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L’Encyclopédiepratique

du Bricolage

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Copyright R 2004 Micro Application20-22, rue des Petits-Hôtels75010 Paris

R GROUPE FLEURUS

Édition Mai 2004

Auteur(s) GROUPE FLEURUSRobert Longechal

Robert Longechal est l’un des spécialistes du bricolage, journaliste, chroniqueur de radio, animateur d’uneémission de télévision, et auteur de plusieurs dizaines d’ouvrages.

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ISBN : 2-7429-3237-2

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MICRO APPLICATION Support technique :20,22 rue des Petits-Hôtels Tél : 01 53 34 20 46 - Fax : 01 53 34 20 0075010 PARIS Également disponible sur www.microapp.comTél : 01 53 34 20 20 - Fax : 01 53 34 20 00http://www.microapp.com

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Un peu de théorie

PRESSION

DÉBITSauf exception, une maisonindividuelle, comme un ap-partement, est alimentée eneau par un réseau communalou privé. Celui-ci amène l’eauà l’habitation par une canali-sation principale sur laquelleest installé un compteurd’eau.Une alimentation privéepar pompage, dans un puitsou un forage, n’est possiblequ’après analyse de laqualité sanitaire de l’eauet vérification d’un approvi-sionnement en continu.

L’eau fournie par le distri-buteur a, en général, unepression de 3 bars et lesappareils sanitaires, en par-ticulier les robinets, sontégalement conçus pour unepression d’utilisation de3 bars.Parfois, la pression est supé-rieure à 3 bars et atteint 5,6 bars ou même plus. Unepression trop forte provo-que une usure prématuréeet des dommages dansles appareils (chauffe-eau,robinets…). Elle est aussisource de bruits violents à la

fermeture des robinets : lescoups de bélier.Pour y remédier, il faut utili-ser un réducteur de pression(un détendeur) qui permetde régler la pression à 3 bars.

Il arrive plus rarement quela pression soit trop faible ;dans ce cas un robinet fonc-tionnera normalement maisavec moins de pression à lasortie. En revanche, certainsappareils peuvent ne pasfonctionner : arroseurs oscil-lants, chauffe-eau à gaz… Lapression doit alors être aug-mentée par un surpresseurqui est une pompe spéciale àinstaller au début de la cana-lisation de distribution d’eau.

Le débit est la quantité d’eauqui passe dans une canalisa-tion. Mesuré en litres parseconde, en litres par minuteou en m3 par heure, il est pro-portionnel à la section de lacanalisation. La conduite d’alimentationd’une maison détermine ledébit utilisable dans l’habita-tion. Si la canalisation a undébit d’un litre par seconde,on ne peut puiser qu’un litrepar seconde quel que soit lenombre de robinets ouverts. L’augmentation ou la réduc-tion de la pression ne modi-fie pas le débit.

L’ALIMENTATIONEN EAU

DIAMÈTRE ET SECTION

Le débit est proportionnel à la section ; attention à ne pas

confondre section et diamètre de canalisation comme

le montre le tableau ci-dessous :

8

50

10

78,5

12

113

14

154

16

201

18

254

Diamètre en mm

Section en mm2

Un tube de 14 mm de diamètre a un débit trois fois

supérieur à celui d’un tube de 8 mm alors que son diamètre

n’est même pas doublé.

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SECTIONSDE TUYAUX

VANNES D’ARRÊT ET PURGEURS

Dans une installation, chaqueposte de puisage ouvert(robinet, machine à laver,arroseur…) utilise une partiede la quantité totale quialimente l’installation. Entredeux tuyaux, c’est le plus grosqui a le plus important débit.Dans une maison, tous lespostes de puisage n’ont pasbesoin du même débit. Unrobinet de baignoire, parexemple, doit avoir un plus

gros débit qu’un robinet delavabo et une chasse d’eau n’abesoin que d’un faible débit.Le débit étant proportionnelà la section de la canalisation,on prévoit généralement lesdiamètres intérieurs suivants :• canalisation d’arrivée : 16 ou18 mm• évier : 12 mm• lavabo : 10 mm• bidet : 10 mm• douche : 10 mm• baignoire : 12 mm• W.C. : 8 mm• lave-mains : 8 mm• lave-vaisselle : 10 mm• lave-linge : 10 mm

Ces éléments appelés vannesd’arrêt ou robinets d’arrêt,sont indispensables dansune installation. Un robinetd’arrêt au départ d’une ins-tallation permet de l’isolerdu reste de la maison, etd’intervenir sans couper l’eaudans toute l’habitation. Au minimum, un robinetpurgeur doit être installé aupoint bas de l’installation afinde la vidanger (après ferme-ture du robinet d’arrêt général)avant une intervention.

Schéma de principe d’une installation :(diamètre intérieur des canalisations)

ø18

ø14 ø14ø14

123456

ø12

ø12ø12

ø12ø10 ø10 ø10 ø10

ø8

ø8ø10

ø16

ø14 ø14 ø14

ø16 ø16 ø16 ø16 ø16com

pteu

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eau

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r

lave

-vai

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lava

bo

baig

noir

e

bide

t

W.C

.

lave

-mai

ns

lave

-ling

e

arro

sage

eau froide

eau chaude

Schéma de distribution

1. Robinet d’arrêt avant compteur2. Compteur3. Robinet d’arrêt après compteur avec purgeur4. Réducteur de pression si nécessaire5. Robinets d’arrêt6. Groupe de sécurité

• chauffe-eau : 14 mm• cuisine avec lave-vaisselle :14 mm• salle de bains avec douche :14 mm• salle de bains avec bai-gnoire : 14 mm ou 16 mm• poste d’arrosage : 14 mm.Le diamètre des canalisationsest progressif : la conduiteprincipale est d’un diamètresupérieur à celui des canalisa-tions secondaires. Cependant, si le ballon d’eauchaude est installé au débutdu circuit, la canalisationprincipale pourra être réduitedès la sortie du ballon.

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L’ÉVACUATIONDES EAUXUSÉES

L’eau utilisée dans les appa-reils sanitaires est évacuéepar une canalisation raccor-dée à un réseau d’évacuationcommunal (tout-à-l'égout)ou à un réseau privé (fosseseptique ou micro-station).Chaque point d’eau doit êtrerelié à la canalisation d’éva-cuation la plus proche si ellea une section suffisante, oudoit disposer d’une canalisa-tion spécifique raccordée aucollecteur général.

LES DIFFÉRENTS NOMS DE L’EAUEau d’alimentation arrivant sous pression = “eau forcée”.Eau s’évacuant des éviers, salles d’eau,machines à laver = “eaux usées” ou “eaux ménagères”.Eau d’évacuation des W.C. = “eaux vannes”.

SECTIONDES TUYAUX

PENTE

La section d’une canalisationd’évacuation d’eau n’est paschoisie au hasard. Elledépend de l’appareil sanitaire.Dans tous les cas, une canali-sation trop grosse est décon-seillée car elle entraîne unpassage trop rapide de l’eaupouvant provoquer du bruit etune dépression qui vide lessiphons.On conseille les diamètresextérieurs suivants :• évier ou bac à laver : 40 mm• lavabo ou bidet : 32 mm• lave-linge ou lave-vaisselle :32 mm• douche : 40 mm• baignoire : 40 mm• W.C. : 80 mm

La section de la canalisationqui évacue l’eau de plusieursappareils en même temps doitavoir une section proche de lasomme des sections desappareils.

DIAMÈTRE ET SECTION

32

804

40

1256

50

1963

75

4418

80

5026

100

7854

125

12272

Diamètre en mm

Section en mm2

Un tuyau de 50 mm de diamètre a une section près de 2,5

fois supérieure à celle d’un tuyau de 32 mm de diamètre.

Ainsi, un tuyau de 40 mm peut évacuer en même temps un

évier et un lave-vaisselle, et un tuyau de 50 mm permet

d’évacuer tous les appareils d’une salle de bains.

Pour que l’eau ne stagne paset s’évacue, il faut que lescanalisations soient en pente.Une pente de 3 à 5 cm parmètre convient à tous lesappareils sanitaires. Dans cer-tains cas, on se satisferad’une pente de 1 cm/m. Onévitera cependant les pentestrop fortes qui entraînent uneévacuation trop rapide del’eau provoquant des bruitsd’écoulement et le risqued’une dépression.Pour les appareils fixés enhauteur (lavabo), éviter unepente trop forte et préférerune chute verticale suivied’une faible pente.

Il s’agit bien de la somme dessections et non pas de lasomme des diamètres (voirtableau ci-dessus).

ventilation

Ø 100 mm

Ø 40 mm

Ø 32 mm

Ø 125 mm

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LES ÉTAPESD’UNE INSTALLATION

ÉLÉMENTSD’UNEÉVACUATION

Les siphonsChaque appareil sanitairedoit être pourvu d’un siphonqui évite le refoulement desodeurs. Un siphon est une

sorte de chicane qui retient enpermanence un peu d’eau.Celle-ci constitue une barrièreaux odeurs.Un conseil : choisir un siphondémontable ou avec bouchonde dégorgement pour per-mettre le débouchage éventuelet la récupération d’objetstombés dans le vidage.Les tuyauxLes tuyaux en PVC - conçus

Que l’on réalise l’installationcomplète d’une salle debains ou que l’on ajoute unsimple lave-mains, les règleset les étapes à suivre sont lesmêmes. Elles sont seulementplus ou moins complexes.

• Fixer provisoirement tousles appareils sanitaires (lava-bo, baignoire…).• Repérer les canalisationsexistantes qui alimenteront lanouvelle installation.• Dessiner un croquis del’installation en positionnantles appareils sanitaires, lescanalisations d’alimentationet d’évacuation, les élémentsde plomberie déjà en place(chauffe-eau, canalisations...).• Tracer sur le mur le passagedes canalisations : évacuation,eau froide, eau chaude.• Percer les passages detuyaux dans les murs, lescloisons et les planchers.

pour résister à l’eau chaude -sont vendus en différenteslongueurs et en différents dia-mètres.Les raccordsDans chaque diamètre, ontrouve les raccords permettantn’importe quel parcours decanalisation : manchon pourabouter deux tuyaux, coudesaux différents angles, raccorden Y, manchon de réduction…

Prévoir un trou d’un diamètresupérieur à celui du tuyaupour la dilatation. Gainer letuyau avec une gaine plas-tique pour canalisation afind’éviter son contact avec lamaçonnerie. • Faire la liste précise des élé-ments nécessaires : longueursde canalisations, raccords,colliers de fixation, vanned’arrêt, joints d’étanchéité. • Rassembler matériel etoutils.• Repérer et tracer l’emplace-ment des colliers de fixationde chaque canalisation.• Percer les trous de fixation,cheviller et poser les colliers.• Poser un robinet d’arrêt avecpurgeur au départ de la nou-velle installation.• Éventuellement, poser unréducteur de pression.• Poser les canalisations “àblanc” sans coller, souder niserrer les raccords.

• Réaliser l’assemblage défini-tif des canalisations et les fixerdans leurs colliers.• Équiper chaque appareilsanitaire de ses accessoiresd’évacuation (bonde, siphon)et de sa robinetterie.• Poser les appareils sani-taires et les raccorder auxcanalisations d’alimentationet d’évacuation.• Raccorder chaque canalisa-tion à son réseau, après avoircoupé l’eau de l’alimentationet vidangé les conduites enouvrant les robinets et lerobinet purgeur.• Ouvrir l’eau et tester l’ins-tallation en suivant les diffé-rentes canalisations pourrepérer une fuite malencon-treuse.Dans le cas d’une fuite, fermerl’arrivée d’eau, vidanger etréparer (serrage insuffisant,oubli d’un joint, soudure àrefaire…).

lava

bo

baignoire bidetchauffe-eau

Exemple decroquis d’installation

eau froideeau chaudeeaux usées

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Le tube de cuivreT E C H N I Q U E

Recuire le cuivreLe cuivre qui a été chaufféest appelé “recuit”. Il devientainsi plus malléable et peutêtre travaillé à froid. Lecuivre acheté en couronne aété recuit à sa fabrication. Enrevanche, le cuivre écroui,en tube, doit obligatoirementêtre recuit avant d’êtretravaillé.

1

2

1. Chauffer la partie de cuivre que l’on veut recuire avec le chalumeau ou la lampe à souder.Cesser de chauffer lorsque le cuivre a une couleur rougecerise. Si on le chauffe trop, le cuivre se détériore.

2. Tremper la partie recuite dans l’eau afin de la refroidir rapidement.

Dans une maison,la majorité des canalisationsd’alimentation en eau sonten tube de cuivre. Ce tube estaussi utilisé pour les canali-sations de gaz et, rarement,pour des raisons de coût,pour l’évacuation des eauxusées.

Cuivre écroui oucuivre recuit ?On utilise deux types decuivre pour une installationd’alimentation en eau ou engaz :• Le cuivre écroui, vendu enbarre rigide de 1 à 6 m delong, est destiné aux canali-sations apparentes installéesde manière rectiligne.Son avantage : il est vendu enbarre bien droite.Son inconvénient : il doit êtrerecuit (chauffé au rouge) pourdevenir malléable et êtretravaillé.• Le cuivre recuit est vendu encouronne de grande longueur

(5, 10, 25 et jusqu’à 50 m).Assez mal-léable, il peutêtre mis enforme à l’aided’outils appro-priés, et cintréà la main pourréaliser des

canalisationsencastrées ou

derrière des cloi-sons de doublage.

Ses avantages : il peut êtretravaillé sans chauffage etpermet de réaliser des canali-sations encastrées longuessans raccord.Son inconvénient : il est impos-sible d’obtenir une canalisa-tion rectiligne.Attention! Les canalisationsencastrées en cuivre doiventêtre protégées de la corrosion.Pour éviter tout contact avec lamaçonnerie, enfiler le tubedans de la gaine spéciale, decouleur beige.

Les diamètres de tube de cuivreLe tube de cuivre existe enplusieurs diamètres indiquésen millimètres par deuxnombres : le diamètre inté-rieur et le diamètre extérieur.Le tube le plus utilisé a uneparoi de 1 mm d’épaisseur,d’où une différence de 2 mmentre ses diamètres intérieuret extérieur.Les dimensions courammentutilisées dans une installa-tion d’eau sont 8/10, 10/12,12/14, 14/16, 16/18, 18/20.

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Couper le tube de cuivreLe tube de cuivre doit êtrecoupé de façon nette et pré-cise, sans écrasement, sinonil serait impossible de procé-der à un quelconque assem-blage. Utiliser un coupe-tubeà molette.

1. Positionner le tube de cuivre sur les rouleaux du coupe-tube et serrer la poignée jusqu’à ce que la molette entre en contactavec le tube.

2. En tenant le tube d’unemain, faire tourner le coupe-tube tout autour. La molette entame légèrementle cuivre.

3. Serrer un peula poignée afin d’enfoncer la molette dans la rainure déjà effectuée.

4. Faire à nouveau tourner le coupe-tube autour du tube.La molette entame un peuplus le cuivre.

5. Répéter les opérations 3 et 4 jusqu’à ce que le tubesoit complètement coupé.

6. Ébarber l’intérieur du tubeavec l’ébarbeur qui est intégréà la poignée du coupe-tube…

7. … ou qui est encastré dans le corps du coupe-tube.

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Souder le tube de cuivreT E C H N I Q U E

L’assemblage d’une canalisation en cuivre est réalisé par lesprofessionnels par soudure. Cette soudure particulière, dite parcapillarité, assure en même temps l’assemblage mécanique etl’étanchéité.Les deux éléments sont emboîtés avec un très faible jeu, ce quipermet à l’étain de s’infiltrer et de colmater parfaitement ce jeu.

1. Nettoyer parfaitement lessurfaces à souder (extérieurdu tube et intérieur du raccord) avec de la toile émeri fine…

2. … ou avec de la lained’acier.

3. Enduire les parties à souder avec de la pâte décapante.

4. Emboîter les deux piècesen tournant pour répartir la pâte décapante.

5. Chauffer la zone à souderavec une lampe à souder ouun chalumeau à gaz.

6. Le cuivre doit prendre une couleur rouge cerise.

7. Lorsque le cuivre est rougi,écarter la flamme et poser surle raccord de la soudure àl’étain en fil. Au contact ducuivre chaud, ce métald’apport fond et “file” parcapillarité entre les deuxéléments en comblant toutl’interstice.

8. Essuyer le tour du raccordavec un chiffon sec et propre,en faisant attention de ne pas se brûler.

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T E C H N I Q U E

Une canalisation d’alimen-tation est constituée demorceaux de tube de cuivreet de raccords à souder.Les raccords à souder ont undiamètre intérieur égal audiamètre extérieur des tubesqu’ils assemblent. Leurs formescorrespondent à des fonctionsprécises.

Les éléments pourvus d’unesortie avec pas de vis existentavec les pas de vis courantsen plomberie (3/8, 1/2…).

Raccords à souder courants : Ces raccords à souder sont encuivre rouge, comme le tube,sauf quelques exceptions quisont en bronze :• raccord droit ou manchon pour abouter deux tubes (1),• manchon réduit pour abouter deux tubes de diamètresdifférents (2),• coude à 60° (3),• coude à 90° (4),• té pour créer une dérivationperpendiculaire (5),• té réduit pour une dériva-tion au diamètre inférieur (6),• chapeau de gendarme ouclarinette pour passer par-dessus un tube (7),• croix pour une doubledérivation (8),• distributeur à trois direc-tions perpendiculaires pourun angle de mur (9). Conseil

• Pour réaliser une soudure en place, protéger le mur avec un écran anti-chaleur.

SOUDURE OU BRASURE?

Une canalisation d’eaus’assemble avec de la soudure à l’étain en filà une température d’environ 200 °C. Pourune canalisation de gaz, l’assemblage est réalisé avec de la brasure à l’argent en baguette. La température à atteindreest de 600 à 650 °C.

Raccords à souder avec une sortie àvisser :

Ces raccords en bronze ontun côté qui se soude sur letube de cuivre alors quel’autre côté, pourvu d’un pasde vis mâle ou femelle, per-met la liaison avec unflexible, un robinet ou unappareil à visser :• manchon avec pas de vismâle (1),• manchon avec pas de visfemelle (2),• coude avec pas de visfemelle (3),• coude à 90° avec pas de vismâle (4),• té avec pas de vis femelle(5),• coude-applique avec pas devis femelle pour installer unrobinet (6).

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Les raccords à souder

Éléments à souder spéciaux :• manchon à collet battu (1),• manchon coudé à colletbattu (2),• bouchon (3),• té purgeur de passage (4),• té purgeur d’angle (5).

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Utiliser des raccords rapidesT E C H N I Q U E

Les raccords rapides sont destinés à réaliser une canalisationd’alimentation d’eau en cuivre sans utiliser les techniquesprofessionnelles du soudage et du cintrage. Ils mettent laplomberie à la portée de celles et ceux qui ne veulent pas selancer dans l’apprentissage des techniques traditionnelles de laplomberie ni dans l’achat de tout l’équipement nécessaire. Il faut,cependant, savoir que les raccords rapides sont assez coûteux etque l’on évite, en général, de les utiliser pour une installationimportante comme celle d’une cuisine ou d’une salle de bainscomplète.La canalisation d’alimentation d’eau suit un certain parcours avecdes parties droites, des coudes, des dérivations… On peut laréaliser uniquement avec des morceaux droits de tube de cuivreécroui et des raccords rapides : coudes, tés, manchons deprolongement. Un raccord doit assurer la liaison mécanique des tubes et êtreparfaitement étanche. À chaque diamètre de tuyau correspond undiamètre de raccord rapide : 8, 10, 12, 14 mm, etc. Deux types de raccords rapides sont couramment utilisés : lesraccords à collet mobile appelés aussi “raccords américains” ou“raccords gripp”, et les raccords à bicône que l’on appelle aussi“raccords à olive”.

Conseils

• Vérifier la propretédes éléments du raccord rapide, surtouts’il ne sort pas d’unemballage étanche.Les salissures, traces grasses, poussières provoquent parfois des défauts d’étanchéité.• Travailler avec desmains propres.• Éviter d’utiliser des raccords rapidesde récupérationdémontés d’uneancienne installation.N’employer que desraccords neufs ou, en tout cas, des colletset joints ou desbicônes neufs.• Ne monter un raccord rapide que surun tube parfaitementcirculaire. Utiliser uniquement du cuivreécroui en barre et, sile bout est déformé, lecouper pour avoir unesection bien nette.

Un raccord à collet mobile est constitué par quatre éléments : •Un corps de raccord dans lequelpénètrent les tubes à assembler. Le corps porte des filetages mâles.•Des collets mobiles, rondelles crantées dont le diamètre intérieurcorrespond au diamètre extérieur du tuyau.•Des joints d’étanchéité, rondelles en caoutchouc de même diamètre intérieur que les collets mobiles.•Des écrous de serrage.

RACCORD ÀCOLLET MOBILE

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FLEXIBLES

Les flexibles de raccordement des robinetteries équipés, àl’une de leurs extrémités,d’un raccord rapide évitent d’utiliser la technique professionnelle du colletbattu pour raccorder leflexible à la canalisationen cuivre d’arrivée d’eau(Voir page 29). L’autreextrémité du flexible comporte un raccord à visser qui s’adapte à la robinetterie. En photo : un flexible avecraccord conique constituéd’un écrou, d’une rondelleconique, d’une rondelleplate et d’un joint encaoutchouc.

1. Sectionner les tubes decuivre à raccorder avec un coupe-tube afin d’avoir unecoupe bien perpendiculaire à l’axe du tube.

2. Après avoir nettoyé, avecde la laine d’acier, la partie de tube qui doit rentrer dans le raccord, enfiler successivement sur le tube :l’écrou (vissage côté raccord),le collet mobile (denture côtéraccord) et le joint.

3. Enfoncer le tube dans le raccord jusqu’à la butée d’arrêt.

4. Pousser le joint et le colletmobile contre le raccord etvisser l’écrou à la main.

5. Serrer fortement l’écrouavec une clé en évitant que le raccord ne tourne.

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Arnaud A Plaisance
Arnaud A Plaisance
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1. Sur le tube préparé commepour la pose d’un raccord àcollet mobile (voir page 17photos 1 et 2), enfilersuccessivement : l’écrou(vissage côté raccord) et larondelle bicône.

2. Enfoncer le tube dans le raccord jusqu’à la butée.

3. Positionner le bicône contre le raccord et visserl’écrou à la main.

4. Serrer fortement l’écrou sur le raccord à l’aide d’uneclé, en maintenant le raccordavec une autre clé ou une pince pour l’empêcher de tourner.

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RACCORD BICÔNE

RÉSISTANCE À LA PRESSION

La pression habituelle duréseau d’alimentation eneau est de 3 bars, maiselle peut être largementsupérieure. Les raccordsrapides sont tenus, par la norme, de résister àune pression minimale de 10 bars. Il est cependant toujours prudent d’installer, audépart de l’installation dela maison, un réducteurde pression qui évite les surcharges de pression etévite aussi les coups debélier.

L’art de raccorder sans souder!

Il est constitué par :•Un corps de raccord danslequel pénètrent les tubes à raccorder. Ce corps portedes filetages mâles.•Des rondelles de forme spéciale, les bicônes ouolives.•Des écrous de serrage.

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Utiliser les flexibles de raccordement

1. Utiliser un flexible pour raccorder le robinet de chasse de la cuvette W.C.

2. Visser directement lesflexibles pour robinet dans le corps du robinet.

3. De l’autre côté, un raccordrapide à rondelle coniqueassure l’assemblage avec la canalisation d’arrivée d’eauen cuivre.

4. Dans le cas d’un robinetéquipé de tubes de cuivre, employer des flexibles à deuxraccords rapides.

5. Utiliser, par exemple, une réduction mâle/mâle pour assembler un flexible de lavabo à un tube de cuivre pourvu d’un collet battu (Voir page 29).

Quelques exemples de raccords “unions” et “réductions”mâle/mâle,femelle/femelle oumâle/femelle quipermettent tous lesraccordements entreles éléments à visser :robinets, raccords,flexibles, etc.

Les flexibles de raccorde-ment permettent de simpli-fier le raccordement en eaudes appareils sanitaires.Plus besoin d’assembler unecanalisation sinueuse pouraller du tube d’alimentationau robinet du lavabo, à celuide la chasse d’eau ou à lamachine à laver. Un flexible,au diamètre et à la longueuradaptés, assure le raccorde-ment en quelques instants…Il facilite également un éven-tuel démontage.

Les flexibles existent endifférents diamètres et lon-gueurs, avec des embouts quipermettent divers raccorde-ments. On voit ci-dessous, degauche à droite, des modèlesde flexibles courants que l’ondénomme par le type deleurs embouts : mâle/femellepour lavabo, mâle/mâle,mâle/mâle réduit, femelle/femelle, raccord rapide/raccordrapide, raccord rapide/mâle,femelle/femelle pour machineà laver.

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Alimentation en CPVC colléT E C H N I Q U E

Ceux ou celles qui sontdéfinitivement rebutés parla soudure ou par les assem-blages mécaniques peuventréaliser une installation d’ali-mentation en eau froideet chaude uniquement parsimple collage de tubes etde raccords en CPVC, sortede plastique particulièrementrésistant et de qualité“alimentaire”.

Tubes et raccordsen CPVCLes tubes en CPVC sontproposés en quatre dia-mètres extérieurs : 14, 16, 20et 25 mm, ce qui correspondà des diamètres intérieursde 10, 12, 16 et 21 mm, lestubes ayant une paroi de2 mm d’épaisseur. Une canalisation est réaliséeavec des raccords de mêmestypes que les raccords àsouder en cuivre : manchons,coudes, tés, coudes-applique,réductions, vannes, etc.

Le matériel particulierLes tubes se coupent facile-ment à la scie à denture fine.Mais on peut, dans le casd’une installation importante,

s’équiper d’unepince à couper

spéciale. Leseul matériel

indispensable est l’outilà chanfreiner àdouble face (il

chanfreine l’exté-rieur du tube

avec une de ses faces et l’intérieur

avec son autre face). Un nettoyant et une

colle spécifique assurent lasoudure des assemblages.

Le CPVC a des qualitésspécifiques intéressantespar rapport au cuivre :• Une meilleure isolationthermique qui permet : laréduction des déperditionsde chaleur de l’eau chaude lors de son passage, la réduction dela condensation sur lescanalisations d’eau froidepar temps chaud et humide, et une meilleurerésistance au gel descanalisations extérieures.• Une neutralité totale degoût de l’eau potable.• L’absence de formationde tartre et une résistanceabsolue à la corrosion.• Une meilleure isolationphonique aux bruits depassage de l’eau.

1

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La technologie au service

de la plomberie...

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Technique d’assemblage1. Couper le tube de CPVCavec une scie à denture fine…

2. … ou avec la pince spéciale qui assure une couperapide et bien droite.

3. Chanfreiner l’extérieur du tube avec l’outil spécial.

4. Chanfreiner l’intérieur du tube avec l’autre côté de l’outil.

5. Nettoyer les surfaces à coller des deux éléments à assembler avec le nettoyant-préparateur.

6. Avec la colle spéciale,encoller l’intérieur du raccord…

7. … et l’extérieur du tube.

8. Assembler les deux éléments en tournant légèrement. Le collage est presque instantané.

9. Essuyer les bavures de colle avec un chiffon.

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Technique d’installation1. Les tubes de CPVC se fixent à l’aide de colliersdans lesquels ils se clipsent.Poser un collier tous les 60 à 65 cm à 10 cm au moins d’un coude ou d’un raccordement à un appareil.

2. Réaliser le montage à blanc, non collé, de toute la canalisation.

3. Démonter la canalisation et coller, au fur et à mesure,tous ses éléments. Aprèscollage, clipser les tubes dansles colliers.

4. Un manchon à collet avecécrou permet de fixer le tubeà des raccords et des appareils à visser.

5. Enfiler le manchon dansl’écrou.

6. Coller le manchon à colletdans un manchon droit.

7. Coller le manchon droit sur le tube.

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Pour raccorder une canalisation en CPVC àune canalisation existanteen cuivre et pour fixer un appareil à visser (un robinet, par exemple), utiliser un manchon à collet constitué de différents éléments.De gauche à droite, à partir du tube, les composants d’un raccordement par manchon à collet : • un manchon droit, • un manchon à collet, • un écrou pour collet, • un joint d’étanchéité, • un mamelon mâle-mâle.

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8. Poser un joint d’étanchéitéen fibre dans l’écrou, sur le collet.

9. Visser l’écrou sur le raccordou l’appareil à pas de vismâle.

10. Le raccord à collet permet, en particulier, l’assemblage sur une canalisation existante en cuivre avec un té à raccords rapides.

11. Isoler la nouvelle installation en collant une vanne sur le manchon à collet.

12. Un té réduit est utilisépour créer une dérivation et un coude à platine recevraun robinet de puisage.

13. En quelques minutes,deux nouvelles alimentationsd’eau ont été créées.

14. Le même manchon à collet permet le raccordementdes flexibles d’alimentationd’un évier ou de n’importequel appareil sanitaire. La liaison entre l’écrou du manchon à collet et le flexible

est réalisée par l’intermédiaired’un mamelon mâle (raccord àdouble pas de vis).

15. Au passage d’une cloison, percer un trou plus grand quele diamètre du tube. Colmater ensuite avec du mastic silicone pour permettre la dilatation dutube.

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L’évacuation en PVCT E C H N I Q U E

Pour évacuer les eaux uséesd’un appareil sanitaire, onréalise une canalisation enPVC reliée au collecteur dutout-à-l’égout ou à une ins-tallation d’assainissementindividuel (fosse septique).Une telle installation est trèsfacile à réaliser.

Que ce soit pour une évacua-tion simple comme celle d’unlavabo ou d’un évier, ou pluscomplexe comme celle d’unesalle de bains, il faut com-mencer par faire un croquisde l’installation en fonctionde son départ (l’appareil àévacuer) et de son arrivée(une canalisation de diamètresupérieur, ou le collecteurde gros diamètre qui va àl’égout).

Le tube PVC et les raccordsLe tube en PVC rigide pourles canalisations d’évacuation,de couleur grise, présente denombreux avantages parrapport aux canalisationsen plomb d’autrefois. Il estléger, inaltérable, a un pou-voir glissant intérieur excel-lent, ce qui assure une bonneévacuation et évite l’entartra-ge. Il est de surcroît peucoûteux.Vendu en barre de 1 m à 6 m,le tube PVC est facile à tra-vailler avec un minimumd’outillage.

Les diamètresLes diamètres courants detube PVC sont : 32, 40, 50, 63,

75, 90, 100 et 125 mm. Lenombre indiqué est le dia-mètre extérieur du tube.Le plus petit tube est destinéà l’évacuation des lavabos,éviers, bidets, etc. Les plusgros sont utilisés pour laconduite générale d’unemaison.

Les raccordsPour réaliser le parcoursd’une canalisation, on utilisedes raccords à coller, en PVC,dont chaque embout peutêtre mâle ou femelle : unembout mâle a un diamètreextérieur égal au diamètreintérieur du tube, un emboutfemelle a un diamètre inté-rieur égal au diamètre exté-rieur du tube.Leurs formes permettent laréalisation de toutes lescanalisations : • Manchon droit pour abou-ter deux tubes de mêmediamètre.• Manchon réduit (appeléaussi “réduction”) pour abou-ter deux tubes de diamètresdifférents et pour raccorder

NE PAS OUBLIER • Les colliers de fixationau diamètre des tuyaux.• La colle pour PVC rigide.• Les bouchons de visiteou de dégorgement à placer en bout de canalisation pour permettre un débouchage.• Les pièces complémen-taires éventuelles : douille à collet pour raccorder certains siphons, “selle” ...

une canalisation à une autreplus grosse.• Coudes à 45° ou 90°.• Té en pied de biche.• Culotte simple ou double.• Bouchon de visite.• Selle pour raccorder untube de faible diamètre surun tube de 100 mm, etc.

À gauche de haut en bas :coude à 90° mâle/femelle,coude à 45° femelle/femelle,coude à 45° mâle/femelle,manchette à joint avec bouchon de visite.

Au centre :tube de 40 mm dediamètre.À droite, de haut enbas : selle40/100, té pied debiche,culottesimple,manchondroit,réduction.

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1. Tracer le parcours de lacanalisation sur le mur en donnant une légère pente.

2. Percer les trous de chevilles des colliers defixation tous les 70 à 80 cm.

3. Poser les colliers de fixation en plastique ou enmétal, au diamètre du tuyau.

4. Mesurer et tracer lescoupes de sections droites de tuyau.

5. Découper les tuyaux à la scie à métaux dans uneboîte à coupe.

6. Réaliser le montage à blancen positionnant bouts droits et raccords dans les colliers.

7. Au feutre, repérer les positionnements de raccordspar rapport aux bouts droits.

8. Poncer les parties à raccorder (extérieur du tuyauet intérieur du raccord) aupapier de verre fin, à la toileémeri ou à la laine d’acier.

9. Étaler de la colle PVC surles deux parties à raccorder.

10. Emboîter en tournant pourrépartir la colle et mettre enregard les repères au feutre.

11. Poser les morceaux decanalisation assemblés dansles colliers.

12. Serrer les colliers de fixation.

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Conseil

• Si l’on termine une canalisation par un tronçon entre deux parties déjà posées,mesurer la distanceentre les deux raccords sans oublierde compter les emboîtements dans les raccords pour obtenir la longueur de tube à couper.

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Conseils

• Enlever la poussièrede ponçage au chiffon pour assurer un bon collage.• La colle assure l’assemblage mécanique des éléments mais aussi l’étanchéité. Veiller àbien la répartir toutautour des deux éléments assemblés.• Éliminer les excèsde colle avec uneéponge humide.• En cas d’erreur de collage, chauffer le raccord à la flammedouche d’un chalumeau, ou avec un décapeur thermique, et fairetourner le tube dans le raccord pour le décoller. Nettoyerimpeccablement autrichloréthylène, puisponcer avant de recoller les éléments.• Lors des raccordements desiphons, penser auxjoints d’étanchéité.

Un raccord est défini par son appellation, sondiamètre et ses embouts.On achète, par exemple, un coude 90° de 40mâle/femelle, c’est-à-direun coude d’un diamètre de 40 mm, avec un embout mâle et un embout femelle.

1. Positionner la selle sur le tube de 100 mm et tracerau feutre le perçage à réaliserà l’intérieur de la selle.

2. Percer le tuyau avec une scie cloche montée sur le mandrin d’une perceuse.

3. Ébarber le trou au papier de verre fin et nettoyer la surface de contact avec un nettoyant-dégraissant detype trichloréthylène.

4. Enduire de colle à PVC rigide le dessous de la selle et la surface où elle doit être collée.

5. Appliquer la selle sur le tuyau, essuyer les traces de colle et laisser sécher.

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Poser une selle de raccordementLa selle de raccordement estdestinée à relier un tuyau depetit diamètre, venant d’unappareil sanitaire ou d’unesalle de bains, à une canali-sation de gros diamètre.Cette opération peut êtreréalisée sur une canalisationdéjà en place ou avant sonmontage.

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T E C H N I Q U E “ P R O ”

Travailler le tube de cuivrecomme un professionnelCes pages présentent lestechniques employées parles professionnels pour tra-vailler le tube de cuivre sansraccords à souder ni raccordsrapides. Celles-ci nécessitentdu matériel et un tour demain, mais elles sont moinscoûteuses pour l’amateur,surtout lorsqu’il aborde l’ins-tallation complète d’unemaison avec cuisine, sallede bains, W.C., etc.

Cintrer le cuivreLe cintrage est principalementutilisé par les professionnelspour des raisons économiqueset de gain de temps : pas deraccords à acheter et pas desoudures à faire.Seul du cuivre recuit peut êtrecintré. On peut le tordre légère-ment à la main, mais unecourbure précise nécessite unmatériel spécial : des ressortsou des pinces à cintrer quiexistent aux différents dia-mètres de tubes.Le tube de cuivre a unrayon minimal de cintragequi dépend de son diamètre;un cintrage trop serré entraîneune cassure. La pince à cintrerest équipée d’un galet de cin-trage dont le diamètre corres-pond au rayon minimal. Enrevanche, avec un ressort à cin-trer, il faut tenir compte desvaleurs indiquées ci-dessous :- tube 8/10 rayon mini 23 mm,- tube 10/12 rayon mini 31 mm,- tube 12/14 rayon mini 42 mm,- tube 14/16 rayon mini 56 mm.

1. Recuire une longueur detube un peu plus grande quela partie à cintrer.

2. Tracer sur le tube le débutdu coude.

3. Placer le tube dans lagorge du galet de la cintreuse.Ils sont de même diamètre.

4. Bloquer le tube dans la cintreuse, le tracé étant au départ de la gorge de cintrage.

5. En prenant appui sur legenou, serrer les bras de la cintreuse pour amorcer la courbure.

6. Ouvrir le bras mobile et le faire avancer le long du tube pour poursuivre le cintrage.

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La cintreuse est l’outildes professionnels. Il en faut une pour chaque

diamètre de tube.

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7. Cintrer jusqu’à l’angle souhaité.

8. Contrôler la courbure àl’équerre pour un angle droit,ou directement sur le tracéd’installation.

9. Le cintrage au ressort est moins précis qu’à la cintreuse mais il coûte beaucoup moins cher. Le ressort le plus simple estévasé à une extrémité pourfaciliter l’enfilage du tube decuivre. Il est, nécessairement,au diamètre du tube.

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Manchonner un tube de cuivrePour les mêmes raisonséconomiques, le plombierréalise une emboîture lors-qu’il assemble deux tubes decuivre de même diamètre. Ilforme un manchon sur l’undes deux tubes, c’est-à-direqu’il agrandit de 2 mm lediamètre intérieur du tubeafin d’y emboîter un autretube de même diamètre.

1. Recuire le tube sur 3 cmenviron.

2. Enfiler le mandrin au bondiamètre dans le tube qui aété recuit.

3. Avec un marteau assezlourd, taper sur le mandrin,bien dans l’axe, pour qu’il pénètre dans le tube en l’élargissant.

4. Le manchonnage permetd’emboîter un morceau de tube dans celui qui a été manchonné.

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L’outil àmanchonner estun mandrin en acier dontle bout s’élargit progressive-ment d’un diamètre de tube àun autre. Il existe un mandrinpour chaque diamètre de tube.

10. Un autre type de ressortest pourvu d’anneaux auxextrémités qui permettent de le desserrer pour sortir plusfacilement le tube de cuivreune fois cintré.

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Réaliser un collet battuDans une installation d’ali-mentation en eau, le tubede cuivre est raccordé à diffé-rents appareils : robinetsd’arrêt, réducteur de pres-sion, anti-coup de bélier,robinetterie, etc. Ce raccor-dement s’effectue par vissagesur la partie filetée del’appareil. Il est donc néces-saire de placer un écrou àl’extrémité du tube de cuivre,qui sera vissé de façonétanche sur l’appareil. Onréalise un “collet battu”.Le collet battu consiste àcréer une collerette plate (lecollet) qui prend appui sur lerebord d’un écrou spécial. Unjoint en fibre assure l’étan-chéité avec la partie à visserde l’appareil à raccorder.Sa réalisation nécessite :• Une matrice : petit étaupercé de trous aux diamètresdes tubes pourvu, sur uneface, de trous chanfreinés et,sur l’autre, de trous à borddroit.• Une toupie conique pourévaser le tube.• Un mandrin au diamètre dutube.

1. Enfiler l’écrou sur le tube,filetage vers le bout du tube,et recuire le cuivre sur 2 cm.

2. Placer l’extrémité du tubedans la matrice, côté chanfreiné, en faisant dépasser le tube de 2 à 3 mm.

3. Serrer la matrice pour bloquer le tube.

4. Placer la toupie dans letube et frapper au marteaupour évaser l’entrée du tube.

5. Ouvrir la matrice, sortir le tube.

6. Retourner la matrice et placer le tube évasé dans le trou à bord droit.

7. Introduire le mandrin dansle tube.

8. Frapper au marteau pourformer un collet bien plat.

9. Si on ne dispose pas de mandrin, aplatir le collet aumarteau par petits coups, enveillant à ne pas le déformer.

10. Mettre en place un jointen fibre au bon diamètre etvisser l’écrou sur l’appareil.

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Installer les canalisations

CANALISATIONS APPARENTES

1. Tracer le parcours des deuxcanalisations d’alimentationhorizontales et parallèles.

2. Tracer la canalisation d’évacuation avec une pentede 2 à 3 cm par mètre.

3. Percer, cheviller et visser les colliers pour les différentes canalisations.

4. Réaliser les canalisations “à blanc” sans coller ni souder.

5. Des raccords “réduction”permettent de passer d’un diamètre à un autre.

6. Penser à placer des robinets d’arrêt sur les deux canalisations d’alimentation.

Pour créer le réseau descanalisations d’un lave-mains, d’un lavabo, d’unedouche ou même d’une sallede bains complète, il fautavant tout de la méthode etun peu de technique.• D’abord se familiariser avecquelques notions de théoriesur l’alimentation en eau etsur l’évacuation (Voir pages 8à 11). • Choisir le matériau et latechnique pour l’alimenta-tion : tube cuivre soudé (Voirpages 12 à 15), tube cuivreavec des raccords rapides(Voir pages 16 à 18) ou tube etraccords collés en CPVC (Voirpages 20 à 23).• S’initier à la techniqued’évacuation en PVC (Voirpages 24 à 26).• Réaliser un croquis précisdes canalisations à créer enfonction des canalisationsd’alimentation et d’évacua-tion existantes.• Rassembler le matériel etles outils nécessaires.

Notre exemple concernel’installation d’une baignoirepuis d’un lavabo. Les alimen-tations sont réalisées en tube12/14 jusqu’à la baignoire,puis 10/12 de la baignoire au

lavabo. L’évacuation est en40 mm jusqu’à la baignoire,puis en 32 mm. Dans les deuxcas, on utilise des réductionspour passer d’un diamètre àl’autre.

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CANALISATIONS ENCASTRÉES

Au cours des travaux d’amé-nagement d’un appartementou d’une maison, il est pos-sible d’encastrer les canalisa-tions d’alimentation en eau,ainsi que certaines canalisa-tions d’évacuation.Les alimentations sont sou-vent placées dans les plan-chers en béton et dans lesmurs en maçonnerie. Deuxconditions doivent être rem-plies : d’une part utiliser ducuivre recuit en rouleau pourqu’il n’y ait aucun raccorde-

ment encastré, d’autre partprotéger le cuivre avec de lagaine plastique spéciale afinqu’il ne soit jamais encontact avec la maçonneriepour éviter une oxydation.L’encastrement mural estsouhaitable dans le cas d’unecabine de douche. Dans notreexemple, les canalisationsont été encastrées dans ladalle de béton du plancher enlaissant dépasser une lon-gueur suffisante pour l’encas-trement dans le mur.

1. Les tubes gainés sortent du sol. Mesurer la hauteur à encastrer pour alimenter la robinetterie.

2. Creuser le mur sur une largeur et une profondeur suffisantes pour placer lesdeux canalisations. Penser àrepérer, par des morceauxd’adhésif, l’eau chaude etl’eau froide afin de ne pas les inverser (eau froide toujours à droite).

3. Placer les tuyaux gainésdans le mur après avoir soudé,à chaque bout, un coude deraccordement à vis.

4. Positionner les deux sortiesà une distance entraxe quicorrespond à l’entraxe desentrées de la robinetterie.Visser temporairement des raccords sur les sortiesafin de ne pas les obstruerlors du scellement.

5. Reboucher la saignée auplâtre ou avec un reboucheur.Les tuyaux sont définitivementscellés.

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Poser un évier

L’eau froide à droite

et l’eau chaude à gauche.

Que l’évier à encastrer soit pourvu d’un ou deux bacs, d’unégouttoir ou non, qu’il soit en grès émaillé, en résine de synthèseou en inox… la technique de pose est identique.L’emplacement de l’évier étant déterminé en même temps que laconception de la cuisine, on procède à la pose des canalisations :alimentation en eau froide, alimentation en eau chaude, etévacuation (Voir pages 12 à 26).

PRÉPARER L’ENCASTREMENT

En général, on pose un évierencastré dans un plateauqui constitue le dessus dumeuble sous-évier. Ce plateau peut être en boismassif mais c’est le plus sou-vent un plan de travail spé-cial, en aggloméré à carreler,

ou stratifié. Il a une largeurd’environ 63 cm pour débor-der légèrement des meublesdont la profondeur est de60 cm. Son épaisseur, de 28ou 38 mm, offre une bonnerigidité et une résistanceadaptée au poids d’un évier.

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1. Poser l’évier à l’envers surle plateau dans lequel il doits’encastrer. Déterminer son emplacement en largeuret en longueur.

2. Tracer le pourtour del’évier.

3. Mesurer l’épaulementautour de l’évier. C’est lui quireposera sur le plateau.

4. Effectuer un second tracé à l’intérieur du premier, de la largeur de l’épaulement. Ce second tracé servira à la découpe.

5. Avec une mèche à bois de 10 mm, percer un troudans deux angles opposés du tracé. Les trous doiventêtre tangents à l’intérieur du tracé de découpe.

6. Enfiler la lame d’une sciesauteuse dans un des trous.Découper deux des côtés dupanneau à partir de ce trou etles deux autres côtés à partirde l’autre trou.

La plupart des robinets d’évier sont vendus avec des flexiblesde raccordement. Certains sont cependant équipés de tubesde cuivre recuit. La méthode traditionnelle consiste à réaliserun collet battu sur chaque tube, et à le raccorder avec une unionmâle/mâle à la canalisation d’alimentation préalablement préparée avec un collet battu. Plus simplement, il suffit de raccourcir un peu le tube de cuivre et d’yraccorder un flexible avec raccords rapides. (Voir page 19).

MONTER LA ROBINETTERIE

En général, un évier n’est paspercé pour la robinetterieafin de laisser le choix à sonutilisateur du sens de posede l’évier (égouttoir à gaucheou à droite) et de la robinet-terie : robinetterie sur évier(monotrou ou à deux trous)ou robinetterie murale.Un évier en grès est pourvude “prétrous” sur l’envers.Moins épais que le reste del’évier, ces emplacementssont prévus pour être percésà la demande.Il existe de très nombreuxmodèles de robinets ; maisleur principe de pose est

assez semblable avec un jointau-dessus, et un au-dessous,une bague de serrage et un

écrou afin de permettre leserrage sur l’évier sans risquede casse.

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1. Poser l’évier à l’endroit sur des tréteaux. Repéreravec le doigt l’emplacementdu prétrou.

2. Pour réaliser le trou dans legrès émaillé, utiliser unemèche à béton au carbure.Frapper sur la mèche à petitscoups, en la tenant fermementpour que sa pointe ne glissepas sur l’émail.

3. Ne pas chercher à faire le trou d’un seul coup, maisl’agrandir avec une râperonde.

4. Parfaire les bords du trouavec une râpe demi-ronde, en descendant pour éviterd’écailler l’émail.

5. Monter les flexibles de raccordement sur le robinet. Serrer, sans forcer,à la clé à molette.

6. Enfiler le joint et, éventuellement, la bague derotation du bec, puis le robinet dans le trou préparé.

7. Sous l’évier, enfiler le joint,la bague de serrage et l’écrou.Serrer à la clef à molette.

ÉVIER EN INOXPour percer un évier eninox, utiliser une perceuseet un foret à métaux bienaffûté de 6 mm de diamètre. Tracer l’emplacement du trou etpercer une série de troustangents entre eux, à l’intérieur du tracé. Finirles bords du trou à la lime.

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INSTALLER LE VIDAGE

Un évier est pourvu d’unsystème de vidage simpleconstitué d’une bonde avecgrille et d’un bouchon. Cesystème est désormais enmatière plastique avec une

grille en inox. Prévoir unvidage au diamètre de la sor-tie de l’évier, ainsi qu’unsiphon à visser sous le vidageet à raccorder à la canalisa-tion d’évacuation.

1. Démonter la bonde en dévissant la grille, sans oublier de repérer la disposition des jointsd’étanchéité. Poser le joint encaoutchouc sur la bonde.

2. Poser le joint en mousseentre la grille et l’évier.

3. Pour une meilleure étanchéité, déposer un cordonde mastic spécial pour bonde,vendu en boîte ou en cordons préformés.

4. Placer sous l’évier, la bondeavec son joint en caoutchouc et la vis. Fixer la bonde et lagrille de part et d’autre dutrou de l’évier.

