sinriesgos para el soporte, haciendouna prueba previa.

Las cintas adhesivas y las másca-ras líquidas citadas más arriba pue-den ser utilizadas conjuntamente.Lógicamente, se pueden utilizarmuchos otros productos para elenmascaramiento: los papeles adhe-sivos, tipo Post-it, o el viejo y exce-lente papel engomado o, en sudefecto, el que se puede fabricar conpapel fino y una barra de pegamen-to blanco de oficina, etc. Tambiénen los comercios (tiendas de artesgráficas y minoristas de modelismo)se pueden encontrar diversas refe-rencias de cinta adhesiva extremada-mente estrecha, que puede utilizarsecomo máscara en muchos casos.Algunos aficionados manejan así lasreferencias más estrechas de esetipo de cinta para realizar filetes ensus modelos. ¿Cómo lograrlo? Essencillo: se pinta la superficie con el

color de los filetes; se deja secar unbuen tiempo, se coloca a continua-ción la cinta adhesiva en el lugarprevisto para los filetes. Cuandotodo está en su lugar, se pinta lasuperficie en el tono definitivo. Unavez seco, se quita la cinta adhesivaque cubría la capa de fondo, paraver aparecer los filetes deseados.Única limitación de este procedi-miento: las cintas adhesivas másestrechas no bajan de 0,4mm y sonpor lo tanto difíciles de utilizar parala representación de filetes realistasa escalas inferiores al 1/43,5.

RETIRANDO EL ENMASCARA-MIENTO

¡Lo habéis adivinado! ¡Despuésde enmascarar, hay que desenmas-carar! Esta operación no es especial-mente delicada, pero exige atencióny cuidado. En primer lugar, sepamosque después de la operación de pin-tura, un enmascaramiento no debe

permanecer ni poco tiempo nidemasiado. Si se deja mucho tiem-po, se adheriría muy fuertemente ala superficie que recubre; esto ocu-rre, por ejemplo, en los casos de cin-tas adhesivas cuya adherenciaaumenta al cabo de las horas. Si sequita demasiado pronto, la máscarapuede arrancar una parte de la capade pintura todavía fresca. En gene-ral, una máscara (sobre todo si setrata de cinta adhesiva que recubreuna superficie pintada que se sabefrágil) debe ser retirada, como muytarde, una hora después de haberpintado con aerógrafo. Para evitar almáximo el riesgo de que se arranquela capa de pintura protegida por eladhesivo basta con retirarlo procu-rando, como ilustra la imagen, quelos daños sean los llamados de"pelado" y evitar los daños llamadosde "arrancado". Mientras las dificul-tades por arrancado son importan-tes, al ser perpendiculares a la capade pintura, las de pelado hacen inci-dir sólo sobre una capa ínfima la ten-sión ejercida por la cinta adhesivasobre la capa de pintura.

Por otra parte, al retirar unamáscara, del tipo que sea, quedancasi siempre "barbas" de pintura a lolargo de la superficie protegida. Nodeben tocarse hasta que hayan seca-do una o dos horas, con lo que sepodrán eliminar más fácilmente conayuda de un pequeño cepillo (deltipo que se utiliza para limpiar lasmaquinillas de afeitar eléctricas o,mejor aún, por más suaves, los quesirven a las señoras para aplicarse elrimmel en las pestañas).

Arriba: Retirar correctamente un enmascara-miento adhesivo implica respetar un ciertométodo: si tiramos del adhesivo de abajohacia arriba, provocaremos el desprendi-miento de la película de pintura, ya que latensión aplicada al adhesivo repercute sobreuna superficie demasiado grande.

Izq.: La forma correcta de realizar la opera-ción es transmitir sólo a la cinta la tensiónque se origina al despegar. Para ello, bastarácon tirar de ella hacia atrás y a ras del mode-lo. Esto hace que la superficie afectada por latensión del despegado sea ínfima, lo que setraduce en un mínimo riesgo de que la pintu-ra se despegue.Fotos: Yann Baude.

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Capítulo 5

1. UTENSILIOS PARA

FABRICARSE UNO MISMO

Una vez nos hemos familiarizadocon la pintura y los productos rela-cionados, veamos qué herramientasvamos a necesitar. Además delmaterial de base: pinceles y aerógra-fo, que estudiaremos más adelante,todo taller de pintura debería dispo-ner de un soporte manual, un sopor-te sobre plataforma giratoria y unacabina de pintado con aspiración.Estos utensilios, de uso común enEstados Unidos, están todavía dema-siado poco extendidos en Europa yson, por otra parte, bastante caros.Su fabricación personal es afortuna-damente rápida, no muy complica-da, y todos los componentes nece-sarios son fáciles de encontrar. Lossoportes manuales, plataforma gira-toria y la cabina de pintado, queaparecen en nuestra ilustración,están previstos para el tratamiento

de modelos al 1/87; para escalasinferiores, los soportes deberán sermodificados; de la misma manera,habremos de ampliar la cabina depintado, si la queremos utilizar parala decoración de modelos al 1/43,5,

por ejemplo. Dejamos a cada cual suiniciativa para cualquier tipo deadaptaciones y mejoras. No duda-mos que surgirán excelentes ideas aeste respecto.

Arriba: Locotraclor Y6200 de la SNCF aescala 1/43,5 construido íntegramente enPlasticard. Los colores verde céltico 301 dela caja y el gris ardenés 807 del bastidor, sehan realizado aplicando pintura acrílica aldisolvente; el amarillo 401 de las toperas ylas bandas son de pintura gliceroftálicaHumbrol ns24. Las franjas se han realizadoaplicando la pintura amarilla sobre papelvirgen para calcas, al igual que el resto derótulos y placas.Foto: Francis Marx.

Figura 3.

El soporte demano, un útilsumamente fácilde fabricarse unomismo y queresulta de granayuda.

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EL SOPORTE MANUAL: ULTRA-

SENCILLO ¥ MUY EFICAZ

De los tres utensilios propuestos,éste es el más fácil de confeccionar(figura 3). Se compone de una sim-ple chapa de latón de lmm de espe-sor y de 40 cm de longitud, plegadaen dos, perforada y provista de unsistema de resorte con tuerca, queactúa sobre la abertura de las bocas.A éstas dos últimas se les podráncolocar dos pequeños rectángulosde fieltro o de goma espuma, fijadoscon tela adhesiva de doble cara.

Este soporte es muy prácticopara sujetar la caja de un modeloque necesite pequeños trabajos dedecoración (retoques, marcación) ypuede asimismo resultar muy útilpara sostener todo tipo de piezasdurante el montaje (soldadura, pega-do) de un modelo en kit, y desempe-ñar así el papel de torno manual.

EL SOPORTE SOBRE PLATAFOR-

MA GIRATORIA: TODAVÍA MÁS POSI-

BILIDADES

Este tipo de soporte (figura 4)presenta varias ventajas: sus brazosmóviles permiten la fijación de todotipo de modelos al 1/87 (figuras a yb), incluidos los más largos (cochesde viajeros modernos) gracias a lasalargaderas previstas a este efecto(figura c); la presencia de una plata-forma giratoria, muy práctica paraser utilizada en una cabina de pinta-do, permite dar al modelo todas lasorientaciones deseadas cuando sepinta a pistola, sin riesgo de que secaiga; los brazos de soporte sonmovibles, lo que permite liberar lasuperficie de la plataforma, pudien-do así recibir una capa de adhesivode doble cara (del tipo utilizado parafijar las moquetas) que servirá, convistas a su decoración, para asegu-

rar numerosos elementos que nopueden sujetarse de otro modo. Poreste medio, es posible pintar seriesenteras de piezas pequeñas (asientosde coches de viajeros, por ejemplo).Más elaborado que su precedente,este soporte requiere sin embargoun poco más de tiempo para cons-truirlo. Los materiales necesarios:pletinas de duraluminio (o similar) de1,5 mm de espesor y de 2 cm deancho, tornillos, tuercas y arandelas,unos centímetros cuadrados de fiel-tro o de goma espuma... ¡Todo fácilde encontrar!

LA CABINA DE PINTADO: UNA DE

LAS PIEZAS MAESTRAS DE VUESTRO

TALLER

Si disponéis de un aerógrafo,necesitáis una cabina de pintado; esun elemento que permite trabajar enlas mejores condiciones posibles

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Aquí vemos un despiece del locotractorY6200 en pleno proceso de pintado. Algunaspiezas de latón y bronce sólo han recibido laimprimación de fondo, en tanto que otras yaestán cubiertas por la imprimación de acaba-do (en color gris) que, una vez seca, se lijará

al agua, para lograr una superficie perfecta. Esinteresante observar en esta foto la gran varie-

dad de artilugios usados para sujetar las pie-zas en posición: pinzas de cocodrilo, tercera

mano, palillos de dientes, cajas de cartón, etc.Foto: Jean-Lucien Fournereau.

(figuras 5 y 6). Una cabina de pinta-do elimina, por aspiración, los olo-res desagradables de disolvente y lanube de pintura generada por elaerógrafo, nube cuyo presencia estan nociva para el modelo tratadocomo para el operador. El modelode cabina que proponemos es dedimensiones generosas, a fin de quepodáis trabajar a gusto e instalar enella la plataforma giratoria descritamás arriba. La construcción de estacabina se hará con contrachapadode 1 cm de grosor, y los diferentespaneles deberán ser encolados yasegurados con clavos. Para garanti-zar su mantenimiento, determinadoselementos deberán ser movibles: porejemplo, el filtro de aspiración (equi-pamiento para campanas aspirado-ras de cocina, que habrá de serreemplazado al cabo de un tiempo,debido al polvo de pintura acumula-

do), sólo hay que clavarlo con chin-chetas. Sin embargo, el panel trase-ro, que soporta el sistema de aspira-ción, deberá atornillarse y no clavar-se, lo cual permitirá acceder sin pro-blemas al ventilador y a la rejilla parasu limpieza o sustitución.

El ventilador y su tubo flexible deevacuación son fáciles de encontraren el comercio (tiendas de materialde construcción, de reparación deelectrodomésticos, ferreterías...);todos los tipos pueden servir (aspira-doras, secadores de pelo, extracto-res de aire), pero cuanto más poten-te sea el ventilador, más eficaz serávuestra cabina. La rejilla de protec-ción,, situada entre el ventilador y elelemento filtrante, será del tipousado para las baldas del frigorífico;¡facilísimo de encontrar! Finalmente,para mayor comodidad, os aconse-jamos dotar vuestra cabina de un

punto de luz, elemento muy fácil deinstalar encima de la campana. Lomejor -y más seguro- es colocar untubo fluorescente llamado "de segu-ridad" (por su cubierta de protección)como los que se instalan en los cuar-tos de baño.

UTENSILIOS DE CARTÓNAdemás de las herramientas

pacientemente concebidas y fabrica-das, existen esas otras que respon-den a ciertas emergencias, ésas quenos recuerdan que cada modelo rea-lizado es un caso particular, para elcual hay que chapucear un "utensi-lio" específico, que seguramente novolverá a servir nunca más. Es elcaso de los soportes de cajas, ejesde ruedas y otras pequeñas piezas,como las que aparecen en la ilustra-ción. Dichos soportes pueden fabri-carse simplemente con cartón reci-

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Arriba izq.: Después del lijado de la capa de enlucido, la carcasade esta 030 TB ha recibido una capa de negro en el interior de lacabina, color que ahora debe ser protegido por máscaras hechascon simples trozos de cartulina Bristol cortados a la medida. Tam-bién se ha confeccionado un soporte para sujetar el modelo, todoello con cartón reciclado.

Arriba dcha.: Aquí vemos algunos soportes de cartulina a los quese les ha aplicado cinta adhesiva de doble cara, para poder suje-tar las piezas más pequeñas.

Izq.: Las ruedas se pintan confeccionando un soporte de cartónen forma de "U", en el que se practican unos cortes para encajarel eje, dejando una rueda por cada lado. Una vez seca la pintura,se limpian las bandas de rodadura con un bastoncillo de algodónempapado en diluyente y, finalmente, se pulen.Fotos: Francis Marx.

ciado, que es muy fácil de recortar ydoblar. A continuación, los distintoselementos se sujetan con grapas auna peana, también de cartón; algu-nos admiten, además, una capa decinta adhesiva de doble cara destina-da a recibir las piezas imposibles desujetar de otro modo.

2. SEM PINCEIS NÃO HÁPINTURA

A esta altura do trabalho, jásabéis o que é a paciência e ameticulosidade, sem duvidas das prin-cipais qualidades de um bom mode-lista. Agora falta descubrir como sepinta. Pintar.... por fim! Em líneasg e r a i s , há duas maneiras de apli-car a pintura: com a ajuda de umaerógrafo, como veremos no capí-tulo seguinte, o tambem utilizando umpincel. Ao fim do vosso trabajo,estaréis indefectiblemente obligadosa alternar uno u otro de los dos

métodos, pues cada uno tiene susventajas y sus inconvenientes.