5. Couper le débordement de mastic avec un cutter.

6. Placer le joint en caoutchouc du siphon.

7. Visser le siphon sur le pasde vis de la bonde.

8. Fixer la chaînette du bouchon de vidage dans laperforation prévue à cet effet.

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POSER L’ÉVIER

La pose de l’évier s’effectuelorsque les meubles sont

installés et, éventuellement,le plan de travail carrelé.

1. Déposer un cordon assezépais de mastic silicone sur le pourtour du trou d’encastrement.

2. Encastrer l’évier. Sesrebords écrasent le cordon de mastic qui assure à la foisla fixation de l’évier et l’étanchéité à son pourtour.

3. Déposer un cordon de mastic assez fin et régulierautour de l’évier, à la jonctionavec le plan de travail.

4. Lisser aussitôt le masticavec un doigt trempé dans duliquide à vaisselle.

5. Raccorder les flexibles durobinet sur les canalisationsd’eau chaude et d’eau froideen veillant à ne pas les croiser. L’eau froide est à droite et l’eau chaude àgauche.

6. Raccorder le siphon sur la canalisation en PVC. Enfiler l’écrou et la bagued’étanchéité sur le tube.

7. Enfiler le tube dans le siphon.

8. Visser l’écrou sur le siphon.

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Ajouter une vanne, un détendeur, un anti-coup de bélierIl est facile d’ajouter un élément sur une canalisation d’alimenta-tion en eau : une vanne d’arrêt avant de procéder à une extensionde l’installation ; un détendeur pour réduire la pression ; un anti-coup de bélier afin de supprimer les bruits violents provoquésdans la canalisation à l’ouverture d’un robinet.• Couper l’eau et vidanger la canalisation en ouvrant le robinetpurgeur de l’installation ou un robinet assez proche.• Couper le tube de cuivre sur une longueur correspondant àl’accessoire à insérer (moins les profondeurs d’emboîtement).• Fixer l’accessoire avec des raccords rapides (Voir pages 16 à 18).

1. Dévisser les colliers defixation de part et d’autre del’endroit où on veut intervenir.Tirer sur la canalisation pourl’éloigner du mur (au besoin,recuire le cuivre pour le rendreplus malléable).

2. Tracer la longueur decanalisation à couper. C’estcelle du raccord de l’accessoiremoins les emboîtements.

3. Sectionner le tube avec un petit coupe-tube ou avecune scie à métaux.

4. Enfiler les écrous et les rondelles bicônes des raccordssur le tube, et emboîter le téde raccordement ou l’accessoire entre les deuxmorceaux de tube.

5. Serrer les raccords de partet d’autre.

6. Ici, on a posé un anti-coupde bélier.

7. On peut aussi insérer unevanne d’arrêt...

8. ... ou encore un détendeurde pression.

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Poser un lavabo ou une vasque

Un petit lavabo suspendu, un lave-mains ou un lavabo surcolonne se posent avec les mêmes techniques en trois étapesprincipales. 1. Équipement de l’appareil, de son système d’évacuation et de sarobinetterie. 2. Fixation au mur. 3. Raccordement aux canalisa-tions d’alimentation et d’évacuation. Pour le lavabo sur colonne,il faut ajouter la mise en place de celle-ci.(Pour plus de détails sur l’équipement d’un appareil sanitaire, Voirpages 32 à 36).

1. Tracer les trous de fixation. Percer et cheviller en utilisantdes chevilles adaptées aumatériau du mur.

2. Monter la robinetterie aprèsavoir percé la céramique.

3. Fixer la bonde et le siphonsur le lavabo.

4. Raccorder les deux partiesde la tirette de bonde.

5. Fixer le lavabo avec des écrous en nylon spéciauxpour lavabo.

6. Raccorder le siphon à la canalisation d’évacuation et la robinetterie aux alimentations à l’aide deflexibles à raccords rapides.

FIXATIONUtiliser un ensemble de fixation spécial pour appareils suspendus.Chaque fixation comporteune cheville, une vis àdouble filetage et un écrouen nylon qui fait joint avecla céramique.

POSER UN LAVABO

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POSER UNE VASQUE

La pose d’une vasque sur unmeuble ou un plan-vasqueest pratiquement identiqueà celle d’un évier sur un plande travail de cuisine (Voirpages 32 à 36).

1. Tracer sur le plan de travailla découpe de la vasque. Un gabarit est souvent fourniavec la vasque.

2. Découper l’encastrement à la scie sauteuse après avoirpercé un trou pour le passagede la lame.

3. Fixer le robinet sur le lavabo après l’avoir équipéde ses vis de fixation et deses flexibles de raccordement.

4. Fixer le système d’évacuation du trop plein.

5. Poser la bonde ety raccorder le tuyau souple du trop-plein.

6. Déposer un cordon de mastic silicone à la périphériede la vasque.

7. Encastrer la vasque à sonemplacement, appuyer pourécraser le mastic qui assurerala fixation de la vasque etl’étanchéité entre elle et leplan-vasque.

8. Raccorder les flexibles de la robinetterie aux canalisations et le siphon à la canalisation d’évacuation.

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Poser une baignoire

En termes de plomberie, la pose d’une baignoire réside essentiel-lement dans sa mise en place et dans son raccordement auxréseaux d’alimentation et d’évacuation.Dans notre exemple d’installation, les canalisations d’arrivéed’eau et d’évacuation sont encastrées dans la dalle de béton ; ellespeuvent aussi être apparentes. Attention simplement de ne pasoublier une pente d’évacuation de 2 à 3 cm/m.Les étapes de la pose :1. Fixer les pieds sur la baignoire. 2. Équiper la baignoire deséléments de vidage (bonde, trop-plein, siphon). 3. Positionner labaignoire. 4. Éventuellement, encastrer les bords dans les murs.5. Poser la robinetterie et la raccorder aux canalisations d’alimen-tation. 6. Raccorder le siphon à la canalisation d’évacuation.7. Poser l’habillage, sans oublier de garder une trappe de visite.

ROBINETTERIEUn mélangeur ou un mitigeur de baignoire sont classiquement destinés à une pose murale. Pour une installation sur la baignoireelle-même (la pose surgorge) on utilise despièces intermédiaires : les prises sur gorge (appelées aussi “colonnettes”).

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SÉCURITÉ ÉLECTRIQUEDans une salle de bains,tous les éléments métalliques (les canalisations en cuivre en particulier) doivent êtremis à la terre. Il suffit de souder sur les canalisations un fil électrique relié à la prisede terre par l’intermédiairede la borne de terre dutableau de répartition.C’est ce que l’on appellela liaison équipotentielle(Voir page 87). Prévoir le fil de terre lors de l’installation et le souderaux canalisations d’arrivéed’eau froide et d’eau chaude.

1. Dans une baignoire, le trop-plein est relié à labonde de vidage par un tuyausouple. Vérifier la longueur du tuyau en présentant l’ensemble à l’extérieur de la baignoire et, au besoin, le couper.

2. Monter le trop-plein, la bonde et le siphon sur la baignoire.

3. Mettre la baignoire en place,régler les pieds afin qu’ellesoit parfaitement horizontale.

4. Les bords de la baignoirepeuvent être légèrementencastrés dans les murs, enparticulier pour rattraper unmauvais équerrage de ceux-ci.

5. Tracer les trous de la robinetterie.

6. Percer avec une scie clocheau diamètre nécessaire.

7. Fixer les prises sur descolonnettes assorties à larobinetterie.

8. Visser le mitigeur sur les prises sur gorge, en protégeant les vis par un chiffon.

9. Relier le mitigeur aux canalisations d’alimentationavec des flexibles à raccordsrapides.

10. Raccorder le siphon à lacanalisation d’évacuation.

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Installer une douche

Une douche est constituée de quatre éléments principaux : • Le receveur, ou bac à douche, raccordé à la canalisationd’évacuation.• La robinetterie vissée sur les coudes d’alimentation encastréspar l’intermédiaire de raccords mâle/mâle excentrés (pourrattraper d’éventuelles erreurs de scellement des coudesd’alimentation).• La barre de douche avec douchette, ou une colonne de doucheavec pomme fixe.• La cabine, composée d’une, deux ou trois parois. Dans notre exemple, la douche est installée dans un angle de muravec une paroi en maçonnerie et une porte en verre sur cadremétallique. Conseils

• Réaliser l’encastrement des canalisations d’alimentation avant la pose du receveur (Voir page 31).• Percer les carreauxpour le passage des raccords de robinetterie aumoment de la pose du carrelage.• Choisir, de préférence, un mitigeur thermo-statique car il permetun réglage facile et précis de la température de l’eau.

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1. Afin d’avoir une pented’évacuation suffisante, le receveur doit être surélevé.On utilise ici des morceaux de carreaux de béton cellulaire collés au sol.

2. Poser le receveur et contrôler son horizontalitédans les deux sens.

3. Déposer un cordon de mastic silicone pour fixer le receveur sur le socle.

4. Raccorder le siphon à la canalisation et le vissersous la bonde.

5. Construire l’habillagedevant le receveur.

6. La cabine étant un peu plusgrande que le receveur, réaliser un solin en cimenttout autour du bac, avec unelégère pente.

7. Carreler les parois de lacabine (Voir pages 442 à 447).

8. Visser les raccords excentrés en enduisant les pas de vis de pâte d’étanchéité.

9. Visser le mitigeur sur les raccords excentrés enveillant à ce que le robinetsoit bien horizontal.

10. Tracer les emplacementsde perçage de la barre dedouche avec le gabarit fourni.

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11. Percer avec une mècheau carbure, sans percussion,en commençant le perçagetrès lentement.

12. Visser la barre de doucheaprès avoir chevillé enfonction du matériau du mur.

13. Tracer l’emplacement de la porte et les trous de fixation.

14. Percer comme pour lafixation de la barre de douche.

15. Déposer un cordon demastic silicone au dos du profilé de fixation de la paroide douche.

16. Visser le profilé. Procéderde même pour l’autre côté dela cabine.

17. Fixer la porte sur les profilés verticaux.

18. Déposer un cordon dejoint silicone en périphérie afind’assurer l’étanchéité de lafaçade.

PORTES DE CABINELes portes de cabine de douche, appelées aussi façades,existent en de multiples aspects et différents modes d’ouverture (coulissantes, pliantes…). Elles ont, en général,un système de largeur variable, permettant leur adaptationprécise à la cabine.

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Installer une cuvette W.C.

Installer une cuvette de W.C.et la raccorder à une canali-sation d’évacuation est assezsimple si l’on respecte lesétapes de pose. Cette instal-lation peut être facilitéeen achetant un “pack”, c’est-à-dire un ensemble com-prenant tous les élémentsnécessaires.

Pour installer un W.C., soit ondispose d’une canalisationd’évacuation de diamètreadapté (100 mm), soit il fautla poser et la raccorder ausystème d’évacuation deseaux usées : tout-à-l’égoutou assainissement individuel(fosse septique).

Rassembler plusieurs élé-ments :• Une cuvette en céramiquedont il faut choisir le typede sortie en fonction de laposition de la canalisationd’évacuation : sortie arrièredroite ou coudée, sortie verti-cale cachée, etc.• Un réservoir de chasse, leplus souvent fixé sur l’arrièrede la cuvette.• Un mécanisme de chasse àinstaller dans le réservoir.• Une pipe de raccordemententre la cuvette et la canali-sation d’évacuation.• Un robinet de chasse quicommande l’alimentation eneau du réservoir.• Un jeu de fixation de cuvet-te : chevilles, vis et cache-vis.• Un abattant de cuvette.

W.C. À BROYEUR La cuvette W.C. à broyeur intégré (ou le broyeur raccordé à lasortie d’une cuvette standard) est la solution lorsque la placene permet pas d’installer une canalisation d’évacuation de100 mm de diamètre, et qu’on peut simplement poser unecanalisation plus réduite de 40 ou 50 mm de diamètre. La cuvette à broyeur est aussi la solution lorsqu’on installeun W.C. raccordé sur une canalisation d’eau usée de salled’eau.Il suffit de prévoir une alimentation électrique pour alimenterle moteur du broyeur.

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POSER LA CUVETTE

1. Raccorder la sortie de la cuvette à la canalisationpar une pipe d’évacuation.

2. Une pipe extensible résout tous les problèmes de raccordement.

3. Marquer l’emplacement des fixations de la cuvette.

4. Percer avec une mècheadaptée au matériau et au diamètre des chevilles.

5. Fixer la cuvette avec desvis “spécial sanitaire”. Ces visont une tête percée pour recevoir un cache plastique.

6. Monter le mécanisme de chasse dans le réservoir(Voir pages 68 à 70).

7. Poser les vis de fixation du réservoir.

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Conseils

Choisir “pratique”Le coin toilette estd’abord fonctionnel, il est donc logique derechercher le côté pratique dans le choix des éléments,par exemple :• La pipe d’évacuationextensible qui s’adapte à toutes les configurations deraccordement et quiévite d’avoir à réaliserun montage compliquéavec plusieurs coudesde PVC rigide.• L’abattant déclipsable qu’on peutenlever facilementpour le laver, ses supports restant visséssur la cuvette.• La pochette de fixation “spécial W.C.”qui contient les chevilles, les vis et les cache-vis.• On peut aussi choisirun mécanisme dechasse “économiseurd’eau” qui réduit considérablement laconsommation d’eau.

8. Placer le joint d’étanchéitéen caoutchouc.

9. Poser le réservoir sur la cuvette.

10. Visser fortement les visde fixation du réservoir sur la cuvette.

11. Raccorder la chasse d’eauau robinet d’alimentation.

12. Poser et visser l’abattant.Ici un modèle déclipsable pourfaciliter l’entretien.

13. Mettre en place le boutonde tirage de la chasse d’eauet procéder à un essai.

14. Visser les cache-vis dansles trous prévus sur les vis defixation.

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Installer une machine à laverOn peut installer une machine à laver sans faire appel auxtechniques courantes de plomberie. Il suffit d’utiliser des prisesautoperçantes qui permettent le raccordement direct sur lacanalisation existante : une prise autoperçante sur cuivre pourl’alimentation en eau, et une autre sur PVC pour l’évacuation.

1. Dévisser le robinet de la bride du kit d’alimentationet démonter la bride.

2. Poser la bride à l’emplacement préalablementnettoyé. Bloquer les vis.

3. Visser le robinet jusqu’auperçage du tube, le robinet étant en position fermée.

On utilise un robinet auto-perceur 1/4 de tour quipermet une installation sanscouper l’eau. Il est prévu pours’adapter aux tubes de cuivrede 10, 12, 14 et 16 mm dediamètre extérieur. Une caled’épaisseur de compensationest utilisée pour les tubes dediamètres 10 et 12 mm.

Avant de poser le robinetautoperceur :• Desserrer les colliers defixation de la canalisationpour l‘éloigner légèrement dumur.• Nettoyer le tuyau à la lained’acier à l’endroit où seraposée la bride du robinetautoperceur.

ALIMENTATION EN EAU

4. Maintenir le robinet en position verticale et serrerà fond le contre-écrou avecune clef plate. Le robinet ne doit pas bouger.

5. Visser l’embout du tuyaud’alimentation de la machineà laver sur le pas de vis du robinet. Ouvrir le robinet et vérifier l’étanchéité.

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En principe, on installe unemachine à laver dans unepièce équipée de canalisa-tions d’alimentation etd’évacuation : cuisine ousalle de bains. Les kits debranchement autoperceursévitent d’avoir à démonter età couper les canalisations etpermettent un branchementsimple et rapide.Si la pose est prévue ailleurs,

choisir, de préférence, un lieuoù passe une canalisationd’évacuation. Il est toujoursplus facile d’installer unecanalisation d’alimentationde faible diamètre qu’unecanalisation d’évacuation.

Il faut environ une demi-heure pour que la machine àlaver soit raccordée et prêteà fonctionner.

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ALIMENTATIONÉLECTRIQUELa machine doit être raccordée à un circuit avecterre qui vient directementdu tableau de répartition et qui est constitué de filsde 2,5 mm2 de section avecun appareil de protection de 16 ampères (disjoncteurou fusible à cartouche).Le raccordement s’effectueen direct dans un boîtier de raccordement avec couvercle “sortie de fil” etnon par une prise et unefiche.

Conseils

• Nettoyer le tuyau à l’emplacement durepiquage : le cuivre à la laine d’acier et lePVC à la laine d’acierou à l’alcool à brûler.• Veiller à n’oublieraucun joint d’étanchéité.• L’étanchéité des systèmes de raccordement n’estassurée que lorsqueles brides sont serrées au maximumsur la canalisation.• Placer le robinet àun endroit facilementaccessible.• Si deux canalisationsde cuivre sont côte àcôte et que l’on hésite pour savoirlaquelle est la canalisation d’eau froide, ouvrir les robinets qu’elles alimentent. La canalisation d’eauchaude deviendrachaude au toucher.

ÉVACUATION

Utiliser un kit pour vidageavec outil de découpe.Le kit utilisé ici, est unmodèle coudé pour tuyaux

1. Dévisser les vis de la bridedu kit d’évacuation.

2. Dévisser le corps du système pour le désolidariserde la bride.

3. Fixer la bride sur le tuyauen bloquant les quatre vis.

4. Visser lentement l’outil dedécoupe dans la bride jusqu’àperforation du tuyau.

5. Visser le corps du systèmedans la bride, en vérifiant la présence du joint torique.

6. Emmancher le tuyau d’évacuation de la machinesur l’embout, et le fixer avecun collier.

ATTENTION!Ne jamais raccorder unemachine à laver sur unecanalisation d’eau chaude.

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de 40 mm de diamètre oude 32 mm (avec des calesd’épaisseur).Il est pourvu de deuxembouts de 15/21 ou de20/27 selon le diamètre dutuyau d’évacuation de lamachine à laver. Il est équipéd’une valve anti-retour quisupprime tous refoulementset mauvaises odeurs.

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Installer un chauffe-eauUn chauffe-eau électrique de 200 litres alimente un logementcomplet, c’est-à-dire une cuisine et une salle de bains. Il doit êtreposé dans un local le moins éloigné possible des différents pointsd’eau afin d’éviter les déperditions de chaleur.

1. Le chauffe-eau est accroché au mur, au-dessusdes canalisations d’arrivéed’eau froide (en cuivre) etd’évacuation (en PVC).Positionner le gabarit de perçage du chauffe-eauavec un niveau à bulles.

2. Marquer les trous de perçage avec un poinçon.

3. Percer le mur à la perceuseà percussion, ou au marteauperforateur, au diamètre deschevilles.

QUEL CHAUFFE-EAU?Choisir un chauffe-eaudont la cuve est garantie et dont les caractéristiques techniques sont conformesà la norme NF Électricité.Un chauffe-eau d’alimentation généralepour une habitation a unecapacité de 150, 200 ou300 l qu’il met plusieursheures à chauffer. Pour une installation supplémentaire, on choisira un petit chauffe-eau de 10 l pour un lavabo, 15 l ou 30 l pour un évier, 30 ou 50 l pour une douche. Ces petits chauffe-eau ont un tempsde chauffe plus rapide : environ 20 mn pour 10 l,une heure pour 30 l et 2 heures pour 50 l.

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Si l’on veut créer une salled’eau supplémentaire, lechauffe-eau existant risqued’être trop petit. Il est sou-vent plus facile et moinscoûteux d’installer un petitchauffe-eau supplémentaire,de 30 ou 50 l, plutôt que deremplacer le modèle existantpar un plus gros. L’installation d’un chauffe-eau électrique est semblable

quelle que soit sa taille. Celuique nous présentons est unexemple ; la pose d’un autremodèle de chauffe-eau peutprésenter quelques variantesmais les principes d’installa-tion sont les mêmes.Pour plus de confort, onpeut y adjoindre un filtreanti-tartre qui limitera l’en-tartrage de l’appareil et del’installation qu’il alimente.

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4. Choisir des chevilles adaptées au matériau du mur :cheville pour paroi pleine oucreuse, selon les cas.

5. Visser la platine de fixationbien horizontalement.

6. Accrocher le chauffe-eausur sa platine.

7. L’arrivée d’eau froide doitobligatoirement être équipéed’un groupe de sécurité (voirencadré) avec un siphon devidange.

8. Sur l’entrée du groupe, on visse une réductionmâle/femelle…

9. … afin de procéder au raccordement avec un raccordrapide à collet mobile.

10. Équiper le filtre anti-tartred’un coude à vis.

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LE GROUPE DE SÉCURITÉEn chauffant, l’eau augmente de volume et de pression ; or le corpsdu chauffe-eau n’est pas élastique. On l’équipealors d’un système quicompense ces augmentations : le groupede sécurité est placé àl’arrivée d’eau et raccordéau réseau d’évacuation. Le groupe de sécurité est constitué de quatre éléments :• Une soupape de sécuritéqui régule la pression àl’intérieur du chauffe-eau.Si la pression atteint 7 bars, la soupape s’ouvreet l’eau excédentaire se vide par le siphond’évacuation.• Un robinet d’arrêt de l’alimentation eau froide.• Un robinet de vidange.• Un clapet anti-retourpour empêcher l’eau chaude de passer dans la canalisation d’alimentation en eau froide.Acheter un groupe desécurité aux dimensionsappropriées et portant lamarque de qualitéANSEAU.

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11. L’assembler au tube de cuivre par un autre raccordrapide à collet mobile.

12. Visser un second coude à vis à l’entrée du filtre.

13. Pour intercaler le filtre à tartre, on réalise un raccordement rigide (encuivre). Si on n’installe pas de filtre, on peut utiliser un flexible de raccordement.

14. Mesurer la longueur detube de cuivre nécessaire pourrelier le filtre à la canalisationd’alimentation existante.

15. Couper le morceau detube et l’équiper d’un raccordrapide. Au besoin, le recuireafin de le cintrer légèrementpour faciliter le raccordement.

16. Exécuter le cintrage au ressort à cintrer.

17. Utiliser un raccord rapideen té pour le raccordement àla canalisation existante.Tracer la longueur à couperafin que les deux morceaux de tube pénètrent dans le té.

18. Après avoir fermé l’alimentation en eau et vidangé le circuit, sectionnerle tube avec un coupe-tube à molette. Il existe de petitscoupe-tube adaptés à ce typede situation.

19. On peut aussi utiliser unescie à métaux.

20. Enfiler les trois morceauxde tube dans le raccord rapideen té, et serrer les écrous.

21. Installer la canalisation de départ d’eau chaude en utilisant les mêmes techniques que pourl’alimentation : tube, raccordsrapides, cintrage…

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22. Raccorder le siphon à la canalisation d’évacuationavec du tube PVC de 32 mmde diamètre.

23. La canalisation existanteétant en tube de 40 mm de diamètre, utiliser une réduction à coller dans le raccord en té.

24. Sur la canalisation existante, tracer la longueur à couper sans oublier la pénétration des tubes dansle raccord.

25. Scier le tube PVC à la scieà métaux.

26. Coller les trois tubes dansle raccord.

27. Procéder au branchementélectrique dans une boîte de dérivation.

Conseils

• Emplacement : le chauffe-eau doitêtre installé le plusprès possible du lieud’utilisation de l’eauchaude, dans un localà l’abri du gel.• Raccordementhydraulique : installerobligatoirement un robinet d’arrêt surl’alimentation d’eau etutiliser un réducteurde pression si la pression d’alimentation estsupérieure à 5,5 bars.• Branchement électrique : prévoirune alimentation avecconducteur de terre.

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Poser un filtre anti-tartre

En traversant les couches du sol, l’eau se charge de matièresminérales, en particulier de calcium et de magnésium. Si ellecontient beaucoup de calcium et de magnésium, on dit que l’eauest calcaire ou “dure”. Lorsqu’on chauffe cette eau vers 60 à 65 °C,le calcium se “colle” au magnésium pour constituer le tartre. Peuà peu, les canalisations s’entartrent et s’obstruent, les appareilsde chauffage ont une baisse de rendement, les robinets sebouchent et une pellicule se dépose sur les éviers, lavabos,baignoires… Sans oublier que le tartre est néfaste pour la peau etpour les cheveux.

DEGRÉ DE DURETÉLa dureté de l’eau semesure en degrés TH. 1° TH est égal à 10 mg decalcaire par litre d’eau. Àpartir de 15° TH, l’eau estconsidérée comme dure.Au-dessus de 25° TH, il est indispensable de procéder à un traitement.On peut connaître la dureté de l’eau de sa région en s’adressant à la mairie. On peut aussiutiliser une trousse de test que l’on trouve, en particulier, dans les magasins de piscines.

Conseils

• Installer la stationanti-tartre le plus prèspossible de l’arrivéed’eau, à un endroitfacilement accessiblepour le remplacementdes filtres. • Si la pression d’eauest très forte, il estrecommandé de poserun détendeur avant lastation anti-tartre.

Deux appareils sont couram-ment utilisés pour luttercontre les effets du tartre :• L’adoucisseur d’eau, qui éli-mine le calcaire de l’eau. Cetappareil, assez important etassez coûteux, apporte leconfort de l’eau douce pourboire et faire la cuisine, pourla toilette, pour laver… etpour l’installation sanitaire del’habitation.• Le filtre anti-tartre, qui n’éli-mine pas le calcaire contenudans l’eau mais qui l’empêche

de se transformer en tartre. Choisir, de préférence, une“station anti-tartre”. Elle estconstituée de deux filtres suc-cessifs : un filtre à impuretéset un filtre à tartre.Dans le filtre à impuretés, lacartouche retient les fines par-ticules en suspension dansl’eau (sable, boues, rouille…).Le filtre à tartre contient desbilles de silico-phosphatesqui empêchent le calcium etle magnésium de s’assemblerpour former le tartre.

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Une station anti-tartre est installée sur la canalisationd’arrivée d’eau selon la technique du “by-pass”. Il s’agit d’une dérivation équipée de robinets qui permet de choisir de faire passer ou non l’eau par la station.

1. Utiliser, de préférence, unkit d’installation qui comprendtous les éléments du “by-pass” : tube, robinets d’arrêt,coudes, raccords rapides.

2. Le montage du “by-pass”consiste à visser entre eux les éléments sans oublier àchaque liaison les jointsd’étanchéité.

3. Serrer tous les assemblages sans forcer.

4. Mesurer la longueur du “by-pass”, enlever un centimètre à la mesure et lareporter sur la canalisationd’arrivée d’eau.

5. Après avoir fermél’alimentation en eau et purgél’installation, couper la canalisation à la longueur d’insertion du “by-pass”.

6. Insérer le “by-pass” entreles deux morceaux de canalisation en les faisantpénétrer de 5 mm de chaquecôté dans les tés du “by-pass”. Les raccordsrapides permettent un montage sans soudure.

7. Fixer les filtres entre lescoudes du “by-pass” et visserleur support dans le mur.

8. Les trois vannes d’arrêtpermettent de faire passerl’eau dans les filtres par ladérivation qui a été créée.

9. Penser à remplacer périodiquement les cartouchesdes filtres.

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Installer une filière d’assainissement individuelL’installation de ce qu’on appelle sommairement une fosseseptique est à la portée du bricoleur, à condition de respecterquelques règles simples qui permettent d’obtenir un système à lafois efficace et répondant aux prescriptions sanitaires.Une filière d’assainissement individuel est indispensable lorsquela maison n’est pas desservie par un réseau d’égout communal.

Une installation courante estconstituée d’un bac dégrais-seur qui reçoit toutes leseaux ménagères, d’une fosseseptique toutes eaux avecpréfiltre incorporé et d’unépandage horizontal à faibleprofondeur qui correspond àun terrain normalement per-méable et plat. La méthoded’installation peut varierselon la marque des équipe-ments mais le principe restesemblable.

Fosse septique• Fosse ovoïde toutes eauxen polyéthylène de 3 000 lavec préfiltre incorporé. Elleconvient à une habitationde 5 pièces principales avec3 chambres.Un préfiltre incorporé évite lecolmatage du système detraitement et indique la satu-ration anormale des boues.Un réservoir cylindriqueamovible reçoit la pouzzo-lane filtrante.

Bac dégraisseur• Bac en polyéthylène d’un

LES ÉLÉMENTSDU SYSTÈME D’ÉPURATION

DIMENSIONS• Le volume d’une fosse septique est de 3 m3 pour 5 piècesprincipales (dont 3 chambres) et on ajoute 0,5 m3 parchambre supplémentaire.• La surface d’épandage varie en fonction de la perméabilité du sol : 15 à 30 m de tranchées par chambre.• L’épandage doit être situé hors voies de circulation, de cultures ou de plantations, à au moins 5 m de la maison, 3 m des clôtures, 35 m d’un point de captage d’eau potable (puits).

volume de 500 l. Il reçoittoutes les eaux ménagères(eaux de vaisselles et demachines à laver), dont ilretient les graisses.

Épandage• Regards de répartition.• Tube d’épandage de 100 mmde diamètre perforé pourpermettre une bonne réparti-tion de l’effluent sur toute lalongueur de l’épandage.• Feutre anticontaminationen aiguilleté polyester.• Aspirateur dynamique éolienpour la ventilation.

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1. Creuser un trou suffisamment grand pour recevoir le bac et d’une hauteur correspondant à sa hauteur plus 10 cm. Étalerune couche de sable de 10 cm dans le fond du trou.

2. Positionner le bac dans le trou.

3. Le joint à lèvre en élastomère assure un parfaitemboîtement et l’étanchéitédu raccordement des tuyauxd’entrée et de sortie.

4. Insérer dans le trou d’entrée un coude PVC (ou un manchon) de 100 mm de diamètre.

5. Raccorder la canalisationde sorties des eaux ménagères de la maison au coude en intercalant unmanchon de réduction adapté.

6. Côté sortie du bac, réaliser les raccordementsnécessaires avec du tuyau de 100 mm de diamètre.

7. Remplir le bac d’eau claire

LE BAC À GRAISSE

tout en remblayant autouravec du sable.

8. Tasser, au fur et à mesure,le sable de remblayage en l’arrosant.

9. Le tampon de visite doitêtre laissé apparent au ras du sol. Éventuellement utiliserune rehausse.

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10. Creuser le trou pour recevoir la fosse sans oublierune marge de 10 cm et déposer au fond une coucherégulière de 10 cm de sable.

11. Déposer la fosse au fonddu trou.

12. Remplir la fosse d’eauclaire tout en remblayantautour avec du sable et tasserle sable en l’arrosant.

13. Réaliser les raccordements d’arrivée :eaux vannes venant des W.C.et eaux ménagères venant dubac dégraisseur.

LA FOSSESEPTIQUE

L’ÉPANDAGE

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1. Creuser les tranchéesd’épandage : 60 à 100 cm de profondeur et 50 cm delarge. Elles sont espacées de 1,50 m.

2. Étaler un lit de gravier de diamètre 20-40 mm dans chaque tranchée sur une épaisseur de 30 cm.

3. Placer les regards et lestubes d’épandage. Le haut duregard doit affleurer le niveaudu terrain.

4. Chaque tranchée filtrante a une longueur maximale de30 m. Sur un sol limoneux lalongueur d’épandage doit êtrede 20 à 30 m par chambre.

5. Les coudes sont en PVC de100 mm de diamètre.

6. Après avoir étalé du gravier autour des tubesd’épandage, les recouvrird’une bande de feutre anticontamination.

7. Remblayer avec de la terre

végétale au ras des couvercles des regards.

8. Entre la fosse septique etle regard de répartition, intercaler une canalisationd’aération avec du tube PVCde 100 mm de diamètre.

9. Au sommet de la canalisation de ventilation un aspirateur dynamique assure l’extraction des gazproduits dans la fosse septique.

10. Remplir le préfiltre depouzzolane. La fosse est prêteà fonctionner.

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Déboucher un évierMalgré la grille de bonde, il arrive qu’un évier se bouche et quel’eau sale ne s’évacue plus ou très lentement. L’une des solutionsest d’utiliser un produit chimique de débouchage, généralementtrès efficace, mais assez fortement polluant pour les égouts etdéconseillé pour les fosses septiques.D’autres techniques existent : le débouchage à la ventouse, ledémontage du siphon et le débouchage des canalisations au furet.Elles demandent un peu plus d’effort mais sont sans risque pourl’environnement.

Le bouchon peut se situer à deux niveaux : soit dans le siphon,soit dans la canalisation après le siphon. Dans le premier cas, ilsuffit de dévisser la partie du siphon prévue à cet effet. Dans le casd’un bouchage de canalisation, il faut désagréger le bouchon parpression ou avec un fil métallique.

DÉBOUCHER UN LAVABO…Le débouchage d’un lavabo, d’une baignoire oud’un autre appareil sanitaire est identique àcelui d’un évier. Mais unlavabo n’étant pas équipéd’une grille, il peut passerdans sa bonde des objetsplus importants (bague,boucle d’oreille, épingle àcheveux…), qu’on retrouvetoujours dans le siphon.

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Déboucher unsiphon coudé1. Placer une bassine sous le siphon.

2. Démonter le coude dusiphon en dévissant ses deux écrous.

3. Récupérer les joints d’étanchéité.

4. Vider le siphon et le nettoyer.

5. Remonter le siphon sansoublier les joints et bien serrerles écrous.

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Conseils

• Si des déchets sontcoincés dans la bonde,gratter avec un morceau de fil de ferpar-dessous, une foisle siphon démonté.• Pour que la ventousesoit efficace, il fautque l’évier contiennede l’eau, ne pas hésiter à en ajouter.

Déboucher unsiphon à cloche1. Dans le cas d’un siphon à “cloche”, le démontage estencore plus simple. Il suffit de dévisser la cloche.

2. Enlever le joint avant vidage et nettoyage.

3. Revisser la cloche. Vérifierqu’il n’y a pas de fuite en faisant couler de l’eau dansl’évier. S’il y a une fuite, vérifier que la cloche est suffisamment serrée et qu’elle est vissée bien droite.

Déboucher au furet1. Le furet est un câble métallique souple que l’onenfile dans la canalisation pouraller désagréger un bouchon.Il est pourvu à son extrémitéd’un fil de fer en queue decochon. À l’autre bout, unemanivelle permet de le fairetourner dans la canalisation,ce qui facilite sa progression.

2. Les furets existent en différentes tailles. Les plus longs ont un systèmede rangement intégré.

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Déboucher à la ventouse1. Pour déboucher à la ventouse, colmater le tropplein de l’évier avec une éponge ou un chiffon bienserré.

2. Poser la ventouse sur la bonde. Appuyer et souleverplusieurs fois pour créer un mouvement d’eau dans la canalisation et faire partirle bouchon.

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Réparer les robinetsUn robinet qui goutte entraîne un gaspillage d’eau et unedépense de plusieurs dizaines d’euros sur la facture d’eau. Il estdonc essentiel d’intervenir rapidement.Il existe une très grande variété de robinets et chaque modèlea ses propres caractéristiques. Quelques techniques de base per-mettent cependant d’intervenir dans la majorité des cas.

CLAPETSSelon le robinet, le clapetest une rondelle pleinesimplement enfoncée dans une cuvette, ou une rondelle percée, maintenue par une vis. Ils existent en nombreux diamètres et épaisseurs.Acheter impérativement un clapet identique.

Robinet1. Sur ce robinet de puisage classique, on voit que le jointde tête est abîmé, d’où unefuite.

2. Fermer le robinet d’arrêtsur la canalisation d’arrivéed’eau.

3. Dévisser la tête à la clef à molette.

4. Remplacer le joint défectueux par un joint de même diamètre.

5. Si le bec du robinet goutte,remplacer son clapet par un clapet neuf identique.

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CLAPET OU CARTOUCHELes robinets anciens ontun système de fermeture à clapet en caoutchouc,qui peut être remplacé.Dans les robinets actuelsavec mécanisme à cartouche en céramique,toute la cartouche doit être remplacée. En revanche, elle a une grande durée de vie.Attention ! Un robinet d’aspect ancien peut êtreà cartouche céramique.

Mélangeur1. Dans le cas d’un mélangeur, la vis de fixationdu bouton de manœuvre estcachée en général sous la pastille de couleur qu’il fautenlever avec précaution.

2. Dévisser la vis de fixation.

3. Enlever le bouton en le tirant.

4. Dévisser le mécanisme du robinet.

5. Remplacer le clapet et le joint de tête.

6. On peut aussi remplacertout le mécanisme par un mécanisme à cartouche céramique.

7. Visser le nouveau mécanisme. Prévoir le remplacement des deux mécanismes du mélangeurpour des raisons d’esthétiqueet d’efficacité.

8. Penser à nettoyer le mousseur du nez de robinetlorsqu’il est démontable.

9. Le détartrer en le laissanttremper dans du détartrant ou du vinaigre d’alcool.

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R É P A R A T I O NMitigeursLes modèles de mitigeurs sontnombreux et, pour chacun, ilfaut chercher la technique dedémontage. Ces photos présentent deux types courants de montages qui nesont que des exemples deceux que l’on peut rencontrer.

1. La vis d’assemblage dela tête est cachée derrière la pastille de couleur d’eaufroide eau chaude.

2. Dans ce cas, il s’agit d’une vis à tête 6 pans creux.Utiliser une clé mâle pour la desserrer.

3. Enlever la poignée de commande puis le cache supérieur du mécanisme.

4. Desserrer à la pince le gros écrou qui maintient le mécanisme.

5. Extraire le mécanisme ducorps du robinet.

6. Il s’agit d’un mécanismecéramique avec un jointtorique périphérique (noir) etdeux joints toriques pour lesalimentations (bleus).

7. Au besoin, remplacer les joints défectueux par des joints identiques.

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Conseils

• Observer attentivement le robinet afin de trouverles systèmes de montage. • Utiliser des outilsadaptés aux vis ou aux écrous.• Ne jamais forcer au dévissage commeau revissage.

En rangeant les différentespièces du robinet dansl’ordre de démontage, onfacilite le remontage.

8. Dans ce cas, la vis de fixation de la tête est cachéesous le cabochon décoratif quiest clipsé sur la poignée dumitigeur.

9. Dévisser la vis avec untournevis adapté.

10. Enlever la poignée puis lecache.

11. Le mécanisme est fixé pardeux vis cruciformes.

12. Enlever la rondelle de fixation et extraire le mécanisme de son logement.

13. Sur ce modèle les jointsd’alimentation ont une formespéciale qui nécessite de sefournir auprès du fabricant.

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Remplacer une douchette et un flexibleDouchette et flexible sontdes éléments qui vieillissentassez vite. Après quelquesannées d’utilisation, la dou-chette s’entartre et le flexiblese casse. Lors de leur rempla-cement, on peut en profiterpour améliorer le confortd’utilisation en ajoutant deuxpetits éléments : un écroutournant, qui évite que leflexible ne se torsade, et unarrêt de douche qui permetde couper l’eau à la douchet-te sans toucher au réglage durobinet.Un autre petit accessoirepeut être ajouté : une pastille“économie d’eau” qui réduitle débit. Ce type de pastilleexiste en plusieurs versionspour une économie de 35, 40ou 50 % d’eau.

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De gauche à droite, tous les éléments constitutifs du nouvel équipement dedouche : joint fibre, flexible en laiton chromé

Pour que ça fonctionne encore mieux

qu’avant!

double agrafage, joint fibre,arrêt de douche, joint fibre,écrou tournant, économiseurd’eau, joint en caoutchouc,douchette.

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Conseils

• Les joints en fibressont destinés à un serrage mécanique.Ceux en caoutchouc à un serrage manuel.Dans tous les cas, ne jamais trop serrer ;un joint trop écrasévieillit mal et peutperdre son pouvoird’étanchéité.• Choisir un flexiblede qualité, parexemple en laiton à double agrafage. Il est plus cher maisdure beaucoup pluslongtemps. Certainsmodèles sontconformes à la normeNF et sont garantis 5 ans.• Profiter du remplacement pourchoisir un modèle à plusieurs jets (pluie,pluie large, massage,brumisation…) etaussi un modèle àgrille anti-tartre.

1. Dévisser le flexible casséavec une pince multiprise.

2. Mettre un joint d’étanchéitédans l’écrou du nouveauflexible. L’écrou à visser côtérobinetterie est cannelé.

3. Visser le nouveau flexiblesur la robinetterie en le protégeant par un chiffon.

4. À l’autre extrémité duflexible, visser le robinet d’arrêt en intercalant un jointen fibre.

5. Serrer avec une clef àmolette.

6. Visser sur le robinet d’arrêtun écrou tournant, sansoublier de placer un joint.

7. Poser, à l’intérieur de l’écrou, la pastille “économiseur d’eau”.

8. Poser le joint en caoutchouc.

9. Visser la douchette.

10. Serrer, sans forcer, à lapince, en protégeant le métalavec un chiffon.

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Réparerune chasse d’eauLa chasse d’eau est l’une des principales sources de fuite : soitl’eau coule en permanence, ce qui est agaçant et surtout trèscoûteux, soit le réservoir fuit et la pièce est peu à peu inondée.Sans oublier la chasse trop bruyante que l’on n’ose pas tirer lanuit…Une chasse d’eau est constituée le plus couramment d’unréservoir fixé à l’arrière de la cuvette des W.C. À l’intérieur duréservoir, un mécanisme assure automatiquement le remplissageprogressif en eau, lorsque la chasse a été tirée. Comme tout autreéquipement sanitaire, la chasse d’eau vieillit, les joints devien-nent moins étanches, la robinetterie s’use, ce qui provoque unefuite.

Le robinet d’alimentation La clocheLorsque l’on tire la chasse, lesystème de fermeture duréservoir, appelé la cloche,se soulève pour laisser partirl’eau, puis retombe pour fer-mer l’orifice. Cette cloche estpourvue d’un joint d’étan-chéité qu’il faut remplacerlorsqu’il ne remplit plus sonoffice.

Démonter la cloche, la retourner et remplacer le jointd’étanchéité en caoutchoucpar un joint neuf identique.

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1. Avant toute intervention,enlever le couvercle du réservoir. En général, on dévisse le bouton de tirage.

2. Pour régler le flotteur,tordre un peu la tige vers le bas pour qu’il ferme plusvite et plus fort le clapet du robinet.

Le mécanisme de chasse leplus courant est équipé d’unflotteur au bout d’une tigemétallique qui commande lerobinet d’alimentation d’eau.Lorsque le flotteur descend, ilouvre le robinet, et lorsqu’ilest en position haute, il leferme. Si ce robinet se ferme mal etfuit, c’est souvent parce que

le flotteur ne se relève passuffisamment : il faut le régler.Si la réparation est inefficace,c’est le robinet lui-mêmequi est endommagé. Danscertaines chasses anciennes,on peut démonter le robinetet remplacer son clapet encaoutchouc ; dans les plusrécentes, il faut remplacer lerobinet complet.

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Un mécanisme en kit permetla rénovation de la chassed’eau.

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1. Fermer le robinet d’arrivéed’eau à l’extérieur de la chasse.

2. Démonter le système de remplissage puis le mécanisme : cloche, flotteur…

3. Dévisser les deux vis de fixation du réservoir sur la cuvette.

4. Avec la clé spéciale, dévisser l’ancien système de vidage du réservoir.

Le mécanismeLe mécanisme complet peutêtre à remplacer. On trouvedans les magasins de brico-lage des mécanismes de rem-placement pour les différentsmodèles de chasses, desmécanismes silencieux etd’autres “économiseur d’eau”.

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Le réservoirFréquemment, une fuite estdue au joint entre le réservoiret la cuvette. Pour remplacerle joint abîmé par un jointneuf identique, il faut fermerle robinet d’alimentation,vider le réservoir, dévisserle raccordement au robinetd’alimentation, dévisser lesvis de fixation à la cuvette,soulever le réservoir et leretourner.

Le joint a vieilli et n’assureplus l’étanchéité entre leréservoir et la cuvette. Lestraces bleues de désodorisantpour chasse en sont la preuve.

Si le réservoir est fêlé, il fautle remplacer, mais on peutprocéder à une réparationtemporaire avec de la collecyanoacrylique. Faire coulerun peu de colle dans lafissure à la fois côté intérieuret côté extérieur du réservoir.

Conseils

• Il existe des dizaines de modèles de chasses d’eau etnous ne pouvons donner que des indications générales. Il faut bien regarder la chasse à réparer pour comprendrecomment elle est conçue, et comment on peut démonterses éléments et les remplacer.• Avant toute réparation, fermer le robinet d’arrivéed’eau.• Pour acheter un joint ou un clapet, démonter celui quiest à remplacer et l’emporter au magasin pour retrouverun joint neuf identique.

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5. Remplacer l’ancien joint de chasse par le neuf quiaccompagne le nouveau mécanisme.

6. Monter le mécanisme decloche dans le réservoir sansoublier les joints d’étanchéité.

7. Serrer bien à fond l’écrouplastique de blocage sous le réservoir.

8. Installer ensuite le mécanisme de remplissage.

ÉCONOMIES D’EAULorsqu’un mécanisme ancien commence à présenter dessignes de fatigue et provoque des fuites, il est souvent plussimple et plus efficace de le remplacer. On peut en profiterpour choisir un mécanisme “économiseur d’eau” qui libère 3 ou 6 l d’eau, ce qui représente une économie annuelle de30000 à 40000 l d’eau pour une famille de 4 personnes.

9. Raccorder le mécanisme de remplissage au robinetextérieur.

10. Si l’on respecte à la lettre le mode d’emploi, le mécanisme est posé en quelques minutes.

11. Visser le système de commande sur le couvercle du réservoir. Ici, dans ce système à double boutonpoussoir, la liaison entre les boutons de commande et le mécanisme est réaliséepar un câble, ce qui supprimetout réglage en hauteur.

12. Le nouveau mécanismeest à double commande “économie d’eau” libérant 3 ou 6 l au choix.

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Rénover un joint siliconeR É P A R A T I O N

Autour d’un évier, d’unlavabo, d’une baignoire, d’unbac à douche… l’étanchéitéest assurée par un jointsouple réalisé avec du masticau silicone. Ce joint vieillitet il est nécessaire de le rem-placer périodiquement.

1. Au couteau universel, ou au cutter, couper le vieux jointpour l’arracher.

2. Déposer du produit spécialpour enlever les joints en silicone et le laisser agir.

3. Gratter avec une brosse en nylon et, au besoin, avecune brosse en laiton.

4. Déposer le nouveau masticen cordon régulier.

5. Avec une spatule en plastique, trempée dans du liquide à vaisselle, lisser le joint.

MOISISSURESLes mastics au silicone ont tendance à noircirsous l’effet des moisissures. Certains sonttraités anti-moisissures ce qui limite leur noircissement.

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L’eau à l’extérieur de la maisonÀ l’extérieur de la maison,l’eau est principalement utili-sée pour l’arrosage du jardin.Elle peut être fournie par leréseau ou par pompage dansun puits. L’installation dedistribution est différente del’installation intérieure à lamaison : d’une part on utilisedes tuyaux en matièresplastiques, d’autre part cestuyaux ont une section beau-coup plus forte que les cana-lisations en cuivre.

En utilisant différentespièces de raccordement,on peut créer des réseauxcomplexes. Par exemple, ici l’eau arrive en bas, àgauche est branché untuyau d’arrosage, à droiteune canalisation d’arrosage enterrée et au-dessus une canalisation d’arrosagepar goutte à goutte.

TYPES DE CANALISATIONS

CANALISATIONSET POINTS D’EAU

Les canalisations extérieuressont résistantes à la pressionet elles sont destinées à êtreenterrées. Deux types decanalisations sont utilisés :• Le tuyau en plastique(polyéthylène) semi-rigide, le“Penaflex”, vendu en rouleaude grande longueur. On rac-corde deux tuyaux entre euxpar l’intermédiaire d’un rac-cord rapide à vis.• Le tube de PVC “pression”conçu pour l’alimentation en

eau. Deux tubes se raccordentpar manchon et coudes colléscomme dans le cas des tubesPVC d’évacuation d’eau.Les raccordements avec l’ins-tallation existante, avec desvannes ou avec des robinetssont effectués par des rac-cords rapides à vis.On utilise, le plus couram-ment, des canalisations de25 mm de diamètre extérieurce qui correspond à un dia-mètre intérieur de 19 mm.

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CRÉER UNE CANALISATION 1. Avant toute intervention surle circuit d’eau, arrêter l’eau à la sortie du compteur situé,en général, dans un regard enlimite de propriété.

2. Découper les tuyaux à la scie à métaux.

3. Les tuyaux en PVC s’assemblent par collage avecde la colle pour PVC rigide.

4. Les raccords rapides existent en coude, en manchon, en té de dérivationet en raccord à vis mâle oufemelle. Ils sont utilisés pourles tuyaux en polyéthylène ou en PVC.

5. Après découpe du tuyau,poncer la coupe pour éliminerles bavures.

6. Enfiler les différents éléments du raccord dans le bon ordre sur le tuyau.

7. Serrer avec deux pincesafin d’assurer l’étanchéité du raccord.

8. Le raccord en té permet de créer un réseau avec desdérivations. Ici l’eau arrive àdroite par un tube en PVC et elle repart à gauche etdevant par deux tuyaux enpolyéthylène.

9. Le raccord à vis est destinéau raccordement avec tousles éléments (robinet, vanne,coude, manchon…) au pas20/27.

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INSTALLER UN POINTD’EAU POUR L’ARROSAGE

Pour l’efficacité et l’esthé-tique, l’idéal est d’utiliserune bouche d’arrosage enplastique à enterrer. Elle estéquipée d’un système deraccordement pour le bran-chement de la canalisationd’arrivée d’eau, en dessous,et d’une vanne, à l’intérieurde la bouche.

1. Poser un coude avec pasde vis mâle au bout de lacanalisation enterrée.Entourer le pas de vis deruban Téflon pour assurerl’étanchéité.

2. Visser la bouche sur le raccord à vis de la canalisation.

3. Entourer le pas de vis de lavanne à boisseau sphérique.

4. Visser la vanne à l’intérieurde la bouche d’arrosage.Choisir une vanne avec sortiemâle.

5. Visser sur la vanne un nezde robinet pour raccord rapide.

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TYPESDE POMPES

CRITÈRESDE CHOIX

On distingue plusieurs typesde pompes d’arrosage :• Pompe de surface. C’est laplus courante, elle est desti-née à puiser de l’eau, jusqu’à7 m de profondeur, dans unpuits, un étang ou n’importequelle réserve d’eau.• Pompe de surface auto-matique. C’est une pompede surface équipée d’un sys-tème qui la met en marche etl’arrête si on ouvre ou fermele robinet qu’elle alimente.Ce système évite aussi unfonctionnement à sec.

POMPES D’ARROSAGE

Lorsqu’on a la chance dedisposer d’un puits, d’unerivière, d’un étang ou d’unbassin de récupération d’eaude pluie, une pompe d’arro-sage assure la distributiond’eau sous pression pour l’ar-rosage du jardin.

• Groupe avec surpresseur.C’est une pompe de surfaceautomatique associée à unréservoir. Elle fournit de l’eauà pression constante. Onpeut l’utiliser pour alimenterune maison avec de l’eau depuits.• Pompe immergée. Elle estdestinée au pompage dansun puits ou dans un forage àune profondeur supérieure à7 m. La pompe est plongéedans l’eau entièrement etelle refoule l’eau par untuyau qui sort du puits.

Les pompes d’arrosage sontdes pompes à moteur élec-trique. Peu encombrantes,elles sont d’une utilisationsimple. Différents critèresentrent en ligne de comptedans le choix :• La puissance absorbée dumoteur : de 700 à 1500 W. • Le débit maxi : 2,5 à 6 m3

par heure.

6. Le système de raccord rapide permet de brancherfacilement et instantanémentun tuyau d’arrosage.

7. Le couvercle de la bouchela protège de la terre.

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PRÉPARERLA POMPE1. Équiper la pompe de sortiesà vis mâles. Quelques tours de ruban en Téflon assurentl’étanchéité.

2. Visser le raccordmâle/mâle sur la sortie de la pompe.

3. Le plus souvent les crépines qui équipent les tuyaux d’aspiration sonten plastique. Vérifier que leclapet antiretour de la crépined’aspiration fonctionne bien.

4. Serrer le filtre en bout decrépine d’aspiration. Il évite le passage de gros objets qui pourraient obturer le tuyaud’aspiration.

FONCTIONNE-MENT D’UNEPOMPEDE SURFACE

Une pompe de surface estinstallée à l’extérieur dupuits ou de la réserve d’eau.Elle est branchée au réseauélectrique. Un tuyau d’aspira-tion est raccordé à son entrée :il est pourvu à son extrémitéd’une crépine avec filtre etclapet antiretour qui plongedans l’eau. Un autre tuyau estraccordé à sa sortie pour dis-tribuer l’eau qui en sort, souspression. Pour qu’une pompe aspirel’eau, le corps de la pompe etle tuyau d’aspiration doiventêtre pleins d’eau lorsqu’onmet la pompe en route.

• La hauteur maxi de refoule-ment : 40 à 55 m.Les performances sont, leplus souvent, liées à la puis-sance et, aussi, au prix. Les pompes ont un corps, enplastique, en fonte ou eninox. Plus cher, l’inox estd’une qualité supérieure. Laturbine qui assure le pom-page de l’eau est presquetoujours en matériau plas-tique.

5. Les crépines en métal sontplus robustes que les crépinesplastiques. Pour renforcer l’efficacité du clapet antiretour, déposer un peu de graisse sur le caoutchouc.

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AMORCER LA POMPE 1. Plonger le tuyau d’aspiration dans le puits.

2. Le remplir d’eau avec unarrosoir.

3. Placer un joint d’étanchéitédans le raccord de vissage.

4. Visser le tuyau d’aspirationsur l’entrée de la pompe.

5. Visser sur la sortie de lapompe un nez de robinet pourraccord automatique.

6. Remplir d’eau le corps depompe par l’orifice prévu à ceteffet ou par la sortie d’eau.

7. Emboîter un tuyau d’arrosage équipé d’un raccord automatique sur la sortie.

8. Il reste à mettre la pompeen route et à arroser le jardinou les massifs.

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CARACTÉRISTIQUESDES TUYAUX

TUYAUX D’ARROSAGE

On attend d’un tuyau d’ar-rosage qu’il dure longtempset qu’il soit facile à utiliser.Il doit pour cela avoir desqualités techniques pré-cises car un tuyau vieillit,en particulier, au soleil.Les tuyaux d’arrosage sontproposés en trois diamètres :15 et 19 mm (pour les jardi-niers amateurs) et 25 mm(pour les jardiniers et pépi-niéristes professionnels).

• La composition. Un tuyaude qualité est constitué detrois couches : une coucheextérieure, une couche inté-rieure, un renforcement tex-tile entre les deux couches.• Le poids au mètre : cou-ramment 140 à 175 g/m pourun tuyau de 15 mm de dia-mètre et 220 à 270 g/m pourun tuyau de 19 mm de dia-mètre. Le poids est lié à laqualité.• La résistance à l’abrasionen fonction de la matière dela couche extérieure (le PVCvierge est plus résistant quele PVC de récupération).• La résistance aux rayonssolaires (ultra-violets).

• La résistance mécanique àl’étirement, à la pression, àl’écrasement, à l’enroulage.Elle dépend de la composi-tion du tuyau et elle estrenforcée par la couche inter-médiaire textile tricotée. • La qualité d’écoulement :les meilleurs tuyaux ont unecouche intérieure qui résisteaux rayons UV et qui est anti-algues. Certains ont aussiune pellicule “alimentaire”qui protège l’eau potable detoute altération.• La résistance à la torsion.Certains tuyaux ont un procé-dé de fabrication qui limite latorsion du tuyau sur lui-même.

Un enrouleur-dévidoir pourtuyau d’arrosage permetde conserver le tuyau enbon état plus longtempsen évitant les torsions, lespliages et les pincements.Il est indispensable pourutiliser facilement un tuyaude plus de 25 m de longueur. Un modèle mobile a l’avantage de permettre la mise à l’abripendant les périodes d’inutilisation.

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MONTER UNRACCORD D’ARROSAGE

Les raccords d’arrosage ins-tantanés sont parfois enmétal mais surtout en maté-riaux plastiques avec desdifférences notables de qua-lité selon la marque et le prix.Un raccord est constitué dedeux parties : le corps et labase qui assure le blocage.

1. Couper le tuyau perpendiculairement à son axeavec un cutter.

2. Dévisser le raccord et enfiler sa base sur le tuyau.

3. Emboîter le tuyau dans les griffes du corps afin qu’ilpénètre bien au fond.

4. Visser la base sur le corpsdu raccord.

5. Maintenir fermement lecorps pendant le vissage etserrer à fond.

6. Les accessoires d’arrosagese montent sur les raccordspar simple clipsage.

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Un peu de théorie

DÉFINITIONS

Pour mieux comprendre lecourant électrique, on peutle comparer à un courantd’eau, qui est un déplacementde molécules d’eau dans uncertain sens (du haut vers lebas), avec un débit donné (laquantité d’eau qui passeen un temps déterminé), unepression définie et une cer-taine puissance.

COURANTÉLECTRIQUE

Le courant électrique est undéplacement d’électrons (unélectron étant le corpusculequi porte la plus petite chargeélectrique isolable) le longde conducteurs métalliques(les fils). Ce courant circuledans un sens : du pôle positifvers le pôle négatif ou de laphase vers le neutre.Le courant électrique a uncertain débit, son intensité,mesuré en ampères (A). Ila une pression, la tension,mesurée en volts (V) et unepuissance, mesurée en watts(W) et kilowatts (kW).Tension et intensité sontindiquées par le fournisseur

d’électricité (en France, EDF).Dans la plupart des paysd’Europe et du monde, latension est de 220 volts.Pour connaître la puissancedisponible, il suffit de multi-plier la tension par l’intensité,soit les volts par les ampères.Par exemple : 220 V x 60 A = 13 200 W

COURANTCONTINUOU COURANTALTERNATIF

L’électricité est produite pardeux types de générateurs : ladynamo et l’alternateur. La dynamo fournit un cou-rant continu qui part dugénérateur par un fil (le + oupôle positif) et qui y retournepar un autre fil (le - ou pôlenégatif), après avoir étéconsommé en partie par unappareil. C’est le systèmeutilisé dans une voiture. L’alternateur fournit un cou-rant alternatif qui changepériodiquement de sens d’unpôle à l’autre (50 fois par

seconde). Chacun des filsest alternativement + et - ; onparle alors de phase et deneutre. C’est le courant uti-lisé pour l’alimentation deshabitations.

MONOPHASÉET TRIPHASÉ

Le courant alternatif mono-phasé est celui qui alimentele plus souvent les maisons.Il est acheminé par deux fils :une phase et un neutre (lesconducteurs actifs).Le courant alternatif triphaséest acheminé par quatre fils :trois phases et un neutre. Ilest utilisé lorsqu’on a besoinde fortes puissances dansles bâtiments professionnelsou dans une maison (chauf-fages électriques importants,moteurs…). Lorsque le triphasé alimenteune habitation, les troisphases sont utilisées séparé-ment comme si on avait troisalimentations monophasées.Il faut alors équilibrer lestrois phases pour qu’ellesaient une consommation àpeu près semblable.

Commençons par faire connaissance

avec la fée électricité.

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RISQUES ETPRÉCAUTIONS

APPAREILSET APPA-REILLAGE

Les appareils électriquessont tous les objets et lesmachines qui fonctionnentà l’électricité. Dans unemaison, il y en a des dizaines,dans plusieurs domaines :l’éclairage, l’électroménager,l’audiovisuel, l’informatique,le chauffage, la ventilation,l’outillage électroportatif,etc.On appelle appareillage l’en-semble des instruments quipermettent l’utilisation del’électricité : prises, interrup-teurs, télérupteurs, fiches,variateurs, coupe-circuit, etc.

PUISSANCEINSTALLÉE

La puissance nécessairedans une habitation est, enthéorie, la somme des puis-sances des différents appa-reils électriques utilisés :luminaires, appareils ména-gers, chauffages, chauffe-eau,appareils audiovisuels…Dans la pratique, on considèreque tous les appareils nesont pas utilisés en mêmetemps ; mais il suffit d’unhiver rigoureux pour décou-vrir, en allumant un chauf-fage électrique d’appoint,que la puissance installée estinsuffisante.EDF se charge de déterminerla puissance nécessaire en

COURT-CIRCUITLes deux fils “actifs” d’uncircuit électrique alimententun appareil qui fonctionne àl’électricité. Si l’on supprime l’appareilentre les deux fils et que l’onmet ceux-ci en contact, oncrée un court-circuit qui setraduit par une petite explo-sion, la coupure du fusible etmême, parfois, le déclenche-ment du disjoncteur de pro-tection qui coupe l’arrivée ducourant.

fonction du nombre depièces de l’habitation et deses équipements électriques.

On sait que l’électricité peutêtre dangereuse, mais on saitrarement pourquoi et dansquelle mesure. Dans la viequotidienne, les risques ontdifférentes origines :• les erreurs d’utilisation, • les imprudences (en parti-culier une intervention sur uncircuit sans avoir coupé lecourant),• une installation mal réali-sée ou défectueuse, • un appareil en mauvais étatou qui ne respecte pas lesnormes de sécurité.

BRICOLAGE SANS DANGERLe bricolage en électricitéest sans danger à uneseule condition, trèssimple : ne jamais travailler “sous tension”.Il est nécessaire dedébrancher l’appareil etde couper l‘alimentationélectrique au tableauavant toute interventionsur une installation électrique.

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dans la salle de bains (Voirpages 85 à 87).

Le degré de risques dépendprincipalement des condi-tions dans lesquelles onprend le courant. Quelquesexemples en dessin :

1. Le courant passe entre lepouce et l’index. Il provoqueune douleur vive, voire unebrûlure. 2. Le courant va d’un bras àl’autre. L’accident est grave etpeut être mortel. 3. Le courant traverse tout le

RISQUES D’ÉLECTROCUTION

Le corps humain étant essen-tiellement constitué d’eau, ilest conducteur de l’électricité.Or, le passage du courantélectrique à travers le corpshumain peut entraîner lamort, par arrêt du cœur ;c’est l’électrocution.Heureusement, on peut“prendre” le courant sans ylaisser la vie !Le courant électrique passe àtravers le corps lorsque celui-ci est en contact simultanéavec les deux fils d’alimenta-tion, mais il suffit parfoisd’un contact avec un seul fild’alimentation, ou avec unobjet lui-même relié à un fild’alimentation. En effet, si lecourant électrique doit,théoriquement, retourner àson générateur par le filneutre, sa tendance naturelleest de trouver un achemine-ment plus rapide par la terre(croquis ci-dessus).Le seul fait d’être en contactdirect avec la terre (piedsnus) sur du carrelage et detoucher un fil d’alimentationpeut permettre le passage ducourant dans le corps.Si on ajoute que l’humiditérend un corps plus conduc-teur, on comprend que lesrisques sont plus grands

appareil nonrelié à la terre

appareil nonrelié à la terre

appareil nonrelié à la terre

appareilnon reliéà la terre

appareilnon reliéà la terre

élémentconducteurmétallique(charpente,menuiserie,tuyauterie)

appareil relié à la terre

sol conducteur(carrelage)

enveloppe métallique d’appareil électrique de classe 1 Quelques exemples de contacts dangereux

1

3

4

5

2

svukovic
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PRÉCAUTIONS

Elles sont simples et doiventdevenir des réflexes :• Ne pas toucher un appareilélectrique (y compris lesprises et les interrupteurs

ÉQUIPEMENTS

Les matériels et les installa-tions électriques actuelsrépondent à des normessévères de sécurité. Tousles éléments qui constituentune installation doiventoffrir la sécurité maximale :fils, câbles, conduits, appa-reillages. Une installationdoit notamment être pourvued’une bonne prise de terre etd’un disjoncteur différentiel.

DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELSUn disjoncteur différentielcoupe l’alimentation quandune partie du courant“fuit” vers la terre (lorsque la carcasse métallique d’un appareilest mise sous tension par contact avec un fild’alimentation).On utilise principalementdeux types de disjoncteursdifférentiels : • Modèle 500 mA.Installé, en général, à l’entrée du tableau de distribution, il est associéà la prise de terre.• Modèle 30 mA, dit“haute sensibilité”, quiéquipe obligatoirement les circuits de prises de courant, les circuits desalle d’eau et les sortiesde fils en applique dans la cuisine.

SÉCURITÉ DANSLA SALLE D’EAU

La salle d’eau est une piècequi présente des risques par-ticuliers pour les personnescar la conductibilité élec-trique du corps humain

augmente fortement quand ilest humide ou mouillé. Lanorme NF C 15-100 prévoitdonc des dispositions parti-culières pour la sécurité des

personnes dans les sallesd’eau et salles de bains. Cesrègles s’appliquent aussi si labaignoire ou la douche sontintégrées dans une pièce.

Une installation anciennedoit être mise aux normes,tous les éléments défectueuxou d’un niveau de sécuritéinsuffisant étant remplacés.

corps. La secousse est vio-lente et peut être mortelle.4. Le courant passe dubras gauche levé au pied.Une électrocution brutale auniveau du cœur peut entraî-ner une mort foudroyante. 5. Le courant traverse lecorps immergé. L’accidentest mortel.

Les dangers de l’électricitéont essentiellement deuxorigines : les imprudenceset les défauts d’isolationd’appareils électriques.• Les imprudences sont trèsfaciles à éliminer en respec-tant des précautions élémen-taires.• Les défauts d’isolationdeviennent sans dangergrâce à une installation cor-recte avec mise à la terre etprotection différentielle.

muraux ou de fil) avec lesmains mouillées ou si l’on setrouve sur un sol humide.• Toujours débrancher unappareil en tirant sur la ficheet jamais sur le fil.• Remplacer un fil, une prise,un interrupteur ou n’importequel appareillage électriquequi paraît endommagé.• Ne pas utiliser de prise avecbroche de terre sur un soclede prise qui n’en a pas.• Ne jamais démonter unappareil sous tension.Couper le courant au tableaude répartition avant touteintervention.

Le confort du bain en toute

sécurité!

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VOLUMES

OÙPLACER LESÉQUIPEMENTSÉLECTRIQUES?

En ce qui concerne l’installa-tion d’appareils électriques,la salle d’eau a été divisée enquatre volumes de sécurité :• le volume 0 : celui de la bai-gnoire ou de la douche,• le volume 1 : au-dessus dela baignoire ou de la douche,• le volume 2 : 60 cm autour,• le volume 3 : le reste de lapièce.

Pour la sécurité de l’utilisa-teur, les prises comme leséquipements électriques nepeuvent être placés n’im-porte où dans une pièced’eau. Le tableau ci-contreindique les équipementsautorisés dans chaque volu-me ainsi que les mesures deprotection contre les chocsélectriques.

volume 1 volume 2volume 3

2,2

5m

0,60 m 2,40 m

volume 0

MATÉRIELS ÉLECTRIQUES AUTORISÉS DANS LES

LOCAUX CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE

App

arei

ls d

’uti

lisat

ion

App

arei

llage

Mesures de protection contre

les chocs électriques

Dans les volumes

Machine à laver, à sécher...

Appareils de chauffage

Éclairage

Chauffe-eau instantané

Chauffe-eau à accumulation

Interrupteur

Prise 2P + T

Prise rasoir (20 à 50 VA)

Transformateur deséparation

Canalisations

Boîte de connexion

Classe 1 + 30 mA

Classe 1 + 30 mA

Classe 2 + 30 mAClasse 1 + 30 mAClasse 2 + 30 mA

TBTS 12 VTransformateurde séparation

Classe 1 + 30 mA

Classe 1(30 mA recommandé)

30 mA

TBTS 12 V

30 mA

Transformateurde séparation

30 mA

0 1 2 3

interdit autorisé

sauf alimentationdirecte

d’un appareil

• Classe 1 : appareils marqués Classe I, avec raccordement à la terre.• Classe 2 : appareils marqués Classe II et portantle symbole de double isolation.• 30 mA : avec disjoncteurdifférentiel de 30 mA.• TBTS : Très Basse Tensionde Sécurité (12 V).• Transformateur de séparation : éclairage ou prise 220 V relié à un transformateur de séparationdes circuits placé dans levolume 3 ou hors de la pièce.

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L’ARMOIREDE TOILETTE

POURQUOILA MISE ÀLA TERRE?

LA LIAISONÉQUI-POTENTIELLE

Dans les volumes 1 et 2,les appareils installés à postefixe (chauffage, chauffe-eau,sèche-serviettes…) doiventêtre raccordés directement àune boîte de dérivation etnon par l’intermédiaire d’uneprise de courant.Les lampes suspendues àbout de fil et les douillesmétalliques sont interdites.

Une armoire de toilette quicomporte un appareil d’éclai-rage, un interrupteur ou unsocle de prise de courant (outous ces équipements enmême temps), peut être ins-tallée dans le volume 2, àcondition qu’elle répondeaux règles de la classe 2 etque le socle de prise de cou-rant soit alimenté par l’inter-médiaire d’un transformateur

Dans une salle d’eau, uneliaison équipotentielle doitrelier tous les éléments

conducteurs situés dans lesvolumes 1, 2 et 3 aux fils deterre de toutes les masses(appareils électriques declasse 1) et des contacts deterre des socles de prises.Doivent être reliés :• les tuyauteries métalliquesd’eau chaude, eau froide,vidange, chauffage, gaz…• les huisseries métalliques,• le corps des appareils sani-taires (baignoire, bac àdouche…) lorsqu’il estmétallique.

MISE À LA TERRE

La mise à la terre est obliga-toire dans toute installationélectrique. Elle consiste àrelier à une prise de terre,par un fil conducteur, lesmasses métalliques qui ris-quent d’être mises en contactavec le courant électrique parsuite d’un défaut d’isolementdans un appareil.

Pour la sécurité des utilisa-teurs !Prenons un exemple. Soit

une machine à laver, placéedans une buanderie au solcarrelé, et qui n’est pas bran-chée sur une prise avec terre.Une souris a dénudé le câbled'alimentation de la machineet les fils électriques se met-tent en contact avec la car-casse métallique de celle-ci.Si vous touchez la machine,

luminaire

eau froide

gazhuisserie métallique

eau chaude

bouche de ventilation(en volume 1 et 2)

Schéma de principe de la liaison équipotentielle

de séparation de faible puis-sance (20 à 50 VA) intégré àl’armoire.

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comme vous êtes sur un solconducteur, vous êtes traversépar le courant électrique. Il ya donc une électrocution.Si la machine en questionétait mise à la terre, vouspourriez la toucher sans dan-ger car le courant électriquepasserait directement dansla terre.

Si le circuit qui alimentela machine est équipé d’undisjoncteur différentiel, l’ali-mentation sera automatique-ment coupée.

CE QU’ILFAUT METTREÀ LA TERREIl faut mettre à la terre lecorps métallique de tout élé-ment que l’on peut toucher,qui est normalement isolé du

LA PRISEDE TERRE

La prise de terre est consti-tuée d’une électrode enmétal bon conducteur qui necraint pas la corrosion et quiest en contact avec le sol.Toute l’installation électriquede la maison y est reliée. Unehabitation doit toujours êtrepourvue d’une prise de terre.En cas de doute sur sonefficacité, faire appel à unélectricien qui peut la tester,la modifier ou la remplacer.

courant électrique mais quipeut risquer d’être en contactavec lui : chauffe-eau, cuisi-nière, machine à laver,réfrigérateur, moteur, lampa-daire, tube fluorescent, cadremétallique d’une porte, etc. On relie donc à la terre :•Les appareils d’une installa-tion électrique qui sont soustension (en particulier lessocles de prises encastrés ouen applique) et les conduc-teurs de protection (fils jauneet vert) de tous les circuitsélectriques, y compris lescircuits d’éclairage.• Les carrosseries métal-liques des appareils declasse 1 (ils ont une bornede terre signalée par le sym-bole ).• Tous les éléments deconstruction qui sontconducteurs comme unecharpente métallique, lescanalisations métalliques degaz, d’eau ou de chauffage,les huisseries en métal.

• Les liaisons équipoten-tielles des salles d’eau (Voirpage 87).

Attention ! La mise à la terre n’estefficace que si elle estassociée à un dispositifdifférentiel.

ALIMENTATIONÉLECTRIQUED’UNE MAISON

Le branchement électriqued’une maison individuelleest constitué de différentséléments :• le compteur,• le disjoncteur de branche-ment,• un dispositif de coupure desécurité,• les canalisations de liaisonentre ces matériels.

COMPTEUR

Le compteur doit, dans lamesure du possible, êtreplacé à l’extérieur de la pro-priété dans un coffret acces-sible aux agents EDF sansqu’ils aient à franchir uneclôture. Le coffret quicontient le compteur peut

être encastré dans un murexistant ou dans une enve-loppe préfabriquée, à seprocurer auprès des servicesEDF.

Allô, EDF, c’est pour installer

l’électricité…

svukovic
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TABLEAU DERÉPARTITION

DISJONCTEURDE BRAN-CHEMENT

Le disjoncteur de branche-ment doit être placé dansun local privé (en général lamaison), mais avec accordd’EDF, il peut être placédans un coffret spécial à l’ex-térieur. Selon l’abonnementsouscrit, le disjoncteur debranchement peut être bipo-laire 45 A, 60 A ou 90 A, outétrapolaire 30 A ou 60 A.

COUPUREDE SÉCURITÉ

LIAISONS

En général, la coupure desécurité dans la maison estexécutée par le disjoncteurde branchement. Sinon, ilfaut un dispositif généralde coupure (interrupteur oudisjoncteur) sur le tableauprincipal de répartition.

• La liaison entre le réseauet le disjoncteur de branche-ment doit être réalisée parEDF ou par une entreprisetravaillant avec son accordet sous son contrôle.• La liaison entre le disjonc-teur de branchement etl’organe de coupure installédans la maison fait partie del’installation électrique inté-rieure. Elle doit être établieen respectant les règles de lanorme NF C 15-100.

Le tableau de répartitionest placé après le disjoncteurde branchement et c’est delui que partent tous les cir-cuits d’alimentation élec-trique de la maison. Il doitêtre conforme à la norme NFC 15-100.

disjoncteur EDFdifférentiel 500 mA

interrupteur différentiel 30 mA

circuits prises de courant y compris

prises salle de bains

circuits éclairagegénéral et chauff.

salle de bains

circuits spécifiques circuits chauffage

interrupteur différentiel 30 mA

interrupteur différentiel 300 mA au moins

(recommandé)

norme NF C 15-100Tous les circuits sans exception

doivent être équipés d’unconducteur de terre, y compris

les circuits lumière.

• maximum 5 points lumineuxpar circuit

• maximum 5 prises de courantpar circuit

Schéma de principe d’untableau de répartition

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ÉQUIPEMENTDU TABLEAU

RÈGLESDE POSEDU TABLEAU

Un tableau de répartitioncomporte en général :•les dispositifs différentielshaute sensibilité (30 mA),• une barre de pontage dephase,• une barre de pontage deneutre,• les disjoncteurs division-naires ou les coupe-circuit àcartouche phase + neutre,• une barre de terre.Il peut aussi recevoir d’autresappareillages :• interrupteur général, • relais pour fonctionnementen heures creuses du chauffe-eau à accumulation,

• Le tableau doit être posé àl’intérieur du logement.• La pose est interdite danscertains emplacements : sallesd’eau, placards et penderies(sauf s’ils sont aérés etlibres d’accès), au-dessus ou

• transformateur de sonnerie,• programmateur de chauf-fage, délesteur…Il est recommandé de n’em-ployer à l’intérieur du tableauque des matériels à bornesprotégées.

au-dessous d’un point d’eau(évier, lavabo…), au-dessusd’un appareil de cuisson, au-dessus d’un appareil dechauffage, à l’extérieur. Elleest déconseillée dans lesescaliers et dans les W.C. • Chaque circuit doit êtrerepéré par une indicationappropriée placée à proxi-mité ou sur le dispositif deprotection correspondant.• Aucun sens particulierd’utilisation des dispositifsde protection n’est imposé(sauf pour le disjoncteur debranchement). Toutefois lapratique courante est de lesalimenter par le haut. • Les organes de manœuvredes appareils doivent êtresitués entre 1 m et 1,80 mau-dessus d’un sol fini.

CIRCUITS

Exemple d’installationélectrique d’un logement

salle d’eau

chambre

chambre

LV C M à L W.C.

chauffe-eau

circuits éclairage fixesection : 1,5 mm2

circuits prises section : 2,5 mm2,prises simples 16 A

circuits chauffe-eausection : 2,5 mm2

circuits machine à laver le linge section : 2,5 mm2

circuits lave-vaisselle section : 2,5 mm2

circuits appareil de cuisson section : 6 mm2

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CANALISATIONSÉLECTRIQUES

Un circuit électrique estconstitué de conducteurs(fils ou câbles) et d’appa-reillages (prises, interrup-teurs…) qui sont protégés parun même fusible ou unmême disjoncteur.Une installation comporteautant de circuits que letableau de répartition compted’appareils de protection(disjoncteurs ou coupe-circuità cartouche).

RÈGLES

FILSET CÂBLES

SECTIONS DES CONDUCTEURSDES DIFFÉRENTS CIRCUITS

• Chaque circuit doit assurerune seule fonction.• Tous les circuits doiventcomporter un conducteur deterre de même section queles conducteurs de phase etneutre.• Un circuit ne doit pascomporter plus de 5 pointsd’utilisation.• Le lave-linge, le lave-vaisselle, les appareils decuisson et le chauffe-eaudoivent chacun être alimen-tés par un circuit spécialisé.• Une prise double (2 prises16 A dans une même boîted’encastrement) est considé-rée comme un seul pointd’utilisation.• Un foyer lumineux mobile(lampadaire, lampe de che-vet…) peut être alimenté parune prise 16 A commandéepar un interrupteur et raccor-dée en 1,5 mm2 cuivre sur uncircuit d’éclairage.• En général, on prévoit uncircuit d’éclairage et un cir-cuit de prises par pièce.• Un circuit de chauffage peutalimenter jusqu’à 5 appareilsavec une puissance totale de4600 W.

• Circuits foyers lumineux fixes 1,5 mm2

• Circuits prises 16 A 2,5 mm2

• Chauffe-eau 2,5 mm2

• Lave-vaisselle 2,5 mm2

• Lave-linge ou sèche-linge 2,5 mm2

• Cuisinière ou plaque de cuisson 6 mm2

• Four (indépendant) 2,5 mm2

• Chauffage jusqu’à 2300 W 1,5 mm2

• Chauffage jusqu’à 4600 W 2,5 mm2

Une installation électriqueest constituée de différentscircuits. La canalisation dechaque circuit comporte troisconducteurs de même sec-tion : un conducteur de pro-tection (la terre) bicolorevert/jaune, un conducteurneutre de couleur bleue et unconducteur de phase d’unecouleur autre que jaune/vert,jaune, verte ou bleue.

Le courant électrique estacheminé par des conduc-teurs métalliques enrobésd’une ou plusieurs enve-loppes isolantes. On dis-

tingue les conducteurssimples (appelés couram-ment des fils) et les multi-conducteurs (les câbles).Ces derniers contiennent

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POSE DESCANALISATIONS

COULEURSDESCONDUCTEURS

La section des conducteursd’un circuit électrique dépendde la consommation de l’ap-pareil alimenté. À un ampé-rage déterminé (ou une puis-sance) correspond une sectionde conducteur. Le courantdoit pouvoir s’écouler libre-ment dans son conducteur,

ATTENTION!Tous les conducteurs d’unemême canalisation doivent avoir la même section.Un conducteurneutre ne peut pasêtre commun à plusieurs circuits.

Les conducteurs simples(fils) existent en différentescouleurs et les fils à l’inté-rieur des câbles ont toujoursdes couleurs différentes.Une règle d’utilisation descouleurs a été établie. Elleest obligatoire et normalisée :• Le fil de terre (conducteurde protection) est vert etjaune.• Le fil neutre est bleu clair.• Le fil de phase est de n’im-porte quelle autre couleur (nibleu, ni vert, ni jaune, nijaune/vert). Le plus souvent,on utilise du fil rouge pourune canalisation simple àtrois conducteurs et du filnoir pour relier les appareilsde coupures (interrupteurs).

L’installation électrique desdifférents circuits peut êtreréalisée selon plusieursmodes de pose :• sous moulures ou plinthes

plusieurs conducteurs sim-ples enrobés dans une matiè-re plastique ou élastique, letout gainé de PVC. • Conducteurs rigides (typeH07 V-U ou H07 V-R). Ils ontune âme massive en cuivre etsont destinés aux installa-tions fixes sous conduit oumoulure.• Conducteurs souples (HO7V-K). Leur âme est constituée

sans éprouver de résistance(tableau ci-dessous).Une section trop faibleentraîne un échauffement del’âme métallique du conduc-teur, ce qui peut faire fondrela gaine qui l’entoure, dé-truire son isolation et mêmeprovoquer un incendie.

de plusieurs brins de cuivre.Ils sont destinés à l’alimenta-tion d’appareils mobiles.• Câbles rigides (FR-N 05 VV-Uou FR-N 05 VV-R).• Câbles souples (A05 VV-Fou A07 RNF).Les câbles sont destinés auxmontages en apparent, dansles vides de construction,sous des moulures, plinthesou conduits.

SECTION DES CONDUCTEURS

CORRESPONDANCE AMPÉRAGE (PUISSANCE) /

SECTION DE CONDUCTEUR

10 A (2200 W) 1,5 mm2

16 A (3500 W) 2,5 mm2

20 A (4600 W) 2,5 mm2

32 A (7000 W) 6 mm2

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RÈGLES DEPOSE SOUSCONDUITS

plastiques avec des fils oudes câbles,• sous moulures ou plinthesbois avec des fils,• sous conduits en apparent,sur une paroi, avec des fils oudes câbles,• sous conduits encastrésdans une paroi avec des filsou des câbles,• en vide de construction ouen vide sanitaire avec des filssous conduits ou des câbles,• en enterré avec des câblessous conduits,• en fixation directe sur uneparoi avec des câbles,• dans une huisserie métal-lique avec des fils sousconduits ou des câbles,• dans une traversée de paroiavec des fils sous conduitsou des câbles.

Dans un certain nombre decas, les canalisations élec-triques doivent obligatoire-ment être réalisées sousconduits étanches : les filsconducteurs ou le câble sontenfilés dans un conduit,appelé aussi courammentune gaine.Un conduit peut être poséen apparent, en encastré oudans les vides de construc-tion.

Les conduits étanches enmatière plastique les plusutilisés sont :• Isolant Rigide Ordinaire(IRO), tube rigide, gris clair,vendu en barre de 1, 2, 3 mou plus.• Isolant Flexible Cintrable

Ordinaire (ICO), tube annelé,vendu en couronne de plu-sieurs mètres.• Isolant Cintrable Transver-salement élastique (ICT),vendu en couronne.Les tubes IRO et ICO sontnon propagateurs de flamme.Les tubes ICT sont proposésen deux versions : de couleurorange, ils sont propagateursde flamme et doivent êtreobligatoirement noyés dansdes matériaux incombus-tibles ; d’une autre couleur,ils ne sont pas propagateursde flamme.

Un conduit doit porter desinformations précises : lamarque de conformité auxnormes : NF-USE, le diamètreextérieur en millimètres, letype (IRO, ICO, ICT…) ettrois chiffres qui donnent sescontraintes mécaniques etsa tenue aux températures.

Des conduits courants de20 mm de diamètre, sontmarqués comme ci-dessous.Le raccordement des con-duits entre eux s’effectue à

L’impératif est de pouvoirtirer et retirer facilement lesfils ou les câbles après lapose des conduits et de leursaccessoires. Pour cela, deuxrègles sont à respecter :• Ne pas donner au conduitde courbe trop serrée.• Choisir un conduit suffi-samment gros. La règle pré-voit que la section totale desfils ou des câbles placésdans un conduit représenteau maximum un tiers de sasection intérieure.

CONDUITS(GAINES)

l’aide d’accessoires de raccor-dement : manchons, boîtes…Les conduits doivent êtreposés de façon à éviter touteintroduction d’eau ou touteaccumulation d’eau decondensation.

NF-USE 20 (IRO) 305

NF-USE 20 (ICO) 300

NF-USE 20 (ICT) 390

Types de conduits

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Bien utiliser les blocs multiprises et enrouleurs

RÈGLES D’UTILISATION

Rallonges, blocs ménagers, prolongateurs multiprises, enrou-leurs monoprise ou multiprises… autant de systèmes pratiquesqui permettent d’alimenter un ou plusieurs appareils électriquesà partir d’un seul socle de prise mural.

Quelques règles simplespermettent d’utiliser les ral-longes et les multiprises entoute sécurité :• Lire les caractéristiques del’appareil avant son utilisation.• Ne brancher que sur uneprise murale adaptée : prise16 A alimentée par un circuitavec terre de trois fils de2,5 mm2 de section. Attentionaux prises anciennes !• Utiliser ces accessoires uni-quement pour des appareilsélectriques mobiles.• Ne jamais “surcharger” laprise murale.• Ne jamais “surcharger” larallonge ou le système multi-prise.• Ne pas brancher sur la ral-longe ou le bloc une fiche enmauvais état.• Dérouler entièrement lecâble des enrouleurs pourl’utiliser.

ATTENTION !Si on laisse le câble électriqueenroulé sur un enrouleur, la puissance maximale autorisée estde 2,5 à 3,5 fois inférieure à sa capacité lorsqu’il est déroulé.• Enrouleur équipé d’un câble à 3 fils de 1 mm2 :- complètement enroulé, capacité maxi = 700 W - complètement déroulé, capacité maxi = 2300 W.• Enrouleur équipé d’un câble à 3 fils de 1,5 mm2 : - complètement enroulé, capacité maxi = 1500 W- complètement déroulé, capacité maxi = 3500 W.

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CAPACITÉ ETSURCHARGE

Une prise murale a unecapacité maximale : environ4500 watts pour une prise16/20 A alimentée par un cir-cuit de 2,5 mm2 de section.Un système multiprise aaussi une capacité maximale.C’est la section des filsconstituant le câble de la ral-longe ou du bloc multiprisequi permet de savoir quelsappareils électriques peuventêtre branchés.Des fils de 1 mm2 acceptentune puissance maximale de2300 watts, des fils de 1,5 mm2

acceptent une puissancemaxi de 3500 watts.Il s’agit de la puissance tota-le des appareils branchés surle bloc multiprise.

BRANCHE-MENTSAUTORISÉS

BRANCHE-MENTS ÀCALCULER

BRANCHE-MENTSINTERDITS

• L’ensemble TV : téléviseur,magnétoscope, décodeur,démodulateur satellite…(chaque appareil ne consom-me que quelques dizaines dewatts).• L’ensemble hi-fi : une chaîneconsomme au plus quelquescentaines de watts.• L’ensemble ordinateur avecimprimante, modem, scan-ner… consomment ensemble

quelques centaines de watts.• Des machines électro-portatives.• Les petits appareils électro-ménagers.

Additionner les puissancesindiquées sur la plaquesignalétique des différentsappareils à brancher et véri-fier que le total est inférieur àla capacité du bloc ou del’enrouleur multiprises.

• Appareils électriques fixes.• Four électrique encastré oucuisinière électrique.• Machines électriques d’ate-lier, poste à souder à l’arc…

LA PROTECTION ENFANTSLa norme NF Protection Enfants indique que les prises desblocs et enrouleurs sont pourvues d’éclipses coulissantes sur ressort empêchant l’accès aux contacts électriques soustension qui se trouvent à l’intérieur des prises.Les contacts ne sont accessibles que lorsqu’on enfonce une fiche dans la prise. Un tournevis ou un quelconque objetpointu ne peut pas ouvrir le système.

NFNouvelle Norme

Protection Enfants

• Plusieurs appareils dechauffage mobile.• Plusieurs appareils électro-ménagers à forte consomma-tion : four, micro-ondes, fer àrepasser, bouilloire, aspira-teur, sèche-cheveux…

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ÉLÉMENTS DE CHOIX

Rallonges, multiprises etenrouleurs doivent impérati-vement répondre à desnormes de sécurité qui sontliées à la qualité des compo-sants, à la qualité de fabrica-tion, au respect de normeseuropéennes… ce qui impli-que un prix.

CRITÈRESDE CHOIXD’UN BLOCMULTIPRISE

• Caractéristiques techniques :capacité, robustesse, sécuritéenfant, interrupteur général.• Nombre de prises.• Longueur du cordon d’ali-mentation.• Orientation des prises.• Éléments pratiques ouesthétiques : possibilité d’ac-crochage, rangement, coloris…

PRISES OBLIQUESLa disposition oblique des prises sur un blocménager facilite le branchement côte à côtede prises coudées.

Certains prolongateurs multiprises sont conçus pour protéger les équipements électroniques fragiles et coûteux (ordinateurs, téléviseurs, appareils vidéo et audio…).Ils peuvent intégrer trois équipements de protection :- une protection thermique avec coupe-circuit,- une protection contre les surtensions et les coups de foudres indirects (parasurtenseur),- une protection contre les perturbations optiques et acoustiques quipeuvent se produire sur les écrans TV et les appareils audio et vidéo(filtre antiparasite).

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CRITÈRESDE CHOIXD’UNENROULEUR

• Caractéristiques techniques :capacité, robustesse, sécuritéenfant.• Les enrouleurs ménagerssont constitués d’un boîtierqui comporte des prises danslequel s’enroule le câble.• Les enrouleurs de travauxou de jardin peuvent avoirdeux systèmes de branche-ment : soit la fiche mâle estsur le câble enroulé et lesocle de prises est sur l’en-rouleur soit la fiche mâle sesitue sur le moyeu d’enrou-leur et la prise sur le câbleenroulé. • Longueur de câble.

Ça, c’est la bonnetechnique pourmettre le feu !

Un modèle particulièrementpratique équipé d’un tambourtournant en roue libre autourdu socle de prises de courantqui reste fixe. Ce système permet de dérouler du câbleen cours d’utilisation sansqu’il soit nécessaire dedébrancher les appareils.

L’enrouleur à socle de prisesdécentralisé est conçu pourl'utilisation de plusieursmachines électroportatives àdistance, sur un échafaudage,une échelle, en charpente…

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Dénuder les filsT E C H N I Q U E

L’âme conductrice d’un fil électrique est isolée par une gaine enplastique. Avant de connecter ce fil dans une borne de prise,d’interrupteur (inter) ou de n’importe quel appareil, il faut endénuder l’extrémité qui sera en contact étroit avec cette borne.

Préparer les fils1. Séparer les deux fils surquelques centimètres…

2. … ou couper la gaine ducâble sans entamer les filsintérieurs.

Dénuder à la pince automatique 1. Régler la butée de longueur dudénudage.

2. Placer le fil dansl’encoche adaptée àson diamètre.

3. Serrer les bras dela pince.

Dénuder aux ciseaux1. Serrer le fil dans l’encochedes ciseaux d’électricien et tourner autour du fil pour entamer la gaine.

2. Tirer pour arracher la gaineplastique.

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Dénuder à la pince1. Régler la vis de la butée de blocage en fonction du diamètre du fil.

2. Dénuder le fil en fermant la pince et en tirant.

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T E C H N I Q U E

Connecter et dériverL’activité la plus courante dans les travaux d’électricité estde visser ou dévisser. La quasi-totalité des connexions — maisaussi des montages — est réalisée par vissage. Une connexiondans un appareillage électrique consiste à enfiler le fil dénudédans une borne et à le serrer par une vis. La connexion, entre deuxfils ou plus, consiste à serrer ensemble ces fils dans une mêmeborne.

1. Après avoir dénudé les filssouples, torsader les brinsentre les doigts afin d’obtenirun toron bien rigide.

2. Dévisser complètement les vis.

3. Enfiler le ou les fils dans le trou et bloquer les vis.

4. Dans la borne d’une fiche,comme ici, ou dans n’importe quel appareil, la technique est identique.

5. Dans une boîte de dérivation, serrer les filsdans les bornes.

6. Un exemple de dérivationpour un plafonnier à deuxéclairages.

7. Connexions des fils dephase, neutre et de terre dans une boîte de dérivationétanche.

Conseils

Avec un connecteur,chaque fois que c’estpossible :• Dénuder les fils sur une longueur légèrement inférieureà celle du connecteur.• Enfiler les fils àconnecter du mêmecôté.• Serrer les deux vissur les fils. Ainsi la connexion estdouble et beaucoupplus sûre.

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Le matériel le plus utilisépour les connexions est labarrette de connexion, com-posée d’une série de connec-teurs en polyéthylène sépa-rables. Chaque connecteur

est pourvu de deux entréeset deux vis. Autrefois, on uti-lisait des petits blocs deconnexion à deux éléments,appelés couramment des“dominos” ou des “sucres”.

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Schémas de montageT E C H N I Q U E

Dans les travaux d’électricité, les montages et raccordements nedemandent aucune connaissance technique réelle et l’on apprendtrès vite à dénuder, visser et dévisser. En revanche, avant de pro-céder à un branchement, il est indispensable de savoir commentfaire les raccordements.

1. Prise de courant.C’est l’installation la plussimple. Trois fils sont àconnecter à trois bornes sur la prise.

2. Inter.Le fil marron relie l’inter auluminaire. Le fil de terre estraccordé à la carrosserie duluminaire.

3. Inter avec plusieurs lampes. Chaque lampe est connectéeau neutre, au retour de l’interet (éventuellement) à la terre.

4. Inter avec voyant.Le voyant doit être alimentépar la phase et le neutre.

5. Va-et-vient.Une installation simple avecdeux inters pour va-et-vientpourvus de trois broches.Deux fils relient les deuxinters, ce sont “les navettes”(en orange).

La technique consiste à faireun schéma simplifié avec descouleurs pour les fils : bleupour le neutre, vert pour laterre, rouge pour la phase enalimentation d’appareil, mar-ron pour le retour de phased’un inter vers un luminaire.La réglementation prévoitque chaque ligne d’éclairageait un conducteur de terre. Ilest raccordé au luminairelorsque celui-ci est équipéd’une borne de terre.

Va-et-vient

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P

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P Prise de courant

Inter

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N

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Inter avec plusieurs lampes

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NP

Inter avec voyant

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6. Va-et-vient à voyant.L’inter à voyant a une quatrième borne pour le neutre afin d’alimenter le voyant.

7. Télérupteur.Plusieurs boutons-poussoircommandent le télérupteur quialimente le luminaire.

8. Double allumage de lustre.Utiliser un inter double oudeux inters.

9. Plusieurs prises dont unecommandée.La prise commandée est reliéeà un inter qui permet d’allumer ou d’éteindre le courant.

10. Minuterie modulaire.Sur le tableau de répartition,on peut raccorder différentsappareils modulaires d’où partent les circuits vers les appareils concernés :délesteur, contacteur de nuit,thermostat d’ambiance, télévariateur, télérupteur, sonnerie, minuterie. En général, chaque appareilest accompagné de son schéma de raccordement.

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N

P

Va-et-vient à voyant

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NP

N P

inter de prise

éclairage

poussoirscoupe-circuit

prise priseprisecommandée

Plusieurs prises dontune commandée

Minuterie modulaire

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lustre

inter double

Double allumage de lustre

NP

7 Télérupteur

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Monter des fiches

FICHE 6 AMPÈRES

1. Déboîter le mécanisme ducapot en le tirant. Au besoins’aider d’un petit tournevis.

2. Enfiler le capot sur le câble— ici un câble méplat à fils de 0,75 mm2 —. Dénuder les fils(Voir page 98).

3. Dévisser le serre-câble.

4. Dévisser les vis des bornesde la fiche.

5. Connecter les deux fils sur les bornes.

6. Passer le câble dans son logement et serrer le serre-câble.

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Une fiche, montée sur un câble à deux ou trois fils, sert àalimenter un appareil électrique en le branchant sur une prise decourant. On utilise principalement deux types de fiches : les fiches6 A, sans fil de terre, réservées aux lampes de chevet ou aux petitsappareils à double isolation d’une puissance inférieure à 1 300 W,et les fiches 10/16 A avec borne de terre pour les appareils depuissance supérieure.

Les fiches 6 A sont équipéesde broches de 4 mm de dia-mètre. Elles sont conçuespour être raccordées à descâbles méplats ou ronds avecdes fils conducteurs de 0,5,0,75 ou 1 mm2. Les fiches10/16 A ont des broches de4,8 mm de diamètre. Ellesreçoivent des câbles ronds

avec 3 fils de 1 ou 1,5 mm2.Les unes et les autres exis-tent en mâles et femelles, cesdernières étant utilisées pourfabriquer des prolongateurs. Il existe de nombreux modèlesde fiches dont le montagevarie, mais le principe estsemblable à ceux qui sontprésentés dans ces pages.

Attention : choisir unefiche adaptée à l’appareil

à brancher!