SABER ELEGIR LOS PINCELES

El pincel es el instrumento básico eimprescindible. Os dará muchas satis-facciones si tenéis el cuidado de ele-girlos de buena calidad y tratarlos conesmero. No os hagáis ilusiones, unbuen pincel resulta siempre caro a lahora de comprarlo; en contrapartida,ofrece excelentes prestaciones, con-serva siempre un perfil puntiagudo,no pierde las cerdas ni se "desgreña" ala primera. Características de un buenpincel: cerdas naturales (petigrís,marta, tejón), finas y flexibles, firme-mente sujetadas por una virola metáli-ca, de un grosor apto para su mane-jo, y un mango suficientemente largo,cosa que tiene su importancia. Ennuestro campo, un buen pincel tam-bién debe ser recio, porque se va a versometido a un régimen muy duro,sobre todo a causa de los disolventesutilizados, algunos de los cuales sonparticularmente agresivos.

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Existen en el comercio numero-sas variedades de pinceles, pero losmejores son lo que se venden encomercios de materiales para artis-tas. Son varias las firmas que ofre-cen pinceles de buena calidad:Manet, Léonard y también Raphaél,firma reputada de la que ofrecemosen la ilustración, a título de ejem-plo, varios tipos de pinceles espe-cialmente previstos para un usomodelista, así como sus principalescaracterísticas. Deberéis elegir, enfunción de dichas características, elmodelo exactamente adaptado altrabajo a efectuar.

Los pinceles planos de la serie871 están más bien indicados parael tratamiento de grandes superficies(fondos de decoración, por ejemplo).Los de la serie 835, sin embargo,sirven para todos los trabajoscorrientes sobre soportes de dimen-siones medianas, cuya decoraciónno justifica la utilización del aerógra-fo. El resultado de estos pinceles esexcelente si se utilizan conveniente-

mente y, de hecho, serán los quemás utilizaréis. Los modelos de lasseries 8400 y 8413, por el contra-rio, se reservarán para trabajos másdelicados, como retoques o parapintar detalles mínimos. Volveremosa estos dos últimos tipos de pincelesen el capítulo 8, cuando hablemosde las técnicas de decoración com-plementarias hechas con pintura.

SEJAMOS CUIDADOSOS!

Por muito boa que seja sua quali-dade, um pincel deve tratar-se sem-pre com cuidado, para não perdernenhuma das suas qualidades com opassar do tempo. Un pincel bienmantenido puede durar años y,sobre todo, dará siempre buen resul-tado.

Como acabamos de ver, hay queelegir su tamaño con discernimientoy, desde luego, se utilizará sólo parapintar. Un pincel no debe servirjamás para remover una pintura, sumango debe estar siempre limpio,no se debe mordisquear ni tampocopartir; es el mango el que aporta algesto del pintor la soltura y a la vezla precisión necesarias. Por otraparte, un pincel siempre debe lim-piarse meticulosamente después decada uso, para que la mata de cerdasconserve su forma y flexibilidad.

Esta limpieza hay que hacerlainmediatamente después de usarlo;a lo largo del trabajo, durante losbreves momentos en los que no seutiliza, lo suspenderemos en un reci-piente que contenga disolvente, quepodemos fabricar nosotros mismoscon una lata de conservas a cuyoborde superior soldaremos tres ocuatro pinzas cocodrilo. Finalizadoel trabajo, se procederá a la limpiezapropiamente dicha. En un primermomento se utilizará, o bien el disol-vente apropiado para el tipo de pin-tura utilizada (ver cuadro 1 en elcapítulo 2) o bien uno de los pro-ductos de limpieza mencionados enel cuadro 3 del capítulo 2, que sonmás económicos, insistiendo parti-cularmente en la parte alta de lascerdas (talón) situada cerca de lavirola. En efecto, a menudo la dura-ción y la buena conservación de laflexibilidad de las cerdas de un pinceldependen de la perfecta limpieza deesta zona. En una segunda etapa,vuestro pincel necesitará una según-

Pinceles Raphaél serie 871. Pincel de pelo de crin, mango lacado en beige y virola tubular dealuminio. Son adecuados para decorar grandes superficies con pinturas fluidas. No rayan.

Pinceles Raphael serie 8400. Pincel fabricado con pelo de marta Kolinski, mango lacado ennegro y virola en latón niquelado. Indicados para detalles muy finos con poca carga de pintura.

¡Pinceles Raphaél serie 8413. Pincel fabricado con pelo de marta Kolinski, mango lacado en|negro y virola de latón niquelado. Indicados para trabajos extremadamente finos como reto-jques, fileteados etc..Fotos: Francis Marx.

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Pinceles Raphaél serie 385. Pincel de pelo de ardilla, mango lacado en marrón y virola tubu-lar de aluminio. Son aptos para todo uso, incluidos trabajos delicados.

da limpieza complementaria, conagua tibia jabonosa, para eliminartodo resto de disolvente. A conti-nuación, aclarado y secado parcial,con un paño limpio, lo que al mismotiempo devolverá su forma original ala mata de cerdas. La mayoría de lasveces, los pinceles se venden con unpequeño cilindro transparente, queprotege las cerdas; no lo tiréis, alcontrario, volved a colocarlo encuanto no sigáis usando el pincel.Hay que saber, finalmente, que unpincel en el que se haya dejadoendurecer la pintura o el barnizresultará prácticamente irrecupera-ble, porque incluso utilizando deca-pantes para pinturas endurecidasexistentes en los comercios, el talón(parte alta de las cerdas) quedarásucio para siempre, lo que hará per-der flexibilidad a la mata de cerdas.Un pincel en ese estado deberá serrelegado a las tareas más oscuras,como la limpieza o el decapado, porejemplo.

Otro punto importante: los pin-celes hay que guardarlos en unacaja que cierre bien: no hay queolvidar que sus cerdas naturales sonun plato exquisito para las polillas.Se puede confeccionar un buenenvase con una caja de cartón o demadera, ligeramente más alta que elmás largo de los pinceles, en cuyofondo se habrá colocado un bloquede goma sintética rígida (preferente-mente de la calidad especial paraflores secas de venta en las floriste-rías). Esta goma nos servirá para"plantar" verticalmente el mango delos pinceles, evitando cuidadosa-

Mientras no se estén utilizando, los pincelesdeben permanecer suspendidos, sin apoyarsu punta, en un recipiente que contengadiluyeme. Este tipo de recipiente puedeconstruirse fácilmente con un bote de con-servas vacío y limpio en cuyo borde supe-rior se sueldan unas pinzas de cocodrilo.Después de la limpieza, los pinceles debenguardarse preferiblemente en una caja espe-cialmente diseñada para esta función. Unconsejo: si los pinceles no van a usarsedurante un largo período, untad su macillode pelos con un poco de vaselina, para pro-tegerlos de las polillas.Fotos: Francis Marx.

mente que sus cerdas toquen nada yen particular el interior de la tapa,porque se deformarían.

ALGUNOS TRUCOS PARA UTILI-

ZAR BIEN UN PINCELEl secreto de un buen trabajo a

pincel depende en primer lugar de laconsistencia de la pintura utilizada.Esta debe ser lo bastante fluida paraque no seque demasiado de prisa ytenga tiempo de alisarse y tensarse.Por lo tanto, una pintura demasiadoespesa tendrá que diluirse en un25% aproximadamente antes de suuso. Así "aguada", perderá de formanatural su poder cubriente, pero noempastará los finos detalles de lasuperficie tratada. En algunos casos,habrá que dar una segunda manoigualmente fina, lo que es de todosmodos preferible a una sola capaespesa, que podría no secar del todoen profundidad. Después de cadacapa, es imperativo esperar de cincoa seis horas antes de aplicar lasiguiente. Durante ese tiempo, se

colocará la pieza en un lugar tibio aresguardo del polvo. En segundolugar, deben observarse ciertasreglas muy elementales en cuanto eluso del propio pincel. Para sacar elmayor partido a su flexibilidad, sóloempaparemos en la pintura la mitadinferior de la mata de cerdas que,además, no estará ni demasiado car-gada ni demasiado poco. Demasiadapintura daría una capa espesa, queocultaría los pequeños detalles delmodelo; demasiado poca pintura osobligaría a dar una segunda mano ala superficie recién pintada, cosaque no debe hacerse nunca, si sedesea obtener un resultado conve-niente. Cuando haya que pintar apincel una superficie importante, lomejor es dividirla en varias zonas,operación que, en nuestro campo, amenudo queda facilitada por la pre-sencia en los modelos de líneas deremaches, juntas de distinto tipo, enrelieve o hundidas, que dividen natu-ralmente la superficie a pintar. Deese modo, cada zona se pinta porseparado, lo que facilita el trabajo yda en general excelentes resultados,pues los empalmes entre las diferen-tes zonas quedan perfectamenteinvisibles, una vez seca la pintura.

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Capítulo 6

1. EL AERÓGRAFO

Una vez familiarizados con lospinceles, hablemos ahora del aeró-grafo. Gracias a el haréis enormesprogresos en materia de pintura ydecoración. Esta etapa que ayertemíais, terminará por resultarosagradable; con un poco de entrena-miento, descubriréis lo fácil queresulta obtener una capa de pinturaa la vez fina y regular, como la queadmiráis en los modelos de las tien-das. Un trabajo de profesional: esoes lo que os permite el aerógrafo,herramienta excepcional con la cual"os atreveréis" incluso con los efec-tos especiales (ensuciado y envejeci-miento) que suponíais inaccesibles...

UNA HERRAMIENTA A DESMITIFI-

CAR

Para muchos modelistas, adquirirun aerógrafo es un poco como fran-quear una frontera, la que, según secree, separa al simple iniciado delaficionado consolidado, exigente ydiestro. En su gran mayoría, losmodelistas todavía no han desmitifi-cado del todo este tipo de instru-mento; por una parte, piensan que

hay que ser un poco "mago" parapoder utilizarlo con éxito, y por otra,lo consideran caro.

Un aerógrafo no es más difícil deutilizar que una minitaladradora;aunque es un instrumento de preci-sión, sólo necesita cuidado, en espe-cial al limpiarlo, una vez acabado eltrabajo, operación que requieremucho esmero.

Un aerógrafo tampoco tiene porqué ser caro. Es cierto que hastahace poco tiempo los aerógrafoseran utensilios onerosos, porquesólo los utilizaban una minoría deprofesionales (diseño artístico, ilus-tración, retoques en fotografía),pero hoy en día, el extraordinariodesarrollo de las actividades de ocio,junto a nuevos métodos de fabrica-ción, han popularizado afortunada-mente este tipo de herramienta.

UN SUPERDOTADO EN VUESTRO

TAIAER

Un aerógrafo es una pistola parapintura en miniatura, que funcionacon aire comprimido; está especial-mente concebido para pintar capasa la vez muy finas y uniformes.Comparados con los botes de aire,que a veces se prefieren equivocada-mente, el aerógrafo presenta unacantidad de ventajas aplastante: se

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amortiza en muy poco tiempo; per-mite la libertad de elegir el tipo depintura, el color y la viscosidad másadaptados al trabajo a realizar; ofre-ce, por otra parte, un máximo deseguridad en el trabajo, los riesgosde goteo o de empaste de los finosdetalles de la superficie tratada noexisten apenas, gracias a los siste-mas de ajuste muy preciso de los queestá dotado, de modo que, en fun-ción de las cantidades de aire y depintura admitidos, se puede obtenertoda clase de combinaciones: chorrode pintura estrecho o ancho, seco odiluido, suave o fuerte, etc. Talescombinaciones de reglajes permitenlógicamente ejecutar todo tipo detrabajos. Los reglajes son tan preci-sos que es posible, en algunos casos,pintar un modelo que necesite varioscolores sin recurrir a la tarea fasti-diosa del enmascaramiento, simple-mente con la ayuda de una máscara"móvil", que se sujeta con la mano(cartulina recortada al gusto). Otrouso para el que el aerógrafo destaca:las pátinas, el ensuciado y, máscomúnmente, todos los efectosespeciales de degradación de loscolores, que busca el modelista paramejorar el realismo de su materialmóvil y del decorado de su red. Enefecto, el aerógrafo es capaz de pul-

verizar una veladura de pintura deun finura increíble, hasta tal punto,que el color primitivo del soporte estodavía perfectamente visible des-pués de varias capas. De estemodo,es posible aplicar en la partesuperior de la caldera de una loco-motora a vapor una veladura de pin-tura negra, que aparente ser un finoposo de hollín, tan realista que pare-ce fácil de eliminar con sólo soplarencima... Asimismo, se puede apli-car en unos instantes, en los flancosde un coche, por ejemplo, una finacapa de polvo oscuro o imitar elaspecto deslavado de una librea, porpulverización de blanco ensuciado.

UNA FAMILIA NUMEROSA

Infinidad de marcas, diversostipos de aparatos... Así se presentala gran familia de los aerógrafos yes cierto que, a veces, resulta difícilsituarse y elegir el aparato mejoradaptado al trabajo que se desearealizar.