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FICHE 10/16 AMPÈRES

1. Dévisser les vis d’assemblage du mécanismeavec le capot.

2. Desserrer les vis desbornes.

3. Desserrer le serre-câble.

4. Couper la sortie de câbleau diamètre du câble utilisé.

5. Enfiler le capot sur le câble.

6. Après avoir dénudé les fils,les connecter sur les bornes.

7. Emboîter le mécanisme sur le capot et revisser les vis d’assemblage.

8. Serrer les deux vis du serre-câble.

9. Procéder de même pour la prise mâle, le serre-câbleétant simplement d’un type différent.

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Monter des interrupteursde filLes interrupteurs de fil souple sont destinés à l’allumage desluminaires mobiles : lampes de chevet, lampes de bureau,lampadaires… dont la puissance est inférieure à 400 W.

INTER DE FIL BIPOLAIRE

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1. Démonter l’inter en dévissant la (ou les) vis d’assemblage afin d’avoiraccès à son mécanisme.

2. Desserrer les vis des quatrebornes, deux de chaque côtédu mécanisme.

3. Couper le câble à l’endroitoù va se placer l’interrupteuret dénuder les fils. Connecterles fils dans les bornes.

4. Refermer l’inter et serrer les vis.

Certains interrupteurs sontà coupure unipolaire, ilscoupent le courant sur unseul des fils d’alimentation ;d’autres sont bipolaires : ils

coupent le courant sur lesdeux fils. Dans les deux cas,un câble à deux fils entred’un côté de l’inter et uncâble sort de l’autre côté.

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INTER À PIED UNIPOLAIRE

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5 1. Démonter l’inter.

2. L’appareil est constituéd’une platine contenant un connecteur et un petitpoussoir, d’un bouton de commande à ressort etd’un cache supérieur.

3. Desserrer les vis desbornes du poussoir sur lequel sera connecté l’un des deux fils.

4. Desserrer les bornes duconnecteur sur lequel seraconnecté l’autre fil.

5. Faire passer les fils dansles chicanes qui éviteront toutarrachage et connecter lesfils. L’un sur le connecteur…

6. … l’autre sur le poussoir.

7. Procéder de même pourl’autre fil. Poser le bouton decommande à sa place.

8. Poser le cache.

9. Assembler le cache sur le socle à l’aide des vis.

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Monter un variateur de filPour choisir son éclairage en fonction du moment, on utilise levariateur de lumière. Cet appareil peut, en particulier, remplacerun interrupteur de fil souple. Les modèles courants sont prévuspour des lampes d’une puissance comprise entre 40 et 160 W.D’autres sont adaptés à des puissances plus importantes, jusqu’à500 W. Des modèles spéciaux sont conçus pour les luminaires enbasse tension (12 V) avec transformateur intégré.Attention ! Il ne faut pas utiliser de variateur de lumière sur destubes fluorescents ou des lampes à économie d’énergie.

VARIATEUR DE PASSAGE

VARIATEURSSANSINSTALLATION

1. Démonter le variateur en dévissant ses vis d’assemblage.

2. Un variateur est un inter de fil dont le mécanisme est électronique, mais la connexion des fils est aussi simple que sur un intercourant (Voir pages 104et 105).

1. Le variateur d’extrémité de table est pourvu d’unefiche gigogne. La brancher sur une prise et brancher le luminaire dans cette fiche.

2. Le variateur d’extrémité à télécommande ajoute aumodèle précédent le confortde la télécommande à distance pour allumer,éteindre et faire varier la lumière.

3. L’un et l’autre de ces variateurs sont protégés par une cartouche fusible.

3. Connecter le fil souple sur les quatre bornes deconnexion du variateur.

4. Placer le mécanisme dans son boîtier en faisantpasser les fils dans les chicanes anti-arrachage.

5. Remonter le variateur.

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Monter une douille

Une douille est destinée àrecevoir et alimenter uneampoule. On utilise essen-tiellement trois types dedouilles : les douilles B 22pour lampes à culotbaïonnette, les douilles E 27pour lampes à culot à viset les douilles E 14 pourlampes à culot à vis depetit diamètre.

Une douille est constituée detrois éléments principaux : • Un noyau, qui est la partieélectrifiée. Il est pourvu dedeux bornes pour le raccor-dement avec les deux filsd’alimentation et d’un sys-tème de contact avec lesplots de l’ampoule.• Un culot, qui reçoit le noyauet au travers duquel on faitpasser les fils d’alimentation.Ce culot est destiné à êtrevissé sur le support dedouille du luminaire. • Un corps, qui est le support

DOUILLE MÉTALLIQUEÀ BAÏONNETTE

1. Dévisser la bague qui assemble le culot et le support de lampe.

2. Enfiler le culot sur le fil. Ici, il est pourvu d’un trou latéral pour alimentation parl’extérieur de la douille.

de lampe (à deux encochesou à vis).Souvent la douille est aussimunie d’une bague extérieurepour fixer un abat-jour.

Le corps des douilles peutêtre métallique, en plastiqueou en porcelaine. Leur noyauest en matériau isolant, plas-tique ou porcelaine.

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3. Desserrer les vis desbornes du noyau.

4. Insérer les bouts de filsdénudés et torsadés dans les bornes (Voir page 99).

5. Serrer les vis bien à fond.

6. Emboîter le noyau dans le culot. La rainure du noyaudoit être mise en face des renflements du culot.

7. Emboîter le corps dedouille, rainures alignées.

8. Assembler les élémentsavec la bague à vis.

DOUILLE PLASTIQUE

1. Dévisser la bague d’assemblage du culot et du corps de douille.

2. Enfiler le culot sur le fil.

3. Insérer les fils dans lesbornes.

4. Serrer les vis des bornesbien à fond. Revisser la bagued’assemblage.

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DOUILLEÀ CONNEXION AUTOMATIQUE

DOUILLES À VIS

1. Cette douille, entièrementen plastique, est assembléepar clipsage. Pousser avec unpetit tournevis sur les ergotspour désolidariser le culot ducorps.

2. Les connexions sur lesbornes sont réalisées parenfoncement dans les trousdes bornes, sans vissage.

3. Assembler les éléments dela douille par simple pression.

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1. Le montage d’une douille à vis en laiton est semblable à celui d’une douille à baïonnette.

2. Les douilles à vis des luminaires sont en général assemblées par vissage. Si ladouille refuse d’être dévissée,il suffit de forcer pour la débloquer, une languettemétallique de sécurité empêchant le desserrage.

3. Une fois le noyau sorti,redresser la languette métallique qui a été torduelors de l’ouverture.

4. Réaliser les connexions et remonter la douille.

5. Certains modèles dedouilles à vis sont à connexion automatique sansvis. Torsader parfaitement le fil et l’insérer “en force”dans la borne de connexion.

6. Positionner avec précisionle noyau sur le culot avant deremonter la douille.

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Installer sous tube avecdes appareils apparents étanches

L’installation sous tube est apparente et peu esthétique, aussiest-elle utilisée pour les garages, les caves, les greniers, les locauxde rangement, etc. Les canalisations sont exécutées en tube rigide(IRO) et les appareillages sont de type “étanche”.

Dessiner un schéma de l’ins-tallation ; ici, par exemple, lapose d’un éclairage avecinterrupteur et d’une prise decourant 16 A dans un grenier.

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2,5 mm2

1,5 mm2 1,5 mm2

boîte de dérivation éclairage

inter

prise

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1. Poser l’appareil d’éclairage.

2. Avec un niveau, tracer le parcours des tubes horizontaux…

3. … et des tubes verticaux.

4. Percer des trous tous les 60 à 80 cm.

5. Cheviller. Ici, on utilise des chevilles spéciales pourcolliers souples.

6. Visser une embase porte-collier sur la tête filetéede chaque cheville.

7. On peut aussi utiliser descolliers rigides à visser dansune cheville courante.

8. Dans ce cas, le tube estclipsé dans les colliers.

9. Préparer les appareils.Desserrer les vis d’assemblage de la prise.

10. Ouvrir les deux crochetsde blocage.

11. Déboîter le couvercle du socle.

12. Sortir le mécanisme en le tirant.

13. Fixer le boîtier sur le mur.

14. Enlever l’embout caoutchouc passe-câble.

15. Le couper au diamètre dutube IRO.

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16. Démonter l’interrupteur.Soulever son bouton demanœuvre avec la pointe d’untournevis, dévisser le capot et enlever le mécanisme. Fixer l’inter.

17. Mesurer les longueurs detube, en fonction du tracé.

18. Scier le tube avec unescie à denture fine.

19. Poser le tube “à blanc”sans serrer les colliers.

20. Préparer les fils en fonction du schéma. Entourerla botte de fils à passer dansles tubes avec un morceau de ruban adhésif.

21. Tendre les fils pour faciliter leur enfilage.

22. Passer les fils danschaque morceau de tube.

23. Ouvrir les raccords detube IRO en les déclipsant.

24. Glisser une partie du raccord sous les tubes àassembler, en veillant à leuremboîtement dans le raccord.

25. Fermer le raccord en clipsant l’autre moitié.

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26. Enfiler l’extrémité du tube— et les fils qu’il conduit —dans le boîtier de prise sur 1 cm.

27. Connecter les trois fils de 2,5 mm2 de la ligne de prise dans les bornes de la prise.

28. Le fil rigide étant difficileà manipuler, utiliser une pincecoudée pour insérer le boutdénudé dans la borne.

29. Mettre en place le mécanisme dans son boîtier.Ne pas hésiter à pousser avecle manchon de la pince.

30. Placer et visser le capotde prise sur le boîtier.

31. Connecter les quatre filsde la ligne “éclairage” : deuxfils d’alimentation de l’inter et deux fils qui partent vers le luminaire.

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32. Mettre en place le mécanisme dans le boîtierpuis visser le capot…

33. … et clipser le bouton de manœuvre.

34. Connecter les fils d’alimentation du luminaire.

35. Serrer les colliers de fixation.

36. Dans la boîte dedérivation, connecter les circuits aux lignes d’alimentation arrivant du tableau de répartition.Remettre le courant autableau.

CÂBLES SOUS TUBEOn peut aussi utiliser des tubesrigides pour la protection mécanique de câbles, parexemple un câble à trois filspour l’alimentation d’une prise.

Pour les changements dedirection, utiliser des coudes à grand rayon de courbure.

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Passer les fils

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3Le passage des fils dans lestubes apparents et dans lesconduits encastrés est par-fois difficile. Couramment,les conduits sont équipésd’une “aiguille”, fil de ferdestiné à tirer les fils. Onpeut aussi utiliser une“aiguille” en Nylon, qui existeen différentes longueurs.

Les fils à passer sont dénudéssur plusieurs centimètres etsolidement fixés à l’aiguille.On enfile l’aiguille dans lacanalisation jusqu’à ce qu’ellesorte à l’autre bout, puis ontire dessus pour faire passerles fils. Pour tirer les fils, ilfaut être deux personnes :l’une tire sur l’aiguille d’uncôté de la canalisation, tan-dis que la seconde pousse del’autre côté.

1. Dans le cas d’une ligne“éclairage”, les trois fils de 1,5 mm2 peuvent être enfilésdans le trou de l’aiguille.

2. Les rabattre.

3. Enrouler du ruban adhésif autour de la jonction.

4. Pour attacher à l’aiguilledes fils de diamètres supérieurs ou un plus grandnombre de fils, torsaderensemble les fils autour del’un d’eux, dénudé sur uneplus grande longueur.

5. Enfiler celui qui dépassedans le trou de l’aiguille et le rabattre puis emmailloter le tout d’adhésif.

6. Insérer l’autre bout de l’aiguille dans la canalisation.

7. Pendant qu’une personnetire sur l’aiguille à l’autrebout, pousser peu à peu la brassée de fils dans le tubeou le conduit.

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Installer sous baguette

L’installation sous baguette est la technique utilisée pour desaménagements après construction, sans encastrement. Lesbaguettes — que l’on appelle plutôt des moulures — sont princi-palement en plastique même s’il en existe encore en bois. Ellessont proposées en différentes largeurs (20 à 75 mm) selon lenombre de fils à faire passer, et vont jusqu’à la plinthe de 110 mmde hauteur qui permet le passage d’une quarantaine de filsd’électricité, de téléphone, d’antenne, ou d’informatique.

Les canalisations électriquessont disposées dans lesmoulures, et l’appareillageapparent (prises, inters) estposé le long de celles-ci.On peut choisir entre desmoulures standard et des“systèmes” de mouluresavec cadres d’intégration del’appareillage, accessoires deraccordement et de finition.Avant l’installation propre-ment dite, réaliser unschéma de passage des fils(Voir “L’installation sous tube”,pages 110 à 114).

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1. Découper les éléments de la moulure avec une scie à denture fine et une boîte à coupe. Les raccordementsen angle sont coupés à 45°.

2. Ébarber les coupes à la lime ou au papier de verre.

3. Ouvrir la moulure pour enlever le couvercle.

4. Suivant le support, clouer,visser ou coller la moulure. Le mastic de fixation est unesolution rapide qui convient àtous les supports.

5. Poser le fond de la moulure à son emplacement.

6. Préparer les prises et lesinters. Découper un passagepour les fils dans le côté du boîtier.

7. Utiliser une pince pour casser la partie de plastique à enlever.

8. Découper un autre passagedes fils dans le côté de la moulure à l’emplacementdes appareillages.

9. Visser les appareillages ou les coller au mastic de fixation.

10. Placer les mécanismes.

11. Passer les fils des différentes lignes dans la moulure.

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12. Maintenir les fils enposant de petites chutes decouvercle de moulure. Ici, ona utilisé les chutes descoupes à 45°.

13. Donner à chaque fil la forme nécessaire à sa connexion.

14. Couper le fil à la bonnelongueur.

15. Le dénuder sur quelques millimètres.

16. Fixer le fil dans la bornequi lui correspond.

17. En bas, la prise est câbléeavec trois fils de 2,5 mm2 : filrouge de phase, fil bleu neutreet fil jaune/vert de terre. Au-dessus, l’inter est câbléavec deux fils de 1,5 mm2 : fil de phase et fil de retour auluminaire.

18. Clipser les boîtiers.

19. Poser les caches et lesboutons de commande.

20. Tracer les parties à découper dans la joue du couvercle de la moulure.

21. Découper la joue pour lepassage des fils de la moulurevers l’appareil apparent.

22. Utiliser la pince coupantepour obtenir une découpenette.

23. Poser les couvercles surtoutes les moulures.

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LES “SYSTÈMES”DE MOULURES ET PLINTHES

1. Le cadre support d’appareilest relié à la moulure.

2. Les fils passent directement de la moulure à la prise ou à l’inter.

3. Un cache emboîté fait la liaison entre la moulure etl’appareil.

4. La plinthe assure le passage de toutes les canalisations de la pièce :éclairage, prises, téléphone,TV, etc.

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Poser l’appareillage encastréL’appareillage encastré estfixé dans des boîtes d’encas-trement. Il en existe troissortes : les boîtes pour appa-reils à griffes, celles pourappareils à vis et celles quireçoivent les deux famillesd’appareils. Les unes et lesautres ont été scellées lorsde la réalisation des circuitsencastrés.

La pose de l’appareillageencastré dans la boîte estidentique quel que soit l’ap-pareil : prise, inter, poussoir,variateur, prise de téléphone,prise d’antenne, etc.

APPAREILS À GRIFFES

Exemple de pose d’uninterrupteur à bascule

1. Dévisser les vis pour resserrer les griffes.

2. Connecter les fils qui sortent de la boîte sur les bornes de l’appareil.

3. Placer l’appareil dans la boîte de façon qu’il soit bien horizontal.

4. Serrer les vis pour écarterles griffes. Attention ! Serrer alternativement chaque vis de quelques tours afin d’équilibrer la fixation.

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APPAREILS À VIS

SORTIE DE FILS

Exemple de pose d’un variateur1. Préparer l’appareil en le positionnant dans son support.

2. Procéder aux raccordements.

3. Placer l’appareil dans la boîte de façon à superposer ses trous de fixation à ceuxde la boîte.

4. Serrer les deux vis.

5. Poser le bouton demanœuvre et le cache.

Remplacement d’uneprise par une sortie decâble pour raccorderun convecteur mural1. Démonter la prise et déconnecter les fils.

2. Desserrer le serre-câble.

3. Enfiler le câble du convecteurdans le serre-câble après avoirdénudé les fils.

Conseil

• Ne jamais procéderà un montage ou à unremplacement lorsquele circuit est sous tension. Toujours couper le courant audisjoncteur du tableaude répartition.

4. Raccorder le câble aux filssortant de la boîte à l’aided’une barrette de connexion.

5. Placer la barrette deconnexion dans la boîte d’encastrement et fixer la sortie sur la boîte.

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Poser un tube fluorescentLe tube fluorescent, quel’on appelle souvent (à tort)tube néon, est un éclairageéconomique. Il est constituéd’un tube et de son support,d’une réglette avec deuxdouilles, d’un transformateuret d’un starter.Très souvent, les réglettessont vendues à finir d’as-sembler. Selon les modèles,il peut y avoir quelquesvariantes, mais le principede fonctionnement restetoujours le même.

ASSEMBLER LA RÉGLETTE1 2 3

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1. Ouvrir le capot de la réglette. Il peut être simplement clipsé ou maintenu par des vis.

2. Mettre en place les douilles connectées.

3. Enfiler la douille dans son support, par en dessous.

4. Pousser avec le doigt pourla clipser dans le trou.

5. Procéder de même pour la seconde douille, de l’autrecôté de la réglette.

6. Le starter, relié à la douille,est monté sur un support à clipser dans deux trous.

7. Clipser le support du starter en appuyant.

8. Le capot métallique est raccordé à la terre. Le débrancher pour faciliter la pose de la réglette.

9. Fixer la réglette en place.

10. Raccorder les fils d’alimentation à la barrette de connexion de la réglette.

11. Rebrancher la liaison de terre du capot.

12. Poser le capot.

13. Monter le tube sur ses douilles (Voir page 153).

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Encastrer un spot au plafondLes plafonds suspendus en plaques de plâtre sont courammentutilisés dans la construction neuve sous dalle de béton. Ils sontaussi posés lors de la rénovation d’une maison ou d’un apparte-ment anciens pour abaisser un plafond trop haut, pour renforcerl’isolation ou pour cacher un plafond endommagé. Ils permettentde réaliser un éclairage encastré à la fois efficace, discret etesthétique.

ALIMENTATIONL’alimentation électriquedoit être prévue lors de la pose du faux plafond.Dans le cas contraire, réaliser une canalisationsous baguette en périphérie de plafond etpasser les fils par-dessus le plafond avec uneaiguille en Nylon (Voir page 115).

SPOT HALOGÈNE 12 V

1. Percer la plaque de plâtre à la scie cloche, au diamètreintérieur du spot.

2. On peut aussi tracer la découpe au compas et scier à la scie égoïne à guichet.

3. Raccorder les fils d’alimentation sur l’entrée dutransformateur 220 V/12 V.

4. Raccorder les fils de la douille du luminaire sur la sortie du transformateur.

5. Enfiler le transformateurdans le trou du plafond jusqu’à ce qu’il bascule et se pose au-dessus de la plaque de plâtre.

6. Fixer le spot dans le trou. En général, il tient par un système de clips.

7. Brancher l’ampoule halogène dans la douille.

8. Fixer l’ampoule dans le spot avec le clip.

9. Vue du spot et du transformateur par-dessus la plaque de plâtre.

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On peut choisir entre desspots encastrés 220 V etdes spots “basse tension” en12 V avec transformateur.Les seconds, plus petits,permettent l’encastrementdans des plafonds suspendusavec faible espacement au-dessus. Le transformateurest simplement posé sur lefaux plafond.

Arnaud A Plaisance
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SPOT 220 V 1. Connecter les fils d’alimentation sur les bornesdu spot.

2. Fixer le spot au plafond ; ici,pousser les pattes de fixationqui font ressort au-dessus dela plaque de plâtre.

3. Visser l’ampoule. Utiliserune ampoule à réflecteur (àincandescence ou halogène).

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Poser un convecteur électriqueTous les appareils de chauffage électriques fixes doivent êtreraccordés au réseau électrique de façon fixe. Chaque appareil peutnécessiter un mode de fixation particulier, indiqué sur son moded’emploi. Un convecteur nécessite un espace minimum au-dessusdu sol.

1. Un convecteur électriqueest vendu avec un support defixation. Tracer l’emplacementdu support sur le mur de façonque le convecteur soit entre15 et 20 cm au-dessus du sol.

2. Repérer les trous de fixation. Avec un niveau àbulles contrôler l’horizontalitédu support.

3. Percer les trous et chevilleren fonction de la qualité dumur.

4. Visser le support sur le mur.

5. Après avoir coupé le courant au compteur, raccorder les fils du convecteur à la boîte d’alimentation électrique.

6. Poser le cache de sortie defil.

7. Fixer le convecteur sur sonsupport.

CONVECTIONL’espace entre le sol et le bas du convecteur est indispensable pour que s’établisse un mouvement de convection : l’air frais pénètre dans le convecteur par en dessous, il est chauffé dans le corps de l’appareil, il monte vers le plafond et fait le tour de la pièce, il se refroidit et redescend vers le sol, il pénètre à nouveau dans le convecteur et ainsi de suite.

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Fabriquer un bloc éclairantde salle de bains

Un bon éclairage du miroirde la salle de bains se doitd’être à la fois esthétique etfonctionnel. Que ce soit pourle maquillage ou le rasage,l’éclairage le plus efficace estdirigé vers l’utilisateur et salumière est répartie.Pour éclairer les deux miroirsau-dessus d’un plan toiletteà deux vasques, l’idéal estde disposer de trois blocsd’éclairage. On peut assezfacilement fabriquer cesblocs en faisant appel àdes techniques simples demenuiserie et d’électricité.

PRÉPARATION DU BLOC

Chaque bloc est constitué dedeux côtés de 37,6 cm x 8,5 cm,d’un fond de 30 cm x 6,5 cmsur lequel sont fixées lesdouilles, d’un dessus de37,6 cm x 6,5 cm percé detrous circulaires pour le pas-sage des ampoules et dedeux bouts de 9,5 cm x 11,5 cm.Le fond est en contreplaquéde 10 mm, les autres élé-ments en bois massif ou encontreplaqué de 15 mm.

1. Fixer un tasseau (cloué-collé) de 2 cm de section et30 cm de longueur en pied de chaque côté. Il servira desupport au fond.

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2. Le fond est vissé sur les tasseaux, entre les deuxcôtés.

3. Veiller à conserver toujoursà la fois les alignements etl’équerrage.

4. Tracer les emplacementsdes ampoules sur le morceauconstituant le dessus du bloc :une ampoule à 47 mm dechaque bout et 94 mm entrechaque ampoule.

5. Reporter ces tracés sur le fond du bloc.

6. Percer le fond du bloc aux emplacements tracés,pour le passage des fils d’alimentation des ampoules.

7. Sur le dessus du bloc, percer des trous de 38 mm de diamètre à la scie cloche pourle passage des ampoules.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

On utilise des douilles à pla-tine qui sont prêtes à vissersur un support plan. Lesdouilles sont alimentées pardes fils électriques de 1,5 mm2

de section.

1. Connecter des morceaux de fils de 15 à 20 cm sur les bornes de chaque douille.

2. Le noyau de la douille estplacé dans le culot, rainure du noyau face au renflementdu culot.

3. Chaque douille équipée de morceaux de ses fils estprête à être fixée sur le fond du bloc.

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FINITION DU BLOC

1. Le dessus du bloc est colléentre les côtés. On pourraitaussi le clouer ou le vissermais le collage est plus esthétique.

2. Serrer l’assemblage entredes serre-joints pendant leséchage de la colle.

3. Tracer les bouts en utilisantle coffre comme guide.

4. Un débord d’un centimètredonnera un aspect plus “travaillé”. Découper les boutsà la scie sauteuse.

5. Clouer-coller les deux boutsdu coffre.

6. Fixer les ampoules sur lesdouilles. Selon la puissancesouhaitée on utilise des ampoules de 25 ou de 40 watts.

7. Raccorder chaque bloc àl’alimentation électrique qui aété prévue sur le mur et fixerle bloc.

4. Visser les douilles sur lefond en passant les fils dansles trous.

5. Réunir les fils des quatreampoules par des connecteurspour n’avoir que deux fils àraccorder à l’alimentationélectrique.

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Éclairer l’intérieur d’un placardÉclairer un placard rend son utilisation beaucoup plus facile etagréable. Un système d’éclairage automatique qui s’allume dèsqu’on ouvre la porte du placard est encore plus confortable.

1. Installer une ligne d’alimentation dans le placardjusqu’à l’emplacement del’éclairage.

2. Un simple câble maintenu par des cavalierssuffit s’il est à l’abri des chocs.

3. Réaliser une encoche à la râpe ronde sur le côté dela réglette pour faire passerles fils.

4. Enlever la gaine du câblesur une longueur suffisante,pour permettre les branchements. Connecter le filneutre sur une des bornes dela réglette, et le fil de terresur la borne prévue à ceteffet. Sur l’autre borne,connecter un morceau de filqui constituera le fil de phasepassant par l’interrupteur.

5. Fixer la réglette. Ici, elleest posée à l’intérieur du montant central. Ainsi, le tube éclaire les deux côtésdu placard.

6. Connecter le fil de phased’arrivée sur une des bornesde l’inter et le fil de retour dela réglette sur l’autre borne.

7. Fixer l’inter de façon que la porte enfonce bien sonpoussoir à la fermeture.

Pour réaliser un éclairageautomatique de placard,prévoir : du câble à trois filsde 1 mm2, une petite réglettefluorescente avec un tube de8 W (30 cm de longueur), etun interrupteur-contacteur deporte. Respecter le schémade montage.

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Monter une lampe

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Une lampe à poser courante est constituée de cinq éléments :un pied, une douille, un câble d’alimentation électrique avec unefiche et, éventuellement, un interrupteur et un abat-jour. Pourfabriquer une lampe, on peut utiliser de très nombreux objets enguise de pied y compris un simple bloc de pierre ou de bois.

Quelques accessoires sontutiles pour fixer la douille surle pied. Les autres opérationsont été traitées dans cechapitre : le montage d’unedouille (Voir page 107), lemontage d’une fiche (Voirpage 102), le montage d’uninter de fil (Voir page 104).

Pour fixer la douille et fabri-quer la lampe, il existedivers accessoires, tels que :du tube fileté, des rehausses,des platines à visser, des

1. Fabriquer un pied de lampesimple et économique avec un pot en terre et un tube fileté. Ce dernier sera fixédans le trou du pot avec unerondelle et un écrou dechaque côté.

2. Découper à la scie sauteuse un disque dans une planche de façon à cequ’il rentre dans le pot. Scierle tube à 2 cm de la plancheet y visser une rehausse.

3. Passer le fil dans le conduitconstitué par la rehausse et le tube.

4. Raccorder la douille sur lefil et la visser sur la rehausse.Équiper le fil d’une fiche etd’un inter de fil.

5. Coller trois petits pieds en caoutchouc sous le pot.

6. Garnir le dessus du potavec des éléments décoratifs(ici des billes de verre) et choisir un abat-jour d’un diamètre adapté au pied de lampe.

raccords mâles ou femelles,des rotules, des écrous…tous ces éléments ayant lemême pas de vis que lesdouilles.

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Installer un éclairage par détecteurGrâce à l’électronique, un interrupteur manuel peut êtreremplacé par un détecteur de présence qui va jouer le rôle d’interautomatique. Celui-ci déclenche l’allumage lorsqu’une personnepasse dans son champ de détection et, au bout d’un temps défini,il coupe l’allumage s’il ne détecte pas de mouvement.

DÉTECTEURINTÉRIEUR EN APPLIQUE

L’automatisme et la minute-rie du détecteur le destinentparticulièrement aux couloirset lieux de passage, mais onpeut aussi l’installer dansune cave ou un endroit oùl’on séjourne peu. Le champde détection de l’appareil estréglé par inclinaison ou parorientation.En plus de la détection desmouvements, ces appareilssont généralement équipésd’une cellule photo-électriqueréglable qui autorise l’allu-mage seulement lorsque lalumière ambiante est insuffi-sante. Le détecteur est instal-lé sur le circuit électrique,avant le luminaire, à la placede l’interrupteur. Il est ali-menté par une ligne éclairage(phase, neutre et terre) et ilest relié au luminaire pardeux fils (retour de phase etneutre).

1. Préparer le luminaire enl’équipant des fils de liaisonavec le détecteur, et le fixerau-dessus du détecteur pourqu’il ne se trouve pas dans son champ.

2. Fixer le détecteur et clipserle couvercle des moulures.

3. Connecter les trois fils d’alimentation sur les bornesd’arrivée du détecteur.

4. Connecter les deux fils du luminaire sur les bornes de sortie du détecteur. Fermerle capot de celui-ci et allumer le courant au tableau.

5. Régler la minuterie et la cellule photo-électrique.

6. Au besoin, réduire la largeur du champ de détectionavec des caches adhésifs.

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éclairage

détecteur

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1. Après avoir démonté l’inter,connecter les fils sur les bornes du détecteur.

2. Fixer le détecteur à la place de l’inter.

DÉTECTEUR ENREMPLACEMENT D’UN INTER

Certains détecteurs sontconçus pour être posés àla place d’un interrupteurmural. Ils se montent sur laboîte d’encastrement, à

DÉTECTEUR EXTÉRIEUR

1. Connecter le luminaireétanche au détecteur.

2. Réaliser les connexions sur le détecteur : fils de la ligne d’alimentation et fils de commande du luminaire.

3. Poser le détecteur, l’orienter et régler sa celluleet sa minuterie.

condition qu’il y ait une ali-mentation avec phase etneutre. Dans notre exemple,le neutre a été repris sur laprise située au-dessous.

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Fabriquer un bandeau lumineux

1. Tracer l’emplacement desrainures à 4 cm de chaquebord…

2.… et à 10 cm de chaquebout.

Le bandeau lumineux est une façon simple de créer un éclai-rage indirect efficace. Il est constitué d’une façade et de deuxjoues en contreplaqué ou en panneau de particules derrièrelequel est fixée une réglette fluorescente. Le bandeau est poséà la place d’une applique murale. On peut, au choix, fixer laréglette sur le mur ou sur le bandeau.

La façade du bandeau estconstituée d’un rectangle enpanneau d’agglo de 13 cm dehauteur et 84 cm de longueurpour un tube fluorescent de60 cm (18 watts). Les deuxjoues sont des trapèzes rec-tangles de 13 cm d’un côté et8,5 cm de l’autre.Pour créer un décor discret etjouer avec la lumière deuxrainures sont entaillées dansla façade.

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DIRIGER L’ÉCLAIRAGELa forme des joues permetde diriger l’éclairage.• Avec des joues rectangulaires, l’éclairageest réparti également versle haut et le bas.• Avec des joues trapézoïdales, on peutchoisir d’éclairer plus versle sol ou vers le plafond.

3. La technique de réalisationdes rainures nécessite unpetit tour de main. Positionnerla scie circulaire juste au-dessus du tracé de la rainure,en appui sur l’avant de satable, sans toucher le bois.

4. Mettre la scie en route ettout en tenant la scie fermement appuyée surl’avant faire descendre lentement l’arrière jusqu’à ce qu’il pénètre dans le bois.

5. Scier le long du tracé jusqu’au bout.

6. Arrêter la scie, la sortirpuis la remettre dans la rainure dans l’autre sens pourentailler l’autre bout du tracé.

7. Visser les deux joues sur la façade.

8. Reboucher les trous de viset appliquer une premièrecouche de peinture.

9. Après séchage, poncer etappliquer une seconde couchede peinture.

10. Visser la réglette aucentre du bandeau.

11. Connecter des morceauxde fils pour le raccordement àl’arrivée électrique existante.

12. Fixer le tube sur la réglette.

13. Des pattes métalliquescontrecoudées permettent defixer le bandeau au mur.

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Utiliser les télécommandesPLAFONNIER À COMMANDE À DISTANCE

Le plafonnier à commandeà distance permet de trans-former un allumage simplede lustre par un interrupteur,en un système à plusieursallumages, sans modifierl’installation électrique, encréant un va-et-vient ou eninstallant un télérupteur. Il

1. Démonter le lustre.

2. Fixer, à sa place, le récepteur plafonnier en faisant passer le crochetau travers du trou oblong central.

3. Connecter les fils d’alimentation sur les bornesd’arrivée du récepteur.

4. Accrocher le lustre.

5. Connecter les fils du lustre sur les bornes de sortie du récepteur.

6. Fixer le cache du lustrecontre le récepteur plafonnier.

7. Fixer les émetteurs auxendroits les plus commodesde façon que rien ne gêne lerayon infrarouge entre eux etle récepteur plafonnier.

VA-ET-VIENT SANS INSTALLATIONLe récepteur plafonnier permet de créer un va-et-vient etmême un allumage multiple sans modifier les circuits, les intersémetteurs étant alimentés par une pile 9 V.

suffit pour cela d’intercalerun récepteur entre l’alimen-tation et le lustre. Le récepteur plafonnier estalors commandé par unnombre infini d’émetteurs(muraux ou mobiles), et onpeut allumer le lustre de n’im-porte quel endroit, y compris

du fond de son fauteuil…Deux types de récepteursplafonniers sont proposés : lerécepteur à infrarouge (quifonctionne aussi par courantporteur) et le récepteur radio.Leur installation est lamême, seuls changent lesémetteurs d’allumage.

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TÉLÉCOMMANDESANS INSTALLATION

Le système de commande àdistance par courant porteurutilise les fils du réseauélectrique de la maison pourenvoyer des commandesd’allumage et d’extinctiondans les prises. On peut réaliser un tel systèmesans aucune installation,avec des récepteurs de prisemobiles et des émetteurs :soit un émetteur de table,soit un émetteur mural àposer à la place d’un inter.Récepteurs et émetteurs sontcodables pour permettre dif-férents allumages.

1. Brancher un récepteurmobile sur chaque prise à télécommander.

2. Brancher l’émetteur detable sur n’importe quelleautre prise. Il permet de commander jusqu’à douzerécepteurs codés différemment.

3. L’émetteur de table peut,lui-même, être commandé à distance par une télécommande à infrarouge.

TÉLÉCOMMANDE RADIOUn récepteur radio installé à l’intérieur ou à l’extérieursous abri permet de commander à distance(jusqu’à 15 ou 20 mètres) un éclairage. Cesystème est particulièrement pratique pourallumer l’éclairage extérieur lorsque l’onarrive en voiture. Il peut être commandé par des émetteurs fixes ou mobiles.

4. Cet émetteur mural pourcommande à distance par courant porteur a une seuletouche. Il commande un seulrécepteur de prise ou un groupe de récepteurs ayant le même codage.

5. L’émetteur à trois touchespermet de commander trois éclairages à partir d’unseul endroit. Ces émetteursmuraux peuvent aussi êtrecommandés par une télécommande à infrarouge.

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Poser un tableau de répartition

T E C H N I Q U E “ P R O ”

La pose d’un tableau de répartition est, en soi, assez simple ; cequi l’est moins, c’est l’installation électrique de tous les circuitspartant de ce tableau. Une fois les circuits créés, leur raccorde-ment au tableau nécessite principalement de la méthode.

Un tableau de répartitionest constitué d’un coffretmuni de rails sur lesquels seclipsent des éléments modu-laires : disjoncteurs, coupe-circuit, parafoudre, inters,relais, contacteurs, thermostats,programmateurs, sonneries,délesteurs, minuteries, varia-teurs, télérupteurs, transfor-mateurs, etc. Chaque appa-reil occupe plus ou moinsde place sur le rail ; on parlede nombre de modules (de1 à 8 modules de 17,5 mm delargeur).Il faut donc calculer lenombre de modules àinstaller avant d’acheter uncoffret de tableau.Dessiner avec des crayonsde couleurs un schéma demontage du tableau ennotant chaque circuit et soncoupe-circuit au calibre quilui convient (Voir le schémade principe d’un tableau page 89).Le tableau réalisé dans cespages concerne une installa-tion d’importance moyenne.Il alimente des lignesd’éclairage, de prises et dechauffage et il est commandépar un disjoncteur différen-tiel haute sensibilité (30 mA)qui fait aussi fonction decoupe-circuit général.

1. Découper une fenêtre dans le panneau support pour le passage des fils.

2. Fixer le châssis du coffretsur le panneau.

3. Clipser le disjoncteur différentiel qui sert aussi de coupure générale.

4. Clipser les éléments modulaires suivants en fonction du schéma de montage.

5. Sortir les fils des lignes qui correspondent aux coupe-circuits de la première rangée.Pour plus de commodité,démonter le rail porte-modulesdu bas.

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6. Couper les fils à une longueur suffisante pourfaciliter les connexions.

7. Dénuder les fils.

8. Identifier chaque circuit par une étiquette.

9. Connecter les fils de mise à la terre à l’un des borniersintégrés au coffret.

10. Enfiler les fils de chaque circuit dans le disjoncteur divisionnaire qui lui correspond.

11. Serrer les vis des bornesdu disjoncteur divisionnaire.

12. Visser le rail porte-modules de la seconde rangée.

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13. Procéder pour la deuxième rangée commepour la première.

14. Couper les barres de pontage selon le nombrede modules à raccorderensemble.

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15. Poser une barrette bleuedans les bornes neutres…

16. … et une barrette noiredans les bornes de phase.

17. Serrer les vis des bornesde tous les modules.

18. Insérer, dans une borneneutre et dans une borne dephase, des bornes d’arrivée.

19. Connecter deux morceauxde fils (phase et neutre) aux bornes d’arrivée pour l’alimentation de la rangée de modules.

20. Raccorder l’autre extrémité de ces deux fils au disjoncteur différentiel de coupure générale.

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21. Raccorder de la mêmefaçon les modules de la barrette inférieure.

22. Fixer, sous le tableau, en bas du mur, une barrette de coupure de prise de terre.

23. Raccorder à une borne de la barrette la câblette deterre (25 mm2 de section) qui arrive de la prise de terre.

24. Connecter à l’autre bornele câble de terre (16 mm2

de section pour une telle installation) qui va au tableaude répartition.

25. Connecter l’autre extrémité de ce câble au bornier de terre du tableau ; untrou de gros diamètre estprévu à cet effet.

26. Visser le capot du tableau.

27. Clipser des obturateurssur les emplacements vides.

28. Noter sur les étiquettesdu tableau la destination du circuit ou la fonction du module.

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Fabriquer un tableau de chantier

Lorsqu’on doit réaliser des travaux, il est nécessaire de dis-poser d’une alimentation électrique qui garantisse la sécurité.On réalise pour cela un petit tableau de chantier avec plu-sieurs prises afin de pouvoir raccorder les appareils élec-triques utilisés pendant les travaux : spot halogène pourl’éclairage, bétonnière, perceuses, etc.

Le tableau est constitué d’unmorceau de contreplaqué surlequel on fixe un petit coffretet des prises étanches. Letableau comporte un disjonc-teur différentiel général etdes modules de protectionpar circuit (porte-fusible àcartouche ou disjoncteur).Dans notre exemple, on uti-lise trois modules porte-fusible 16 A qui protègentune prise modulaire poséedans le coffret et deux prises

1. Fixer les socles de prisesétanches.

2. Visser l’ossature du coffret.Elle comporte un rail de fixa-tion des appareils modulaireset une barrette de connexion.

3. Clipser les différentsmodules nécessaires à l’installation.

4. Poser le capot et positionnerles modules. Des obturateursboucheront les trous.

étanches extérieures aucoffret.Chaque prise est alimentéepar un fil de phase (rouge) etun fil neutre (bleu) qui vientdu disjoncteur du tableau.Elle est aussi raccordée à labarrette de terre par un filvert/jaune.Le tableau est alimenté parun câble souple à trois fils de2,5 mm2 de section qui estraccordé au compteur dechantier.

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5. Poser les obturateurs.

6. Chaque prise est alimentéepar un morceau de câble à 3 fils de 2,5 mm2 de section.Raccorder le fil vert/jaune surla barrette de terre qui a étéplacée en haut du tableau.

7. Raccorder la phase et le neutre sur les bornes du coupe-circuit.

8. Raccorder les trois fils sur les bornes des prises extérieures…

9. … et de la prise intérieureau coffret.

10. Un voyant lumineux, àcôté du disjoncteur, permet de repérer le coffret de nuit. Il est alimenté à partir du disjoncteur.

11. Du disjoncteur partent un fil rouge et un fil bleu quialimentent le premier porte-fusible.

12. Du premier porte-fusiblepartent les fils d’alimentationdes suivants.

13. Raccorder le fil d’alimentation qui vient du compteur aux bornes dudisjoncteur et à la barrette de terre.

14. Fixer les fils par quelquescavaliers.

15. Découper le capot pour lepassage des fils.

16. Fermer le capot et accrocher le tableau au mur.

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Détecter et réparer les pannes

R É P A R A T I O N

En cas de panne, la première opération consiste à découvrirson origine. Pour certaines c’est très facile, pour d’autres nette-ment plus difficile. Pour chaque panne il existe une cause, uncontrôle et un remède, le plus souvent remplacer l’appareildéfectueux. Vous trouverez dans les pages suivantes lestechniques et les solutions qui vous permettront d’effectuer lescontrôles et de remédier aux défauts de fonctionnement.

Un appareil d’éclairage ne s’allume pasalors que les autres appareils électriquesfonctionnent. ➝ 3 causes possibles :❒ Cause n°1 : l’ampoule est grillée.

Contrôle : remplacer l’ampoule par une autreou tester l’ampoule.

Remède : la remplacer.❒ Cause n°2 : l’interrupteur est en panne.

Contrôle : tester l’interrupteur. Remède : remplacer celui-ci.

❒ Cause n°3 : l’alimentation électrique du circuitest interrompue.

Contrôles : vérifier le coupe-circuit de la ligneau tableau, la fiche et la prise ou la connexion s’ils’agit d’un luminaire fixe.

Remèdes, selon les cas : réenclencher ou rem-placer le coupe-circuit, resserrer les connexionsde fiche, prise… ou remplacer l’appareil abîmé.

Un appareil électrique ne démarre pas.➝ 3 causes possibles :❒ Cause n°1 : l’appareil est en panne.

Contrôle : brancher l’appareil sur une autreprise qui fonctionne.

Remèdes selon les cas : réparer, faire réparerl’appareil ou le remplacer.❒ Cause n°2 : l’interrupteur est en panne.

Contrôle : tester l’interrupteur. Remède : remplacer celui-ci.

❒ Cause n°3 : l’alimentation électrique du circuitest interrompue.

Contrôles : vérifier le coupe-circuit de la ligneau tableau, la fiche et la prise ou la connexions’il est à raccordement fixe, et le fusible internede l’appareil s’il en est équipé.

Remèdes, selon les cas : réenclencher ou rem-placer le coupe-circuit, resserrer les connexionsde fiche, prise… ou remplacer le fusible del’appareil.

Le disjoncteur général s’est déclenché àl’allumage d’un éclairage ou d’un appareilélectrique. ➝ 3 causes possibles :❒ Cause n°1 : trop d’appareils fonctionnent enmême temps et la puissance électrique installéeest insuffisante : il y a surcharge.

Contrôle : éteindre un appareil de forte puis-sance (four, machine à laver), réenclencher ledisjoncteur et rallumer l’appareil. Si le disjonc-teur tient lorsque l’on a éteint l’appareil et sedéclenche lorsque l’on allume, il y a surcharge.

Remèdes : ne pas faire fonctionner trop d’ap-pareils puissants en même temps ; augmenter lapuissance du contrat EDF, faire installer undélesteur automatique qui donne la priorité àcertains appareils et en éteint d’autres.❒ Cause n°2 : un court-circuit s’est créé parcontact des fils de phase et neutre à la suite devibrations, de chocs, d’usures de connexions…

Contrôle : vérifier le coupe-circuit qui protègel’appareil.

Remède : débrancher l’appareil et réenclen-cher le disjoncteur général. Avant de faire inter-venir un dépanneur, vérifier si le court-circuit nese situe pas dans la fiche, la prise ou le fil.❒ Cause n°3 : un défaut d’isolement de l’appa-reil a entraîné une fuite de courant vers la terreet c’est le dispositif différentiel du disjoncteurqui a coupé le courant.

Contrôle : à faire réaliser par un professionnel.

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RÈGLES GÉNÉRALES DE DIAGNOSTICÊtre méthodique est essentiel en cas depanne. Quelques règles simples permettentde résoudre la plupart des problèmes et de simplifier l’intervention.• Ne pas allumer ou éteindre d’appareil électrique, éclairage ou autre.• Noter si la panne a été concomitante à l’allumage d’un appareil, auquel cas, c’est luiqui est en cause.• Noter les appareils qui étaient en serviceau moment de la panne (ils peuvent être encause), et ceux qui ne l’étaient pas (ils sonthors de cause).

Il n’y a plus d’électricité dans l’appartement.➝ 2 causes possibles :❒ Cause n°1 : le réseau EDF est coupé.

Contrôle : votre disjoncteur général est bienenclenché, les voisins sont aussi privés d’électri-cité.

Remède : attendre !❒ Cause n°2 : le disjoncteur général s’estdéclenché.Voir le cas précédent.

Un mauvais contact dans une connexion.➝ 2 causes possibles :❒ Cause n°1 : une borne est desserrée.

Contrôle : quand on bouge le fil, la lumières’allume et s’éteint.

Remède : refaire les connexions.❒ Cause n°2 : les fils conducteurs sont calaminés(noircis) par une surcharge.

Contrôle : démonter et regarder. Remède : nettoyer l’extrémité du fil à la laine

d’acier ou couper (si la longueur disponible estsuffisante).

Court-circuit dans une fiche ou une prise.➝ 2 causes possibles :❒ Cause n°1 : un conducteur est sorti de saborne et touche l’autre.

Remède : refaire la connexion, et, dans l’ave-nir, éviter de tirer sur les fils pour débrancher.❒ Cause n°2 : à la suite d’une surcharge (fiche ouprise non adaptée à l’appareil ou utilisation deprises multiples) les fils ont chauffé, leur gaine afondu et les conducteurs sont en contact.

Remède : refaire le branchement, ne plus sur-charger la prise, vérifier si le fusible de ce circuitn’est pas trop fort.

Court-circuit dans une douille. ➝ 2 causespossibles :❒ Cause n°1 : un conducteur est sorti de saborne et touche l’autre.

Remède : refaire la connexion.❒ Cause n°2 : les fils étant trop dénudés, en vis-sant la douille sur son support, les fils se sontentortillés et les conducteurs se sont mis encontact.

Remède : refaire la connexion en dénudantjuste la longueur de fil nécessaire pour pénétrerdans les bornes. Veiller à ne pas torsader le filen vissant la douille.

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Mauvais contact dans une douille. ➝ 2 causespossibles :❒ Cause n°1 : une borne est desserrée.

Contrôle : quand on bouge le fil, la lumières’allume et s’éteint.

Remède : refaire les connexions.❒ Cause n°2 : les contacts de la douille avecl’ampoule sont oxydés.

Remède : nettoyer les contacts avec une limeà ongles en carton.❒ Cause n°3 : les contacts avec l’ampoule sontmauvais.

Remède : démonter et remonter la douille enveillant à son bon assemblage ; sinon, remplacerla douille.

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ContrôlerLorsqu’une lampe ne s’allume pas, on se trouve face à deuxéventualités : soit la lampe est “grillée”, soit il n’y a pasd’alimentation électrique. Il en va de même pour n’importequel appareil ou machine électrique.La première étape de l’intervention consiste à vérifier qui, del’appareil ou de l‘alimentation, est en cause. On peut facilementréaliser deux types de contrôle : • contrôle de la continuité d’un circuit avec une pile-témoin ouun testeur,• contrôle de l’alimentation avec un tournevis testeur.

Contrôle d’un circuitcontinuité du circuit. Celle-cipeut être vérifiée avec un tes-teur ou avec une pile-témoinqu’on peut fabriquer enquelques minutes.Certains appareils, en parti-culier les ampoules, ont une

Fabriquer une pile-témoin

1. Enlever la pile plate d’unelampe de poche.

2. Équiper trois fils deconnexion avec des cosses à sertir utilisées en électricitéautomobile : un fil avec une cosse à chaque extrémité, deux fils avec une cosse à un seul bout.

3. Sertir les cosses avec une pince spéciale ou unesimple pince universelle.

4. Raccorder le fil à deuxcosses à une borne de l’ampoule et à une borne de la pile. Si les bornes sont trop larges, les émincer un peu avec des ciseaux.

R É P A R A T I O N

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Une ampoule, un fusible, uninterrupteur… doivent avoirune continuité électriqueentre leurs deux pôles pourfonctionner. Une ampoulegrillée, un fusible fondu, uninter en panne n’ont plus de

5. Raccorder le second fil à l’autre borne de l’ampoule et le troisième à la secondeborne de la pile. Ces deux filsseront mis en contact avecl’objet à tester.

trop forte résistance pourêtre contrôlés avec la pile-témoin. Utiliser un testeurou, plus simplement, placerl’ampoule sur un luminairedont on a vérifié le bonfonctionnement.

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Contrôle de l’alimentation

Tester avec la pile-témoin1. Pour tester un interrupteur,le démonter et connecter lesdeux fils de la pile-témoin auxdeux bornes de l’inter.

2. Manœuvrer le bouton de l’inter. Si l’ampoule de la lampe de poche ne s’allumepas, l'inter est en panne etdoit être remplacé.

3. Pour tester un fusible, appliquer les deux fils sur les deux bouts métalliques de la cartouche.

4. Pour tester une ampoule-tube halogène mettre les deuxfils dans les cuvettes métalliques des extrémités du tube.

Tester avec un testeur

1. Pour tester une ampoule à culot baïonnette, placerles contacts du testeur sur les deux plots en plombsitués sous le culot.

2. Pour tester une ampoule à vis, poser l’un des contactsdu testeur sur le plot enplomb, sous le culot, et l’autrecontact sur le pas de vis.

Utiliser un tournevis testeurou un contrôleur universel(d’un coût plus élevé et d’un fonctionnement plus complexe).

1. Démonter la prise pouraccéder à la borne alimentée par le fil de phase(rouge). Poser la pointe du tournevis testeur sur la borne et un doigt sur son agrafe métallique. La petite lampe dans le corpsdu tournevis s’allume si la borne est sous tension.

2. On peut aussi tester directement le fil de phase.Avec cet autre modèle detournevis testeur, poser ledoigt sur le haut du tournevis.

Conseil

Couper le courant!Avant toute interventionsur un circuit soustension,couper le courantau disjoncteur général,ou au disjoncteur divisionnaire du circuitconcerné.Par exemple, pourvérifier l’alimentationd’une prise : couper le courant, démonterla prise, remettre le courant, vérifierl’alimentation, etcouper à nouveau le courant avant toute nouvelle intervention.

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Remplacer les fusiblesR É P A R A T I O N

Chaque circuit électrique est conçu pour transporter unecertaine intensité (Voir page 91). En branchant sur ce circuit unappareil qui demande une plus forte intensité, les fils chauffent,peuvent fondre et provoquer un court-circuit ou même un incen-die. Un circuit lumière est constitué de fils de 1,5 mm2 de sectionqui alimentent jusqu’à 10 A, soit 2200 W au maximum. Si l’onbranche sur ce circuit deux convecteurs électriques de 2000 W(18 A), il y aura donc surintensité et surchauffe.

Pour éviter tout risque desurintensité, chaque circuitd’une installation électriquedoit être pourvu d’un systè-me de protection. Autrefois, on utilisait des“plombs”. Aujourd’hui, la norme

Coupe-circuit à cartouche

et la sécurité imposentl’emploi de coupe-circuitsà cartouche fusible, ou dedisjoncteurs divisionnaires“phase + neutre” qui assurentla coupure des deux fils(phase et neutre).

Coupe-circuits et fusibles anciens

Sur la photo ci-dessous : 1. Disjoncteur à broches pourremplacer un porte-fusibles àbroches de 7 mm de dia-mètre. 2. Coupe-circuit àbroche à cartouche noyée (àremplacer entièrement encas de fusion). 3. Porte-

cartouche à broches. 4 et 5.Porte-fusibles à broches vis-sées pour fusible en fil ouplaquette fusible. 6. Porte-fusibles très ancien à brochesde 4 mm de diamètre. 7. Filsfusibles. 8 et 9. Plaquettesfusibles.

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Il est constitué d’un porte-cartouche dans lequel estinsérée une cartouche conte-nant le fusible. Lorsque lefusible est fondu, il suffitde remplacer la cartouchedéfectueuse par une neuvede même calibre. Les car-touches à indicateur de fusionpermettent de repérer facile-ment le fusible fondu : dansce cas, le point rouge servantde témoin saute (photo ci-dessous).

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Remplacer un fil fusible

Disjoncteur divisionnaire

1. Dévisser les broches du porte-fusibles.

2. Couper un morceau de fil et faire une boucle autour d’une vis porte-broches…

3. … puis autour de la deuxième vis en formant un S.

4. Revisser les broches sans oublier les rondelles.

5. Plus pratique : la plaquette fusible à enfiler sur les vis porte-broches.

Plus cher qu’un coupe-circuità cartouche, un disjoncteurdivisionnaire est plus écono-mique à l’usage et plus pra-tique (il est aussi facile àutiliser qu’un interrupteur).

Lorsqu’il a “sauté”, son levierest en position basse, facile àrepérer sur le tableau. Unefois le défaut réparé, il suffitde le réenclencher en rele-vant son levier.

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CALIBRES DES COUPE-CIRCUIT ET

PUISSANCES ADMISES EN FONCTION DES CIRCUITS

Fils d’alimentation Calibre de la protection (puissance admissible)cartouche-fusible disjoncteur divisionnaire

1,5 mm2

2,5 mm2

4 mm2

6 mm2

10 A (2200 W)

20 A (4400 W)

25 A (5500 W)

32 A (7000 W)

15 A (3300 W)

15 A (3300 W)

15 A (7000 W)

15 A (3300 W)

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Remplacer une cartouche-fusible

1. Enlever le couvercle et sortir la cartouche du porte-cartouche à broches.

2. Dans cet autre modèleancien de porte-cartouche,dévisser le bouton moleté…

3. … pour sortir la cartouchede son support.

4. D’anciennes prises sontéquipées d’un fusible intégré.Dévisser le bouton moleté…

5. … et retirer le fusible de son logement.

PLOMBSLes fusibles à fil de plombéquipent encore certainslogements anciens. Ils sont interdits en Francedans les logements neufsdepuis avril 1975. Il est vivement recommandé de les remplacer par desporte-fusibles à cartouche.

R É P A R A T I O N

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6. Dans une installation récente, faire basculer le couvercle du coupe-circuitet sortir la cartouche.

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Remplacer un variateurde lampadaireLes lampadaires halogènes, dotés en général d’une ampoulehalogène en forme de tube de forte puissance (300 ou 500 W),sont équipés d’un variateur de lumière qui sert aussi d’interrup-teur. Il peut tomber en panne et le lampadaire ne s’allume plus.

Un variateur de fil électro-nique n’est pas réparable,sauf, éventuellement, par unspécialiste. Il est plus simple,et moins coûteux, de le rem-placer par un variateur neuf.

1. Après avoir débranché lelampadaire, enlever le boutondu curseur du variateur. Il est,en général, simplement clipsé.

2. Démonter le variateur en dévissant les vis d’assemblage du boîtier.

3. Desserrer les vis du serre-câble.

4. Dévisser les vis des borneset sortir les fils.

5. Raccorder le nouveau variateur en connectant les fils en fonction des indications portées sur l’appareil.

6. Bloquer les câbles dans le serre-câble.

7. Fermer le boîtier.

8. Serrer les vis d’assemblage.Brancher le lampadaire.

Conseil

• Si on utilise souvent le variateur pourréduire l’intensité dulampadaire, le tubehalogène s’use plusvite que si on l’utilisetoujours au maximumde sa puissance. Pour compenser en partie cette usure prématurée, utiliser le luminaire à pleineintensité une fois parsemaine.

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Attention ! Choisir un varia-teur prévu pour la puissancedu lampadaire.

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Remplacer une ampouleR É P A R A T I O N

Lorsqu’un appareil d’éclairage ne s’allume plus, c’est le plus sou-vent que son ampoule est “grillée” ; et il faut la remplacer. En casde doute, emporter l’ancienne ampoule pour acheter un modèleidentique, principalement s’il s’agit d’une ampoule halogène.

Enlever une ampoule cassée

• Enlever une ampouleincandescente à culot àbaïonnette en appuyant eten tournant en même temps.• Enlever une ampoule in-candescente à culot à vis entournant.• Enlever un tube halogèneen le poussant d’un côtépour dégager l’autre côté etle soulever.• Enlever une ampoule halo-gène dichroïque en tiranttout en tenant la douille.L’ampoule est simplementenfoncée dans les deux trousde la douille. Les ampoules

avec réflecteur sont, engénéral, maintenues dans leluminaire par un clip. Lesampoules “nues” sont sim-plement enfoncées dans ladouille.• Enlever un tube fluorescenten le faisant tourner d’unquart de tour tout en le tirantvers le bas.

Dans tous les cas, débran-cher le luminaire s’il estmobile ou couper le courantau coupe-circuit correspon-dant s’il est fixe.

1. Il arrive que l’ampoule sedétache de son culot lorsqu’on veut l’enlever et quele culot reste en place.

2. Utiliser une pince en appuyant et en tournant en même temps…

3. … ou appuyer sur la douilleen tournant avec un chiffontrès serré, en boule.

Remplacer un tube halogène1. Démonter le protecteur engrillage ou en verre au-dessusdu tube.

2. Enlever le tube en le poussant d’un côté. Placer le tube neuf de la même façonen le tenant avec un chiffonou un papier.

3. Nettoyer le tube à l’alcool à brûler si on l’a touché avec les doigts. Reposer leprotecteur.

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Remplacer une ampoule halogène dichroïque

Remplacer un tube fluorescent

1. Enlever le clip de maintiende l’ampoule.

2. Enlever l’ampoule en la tirant et la remplacer parune neuve.

1. Avec les deux mains, fairetourner le tube d’un quart detour. Les deux tétons du tubefont tourner la douille.

2. La douille étant verticale,tirer le tube vers le bas pourle faire sortir de ses douilleset le faire passer dans l'encoche des supports de douilles.

REMPLACER LE STARTER Lorsqu’un tube fluorescentne s’allume pas, c’estpeut-être le starter qui està remplacer. Il s’agit d’unpetit cylindre métalliquequi se place dans unedouille spéciale. Le tournerd’un quart de tour endévissant pour l’enlever etmettre le nouveau en letournant d’un quart detour, tout en vissant.

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Le bois et les panneaux Que ce soit pour faire une simple étagère, pour réaliser tout unrangement, pour construire une porte ou pour fabriquer desmeubles, on utilise du bois massif ou des panneaux dérivésdu bois, contreplaqués, panneaux de particules oupanneaux de fibres.

LE BOIS MASSIF

Un tronc d’arbre, une foisabattu, est découpé enpoutres, bastaings, chevrons,plateaux, planches, lattes etliteaux de sections très variées(du liteau de 10 x 15 mmau poteau de 140 x 140 mm ouau bastaing de 60 x 275 mm).

ESSENCES

On appelle les différentesvariétés de bois, des essences.On en utilise plusieursdizaines en menuiserie, enébénisterie et en charpente.On les différencie par :- leur origine géographique :bois européens (ou desrégions tempérées) et boisdes régions tropicales,- leur nature : résineux oufeuillus.

Principaux bois européens :• Résineux : sapin, épicéa,pin, douglas.

• Feuillus : chêne, châtaignier,hêtre, noyer, orme, merisier.

Principaux bois exotiques :• Feuillus : okoumé, acajou,teck, wengé, iroko, ramin,sipo.

Dans les magasins de brico-lage, on trouve principalement :• des pièces de charpente enrésineux,• des planches en résineux eten chêne,• des baguettes et mouluresen résineux, en chêne et enramin.

Ces éléments sont vendusbruts de sciage (on dit qu’ilssont “avivés”), ou rabotés.Les bois bruts de sciage sontutilisés tels quels en char-pente, ou rabotés pour lamenuiserie. Les bois rabotéssont directement utilisables. AVANTAGES ET

INCONVÉNIENTS

Le bois massif a pouravantage incontestablel’esthétique propre àchaque bois due à sa couleur et à son veinage.En revanche, il présentetrois inconvénients : • Il se déforme assez facilement à cause desvariations d’humidité et de température.• Il est limité en dimensions : une planchene peut pas être plus largeque le diamètre de l’arbre. • Son prix est élevé pourles essences nobles(chêne, hêtre, acajou, teck…).

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LATTÉ OUCONTREPLAQUÉ LATTÉ

❒ Composition : des lattes(tasseaux) de bois tendre, desection rectangulaire, colléescôte à côte et recouvertes dechaque côté d’une feuille deplacage.❒ Utilisation : plans de tra-

❒ Composition : des feuillesde bois (les plis) collées lesunes sur les autres à fils croi-sés. Le nombre de feuilles esttoujours impair pour avoirles deux faces dans le mêmesens du fil du bois. Lesfeuilles extérieures (les pare-ments), constituées de boisdéroulés, sont le plus souventen bois exotique (okoumé,sipo…), mais aussi en bou-leau ou en pin.Il existe aussi des contrepla-qués avec parements décora-tifs, en particulier en chêne.

LES PANNEAUX

Les panneaux fabriqués àbase de bois ont été créésdès 1921 pour offrir à lamenuiserie et à l’industriedu meuble des planchesminces, de grande surface, àun prix inférieur à celui dubois massif.

Les panneaux sont fabriquéssoit par déroulage du bois,comme si l’on utilisait untaille-crayon, soit avec deschutes ou même des déchets.Ceci permet de fabriquerde grandes dimensions, auminimum 1,20 m par 2 m.

vail, étagères, tablettes,portes de placards.❒ Épaisseur : 13 à 38 mm(épaisseurs courantes : 16, 19,22 mm).❒ Avantage : bonne rigiditédans le sens de la longueur.

❒ Utilisation : c’est le panneaule plus polyvalent pour tousles travaux de menuiserie etd’aménagement et pour laréalisation de mobilier.❒ Épaisseur : 3 à 50 mm(épaisseurs courantes : 3, 5,8, 10, 12, 15, 18, 20, 22 et25 mm).❒ Avantages : très granderésistance, grande stabilitédimensionnelle. Il offre aussiune certaine souplesse quipeut, dans certains cas, êtreun défaut, mais qui permet lecintrage.

CONTREPLAQUÉ MULTIPLIS

On peut acheter un pan-neau entier ou demander aumagasin de bricolage ou aunégociant en bois de réaliserdes découpes sur mesure.

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LAMELLÉ-COLLÉ

❒ Composition : des lamellesde bois collées les unescontre les autres. On dis-tingue le vrai lamellé-collé,réalisé en bois durs sélec-tionnés, matériau cher etd’un très bel aspect, et lestablettes de pin constituéesde planchettes.❒ Utilisation : parce qu’il al’aspect du bois, on l’utilisecomme du bois massif, avecdes finitions vernies ou cirées.Les tablettes de pin sontdestinées aux rayonnages.

❒ Épaisseur : 10 à 65 mmpour le vrai lamellé-collé.19 mm le plus souvent pourles tablettes en pin.❒ Dimensions : 60 ou 90 cmde largeur sur 1,50 à 4 m delongueur pour le lamellé-collé. Tablettes de pin de 30,40 ou 50 cm de largeur sur2 m ou 2,50 m de longueur.❒ Avantages : son aspect etla possibilité de finitionstransparentes (teintes, lasures,vernis); une meilleure stabili-té que le bois massif.

❒ Composition : un panneaud’aggloméré recouvert d’unefeuille de placage en bois oud’un revêtement d’aspectdécoratif. ❒ Utilisation : meubles etaménagements, plans decuisine et de salle de bains,bureaux, portes de placards…❒ Avantages : coût réduit etaspect décoratif.

AGGLOMÉRÉPLAQUÉ OU MÉLAMINÉ

AGGLOMÉRÉ OUPANNEAU DE PARTICULES

❒ Composition : des copeauxliés par des résines synthé-tiques. Les panneaux sontfabriqués par pressage ou parextrusion. ❒ Utilisation : ce type de pan-neau est le moins esthétiqueet le moins solide. Onl’utilise pour les planchers,

les cloisons, et pour desaménagements… lorsqu’iln’est pas apparent ou qu’ildoit être revêtu ou enduit etpeint.❒ Épaisseur : 5 à 40 mm(épaisseurs courantes : 16, 19,22 mm).❒ Avantage : le prix.

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FIBRES DURES

TRIPLY

❒ Composition : des fibres debois très fines, compresséeset liées par une résine.❒ Utilisation : meubles etréalisations avec moulurages.❒ Épaisseur : 10 à 30 mm.❒ Avantages : matériau homo-gène à grain très fin; structureet aspect identiques pour lesfaces et les chants; facile àtravailler (entaillage, mortai-sage, moulurage…).

❒ Composition : trois couchescroisées de lamelles de pinqui sont orientées. Le tout estpressé et lié avec une collequi résiste à l’humidité.❒ Utilisation : constructionde maisons en bois, cloisons,planchers, réalisations exté-rieures, etc.❒ Épaisseur : 6 à 22 mm.❒ Avantages : bonne résistan-ce mécanique et à l’humidité ;aspect original qui permet del’utiliser tel quel, verni oulasuré.

❒ Composition : des fibresde bois étalées en couchesminces et compressées surune toile. Le panneau defibres dures a une face “toilée”et une face lisse qui peutaussi être mélaminée. ❒ Utilisation : fond de meubleou de tiroir, habillage en forme,support de gainage…

❒ Épaisseur : 1,6 à 8 mm(épaisseurs courantes : 2, 2,5,3, 3,2, 3,5 mm).❒ Avantages : panneau soupleet très résistant, qui peut êtrefacilement cintré.

MDF OUFIBRES MOYENNE DENSITÉ

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TracerT E C H N I Q U E

En menuiserie, le traçageest la première étape et elleest essentielle. De sa préci-sion dépend la précision durésultat final. Il est doncimportant de savoir tracer etde disposer d’outils précis.

Deux types de traçage sontnécessaires :

• Les tracés conventionnels,utilisés depuis des sièclespar les menuisiers et lesébénistes. Ils permettent derepérer sans hésitation lemorceau à garder lors d’unedécoupe, la partie à éliminerpar rabotage ou entaillage, lehaut et le bas d’un élément,l’ordre d’assemblage de plu-sieurs éléments, etc.

• Les tracés de travail : pourindiquer l’endroit précis oùil faut découper, percer,entailler, etc.

Tracés conventionnels1. Face apparente :le parement.

2. Face cachée : le contre-parement.

3. Pièce de gauche et piècede droite.

4. Tracé du repère d’assemblage de plusieurspièces accolées.

5. Une fois les pièces séparées, il est facile de les repositionner en suivant le tracé.

6. Trait de coupe.

7. Trait annulé.

8. Trait d’axe.

9. Partie à éliminer. On ditaussi partie tombante.

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Tracés de travail1. Tracer un angle droit avecune équerre. Appuyer parfaitement le talon contre lechant de la pièce. Attention :le chant doit être droit.

2. Sur une planche large aux bords parallèles, placerl’équerre en face pour continuer le tracé.

VÉRIFIER UNEÉQUERREIl est fréquent qu’uneéquerre se déforme et que ses deux bras ne soient plusparfaitement perpendiculaires. La vérification est simple.

1. Réaliser un tracé avecl’équerre.

2. Faire pivoter l’équerreet la positionner le long du tracé. Si le bord del’équerre et le tracé necoïncident pas, l’équerreest fausse. Il faut la jeter.

3. Pour tracer un angle droitau milieu d’un panneau, utiliser le compas. Sur la ligneformant le premier côté de l’angle droit, tracer au compas, à partir d’un point O,deux points A et B à égaledistance. À partir de A et deB, tracer deux arcs de cerclequi se coupent en C.

4. À la règle, tracer la lignequi joint 0 à C. Elle est perpendiculaire à la ligne AB.

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C

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C

A O B

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5. La plupart des équerres permettent aussi de tracer des angles à 45°.

6. Pour reporter un angle quelconque, utiliser la fausseéquerre que l’on appelle familièrement une “sauterelle”.Dévisser la vis de serrage, plaquer les deux bras de lasauterelle contre les plans del’angle à relever. Serrer la vis.

7. Sans déplacer les bras dela sauterelle, reporter l’anglesur la pièce à tracer.

8. L’équerre à angles multiples est un outil de professionnel qui permet de tracer des angles à 30°,45°, 60° et 90°.

9. Pour tracer un grand cercle,si l’on ne dispose pas d’uncompas assez grand, fabriquerun compas à verge avec unebaguette de bois. D’un côtéde la baguette, planter unepointe qui indiquera le centredu cercle. Entailler l’autrecôté pour diriger la pointe du crayon. La distance entre la pointe et le fond de l’entaille correspond au rayondu cercle. Enfoncer légèrement la pointe au centre du cercle, et tourner la baguette en maintenant le crayon dans l’entaille.

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10. Autre technique pour tracer un grand cercle : une ficelle fixée d’un côté à une pointe plantée au centredu cercle et de l’autre à uncrayon. La longueur de ficelleentre pointe et crayon correspond au rayon du cercleà tracer. Inconvénient de cetteméthode, la ficelle a toujoursune certaine élasticité et il est impossible de tracer un cercle parfait.

11. Pour tracer une ligneparallèle au bord d’une piècede bois, utiliser un trusquin.Cet outil est pourvu d’un brasavec une pointe de traçage etd’une table d’appui réglable.Régler la distance entre latable et la pointe à la largeursouhaitée. Serrer la vis de la table. Tenir le trusquin légèrement en biais, tableappliquée contre le bord de la planche, et le tirer vers soi en appuyant la pointe contre le bois.

12. Certains trusquins ont un système de bras multiplescoulissants qui permettentd’effectuer deux traits parallèles. On les utilise pour tracer les joues d’une mortaise.

13. On peut aussi tracer untrait parallèle, près du bord,avec un simple crayon, en prenant appui avec le doigtle long de la planche.

Attention ! Cette technique deprofessionnel demande un peud’entraînement pour arriver à tenir fermement le crayonsans bouger les doigts pendant sa progression.

14. Pour un trait parallèle plus éloigné du bord, les professionnels utilisent unmètre pliant ou une règle. D’une main, appuyer le crayoncontre le bout de la règle, etprendre appui contre le bordde la planche avec l’autremain, en tenant fermement la règle.

15. Pour déterminer desespaces réguliers sur uneplanche sans avoir à faire de calculs, utiliser les graduations d’une règle : positionner le 0 sur un bord etsur l’autre, un multiple dunombre d’espaces souhaités. Premier exemple : sur ce morceau de mélaminé, on veut 5 espaces égaux.Positionner la règle en biaisde façon que le 0 coïncideavec un bord et le 10 avecl’autre. Les espaces sont donnés par les graduations 2, 4, 6 et 8.

16. Autre exemple : sur lemême morceau, on détermine3 espaces égaux avec la règle placée de 0 à 9, les espaces étant donnés par les graduations 3 et 6.

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Scier à la mainT E C H N I Q U E

Savoir scier à la main estindispensable si l’on ne dis-pose pas de scie électriqueou si, pour de petits travaux,on ne souhaite pas utiliser lascie électrique. Le sciages’effectue avec des scies detypes “égoïnes”, constituéesd’une lame et d’une poignée.

Une scie se caractérise partrois critères principaux : • Forme. On utilise essen-tiellement trois modèles descies : - la scie égoïne pour toutesles coupes courantes, - la scie à dos, plus rigide,pour les coupes très précisesde moulures et de baguettes ;on l’utilise souvent avec uneboîte à coupe pour guidersa lame,- la scie à guichet, à lametrès fine, pour les découpessinueuses ou pour ouvrir un“guichet” dans une pièce debois.• Longueur. Plus la coupeest longue, plus la scie utili-sée sera longue, afin d’avoirun mouvement ample de va-et-vient.• Denture. Choisir de préfé-rence une denture “univer-selle”, qui convient pour cou-per en long et en travers, etchoisir, aussi, une denturetrempée car elle coupe mieuxet reste affûtée. La grosseurde la denture dépend durésultat recherché : une gros-se denture coupe vite maisassez grossièrement, unedenture fine coupe plus len-tement mais plus finement.

De bas en haut :petite égoïne àdenture fine, grande égoïne àgrosse denture,scie à dos, scie à guichet.

1. Fixer fermement la pièce àscier, partie “tombante” (lapartie à éliminer) à l’extérieur.

2. Pour commencer, poser la lame sur le trait de coupe,appuyée contre le pouce.Tirer la lame vers soi, deux outrois fois, délicatement, sansappuyer.

3. Lorsque les dents ont faitune petite encoche dans lebois, pousser calmement la scie vers l’avant, selon un angle d’environ 45°, enappuyant modérément.

4. Utiliser toute la longueur de la lame avec un mouvement ample. La sciecoupe en allant vers l’avant :appuyer en poussant et relâcher en tirant.

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5. Terminer la découpe, la scieverticale, en retenant la chutepour éviter une cassure en finde coupe.

6. Pour scier droit dans le sens de la longueur, clouer ou fixer un tasseau àl’aide de serre-joints et scieren appuyant la lame le long de ce guide.

7. Pour scier du bois massif en long (dans le sensdu fil du bois), en évitant quele trait de coupe ne se resserre et coince la lame :ouvrir le trait de scie avec une petite cale en coin.

8. Pour éviter les vibrations aucours du sciage d’un panneautrès fin, le poser sur un panneau épais un peu plusgrand qui servira de “martyr”.Attaquer la coupe dans le “martyr” et scier les deuxpanneaux en même temps.

9. Utiliser une scie à guichet pour les découpessinueuses, en la tenant verticalement.

10. Pour couper une“fenêtre”, percer, dans deuxangles opposés, un trou tangent intérieur au tracé, et découper à la scie à guichet deux des côtés de la fenêtre à partir de chacun des trous.

11. Utiliser une scie à dos et une boîte à onglets pour les découpes précises à 45°et 90° sur des baguettes, moulures, tasseaux…

12. Le guide de coupe pourscie égoïne permet de couperde grosses pièces de boiscomme des chevrons avec un angle précis, en particulierà 45°.

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Scier à la scie circulaireT E C H N I Q U E

La scie circulaire est conçuepour réaliser rapidement lescoupes droites dans le boiset ses dérivés : panneaux decontreplaqué, latté, aggloméré. Pour des travaux de menui-serie ou d’aménagement, onest souvent amené à décou-per des planches, des barres

de bois, des panneaux.Or, si quelques coupes

sont facilement réali-sables à la main,lorsqu’il faut scierune planche enlongueur ou débi-ter plusieurs pan-neaux, la sciecirculaire devientindispensable.

RéglagesLe principal régla-ge d’une scie cir-

culaire est celuide la hauteur de

coupe. Pour obte-nir une efficacité

maximale, il faut réglerla hauteur de coupe de

la scie de façon que lalame dépasse l’épaisseur du

matériau d’une hauteur dedent.Un second réglage concernel’inclinaison du plateaulorsque l’on veut réaliser unecoupe biaise. Attention, lorsd’une coupe biaise, la hau-teur de coupe est nettementréduite.

MatériauxLa scie circulaire est destinéeà couper le bois et les

panneaux à base de bois. Ellecoupe aussi les panneauxde matériaux plastiques(plexiglas, verre synthé-tique…), mais il est conseilléde procéder à des essais.

LamesIl existe divers types delames : lames en acier rapideou lames au carbure, avecdifférentes tailles de denture.Une grosse denture est desti-née aux travaux rapides, degros débit, dans du boismassif ; une denture fine estconçue pour les découpesplus précises dans des épais-seurs plus faibles et desmatériaux délicats commeles panneaux.Dans la majorité des cas,utiliser de préférence unelame à pastilles rapportéesau carbure de tungstène : ellecoupe mieux, reste affûtéeplus longtemps et c’est laseule qui puisse couper sansdifficulté les panneaux departicules (aggloméré) ou lespanneaux mélaminés dont lacolle très abrasive émousseles lames en acier.

4 règles pour bien scier• Pour scier correctement eten toute sécurité, la pièce àtravailler doit être solide-ment fixée, la scie tenue fer-mement et on doit avoir uneposition stable permettantde suivre facilement des yeuxl’avance de l’outil.• Utiliser une lame en bon

état et correctement affûtée. • Ne jamais forcer en pous-sant la machine, adopter uneavance régulière. Si le bruitdu sciage change et que lamachine a du mal à avancer,c’est que la lame peine àscier un matériau dur.Ralentir l’avance et réduire lapression, pour permettre aumoteur de retrouver son ré-gime et à la lame d’avoir savitesse maximale de rotation.• Toujours attendre l’arrêtcomplet de la machine avantde lâcher les poignées et dela poser.

Conseils

• Lors du tracé dusciage, tenir comptede l’épaisseur du traitde coupe : environ 3 mm pour une lamede scie au carbure de tungstène.• Si la machine estpourvue d’une prised’aspiration, limiterla projection de sciureen la raccordant à un aspirateur.• Avant toute intervention sur la sciecirculaire ou sur sa lame, débrancher la machine!• Ne jamais bloquer le capot de protectionà retour automatiqueen position relevée, il assure la protectionde l’utilisateur.

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1. Régler la hauteur de coupe :une hauteur de dent en plusde l’épaisseur du matériau à couper. Une hauteur decoupe trop importante réduitl’efficacité de la machine.

2. Le capot de protection doit être parfaitement mobile pour ne pas gêner lors du démarrage de la coupe.

3. Le couteau diviseur, à l’arrière de la lame, évite quele trait de coupe ne se resserre lors de l’avancement.Veiller à ce qu’il soit propre et bien aligné sur la lame.

4. Une fois la pièce à découper solidement fixée,poser le nez de la scie sur le bord du bois, mettre enroute et faire avancer la scie.

5. Tenir fermement la scie à deux mains par les poignées, la semelle bien à plat sur la surface à couper.En passant le fil sur l’épaule,on évite de le couper malencontreusement.

6. Suivre le tracé de sciagegrâce à l’encoche pratiquée sur la semelle : un côté de l’encoche sert aux coupes verticales, l’autre aux coupes à 45°.

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7. Pour réaliser une coupe de faible largeur et parallèle au bord du matériau, utiliser le guide de coupe parallèle.

8. Pour obtenir une coupe parfaitement droite, fixer une règle (un tasseau biendroit) qui guidera la semelle de la scie.

9. Maintenir la scie jusqu’à la fin de la coupe et ne lâcher l’interrupteur qu’une fois la lame sortie du matériau,lorsque le protecteur estvenu recouvrirla lame.

10. Pour faireune coupe enbiais, régler l’inclinaison dela semelle. Bienserrer la vis pourqu’elle ne se desserre paspendant le sciage.

11. La scie circulaire permetaussi de réaliser des rainures :effectuer des sciages successifs côte à côte, en réglant la hauteur de coupe selon la profondeur de la rainure.

12. Pour changer de lame, utiliser la clé de service enbloquant les dents de la lamecontre un tasseau de bois.

13. Après utilisation,dépoussiérer la machine,avec un pinceau ou à l’aircomprimé.

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Scier à la scie sauteuseLa scie sauteuse est unemachine électroportativefacile à utiliser, légère etmaniable, destinée à scieravec précision la plupartdes matériaux et à réalisertous les types de coupes :droites, courbes, en fenêtreou en biais.

Elle se caractérise principale-ment par :• La hauteur ou profondeurde coupe. C’est l’épaisseurque la scie est capable decouper. Elle dépend de lapuissance de la machine etvarie de 45 à 85 mm. Elledépend aussi du matériau :une scie sauteuse qui coupe55 mm d’épaisseur dans lebois ne coupe que 3 ou 4 mmde métal.• La vitesse. Elle est indi-quée en nombre de coursesde la lame par minute. Unebonne scie sauteuse est àvitesse variable, avec unvariateur électronique offrantun choix de 500 à 3 000courses par minute.

LES MATÉRIAUXLa scie sauteuse permetde découper un grandnombre de matériaux, à condition d’utiliser une lame adaptée : bois,contreplaqué, aggloméré,mélaminé, stratifié, PVC,verre synthétique, carton,cuir, aluminium, cuivre,zinc, acier, polystyrène,caoutchouc dur, faïence,terre cuite, fibrociment…

• Certaines scies sauteusessont équipées d’un mouve-ment pendulaire réglablequi donne à la lame unsecond mouvement, d’avanten arrière. Ce système aug-mente l’efficacité et la vitesse

de sciage en réduisant lesfrottements et en évacuantmieux les copeaux.En revanche, il ne faut pasl’utiliser pour les découpesprécises ni pour les matériauxfragiles.

1. Premières règles pour bien utiliser une scie sauteuse :- Fixer solidement la pièce à scier afin qu’elle ne bougepas et qu’elle ne vibre pas.- Être à bonne hauteur au-dessus de la machine pour suivre le tracé de coupe, dans une position et sur une surface stables.- Tenir fermement la scie sauteuse, bien appuyée sur la surface à découper.

2. Régler la vitesse de la scieen fonction du matériau à découper. En règle générale,plus un matériau est dur ou fragile, plus on réduit la vitesse.

3. Toujours utiliser une lameen bon état, bien affûtée, etcorrespondant au matériau à découper et au style decoupe : une grosse denturepour une coupe grossière, une denture fine pour une coupe précise.

4. Pour attaquer une découpe,appliquer le bout de la semelle bien à plat. Faire démarrer la machine et avancer lentement.

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5. Adopter une avance régulière (ni trop lente, ni troprapide), sans forcer. Ce sont la machine et sa lame qui coupent, il faut les laisser travailler à leur rythme. En poussant trop fort, on empêche la lame de couper normalement, on use la machine et on sefatigue inutilement.

6. La lame de la scie sauteusecoupe en montant et produit des éclats plus ou moinsimportants à la surface. C’estdonc la face du dessous quiaura la coupe la plus nette.

7. Pour une coupe droite etparallèle au bord du panneau — à condition que celui-ci soitbien droit —, utiliser le guide de coupe parallèle qui se fixesur la machine.

8. Pour être sûr de réaliserune coupe droite au milieud’un panneau, ou si la coupe à réaliser n’est pas parallèleau bord, fixer une règle ou un tasseau droit avec des serre-joints et guider la semelle de la machine le long de cette règle.

9. La scie sauteuse est adaptée aux découpessinueuses. Plus les courbessont serrées, plus il faut ralentir la progression de la machine.

10. La semelle de la scie sauteuse est inclinable de 0 à 45°, ce qui permet les découpes en biais.Desserrer la vis de blocage de la semelle, et incliner celle-ci à l’angle souhaité.

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11. Pour couper en biais, tenir la machine encore plusfermement. Attention : la profondeur de coupe estsérieusement diminuée.

12. Pour réaliser une“fenêtre” (une ouverture dansun panneau), la plupart des lames à bois permettentd’attaquer une coupe en plein panneau. Appuyer verticalement le nez de la semelle sur la surface àscier, mettre en marche etbasculer peu à peu en tenanttrès fermement la scie. Cette technique est délicateet peut souvent être évitée en réalisant un trou à la perceuse pour passer la lame. Procéder ensuite à la découpe à l’intérieur dutracé de la “fenêtre”.

13. Pour éviter les vibrationslors de la découpe d’une tôlemétallique, la maintenir serréesur un morceau de panneau de contreplaqué ou d’aggloméré,et scier les deux en mêmetemps.

14. Pour scier un profilémétallique, le serrer dans un étau et tenir la machinetrès fermement pour évitertoute vibration.

Conseils

Si la scie sauteuseavance difficilement,vérifier :• L’état de la lame :une vieille lame émoussée ne coupepas, elle arrache!• Le type de lame :choisir une lame adaptée au matériau à couper.• La vitesse de lamachine : dans unmatériau dur, réduirela vitesse.

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Choisir des lames avec un système d’attache adapté à la scie sauteuse.

15. Pour scier des surfacestrès fragiles, comme du verresynthétique, sans risque de les rayer, coller de l’adhésif de masquage sous la semellede la scie.

16. Scier le verre synthétiqueou le plexiglas à vitesse lente, en faisant avancer la machinedoucement.

17. Les carrelages muraux en faïence ou en céramique se découpent facilement avecune lame spéciale au carbure.Choisir une vitesse lente et avancer, sans forcer sur la machine.

QUELLE VITESSECHOISIR?• Bois et panneaux : 2 500 courses/mn ouplus.• Métaux non ferreux (aluminium, cuivre…) : 1 500 à 2000 c/mn.• Acier doux : 1000 à 1 500 c/mn.• Acier dur : 500 à 1000 c/mn.• Plastiques durs : 1500 à 2000 c/mn.• Verre synthétique : 500 à 1000 c/mn.• Faïence, carrelage :1000 à 1500 c/mn.

Un très grand choix de lamesest proposé. Choisir le typede lame, sa longueur et sadenture selon les critèressuivants :• Le matériau (bois, métal,ou céramique) :- Lame en acier au carboneHCS pour le bois. Elle est dedureté moyenneet assez souple.- Lame en acierrapide HSS pourl’acier. Elle estplus dure, maisplus cassante.- Lame bimétal.Elle allie la résis-tance des lamesHSS à la souplessedes lames HCS :la denture delame est en acierHSS et le dos enacier HCS. Ce type de lameexiste pour métal ou pourbois.- Lame revêtue de concré-tions de carbure de tungstène.Elle travaille comme une râpetrès dure la céramique, lecarrelage ou le verre.• L’épaisseur à scier.

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• Le type de sciage (grossierou fin) :- Lame avoyée pour lesmoyennes et grosses den-tures utilisées dans le bois.- Lame affûtée pour lescoupes fines dans le bois.- Lame ondulée pour lesfines dentures utilisées dansles métaux.

1 et 2 : lames à bois, coupegrossière ; 3 et 4 : lames à bois, coupe moyenne ; 5 : lame à bois, coupe fine ; 6 : lame à bois à chantourner,(coupes sinueuses) ; 7 : lame àmétaux, coupe grossière ; 8 : lame à métaux, coupe fine ;9 : lame à métaux à chantourner ; 10 : lame à carrelage.

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T E C H N I Q U E

RâperLa râpe à bois est destinéeà donner une forme à unepièce de bois, à rectifier unedécoupe, à ajuster un assem-blage… Elle est constituéed’une lame en acier garniede piqûres qui, lorsque l’onfrotte l’outil sur le bois, arra-chent de petits copeaux.Selon la quantité de matièreà enlever, on choisit une râpeà piqûres grosses, moyennesou fines. On choisit aussi laforme de la râpe en fonctionde la forme à travailler : râpeplate, demi-ronde ou ronde,que l’on appelle aussi “queuede rat”.

Conseils

• Ne pas confondrelimes et râpes. Lespremières sont striéeset sont destinées autravail des métaux, lessecondes, à piqûres,sont pour le bois.• Fixer très fermementle morceau de bois à râper.

1. Tenir la râpe à deux mains :l’une tient fermement le manche, l’autre appuie sur le bout de la lame et dirige l’outil.

2. La râpe travaille en poussant. Appuyer en poussant et relâcher en tirantde façon que la lame resteen contact avec le bois, etque les piqûres se déchargentdes copeaux.

3. La râpe demi-ronde – une face plate et l’autre ronde – permet de réaliser la plupartdes travaux de râpage.

4. Utiliser la râpe ronde pour agrandir les trous de perçage.

5. Certains bois gras ou résineux ont une sciure quicolle à la râpe. La nettoyeravec une brosse en fils de laiton.

6. Ranger les râpes suspendues, sans contactentre elles ni avec des éléments métalliques.Ainsi, elles conserveront des piqûres bien affûtées.

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Poncer à la mainT E C H N I Q U E

Le ponçage du bois estindispensable à la mise enforme des pièces de bois età leur finition. Par ponçage,on abat les arêtes, on réaliseun chanfrein, on rectifie lesdécoupes, etc. C’est aussipar ponçage que l’on donneune surface lisse au boisavant de lui appliquer unedécoration ou un revêtement(teinture, vernis, peinture,cire, etc.).

Le choix du grain de l’abrasifest essentiel : un gros grainenlève beaucoup de matière

1. Déchirer l’abrasif de la largeur nécessaire, sur l’angle d’une planche oud’un panneau.

2. Pour poncer les surfacesplanes, utiliser soit une caleen plastique avec système defixation du papier abrasif…

3. … soit une cale de liège oude bois sur laquelle on enroulel’abrasif.

4. Poncer, de préférence, dansle sens des fibres du bois afinde ne pas rayer la surface.

CALE À PONCER“GRANDESSURFACES”Pour poncer de grandessurfaces planes, fabriquerune cale à poncer avec unrectangle de contreplaquéde 19 mm d’épaisseur.Coller sur la cale de l’adhésif double-face àmoquette, et fixer, sur cedernier, la feuille abrasive.

mais laisse une surface assezrugueuse, un grain très finenlève très peu de matièremais donne une surface par-faitement lisse.On choisit donc la grosseurdu grain en fonction de laquantité de matière à enleveret de la surface finale désirée.Par exemple, si l’on veut poncer

une planche brute de sciage(très rugueuse) pour la vernir,la technique consiste à pro-céder à trois ponçages suc-cessifs : le premier avec unabrasif à gros grains, lesecond avec un abrasif àgrains moyens et le dernieravec un abrasif fin ou mêmetrès fin (Voir page 176).

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5. Pour poncer à la main, plier une feuille en trois, puis en deux.

6. La main, peu efficace pourune surface plane, permet desuivre les surfaces courbes.

7. Casser une arête à la caleavec un angle fixe.

8. Pour poncer un barreaurond, tirer une bande de toile abrasive alternativement d’une main et de l’autre.

9. Utiliser l’éponge à poncerpour les moulures de formecomplexe.

10. Pour poncer un reliefparticulier, utiliser une cale de forme complémentaire : par exemple, une petite barrecylindrique pour poncer unemoulure ronde en creux.

11. Pour poncer une petitepièce, il est parfois plus facilede frotter la pièce sur une feuille abrasive fixée parde l’adhésif double face.

12. Après le ponçage, dépoussiérer à la brossedouce.

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Le papier de verre est connu de tous et on en parledès qu’il faut poncer une surface pour lanettoyer, pour la préparer avant de peindreou pour obtenir une finition parfaite. Pourtant, lepapier de verre (qui est en réalité du papier “silex”)est le plus ordinaire d’une famille d’abrasifs qu’il estbon de savoir distinguer afin d’obtenir un meilleurrésultat.

LESCOMPOSANTS D’UN ABRASIF

Trois éléments caractérisentun abrasif et lui donnentdes qualités différentes ledestinant à des usages variés :le grain abrasif, le support, etla colle qui fixe les grains surle support.

Les grains abrasifs• Grains abrasifs naturels : lesilex, l’émeri et le corindon,le plus efficace des trois.• Grains abrasifs artificiels :carbure de silicium, plus duret plus agressif.

Chaque grain d’un abrasif estune sorte de petit rabot quiarrache un peu de la matièresur laquelle il est frotté. Plusle grain est gros, plus l’enlè-vement de matière est impor-tant et le ponçage grossier.On distingue les grosseursdes grains (et donc l’effica-cité du ponçage) par deschiffres ou des nombres.Classification traditionnellepour le papier de verre :• 5 = très gros • 3 = gros• 1 = moyen • 2/0 = fin Classification pour les abra-sifs modernes, de très gros àtrès fin : • 40 • 80 • 120 • 150 • 240• 320 • 400 • 600

Choisir les abrasifs

LAGROSSEURDU GRAINLes supports

• Papier. Il existe en plusieursépaisseurs. Plus épais, ilrésiste mieux, mais il estmoins souple.• Toile. Plus résistante et plussouple que le papier.

Les colles (ou agglomérant)• Colle animale pour lespapiers silex et la toile émeri.• Résines pour les abrasifs dequalité supérieure.

Papier silex

Papier corindon.

Papier anti-encrassant.

Toile émeri.

Papier imperméable.

(papier de verre). Abrasif le plus ordinaire, pour les ponçages courants sur bois,plâtre, peintures…

Abrasif “moderne” de qualité supérieure pour usages intensifs.

Abrasif souple pour les formesirrégulières et les métaux.

Abrasif pour travaux techniques et délicats : égrenage et ponçage des fondurs, apprêts, peintures, vernis, plastiques.

Abrasif “à l’eau” pour l’automobile, les plastiques et les laques.

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T E C H N I Q U E

Il existe toute une gamme de ponceuses électriques. Le choixs’effectue en fonction des travaux de menuiserie que l’on veutréaliser. Par exemple, la ponceuse à bande est spécifiquementdestinée au ponçage des grandes surfaces planes de bois, tandisque la ponceuse vibrante est conçue pour la finition sur bois, maisaussi sur peinture et sur métaux. À l’origine, elle était utilisée encarrosserie.

Conseils

• Porter des lunettesde protection.• Porter éventuellementun masque.• Contrôler régulièrement le travail effectué en soulevant la ponceuse.• Après utilisation,dépoussiérer la machine avec un pinceau ou à l’air comprimé.

Techniques de base1. Fixer très fermement la pièce à poncer afin qu’ellene puisse pas bouger lors du ponçage.

2. Installer le sac à sciure de la machine ou raccordercelle-ci à un aspirateur. La sciure de ponçage est très fine et vole partout.

3. Démarrer la ponceuse, la tenir fermement à deuxmains et poser son plateau de ponçage bien à plat, sur la surface à travailler.

4. Poncer sans appuyer, en laissant la machine travailler avec son proprepoids. La déplacer lentementet régulièrement.

5. Attention à ne pas arrêterle déplacement de la machineet à la maintenir parfaitementà plat, sinon il y a un risquede creusement du bois…comme ici.

Ces deux ponceuses sontdes machines d’atelier, alorsque la ponceuse d’angle àruban ou la ponceuse trian-gulaire sont plutôt consa-crées aux ponçages sur placede portes, fenêtres, marchesd’escaliers…

Attention! Le choix de l’abra-sif est tout aussi importantpour poncer à la machineque pour poncer à la main.Le ponçage s’effectue tou-jours en plusieurs passessuccessives, avec des abrasifsde plus en plus fins (Voir pagesprécédentes).

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Poncer à la machine

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Ponceuse à bandeUsage : ponçage de dégrossissage et de finitiondes surfaces planes de bois.

1. Mettre en place la bande en veillant au sens de rotation indiqué par une flèche sur la bande.

2. Régler l’alignement de la bande abrasive.

3. Poncer toujours dans le sens du fil du bois.

4. La ponceuse peut être utilisée pour réaliser un chanfrein sans appuyerfort.

Ponceuse vibranteUsage : ponçage de finitionsur bois, peintures, plâtres,tôles…

1. Fixer l’abrasif choisi sur la ponceuse. Sur certainesmachines, la feuille abrasiveest coincée par un système à ressort.

2. Sur d’autres, les abrasifsspéciaux sont fixés par unsystème auto-agrippant de type Velcro.

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3. Déplacer la ponceuse dans le sens du fil du bois en appuyant modérément.

4. Certains modèles sont équipés d’un plateau de ponçage avec une pointe triangulaire, pour travaillerdans les coins.

Ponceuse excentriqueUsage : ponçage de dégrossissage et de finition.

1. Régler le variateur de vitesse en fonction des indications du mode d’emploi de la ponceuse.

2. Positionner le disque abrasif à fixation Velcro sur le plateau, en veillant à ceque leurs trous d’aspirationcoïncident.

3. Déplacer la ponceuse avecun très léger angle par rapportà la surface poncée (5 à 10°).

Ponceuse triangulaireUsage : petits travaux de ponçage dans les angles et les coins.

1. Le patin triangulaire permet d’accéder aux coinsdes menuiseries.

2. Le patin mince et long permet de poncer sous lesquincailleries ou entre les lames de persiennes.

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Ponceuse d’angle à rubanUsage : ponceuse à bande de petit format pour le ponçage de surfacesétroites ou d’endroits peuaccessibles.

1. La forme en angle est bien adaptée au ponçage des feuillures, des angles et des coins.

2. Le système de ponçage à bande est efficace pour le décapage ou le ponçage de surfaces étroites.

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Lime électriqueUsage : ponceuse à bandetrès étroite qui remplacela râpe pour ajuster un assemblage, rectifier une coupe. Son bras très finpermet de poncer les pluspetites surfaces, peu accessibles à la main ou avec une autre machine.

1. Ajuster le fond d’une entaille…

2. … et ses joues.

3. Rectifier les feuillures d’une fenêtre ou d’une porte.

4. Cette machine permetaussi de creuser des entailles.

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Raboter à la mainOn rabote un morceau debois pour lui donner l’épais-seur voulue et une surfaceparfaitement plane. Raboterconsiste à enlever de mincescopeaux de bois avec unelame biseautée très affûtéeque l’on appelle le “fer”. Lerabot à main existe en boisou en métal.