• Los aerógrafos de acciónsimple o de doble acción. Gros-so modo, existen dos grandes cate-gorías de aerógrafos: los de acciónsimple y los de doble acción. Sellama de acción simple a un aeró-

grafo cuya tecla de mando regulaúnicamente la cantidad de aire o depintura ajustada por separado antesde pintar (figura 7). En los aerógra-fos de doble acción (figura 8) es, porel contrario, un único mando el queregula a la vez las cantidades de airey de pintura: al presionar, se admitemás o menos aire, al tirar haciaatrás, se admite más o menos pintu-ra. Como es lógico, estos aerógrafosson un poco más caros que sushomólogos de acción simple, peropermiten un control inmediato ymás ajustado de la mezcla aire/pin-tura, lo que es bastante importanteen los trabajos minuciosos de ensu-ciado o envejecimiento, por ejem-plo, durante los cuales hay que reali-zar degradaciones. Prácticamentetodos los aerógrafos de doble acciónpueden utilizarse como aparatos deacción simple; para ello, están equi-pados de un sistema de reglaje pre-vio de su mando de salida de pintu-ra, que puede de ese modo ser blo-queado en una posición cualquiera,elegida por el operador en funciónde los trabajos a ejecutar. Este ajusteprevio del caudal de pintura esimportante, sobre todo cuando sedebe pintar una superficie de mane-

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ra uniforme; uno se asegura así detener el mismo aporte de pinturadurante toda la operación de pulve-rización.

• Los aerógrafos de mezcla-do interno. Todos los aerógrafosde doble acción, así como algunosaparatos de acción simple son demezclado interno, lo que significaque pintura y aire se "encuentran"en el interior del aparato, mezclán-dose, además, de manera homogé-nea (figuras 7 y 8). Todos tienen encomún la particularidad de poseeruna aguja retráctil, que regula elaporte de pintura. Finalmente,todos -en principio- pueden recibirvarios tipos de agujas y de cabezasde proyección, según sean los traba-jos a abordar. Según la amplitud delchorro pueden ser gruesas, mediasy finas. Por las mismas razones, losaerógrafos de mezclado internopueden constar de distintos tipos dedepósitos: uno o varios grandesdepósitos de sifón de diferentecapacidad (generalmente de 12 a85 ce), que se colocan bajo el cuer-po del aparato, y un depósito supe-rior de poca capacidad (de 3,5 a 7ce). Mientras la pintura contenida eneste último tipo de depósito penetrapor simple gravedad en la cámarade mezclado del aerógrafo, la conte-nida en el depósito inferior lo hacepor succión. Cada tipo de depósitocorresponde a una función determi-nada; los depósitos superiores seutilizan siempre que deban efectuar-se trabajos minuciosos y que necesi-ten una presión débil de aire. Comoen este caso el aerógrafo no ha dehacer ningún efecto de succión,resulta así más manejable y preciso.Estos depósitos se utilizan en gene-ral conjuntamente con una cabeza yuna aguja de escaso diámetro y vanmuy bien para trabajos de retoque,ensuciado, pátina, etc., con la ayudade una pequeña cantidad de pinturamuy diluida. Los aerógrafos desifón, que tienen mayor capacidad,se usan para trabajos corrientes o demás envergadura. Se pueden utilizarconjuntamente con toda clase decabezas y de agujas. Las cabezas yagujas de gran chorro sirven parapintar superficies grandes (decora-dos de fondo, modelos grandes al1/22,5, por ejemplo) o para pulve-rizar líquidos relativamente espesos,

como las imprimaciones de acaba-do. Las cabezas y agujas de chorroescaso o medio se utilizan para pin-tar modelos a escalas N, HO y 0(1/87, 1/43,5)... Los aerógrafos demezclado interno son los mejores detodos, por sus prestaciones. Sinembargo, limpiarlos o cambiar losinyectores son operaciones delica-das, que exigen desmontar parcial-mente el aparato. Este problema nose da con el aerógrafo Aztek, fabri-cado por Testors, una herramientasorprendente del que hablaremos enun apartado de este trabajo. Aunquese les llame "aerógrafos" son dehecho pistolas, honorables descen-dientes de los pulverizadores activa-dos con la boca, bien conocidos porlos estudiantes de Bellas Artes, yque se componen de dos tubos,cuyos ejes son perpendiculares ycuyas extremos superiores casi setocan; el aire sale por el tubo supe-rior, la pintura por el tubo inferior.Aire y pintura se mezclan, pues, enel exterior del aparato, simplifican-do así su limpieza después de usar-los (figura 9). Sin embargo, la mez-cla aire-pintura obtenida con dichos

aparatos no es tan homogéneacomo la lograda con los aerógrafosde mezclado interno. Todos estosaparatos son necesariamente deacción simple: el mando principalajusta la admisión de aire, la canti-dad de pintura a pulverizar se ajustapor el tubo vertical, cuya altura conrespecto al chorro de aire se regulamanualmente, para ajustar la anchu-ra del chorro de pintura. Aunque setrata de unos aparatos muy elemen-tales, pueden sin embargo hacer untrabajo fino y regular, si son depequeño tamaño, porque cuantomás gruesa sea la pistola, másimportante será el diámetro de lostubos de aire y de pintura que laequipan. Son muchas las firmas queofrecen este tipo de pistola, entreotras, Humbrol y Badger. Algunasfirmas, como Badger o Paasche,por ejemplo, se han aplicado enmejorar este tipo de pistolas, crean-do una categoría de aparatos tam-bién de acción simple y mezcladoexterior, pero presentan la particula-ridad de poseer un conducto de pin-tura orientado aproximadamente a45S con respecto al conducto de

Arriba ¡zq.: He aquí uno de los mejoresaerógrafos del mercado, a juicio de losmodelistas, el VLS de la marca Paasche.Sumamente sólido y preciso a la vez, esteequipo de doble acción no resulta excesiva-mente caro. Se vende acompañado de 3tamaños de boquilla, agujas de recambio,depósitos de pintura, manguera de aire, fras-co mezclador, un soporte y una llave fijapara su desmontaje.

Arriba dcha.: Entre los aerógrafos de mez-cla externa, los más precisos son aquelloscuyo conducto de pintura forma un ángulode 45S con el conducto de salida del aire.Una muestra de ellos es el Badger 350. Sevende con dos tipos de depósito y se lepueden acoplar tres tipos de boquilla. Larelación calidad-precio de este equipo esmuy interesante.

Izq.: Aquí vemos algunos ejemplos de losequipos más simples de aerografía con losque han comenzado a practicar la mayoríade los modelistas novatos. Podemos ver enprimer plano el Modeller's Airbrush, deHumbrol; detrás de él, a la derecha de lafoto, otro pariente de la misma familia, elSpray Gun, y por último, a la izquierda, unviejo "Sprido", con su perilla de goma,que hoy en día es casi una pieza paracoleccionistas.Fotos: Francis Marx.

aporte de aire (figura 10). El con-ducto de pintura puede ser ademásequipado con tubos y punzones dedistintos diámetros, lo que permite aestos aparatos prestaciones compa-rables a las de los aerógrafos demezclado interno, en cuanto a finu-ra y pulverización. Su aporte de pin-tura se regula con la moleta que

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Aztek: a revolução

Uno de los principales inconvenientes de los aerógrafosde mezcla interna es que su limpieza resulta complica-da, ya que exige el desmontaje de partes sumamentedelicadas. Es necesario desmontar la cabeza de atomiza-ción, extraer la boquilla inyectora y extraer así mismo laaguja, cuya finísima punta la convierte en algo muy deli-cado de manipular, ya que al menor descuido podemosarruinar de forma involuntaria su exquisita precisión.Sería fenomenal poder disponer de un aerógrafo dotadode una cabeza de atomización que tuviese la aguja inte-grada y que, una vez desmontada, pudiese limpiarse enbloque y volver a montarla sin complicación alguna. Porsupuesto, también dispondríamos de varios juegos delconjunto cabeza-aguja adaptados a distintas necesida-des. El montaje de estos conjuntos sería cuestión desegundos, bastando para ello con enroscarlos en su alo-jamiento, mientras que en un aerógrafo convencional,esta misma operación necesitaría, como para la limpie-za, un proceso de desmontaje importante.¿Estamos hablando de una utopía? No, un aerógrafo asíexiste: se trata del Aztek . Diseñado para el retoque foto-gráfico por la célebre firma Kodak, este aerógrafo sefabrica actualmente por Testors, quien lo produce encuatro versiones, todas de mezcla interna y dotadas de lacabeza de atomización con aguja integrada que citába-mos mas arriba. Dos de los modelos son de acción sim-ple: el 1000S y el A320 y los otros dos son de dobleacción : el A430 y el A470; este último puede, comociertos aerógrafos clásicos, ser utilizado como aerógrafode acción simple, gracias a una tuerca que permite fijarel caudal de pintura. Los cuatro modelos pueden ser uti-lizados independientemente por zurdos o por diestros.Los cuerpos son de Acetal, un material plástico ligero,estable y resistente a todos los tipos de disolvente cono-cidos. La presión máxima de trabajo es de 3 bar. Estosaerógrafos se venden en cajas donde, además del aeró-grafo se suministran una o varias cabezas atomizadoras,uno o varios depósitos de pintura y otros accesoriosdiversos, como la manguera de aire comprimido, eladaptador para el compresor, útiles para el desmontaje yla limpieza, un manual y una cinta de video con las ins-trucciones de uso y una demostración práctica.

La estrella dela gama: el

A470 sevende en una

espléndidacaja de made-

ra, acompa-ñado de 6

cabezas ato-mizadoras y 6

depósitospara pintura

(2 por succióny 4 por grave-

dad).

Existen cabezas atomizadoras con diámetros compren-didos entre 0,3 y 1 mm, que se pueden adquirir comoaccesorios, estando cada una fabricada en distinto colorpara facilitar su identificación. Estas cabezas se compo-nen de tres piezas: la tapa de la boquilla, la boquillainyectora y la aguja con su muelle incorporado. La tapay la boquilla están moldeadas en Teflón, mientras que laaguja y el muelle son de acero inoxidable en el caso delos diámetros más pequeños. Para la limpieza, una sim-ple pulverización de diluyente al final del trabajo es, engeneral, suficiente. Se puede hacer una limpieza más afondo desmontando la cabeza atomizadora y proce-diendo del siguiente modo: después de quitar la tapa dela boquilla, depositar con ayuda de una pipeta un pocode diluyente en la boquilla, sin desmontar en ningúncaso la aguja. También se puede simplemente introducircompletamente todo el conjunto de la cabeza atomiza-dora en un baño de diluyente o disolvente de limpieza.Una vez limpia, la cabeza atomizadora se enroscará alcuerpo del aerógrafo con ayuda de la llave suministradaal efecto con cada equipo. Hay que poner mucho cui-dado en el apriete, ya que una fuerza excesiva podríadañar el fileteado de la rosca, y demasiado floja, provo-cará una falta de estanqueidad y se formarán burbujasde aire en el depósito de pintura, provocando un malfuncionamiento del equipo.

Por lo que se refiere a los depósitos de pintura, la elec-ción es amplia, ya que disponemos de 7 modelos quefuncionan por gravedad, con capacidades comprendidasentre 1 y 12 ce, fabricados en polipropileno, y 2 mode-los que funcionan por succión, con capacidades de 15 y20 ce, fabricados en vidrio.Además de ser técnicamente más versátiles que sushomólogos clásicos, los aerógrafos Aztek son, además,más baratos; la amplia posibilidad de elección del diá-metro de la cabeza atomizadora permite pulverizar todotipo de productos. En fin, son más prácticos y fáciles deusar y limpiar gracias sobre todo a la revolucionaria con-cepción de su cabeza atomizadora. No cabe duda deque actualmente mantienen una clara superioridad sobreel resto, lo que les convierte en los dueños indiscutiblesdel mercado en este tipo de producto.

Aquí se pueden apreciar con claridad los tres componentes de unacabeza atomizadora: la tapa de la boquilla inyectora, la propia

boquilla inyectora y la aguja con su muelle.Las agujas más finas se fabrican en acero inoxidable.

Fotos: Jean-Lucien Fournereau

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soporta el tubo, de modo que sepuede variar la posición de su extre-mo superior con respecto al chorrode aire. Algunos aparatos disponentambién de un mando de aporte deaire por un sistema de preajuste,muy práctico para trabajos quenecesiten un aporte constante.Finalmente, casi todos admiten dife-rentes tipos de depósitos, aumen-tando así sus posibilidades. Muyapreciados por los modelistas ameri-canos, son una buena alternativa alos aerógrafos de acción simple y laspistolas. Tienen la precisión de losprimeros y la sencillez mecánica, lasolidez y la facilidad de limpieza delas segundas. Además, son menoscaros.

A LA HORA DE ELEGIRSi sois modelistas meticulosos y

exigentes, o si ya tenéis experienciaen materia de pintura a pistola,entonces, no dudéis, invertid en unaerógrafo de doble acción, dotadode dos sistemas de alimentación depintura, previsto para recibir variostipos de cabezas de proyección yequipado de un sistema de preajustedel caudal de pintura, lo cual resultamuy práctico. Un aerógrafo de estascaracterísticas no os costará máscaro si lo elegís de una marca cono-cida y reputada, correctamente dis-tribuida y que asegure un buen servi-cio post-venta, capaz de proporcio-naros las piezas sueltas (juntas, agu-jas, pocilios...) que sin duda necesi-taréis pronto o tarde.

Si, por el contrario, sois princi-piantes, o incluso neófitos en mate-ria de pintura de miniaturas, podéiselegir un aparato de mezcla externa,que deberéis utilizar durante muchotiempo, para conocer a fondo losajustes posibles en función de la cali-dad de las pinturas utilizadas, de sudilución, etc. Para un principiante,elegir un aparato sencillo es el mejormedio para no desanimarse a la pri-mera. Con ese equipo, descubriréislas satisfacciones que puede propor-cionar una pintura bien hecha, ossentiréis deseosos de progresar... yefectivamente progresareis. Tam-poco debe asustaros disponer deuna pistola de concepción sencilla;recordad que muchos de esos apa-ratos pueden proporcionar excelen-tes prestaciones, insospechadas al

principio, pero que iréis descubrien-do poco a poco e incluso dominar,para gran sorpresa, a veces, demodelistas experimentados... ¡Y esotambién es muy agradable! Perotambién en este caso hay que pen-sar en el servicio post-venta: huid delas marcas desconocidas que se ven-den en las grandes superficies. Hayque elegir siempre una marca cono-cida y reputada. Tres ejemplos: Bad-ger, Paasche y Aztek tienen unabuena distribución en España y uneficaz servicio post-venta. A desta-car de Badger: el Profi 150 (dobleacción), el ideal 350 (mezcladoexterno perfeccionado) y el Basic250 (mezclado externo de base). EnPaasche, citemos el modelo VLS(doble acción) y el modelo H (mez-clado externo perfeccionado) queconjugan precisión y solidez. Final-mente Aztek, como comentamosen otro apartado de este artículo,ofrece cuatro aparatos de mezcladointerno, dos son de acción simple ydos de doble acción; El manteni-miento de todos ellos es sorpren-dentemente fácil. Sorprendentetambién el precio.

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2. NO HAY AERÓGRAFOSIN AIRE COMPRIMIDO

Es una evidencia: habréis de ele-gir vuestra fuente de aire comprimi-do con el mismo cuidado que elaerógrafo, pues se trata de un equi-pamiento importante, cuya calidadno debe dejarse al azar, ya que deella dependen el buen funcionamien-to del material de aplicación y la cali-dad del trabajo de pintura.

EL AEROSOL, SENCILLO PEROPOCO FIABLE

Algunos fabricantes de aerógra-fos ofrecen también botes de airecomprimido (Humbrol, Badger...)que se pueden adquirir con facilidaden las tiendas de modelismo y enlas tiendas de artes gráficas. Inclusose venden aparatos en estuches quecontienen aerosoles tales que sepueden llevar a todas partes y cuyobajo coste inicial es interesante.Hay que saber, sin embargo, que amuy corto plazo este tipo de pre-sentación termina por resultarcaro. Además, los botes de airecomprimido no son fiables; tienen

el defecto de perder presión amedida que se van vaciando. ¡Y sevacían muy deprisa!

EL COMPRESOR, PRÁCTICO Y

ECONÓMICO

Es seguramente la mejor de lasfuentes. Gracias a su excelente ren-dimiento, el compresor permite utili-zar todas las posibilidades que ofreceel aerógrafo. De hecho, cualquiercompresor puede servir, con tal deque pueda liberar una presión deentre 800 gr a 2,8 kg/cm2; como esnatural, lo más aconsejable es adqui-rir una herramienta especialmenteadaptada a los trabajos de modelis-mo. Los compresores más sencillosy menos caros son aparatos peque-ños con diafragma. Pero son ruido-sos y no llevan depósito, de ahí quesu aporte de aire salga a trompico-nes, lo cual puede ser molesto enalgunos trabajos minuciosos, comolas operaciones de pátina, por ejem-plo. Además, no deben usarse entiempos prolongados, porque serecalientan y tienden a producir airecomprimido húmedo que, comopodéis imaginar, no casa muy biencon las pinturas con disolvente. Paraevitar ese desajuste, se instala en eltubo de aire del aerógrafo una válvu-la antihumedad; un pequeño depósi-to que contiene un cartucho degoma filtrante. Este tipo de acceso-rio, muy práctico, existe en algunasgamas de aerógrafo (por ejemplo,en Badger, bajo la ref. 50-2015).Son muchas las firmas que ofrecenfiltros similares, pero en general vanacompañados de un reductor depresión provisto de un manómetro(manorreductor). Este accesorio, quese fija a la salida del compresor, esmuy importante, porque permite ala vez regular la cantidad y la pre-

sión del aire producido. Pero nocorrige del todo los efectos de even-tuales irregularidades en su aporte.Un modelista experimentado puedelograr fácilmente buenos resultadoscon un compresor de membrana, sile añade un depósito provisto de uncombinado filtro/manorreductor.Un compresor de cuba silencioso,capaz de funcionar largo rato, quepueda producir aire comprimidoseco y regulado es un aparato casiindestructible y os permitirá hacerun excelente trabajo. Además, elaire comprimido producido puedeserviros para muchas otras cosas:alimentación de un pequeño fuellepara eliminar el polvo, alimentaciónde instrumentos neumáticos (muela,taladradora...) si el aparato es capazde aguantar, como mínimo, una pre-sión de 2 kg/cm2. Por último, tam-bién el compresor os ayudará ahacer funcionar la arenadora que,un día u otro, os decidiréis a com-prar, sin duda.

Izq.: Este pequeño y económico compresorde diafragma (modelo JF Air 100) poseealgunos "extras" muy interesantes, que nor-malmente sólo se encuentran en modelosmas avanzados:- Un pequeño depósito de reserva de aire.- Manómetro regulador de la presión de sali-da del aire.- Filtro antihumedad.

Centro: Este otro compresor tiene el mismoequipamiento que el anterior, sin embargo,su reserva de aire es considerablementemayor y, sobre todo, es totalmente silencio-so. ( modelo )F Air Júnior 15).

Dcha.: Este equipo, silencioso y de funcio-namiento automático, tiene todos los deta-lles que un modelista puede desear:- Una reserva de aire importante para traba-jos de envergadura.- Válvula antiretorno- Filtro antihumedad- Posibilidad de conectar más de un aerógra-fo.- Potencia suficiente para utilizarlo con unapistola para "chorro de arena".Se trata del modelo Sil Air 30S.Fotos: JF Distribution.

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Capítulo 7

1. PINTAR...¡POR FIN!

Ha llegado el momento de lanzaros,de comprender que un aerógrafo noes la herramienta caprichosa y com-plicada que algunos aficionadospoco cuidadosos os habían descrito.Pero, como en otras ocasiones,tampoco aquí hay que precipitarse:tomaos el tiempo necesario, lo quecuenta es el resultado final.

ALGUNOS CONSEJOS BÁSICOSAntes de pintar, sería convenien-

te proceder a las últimas verificacio-nes, tanto en lo que concierne a lapintura que deseáis aplicar como,evidentemente, al modelo que vais apintar.

Preparad con cuidado la pintura autilizar; mezcladla bien en el envaseoriginal, sobre todo si se trata de unatintura mate o metalizada. Después,habrá que diluirla con el productomás idóneo, para filtrarla a continua-

ción, antes de introducirla en el poci-lio del aerógrafo (capítulos 2 y 3).

Debéis preparar minuciosamenteel modelo que vais a pintar siguien-do las indicaciones del capítulo 4.Atención a las partes metálicas,cuyo desengrasado (y también deso-xidado) deben hacerse con sumo cui-dado. No olvidéis tampoco que lasuperficie debe estar a la temperatu-ra ambiente: demasiado fría, secubriría de condensación y la capade pintura o de imprimación nocogería bien; demasiado caliente, lacapa aplicada no se extendería con-venientemente antes del secado.Antes de pintar, en fin, revisad denuevo el modelo, para eliminar todaimpureza que pudiera quedar.

LISTOS? ¡ADELANTE!Cuando estéis seguros de que

todo está a punto, empezad ponien-do en marcha la fuente de aire com-primido, y el aerógrafo vacío, accio-nando repetidas veces la llegada deaire para eliminar el posible polvilloo las impurezas del interior.

A continuación, podéis introduciruna pequeña cantidad de la pinturapreparada y entrenaros sobre unasuperficie plana (cartulina plástica)con el fin de proceder al ajusteaire/pintura y distancia de trabajo(entre 7 y 15 cm, para los trabajoscorrientes). Una vez determinadostodos estos extremos, haced unanueva prueba, esta vez sobre unobjeto con volumen (una caja devagón vieja) para afinar los ajustesprecedentes.

No lo olvidéis: que no os domineel pánico, tomaos el tiempo necesa-rio, estos ensayos son importantes;en esta etapa, los errores, los proble-mas de funcionamiento, los ajustes ydosificaciones mal logrados puedencorregirse, sin que se vea compro-metido el acabado de vuestro mode-lo. Aprovechad esos errores paraanotar en una ficha los datos siguien-tes: tipo de pintura, color, dilución,ajustes aire/pintura, presión, distan-cia de trabajo; ello os servirá en lasiguiente sesión para contrastar elaerógrafo con precisión.

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Tras desempolvar una vez más elmodelo, ya podéis emprender laoperación de pintura propiamentedicha. Abrid la entrada de aire antesque la de pintura (en los aerógrafosde doble acción), empezad a vapori-zar por fuera del modelo, desplazaddespués el aerógrafo con un movi-miento paralelo y regular hasta másallá del modelo, como indica la figu-ra 11. Sobre todo, no pretendáisrecubrir la superficie demasiadodeprisa, trabajad siempre en finascapas cruzadas. En un modelo, algu-nas partes admiten peor la pintura,por ejemplo, los recovecos y hue-cos, particularmente numerosos enlas locomotoras de vapor. Lo más

sencillo es tratar esas zonas difícilescon prioridad, aplicando varios cho-rros sucesivos de pintura, poco car-gados y presionando con suavidad.Un consejo: después de haber apli-cado la primera rociada de pintura,esperad unos minutos, luego revisadel modelo: descubriréis seguramentealgunas motas de polvo pegadas a lasuperficie, que todavía estáis a tiem-po de eliminar con unas pinzas depunta fina o con la punta de unaaguja. Si hay que cambiar de coloren una misma sesión de trabajo o enlos cortos momentos en que no seutiliza, se debe purgar siempre lapintura que contienen los distintosconductos del aerógrafo; para ello,

Arriba: Después de su utilización, el aeró-grafo debe limpiarse meticulosamente. Esnecesario sumergir los elementos que for-man parte de la cabeza atomizadora en unbaño limpiador de acetona y ayudarse conun pincel suave para eliminar cualquierresto de pintura o suciedad. También seránecesario extraer la aguja y limpiarla concuidado, verificando que su punta no pre-sente ninguna alteración.Foto: Jean-Lucien Fournereau.

Figura 11: He aquí algunas técnicas básicaspara empezar a pintar con el aerógrafo:- Comenzar la rociada de pintura siemprepor fuera del modelo y acabar de la mismaforma por el otro extremo. Con esto se evi-tan las pequeñas salpicaduras que puedenproducirse al principio, cuando presionamosla tecla de regulación del paso de aire-pin-tura y también las posibles acumulacionesde pintura antes de cortar el suministro deaire y pintura al final de la rociada. Un con-sejo para aquellos que dispongan de unaerógrafo de doble acción: abrir siempre elaire lo primero y luego, poco a poco, irabriendo el paso de pintura. Para terminar larociada, cerrar lentamente el paso de pintu-ra y, por último, el paso de aire.

- Mantener el aerógrafo lo mas perpendicu-lar posible a la superficie que estemos pin-tando y desplazarlo paralelamente a ésta, deforma lenta y continua. Si la superficie pre-sentase relieves, trabajaremos en capassucesivas cruzándolas entre si y mantenien-do el aerógrafo en un ángulo de 60a respec-to al modelo.- Mantener el aerógrafo siempre a la mismadistancia de la superficie a pintar con el finde lograr un espesor lo mas uniforme posi-ble de la película de pintura. Si nos acerca-mos demasiado, la capa de pintura será muyespesa y cubrirá los detalles mas finos comoremaches, molduras etc.. o se "descolgará"formando unos goterones que arruinaránnuestro trabajo. Si, por el contrario, pulveri-zamos demasiado lejos, obtendremos unapintura de aspecto granulado, debido a quese depositarán sobre el modelo partículas depintura que se han secado por el aire antesde alcanzar la superficie del mismo.- Ya que podemos controlar la viscosidad, lapresión y la distancia, debemos permaneceratentos para que el chorro de pintura alcan-ce el modelo con un aspecto brillante yhúmedo, dejando una película uniforme ylisa. Cuando utilicemos pinturas que sequenpor procesos físicos y no químicos, debemostrabajar con mucho cuidado, ya que el seca-do (aparente) se producirá prácticamente ala salida de la boquilla del aerógrafo.

accionad sólo la llegada de aire. Si,por el contrario, debéis parar de pin-tar unos minutos, es preferible lavarlos conductos del modo siguiente:quitad el pocilio de pintura, cam-biadlo por otro lleno de disolvente yvaporizad hasta obtener un chorroincoloro. En este caso, no hay quepurgar, al contrario, dejad que quededisolvente en los conductos del aeró-grafo. Así podrá dejarse fuera de usodurante varias horas sin riesgo deobstrucción. En periodos de inactivi-dad más largos (o de cambio de tipode pintura en una misma sesión detrabajo) necesariamente habrá queproceder a una limpieza completa.

Lógicamente, los consejos dadosmás arriba no se aplican cuando seutiliza una imprimación fosfatante ocromato-fosfatante, tras la cual hayque proceder de inmediato a unalimpieza minuciosa y a fondo detodo el material de aplicación.