Raboter demande un tour demain qui s’acquiert avec unpeu d’expérience. Il fautd’abord régler correctementla lame du rabot paral-lèlement à sa semelle, defaçon qu’elle dépasse dequelques dixièmes de milli-mètre. Ensuite, il faut déplacerle rabot avec un mouvementample pour soulever uncopeau régulier. Le principal problème posépar le rabot à main est detoujours garder une lameparfaitement affûtée. Choisir, de préférence, unrabot à minilames jetablesqui supprime ce problèmeet ajoute l’avantage derecevoir trois types de lames :lame légèrement incurvéepour le dégrossissage, lamedroite pour la finition etlame spéciale pour araser lesstratifiés.

1. La pièce de bois à raboterdoit être parfaitement fixe.

2. Prévoir une bonne positionde travail : le corps penchéau-dessus du rabot, avec la place nécessaire pour un mouvement ample.

3. La lame doit sortir de 2 à 5 dixièmes de millimètre, en restant parallèle à la semelle de l’outil. Contrôlerle réglage à l’œil…

4. … ou en posant le rabot sur une surface parfaitementplane, par exemple un panneau stratifié.

5. Pour “donner du fer” (sortirla lame), tourner le boutonmoleté dans le sens desaiguilles d’une montre. Pour “retirer du fer” (rentrer la lame), tourner le boutondans l’autre sens.

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6. Régler le parallélisme de la lame en déplaçant la manette d’un côté ou del’autre. Le fer est parallèlelorsque la manette est enposition centrale.

7. Raboter en tenant le rabotfermement par ses deux poignées. Commencer enappuyant un peu plus sur le nez.

8. Raboter en appuyant régulièrement, dans le sens du fil et dans un mouvementcontinu.

9. Finir, en bout de pièce, en appuyant plus sur l’arrière.

10. Pour raboter un chantsans “dérailler”, guider lerabot avec l’index plié sous la semelle et appuyé contre la planche.

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REMPLACER LA LAME1. Pour remplacer la lame, soulever le levierde blocage.

2. Enlever la minilame en la tenant par les deux extrémités.

3. Mettre une lame neuveen veillant à ce que sonbiseau soit vers le bas.

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T E C H N I Q U E

11. Pour chanfreiner, tenir le rabot selon l’angle voulupour le chanfrein et le pousser, rabot légèrement en biais.

12. Raboter un nœud est difficile à cause de la duretédu bois à cet endroit. Réglerle rabot avec très peu de fer.Donner de petits coupsobliques de l’extérieur vers le centre du nœud.

13. Pour raboter du bois “de bout” (perpendiculairement au fil),fixer un “martyr” (c’est-à-direun morceau de bois de mêmeépaisseur) derrière la pièce àraboter et à la même hauteur.

14. Régler le rabot avec trèspeu de fer, donner de petitscoups de rabot en appuyantfortement, et raboter la pièceet le martyr. C’est ce dernierqui aura les éclats en sortiede lame.

15. Pour réaliser une feuillure,clouer (sans enfoncer complètement les clous) une règle et raboter en appliquant le bord de la semelle le long de celle-ci.

Conseils

• Régler la lame demanière qu’elledéborde légèrementde la semelle, sinon lerabot “broute” (il vibreet n’avance pas).• Enlever successivement defins copeaux sansjamais essayer d’arracher un copeauépais.

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Raboter au rabot électriqueT E C H N I Q U E

Le rabot électrique est des-tiné à aplanir une surface debois, à réaliser une feuillureou un chanfrein, à rectifierun bas de porte… toutcomme le rabot à main ; maisil est à la fois plus rapide,plus efficace et plus facile àutiliser. C’est, cependant, unoutil coupant qui peut pré-senter un certain danger, etqu’il est essentiel d’utilisercorrectement.

Le rabot à main travaillepar enlèvement de copeauxgrâce à une lame affûtéequ’on fait pénétrer dans lebois en poussant l’outil.Avec le rabot électrique, c’estun tambour, équipé de deuxlames et tournant à trèsgrande vitesse, qui entailleles copeaux à la surface dubois.L’efficacité de ce système ason inconvénient : il est trèsfacile de faire une erreur etde creuser le bois si l’on tientmal le rabot ou si on le faitavancer irrégulièrement.

RéglageUn rabot électrique nécessiteun seul réglage, celui de laprofondeur de coupe. Unemanette, à l’avant du rabot— elle sert souvent de poi-gnée avant — permet derégler la profondeur de coupeau dixième de millimètre (de0,1 mm à 2, 2,5 ou 3 mmselon les machines).

Règles d’utilisation• Pour raboter correctement,la pièce à travailler doit êtresolidement fixée, le rabottenu fermement, et on doitavoir une position stable quipermette de suivre facile-ment des yeux l’avance del’outil.• On obtient toujours unmeilleur résultat en plusieurspassages successifs plutôtqu’en un seul passage avecune grande profondeur decoupe.• Faire toujours démarrer lerabot avant d’attaquer lebois.• Attendre l’arrêt complet dela machine avant d’en lâcherles poignées et de la poser.

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Conseils

• Afin d’obtenir lemeilleur résultat avecun rabot électrique,il est recommandé de s’entraîner sur un morceau de chevron ou sur une planche avant de procéder à des travaux précis.• Chaque fois quec’est possible, raccorder le rabot surun aspirateur afin delimiter la projection decopeaux dans toute lazone de travail.• Tracer avec précisionla hauteur de bois àenlever de façon àcesser le rabotage dèsque le tracé a disparu.• Avant toute intervention sur lasemelle ou les lames,débrancher le rabot !

1. Première règle pour rabotercorrectement et en sécurité :fixer solidement la pièce àraboter afin qu’elle ne bougepas et qu’elle ne vibre pas.

2. Le rabot est un outil coupant qui tourne à trèsgrande vitesse (15000 tourspar minute ou plus). Il fautdonc le tenir très fermement,toujours avec les deux mains.

3. Régler la profondeur decoupe. Une grande profondeurpour dégrossir, une faible profondeur pour la finition.

4. Raccorder la prise d’aspiration à un aspirateurpour éliminer, au fur et à mesure, la majorité des copeaux.

5. Mettre l’outil en marche et attendre que le moteur ait

atteint son plein régime avantd’attaquer le rabotage.

6. Commencer le rabotage enappuyant plus fort sur le nezdu rabot avec la main qui tient la poignée avant. Dèsque les fers attaquent le bois,tenir le rabot bien à plat.

7. Pendant le rabotage, maintenir une pression égaleentre l’avant et l’arrière durabot pour que toute la semelle soit en contact avecla surface rabotée. Pousser le rabot assez lentement etrégulièrement, sans forcer. La vitesse d’avancement doitêtre constante.

8. En fin de pièce, appuyerplus fort sur l’arrière du rabotpour éviter de creuser l’extrémité de la pièce de bois.

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ENTRETIENAvant d’utiliser le rabot : • vérifier l’état du fil d’alimentation, • dépoussiérer les éventsdu moteur et le tambourporte-lames, • vérifier l’affûtage deslames, • nettoyer au besoin lasemelle, en éliminant enparticulier toute trace derésine, peinture, colle…

9. Pour raboter une planchelarge, effectuer plusieurspasses en poussant le rabotlégèrement en biais.

10. La semelle avant du rabotcomporte une rainure pourréaliser les chanfreins.

11. Pour chanfreiner ouabattre une arête, placerl’angle de la pièce de boisdans la rainure de la semelledu rabot, et maintenir ce dernier à 45° tout le longde la pièce.

12. Pour réaliser une feuillure,tracer la feuillure et utiliser le guide parallèle en le réglantà la largeur de celle-ci.

13. On peut aussi réaliser une feuillure en fixant sur la pièce un tasseau qui guidera la semelle du rabot.

14. Utiliser uniquement lerabot avec des lames en bonétat et parfaitement affûtées.Le changement de lame estfacile. Attention ! Débrancher le rabotavant cette opération.

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Percer le bois

Règles de base• Utiliser une mèche adaptée.• Serrer la mèche à fond dansle mandrin de la perceuse.Après quelques secondes deperçage, vérifier le serrage.• Choisir la bonne vitesse. Levariateur de vitesse électro-nique de la perceuse permetde régler avec précision lavitesse de rotation. Quandon la réduit, on augmentele couple de la perceuse (saforce).La règle de choix est simple :plus le matériau est dur ou lediamètre de perçage impor-tant, plus la vitesse doit êtreréduite. On choisit une vitesselente (1000 à 1500 tours parminute) pour percer du boisdur (hêtre, chêne, châtai-gnier...) et pour percer untrou de plus de 15 ou 16 mmde diamètre. En revanche, onperce à la vitesse la plusrapide (environ 3 000 tourspar minute) les bois plustendres (sapin, pin, épicéa,douglas...) et les trous depetits diamètres.

Mèches à boisUne mèche à bois doit avoirdes qualités spécifiques :• un diamètre précis,• une surface polie,• un centrage parfait de lapointe de centrage par rap-port à la queue,• des couteaux affûtés,

• une bonne évacuation descopeaux.On utilise traditionnellementdifférents types de mèches àbois :

• Mèches à spirale unique.Elles peuvent être utiliséesavec une perceuse ou avec unvilebrequin, plutôt pour lestravaux de charpente et lestrous de gros diamètre et degrande profondeur. Elles ont une pointe hélicoï-dale, des traçoirs, et leurhélice large dégage bien lescopeaux.• Mèches trois pointes. Cesont les plus utilisées enmenuiserie en raison de leurprécision de perçage. Cesmèches sont taillées parmeulage et subissent un traite-ment de surface qui facilitel’évacuation des copeaux. Ellessont limitées à des diamètresassez faibles : 3 à 12 mm.

Certains diamètres sont pro-posés en grandes longueurs(20 et 25 cm), par exemplepour percer un pied de lampe.• Mèches plates. Elles sontmoins précises que lesmèches trois pointes et onles utilise pour les travaux decharpente ou pour percer destrous borgnes (qui ne débou-chent pas) et des trous degrand diamètre.Elles existent en nombreuxdiamètres de 6 à 35 mm. Unerallonge permet le perçagede trous très profonds.• Mèches extensibles. Ellesont un couteau réglable etinterchangeable, ce qui rendleur diamètre de perçagevariable. Elles remplacentplusieurs mèches mais leurutilisation est plus délicate.

De gauche à droite : mèches trois pointes de ø 3, 8 et 12 mm ; mèches troispointes longues 6/200 et10/250 mm ; mèches à spirale unique ø 6, 14 et

20 mm ; mèchesplates ø 14 et 25 mm ; rallongepour mèchesplates. Au-dessous :mèche extensible à deux couteaux interchangeables ;coffret de7 mèches troispointes ø 3 à 10 mm.

Percer le bois à la perceuse électrique est assez facile, à condi-tion de respecter quelques règles simples. Pour certains perçages,des astuces d’artisan sont utiles.

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1. Avec un mandrin à clef, serrer le mandrin successivement dans les trois trous de serrage.

2. Avec un mandrin autoserrant, serrer à fond à la main.

3. Régler la vitesse en fonction du tableau imprimésur la perceuse ou dans sa notice.

4. Pour percer le bois sanséclats avec une mèche hélicoïdale : placer un “martyr” (un morceau de bois) sous la pièce à percer et continuer le perçagedans ce martyr.

5. Pour ne pas faire éclater le bois avec une mèche plate,percer en deux fois : d’un côtéjusqu’à ce que la pointe decentrage ressorte à l’opposé...

6. ... et de l’autre côté, en plaçant la pointe de centrage dans le trou.

7. Pour percer en biais selonun angle précis, réaliser un guide dans un tasseau de bois dur, et le fixer sur la pièce à percer avec un serre-joint.

8. Un morceau de bois dur,percé avec soin, sert de guidede perçage pour effectuer ensérie des trous bien verticaux.

9. Lorsqu’il est nécessaire de percer verticalement, s’aider d’une équerre posée à côté du perçage.

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10. L’idéal, pour les petitespièces, est d’utiliser un support vertical de perceuse. Fixer la pièce à percer sous la pointe de la mèche…

11. … mettre la perceuse en route et la faire descendre lentement avec le bras du support.

12. Le guide de profondeurpermet de percer un trouborgne (qui ne débouche pas)d’une profondeur précise.

13. Pour les perçages de grosdiamètre dans le bois, on peut utiliser une mècheextensible qui remplace plusieurs mèches.

14. La scie cloche permet de percer des trous de granddiamètre, ainsi que des demi-cercles en perçant deux morceaux de bois serrés l’uncontre l’autre.

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PERCER AU VILEBREQUINLe vilebrequin est l’outilmanuel de perçage. Il utilise des mèches hélicoïdales munies d’unequeue spéciale que l’onserre dans son mandrin àtrois mors. Indispensablepour les très gros trousqui dépassent la capacitédes perceuses, il permetde travailler avec beaucoup de précision,mais il nécessite un réeleffort physique.

1. Pour percer verticalement, appuyer très fermement d’unemain sur le manche ettourner de l’autre main.

2. Pour percer horizontalement, le plusfacile est d’appuyer sur le manche de l’outil avecles abdominaux.

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ClouerT E C H N I Q U E

On dit de quelqu’un de maladroit qu’il ne sait pas planter unclou! C’est oublier que bien clouer — sans effort et sans taperà côté — s’apprend, et que quelques tours de main de profes-sionnels peuvent y aider.

Clouer nécessite un marteauet des clous, qu’on appelleaussi des pointes de menui-sier. Un marteau est consti-tué d’une tête en acier avecune “frappe” (la partie plate)et une “panne” (la partie enforme de bec). Utiliser unmarteau en bon état, avecune tête propre, de préférenceun marteau de menuisierdont la frappe est bien plate. Utiliser des clous de forme,de longueur et de diamètreadaptés au travail à effectuer.Il existe une trentaine dedimensions de pointes à têteplate : de 12 à 180 mm delongueur et de 0,8 à 6,5 mmde diamètre.

De gauche à droite :Pointe plate courante en acier.Pointe plate en acier zingué(elle ne rouille pas). Pointe plate à tête large en acier galvanisé, utilisée en toiture. Pointe plate large en cuivreinoxydable, plus décorative.Pointe “tête homme”, que l’onappelle aussi pointe sans tête,plus discrète que la tête plate.Pointe tête ronde en laiton,pour de petits assemblages àclous apparents. Pointe torsadée à tête plate,pour une plus grande résistance à l’arrachement.

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1. Tenir le marteau par le boutdu manche, à pleine main, afin de bien utiliser le bras de levier formé par le mancheet la tête du marteau.

2. Amorcer le clouage entenant le clou entre le pouceet l’index, sa tête bien dégagée et en frappantquelques petits coups de marteau pour que sa pointepénètre dans le bois.

3. Le mouvement du clouageest un mouvement ample quifait appel à l’avant-bras et au poignet. Au départ, leverl’avant-bras, le poignet légèrement cassé vers l’arrière.

4. En descendant, déplierl’avant-bras et redresser le poignet.

5. En arrivant sur la tête du clou, casser le poignet vers l’avant et frapper à platsur le clou.

6. Pour enfoncer un petit clou,on peut utiliser la panne pointue du marteau, mais il est plus facile d’enfoncer la pointe dans

un morceau de papier.Maintenir la pointe avec le papier et, une fois qu’elleest un peu enfoncée, tirer sur le papier qui se déchire.

7. Pour que le clouage nerisque pas de s’arracher,clouer les pointes en biais,alternativement dans un senset dans l’autre.

8. Quand on doit planter plusieurs clous dans un morceau de bois massif,les décaler afin de ne pas les planter dans le même fildu bois, ce qui pourrait provoquer un éclatement.

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9. Pour éviter que le bois n’éclate lorsque l’on plante de gros clous, “moucher”(écraser) la pointe du clou dequelques petits coups de mar-teau. On dit aussi “épointer”.

10. Dans du bois dur, en particulier le chêne, réaliserun prétrou avec une pointe carrée (sorte de poinçon dont la pointe a une formepyramidale).

11. Enfoncer la tête des pointes “tête homme”sous la surface du bois avecun chasse-clou. Le cloudevient presque invisible. On peut ensuite boucher le petit trou apparent avec de la pâte à bois.

12. La technique du “cloucaché” permet de réaliser desclouages invisibles, mais elleest assez délicate à réussir.Soulever un gros copeau avecle ciseau à bois sans le détacher, planter le clousous le copeau et refixer ce dernier à la colle à bois.

13. Pour enfoncer des clous à charpente de grande taille,utiliser un marteau de charpentier, plus lourd.

14. S’il arrive qu’un clou soitmal planté ou tordu, l’arracheravec des tenailles en faisantlevier. Afin d’éviter de marquerle bois avec les tenailles,intercaler un bout de cartonou un morceau de contreplaqué mince.

Conseils

• Si la tête du marteauglisse sur le clou, frotter la “frappe” de l’outil sur un morceau de toileémeri.• Ne jamais utiliserun marteau dont la tête bouge dans le manche, c’est à la fois inefficace et dangereux.

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VisserL’assemblage par vis est choisi, en principe, lorsque l’on veutpermettre le démontage. Cette technique donne de plus une forterésistance. Elle est aussi utilisée dans les assemblages de métauxet en mécanique.Traditionnellement, en menuiserie, on utilise la vis à bois qui estfiletée sur 50 à 60 % de sa longueur, et dont la tête est fenduepour être posée avec un tournevis à tête plate. Le développementdes panneaux de particules et l’apparition des visseuses élec-triques ont entraîné la fabrication de vis spéciales pour “agglo”,filetées sur toute leur longueur et avec une tête à empreinte encroix “Pozidriv” (PZ).

Les tournevis Pour poser les vis, on utilisede plus en plus la visseuse-dévisseuse électrique ou laperceuse avec variateur élec-tronique et marche arrière,qui assure la même fonction.Il reste néanmoins indispen-sable de disposer de tourne-vis à main, à lame plate, etdes tournevis Pozidriv. Pour les tournevis plats,l’épaisseur et la largeur dela lame doivent correspondreà celles de la fente de latête de vis. On utilise cou-ramment 5 tournevis à lamede 0,4 mm x 2,5 mm ;0,6 mm x 3,5 mm; 0,8 mm x

4 mm ; 1 mm x 5,5 mm et1,2 mm x 8 mm.Pour les tournevis Pozidriv,on utilise couramment lesnuméros PZ 0, PZ 1 et PZ 2. Le tournevis à emboutsinterchangeables est pluspratique.De la même façon, on doitdisposer d’une collectiond’embouts de vissage à fixerdirectement sur le mandrinde la visseuse ou de la per-ceuse, ou à placer dans unporte-embout qui peut êtremagnétique, ce qui est pra-tique pour tenir les vis enacier.

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Les vis à boisLes vis à bois présentent dif-férentes caractéristiques :• La forme de leur tête : latête plate se visse jusqu’àaffleurer la surface du bois, latête fraisée bombée s’utiliseavec une rondelle cuvetteou sur des pièces fraisées,la tête ronde permet unmeilleur serrage et s’utilisepour fixer une pièce métal-lique sur du bois…• L’empreinte de vissage :fendue, cruciforme Pozidriv(PZ) ou Torx (TX).• La matière : acier zingué,acier zingué noir, acier zinguébichromaté et acier phos-phaté (qui évite la rouille),laiton inoxydable et décoratif(moins résistant que l’acier),inox pour les utilisations àl’extérieur…• Leur longueur et leur dia-mètre : ces deux caractéris-tiques sont liées. Plus une visest longue, plus son diamètreest important. Ainsi, une visde 2 mm de diamètre nepeut pas avoir une longueursupérieure à 20 mm, et unevis de 140 mm de longueurn’existe qu’en diamètre 6 mm.Cependant, on trouve lesmêmes longueurs en diffé-rents diamètres.

De gauche à droite :• Vis à bois à tête fraisée,plate, fendue, acier zingué. C’est la vis traditionnelle du menuisier, à poser avec un tournevis à lame plate dansle bois et dans les chevilles.On la trouve en 68 tailles différentes de 10 à 140 mm. • Vis à bois en laiton.• Vis à bois en inox.• Vis à bois tête fraisée bombée fendue. Elle s’utiliseavec une rondelle cuvette sur bois, dans les chevilles, pour fixer les sanitaires ou les barres de seuil, etc. • Vis fraisée bombée laiton. • Vis fraisée bombée inox.• Vis à bois tête ronde fendueen acier zingué. • Vis tête ronde en acierbruni.• Vis tête ronde laiton. • Vis “agglo” tête fraisée cruciforme PZ, pour visser etfixer dans les panneaux departicules (aggloméré) et les autres types de panneaux,dans le bois, dans les plastiqueset dans les chevilles. Elle aune meilleure résistance à l’arrachement et son filetagejusqu’à la tête est idéal pourles panneaux d’agglo.• Vis agglo tête ronde cruciforme PZ.• Vis agglo tête fraisée étoileTX. Empreinte permettant vissage et dévissage “forcé”.• Vis FX empreinte cruciformePZ. Une nouvelle générationde vis à bois et panneaux avecune meilleure pénétration, une tête renforcée, des cranssous la tête, un filetage coupant, une pointe plus fine.

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1. Choisir la longueur de la visen fonction de l’assemblage.

2. Pour faciliter la mise en place de la vis, percer un prétrou à la pointe carrée(sorte de poinçon dont la têtea une forme pyramidale).

3. Dans des bois durs, percerun prétrou de quelques millimètres de profondeur etde section plus petite que lavis, à la perceuse avec unforet à bois...

4. … ou avec une fraisemanuelle.

5. La tête fraisée doit affleurer la surface du bois.Réaliser une petite cuvetteavec une fraise montée sur la perceuse.

6. Un petit accessoire rotatif,le “perfo-bois”, réalise en même temps l’avant-trou et le fraisage.

7. Pour visser facilement sans endommager la tête de la vis, utiliser toujours un tournevis dont la tête correspond à celle de la vis à poser.

8. Les vis agglo ont une têtecruciforme Pozidriv. Si votretournevis tient mal dans l’empreinte de la vis, soit il n’est pas à la bonne taille,soit il s’agit d’un tournevisPhilips (PH).

9. Bien que les visseusessoient souvent vendues avecdes embouts plats, il est difficile de serrer des vis fendues à la machine. La réserver aux vis cruciformes. Avant d’utiliser la visseuse, régler son couple (la puissance de vissage) pour qu’elle enfonce la vis à la profondeur souhaitée.

10. Si la visseuse n’a pasassez de couple, lorsqu’elle cesse de visser, la tête de vis dépasse.

11. Si, en revanche, il y a trop de couple, la tête de viss’enfonce dans le bois.

12. En charpente, on utiliseaussi des tire-fond, qui sontdes vis à tête carrée à poseravec une clef.

13. Pour poser une petite visen acier dans un endroit d’accès difficile, utiliser untournevis à embout aimanté.

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Coller le boisT E C H N I Q U E

Le collage est une technique d’assemblage du bois utiliséeaussi bien en menuiserie qu’en ébénisterie, soit seule, soit enassociation avec une autre technique d’assemblage : clouage outourillonnage (Voir page 204). Il est aussi utilisé pour la réparationd’objets en bois. Selon les cas (menuiserie intérieure, menuiserieextérieure, stratifié…), on utilise des colles différentes.

Colle à boisvinyliqueColle à bois utilisée pourtous les collages “intérieurs”,à l’abri de l’humidité, desintempéries et des variationsbrusques de température. Decouleur blanche, elle devientincolore une fois sèche.Elle est présentée en pot, enflacon de type “biberon”, ouen tube. On peut choisirentre la colle “standard” etla colle “rapide”.

Colles à bois pourextérieurLes colles à bois pour me-nuiseries extérieures sontconçues pour résister à l’hu-midité, aux intempéries etaux écarts de température.Elles sont principalement dedeux types :• Colle “marine” à deux com-posants, à mélanger avantemploi. Elle est destinée àl’assemblage des bois sou-mis à l’humidité et résiste àl’immersion dans l’eau douceou l’eau de mer.• Colle polyuréthane mono-composant. Elle adhère mêmesur du bois humide etpermet l’assemblage du boisavec d’autres matériaux :polystyrène, mousse isolante,

tissu de verre, brique,béton…Ces colles étant colorées, ilest indispensable d’éliminerles débords de colle avantséchage.

Colle néoprèneLa colle néoprène est àdouble encollage et elleadhère par contact : lorsque

Préparation1. Raboter ou poncer les surfaces de bois à collercar elles doivent être lisses et planes.

2. Elles doivent aussi êtrepropres : dépoussiérer à la brosse ou au pinceau.

3. Dégraisser les bois gras avec un chiffon mouillé de trichloréthylène ou de dégraissant.

les deux surfaces encolléessont posées l’une contrel’autre, le collage est instan-tané et définitif.Elle est destinée au collagede matériaux minces sur bois(stratifié, bois en feuilles,panneaux, liège…). Elle estvendue en deux versions :liquide ou gel. La seconde, necoulant pas, est plutôt desti-née aux surfaces verticales.

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Techniques de collage1. Étaler la colle en couchefine et régulière.

2. Mettre en contact les surfaces encollées.

3. Serrer l’assemblage à l’aide de serre-joints. Descales assurent le maintien des pièces assemblées et les protègent des marques de serre-joints.

4. Pour assembler ou réparerune menuiserie extérieure, utiliser de la colle à bois pourextérieur.

5. Pour les réparations, choisir de préférence la colle“rapide”. Encoller les deuxparties à assembler.

6. Assembler et serrer. Ici, on utilise la technique du “tourniquet”, réalisée avec de la ficelle et une baguette de bois.

SERRAGEAvec les colles à bois, les assemblages collésdoivent être maintenusserrés jusqu’au séchagecomplet de la colle, à l’aide de serre-joints, de presses, de sangles…

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Placage1. Encoller l’une des surfacesà la colle néoprène à l’aided’une spatule dentée.

2. Encoller l’autre surface de la même façon. Attendre le séchage de la colle.

3. Positionner les deux panneaux l’un sur l’autre, en intercalant des bandes de carton ou de contreplaquémince.

4. En veillant à ne pas déplacer les panneaux, enlever les bandes intercalaires une par une et presser pour assurer le collage.

5. Maroufler toute la surfaceavec un maillet et une cale de bois. Conseils

• Lire le mode d’emploi de la colleavant son utilisation et le respecter scrupuleusement. • Encoller les surfacesà assembler en déposant une couchefine et régulière. Unexcès de colle retardele séchage et réduit larésistance du collage.• Pour éviter de marquer le bois avecles serre-joints, interposer, entre leserre-joint et le bois,des cales de bois. Unefeuille de papier ciréplacée entre les caleset l’assemblage éviteque les cales ne soientelles aussi collées.

CONDITIONS DE TEMPÉRATUREET D’HUMIDITÉLa température ambianteet le taux d’humiditéjouent un rôle essentieldans la qualité du collageet la rapidité de prise de la colle. • Plus la température estélevée, plus la colle prendvite. La température idéale se situe entre 15 et 25 °C.• Une humidité ambianteimportante retarde leséchage de la colle.• Laisser quelques heuresla colle et le bois à collerdans le local où doit êtreeffectué le collage.

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Une boîte à outils gigogne

Une boîte à outils qui est constituée de trois boîtes gigognes, unegrande, une moyenne et une petite, avec une seule poignée sur lagrande boîte. Les deux autres s’accrochent sur la plus grande pourpermettre le transport des trois boîtes en même temps.

MATÉRIAUX • Contreplaqué de 10 mmd’épaisseur.- Joues de la grande boîte :2 morceaux de 400 x 250 mm.- Fond de la grande boîte :620 x 250 mm.- Joues de la boîte moyenne : 2 morceaux de 290 x 180 mm.- Fond de la boîtemoyenne : 595 x 180 mm.- Joues de la petite boîte : 2 morceaux de 180 x 113 mm.- Fond de la petite boîte :570 x 113 mm.• Contreplaqué de 5 mmd’épaisseur.- Côtés de la grandeboîte : 2 morceaux de 640 x 70 mm.- Côtés de la boîtemoyenne : 2 morceaux de 615 x 70 mm.- Côtés de la petite boîte : 2 morceaux de 590 x 70 mm.• Deux tasseaux de 240 x 40 x 40 mm.• Barre ronde de ø 20 mm :640 mm.• Pointes de 35 mm delongueur.• Colle à bois.

OUTILLAGE• Règle, crayon et compaspour le schéma.• Scie circulaire (éventuellement).• Scie sauteuse.• Perceuse avec une mèche de ø 20 mm • Marteau.• Équerre.

Cette réalisation en contre-plaqué multiplis fait appel àdes techniques simples :sciage à la scie circulaire (Voirpage 166) et à la scie sauteuse(Voir page 169), perçage (Voirpage 187), clouage (Voir page190) et collage. La grandeboîte a une longueur de620 mm, pour que l’on puisse

y ranger les scies égoïnes. Lalargeur totale de 260 mm per-met un transport facile.Les fonds et les côtéspeuvent être achetés décou-pés aux mesures. Sinon,acheter une surface suffi-sante de contreplaqué pourréaliser les découpes à lascie circulaire.

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1. Tracer les joues de chaqueboîte en utilisant les gabaritsen papier.

2. Clouer, sans enfoncer complètement les pointes, les deux morceaux de contreplaqué sur lesquels sont tracées les joues de la même boîte.

3. Scier les deux jouesensemble à la scie sauteuse.

4. Planter partiellement lespointes de 35 mm de long à 5 mm du bord inférieur dechaque joue.

5. Encoller le côté non pointéavec de la colle à bois.

6. Coller et clouer chaque jouesur le fond.

7. Encoller et clouer de la même façon les côtés sur le fond.

L’étape la plus importante estcelle du croquis à la tailleréelle. Préparer ensuite lesgabarits des joues de chaqueboîte ; d’abord, celui de lagrande boîte : le reporter surles morceaux de contreplaquéde 400 x 250 mm. Découperensuite la boîte intermédiaire,puis la petite boîte.

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(mesures en mm)

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8. En vérifiant la perpendicularité, clouer les côtés sur les joues.

9. Enfiler la barre ronde dans les trous préalablement percés dans les joues de la grande boîte, et poncer tous les chants.

10. Coller des tasseaux dansles angles entre le fond et lesjoues de la grande boîte afinde renforcer sa résistance.

11. Les boîtes, moyenne et petite, s’accrochent sur la poignée comme des balançoires.

12. Trois boîtes en une : plus de place pour un faibleencombrement.

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Une étagère à épices

On peut acheter une étagère à épices au rayon boissellerie desmagasins, ou en fabriquer une sur mesure pour ranger etprésenter des pots d’épices et d’herbes aromatiques de taillesdifférentes.

MATÉRIAUX • Une tablette de pin lamellé-collé de 2 m x 40 cm en 19 mmd’épaisseur.- Fond : 560 x 485 mm.- Joues : 2 fois 500 x 150 mm.- Tablettes : 2 fois 70 x 560 mm, 1 fois 120 x 560 mm.• 3 barres rondes de 620 mm de ø 14 mm.• Vis laiton 4 x 35.• Colle à bois.

OUTILLAGE• Crayon, équerre.• Scie sauteuse.• Perceuse avec des mèches de ø 14 et ø 4.• Tournevis.

Réaliser un croquis de la joueà la taille réelle. Tracer lestrous de passage des barresrondes, les emplacements des tablettes et ceux des vis.

1. Découper le croquis pour l’utiliser comme gabarit de traçage.

Des matériaux courants (etbon marché) et des tech-niques très simples sont uti-lisées pour cette fabrication :sciage à la scie sauteuse (Voirpage 169), perçage (Voirpage 187), vissage (Voirpage 193) et collage. L’assemblage est réalisé avecdes vis apparentes en laiton,alignées à la fois verticale-ment et horizontalement (surl’axe des tablettes). Lesjoues sont vissées contre leschants du fond et sur lesbouts des tablettes horizon-tales. Les barres rondesdépassent de 1 cm de chaquecôté des joues.

(mesures en mm)

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2. Tracer les joues sur la planche.

3. Les découper à la scie sauteuse.

4. Avec le gabarit, marquer, sur les deux joues, tous les points de perçage pour les barres rondes et pour les vis d’assemblage.

5. Percer les trous de passagedes barres rondes…

6. … et ceux des vis.

7. Découper les tablettes et le fond. Poncer tous les chants en arrondissant le chant avant des tablettes.

8. Tracer, sur les joues, lesemplacements des tablettespour faciliter le montage.

9. Visser les joues sur les côtés du fond.

10. Positionner chaque tablette selon le tracé.

11. Les visser avec les vis laiton.

12. Enfiler les barres rondes.Les maintenir en place avecun peu de colle.

13. Appliquer la finition. Ici, un vernis teintant qui protègele bois des salissures.

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Assembler par tourillonsT E C H N I Q U E

Dès que l’on aborde les tra-vaux de menuiserie et quel’on veut réaliser un range-ment ou un petit meuble, sepose le problème d’assem-bler de façon invisible etsolide des morceaux de boisou de panneaux dérivés dubois, en particulier le contre-plaqué ou le latté. La tech-nique du tourillonnage estalors la plus simple et cellequi nécessite le moinsd’outillage.

Le tourillonnage permet d’assembler des pièces debois en L ou en T en utilisantde petits cylindres, les tou-rillons, enfoncés et collésdans des trous percés dansles pièces à assembler.

TourillonsLes tourillons sont en boisdur et cannelés pour assurerune meilleure tenue et rendrele collage plus efficace.Ils sont proposés en troisdiamètres : 6 mm, 8 mm et10 mm. Le nombre de tourillonsdépend de la résistance sou-haitée pour l’assemblage. Enprincipe, prévoir au moinsun tourillon tous les 10 cm,avec un minimum de deuxpour les pièces de largeurinférieure à 10 cm.

TraçageUn tourillonnage correctnécessite un traçage précisdes points de perçage.Utiliser un crayon bien taillé,

un mètre ou un réglet et uneéquerre. Un guide de perçagespécial (ou guide de touril-lonnage) simplifie le traçageet facilite la réalisation.

Perçage Pour que l’assemblage soitrésistant, le tourillon doitêtre enfoncé dans chaquepièce de bois d’au moinsune fois et demie son dia-mètre, plus 1 mm : 10 mmpour un tourillon de 6 ; 13 mmpour un tourillon de 8 et16 mm pour un tourillon de10. Si cette profondeur estimpossible (la planche étanttrop mince), on multiplie lenombre de tourillons.Percer de préférence avecune mèche équipée d’unebague de profondeur ou enutilisant la butée de perçagede la perceuse.

QUEL DIAMÈTRE DETOURILLON?Le diamètre des tourillonsest défini par l’épaisseurdes planches ou des panneaux à assembler, il ne doit jamais dépasserla moitié de cette épaisseur. Les tourillonsde 6 mm de diamètre sont utilisés pour lesplanches de 12 à 15 mm d’épaisseur, les tourillonsde 8 mm pour les planches de 16 à 19 mm, et les tourillons de 10 mm pour les épaisseurs supérieures.

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1. Reporter, à l’endroit de l’assemblage, l’épaisseurd’une des pièces à assemblersur l’autre pièce, en vérifiantl’équerrage.

2. Tracer les points de perçage sur l’une des pièces,à l’axe de l’épaisseur de l’autre pièce.

3. Enfoncer partiellement une pointe sur chaque tracé.

4. Couper la pointe à la pince, à 5 mm de la surface du bois.

5. Positionner la deuxièmepièce de bois avec précisionsur les pointes coupées etdonner un coup de maillet.

6. Après avoir séparé les pièces de bois, arracheravec précaution les pointes avec des tenailles.

7. Positionner et serrer la bague de profondeur sur la mèche à bois, en fonction de la profondeur de perçagecalculée.

8. Percer les trous aux emplacements marqués parles pointes, sur les deuxpièces de bois.

9. Encoller légèrement les trous des deux piècesavec de la colle à bois.

10. Enfoncer les tourillonsdans l’une des deux pièces de bois.

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Conseils

• Pour les perçages,utiliser uniquementdes mèches à boishélicoïdales avecpointe de centrage.• Veiller à percer bienverticalement les deuxpièces à assembler,sinon le tourillon s’enfonce de travers et l’assemblage estimpossible.• Le guide réglable est conçu pour lesépaisseurs courantesde panneaux. Si on l’utilise avec des planches, elles doivent avoir l’épaisseur de ceux-ci.

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11. Emboîter la seconde piècede bois sur les tourillons etl’enfoncer au maillet.

12. Au lieu de pointes, onpeut utiliser des centreurs.Percer les trous dans l’unedes pièces et y placer les centreurs pour repérer lestrous dans la seconde pièce.

13. Autre technique : le guidede perçage pour tourillons. Cemodèle permet de percer deuxpanneaux à assembler en T. Le régler à l’épaisseur du panneau.

14. Le fixer sur les deux panneaux accolés. Percer l’undes panneaux verticalement,dans le trou du guide au diamètre des tourillons…

15. … et le second, horizontalement, dans l’autretrou du guide.

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Rangement mural

L’assemblage par tourillons permet, en particulier, de réaliserdes ensembles de rangement. Celui présenté ici est destiné à unecuisine “américaine”, mais on peut imaginer, sur le même modèle,une bibliothèque, un rangement dans une chambre d’enfant, etc.

Le rangement est réalisé avecdes tablettes de pin lamellé-collé de 30 cm de largeur.D’autres matériaux peuventêtre utilisés avec les mêmestechniques d’assemblage : - Tablettes mélaminées avecchants mélaminés. Il n’y auraaucune finition à appliquer,excepté la pose du chant surles arrondis.- Contreplaqué. Les chantsseront enduits et l’ensemblesera peint.- Contreplaqué replaqué. Onposera des chants thermo-collants dans le même tonque celui du placage.

Ce rangement a été conçu surune trame de 30 cm. Le nombre de cases et leursdimensions peuvent êtreadaptés aux besoins de cha-cun. Éviter cependant desportées supérieures à 50 cm.

Plan dimensionnel et ordre de montage des éléments(mesures en cm).

MATÉRIAUX •Tablette de pin lamellé-collé de 30 cm de largueur :- 3 traverses de 126 cm.- 1 traverse de 96 cm.- 7 montants de 30 cm.- 1 montant de 98 cm.• Colle à bois.• Tourillons de ø 8 mm.

OUTILLAGE• Équerre.• Crayon.• Scie sauteuse.• Ponceuse vibrante.• Perceuse avec mèche à bois de ø 82. • Centreurs à tourillonner.• Maillet en bois.• Serre-joints.

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1. Tracer sur chaque traverseles emplacements des montants.

2. Tracer, avec un grand compas ou un tasseau traversé par deux clous, les arrondis des étagères extérieures.

3. Découper les arrondis à la scie sauteuse.

4. Abattre les arêtes de tous les éléments.

5. Percer les trous de tourillonnage dans les traverses, sur les deux tiers de leur épaisseur.

6. Avec des centreurs, marquer les points de perçagedes montants.

7. Percer les montants à la profondeur calculée.

8. Encoller les zones d’assemblage et les trous des tourillons.

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9. Enfiler les tourillons dansles montants et emboîter le tout dans les traverses.

10. Utiliser un maillet en boispour “serrer” l’assemblage.

11. Monter successivementles montants et les traverses.

12. Le dernier montant estpositionné à l’extérieur del’ensemble afin de renforcer la résistance.

13. Appliquer un revêtementde finition. Ici, une lasure de couleur blanche.

14. Après séchage, poncerlégèrement avec un abrasiffin.

15. Dépoussiérer à la brossedouce.

16. Appliquer une secondecouche de lasure. Laissersécher.

17. L’étagère est fixée entredeux tasseaux chevillés au mur avec des chevillesadaptées à la qualité du mur.

18. Fixer l’étagère en vissantpar-dessous et par-dessus. Choisir des vis d’une longueurlégèrement inférieure àl’épaisseur du tasseau pluscelle des planches.

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Assembler avec des “lamellos”

T E C H N I Q U E

La rainureuse à lamelles est une machine électroportative très utilisée par les professionnels de l’aménagement et du meuble. Elle est conçue pour réaliser avec précisiondes rainures en forme d’arcs de cercle, dans lesquellessont insérées des lamelles ovales — les “lamellos” — quiassurent l’assemblage de deux pièces de bois ou dedeux panneaux.D’utilisation facile, cette machine met à la portéede tous la réalisation d’assemblages à la foisrésistants et invisibles, comme avec la technique du tourillonnage.

Les lamellos sont des lamellesde bois comprimé, d’une grande dureté et d’une trèsforte résistance. Il existe troistailles, avec un marquage 0,10 ou 20.

La rainureuse à lamelles estune machine simple qui a une structure semblable àcelle d’une petite meuleuse.Elle est équipée d’une lame au carbure et d’un système de guide réglable à ressorts de rappel.

• type 0 : 50 mm x 15 mm (réglage de la rainureuse sur 0)

• type 10 : 55 mm x 20 mm (réglage sur 10)

• type 20 : 60 mm x 24 mm (réglage sur 20)

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1. Tracer sur la pièce Al’épaisseur de la pièce B. Ici, on utilise deux planches de sapin.

2. Positionner la pièce B àplat sur la pièce A, le long dutracé d’épaisseur. Maintenirpar des serre-joints. Tracer surles deux pièces à assemblerl’emplacement de l’axe dulamello.

3. Régler la profondeur de rainurage. La machine estéquipée de trois préréglages correspondant aux troismodèles de lamellos.

4. Rainurer la pièce A, à plat,en mettant face à face votretracé et le trait d’axe de la machine.

5. Rainurer la pièce B, la machine étant verticale etle trait d’axe de la machinetoujours en face du tracé.

6. On obtient des rainuressemi-circulaires.

7. Encoller les rainures avec le flacon spécial venduavec la machine.

8. Placer un lamello dans chaque rainure de l’une des pièces.

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9. Emboîter l’autre pièce sur le lamello.

10. Utiliser le guide pour définir la hauteur des rainuressur des pièces épaisses.

11. Le même guide, fixé sur son autre face, permet de réaliser des entailles dans des pièces coupées en onglet à 45°.

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Exemples d’assemblages

▲ Assemblage d’angle.

▲ Assemblage d’onglets.

▲ Assemblage en T.▲ Assemblage à plat.

▲ Assemblage de poutre en L.

▲ Autre assemblage de poutre en L.

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Fabriquer une table basse

Voici une table basse conçue pour ranger les revues et facile àdéplacer grâce à des roulettes multidirectionnelles. Ses dimen-sions ont été calculées pour le rangement des revues et pour unehauteur finie de 45 cm. Elle est fabriquée avec de la tablette de pinlamellé-collé de 19 mm d’épaisseur et de 40 cm de largeur. Seséléments sont assemblés par des “lamellos” (Voir pages précédentes).

Le plateau supérieur et leplateau inférieur sont consti-tués de deux morceauxassemblés et leurs anglessont arrondis. Les deux plateaux sont réunis par unmontant en croix, assemblé à mi-bois, et par quatre mon-tants extérieurs. Le plateausupérieur est assemblé pardes “lamellos” aux montants,eux-mêmes assemblés entreeux selon le même système.Le plateau inférieur est fixésur les montants par des vis.On peut aussi assembler lesdifférents éléments de cettetable par tourillonnage (Voirpage 204).

MATÉRIAUX ETACCESSOIRES• Plateau supérieur : 800 x 800 mm.• Plateau inférieur : 740 x 740 mm.• Montants en croix : 2 fois 350 x 700 mm.• Montants extérieurs : 4 fois 350 x 360 mm.• “Lamellos”.• Vis “agglo” 4 x 60 mm.• Vis “agglo” 2 x 16 mm.• 4 roulettes.

OUTILLAGE• Règle, équerre, crayonet compas.• Scie sauteuse.• Ciseau à bois.• Rainureuse à lamelles.• Visseuse ou tournevisPozidriv.

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(mesures en mm)

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FABRIQUER LES PLATEAUX

ENTAILLER LES MONTANTS CENTRAUX

1. Positionner les deux morceaux du plateau bien alignés.

2. Tracer tous les 15 cm les axes des lamellos.

3. Exécuter les entailles dans les deux pièces.

4. Encoller, poser les lamelloset assembler les deux éléments.

5. Serrer l’assemblage :quatre tasseaux et quatreserre-joints maintiennent les deux pièces à plat, et unesangle assure leur serrage.

6. Après un temps de séchage, poncer le joint à la ponceuse vibrante.

1. Les deux montants ducentre sont assemblés encroix à mi-bois (Voirpage 240). Tracer l’axe de chaque montant.

2. Tracer, sur chaque montant, une entaille à mi-bois de l’épaisseur du montant, et d’une longueurégale à la moitié de la hauteur du montant.

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PRÉPARERLES PLATEAUX ET LES MONTANTS

3. Scier les deux joues del’entaille à la scie sauteuse.

4. Dégager le fond de l’entaille au ciseau à bois.

5. Poncer à la lime électriqueou à la râpe fine.

6. Emboîter les deux éléments.

1. Tracer les deux axes dechaque plateau.

2. Sous le plateau supérieur,tracer tous les 15 cm les axes des lamellos servantà assembler le montant en croix.

3. Positionner le double montant central sur les axeset tracer ses bords.

4. Remonter, à l’équerre, les axes de lamellos sur les faces des montants.

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5. Tracer les emplacementsdes montants extérieurs, puisles axes des lamellos.

6. Remonter les axes des lamellos sur ces montantsextérieurs.

7. Tracer les axes deslamellos servant à fixer lesmontants extérieurs sur les montants en croix.

8. Sur le plateau inférieur, tracer les emplacements des vis (trois par montant).

9. Percer des trous de 4 mmde diamètre.

10. Tracer, au compas, les arrondis des quatre anglesde chaque plateau.

11. Les découper à la sciesauteuse.

12. Exécuter toutes les entailles des lamellos : 16 sur le plateau supérieur…

13. ... 16 sur le montant en croix et 4 sur chacun des montants soit, au total,48 entailles.

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RÉALISER LE MONTAGE

1. Encoller et placerles lamellos sur le plateausupérieur, puis enfiler le montant en croix.

2. Emboîter à fond avec le maillet.

3. Encoller et poser les lamellos sur chaque montantextérieur, et les assembleravec le plateau et le montanten croix.

4. Frapper au maillet pourassurer l’emboîtement.

5. Visser le plateau inférieursur les montants avec des vis “agglo” de 60 mm de longueur.

6. Tracer l’emplacement des roulettes.

7. Visser les roulettes avecdes vis de 16 mm de longueur.

8. Poncer les arêtes.

9. La table est prête à recevoir une finition.

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Poser des chantsT E C H N I Q U E

Les panneaux dérivés dubois — contreplaqué ouaggloméré — ont un grosdéfaut : leurs chants ne sontni assez beaux pour être lais-sés en l’état, ni suffisammentlisses pour être peints direc-tement. Il est nécessaire de les rebou-cher ou de les revêtir avecune bande de chant adaptée.

Préparation1. Poncer bien à plat le chantà recouvrir avec une cale àponcer et un abrasif fin. Veillerà ne pas arrondir le chant.

2. Dépoussiérer très soigneusement.

Chant thermocollantC’est la bande de chant traditionnelle. Elle existeen bois véritable ou en plastique, de couleur bois oude couleur assortie aux tonsdes panneaux mélaminés.

1. Couper un peu plus que la longueur nécessaire avecdes ciseaux.

2. Positionner le chant, à fleur du bord du panneau qui sera apparent.

3. Appliquer le chant avec un fer à repasser, réglé surlaine. Avancer lentement et régulièrement. La chaleur fait fondre la colle qui durcit au fur et à mesure de la progression.

4. Si la bande de chant ne colle pas bien, chauffer ànouveau en appuyant avec lefer à repasser.

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Chant autocollantCe chant a une face adhésiveprotégée par un film plastique.Le chant à revêtir doit êtreparfaitement plan et propre,sans poussière ni trace grasse. Au besoin, dégraisserau trichloréthylène.

3. À l’outil spécial. Cet outilest équipé de deux lames, pour araser en même tempsles deux côtés, si la bande de chant n’a pas été posée à fleur de l’une des faces du panneau.

4. Au rabot. Donner très peu de fer au rabot (si c’est un rabot à lames interchangeables, choisir une lame à araser). Tenir le rabot en biais, vers le bas, et le pousser régulièrement.

5. Dans tous les cas, finir par un ponçage fin à la cale àponcer.

6. Soigner les angles en ponçant avec délicatesse enpartant de l’extérieur.

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1. Poser le chant en décollant,au fur et à mesure, le filmprotecteur.