LA LIMPIEZA DEL AERÓGRAFO

Una vez terminado el trabajo depintura, colocad el modelo pintadoen un lugar seco, seguro, al abrigodel polvo y lejos de las zonas de acti-vidad; evitad asimismo exponerlo auna fuente de calor fuerte.

Hecho esto, hay que procederde inmediato a la limpieza del aeró-grafo. Antes que nada, convienerellenar varias veces el depósito conun disolvente de limpieza (ver elcuadro 3 en el capítulo 2). Pulveri-zad entonces este producto sobreuna superficie clara (papel blanco)hasta que el chorro no suelte color.También es aconsejable desmontarparcialmente el aerógrafo y limpiarcon esmero todas las partes quedejan pasar la pintura (tubo, cabezacompleta, aguja...) sin olvidar lospocilios y el sifón. Utilizad preferen-temente un pincel pequeño o unpaño que no suelte pelusa. Si ade-más tenéis que limpiar la cabeza deproyección, usad una cerilla cortadao una varilla de cóctel, pero nuncaun objeto metálico. Este trabajo hayque hacerlo con mucho cuidado yaprovecharemos la ocasión paracontrolar con una lupa el estado dela aguja, cuya fina punta no debeestar torcida; en caso de que lo esté,hay que enderezarla y "alisarla" devez en cuando, con una piedra deafilar. Volved a montar de nuevo

todos los elementos (¡sin olvidarninguno!) tras haberos asegurado deque cada uno de ellos está perfecta-mente limpio. Para terminar, serábueno proceder a un último controlpulverizando un poco de disolventesobre la superficie blanca. Contodas estas operaciones, el aerógra-fo debería estar tan rutilante comoantes de estrenarlo.

2. LOS FALLOS DEFUNCIONAMIENTO YSUS REMEDIOS

Por muy cuidadosos que seáis,vuestro aerógrafo sufrirá de vez encuando cambios de humor. Tenedcalma, constatad el problema y con-venceos de que siempre hay unasolución (figura 12).

El aire no sale.Aseguraos antes que nada de que

no hay ningún "tapón" entre la fuen-te y el aerógrafo, simplemente des-conectándolo. Si el tubo de aportede aire no está obstruido (es muyraro que esto suceda) desmontadentonces el aerógrafo e inspeccio-nad la válvula de entrada de airesituada bajo el cuerpo del aparato.

A continuación, haremos retroceder la agujaal máximo y limpiaremos el conducto intro-duciendo un pequeño cepillo cónico (de los

utilizados para aplicar el "rimmel" en laspestañas femeninas) impregnado de un

agente limpiador. Volver a montar el equipoy pulverizar un poco de diluyente ,para

comprobar que todo funciona correctamen-te. El aerógrafo que ilustramos aquí es un

Sprite de la firma inglesa De Vilbiss; se tratade un equipo que da muy buenas prestacio-

nes, pero que necesita un esmeradomantenimiento.

Foto: ]ean-Lucien Fournereau.

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La pintura en spray: modo de empleo

Este tipo de artículo (conocido popularmente comospray de pintura o pintura en aerosol) no es más que unrecipiente metálico de construcción reforzada, al que sele añade una boquilla de pulverización, que está conec-tada a un tubo de sifón en el interior del envase. En esterecipiente se han introducido: pintura, una o dos bolasmetálicas, que facilitan la mezcla homogénea de loscomponentes al agitar el envase y, finalmente, el gas oaire comprimido, que producirá la propulsión de la pin-tura a través de la boquilla.Pintar con un spray es sencillo.

Primeramente, agitaremos el envase durante al menos 3minutos (nunca menos) a fin de que los componentes dela pintura se mezclen perfectamente (una mezcla defi-ciente ocasionará la obturación de la boquilla). Una vezbien agitada, bastará con apoyar el dedo sobre la boqui-lla y comenzar a pintar teniendo la precaución, comocon el aerógrafo, de empezar a pulverizar fuera del obje-to y terminar de la misma forma. La aplicación (a unadistancia de 15 cm aproximadamente) debe realizarseen pasadas amplias pero rápidas, ya que si lo hacemoslentamente, puede producirse acumulación de pinturaen algunas zonas, con riesgo de que la pintura se "des-cuelgue". Al igual que cuando usamos otras técnicas depintura, no debemos tener prisa por cubrir todo el mode-lo: es mejor proceder en varias aplicaciones, con capasfinas de pintura espaciadas entre si algunos minutos. Alfinal del trabajo es imprescindible purgar el sistema de

pulverizado (el tubo sifón y la boquilla ) ya que, en casocontrario, la pintura que se encuentre en ellos se secarárápidamente, provocando su taponamiento irreversible.Para esta operación bastará con invertir el envase y pre-sionar la boquilla durante dos segundos.Pintar bien con un spray es delicado.Aunque resulta mucho mas rápido que el aerógrafo a lahora de ponerse a trabajar, ya que no requiere ningunalabor previa y siempre está disponible para su uso, elspray no proporciona ni con mucho la misma precisiónque aquel.La boquilla de un aerosol está diseñada para proporcio-nar un caudal fijo de pintura, que no puede ser modifi-cado. De igual forma, tampoco se puede variar la pro-porción de la mezcla aire/pintura, tal y como lo hace-mos con el aerógrafo. Existen además otros inconve-nientes que es preciso mencionar: a medida que se usaun aerosol, éste va perdiendo presión, de forma que alfinal pueden producirse salpicaduras por la escasa pre-sión de aire aportada. Por otra parte, el usuario no puedeadaptar a su conveniencia la consistencia de la pinturautilizada y, finalmente, acaban resultando caros...En definitiva, se trata de un procedimiento de pinturaque merece atención en tanto que fácil y cómodo deemplear, pero cuyo uso habrá que limitar a trabajos pun-tuales de decoración, en particular aquellos en los quelas superficies a pintar sean fáciles, como es el caso delos techos de vagones y coches de viajeros, planchas y,en general, todas aquellas piezas planas o con relievepoco complicado.

La pintura no sale o su apor-te es irregular.

Es el problema clásico, el máscomún. En efecto, incluso el mante-nimiento más meticuloso nuncalogra evitar que algo de polvo distor-sione el aporte del aerógrafo. Antetodo, aseguraos de que la pequeñaboca de salida, situada en la tapa deldepósito de pintura, no está obstrui-da, ni tampoco el tubo del pocilio depintura. Inspeccionad el contenidodel depósito; si aparecen pompas alpresionar sobre la llegada de aire delaerógrafo, es que la cabeza de pro-yección de éste último no está sufi-cientemente atornillada, lo que impi-de su buen funcionamiento. Miradtambién la aguja (¿quizá está torci-da?), la pintura (demasiado espesa) ola presión (demasiado baja).

Una vez realizadas estas verifica-ciones preliminares, si la pinturasigue sin salir o sale de forma irre-gular, es posible que haya un cuerpoextraño en el interior del aparato.En primer lugar, hay que sustituir eldepósito de pintura por uno de lim-

piador (acetona), que proyectaremosaumentando la presión del aire (2,5bares), con lo cual el "tapón" quedaeliminado ocho de cada diez veces.Si no es así, o si la "avería" se repro-duce intempestivamente, es preferi-ble desmontar el aerógrafo y buscarla causa del problema. Si se trata departículas sólidas, comprobad el fil-trado de la pintura, el estado de lim-pieza del aerógrafo, que a vecespuede contener finas partículas decolor seco pegadas al tubo o a laaguja.

Asimismo, el compresor puede"inyectar" motas de polvo en el cir-cuito, sobre todo si no dispone de fil-tro, o si está engrasado o si el tubode conexión del aerógrafo no estámuy limpio.

La pintura gotea.Esto se produce cuando el aeró-

grafo está demasiado cerca de lasuperficie a pintar, cuando la pre-sión del aire liberado es demasiadofuerte o cuando se pulveriza dema-siado tiempo sobre un mismo sitio.

O quizá la pintura preparada estádemasiado diluida y tenéis prisa por"cubrir" la superficie con sólo unaspocas pasadas.

La capa aplicada es desi-gual.

Puede deberse a varios motivos:• Una presión demasiado fuerte

con respecto a la distancia de pro-yección y a la dilución: pinturademasiado líquida, que da lugar alefecto llamado de "patas de araña"por salpicaduras; pintura demasiadoespesa, que produce un efecto de"piel de naranja".

• Habéis empezado a hacer fun-cionar el aerógrafo antes de poneren marcha el movimiento delbrazo, lo que produce una acumu-lación puntual en forma de "huesode perro".

• Pulverizáis desde demasiadolejos, la pintura es demasiado espe-sa o la superficie a tratar está dema-siado caliente (si trabajáis bajo unalámpara), de ahí que el resultado seauna capa de pintura granulosa,

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Locomotora BB - 1000, con carroceríainyectada en plástico MCP, de la casaMabar, ref. M-1000BR.

semejante a la superficie de una hojade papel abrasivo.

• La pintura está demasiadodiluida, lo que le hace perder suscualidades (sobre todo en pinturagliceroftálica). El resultado es unapelícula transparente, de aparienciaoleosa, sembrada de partículas depintura dispersas.

• El aerógrafo "espurrea"; esto sedebe, la mayoría de las veces, a quela cabeza de proyección (aguja) está

en mal estado y tapona parcialmen-te el conjunto. O puede provenirtambién de una falta de presión o deuna fluidez insuficiente de la pintura.

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Limpieza por ultrasonidos

Utilizada con profusión por ópticos, protésicos yjoyeros, la limpieza por ultrasonidos es hoy día acce-sible al gran público gracias a la aparición en el mer-cado de equipos a precios asequibles.

Un limpiador por ultrasonidos sepresenta bajo la forma de un recipienteequipado con un sistema de controlelectrónico montado sobre una cubetaque se llena con líquido limpiador(agua jabonosa, disolvente, etc.. ) y enel que sumergiremos el objeto a lim-piar. Una vez conectado a la red, elaparato envía una onda ultrasónica a lamasa líquida de la cubeta, provocandocon ello un efecto de cavitación. Estefenómeno, de tipo mecánico, se carac-teriza por la formación de miríadas demicro burbujas, que estallan al contac-to con el objeto, arrancando literalmente todo resto desuciedad que pudiera encontrarse tanto en su superfi-cie como en el último y ms recóndito de los rincones.Aunque muy intensa, la vibración producida no dañaen absoluto el objeto a limpiar', incluso aunque éstesea sumamente frágil; la única precaución a tomarserá asegurarse de que el líquido en el cual vamos asumergir el objeto no sea agresivo con el material del

que está hecho éste. En modelismo, un limpiadorultrasónico puede, evidentemente, rendir numerososservicios, como el desengrasado de las pequeñasmaquinarias de los modelos a escala, o también parala limpieza de la mayoría de tipos de aerógrafo. Tam-

bién se pueden emplear los ultrasonidospara limpiar a fondo las piezas metálicasantes de pintarlas, antes de un trata-miento electrolítico o, incluso, paradecapar pintura vieja de un modelo,siempre que éste no sea excesivamentegrande.

¿Dónde podemos encontrar un lim-piador ultrasónico? Es posible encontrar-los en algunas tiendas especializadas enutillaje, a través de algunas revistas debricolaje, etc.. Es muy importante verifi-car que el aparato elegido efectivamenteproduce ultrasonidos y no funciona porsimple agitación del líquido contenido

en su cubeta. También hay que asegurarse de que lasdimensiones interiores de la cubeta son suficientespara el uso que hemos previsto. Como ejemplo, trae-mos aquí el modelo Clean Sonic, de la firma MecaDecup, cuya cubeta, de acero inoxidable, mide 160 x85 x 40 mm interiores; funciona con una tensión de220 V, a una frecuencia de 42 Khz, y viene equipadocon un minutero regulable de 4 a 16 minutos.

1. LA DECORACIÓN COM-

PLEMENTARIA DEL MODELO

El realismo de un modelo reduci-do no depende únicamente de unapintura lograda, depende tambiénde su decoración complementaria.Hecha de franjas, filetes, rotulación,elegidos en realidad tanto por razo-nes de identificación y de seguridad(visibilidad), como con fines pura-mente estéticos, esta decoracióncomplementaria realzará la identi-dad de vuestro modelo y lo "vestirá"en cierto modo. ¿Cómo lograrlo enmodelismo? ¿Qué herramientas,productos, técnicas particulares, que"trucos" necesitamos para conse-guirlo? Eso es lo que vamos a descu-brir en la páginas siguientes.

D O S PROCEDIMIENTOS A VUES-

TRO ALCANCE

Existen dos procedimientos quepermiten dotar a un modelo de ins-cripciones y de decoración comple-mentaria: utilizar pintura o recurrir ala aplicación de motivos que se ven-den ya hechos o que podéis prepa-rar vosotros mismos.