2. Maroufler en appuyant régulièrement. On utilise ici une cale à poncer sans abrasif.

ArasementLe chant thermocollant ouadhésif est souvent un peuplus large que le chant dupanneau ; il faut l’araser, c’est-à-dire éliminer la partie débor-dant de l’épaisseur du pan-neau. Plusieurs outils sont uti-lisables : le ciseau à bois, lecouteau à araser, le rabot ouencore la défonceuse équipéed’une fraise à affleurer (Voirpage 226, photo 13).

1. Au ciseau. Poser le ciseaubien à plat sur le panneau,biseau vers le haut, et le pousser délicatement en biais.

2. Au couteau à araser.Appuyer le couteau sur le panneau et contre le chant, et le tirer vers soi sans cesserd’appuyer.

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Bordure plastiqueLa bordure, en ton bois ou en coloris vifs, s’emboîte surle chant dont elle débordelégèrement. On l’utilise plutôt pour des étagères derangement ou pour des décorsde chambres d’enfant.

1. Déposer sur le chant et à l’intérieur de la bordure une mince couche de collenéoprène.

2. Après séchage de la colle,emboîter la bordure sur le chant.

3. Maroufler.

Pâte à chantUn chant à peindre peut êtrerebouché avec une pâte à bois ou, mieux, avec une pâte spéciale.

1. Appliquer la pâte à la spatule. Sur l’aggloméré, faire pénétrer la pâte pourboucher tous les trous.

2. Lisser et laisser sécher.Poncer avec un abrasif fin, puis dépoussiérer.

3. Avec une pâte blanche,les chants de panneaux méla-minés ne nécessitent pas demise en peinture.

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T E C H N I Q U E

Scier à la scie à rubanLa scie à ruban a longtempsété la principale machinedes ateliers de menuiserie etd’ébénisterie. Cette machineimposante permettait de réa-liser la plupart des débitsdans le bois massif. Dans lesscieries, on découpait autre-fois les arbres en planchesavec une scie à ruban encoreplus volumineuse. La scie àruban existe toujours, mêmesi d’autres machines tendentà la remplacer.

L’amateur peut acheter unepetite scie à ruban plutôtdestinée à des découpesprécises et pour “chantour-ner” (réaliser des découpessinueuses), y compris dansdes pièces de bois de plusieurs centimètres d’épais-seur. La scie à ruban resteune machine d’atelier quidoit être à poste fixe.

La lame de la scie est entraînée et guidée par trois poulies de grand diamètre. Celle du haut est réglable sur son axe pour guider la lame et… … en hauteur, pour la tendre.

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1. Régler la hauteur de coupe10 à 15 mm au-dessus de la pièce de bois en déplaçantle guide de lame.

2. Mettre la scie en marche et pousser lentement la piècede bois vers la lame.

3. Tenir la pièce de part etd’autre de la ligne de coupe.Progresser régulièrement,sans à-coups et sans forcer.

4. Utiliser le guide parallèlepour les coupes en long, parallèles au bord de la pièce.

5. Utiliser le guide d’anglepour les coupes en travers de 45° à 90°.

6. Pour pousser une pièceétroite sans risquer de se blesser les mains, utiliser un morceau de tasseau entaillé en V.

7. Orienter le plateau de 0 à 45° pour exécuter les coupes en biais dansl’épaisseur.

8. Pour réaliser une coupesinueuse avancer très lentement en suivant bien le tracé.

9. La réalisation d’une entailleen fourche se fait en plusieurs étapes. Scier les deux joues, puis scier une diagonale d’un angle del’entaille à l’angle opposé.

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10. Scier ensuite en travers,d’une joue à l’autre.

11. Pour terminer, aplanir lefond par de petites coupessuccessives.

Plier la lameOn peut utiliser des lames de différentes largeurs, en particulier une lame pourles coupes droites etune lame étroite pour chantourner. Ranger la lameen la suspendant, à l’abri de l’humidité, après l’avoir déposée et pliée.

1. Pour démonter la lame, desserrer les guides qui lamaintiennent.

2. Prendre la lame avec desgants, la glisser deux foissous le pied.

3. Croiser les deux bouclesau-dessus du pied.

4. Lever le pied, la lame se plie toute seule en troispetits cercles.

Conseils

• La scie à rubancoupe en descendant :scier toujours avec le parement (face apparente) au-dessus.• En changeant delame, vérifier que sesdents sont orientéesvers le bas.• Dépoussiérer le plateau après usage.Enlever d’éventuellestaches de résine avec de l’essence detérébenthine.

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Règles de baseLa défonceuse utilise unoutil coupant qui tourne àtrès grande vitesse, ce quiimpose de respecter desrègles strictes de sécurité. • La pièce à travailler doitêtre solidement fixée, pourne pas bouger ni vibrer.• La machine doit être tenuetrès fermement avec les deuxmains.• L’utilisateur doit avoir uneposition stable qui lui per-mette de suivre facilementdes yeux l’avance de l’outil.• Utiliser uniquement desfraises en bon état, parfaite-ment affûtées.• Ne jamais forcer en pous-sant la machine, mais adop-ter une avance régulière. • Toujours attendre l’arrêtcomplet de la machine avantd’en lâcher les poignées et dela poser.

Travailler à la défonceuseT E C H N I Q U E “ P R O ”

La défonceuse est unemachine électroportative quipermet à l’amateur d’effec-tuer de vrais travaux demenuiserie sans disposerd’une toupie d’atelier. Ellepermet en effet de moulurer,de rainurer, de chanfreiner,ou encore d’affleurer un pla-cage… Quand on s’intéresseà la défonceuse, c’est quel’on a dépassé le stade dusimple bricoleur pour passerà celui de menuisier amateur.On peut alors utiliser le boisautrement qu’en simplestasseaux, encastrer des cré-maillères dans des montantsen bois massif pour fabriquerune bibliothèque, ou appor-ter une touche personnelle àune réalisation… et l’on adécouvert le plaisir du vraitravail du bois ! Une défonceuse est consti-tuée d’un bloc-moteur élec-trique qui entraîne à trèsgrande vitesse (20 à 30000tours par minute) une fraiseserrée dans un mandrin.L’ensemble coulisse vertica-lement, sur un système à

colonnes avec ressort etsemelle d’appui, pour s’en-foncer et pénétrer dans lebois en le défonçant (d’oùson nom). C’est, en quelquesorte, une perceuse qu’ondéplace latéralement aprèsavoir enfoncé la mèche dansle bois.

MatériauxLa défonceuse est destinéeau travail du bois massif,mais on l’utilise aussi pourcertains travaux dans lecontreplaqué, le latté ou lespanneaux stratifiés, essen-tiellement pour rainurer. Onl’emploie dans les panneauxde fibres moyenne densité(MDF ou Médium), qui ontune structure très homogèneet dont on fait courammentdes éléments de meubles.

RéglagesLa défonceuse est assez facileà utiliser dès que l’on saitrégler avec précision lahauteur de coupe de la fraise.

La défonceuse est le porte-outil,c’est la fraise qui fait le moulurage ou la rainure. On choisit entre des fraises deformes très différentes maisaussi de qualités différentes :acier rapide, acier HSS, carburede tungstène… La qualité decoupe et la durée de vie d’unefraise sont liées à son niveau de qualité et à son prix.Quelques exemples de fraises.En haut, de gauche à droite :fraises droites à rainurer de 3,10 et 13 mm, fraise en V, fraises à gorge de 3, 10 et 13 mm. En bas, de gauche àdroite : 2 fraises à quart de rond,fraise à chanfreiner, fraise à doucine, fraise à quart de rond concave, fraise à affleurer.

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Conseils

• Avant de se lancerdans un travail à ladéfonceuse, mieuxvaut se “faire la main”sur des chutes de boisafin d’apprendre àrégler et à manipulerla machine.• Faire également desessais dans des chutesafin de voir le travailfait par la fraise quel’on a choisie.

1. Serrer fortement la fraisedans le mandrin de la défonceuse, celui-ci étantmaintenu en position fixegrâce à un bouton de blocage.

2. Pour régler la profondeur,positionner et serrer la jaugede profondeur en utilisant le réglet millimétré.

3. Un bloc tournant à trois vispermet de prérégler trois profondeurs d’entaillage.

4. Le levier de serrage permetde bloquer la machine en position haute (repos) ouen position basse (travail).

5. Le double interrupteur de sécurité nécessite deuxdoigts pour être actionné.

6. Tenir la machine fermementgrâce à ses poignées et regarder par-dessus poursuivre l’avance de la machine.

7. Poser la semelle bien à plat sur la pièce à travailler,faire démarrer la machine et la pousser lentement et régulièrement.

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SENS DE TRAVAILLa défonceuse s’utilise toujours en poussant. Comme les fraises tournent dans le sens des aiguilles d’une montre, le déplacement de la défonceuse, lorsqu’on moulure une pièce de bois, se fait dans le sens inverse des aiguillesd’une montre lorsqu’on travaille l’extérieur de la pièce, etdans le sens des aiguilles d’une montre lorsqu’on travaille à l’intérieur d’une découpe.

8. L’erreur classique consisteà pousser trop fort la machine,avec des à-coups. Résultat, la fraise brûle le bois et laissedes traces que l’on aperçoitici.

9. La semelle et le guide doivent être en contact parfaitavec la pièce travaillée pourobtenir un moulurage soigné.

10. La défonceuse permet enparticulier de rainurer sur platou sur chant, ici un montantde porte à panneau.

11. Les fraises à moulurer ont,en bout, une partie droite quisert de guide pour suivre la forme de la pièce de bois(ici, un arrondi en chapeau de gendarme).

12. Les différentes fraises permettent de réaliser des décorations originales,comme des rainures parallèlespour une porte de placardsous évier.

13. Utiliser la fraise à affleurerpour affleurer avec précisionun placage ou un stratifié.

14. Un guide-gabarit, vissé à l’intérieur de la semelle, permet de travailler une pièceen suivant les contours d’un gabarit fixé sur celle-ci.

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Entailler au ciseau à bois et au bédane

T E C H N I Q U E P R O

moins net. Chaque fois quec’est possible, on choisira lacoupe longitudinale en filcouché.

Les types d’entaillesIl faut se familiariser avecquelques types d’entailles quipermettent tous les travaux :l’entaille triangulaire (la plussimple), celle à mi-bois (pourles assemblages à mi-bois etles enfourchements), l’entailleau milieu (pour des encastre-ments), l’entaille de paumelleou charnière, la mortaise.

La mortaise est une entailledifficile à réaliser. Dans lapratique, on décide souventde la largeur de la mortaiseen fonction du bédane ; ainsi,on creuse une mortaise de6 ou de 8 mm (qui sont deslargeurs de bédane) plutôtqu’une mortaise de 7 mm.Lorsqu’une mortaise est “tra-versante”, de toute l’épais-seur de la pièce de bois, on lacreuse sur la moitié de saprofondeur, puis on retournela pièce et on creuse l’autredemi-mortaise par l’autreface.

L’entaillage du bois avec lesoutils à main traditionnelsque sont le ciseau à bois oule bédane est l’un des travauxqui demande le plus de soinet d’apprentissage.On réalise une entaille pourpréparer un assemblage, pourencastrer une charnière ouune pièce de quincaillerie…

Les outilsLa condition absolue pourentailler le bois est d’utiliserdes outils parfaitement affû-tés. Il ne faut pas lésiner surla qualité d’un ciseau à bois.Les ciseaux existent en nom-breuses largeurs (4, 6, 8, 10,12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25,30, 35, 40 mm), mais lemenuisier amateur peut secontenter de trois ciseaux :un de 6 ou 8 mm, un de 14 ou15 mm et un de 22 ou 25 mm.Les bédanes sont proposéseux aussi en différentes lar-geurs. On utilise principale-ment ceux de 6 et 8 mm,qui permettent la réalisationde mortaises de leur largeurdans des pièces de bois de 18à 24 mm d’épaisseur.

Les coupesOn distingue plusieurs typesde coupes en fonction del’attaque du biseau du ciseaupar rapport au sens du fil dubois. Ces coupes sont plusou moins faciles à réaliser, etdonnent un résultat plus ou

Ciseaux à bois et bédanes sont les outils d’entaillage du bois : les ciseaux pour lesentailles larges ou de faible profondeur, les bédanes pour les mortaises, qui sont desentailles profondes et étroites.

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Principes1. La pièce de bois à entaillerdoit être fixée sur une surfacestable afin de ne pas bougerlors du travail.

2. Tenir le ciseau à bois à pleine main, à 2 cm du hautdu manche, juste sous la bague. On frappe sur le manche du ciseau avec un maillet en bois.

Types de coupes1. Coupe longitudinale en fil.Le bois est entaillé dans le sens du fil. La coupe estfacile, mais la lame du ciseausuit le fil et ses ondulations.

2. Coupe en fil couché. Le ciseau attaque le fil enbiais “remontant”. On obtient la coupe la plus nette, la lamesectionnant les fibres avec un léger angle.

3. Coupe à contrefil. Le ciseau attaque le fil en biais“descendant”. Il est difficilede ne pas être entraîné par le fil du bois. Souvent, le boisse fend et éclate.

3. Lorsque l’on entaille avec le ciseau, biseau au-dessus, la lame a tendance à plongerdans le bois.

4. Si l’on entaille avec le ciseau, biseau au-dessous,la lame a tendance à remonter. On contrôle ainsifacilement la profondeur de creusage.

4. Coupe transversale. Le ciseau coupe le bois perpendiculairement au fil. Les fibres sont plus arrachéesque coupées. Entailler entredeux traits de scie qui délimiteront la largeur de l’entaille.

Entaille triangulaire Couper la partie verticale de l’entaille à la scie. Dégagerl’entaille au ciseau par enlèvements successifs de copeaux parallèles. ▼

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Entaille à mi-bois1. Faire plusieurs traits de scie à la profondeur del’entaille. Faire sauter le boisentre les sciages avec le ciseau. La coupe étanttransversale, le bois s’arrachepar morceaux plus qu’il ne se coupe. Poser le biseau du ciseau sur le tracé ettailler en biais.

2. Retourner la pièce de boiset procéder de la même façonde l’autre côté.

3. Poser la pièce sur chant et dégager le fond par petitscoups de ciseau à plat.

Entaille au milieu1. Délimiter les bords de l’entaille par des coups de ciseau verticaux, biseau vers l’intérieur.

2. Exécuter une succession de fentes à l’intérieur du tracé, ciseau tenu verticalement.

3. Tailler des fentes perpendiculaires aux précédentes, pour détacher de petits cubes de bois.Creuser ainsi jusqu’à la profondeur désirée.

4. Dresser les bords de l’entaille en tenant le ciseaubas sur la lame pour bien le diriger.

5. Dresser le fond de l’entailleavec le ciseau très incliné,biseau vers le bas.

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Entaille de paumelle1. Délimiter les bords de l’entaille, biseau de la lamevers l’intérieur.

2. Creuser par copeaux trèsfins en triangle vers l’un des bouts du tracé, le ciseauétant très incliné et pousséseulement avec la paume dela main (ou frappé au mailletpar coups légers).

3. Creuser de la même façonune petite entaille triangulairede l’autre côté.

4. Aplanir l’entaille en soulevant de fins copeaux en son centre.

Creuser une mortaise1. Poser le bédane, planche(le dos de la lame) alignée sur le tracé en bout de mortaise, biseau tourné vers l’intérieur de l’entaille à réaliser.

2. Au maillet, enfoncer de quelques millimètres le bédane dans le bois.

3. Avancer le bédane de 1 cm environ vers l’intérieur de la mortaise. L’incliner et le frapper au maillet pour couper un copeau triangulaire.

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4. Approfondir la coupe verticale en bout.

5. Avancer dans la mortaise et lever un copeau en biais.

6. Progresser peu à peu pour creuser une entaille triangulaire à mi-profondeur de la mortaise, en alternant les coupes verticales en bout et lescoupes en biais.

7. Chaque fois que le bédanearrive au fond de l’entaille,l’incliner et faire levier pourdégager le copeau.

8. Retourner le bédane et, en le tenant droit, tailler des copeaux verticaux.Lorsque la demi-mortaise estcreusée, retourner la pièce et tailler la seconde demi-mortaise.

9. Dresser les deux bouts de la mortaise (appelés“abouts”), le bédane étanttenu vertical.

10. Dans le cas d’une mortaise “borgne” (qui ne traverse pas la pièce de bois),dresser le fond en poussant le bédane, très incliné, à lamain.

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Réaliser des assemblagesT E C H N I Q U E “ P R O ”

Il existe plus de cent assemblages différents dont certainsdemandent un long apprentissage. Dans la plupart des cas, le bri-coleur peut se contenter d’utiliser les techniques d’assemblagepar tourillons ou “lamellos” (Voir pages 204 et 210). Mais il peutaussi avoir envie de pénétrer dans l’univers du menuisier-ébénisteen abordant la réalisation de véritables assemblages. Nous avons choisi de présenter dans ces pages des assemblagessimples – et notamment le plus célèbre, l’assemblage à tenon etmortaise – car lorsqu’on sait le réaliser, on peut “s’attaquer” à tousles autres.

Un assemblage classique estconstitué de deux parties :une partie saillante, le tenon,taillée sur l’une des pièces debois, qui pénètre dans unepartie creuse, la mortaise,taillée dans l’autre pièce.Lorsque ces deux partiessont longues, par exempledans le cas d’un assemblagede deux lames de parquetentre elles, le tenon devientune languette et la mortaiseune rainure. Lorsque la mor-taise est ouverte sur les côtés,on parle d’une “fourche”.L’assemblage peut aussicomporter plusieurs tenonset mortaises, on parle alorsde queues.

Un véritable assemblagesuffit en théorie à réunir lespièces de bois, mais on le renforce par chevillage ou parcollage. Nous indiquons, dans cespages, les techniques debase pour réaliser des assem-blages. Cependant, pour réus-sir un assemblage, qu’il soitsimple ou compliqué, il fautde la pratique et la connais-sance des techniques demenuiserie : sciage (Voirpage 164), entaillage (Voir

page 227), râpage (Voirpage 173), travail à la défon-ceuse (Voir page 274).

Les étapes de réalisation d’un assemblageLa réalisation d’un assemblagese fait en six étapes :1. Traçage. Il doit être trèsprécis.2. Sciage. Il est réalisé avecune scie à dos dont la lameest plus rigide que celled’une simple scie égoïne.Toutes les découpes doiventêtre parfaitement verticaleset précises pour corres-pondre aux tracés.3. Entaillage. Une partie de

certains assemblages doitêtre exécutée par entaillageavec un ciseau ou un bédane.4. Encollage.5. Emboîtage des deux élé-ments. On peut s’aider d’unmarteau ou d’un maillet.6. Serrage. Il est réalisé avecdes serre-joints jusqu’auséchage complet de la colle.

LES RÈGLES DE BASE• Un assemblage est simplement collé. Il peutêtre renforcé par une cheville dans les montages à l’ancienne.• Plus on augmente la surface de l’assembla-ge et donc les surfaces decollage, plus l’assemblageest résistant.• Un assemblage doit êtretrès précis, les deuxpièces s’emboîtant légèrement en force.• La précision d’unassemblage dépendd’abord de celle de sontracé.

joues

arasementsTENON

about

MORTAISE

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Assemblage à mi-bois en angleOn l’appelle à mi-bois parceque les pièces sont entail-lées sur la moitié de leur épaisseur. Pour les profes-sionnels, il ne s’agit pas

1. Reporter sur l’une des pièces de bois,la largeur de l’autre.

2. Tracer la largeur de la découpe avec précision, à l’équerre.

3. Tracer au trusquin la moitiéde l’épaisseur du bois.

4. Pour mieux voir le tracé de la pointe du trusquin, lerenforcer d’un coup de crayon.

5. Avec une scie à dos, scierl’arasement. La coupe doitêtre bien verticale et doit s’arrêter bien à l’horizontaledu tracé.

6. Scier ensuite la joue. Lapièce de bois est fixée un peuinclinée pour avoir un bonangle de coupe.

vraiment d’un assemblagepuisque les deux pièces debois ne sont pas imbriquéesmais seulement superpo-sées. Cependant, il est inté-ressant de savoir le réaliserparce qu’il est l’ébauche detechniques plus complexes.Il est utilisé pour assemblerdes pièces de bois à plat :en angle, en bout, en T ou en croix. D’une résistancemoyenne, il implique decoller et clouer, ou de visserles deux éléments superposés.

Une variante du mi-bois enangle : l’assemblage à mi-boisavec “flottage d’onglet”. Il n’est pas plus difficile à réaliser et son aspect est plusdécoratif.

Avec la mêmetechnique, on réalise unassemblage àmi-bois en bout.Il offre peu derésistance,aussi on l’utiliseuniquementpour desouvrages assezgrossiers en lerenforçant par des vis ou pardes boulons.

La réalisation est assez simple, uniquement à la scie, en deux sciages sur chaquepartie de l’assemblage.

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7. Dans les assemblages à mi-bois, les deux piècessont identiques.

8. Encoller d’une fine couchede colle à bois.

9. Serrer avec un serre-jointjusqu’à séchage complet de la colle.

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1. Scier les deux joues del’entaille à la scie à dos.

2. Dégager l’entaille au ciseauà bois par enlèvement decopeaux triangulaires.

3. Aplanir ensuite le fond de l’entaille en tenant le ciseau à plat.

4. On peut aussi finir à la râpeou à la lime électrique.

5. Les deux pièces parfaitement entaillées s’emboîtent au maillet, et un simple collage suffit pour obtenir un assemblagetrès résistant.

C’est l’assemblage encroix le plus classique.

Les deux pièces de bois sont taillées de façon identique :

deux sciages verticaux etdégagement de l’entaille au ciseau à bois.

Assemblage à mi-bois en croix

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Assemblage àtenon et mortaiseUn assemblage à tenon etmortaise a, en principe, unelargeur égale au tiers del’épaisseur des pièces àassembler. Pour faciliter

1. Tracer chaque pièce surtoutes les faces à entailler.

2. Scier les arasements du tenon en veillant à la verticalité de la coupe.

3. Scier chaque joue du tenonen deux temps par deuxdécoupes en triangle. Pour la première découpe, la pièce de bois est fixée en biais…

4. … pour la seconde, la pièceest fixée verticalement.

5. Tracer sur l’autre pièce la largeur de la mortaiseidentique à celle du tenon.

6. Tracer son épaisseur autrusquin, ou à la règle et au crayon.

7. Entailler la mortaise aubédane (Voir pages 230et 231).

8. On peut aussi réaliser lesmortaises à la défonceuse…

l’entaillage, on choisit commelargeur celle du bédane leplus proche du résultat sou-haité. La mortaise est creu-sée en deux fois, à partir dechaque face du bois, commesi l’on creusait deuxdemi-mortaises.

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L’assemblage le plus classiquepour assembler deux pièces de bois en angle ou en T. Le tenon est taillé en quatre sciages. La mortaise est beaucoup plus délicate à réussir par entaillage au bédane.

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9. … ou même à la perceuse, en perçant une série de trous tangents,de la largeur de la mortaise. Il est très difficile d’aligner les trous si l’on ne disposepas d’un support vertical de perceuse.

10. Après défonçage ou perçage, dresser les abouts et les joues de la mortaise au ciseau à bois.

11. Rectifier au ciseau les joues du tenon.

12. Les deux éléments s’emboîtent légèrement en force.

C’est un assemblage à tenon et mortaise simplifié,réalisable pour les assemblages en angle ou en bout. L’une des piècesest taillée avec un tenon,l’autre avec une fourche, que l’on réalise par deuxsciages pour ses joues et par un dégagement au bédane.

1. Scier les joues, puis taillerl’about de la fourche avec le bédane.

2. Lever ensuite des copeauxà partir de l’ouverture de la fourche.

3. Utilisé pour réaliser deschâssis, cet assemblage doitêtre renforcé par des chevillesou des vis.

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Assemblage àenfourchement

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Le faux tenon est d’une épaisseur égale à la largeurdes entailles. La résistancemaximale est obtenue en utilisant un faux tenon en contreplaqué, mais pour l’esthétique, mieux vaut unfaux tenon dans le même boisque les pièces assemblées.

1. Ce sont les assemblages de type parquet, à rainure et languette. Ils sont nécessairement réalisés à la machine, à la toupie d’atelier ou à la défonceuse.La défonceuse est guidée parune règle fixée sur la pièce à entailler.

2. Assemblage à recouvrement. C’est un assemblage à mi-bois, les deux pièces étantentaillées d’une feuillure de la moitié de leur épaisseur.

Assemblages à platdans la longueur

3. Assemblage à fausse languette. Une lamelle decontreplaqué (la fausse languette) est emboîtée dans des rainures réalisées dans les deux pièces à assembler. Ces rainures ont la même épaisseur que la fausse languette, le plus souvent 5 ou 8 mm. Assezsimple à exécuter avec une défonceuse, cet assemblage permet de réaliser des panneaux en bois massif à partir de planches. Les fausses languettes donnent une grande résistance à l’ensemble.

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Il s’agit d’une simplificationde l’assemblage à enfourchement. Les deuxpièces sont entaillées enfourche, et un faux tenon en bois massif ou en contreplaqué pénètre dansces entailles. On l’utilise pourdes assemblages en angle ou en bout.

Assemblage à faux tenon

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AssemblagesVoici trente assemblages pour tous les ouvrages de menuiserieet d’ébénisterie. Certains sont simples à exécuter, d’autres néces-sitent des machines ou un tour de main de “pro”.Ils sont classés en cinq catégories :• Assemblages à plat pour réaliser les châssis et les cadres.• Assemblages sur chant pour réaliser des tiroirs, des boîtes, des coffres…• Assemblages dans la longueur, appelés “embrèvements”, pourconstituer un panneau avec des planches, et pour encastrer unpanneau dans un châssis ou un cadre.• Assemblages en bout, appelés “entures”, pour allonger unepièce de bois.• Assemblages de rayonnages.

À PLAT À MI-BOIS

À PLAT

▼ En angle

▲ Enfourchement en angle

▲ Enfourchement en T

▲ Tenon et mortaise

▼ En T

▼ En croix

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DANS LA LONGUEUR (embrèvements)

▲ À recouvrement

▲ Mi-bois à recouvrement

▲ À double sifflet

▲ En sifflet renforcé de clé

▲ À fausse languette

▲ À rainure et languette

▲ À languette bâtarde

▲ À fausse languette

EN BOUT (entures)

▲ À enfourchement

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SUR CHANT

▲ À feuillure simple

▲ À feuillure anglaise

▲ À enfourchement

▲ À mi-bois en bout

▲ À mi-bois en T

▲ À rainure et fausse languette

▲ À mi-bois en croix

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SUR CHANT À QUEUES

▲ À queues droites

▲ À queues d’aronde

▲ À entaille simple

À mi-bois en croix ▲

▲ À entaille arrêtée

▲ À enfourchement

À queues d’aronde couvertes(queues de tiroir)

▲ À queues droites couvertes

DE RAYONNAGES

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Une porte d’entrée

Dans une maison ancienneque l’on rénove, certainesouvertures ont des dimen-sions qui ne correspondentpas aux dimensions norma-lisées des fabricants demenuiseries. Il faut doncfabriquer une menuiserie surmesure. Sans être un profes-sionnel de la menuiserie nidisposer d’un outillage spé-cialisé, on peut, avec un peude temps et de méthode,fabriquer une porte d’entréeavec des matériaux trèscourants.À titre d’exemple, voicila technique pour réaliserune porte de 2 m de hauteursur 0,95 m de large, pourune ouverture légèrementcintrée.

MATÉRIAUX• Pour la porte : lames à volet, moulure quart de rond.• Pour le cadre : tasseauxrabotés, morceau de chevron en bois dur.

PRODUITS ETACCESSOIRES• Colle à bois pour extérieur.• Vis bichromatées 5 x 40.• Pointes.• Pattes de scellement.• Paumelles.• Serrure en applique.

OUTILLAGE• Scie circulaire.• Scie sauteuse.• Rabot électrique.• Visseuse.• Ponceuse.• Boîte à onglets et scie à dos.• Mètre, crayon, équerre,règle, marteau, ciseau àbois, maillet.

Premières étapes de la réalisation : prendredes mesures précises et dessiner un plan et des croquis d’assemblage.

Coupe B

Coupe A

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VANTAIL

Le vantail ouvrant (la porteproprement dite) est fabriquéavec des lames à volet. Ilest constitué d’un panneauprincipal et d’un cadre rap-porté, côté extérieur, quidonne à la porte son esthé-tisme et qui renforce sa résis-tance.En partie basse, un morceau

de lame à volet servant de“pièce de pourriture” serafixé quelques millimètres au-dessus du seuil du bâti unefois la porte posée (Voirpage 247). Cette pièce estchanfreinée au rabot. Sa rai-nure est conservée et placéeen partie basse pour servir derejet d’eau.

1. La porte est constituée delames à volet qui s’emboîtentpar rainure et languette.

2. Coller les lames entre elles à la colle à bois pour extérieur, qui résiste àl’humidité.

3. Les emboîter bien à fond à l’aide d’un maillet en bois, pour constituer un panneau de dimensionssupérieures de quelques centimètres à celles de la porte.

4. Sur ce panneau, fixer unhabillage extérieur en formede cadre à soubassement, lui aussi réalisé en lames àvolet. Positionner la première lame du soubassement parfaitementd’équerre.

5. Raboter les chants apparents des lames du cadrepour présenter une surfacelisse et plane.

6. Réaliser l’ensemble desdécoupes à la scie circulaireou à la scie égoïne.

7. Visser ensuite cette première lame sur le panneauavec des vis bichromatées qui résistent à la corrosion.

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pièce de pourriture

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8. Emboîter et coller les lamesdu soubassement entre elles,et les visser sur le panneau.

9. Fixer de la même façon lesautres côtés du cadre d’habillage : deux lames pour la traverse supérieure et une lame de chaque côté pour les montants du cadre.

10. Une moulure quart de rondassure la finition entre le panneau principal et le cadre d’habillage.

11. Découper le quart de rondà la boîte à onglets pour un raccordement esthétiquedans les angles.

12. Coller la moulure à la colle à bois pour extérieur…

13. … et la fixer par quelquespointes tête homme.

14. Le vantail de porte étantassemblé, tracer avec précision ses dimensions définitives en fonction du plande départ.

15. Notre porte étant légèrement cintrée sur sa partie haute, réaliser le tracéde la courbe, après mesure, à l’aide d’une bande decontreplaqué mince (3 mm),mise en forme grâce à des pointes enfoncées partiellement.

16. Après traçage, réaliser ladécoupe à la scie sauteuse.

17. Effectuer les découpesdroites des côtés et du bas de la porte à la scie circulaire.

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BÂTI DORMANTLe cadre fixe de la porte,qu’on appelle le bâti dor-mant, est composé de quatreéléments : deux montants,une traverse haute (ici, elleest arrondie pour corres-pondre à la forme cintrée del’ouverture dans le mur) etune traverse basse qui est lapièce d’appui constituant leseuil. Les dimensions du bâtisont supérieures de 2 à 3 mmen hauteur et en largeur à

celles du vantail, afin deménager un jeu de fonction-nement.Les montants et la traversehaute sont fabriqués avec desmorceaux de lames à volet (oude planche) assemblés parcollage-vissage, de façon àconstituer un cadre à feuilluredans lequel la porte vients’emboîter à la fermeture (Voircoupes A et B, page 242).Le cadre est ainsi formé de

1. Découper à la scie circulaire les pièces quiconstitueront le cadre, en fonction du croquis.

2. Tracer l’arrondi de la traverse haute en utilisant levantail comme gabarit, puisdécouper à la scie sauteuse.

3. Préparer et prépercertoutes les pièces du cadrepour leur assemblage.

4. Assembler par collage-vissage afin de constituer un ensemble résistant.

5. Une cale d’épaisseur correspondant à la largeur de la feuillure permet un positionnement précis de la troisième couche extérieuredu cadre.

6. Faire le tracé de la pièced’appui du bas (le seuil) avecsoin. Ici, la partie à conservera été grisée au crayon.

7. Exécuter les découpes àla scie circulaire…

trois couches dont on croiseles assemblages (croquis ci-dessus). Le seuil est taillédans un morceau de bois dur(par exemple, dans notre réa-lisation, un bout de chevronen chêne).

Planchesplus largesde 10 mmpour formerla feuillure.

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8. … puis la feuillure au rabot,en utilisant le guide parallèle.

9. Réaliser aussi le chanfreinau rabot, en utilisant un tasseau comme appui pourtailler un chanfrein régulier.

10. Placer la pièce d’appuiprête entre les deux montantsdu bâti.

11. Deux vis de chaque côté lasolidarisent avec les montants.On voit sur cette photo lestrois couches de planche quiconstituent le bâti.

FERRAGE

Le vantail ouvrant est arti-culé sur le bâti dormant partrois paumelles. Le vantailporte les demi-paumellesfemelles, le bâti porte lesdemi-paumelles mâles.

1. Tracer l’emplacement dechaque demi-paumelle sur le chant du vantail.

2. Au ciseau à bois, entailler le pourtour du tracé…

3. … puis creuser une entailledont la profondeur correspondà l’épaisseur de la plaque dela paumelle.

4. Encastrer la paumelle et la visser en place.

5. Positionner le vantail dansle bâti avec des cales en carton pour répartir les jeux.Enfiler les demi-paumellesmâles sur les demi-paumellesfemelles et tracer leur emplacement sur le bâti.

6. Reporter le tracé sur le chant du bâti et procéder àl’entaillage et à la fixation desdemi-paumelles de la mêmefaçon que sur le vantail.

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FINITIONS

1. Masquer les têtes de vis à la pâte à bois…

2. … ainsi que les raccords de quart de rond et lesespaces entre assemblages.

3. Réaliser un ponçage général à la ponceuse et à la main avec un abrasif fin.

4. La porte étant une menuiserie extérieure, appliquer un traitement pourbois sur les deux faces afin de renforcer sa résistanceaux insectes et champignons.

5. Renforcer sa résistance auxintempéries tout en assurantsa décoration en appliquantdeux couches de lasure.

POSE

1. Le vantail étant monté dans son bâti et maintenu pardes tasseaux cloués, mettrele bloc-porte en place dansl’ouverture, en vérifiant sa verticalité.

2. Visser des pattes à scellement sur le bâti.

3. Dans notre exemple, le scellement est réalisé au fur et à mesure de la construction du tableau de baie.

4. Une fois la porte posée, visser la pièce de pourrituresur le vantail, 5 mm au-dessus de la pièce d’appuidu bâti dormant.

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Mesurer et tracerAvant de réaliser un ouvrage en métal, il faut mesurer et tracer.Comme pour le travail du bois, la précision d’une découpe oud’une mise en forme dépend d’abord de la précision de son tracé.

1. Tracer à la craie les découpes grossières.

2. Utiliser la pointe à tracer et le réglet métallique pour les tracés précis.

3. Marquer au pointeau unpoint de perçage.

4. Tracer les cercles et les arcs de cercle avec un compas à deux pointes.

5. Tracer les angles droits sur une tôle à l’aide d’uneéquerre de mécanicien.

6. Pour tracer une perpendiculaire à un chant,utiliser, de préférence, uneéquerre à chapeau qui prendappui sur le bord de la pièce.

7. Mesurer avec précision une épaisseur ou un diamètreavec un pied à coulisse.

8. Certains pieds à coulissesont équipés de becs supérieurs pour relever les mesures intérieures.

En métallerie, on utilise unmètre à ruban pour lespetites dimensions, et unréglet métallique graduéen millimètres. Le pied à cou-lisse sert à mesurer une

section, une épaisseur, undiamètre intérieur ou exté-rieur. Pour tracer, l’outil leplus employé est la pointe àtracer en acier durci ou aucarbure de tungstène.

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Couper à la cisaille1. Découper la tôle fine à la cisaille à tôle. Les petitesdécoupes sont très faciles.

2. En revanche, il est assezdélicat de faire le passage dela cisaille lors des découpeslongues.

3. Il est ensuite nécessaired’aplatir les bords de la découpe et de redresser la tôle.

Découper les métauxLa découpe des pièces métalliques peut être réalisée avecdifférents outils, à main ou électriques, certains étant mieuxadaptés à tels ou tels types de découpes ou formes de piècesmétalliques.

La cisaille à tôle permet dedécouper uniquement lestôles fines. Elle tranche lemétal comme des ciseauxcoupent le papier, sans enlè-vement de matière. La scie à métaux est utiliséepour scier les barres pleines,les tubes et les profilés, ainsi

que pour araser des boulonsou des goujons.La scie sauteuse permet ladécoupe de tôles minces de 2 ou 3 mm d’épaisseur avecdes lames spéciales pourmétaux. Pour réaliser unecoupe droite on peut, commepour scier du bois, guider la

semelle de la scie contre unerègle (Voir pages 169 à 172).La meuleuse, équipée d’undisque à tronçonner lesmétaux, découpe les piècesde forte épaisseur, mais elleenlève beaucoup de métal etil est très difficile d’exécuterune coupe droite.

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Couper à la scie à métaux1. Utiliser la scie à métauxmanuelle pour les découpesde barres et de profilés. Choisirune lame adaptée. Il existedes lames à denture ondulée(en bas), d’autres à dentureavoyée, plus agressive (enhaut). On choisira aussi entreune lame en acier HSS ou unelame bimétal (plus souple etmoins cassante).

2. La lame doit être très tendue sur le cadre de la scie.Sur cette monture de scie, la tension est réglable en vissant plus ou moins la barrede serrage.

3. Tenir la scie à deux mains :l’une serrant fermement la poignée, l’autre tenantl’avant du cadre.

4. Comme la scie coupe enpoussant, appuyer sur la scieen poussant et relâcher l’appui en tirant.

5. Lors du changement delame, veiller à bien orienterles dents vers l’avant.

6. Les montures de scie dequalité permettent aussi defixer la lame en angle.

7. Cette position de lame estdestinée à araser.

8. Parfois, la monture de lascie ne permet pas le sciage.Il existe des montures où unepartie de la lame est libre…

9. … ainsi que des monturesde type “égoïne”.

10. Une petite scie, dite “universelle”, suffit pour réaliser de petites découpes.Sa très fine denture lui donneune grande précision, maiselle est d’une capacité limitéeet la découpe est assez lente.

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4. … puis repasser le disquesur la rainure en traversant latôle.

5. Un support de meuleuse,qui la transforme en tronçonneuse d’établi, estidéal lorsqu’on doit faire denombreuses découpes ; ildonne aussi plus de précisionet offre une meilleure sécuritéque la découpe à main levée.

Couper à la scie sauteuse1. La découpe à la scie sauteuse est facile à condition d’utiliser une lame adaptée.

2. Pour éviter que la tôle nevibre, la poser sur un morceaude panneau (agglo, contreplaqué…) et scier en même temps le panneau et la tôle.

3. De la même façon, bloquerles profilés en tôle minceentre deux morceaux de boisqui servent de “martyrs”.

Couper à la meuleuse1. Équipée d’un disque à tronçonner les métaux, la meuleuse se transforme en tronçonneuse à métaux.Travailler avec des gants et des lunettes de protection.

2. Une petite meuleuse “une main” - on l’appelle ainsi parce qu’elle peut êtreutilisée d’une seule main -avec un disque de 115 ou de 125 mm convient à la découpe de petites pièces. Il est cependant recommandéde la tenir avec les deuxmains !

3. La meuleuse à disque de180 ou 230 mm permet ladécoupe de tôles épaisses, de profilés, de barres et de tubes de fortes sections.Découper en deux fois : commencer par rainurer la découpe sur 2 ou 3 mm de profondeur…

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PercerT E C H N I Q U E

Percer le métal est assez facile à condition de disposer des outils

adaptés : une perceuse, bien sûr — à deux vitesses ou à variateurélectronique de vitesse — et des forets à métaux.

Vitesse de perçagePlus le matériau est dur et lediamètre du trou à percerimportant, plus la vitesse deperçage doit être réduite.L’acier se perce à une vitessecomprise — selon le dia-mètre du trou — entre 800 et1500 tours par minute, les métaux plus tendres, commele cuivre ou l’aluminium,entre 1000 et 2000 tours par minute.

Forets à métauxUn foret à métaux de qualitéa des caractéristiques tech-niques précises :• Il est fabriqué en acier degrande dureté et trempé.• Il est taillé par meulage.• Son affûtage est réaliséaprès trempage.• Son diamètre est précis etstable.

On trouve principalement,dans les magasins spécialisés,trois types de forets à métaux :• Forets HSS, à usage cou-rant pour les métaux tendres,les fers et aciers courants.• Forets au cobalt pour desaciers plus durs. L’acier aucobalt a une meilleure tenueà l’élévation de température.• Forets au titane. Leur revê-tement en nitrure de titaneaccroît leur longévité, aug-mente leur vitesse de rota-tion et améliore le glisse-ment des copeaux.

Conseils

• Pour percer un avant-trou, utiliserun foret d’un diamètreinférieur d’au moins 4 mm à celui du troudéfinitif, sinon le foretutilisé pour celui-cirisque de se coincerdans l’avant-trou.• Pour obtenir des perçages précis et rapides, choisir des forets de bonnequalité ; leur coûtsupérieur est justifiépar le résultat obtenuet par leur durée de vie.• Fonte émaillée :pour éviter de faireéclater l’émail, utiliserun foret à béton neufet commencer le perçage à vitessetrès lente. Lorsquel’émail est percé, utiliser un foret àmétaux de même diamètre.• Laiton et zinc : percer à sec.• Métaux tendres en forte épaisseur(plomb, zinc, aluminium…) : sortirfréquemment le foretpour dégager les copeaux du trou et,au besoin, enlever(avec des gants) ceux qui se coincentdans la spirale du foret.

Les forets à métaux existent en 32 diamètres de 1 à 18 mm : 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 2,8 - 3 - 3,2 -3,5 - 3,8 - 4 - 4,2 - 4,5 - 4,8 -5 - 5,2 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 -8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 11 - 12 -13 - 14 - 15 - 16 et 18 mm.

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1. Marquer le point de perçage au pointeau pour éviter que la pointe du foretne glisse sur le métal.

2. Pour un perçage précis et efficace, vérifier que la queue cylindrique du foretest bien axée et serrée à fond dans le mandrin de la perceuse. Avec un mandrinà clef, serrer successivementdans les trois trous de serrage. Après quelquessecondes de perçage, vérifierle serrage.

3. Choisir une vitesse de perçage adaptée. Régler lavitesse en fonction du tableauimprimé sur la perceuse oudans sa notice.

4. Percer sans forcer, mais en assurant une pression suffisante pour que le foretentaille le métal.

5. Dès que la pièce à percerest épaisse, le foret chauffe,ce qui peut entraîner sa “détrempe” (il perd de sa dureté et donc

HUILE DE COUPEL’huile de coupe est une huile spéciale àmélanger avec de l’eau.Elle est utilisée par les professionnels pour refroidir les outils de travail du métal : scies,fraises, tours, rectifieuses,perceuses, etc.On peut la remplacer par un mélange d’huile à salade et d’eau (moitié/moitié) ou par du pétrole.

de son efficacité). Il faut le refroidir en versant sur leperçage de l’huile de coupe.

6. Pour percer un trou de diamètre important (engénéral, supérieur à 8 mm),procéder en plusieurs fois. Parexemple, pour percer un troude 10 mm de diamètre, percerun avant-trou de 5 mm…

7. … puis percer le trou de 10 mm.

8. Chaque fois que c’est possible, utiliser un supportvertical de perceuse ou,comme les professionnels, une perceuse à colonne.

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LimerT E C H N I Q U E

Le limage est destiné à donner une forme précise à une piècemétallique. Il consiste à enlever de petits morceaux de métal avecune lime, qui est fabriquée dans un métal plus dur que celui àtravailler. La lame striée agit comme une série de minusculesrabots.

Une lime est constituéed’une lame et d’un manche. Ilexiste un très grand nombrede limes différentes (plu-sieurs dizaines) utilisées parles professionnels de lamétallerie, de la serrurerie,de la mécanique…

Les limesLes limes se différencient parplusieurs caractéristiques :• Forme : la section de lalame. Les plus courantessont les limes : plate, demi-ronde, ronde, triangulaire,carrée, couteau, pignon,feuille de sauge. La forme dela lime correspond à celle dumétal à limer.• Longueur : 100 à 400 mmpour les modèles courants.

La longueur estg é n é r a l e m e n t

proportionnelleau “grain”.

• Taille : ils’agit de la

façon dont estentaillée la lame. On

distingue la taille simple oudroite, constituée d’une sériede stries parallèles, de la tailledouble, à deux séries destries croisées. La tailledouble est celle des limesd’ébarbage, d’usinage etd’ajustage. La taille simpleest celle des limes d’affûtageet d’usinage de précision desmétaux tendres.• Grain : c’est la grosseur dela taille. Le grain correspondà la profondeur et à la dis-tance entre les stries. On dis-tingue principalement leslimes : bâtarde, demi-douceet douce. Attention ! Le grain est pro-portionnel à la longueur del’outil; ainsi une lime bâtardede 20 cm a un grain plus petitqu’une lime bâtarde de 25 cm.

Limer Une lime s’utilise toujoursavec les deux mains : unemain tient le manche ferme-ment et frotte la lame d’avanten arrière sur le métal, l’autretient le bout de la lame pourla diriger et pour doser lapression. Pour que la limeuse le métal en poussant,assurer une pression dans lemouvement vers l’avant etrelâcher la pression dans lemouvement de retour versl’arrière.

De haut en bas : lime triangulaire d’affûtage à taillesimple, appelée couramment“tiers-point” ; lime triangulaireà double taille ; lime demi-douce ; lime bâtarde.

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1. Fixer très fermement la pièce à limer dans l’étau,de façon qu’elle ne vibre paslors du limage.

2. Prendre une position stable,la tête au-dessus de la zonede travail.

3. Tenir la lime à deux mains :le manche serré à pleine main,le bout de la lame tenu entre le pouce et l’index ; déplacerla lime en biais par rapport au plan de la pièce de métal.

4. Le plus difficile consiste àlimer bien à plat, sans plongervers le bas lorsque l’on poussela lime (comme sur la photo),car cela arrondit le bord du métal et crée même des pentes.

5. Pour enlever une épaisseurimportante de métal, limer enplusieurs passes “croisées”.Par exemple, pour limer tout le chant de cette plaque :limer d’abord avec la limetenue selon un certain anglepar rapport à la pièce.

6. Limer ensuite selon unangle “complémentaire”, à90° par rapport au précédent.

7. Limer enfin perpendiculairement à la pièce. Alterner ainsi les angles d’attaque permetd’obtenir une surface plane.

8. Pour abattre une arête ou créer un chanfrein, tenir la lime avec un angle de 30 à 45°.

9. Pour limer le bord d’unetôle mince sans qu’elle vibre,la poser sur une surface plane et stable et ne laisser dépasser que quelques millimètres de tôle.

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10. Choisir une lime dont la forme est proche de cellede la pièce à ajuster. Ici, unelime demi-ronde pour ajusterla forme circulaire de la pièce.

11. Dans certains cas, la limene peut pas être tenue par le bout de sa lame ; il estcependant recommandé de la tenir à deux mains.

Lime électrique1. La lime électrique rend lestravaux de limage beaucoupplus rapides et moins fatigants.

2. Choisir un ruban abrasif au grain adapté au travail à effectuer : gros grain, grain moyen ou grain fin.

3. Comme avec une lime à main, veiller à limer bien à plat. Pratiquer de la mêmefaçon (Voir photos 5, 6 et 7page 257) : limer d’aborddans un sens, ensuite à 90°,puis perpendiculairement à la pièce.

4. Une lime électrique à variateur électronique de vitesse permet d’adapter la vitesse au métal à limer.Par exemple, on travaille à lavitesse maximale sur l’acier eton réduit la vitesse d’un tierspour les métaux non ferreux - aluminium, cuivre, zinc…

ENTRETIEN DES LIMESPour qu’une lime attaquele métal, ses stries doivent être propres eten bon état. Nettoyer la lime après usage

avec une brosse métallique. Rangerles limes de façonqu’elles ne soientpas en contact avecd’autres limes qui pourraient émousserleurs stries.