• Primer procedimiento: lapintura se aplica con un pincel delgrosor adecuado (o con aerógrafo, sise dan las condiciones). Por ejem-plo, colocar una franja amarilla enlas caras laterales de una "japonesa"269 en HO no supone ningún pro-blema: la superficie, al ser muy

Capítulo 8

plana, es muy fácil de tratar, el moti-vo es lo bastante amplio y de diseñosencillo, lo que permite una delimi-tación cómoda y precisa con laayuda de una cinta enmascaradora.Para los motivos de dimensionesmás pequeñas (filetes, etc.), su utili-zará un tiralíneas, una pluma o unpincel fino. El tiralíneas, instrumentode precisión, consigue naturalmenteun excelente trabajo, si se manejacon habilidad. Las plumas, tubulareso de dibujo, pueden prestar tambiénun buen servicio, así como los pin-celes finos que, si están bien elegi-dos, resultarán mucho más útiles yeficaces de lo que imagináis. Unavez más, necesitaréis de paciencia,esmero y entrenamiento para conse-guir el resultado deseado.

• Segundo procedimiento: esel que consiste en utilizar los motivosque se pegan al modelo y que setransfieren con agua o en seco.Estos productos los proporcionanlos fabricantes y algunos detallistas.Cuando se trata de calcas que setransfieren con agua, existen ennuestro país algunas firmas comoFerrodecal, Mabar o Raolva, que dis-ponen de un buen surtido, que abar-ca fundamentalmente las escalasHO y N. Este surtido se compone decifras, números, siglas, matrículas,decoraciones particulares, etc. paralocomotoras, vagones y coches deviajeros de las principales compañí-as que han existido o existen enEspaña. En cuanto a los transferiblesque se aplican en seco, hasta hace

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Locomotora eléctrica 251, reproducida enplástico MCP, en versión amarillo y azul, dela casa Mabar, ref. M-251AZ.

muy poco tiempo podíamos descu-brir verdaderas maravillas en loscatálogos de Mécanorma y Letraset,que eran auténticas minas: letras,cifras, palabras diversas de todos lostamaños (sin olvidar las gamas decintas adhesivas estrechísimas, utili-zables en muy diversos casos:enmascaramientos delicados, tirasdecorativas...). Desgraciadamentehoy, con el desarrollo de los proce-dimientos informáticos, estas gamascasi han desaparecido. De todosmodos, algunos detallistas y algunastiendas de artes gráficas o de mate-rial de oficina disponen todavía deuna selección interesante.

En la actualidad, todo aquel quedisponga de un ordenador personaly una impresora de buena calidad,tiene la posibilidad de fabricarse élmismo sus propias calcas, utilizandopara ello cualquiera de los progra-mas gráficos, como Corel Draw o

Adobe Ilustrator y la gama de pro-ductos que ofrecen algunos fabrican-tes, como el sistema "Super Cal"que ofrece el papel virgen para cal-cas y el barniz de acabado.

2 . DECORACIÓN COMPLE-

MENTARIA CON PINTURA

Como ya hemos dicho más arri-ba, son tres los instrumentos quese pueden utilizar: el tiralíneas, lasplumas y el pincel. Veámoslos endetalle.

EL TIRALÍNEASEs un instrumento de precisión

cuyo uso no se improvisa; hay quepracticar para utilizarlo bien. Tam-bién hay que saber elegirlo: el metaldebe ser de buena calidad, para quegarantice la longevidad de las puntas(pese a los múltiples afilados) y laelasticidad de las mismas. Asimismo,el modelo debe adaptarse a las nece-sidades. En líneas generales, existentres clases de tiralíneas; todos son deacero y están clasificados en funcióndel grosor de los trazos que debenrealizar: el tiralíneas de precisiónequipado con puntas largas y finaspara trazos de hasta 0,2 mm; el tira-líneas clásico, cuyas puntas son deun largo y ancho medianos, paratrazos de hasta 0,5 mm, y el tiralí-neas de gouache, de gran capaci-dad, para trazos de hasta 1,5 mm.Como es natural, la familia de lostiralíneas tiene también "raras avis":se pueden encontrar tiralíneas detres puntas para trazos extra grue-sos, tiralíneas para trazos dobles, eincluso otros que pueden trazar cur-vas. Un tiralíneas se utiliza siempreconjuntamente con un instrumentode conducción: regla, escuadra,plantilla para curvas o cualquier otraplantilla especialmente concebidapara los casos particulares, lo que nofalta nunca en modelismo ferrovia-rio. La figura 13 muestra cómo utili-zar correctamente un tiralíneas paradecorar las caras laterales de unmodelo; este último debe estar fir-memente sostenido con cuñas y eltiralíneas debe mantenerse lo másverticalmente posible. Es primordialconocer bien este instrumento antesde utilizarlo para decorar un modelo;

os aconsejamos, pues, que os entre-néis todo el tiempo necesario (comohabéis hecho con el aerógrafo) enlograr trazos lo más finos y regularesposible, primero con tinta chinasobre papel de superficie brillanteno porosa (papel glaseado), luego,sobre un modelo "reformado", utili-zando pinturas distintas, para adqui-rir al mismo tiempo el dominio de sudilución. Tampoco aquí hay fórmu-las milagrosas: la pintura no debeestar demasiado espesa, porque nose difundirá correctamente entre laspuntas del tiralíneas; demasiadolíquida, tendrá, por el contrario, ten-dencia a perlarse al final de las pun-tas y os saldrán algunos "borrones"que os harán perder la calma... Paracorregir cualquier error o mal fun-cionamiento, es imprescindible utili-zar una pintura cuyo disolvente odiluyente no corra el riesgo de mar-car la película de fondo sobre la queestáis trabajando. También es posi-ble utilizar tinta para el trazado defiletes, del tipo de los que se encuen-tran en las tiendas de artes gráficas.Se trata de tintas opacas de tipoacrílico al agua (indelebles una vezsecas) con gran poder cubriente,aplicables de una sola pasada. Pue-den aplicarse con el tiralíneas o,mejor todavía, con ayuda de unapluma de punta tubular Rotring(punta de 0,2 mm para el H0, y de0,3 mm para el 0). Existen en cua-tro colores: negro, rojo, amarillo yblanco.

Pero volvamos a nuestro tiralíne-as. Su rellenado tiene una incidenciasobre su buen funcionamiento ydebe hacerse con un cuentagotas,único sistema que admite una dosifi-cación precisa. La altura máxima de

llenado debe ser de 3 a 5 mm, ycada recarga ulterior habrá dehacerse limpiando antes el instru-mento. ¡No rellenéis jamás el tiralí-neas remojándolo! Hay que haceruna limpieza minuciosa después decada uso, lo más pronto posible, ycon un disolvente apropiado a lapintura utilizada o simplemente conacetona. No olvidéis tampoco que,cuando está fuera de uso, un tiralí-neas debe tener las puntas separa-das al máximo, con lo que evitaréistodo debilitamiento de su efectoresorte. Y llegamos finalmente al afi-lado, que es lo que preserva la efica-cia de las puntas (figura 14) devol-viéndoles su forma primitiva tras unlargo uso o cualquier otro problema.El afilado se hace sobre una piedraArkansas (piedra al aceite muy fina)o, en su defecto, sobre papel abrasi-vo (grano 1200); a continuación,debe hacerse un pulido minuciososobre un trozo de cuero. Si estácorrectamente afilado, el tiralíneashará trazos finos y regulares y sedeslizará suavemente sobre la super-ficie de trabajo sin problemas; des-pués de unas pocas sesiones deentrenamiento, lo dominaréis per-fectamente, sobre todo en trabajosdelicados que reclamen una buenaprecisión, por ejemplo, en la uniónen ángulo recto de filetes en la cajade un modelo (figura 15).

EL PINCELContrariamente a lo que se cree,

es un instrumento que puede resul-tar muy eficaz en trabajos de preci-sión, sobre todo para efectuarempalmes de filetes sobre superfi-cies difíciles (líneas de remaches...),retoques varios, sombreados de

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letras, cifras, etc., en razón princi-pálmente de su buena manejabili-dad. Lo mismo que un tiralíneas, unpincel debe sostenerse verticalmentey ser utilizado con una guía que sirvade apoyo a su virola (figura 16). Lospinceles más finos suelen estar pro-vistos de cerdas naturales (martaKolynski) de muy alta calidad, mon-tados según dos fórmulas (figura17): montura clásica (forma inglesa),para trabajos que necesiten unareserva de pintura, o montura japo-nesa (repique), cuando se trabajacon poca pintura. Es aconsejableadquirir estas dos variantes aunque,en principio, la diferencia no osparezca notable; pronto os daréiscuenta que ambos pinceles son dehecho complementarios. Igual que eltiralíneas, el pincel debe ser cuidadominuciosamente, como explicamosen el capítulo 5.

LAS PLUMAS

Las que más nos interesan sonde dos tipos: el estilógrafo (p.e.Rotring o Faber-Castell) y la plumatubular (p.e.Graphos, de Pelikan).

El estilógrafo -el más sencillo-sirve para ejecutar las más pequeñasinscripciones; se utiliza a mano alza-da. Es fácil obtener buenos resulta-dos con un poco de entrenamiento.

La pluma tubular dispone, comosu nombre indica, de un pequeñoconducto cilindrico, en el cual seencuentra un hilo calibrador de cau-dal, que es intercambiable. Antecesordel Rotring, la pluma tubular tienesobre éste la ventaja de poder funcio-

nar con pintura. En nuestro campo,podrá utilizarse para trazar filetes, yhasta hay modelistas que la prefierenal tiralíneas para ese trabajo.

2. DECORACIÓN COMPLE-MENTARIA CON CALCAS

También se puede recurrir a losmotivos ya preparados, que son lascalcas al agua o los transferibles enseco. Son productos muy prácticos,que permiten lograr excelentesresultados. Su aplicación exigepaciencia, minuciosidad y, en pri-mer lugar, una buena preparación.

LAS OPERACIONES PRELIMINA-

RES

No se deben desdeñar, porqueson la garantía del éxito; no procedáiscomo las instrucciones de montaje delos kits del comercio, cuyo capítuloreferente a la aplicación de motivos(calcas o transferibles) suele ser igno-rado, como si no supusiera dificultadninguna. Y, sin embargo, ¿quién denosotros no ha tenido experienciasdesgraciadas en ese terreno?: calcasque no prenden, calcomanías quehacen burbujas... Pero tranquilos, laaplicación de calcas no es necesaria-mente una operación de especialis-tas; tampoco el éxito depende de lasuerte o de la mala suerte, sencilla-mente sólo depende de una buenapreparación, incluso aunque ésta, porsu faceta fastidiosa, no os parezcainmediatamente "rentable".

Lo primero que hay que hacer eslimpiar a fondo la superficie a tratar:agua tibia jabonosa, luego secado alaire, para eliminar polvillo, marcasde dedos, etc. Si tenéis que trabajarsobre un modelo que presente mar-cas serigrafiadas que deban borrar-se, son dos las soluciones:

• La primera consiste en diluir,con la ayuda de un producto apro-piado, la tinta utilizada por el fabri-cante para la realización de su moti-vo; utilizaremos un bastoncillo dealgodón o un trozo de papel "multiu-sos" humedecido con sustituto deaguarrás. Hay tampografías másresistentes que otras, incluso enmodelos de una misma gama. Hayque proceder siempre con criterio yhacer primero una prueba sobre unasuperficie no visible del modelo, conel fin de verificar que el producto uti-lizado no arrastra también la pintu-ra.

• La segunda solución consisteen utilizar un producto abrasivocasero (Cif, Ajax) con un poco deagua, que se aplica con un bastonci-llo de algodón, sin presionar dema-siado. Se puede utilizar asimismouna goma de tinta de escolar y unpoco de agua jabonosa; en muchoscasos, basta con eso.

Otra operación preparatoriaimportante: el barnizado brillante delas superficies, antes de recibir losadhesivos en seco o al agua. Estebarnizado, que sólo afecta a lassuperficies pintadas con tintes sati-nados o mates, permite una mejoradherencia de los adhesivos y evita

que se interpongan entre ellos y lasuperficie que los recibe bolsas deaire cuyo efecto estético es lamenta-ble. La operación de barnizado sehará obligatoriamente con aerógra-fo: una capa muy fina, limitada a lassuperficies en cuestión, y que debedejarse secar durante varios díasantes de aplicar cualquier adhesivo.

LOS ADHESIVOS Al AGUA

Más conocidos por el nombre de"calcomanías" o "calcas", los adhesi-vos al agua consistían en una simplepelícula de tinta colocada al revéssobre una superficie engomada;eran frágiles y difíciles de colocar.Actualmente, todas las calcomaníasse presentan como indica la figura18 y poseen una película soportetransparente que las hace más sóli-das y fáciles de manipular. Comoveremos, de la finura y flexibilidadde esa película va a depender la cali-dad de una calcomanía y su capaci-dad para adaptarse a todas las irre-gularidades de la superficie a la quevan destinadas. "Colocar" una calco-manía es a la vez sencillo y delicado:

• Sencillo, porque basta conhumedecerla en agua y luego,cuando se despega del soporte depapel, deslizaría hasta la superficiea decorar.

• Delicado, porque se deben eje-cutar determinadas operacionesanexas, para que el motivo se adhie-ra perfectamente al modelo, paraque esté íntimamente unido a él, queparezca serigrafiado y no simple-mente mejor o peor pegado.

Aquí podemos ver el material necesario paracolocar calcomanías: agua desmineralizada,

un pincel, bastoncillos de algodón, unacuchilla de afeitar, cola soluble en agua

(para reengomar la calca sies necesario) y líquido acondicionador

(en este caso MicroSol).Foto: Francis Marx.

El material necesario es fácil deencontrar: un par de tijeras y una

cuchilla puntiaguda del tipo X-Acto,con la hoja nueva, pinzas de preci-

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Corte esquemático de una hoja de calcoma-nías:A- Papel poroso de soporte.B- Capa de cola de disolución rápida.C- Capa de cola de disolución lenta.D- Película transparente para soporte delmotivo (a veces inexistente en las calcas quedisponen de película superior).E- Película transparente superior (a vecesinexistente en las calcas que disponen depelícula inferior).F- Motivo.

sión con puntas planas y lisas, even-tualmente una lupa, varillas de cóctelo cerillas cortadas a bisel, un pincelque no pierda las cerdas, bastonci-llos de algodón, "multiusos", unaesponja y un recipiente con aguatibia (25-302) a la que se habrá aña-dido una gota (¡no más!) de deter-gente lavavajillas (¡sin lanolina!). Sepuede utilizar también agua desmi-neralizada por su suavidad y escasatensión superficial.

La calca debe recortarse minu-ciosamente; lo importante es elimi-nar de su periferia el máximo de

pelicula soporte, sobre todo si esgruesa y si la superficie a decorartiene huecos o salientes.

No se debe humedecer en exce-so, ya que podría disolverse la cola;dicho inconveniente puede evitarsesumergiendo la calcomanía sólounos segundos, dejándola reposardespués en una esponja húmeda,hasta que se pueda separar fácil-mente de su soporte de papel. Enalgunos casos -motivos de tamañomuy pequeño, correcciones sucesi-vas a la hora de ponerlo en su lugar-se necesitará volver a encolar la cal-

Arriba izq.: He aquí un pequeño ejerciciode entrenamiento en la colocación de calcaspara el que utilizaremos un vagón cisterna aescala HO.Primera fase: Después de haber desengrasa-do la superficie, posicionaremos el motivo,que deslizará sin problemas, si el soporte seha humedecido suficientemente. Trabajare-mos despacio, para evitar que la calca sepliegue sobre sí misma o se formen arrugas.No es aconsejable sumergir totalmente lascalcas en el agua; resulta mucho mejorhumedecer el soporte y, acto seguido,ponerlas sobre una esponja muy húmeda;de esta forma se evita que la cola puedadiluirse con un remojo excesivo.

Arriba dcha.: Segunda fase: Colocación defi-nitiva. No tocar jamás una calca con losdedos: para colocarla, ayudaos de unas pin-zas y movedla con las puntas de éstas. Unavez en su posición definitiva, secaremos elagua sobrante con la punta de una toallitade papel; eliminaremos asimismo las burbu-jas de aire que hayan podido formarse, utili-zando para ello un bastoncillo de algodónhumedecido y presionando desde el centrohacia los bordes.

Izq.: Tercera fase: Una vez bien seca lacalca (varias horas), comprobaremos queestá perfectamente adherida y que la super-ficie de alrededor está limpia de restos decola, polvo, etc. Aplicaremos entonces unafina capa de barniz satinado, operación éstaque deberá realizarse ineludiblemente conel aerógrafo.Fotos: Yann Baude.

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Figura 20.

Procedimiento para laaplicación de un transfe-rible en seco.Trabajaremos siempre endiagonal, con pasadassuaves al principio, paraasegurar un buen posi-cionamiento del motivo.Después se presionarácon mas firmeza, paraasegurar una perfectaadherencia.

comanía con una barra de pega-mento blanco de oficina (cola alagua para papel). Esta cola, transpa-rente una vez seca y que admite vol-ver a ser diluida, se aplica con pin-cel, sin cargar, directamente sobre lasuperficie a decorar.

Para rectificar o modificar cual-quier posición no lograda, las calco-manías tienen más ventajas que lostransferibles en seco, debido a lapresencia de una película soportetransparente. Pero, aunque es muyapreciada a la hora de ponerla,dicha película resulta molesta en elplano estético, porque queda más omenos visible, sobre todo a causa desu espesor, todavía hoy demasiadogrande en la mayoría de los motivosferroviarios disponibles. Los ameri-canos, más afortunados, disponende calcomanías con soportes hiperfi-nos y elásticos y, por lo tanto,menos visibles. Si en el momento decolocarlas se añade a estas calcoma-nías un poco de líquido emoliente,su capa se amoldará con más facili-dad y perfección a las más mínimasirregularidades de la superficie recu-

bierta. El más conocido de estosproductos emolientes es el Microsol,producido por Micro-Scale, que seencuentra en todos los detallistas demaquetas plásticas. Desde haceunos años, este tipo de producto seha popularizado y son muchas lasfirmas que lo han añadido a su catá-logo; citemos, por ejemplo, elDecalfix, de Humbrol. Utilizar unreblandecedor de calcomanías essencillo: poned unas gotas sobre elmotivo, una vez esté colocado y libre

de todo excedente de agua. Cuandose trabaja con pegatinas muy finas,puede ocurrir que se llenen de arru-gas en contacto con el líquido; esuna reacción normal cuyos efectosdesaparecen con el secado y que nohay que tocar, para evitar que elmotivo se rompa. Con los motivoscuya película es bastante espesa,hay que aplicar el reblandecedor endos tiempos: primero, sobre lasuperficie todavía desnuda, luego,sobre la calcomanía ya colocada.Esperad unos minutos, luego adap-tad el motivo a la forma o las irregu-laridades de la superficie, dando gol-pecitos con un bastoncillo de algo-dón. Si hiciera falta, añadid unanueva gota de emoliente sobre lacalcomanía y empezad de nuevo laoperación. Una vez obtenido elresultado, dejad que seque unosminutos, luego "limpiad" el motivo yla superficie circundante de todoresto de cola, de agua y de emolien-te, con un bastoncillo de algodónhumedecido. Pasado un tiempo desecado suficiente (48 h), ya sólo osqueda vaporizar una película final debarniz satinado, que dará a vuestromodelo su aspecto definitivo.

LOS TRANSFERIBLES EN SECO

Una plancha de transferibles enseco se presenta como aparece enla figura 19: son motivos constitui-dos por una película de tinta pren-sada entre una capa plástica trans-parente, que sirve de soporte, y unafina película de parafina, que hacede adhesivo. Es una capa muy frágilprotegida por una hoja de siliconaamovible. Su colocación es muysencilla: después de haber quitado lahoja de protección, basta con apli-

Figura 21. Cuando tengamos que aplicar un transferible en secosobre una superficie que presenta detalles en relieve(remaches, uniones de chapas, molduras, etc.) aplica-remos el motivo presionando con un objeto elástico,como una goma de borrar blanda, logrando así que elmotivo de adapte a las pequeñas protuberancias.

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Última fase de la decoración complemen-taria de la CC80001, que aquí se dispone arecibir las bandas laterales blancas, tandifíciles de conseguir con el clásico enmas-caramiento. En este caso, se realizarán pin-tando de blanco un trozo de papel paracalcas virgen y , una vez seco, recortare-mos las bandas con una cuchilla ayudán-donos con una regla.Foto: Francis Marx.

car el motivo elegido a la superficiea decorar y, luego de haberlo situa-do en su lugar correcto, se frota lapelícula soporte con un bruñidor oun lápiz de mina grasa, para liberarel motivo. Siempre debe trabajarseen diagonal, con pasadas ligeras yespaciadas al principio, para asegu-rar el buen posicionamiento del con-junto del motivo, más fuertes a con-tinuación, y después más fuertestodavía para asegurar la adherencia(figura 20). La aplicación quedagarantizada cuando la tintura delmotivo queda como borrosa a travésdel soporte. Si fuera necesario, sepuede confirmar a continuación sufijación frotando de nuevo, perointerponiendo la hoja de protecciónde silicona. Otra forma de utilizar

Mucho más rápido de colocarque una calca, el transferibleen seco proporciona mejoresresultados, ya que no tenemosel inconveniente de la antiesté-tica película de soporte. Sinembargo, los transferibles noofrecen la posibilidad de corre-gir su colocación una vez apli-cados, lo que nos obliga aacertar a la primera.Foto: Yann Baude.

los adhesivos en seco es el llamadopre-transferido. Se procede delsiguiente modo: dejar la hoja de pro-tección bajo la plancha de caracte-res, frotar el motivo hasta que sucolor palidezca; decimos que estápre-transferido cuando todavía per-manece muy ligeramente fijado a laplancha soporte. Finalmente, colo-car el carácter sobre el modelo, pre-sionar con el dedo, y ya está trans-ferido el modelo.

Igual que sus homólogos "alagua", los adhesivos en seco sólo seadhieren en superficies limpias, esdecir, desengrasadas y secas. Cuan-do se debe trabajar sobre zonas quetengan asperezas o huecos, como,por ejemplo, las superficies con líne-as de remaches o las que imitan lasvetas de la madera, se necesitaráuna goma blanda, como la de la figu-ra 21, para presionar sobre el moti-vo, y que éste se adapte a los deta-lles grabados de la superficie quehagan huecos. En caso de fallo oerror, los motivos transferidos enseco pueden quitarse fácilmente conuna cinta adhesiva, solución preferi-ble a la de raspar la superficie conuna cuchilla, que podría estropear lapintura. Una vez lograda la coloca-ción, ya sólo queda eliminar el polvoy pulverizar una finísima capa debarniz satinado sobre el modelocompleto. La ventaja más importan-te de los adhesivos en seco con res-pecto a las calcomanías es que noqueda ningún resto de películasoporte transparente alrededor delmotivo que, como ya hemos visto,resulta molesto, porque siemprequeda más o menos a la vista. Coneste procedimiento, sin embargo,no hay película ninguna sino, al con-trario, un carácter extremadamente

fino, de contornos perfectamentelimpios, cuyo resultado, si se aplicabien, iguala al de la mejor serigrafía.Pero, desgraciadamente, un adhesi-vo en seco es algo muy frágil; seimpone, al revés que con las calco-manías, colocarlo bien a la primera,porque no podrá ser cambiado delugar sin destrozarlo. Ése es elmayor inconveniente de este tipo deaplicación, inconveniente que puedeagravarse cuando se trabaja sobreun objeto en tres dimensiones, cuyasuperficie a tratar es de difícil acce-so, no siempre es plana y, además,hay que componer, carácter porcarácter, la palabra o el número ele-gido.

Algunos consejos para terminar:las planchas de adhesivo en secodisfrutarán largo tiempo "de buenasalud" si las cuidáis adecuadamente.No toquéis su parte adhesiva, no lasdobléis, no las separéis de la hoja deprotección, guardadlas en una car-peta y nunca oprimidas entre laspáginas de un libro o, peor todavía,bajo una pesada pila de documen-tos, porque a veces se seca la capade parafina.

4. ¿CÓMO FABRICARNUESTRAS PROPIAS CAL-COMANÍAS?

La modificación o la fabricaciónparcial de motivos con ayuda de ele-mentos preexistentes son manipula-ciones corrientes para los aficiona-dos al modelismo. Gracias a su pelí-cula de soporte, las calcomanías,usadas desde siempre en estecampo, se prestan muy fácilmente amezclas o superposiciones. Lostransferibles en seco, apreciados porsu excelente resultado, son sinembargo menos "manipulables" porsu fragilidad. En muchos casos,pues, habremos de combinar trans-feribles en seco con calcas al aguapara poder obtener motivos a la vezoriginales, estéticos y resistentes.

ADHESIVOS RECORTABLESEl "bricolaje" más elemental en

caso de necesidad es lógicamente elque consiste en modificar sólo recor-tando, cifras, letras e incluso moti-

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vos completos, disponibles en elcomercio, en adhesivos en seco o alagua. Pero aun así hay que tomarciertas precauciones y, en primerlugar, utilizar únicamente para dichotrabajo una herramienta muy afila-da: cuchilla tipo X-Acto o cuchilla deafeitar, únicos utensilios capaces dehacer un corte limpio y fino. Con unpoco de entrenamiento, es posiblelograr todo tipo de variantes a partirde motivos ya existentes: se puedeutilizar parcialmente un texto paraaislar una palabra o grupo de pala-bras, se puede componer un nuevonombre o número por extracción deletras o cifras, se puede crear una I apartir de una L por ejemplo, o una Fa partir de una E, e incluso un 3 apartir de un 8...

Desde el punto de vista pura-mente estético, recortar puede servirtambién para eliminar en las calcasal agua el excedente de soporte quebordea el motivo. Hay que recortar-lo cuando todavía está fijado alsoporte de papel. Pero siempre conun utensilio muy afilado, como esnatural.

LAS PLANCHAS VÍRGENES PARA

CALCADO

Creadas especialmente para losmodelistas que desean realizar suspropias calcomanías, estas plan-chas, vírgenes de todo motivo, sepresentan exactamente como unaplancha de calca ordinaria. Algunasson sólo una plancha de color liso(existen en varios colores, inclusooro y plata) colocada bajo la capa debarniz. Estas planchas son fáciles deencontrar en los detallistas,, sobretodo, los que venden maquetas deplástico. Aunque los modelistasferroviarios no los aprecian demasia-do, estos productos facilitan sinembargo los trabajos de decoración,gracias a sus múltiples posibilidades.Las planchas de color pueden servir,por ejemplo, para la confección demolduras de caja para locomotoraseléctricas o diesel, círculos para cal-deras de máquinas a vapor... Luego,cuando ya se domina la técnica delos recortes delicados, pueden reali-zarse incluso franjas indicativas declase, filetes.... etc. Los colores nodisponibles en planchas se puedenobtener fácilmente pintando unaplancha de barnizado transparente

Superdetallado de un modelo ya pintado.Esta locomotora presenta la decoración consu fileteado rojo reglamentario; para estopodemos optar por dos soluciones:- Utilizar un tiralíneas.- Emplear tiras de papel virgen para calcaspintado en rojo. En este último caso, habráque reforzar el encolado con ayuda de colablanca soluble en agua y aplicada a pincel,antes de posicionar la tira de calcomanía.Foto: Francis Marx.

con el color deseado. Todos los tiposde pintura sirven para ello, salvo lasdiluidas con un disolvente celulósico.Hay que aplicarlas con aerógrafo,para lograr un mejor acabado y evi-tar que el motivo realizado resultedemasiado espeso.

Otro uso práctico de las planchasde barniz transparente es la confec-ción de esquemas personalizados ode motivos particulares a partir deadhesivos en seco, con lo que seobtiene a la vez calidad gráfica y faci-lidad de colocación. Este procedi-miento ofrece la ventaja de una fácilcomposición del motivo elegido, por-que la alineación de sus diversos ele-mentos se logra de plano sobre lamesa de trabajo. Todo adhesivo enseco mal posicionado puede quitar-se, como en cualquier otra superfi-cie, con un trozo de cinta adhesiva.Al final de la operación, el motivo

Arriba:Este triángulo amarillo sería difícil de conse-guir con un enmascaramiento clásico. Sinembargo, con ayuda del papel virgen paracalcomanías, pintado y recortado, el pro-blema queda resuelto a la perfección.

Centro: La topera de esta" Mikado" ha sidoigualmente decorada con la ayuda del papelvirgen para calcas pintado. Haciendo el rec-tángulo rojo un poco mas pequeño que lasuperficie sobre la que se va a situar, logra-remos el efecto del reborde negro delmarco. La rotulación se puede realizar conletras y cifras en calcomanías.

Abajo: En este caso, la rotulación, realizadacon transferibles en seco, se apoya sobre unfondo rojo realizado con papel virgen paracalcas recortado al tamaño de la topera. Elconjunto ha sido posteriormente barnizadocon barniz satinado de protección y luegose ha colocado este montaje como si se tra-tase de una calcomanía.Fotos: Francis Marx.

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Izq.: El fileteado en negro, que se ve en los laterales de este ten-der, se ha obtenido de la siguiente manera:El motivo de partida es un dibujo a tinta (arriba); este dibujo seha reducido a las dimensiones correctas (HO) con una fotoco-piadora y se ha fotocopiado varias veces, formando un montaje.Este montaje se fotocopia sobre papel virgen para calcomanías,se barniza, se recorta con precisión y se aplica como una calcanormal. Laborioso, pero de gran efecto.Foto: Jean-Lucien Fournereau.

Abajo:Esta "Pacific" presenta un aspecto patinado muy bienlogrado. Después de un tratamiento al "chorro de arena" y unaimprimación cromo-fosfatante, el modelo se pintó con pinturanitrosintética de Railcolor. La capa de fondo es negra, seguidade una pulverización de mezcla de verde céltico 301, negrocaldera y óxido 508. Una vez rotulada, se añadieron unostoques de óxido y de negro aceitoso con pintura acrílica al aguade Polly-S.Foto: Daniel Berthélemy.

realizado recibe, por pulverización,una fina capa protectora de barnizsatinado, para evitar que se despe-gue en las operaciones siguientes deremojo y colocación definitiva.

Este tipo de material ofrece laposibilidad de poderse imprimir enuna fotocopiadora láser o en unaimpresora de inyección de tinta,pudiendo hacerse en blanco y negroo en color. Resulta fácil imaginar elpartido que se puede sacar de unproducto de esas características. Eloriginal de los motivos puede serejecutado a mano como antigua-mente (marcos, logos, etc.) o conordenador, sobre todo si se trata deinscripciones. A continuación, bastacon fotocopiar el original en unahoja de color transparente o blancapara obtener un calcado perfecto,que pueda colocarse, sin ni siquieraprotegerlo, con una capa de baniz,porque su tinta es resistente al agua.

5. ¿Y SI PATINAMOS?

La pátina constituye, en ciertomodo, una decoración complemen-taría de vuestros modelos; es inclusola última operación a la que se veránsometidos antes de su puesta en ser-vicio. Aplicar una pátina a un vehí-culo ferroviario es importante, por-que constituye otro medio de defi-nirlo: se le dota de una existenciapropia, se le "ofrece" un pasado, seconvierte en un "personaje", y"cuenta" una historia. Pero antes delanzarnos a la reproducción de unapátina, conviene comprender cómoy por qué se forma. De hecho, sontres los fenómenos responsables: laacción de la suciedad y del agua, ladegradación de los revestimientossuperficiales y el deterioro de laestructura misma del objeto, porenvejecimiento. La suciedad y elagua son básicos en la mayoría delos efectos que nos interesan en

modelismo; es lo que designamosgeneralmente con el término "ensu-ciado". La degradación de los reves-timientos superficiales se produce endos fases: primero, los colores seajan con los rayos del sol; luego, lamateria misma se disgrega bajo elefecto de la humedad y de los cam-bios repetidos de temperatura. Es apartir de entonces cuando la estruc-tura, que queda al desnudo, va asufrir los ultrajes del tiempo. Lamadera se pudre, el acero se oxida...En modelismo, estos fenómenos dedestrucción de revestimientos yestructuras se conocen bajo el térmi-no genérico de "envejecimiento",que resumiremos en cuatro técnicasbásicas aplicables conjuntamentesobre un mismo modelo.

El EMPOLVADO

Es sin duda el método más senci-llo para envejecer y ensuciar unmodelo. Además, sus efectos sonreversibles y, por lo tanto, podéisexperimentarlo sin ningún riesgo.¿Cómo hacer? Es muy sencillo: hace-

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os con unas tizas de colores al pastelen seco, frotadlas sobre un trozo depapel de lija de grano grueso y apli-cad a brocha en el modelo el polvoobtenido. Para que el resultado seaóptimo, debéis trabajar sobre un aca-bado mate. En efecto, al ser lassuperficies de este tipo microporo-sas, resultan perfectas para los pol-vos, que dejan en ellas sombras muysuaves y realistas. Si se fracasa a laprimera, o si decidís que el modelorecupere su estado inicial, basta conlavarlo con jabón. Como es natural,

un modelo patinado con polvos debemanipularse con precaución: nodebe tocarse con las manos desnu-das... ¡y menos húmedas! De hecho,es posible fijar la pátina recubriéndo-la de una veladura de barniz satina-do. Pero algunos barnices tienen ten-dencia a atenuarse, incluso a hacerdesaparecer los efectos paciente-mente elaborados. ¡Se impone,como siempre, hacer antes algunaspruebas! Las tizas al pastel en secopueden sustituirse por polvos que sevenden listos para usar.

Otra técnica sencilla, el "pincel seco", se desarrolla en dos fases. En primer lugar, cargaremosel pincel muy ligeramente, introduciendo en la pintura sólo la punta del macillo de pelos yluego lo escurriremos y daremos unas pinceladas sobre un trozo de papel absorbente, deforma que descarguemos el pincel casi totalmente.El segundo paso es depositar ese mínimo resto de pintura que queda en el pincel a base de irfrotando muy ligeramente, pero con insistencia, sobre las zonas de relieve más marcado, conlo que conseguiremos un aspecto envejecido asombroso.Fotos: Yann Baude.

La aplicación de polvos de pátina para el"envejecido" de un modelo es un juego deniños y nos permite conseguir unos efectosespectaculares en muy poco tiempo. Si, porcualquier causa, deseásemos eliminar estosefectos, bastará con aplicar agua jabonosacon la ayuda de un pincel, aunque esto noserá suficiente para el color negro carbón,que al ser ligeramente graso, ofrecerá másresistencia. En la foto podemos ver unsoberbio ejemplar pintado en negro mate yluego envejecido con polvos de pátina encolor terroso.Foto: Francis Marx.

EL "PINCEL SECO"Se trata, también, de una técnica

muy sencilla, pero que necesita asi-mismo un pequeño entrenamientoprevio. Sólo se necesita un pincelgrueso y plano de cerdas blandas yun poco de pintura, que puede seracrílica al agua (reversible antes desecarse, se elimina fácilmente bajo el

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La técnica opuesta al "pincel seco" es el "lavado". Esta operación requiereuna fuerte dilución de la pintura que vayamos a utilizar. Una vez conse-guida la proporción adecuada, se aplicará con pincel, cargando este conbastante pintura y acercándolo a la superficie para que, por efecto decapilaridad, ella sola se extienda por las zonas mas hundidas. Esto haceque el pigmento se acumule alrededor de todos los detalles en relieverealzándolos y consiguiendo magníficos efectos de oxidación, rebosa-miento etc.. en remaches, tuercas y válvulas.

Todos los modelos que circulan por una maqueta deberían recibir un tra-tamiento de veladura en los bajos de su caja, lo que les confiere unaspecto realmente "polvoriento". Esta ligera capa de polvo debe realizarsecon pintura muy diluida aplicada con aerógrafo, siendo necesarias bastan-tes pasadas hasta conseguir que el efecto sea perceptibleFotos: Yann Baude.

grifo, en caso de error), pintura alóleo en tubo para artistas (muy indi-cada en este caso por su fina pig-mentación), o pintura gliceroftálicadel tipo Humbrol. En esta últimacategoría existe un estuche de pátina(Patina Set) de Faller (reí. 699) quecontiene seis colores mates de origenModel Master (negro, marrón cau-cho, verde oscuro, gris gaviota, oríny blanco), un disolvente, un pincelplano y un folleto de instruccio-nes. ¡Cuidado! No deben utilizarseaquí las pinturas acrílicas con disol-vente, las nitrosintéticas ni las celuló-sicas, que no pueden aplicarse conpincel. Para lograr un cepillado enseco, dos son los requisitos: no diluirla pintura y, sobre todo, cargar muypoco el pincel. En la práctica, sehumedece apenas la punta extremadel mazo de cerdas y se seca enseguida con varias pasadas sobre unpapel, para que quede en el pincelsólo un poco de pintura. Hecho esto,trabajando con la parte plana del pin-cel, se aplica una ligera veladura depintura sobre la superficie a patinar.Las partes planas y lisas no retienencasi la pintura, que, sin embargo, seadhiere a las zonas grabadas enhueco o en relieve, en los rebordes yaristas. Las zonas tratadas adquierenasí un aspecto envejecido, como si elrevestimiento estuviera desgastado.El efecto es extraordinario.

EL LAVADOContrariamente al cepillado en

seco, el lavado exige una fuerte dilu-ción de la pintura: en general, unaparte de pintura por una o dos dedisolvente. Se puede utilizar bienpintura acrílica al agua, bien pinturagliceroftálica. Tampoco se podránutilizar en este caso pinturas acrílicascon disolvente, nitrosintéticas nicelulósicas. El pincel elegido debeser muy flexible y bastante grueso,de manera que cubra lo más amplia-mente posible la superficie a cadamano de pintura. La pintura, que asíserá poco cubriente, no dejará másque una veladura muy ligera sobre lasuperficie trabajada, porque sus pig-mentos tienen tendencia a aglutinar-se en las zonas de grabado y a lolargo de las juntas. Es un buen méto-do para simular los posos de grasaacumulados con el tiempo y parcial-mente lavados por la lluvia, que dejaen su superficie amplias marcas ver-ticales. Esta técnica es también muyútil para reproducir las fugas y rebo-samientos en las calderas, ténderesy otros vagones cisterna. Finalmen-te, un ligero lavado con pintura orínhará maravillas en los travesanosremachados de un chasis o en losflancos del cenicero de una locomo-tora a vapor.

LA VELADURAGracias a la finura de su pulveri-

zación, el aerógrafo es un instru-

mento indispensable para depositaren la superficie de un modelo unaveladura translúcida de polvo, desuciedad, de humo... Y eso en ape-nas unos minutos y con suma facili-dad. Las pinturas más apropiadaspara este trabajo son las de pigmen-tación más fina y que acepten lasdiluciones más fuertes; las pinturasacrílicas con disolvente, nitrosintéti-cas y celulósicas son aquí las preferi-bles. Hay que diluirlas en la siguien-te proporción: una parte de pinturapor dos partes de disolvente. Paraobtener un buen acabado, se pulve-rizará la mezcla con un ligero aportede pintura y de aire; se puede aplicaren todo tipo de acabados. Nada másempezar el trabajo, notaréis quehabrá que dar varias manos antes deobtener un efecto de pátina destaca-ble. Pero hay que tener cuidado por-que, en cuanto empieza a aparecer,se acentúa rápidamente. Dejad secarla superficie unos momentos des-pués de cada mano, observadlaluego a la luz del día para apreciarmejor el resultado; no olvidéis quelos colores se aclaran una vez secos.No olvidéis tampoco que una pátinadebe ser sutil para ser creíble. Paralos trabajos de ensuciado y envejeci-miento de material aplicado conaerógrafo, encontraréis en el comer-cio colores especialmente formula-dos y diluidos.

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