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T E C H N I Q U E

1. Utiliser la meuleuse avecun disque à ébarber, pour donner une forme à des piècesmassives et pour aplanir une soudure.

2. Utiliser la lime électrique,plus précise, pour ébarber une petite soudure.

3. La meuleuse équipée d’unplateau de ponçage permetd’obtenir une surface brillante.

4. Utiliser la toile émeri pournettoyer et poncer les petitessurfaces.

5. Pour nettoyer et “surfacer”le métal, la perceuse se transforme en brosseusegrâce à des brosses rotativesde différentes formes (circulaire, coupe, pinceau…).Leur queue cylindrique doitêtre serrée dans le mandrin.

6. La meuleuse reçoit, elleaussi, des brosses à visser sur son arbre. La très grandevitesse de cette machine lui donne une excellente efficacité.

Meuler, poncer, brosserLa rectification et la finitiondes surfaces métalliques fontappel à des techniques com-plémentaires du limage : meu-lage, ponçage et brossage.

Le meulage effectué à lameuleuse est surtout utilisépour mettre en forme despièces de forte épaisseur etpour aplanir les soudures. Leponçage, qui consiste à régu-lariser une surface, peut êtreréalisé à la meuleuse équi-pée d’un plateau de ponçage,à la ponceuse (Voir pages 177à 180), ou à la main avec de latoile émeri. Le brossage à lamain ou à la machine (per-ceuse ou meuleuse équipéesd’une brosse rotative) permetde nettoyer le métal et delui donner un aspect plusvelouté.

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Visser et boulonnerT E C H N I Q U E

Vis et boulons sont destinés à réaliser des assemblages démon-tables de pièces de métal entre elles ou avec un autre matériau,par exemple du bois.

Vis Deux principaux types de vissont utilisés : • Les vis à tôle. Elles res-semblent aux vis à boisavec un pas de vis hélicoïdal,une tête plate, ronde, bom-bée ou goutte de suif, et uneempreinte de vissage quipeut être fendue ou crucifor-me. Les plus courantes ontune empreinte cruciformePhilips (PH) ou Pozidriv (PZ).Certaines sont autoper-ceuses, c’est-à-dire qu’ellessont pourvues d’une pointetaillée qui pénètre dans latôle lors du vissage, sansnécessiter d’avant-trou.Les vis à tôle sont destinéesà fixer les tôles fines d’acier,d’aluminium, de plastique…sur une ossature.En acier, en acier zingué ouen acier cémenté (plus dur),elles existent en différentsdiamètres (2,9 à 5,5 mm) etlongueurs (10 à 50 mm).

• Les vis de mécanicien ouvis à métaux. Destinées auxassemblages de métallerie etde mécanique, elles ont unpas de vis beaucoup plusserré que les vis à tôle etsont la partie mâle de l’assem-blage. Elles s’utilisent avecun écrou (la partie femelle),pour constituer un boulon,ou elles se vissent dans unepièce filetée.

Les vis à métaux existent endifférents modèles : en acierzingué, acier inox, acier noirci,laiton, nylon… Elles ont undiamètre de 3, 4, 5, 6, 8 ou10 mm et une longueurvariable de 10 à 100 mm. Ellesont aussi différentes formesde tête : fraisée fendue, frai-sée cruciforme, cylindriquefendue, cylindrique 6 panscreux, bombée cruciforme ouhexagonale. Elles sont ven-dues avec ou sans écrou.

• La tige filetée. Variante dela vis à métaux, elle estnécessairement utilisée avecdeux écrous ou un écrou etune pièce filetée. Elle existeen acier ou en laiton, endiamètres courants de 3 à10 mm.

ÉcrousLes écrous sont le complé-ment des vis à métaux.Comme les vis, ils existent endifférents diamètres et diffé-rents matériaux. La plupartdes écrous sont hexagonaux,mais on trouve aussi desécrous carrés et des écrousà oreilles (pour démontagesfréquents). Deux variantessont proposées : les écrousborgnes à l’aspect plusesthétique, et les écrous àinsert nylon ou écrous “àfrein” qui évitent les dévis-sages involontaires.

Vis à tôle. En haut : tête fraisée, tête ronde.En bas : autoperceuse à tête fraisée, autoperceuse à têtehexagonale.

Vis à métaux. De gauche à droite :tête fraisée fendue,tête plate fendue, tête hexagonale, tête à empreinte 6 pans, tête rondeempreinte en croix,inox, laiton, Nylon. Ci-contre : tige filetée en laiton,tige filetée en acier.

Écrous. De gauche à droite et de haut en bas : acier, laiton, collerette en acier bichromaté, inox, Nylon, à frein, à oreille, borgne.

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RondellesLes rondelles sont utiliséesavec les vis à métaux. • Les rondelles plates aug-mentent la surface d’appuid’une tête de boulon ou d’unécrou. Elles réduisent lapression au serrage, évitentle marquage des piècestendres et permettent decompenser une épaisseur.Elles existent dans tous lesdiamètres de vis, en diffé-rentes largeurs (étroites,larges, extra-larges…), diffé-rentes épaisseurs et diffé-rents matériaux (acier, inox,laiton, nylon…).

• Les rondelles de serragesont de deux types : ron-delles éventail dont les cranss’accrochent sur le métal, etrondelles “Grower” qui sontfendues et gauchies pourempêcher que la vis ne sedesserre toute seule.

Outils de serragePour poser des vis à tôle, on utilise le tournevis ou la visseuse électrique. Dansl’un et l’autre cas, il faut disposer d’un jeu de tourne-vis ou d’embouts appropriés :lames plates, lames cruci-formes Philips (PH) ou lamescruciformes Pozidriv (PZ),selon l’empreinte de la têtede vis. Attention ! Choisirtoujours une grosseur delame qui corresponde exac-tement à l’empreinte de lavis, sinon le vissage est diffi-cile, voire impossible, et l’onendommage la tête de vis.Les vis de mécanicien peu-vent avoir une tête fendue (àserrer avec un tournevis), unetête en creux (à serrer avecune clé mâle) ou, le plus

souvent, une tête hexago-nale, comme les écrous, àserrer avec une clé. Utiliser,de préférence, des clés àouverture fixe (plate, à œil, àpipe, à douille), en veillant àce que leur ouverture soit

adaptée à la vis ou à l’écrou.La clé à molette, clé à ouver-ture variable, sera utiliséeuniquement faute de mieuxcar, mal serrée, elle risqued’endommager la tête desboulons.

Assembler avec des vis à tôle1. Faire un avant-trou avec un foret à métaux au diamètre de l’âme de la vis.

2. Visser avec le bon tournevisjusqu’au blocage.

3. Visser à la visseuse électrique en réglant le couplede serrage de la visseuse pourne pas enfoncer la tôle.

4. Certaines vis à tôle à têtehexagonale nécessitent des embouts spéciaux.

Rondelles. De gauche à droite et de haut en bas :plate étroite, plate large, plate extra-large, épaisse,inox, laiton, Nylon, Grower,éventail.

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Serrer un boulon à tête hexagonale1. La clé plate est l’outil leplus courant. Elle prend appuisur deux côtés du boulon.

2. La clé à œil assure unemeilleure tenue puisqu’elles’appuie sur les six côtés du boulon.

3. La clé à pipe, comme la cléà œil, s’emboîte parfaitementsur la tête du boulon.

4. La clé à douilles interchangeables est constituée d’une poignée etde douilles, sortes de clés àpipe sans manche. L’idéal estde disposer d’une poignée àcliquet qui permet le serragesans dégager la douille duboulon.

5. Utiliser deux clés pour obtenir un serrage complet de l’écrou sur la vis : l’unepour serrer l’un des éléments,l’autre pour empêcher le second de tourner.

6. N’utiliser une clé à moletteque lorsqu’une clé à ouverturefixe fait défaut.

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Éviter le desserrage

1. La rondelle “Grower”, une fois écrasée entre le métal et l’écrou,a un effet de ressort qui évite le desserrage.

2. L’écrou à frein est pourvud’une bague en Nylon quiabsorbe les vibrations, empêchant ainsi le desserrage. On l’utilise en particulier sur les véhicules et les machines.

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3. Une résine spéciale, appelée “bloc-écrou” ou “stoppe-écrou”, colle le filetage de l’écrou sur celui dela vis. Elle évite le desserrageinvolontaire et autorise cependant le démontage.

4. La technique traditionnelleconsiste à poser un contre-écrou : un secondécrou qui prend appui contre

Une technique parfois utilisée pour éviter deperdre un écrou consiste à couper la vis quelquesmillimètres au-delà del’écrou et à mater la tigede la vis au marteau.Inconvénient de cetteméthode : pour dévisser le boulon, il faut meuler la partie qui a été matée.

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le premier. Utiliser deux clés,l’une pour tenir le premierécrou, l’autre pour serrer lesecond.

5. Scier l’écrou dans son épaisseur jusqu’à la vis permet d’absorber les vibrations et d’éviter le desserrage. En revanche,cette méthode affaiblit un peul’assemblage.

Poser une goupilleLa pose d’une goupilleempêche plus la perte d’un écrou que son desserrage. Elle nécessite plusieurs opérations.

1. Visser l’écrou à fond etmarquer l’emplacement de la goupille d’un coup de pointeau.

2. Réaliser un plat sur la visavec une lime.

3. Percer la vis avec un foretà métaux, au diamètre de la goupille.

4. Enfiler la goupille.

5. Rabattre les tiges de lagoupille autour de la vis.

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RiveterT E C H N I Q U E

Le rivetage est une technique très ancienne d’assemblage desmétaux, utilisée par les forgerons à une époque où tout le travaildu métal était réalisé “à chaud”, au sortir de la forge. Aujourd’hui,les techniques et les outillages modernes permettent de riveter “àfroid”. Le rivetage reste très utilisé pour les assemblages définitifs.

Le principe du rivetage Une tige métallique traverseles deux pièces à réunir etelle est écrasée de chaquecôté pour former une tête.Les deux pièces sont blo-quées ensemble entre lesdeux têtes du rivet. Dans lapratique, on achète des rivetsdéjà pourvus d’une tête. Ilreste à former la secondetête, qu’on appelle la “rivure”.

Les rivets• Le rivet traditionnel estconstitué d’une tige avec unetête arrondie. Il est en acierdoux ou en alliage qui peutêtre déformé par martelage.Sa pose nécessite d’avoiraccès aux deux faces despièces à assembler. On uti-lise des rivets en acier, en

cuivre ou en aluminiumselon les métaux à assem-bler. Vendus en longueursassez importantes (jusqu’à80 mm), les rivets en acierpermettent l’assemblage depièces épaisses. Ils sont surtout recherchés pour leur aspect traditionnel et décoratif. Les rivets en aluminium eten cuivre existent en petitsdiamètres et petites lon-gueurs ; à tête ronde ou frai-sée, ils sont équipés d’une“contreplaque” qui assure larésistance du rivetage. Lerivet à tête fraisée est choisipour un rivetage discret.

• Le rivet aveugle, que l’onappelle souvent du nom de lamarque la plus connue “rivetPop”, peut être utilisé commele rivet traditionnel. Il a surtout été conçu pour riveter

“à l’aveugle”, c’est-à-dire sansavoir accès au dos de la piècesur laquelle on veut riveterun élément. Un exemple trèscourant d’utilisation est lapose des plaques d’immatri-culation sur les véhicules.Les rivets aveugles existenten différents diamètres, lon-gueurs et largeurs de tête. Ilssont constitués d’un corps àtête en collerette, en alliagedéformable, et d’une tigedont une extrémité est ren-flée. On les pose avec unepince spéciale. La pince tiresur la tige dont le bout renflépénètre dans le corps du rivetpour réaliser le rivetage.Lorsque le blocage s’effec-tue, la tige se casse automa-tiquement en laissant le riveten place.

Conseil

Quand on ne disposeque d’un rivet aveugletrop long, on peut utiliser des rondelles pour compenser la longueur excessive.

1. Rivets aveugles. 2. Rivets en acier.3. Rivets en aluminium avecleurs contreplaques. 4. Rivets en cuivre à têteronde et fraisée avec leurs contreplaques.

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Poser un rivet en acier1. Percer les pièces à assembler. Lorsque c’est possible, les maintenir serréeset les percer ensemble afind’avoir une parfaite correspondance des trous. Le diamètre de perçage est légèrement supérieur à celui du rivet.

2. Calculer la longueur du rivet. Elle est égale à l’épaisseur des pièces à riveter, plus une fois à une foiset demie le diamètre du rivetpour former la rivure.

3. Couper le rivet à la scie à métaux.

4. Enfiler le rivet dans lestrous d’assemblage et poserla tête du rivet en appui surune surface dure (table d’unétau, enclume, morceau debois dur…).

5. Avec la panne du marteaude mécanicien (ou marteaurivoir), écraser les bords de la tige du rivet.

6. Finir d’écraser la tige avecla frappe du marteau (le côtéaplati) pour former la rivure.

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Poser un rivet en aluminium1. Assembler les deux pièceset les percer conjointement.

2. Enfiler le rivet dans le perçage, puis la contreplaque sur la tige du rivet.

3. Couper la tige à la pincecoupante 3 mm au-dessus de la contreplaque.

4. Écraser la tige au marteau.

Poser un rivet à tête fraisée1. Après perçage, fraiser lemétal avec une fraise rotativeou un foret à métaux de grosdiamètre.

2. Le fraisage doit avoir unangle égal à celui de la têtedu rivet.

3. Riveter de la même façonque pour le rivet en aluminium.

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Poser un rivet aveugleLe rivet aveugle permet deriveter sans accès à l’arrièrede l’assemblage mais, pourmontrer son système, nos photos présentent sa pose sur des pièces accessiblesdes deux côtés.

1. Percer les deux pièces àassembler.

2. Choisir un rivet de longueursuffisante : 5 mm de plus quel’épaisseur des pièces àassembler.

3. Équiper la pince à riveter del’embout correspondant aurivet (selon leur diamètre, lesrivets sont équipés d’une tigeplus ou moins grosse).

4. Enfiler la tige du rivet dansl’embout de la pince.

5. Enfiler le rivet dans le troud’assemblage en appuyantbien contre la surface dumétal.

6. Serrer les bras de la pince.En même temps que la rivurese forme…

7. … la tige sort peu à peu du rivet. Ouvrir les bras de la pince et remettre l’embouten appui.

8. Serrer à nouveau jusqu’à ceque la tige du rivet se casse.

9. Ouvrir complètement les bras de la pince pour fairesortir la tige cassée.

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CollerT E C H N I Q U E

Grâce aux progrès de la chimie, les métaux peuvent être assem-blés par collage, avec des colles élaborées en particulier pour lesindustries automobile et aéronautique.

Plusieurs types de collespeuvent être employés ; ils sedifférencient par les résinesqui les composent et par leurutilisation.• Colles époxyElles sont constituées dedeux composants à mélangeravant utilisation. Très résis-tantes, elles conservent unecertaine souplesse après dur-cissement. Trois versionssont proposées : colle stan-dard à prise en 10 heures etdurcissement complet en24 heures, colle rapide àprise en 5 minutes et durcis-sement en 4 heures, colle “90secondes” à prise en 90 s etdurcissement complet en 4 h.

• Colles méthacrylatesÀ deux composants, ellesexistent en deux versions : unadhésif en tube à appliquersur l’une des pièces et unactivateur liquide à appliquersur l’autre pièce, ou unedouble seringue pour appli-quer les deux composants enmême temps sur l’une despièces. La prise est réaliséeen quelques minutes, ledurcissement définitif enquelques heures.• Colles cyanoacrylates Réservées aux petites pièces,ces colles prennent enquelques secondes. Les sur-faces doivent être parfaite-ment planes et propres.

Attention ! Tous les temps deprise et de durcissement sontdonnés pour une tempéra-ture ambiante de 20 °C. Si latempérature est plus basse,ces temps sont rallongés, sielle est plus haute, ils sontraccourcis. Par exemple, lacolle époxy standard a undurcissement accéléré à lachaleur. En posant le collagesur un radiateur ou sous uneampoule, on obtient unetempérature d’environ 40 °Cqui assure un durcissementen 3 à 4 heures. Le temps dedurcissement tombe à 45 mnsi l’on met le collage dans unfour ménager en laissant laporte ouverte, ce qui corres-pond à une température de80 °C.Conseils

• Ces colles sont “irritantes” : éviter le contact avec la peauet les yeux. Porter deslunettes de protectionet, éventuellement,des gants souples. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement àl’eau savonneuse.• Attention! Les collescyanoacrylates collentinstantanément la peau. • Conserver la collecyanoacrylate au réfrigérateur.

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Préparation des surfaces1. Éliminer toutes les tracesde rouille ou de salissures à la toile émeri ou à la brossemétallique en laiton.

2. Dégraisser au trichloréthylène, à l’acétoneou à l’essence F.

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Colles époxy1. Déposer, sur un morceau de verre ou dans une vieillesoucoupe, les deux composants de la colle, ensuivant son mode d’emploi :en général moitié résine, moitié durcisseur. La présentation en doubleseringue assure un dosageégal.

2. Mélanger intimement.

3. Appliquer la colle encouche mince sur les deuxsurfaces à assembler.

4. Assembler les deux pièces.

5. Serrer les deux piècesselon le cas avec une pince-étau, un serre-joint, du ruban adhésif, un poids…

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6. Essuyer les débords decolle avec un chiffon imprégnéd’alcool à brûler.

Colles cyanoacrylates1. Si nécessaire, poncer lessurfaces à la toile émeri finepour qu’elles soient parfaitement jointives, puis les dépoussiérer au chiffon propre.

2. Déposer des gouttes decolle sur l’une des surfaces,environ une goutte par cm2.

3. Mettre les deux pièces encontact en serrant à la mainpendant 10 à 20 s.

4. Le serrage est inutile :après quelques minutes, lapièce peut être manipulée.

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Colles méthacrylates1. Badigeonner la surface laplus lisse avec de l’activateur.

2. Déposer une fine couched’adhésif sur l’autre surface.

3. Mettre en contact les deux surfaces encollées.

4. Les maintenir serrées.

5. La colle en double seringuepermet l’application des deux composants en même tempssur une seule des surfaces.

6. Mettre les deux pièces en contact. Les composantsse mélangent lors de l’écrasement.

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Souder

TECHNIQUES DE SOUDAGE

Souder consiste à collerdeux pièces de métal quel’on appelle “métal de base”,grâce à un autre métal, le“métal d’apport”, sous l’effetde la chaleur. Celle-ci faitfondre le métal d’apport quivient remplir l’intervalleentre les deux pièces àassembler. En refroidissant,il redurcit et “colle” les deuxpièces. Selon le type despièces à assembler et larésistance nécessaire, on uti-lise différentes techniques etdifférents matériels.

BRASAGETENDREOUSOUDAGEÀ L’ÉTAIN

Le brasage est un assemblagede pièces par recouvrement,comme pour un collage. Lesdeux pièces peuvent être demême métal ou de métauxdifférents. Le métal d’apport,de nature différente des

métaux de base, a une tem-pérature de fusion plus bassequ’eux.Le soudage à l’étain est unesorte de collage de deuxéléments très jointifs, entrelesquels la soudure en fusions’infiltre par capillarité.

❒ Caractéristiques : faiblerésistance mécanique (envi-ron 5 kg/mm2), étanchéité duraccord.❒ Métal d’apport : étain en filou en pâte.❒ Température de travail :inférieure à 450 °C. Le plussouvent située entre 180 et250 °C.

❒ Outils :- fer à souder électrique,- fer à souder à gaz,- lampe à souder,- chalumeau à gaz.❒ Métaux de base pouvantêtre soudés : cuivre, laiton,zinc, plomb.❒ Utilisations : canalisationd’eau, ferblanterie, zinguerie,connexion de fils, armatured’abat-jour…

Le brasage tendre est utiliséen particulier pour la souduredes tuyaux de cuivre enplomberie (Voir page 14) etpour la soudure au fer (Voirpages 276 à 278).

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forgé et tout assemblage desmétaux ci-dessus avec unmétal d’apport adapté.

SOUDAGEAUTOGÈNE

C’est l’assemblage bord àbord de pièces en acier, parfusion du métal, avec ou sansmétal d’apport (acier).❒ Caractéristiques : résistancemécanique de l’acier, soudurede même nature et de mêmecouleur que les pièces assem-blées.❒ Métal d’apport : acier.❒ Température de travail :supérieure à 3000 °C.❒ Outils :- chalumeau oxy-acétylénique(3100 °C),- poste à souder à arc élec-trique (3200 à 4500 °C).❒ Métaux de base pouvantêtre soudés : fers et aciers.❒ Utilisations : assemblageet réparation de tous élé-ments en acier, rechargementen métal de pièces usées.

Le soudo-brasage est uncompromis entre le soudageautogène et le brasage. C’estl’assemblage bord à bord ouen angle de deux pièces, avecun métal d’apport à base delaiton, au point de fusioninférieur à celui des pièces.❒ Caractéristiques : très bonnerésistance mécanique, jointde soudure de couleur laiton.Les éléments à souder peu-vent ne pas être jointifs.❒ Métal d’apport : laitonenrobé.❒ Température de travail :supérieure à 1500 °C.❒ Outil : chalumeau oxygaz.❒ Métaux de base pouvantêtre soudés : cuivre, laiton,fers, aciers, fonte, bronze,aluminium.❒ Utilisations : tous assem-blages, soudage de tôlesminces, soudage ponctuelprécis…

SOUDO-BRASAGE

OUTILS DE SOUDAGE

FERS À SOUDERÉlectriques ou à gaz, les fersà souder sont uniquementdestinés à la soudure àl’étain. Ils existent en diffé-rentes puissances (Voirpages 276 à 278).

BRASAGEFORT

Le principe du brasage fortest identique à celui du sou-dage à l’étain. On chauffe lespièces à assembler qui sonten contact jointif ; le métald’apport fond au contact despièces chaudes et s’infiltreentre elles pour les coller.❒ Caractéristiques : bonnerésistance mécanique (entre40 et 50 kg/mm2), étanchéitédu raccord.❒ Métal d’apport : argent,cuivre.❒ Température de travail :entre 600 et 900 °C.❒ Outils :- lampe à souder,- chalumeau à gaz,- chalumeau oxygaz.❒ Métaux de base pouvantêtre soudés : cuivre, laiton,fers, aciers, inox, aluminium,or, argent.❒ Utilisations : canalisationd’eau, canalisation de gaz,fabrication d’objets en fer

1. Fer à souder électrique rapide, de type “pistolet”. 2. Fer à souder électrique rapide de précision. 3. Fer à souder à gaz.4, 5, 6 et 7. Fers à souder électriqueslents, de puissances variées.

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Un chalumeau est constituéde trois éléments : - une poignée avec un systèmed’alimentation en gaz, unrobinet d’ouverture/fermetureet un réglage (et souvent undétendeur de gaz permettantle raccordement direct sur labouteille),- une lance (ou buse) inter-changeable qui fournit laflamme,- un tuyau de raccordement àla bouteille de gaz liquide,butane ou propane.Les chalumeaux sont desti-nés à la soudure à l’étain etau brasage fort.

LAMPES À SOUDER À GAZ

C’est une sorte de chalumeaucompact. Le système d’alimen-tation et la buse sont vissésou fixés sur une cartouche degaz butane. Comme les chalumeaux, leslampes à souder servent àsouder à l’étain et à braser.La lampe à souder a l’avan-tage d’être légère, facile àmanipuler et à transporter.Elle a une puissance moindrequ’un chalumeau.

TEMPÉRATURE ET PUISSANCE

Il ne faut pas confondre la température fournie par un outil de soudage et sapuissance. La températurepermet un certain type de soudage (350 °C pour la soudure à l’étain, 3500 °C pour la soudureautogène). La puissancepermet le soudage de pièces plus ou moinsimportantes.L’exemple est celui du feude bois : la températuredu bois qui brûle est environ de 700 °C. C’est la même pour un feu dansla cheminée, pour un feude forêt et pour une allumette… Il y a simplement une différencede puissance, donnée par la quantité de bois qui brûle en même temps.

Un chalumeau à gaz reçoit différentes buses pour réalisertous les travaux qui nécessitent de la chaleur.Parmi les brûleurs, on utilisecouramment : 1. Brûleur“standard”. 2. Brûleur à flamme fine. 3. Brûleur de forte puissance. 4. Brûleur

à flamme très fine. 5. Brûleurde type “cercoflam” à flammeencerclante (température dechauffe supérieure). 6. Brûleurplat pour décaper la peinture.7. Brûleur tuyère pour les travaux d’étanchéité à chaudet le désherbage par brûlage.8. Fer à souder.

CHALUMEAUX À GAZ

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Lampe à souder à cartouchede butane. Certaines ont une

buse interchangeable.

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CHALUMEAUX OXYGAZ

Les professionnels de lamétallerie utilisent depuistrès longtemps un type dechalumeau alimenté pardeux gaz : un combustible,l’acétylène, et un comburant,l’oxygène, conditionnés dansde grandes bouteilles métal-liques sous pression. C’est lechalumeau oxy-acétylénique.Plus récents et plus faciles àutiliser et à transporter, leschalumeaux oxygaz fonction-nent avec une cartouche degaz butane ou propane etune bouteille d’oxygène. Les chalumeaux oxygaz sontemployés pour la soudure à

l’étain, la brasure et la soudo-brasure. Ilspeuvent réaliser la soudure autogène depetites pièces.

Le poste à souder à l’arc estun transformateur qui créeun arc électrique, lequel provoque un très fort dégage-ment de chaleur (Voir pages 283à 285).Le poste à arc est l’outilconçu pour le soudage auto-gène des fers et aciers.

Le chalumeau oxygazest toujours constituéd’un chalumeau relié à deux cartouchesjetables ou à deux bouteillesrechargeables, une de gaz et uned’oxygène.

Les postes à arc se caractérisent par leur puissance. Elle se traduit pardeux données techniques :l’intensité maximale en cours de soudage et le nombre d’électrodesutilisées à l’heure. Un poste à arc de qualité et de puissance moyennes,comme celui-ci, a une intensité de 165 A et unecapacité de 35 électrodes de2,5 mm de diamètre à l’heure.

POSTES À ARC ÉLECTRIQUE

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MÉTAUX D’APPORT ET FLUX

MÉTAUXD’APPORTIl existe cinq métaux d’apport :l’étain, l’argent, le cuivre,l’aluminium et l’acier. Ils ontdiverses présentations enfonction de leur emploi :

• Soudures à l’étain :- fil de ø 1 mm, 60 % d’étain,âme résine (électronique),- fil de ø 1,5 mm, 50 % d’étain,âme résine (radio, électricité),- fil de ø 2 mm, 40 % d’étain,âme décapante (plomberie,ferblanterie, zinguerie),- baguette de ø 5 mm, 33 %d’étain (ferblanterie, zinguerie).

FLUXCertains métaux d’apport ontbesoin d’être accompagnésd’un flux, appliqué avant lasoudure :• pâte décapante pour sou-dure à l’étain,• eau à souder pour fer, acier,cuivre et laiton,• flux pour brasure argent,• flux pour brasure alumi-nium.

Le flux (ou la pâte décapante)est destiné à permettre l’ad-hérence du métal d’apportsur les pièces à souder. Il intervient de trois façons :- Il élimine les traces d’oxydequi gênent l’accrochage dumétal d’apport.- Il facilite le “mouillage”,c’est-à-dire l’étalement dumétal d’apport liquéfié sur lemétal de base.- Il protège le métal de baseet le métal d’apport de l’oxy-dation pendant le chauffage.

• Brasures à l’argent :- baguette de ø 1 ou 1,5 mm,30 % d’argent (fusion à 680 °C),- baguette de ø 2 mm, 40 %d’argent (spéciale canalisa-tion gaz).• Brasures cuivre :- baguette de cuivre phosphoreavec 2 % d’argent (fusion à700 °C),- baguette de cuivre phos-phore (fusion à 800 °C).• Brasure aluminium (fusionà 280 °C).• Brasure laiton enrobé deflux (fusion à 880 °C).• Fil d’acier cuivré (fusion à1550 °C).• Électrodes d’acier enrobéen 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm,3 mm, 4 mm.

OUTIL

MÉTAL D’APPORT

fer lampe chalumeau oxygaz poste à arc résistance utilisationsmécanique

Soudure à l’étain en pâte(avec décapant incorporé)

Soudure à l’étain en fil(à âme décapante)

Soudure à l’étain(baguette)

Brasure à l’argent

Brasure cuivre

Brasure cuivre/argent

Brasure aluminium

Laiton enrobé

Acier cuivré(baguette)

Acier enrobé(électrode)

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• • • 5 kg/mm2

• • 40 kg/mm2

• • • 50 kg/mm2

• • • 65 kg/mm2

• • • 10 kg/mm2

• • • 40 kg/mm2

soudures électricité,radio, hi-fi, électronique

étamage

gouttières en zinc, canalisations en plombtous métaux sauf étain,

aluminium, plomb et fonte

cuivre exclusivement

cuivre exclusivement

aluminium exclusivement

cuivre, acier, inox, fonte,acier galvanisé

fer et acier

fer et acier

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Souder au ferT E C H N I Q U E

Le fer à souder est essentiellement constitué d’une panne enmétal, très conductrice de chaleur, qui est portée à haute tempé-rature et que l’on utilise pour chauffer une pièce métallique afind’y déposer de la soudure.

Le principe de la soudure estde chauffer les pièces métal-liques à assembler jusqu’à latempérature de fusion dumétal d’apport (que l’onappelle aussi la soudure). Lefer à souder fournit une tem-pérature relativement faible(350 à 500 °C selon sa puis-sance) qui convient seule-ment à la soudure à l’étain.

La soudure à l’étainCe type de soudure est unassemblage de résistancemoyenne, mais qui assurel’étanchéité du joint entre les pièces soudées. On l’uti-lise pour l’assemblage descanalisations d’alimentationd’eau en cuivre, avec la tech-nique de soudure par capilla-rité (Voir page 14), mais aussipour l’assemblage du zinc, ducuivre, de l’étain, du laiton,ainsi que pour des jonctionsen électricité et en électronique.

Les fers à souderOn utilise trois types de fersà souder :• Fer à souder électrique“lent”. La panne en métalmassif est chauffée par unerésistance électrique. Selonla puissance de sa résistance(20 à 400 W), le fer a une capa-cité de chauffe plus ou moinsimportante (400 à 500 °C), etune panne plus ou moins

grosse qui correspond à lasurface à souder. Un petit ferde 20 W, à panne de 2 mm dediamètre, est destiné auxsoudures de circuits impri-més avec du fil de soudurede 0,7 mm de diamètre. Enrevanche, un très gros fer àpanne de 5,5 x 40 mm permetde souder des éléments deferblanterie jusqu’à 2 mmd’épaisseur, avec du fil desoudure de 10 mm de diamètre.• Fer à souder électriqueinstantané ou “rapide”. Lapuissance de sa résistanceporte sa panne à une tem-pérature élevée (480 °C) enquelques dizaines desecondes. On utilise deuxmodèles : le petit fer de 30 Wpour les soudures de précisionavec du fil d’étain de 0,7 mmde diamètre, et le gros fer(en forme de pistolet) de 100 Wpour des soudures plus impor-tantes en électricité ou élec-tronique, avec du fil d’étainjusqu’à 2 mm de diamètre.• Fer à souder à gaz. Montésur un chalumeau à gaz ou sur une lampe à souder à la place du brûleur, sa panneen cuivre est chauffée par la flamme. Il est principale-ment destiné aux travaux de ferblanterie, de chaudron-nerie, et aux soudures degouttières en zinc. Plusieurstailles de pannes sont utili-sées pour des tôles de 5/10 à20/10 mm.

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1. Nettoyer le joint à souder à la brosse en laiton.

2. Brancher le fer à souderpour le chauffer.

3. Le poser sur un support quine craint pas la chaleur et qui l’isole de tout matériaucombustible.

4. Appliquer de la pâte décapante pour soudure àl’étain à l’endroit du joint.

5. Décaper la panne du fer en la frottant sur la pierre à décaper (pierre à l’ammoniaque).

6. Chauffer le joint en yposant la panne du fer à souder.

7. Lorsque le métal est suffisamment chaud, le fil de soudure fond au contact dumétal, s’étale et y adhère.

8. Avancer très lentement en suivant la panne avec le filde soudure. Celui-ci fond aufur et à mesure et s’infiltredans le joint.

9. Éventuellement, lisser la soudure encore chaudeavec un chiffon mouillé.

10. La soudure à l’étain estdiscrète et assure un jointétanche.

11. Choisir un fer d’une puissance adaptée aux pièces à souder.

12. Le fer à gaz convient aux travaux importants, enparticulier de ferblanterie.

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Étamer1. Étamer consiste à déposerune mince couche d’étain surune surface métallique. Suracier ou sur cuivre, l’étamage protège le métal de la corrosion. Nettoyer parfaitement la surface à la toile émeri.

2. Chauffer la surface avec un fer de forte puissance et déposer de la soudure àl’étain. Étaler la soudure avecla panne du fer…

3. … et, très vite, avec un chiffon humide.

4. On étame aussi un fil électrique avant de le souderpour une connexion…

5. … ainsi que la panne d’unfer à souder lorsqu’elle est neuve ou qu’elle a été nettoyée.

DESSOUDERPour dessouder un assemblage à l’étain,chauffer la soudure en y posant de la tresse à dessouder qui aspire la soudure en fusion.

Soudure “électrique”

1. Utiliser un petit fer à souder, ici un fer instantanéde 30 W, pour les connexions en électricité,électronique, hi-fi ou TV.Chauffer la borne dans

laquelle le fil préalablementétamé (Voir photo 4 ci-dessous) a été introduit.

2. Poser le fil de soudure surla borne chaude : il va fondreà son contact et coller le filsur la borne.

RÉNOVER LA PANNE DU FERLorsque la panne est trèsoxydée, elle devient moinsconductrice de chaleur. Il est nécessaire de la nettoyer à la toile émeri, ou même avec une lime à grain fin.

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Souder au gaz

T E C H N I Q U E P R O

La soudure au gaz utilise la flamme d'un brûleur à gaz pourchauffer les métaux, afin de les assembler grâce à un métald’apport en fusion, qui réalise une sorte de collage à chaud. Selonle type de pièces à assembler et la résistance nécessaire, onutilise différentes techniques et différents outils.

La soudure à l’étain est sur-tout utilisée en plomberiepour assembler les canalisa-tions d’eau en cuivre (Voirpage 14). On utilise, pourl’exécuter, une lampe à sou-der ou un chalumeau à gaz.

Le brasage fort, au cuivre ouà l’argent, permet de souderla plupart des métaux cou-rants avec un chalumeau àgaz ou un chalumeau oxygaz(Voir pages 281 et 282).

Le soudo-brasage avec desbaguettes de laiton enrobéest réalisé avec un chalu-meau oxygaz.

Un principeLe principe de soudage est lemême avec l’un ou l’autredes outils à gaz. Il se résume

en cinq règles techniques etdeux règles de sécurité : • Bien décaper les pièces àassembler.• Positionner les pièces encontact jointif.• Utiliser la pâte décapanteou le flux antioxydant quicorrespond au métal d’apportutilisé.• Utiliser le bon outil pourchauffer les pièces à la tem-pérature nécessaire.• Chauffer le métal de base(les pièces à assembler) etnon le métal d’apport. Celui-ci fond lorsqu’il est mis encontact avec les pièces chauf-fées à la bonne température.• Souder dans un local où lesétincelles projetées ne ris-quent pas de mettre le feu.• Porter les accessoires deprotection nécessaires : gants

de soudeur pour éviter lesbrûlures, lunettes de soudeurpour le travail au chalumeauoxygaz qui produit unelumière intense.

Chalumeau à gazChalumeau à gaz et lampeà souder s’utilisent de lamême façon et permettentles mêmes soudures. Enrevanche, le chalumeau aune puissance supérieure,qui autorise l’assemblage depièces plus importantes etqui lui donne une plus granderapidité de chauffe.

1. Nettoyer les surfaces àassembler.

2. Poser les éléments à souder bien jointifs sur un support incombustible, commedes briques réfractaires.

3. Tremper la baguette de soudure dans le flux pour prélever un peu de pâte. Pour assembler ces pièces de laiton, on utilise de la brasureà l’argent avec le flux correspondant.

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4. Chauffer les pièces à souder.

5. Déposer du flux.

6. Chauffer le métal jusqu’à la température de fusion du métal d’apport.

7. Lorsque les pièces de métalde base sont à la bonne température, le métal d’apportfond et s’infiltre dans le joint.

8. Pour souder une pièce deforme complexe, la fixer pourque le raccord à souder soithorizontal.

9. On brase la tôle d’acieravec de la brasure au cuivre.

Conseil

• Tordre la baguettede brasure rend souvent plus facile son application sur la zone à assembler.

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Soudo-braser à l’oxygèneT E C H N I Q U E “ P R O ”

Le chalumeau oxygaz, fournissant une température d’environ 2850 °C, est conçu pour le soudo-brasage. Il réalise plus vitequ’un chalumeau à gaz des brasages forts et des soudures àl’étain. Sa double alimentation en gaz et en oxygène augmente lecoût du soudage, et sa puissance demande une certaine habileté. Il est couramment utilisé pour l’assemblage de tôles fines.Attention ! Si on laisse trop longtemps la flamme du chalumeauau même endroit sur la tôle, elle risque de fondre et de se percer.

1. Les tôles ont tendance à se déformer à la chaleur. Il estnécessaire de les fixer fermement pour leur assemblage. Dans le casd’une soudure en angle, les équerres magnétiques sontune très bonne solution.

2. Ouvrir la cartouche de gazet la bouteille d’oxygène aprèsavoir vérifié que les robinetsdu chalumeau sont fermés.

3. Ouvrir partiellement le robinet de gaz (rouge) etallumer avec un briquet desoudeur.

4. Ouvrir progressivement le robinet d’oxygène (bleu).

5. Régler la flamme du chalumeau en ouvrant plus oumoins les deux robinets decelui-ci, de façon à obtenirune flamme pointue (un dard)bleu clair, à l’intérieur d’uneflamme plus longue et plusfloue dans les tons de violet.

6. “Pointer” les pièces à souder, c’est-à-dire les assembler par quelquespoints de soudure afin d’éviterla déformation des tôles.

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7. Dès que les tôles sont à la bonne température, la baguette de métal d’apportfond et remplit l’espace entreles deux tôles.

8. Réaliser ensuite un cordoncontinu entre les “pointages”.

9. Pour souder deux pièces à plat, ici une tôle sur une cornière, les serrer avecune pince-étau, au fur et àmesure du soudage.

10. Pour braser par capillaritéune canalisation en cuivre servant à l’alimentation engaz, utiliser une baguette à l’argent.

11. Le chalumeau oxygaz permet le soudo-brasagede métaux ferreux avec une baguette de laiton enrobé.

12. Les micro-lances sontconçues pour la soudure de précision en ferronneriedécorative ou en bijouterie.

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Souder à l’arcLa soudure à l’arc électrique est une soudure de type “autogène”,servant à assembler des pièces et réparer des objets en acier. Les assemblages obtenus sont très résistants, puisque l’acier estmis en fusion et que les deux éléments soudés ne forment plusqu’une seule masse.

La soudure autogène consis-te à mettre en fusion l’acierdes pièces à souder, et à les assembler avec un métald’apport qui est aussi del’acier mis en fusion lors dusoudage. Pour obtenir cerésultat, il faut une tempéra-ture très élevée, supérieureà 3 000 °C. Elle est obtenuepar court-circuit entre deuxélectrodes qui créent un “arcélectrique”, sorte d’étincellecontinue de très forte puis-sance, dégageant à la foisune lumière et une chaleurintenses.L’une des électrodes est labaguette de métal d’apport(que l’on appelle électrodeou baguette), serrée dans la poignée de soudage duposte ; l’autre électrode estconstituée par la pièce à sou-der elle-même, sur laquelleon fixe la pince de masse duposte.

Le poste à souderC’est un transformateur quiréduit le voltage du courantélectrique en l’abaissant de230 V à environ 50 V, maisqui, en contrepartie, aug-mente l’intensité pour laporter jusqu’à 250 A. Deuxrègles sont utiles pour choi-sir un poste à souder :• Plus l’intensité obtenue estélevée, plus on peut souderdes pièces épaisses. Uneintensité trop faible ne per-met pas une bonne fusion dumétal d’apport et la souduresera moins résistante.• Plus la tension d’amorçageest élevée (50 V au moins),plus il est facile de démarrerle soudage sans “coller” l’électrode.

Les électrodesUne électrode de soudage estune tige d’acier enrobée d’un

produit qui facilite la fusion.Lors du soudage, l’enrobagese dépose au-dessus de lasoudure sous forme de “lai-tier” qu’il faudra éliminer.On utilise des électrodes dedifférents diamètres selonl’épaisseur des pièces à sou-der : 1,6 mm, 2 mm, 2,5 mm,3,15 mm, 4 mm pour lespostes courants.

Technique de base de la soudure à l’arcLe principe de base du sou-dage à l’arc est de conserverun écartement constant entrel’électrode et la pièce à sou-der, pour créer l’arc élec-trique. Si l’électrode touchela pièce, le courant électriquepasse entre les deux ; il n’ya donc pas de fort dégage-ment de chaleur et l’électro-de colle à la pièce. Si, enrevanche, on éloigne tropl’électrode de la pièce, il n’y aplus de passage d’électriciténi d’étincelle.

QUEL DIAMÈTRE D’ÉLECTRODE ?

0,8 à 1,5 mm

1 à 2 mm

2 à 3 mm

3 à 4 mm

4 à 10 mm

1,6 mm

2 mm

2,5 mm

2,5 à 3,15 mm

3,15 à 4 mm

Épaisseur Diamètre

de métal d’électrode

T E C H N I Q U E “ P R O ”

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1. Allumer le poste à souderen veillant, au besoin, à choisir la bonne tension, 220 V en général.

2. Régler l’intensité en fonction du diamètre desélectrodes utilisées, selon les indications inscrites sur le poste ou sur sa notice.

3. Nettoyer soigneusement les pièces à souder à la brosse métallique et, au besoin, dégraisser.

4. Si un élément à souder aété tronçonné, l’ébarber à la lime en créant un légerchanfrein.

5. Assembler les pièces à souder, par exemple avec un serre-joint, pour qu’elles ne bougent pas.

6. Placer l’ensemble sur unsupport ininflammable et fixerla pince de masse sur lespièces à souder.

7. Fixer l’électrode dans le porte-électrode du poste.

Conseils

• Souder dans un localoù les étincelles projetées ne risquentpas de mettre le feu.• Il faut un bon contactde la pince de massesur la pièce à souder.Au besoin, brosser oulimer la zone où serafixée la pince.• Pour une soudurerésistante, éliminer les traces de rouille, de peinture, de graisse, de poussièreet toute salissure des surfaces à souder.

Chaleur, étincelles et lumière intense sont des caractéristiques de la soudure à l’arc. Il faut s’en protéger obligatoirement pour évitertout accident. Utiliser un masque de soudeur, porter des gants de cuirépais et, de préférence,des vêtements en coton.

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8. Pour amorcer l’arc, frotterla pointe de l’électrode sur la pièce pour créer des étincelles.

9. Éloigner l’électrode de 2 ou 3 mm pour créer l’arc et commencer à souder.

10. Déplacer régulièrementl’électrode au-dessus de lazone à souder pour réaliser un cordon de soudure.

11. Après soudure, laisserrefroidir, puis piquer la soudureau marteau à piqueter pouréliminer le laitier.

12. Pour souder des pièceslongues, réaliser une soudurepar points sur une face avantde souder en cordon surl’autre face.

Pour maintenir de petites pièces, utiliser une pince-étau.

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Souder un seau en tôle laitonnée

Ce seau en tôle laitonnée, utilisé comme “valet” de cheminée pourranger la pince, le balai et la pelle à cendre, a perdu son fond qui,apparemment, a déjà été soudé plusieurs fois. Pour le réparer, on utilise principalement un gros fer à souder élec-trique. Travailler sur un établi ou une table qui ne craint pas la chaleur.

1. Faire chauffer le fer à souder et l’appliquer sur les traces de soudure colléessur les bords du seau afin de les éliminer. La soudure à l’étain fond et forme des gouttelettes qui roulentsur la table.

2. Poncer la zone de contactdu fond avec de la toile émeriafin d’obtenir une surfacerégulière et lisse.

3. Aplanir le fond au marteauen prenant appui sur une surface plane et dure, sipossible une pièce métalliqueépaisse.

4. Régulariser son pourtour à la lime.

5. Positionner le fond dansle seau et le souder toutautour, en commençant parfaire quelques points de soudure sur le pourtour.

6. Déposer un cordon régulierde soudure à l’étain et lisserla soudure avec la panne du fer.

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Former le métalT E C H N I Q U E “ P R O ”

La mise en forme du métal, en particulier du fer, s’effectue àchaud. C’est le travail du forgeron. Sur tôles et fers plats, certainsformages peuvent être réalisés à froid par simple pliage ou parmartelage.

Pour former une pièce métal-lique, il faut toujours procé-der progressivement car lemétal modifié trop rapide-ment dans sa structure sefend ou même se casse.Ainsi, une frappe répétée età cadence rapide sur le métalentraîne une modification desa structure, qui permet dele déformer. Par exemple,lorsque l’on frappe avec lapanne (le côté “pointu”) dumarteau, la partie marteléese contracte tandis quel’autre face se dilate ; résul-tat, la pièce métallique setord vers le haut.

Plier un morceau de tôle mince1. Tracer la pliure.

2. Serrer la tôle juste sous letracé entre des planchettes.

3. Marteler la tôle au-dessusdes planchettes pour la plierpetit à petit.

4. Plier jusqu’à l’angle voulu à coups de marteau répétés,en tenant la tôle avec la maingantée pour aider le pliage etéviter les vibrations.

5. La pliure est parfaitementnette.

Plier un fer plat à l’étau1. Bloquer le fer plat dans les mâchoires de l’étau enintercalant un morceau de cornière qui servira de guidede pliage. Frapper au marteaurivoir juste au-dessus du serrage.

2. Des coups répétés et réguliers sont plus efficacesque de grands coups.

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2. Former la barre de métalpar pliage à la main…

3. … puis par martelage.Accentuer toujours un peu le pliage pour compenser l’effet “ressort” du métal.

Plier une tôle1. Après avoir tracé la pliure,positionner la tôle au bord de l’établi ou de la table de travail.

2. La fixer à l’aide de serre-joints en intercalantune planche de bois.

3. Serrer la partie de tôleextérieure à la table entredeux planches grâce à deuxserre-joints.

4. Appuyer à la main : la tôlese plie le long de l’angle de la table.

5. Enlever les serre-joints etles planches du morceaurabattu, et finir la pliure au maillet, contre le chant de la table.

Conseil

• Porter des gants deprotection chaque foisqu’il y a un risque decoupure ou de choc.

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Cintrer un fer plat1. Pour obtenir une forme précise, qu’elle soit en angleou arrondie, réaliser un gabariten bois. Serrer la pièce métallique sur le gabarit avec un serre-joint.

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Chantourner une bande1. La tôle étant posée surl’étau, taper avec la panne du marteau par petits coupsrapprochés et répétés à unrythme assez rapide. L’idéalest de disposer d’un marteauà garnir comme sur la photo.

2. Peu à peu, le métal se tordsous l’action du marteau.

3. On accentue le processusen écartant très légèrementles mors de l’étau et entapant au milieu. En revanche,le cintrage du métal est plus“grossier”.

Emboutir une tôle fine1. Poser la tôle à plat sur unsupport qui sert de “martyr”.

2. En martelant la tôle avecun marteau à boule, le métalse dilate peu à peu.

3. Marteler par petits coupsrépétés.

4. Déplacer et tourner la tôlepour agrandir la mise enforme.

5. Si on utilise une forme encreux comme support, l’emboutissage est plus marqué. Ici, on utilise le dessous d’une cartouche debutane vide pour réaliser unemboutissage semi-circulaire.

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Fabriquer une équerreen tôle fine1. Découper une bande detôle. La tôle d’aluminium cuivrée comme ici, peut être coupée au cutter en plusieurs passes.

2. Abattre ses arêtes à la lime.

3. Plier la tôle en deux, danssa longueur, pour constituerune cornière. Utiliser un morceau de planchette que l’on déplacera d’un côté à l’autre en appuyant.

4. Procéder en plusieurs passages jusqu’au pliage à 90°.

5. Tracer un onglet à 90° surune des ailes de la cornière.

6. Découper à la cisaille.

7. Serrer la cornière entredeux cales, juste à la pointede la découpe, et la plier jusqu’à la formation del’équerre.

8. L’équerre devra ensuiteêtre soudée à l’étain côtéintérieur (Voir pages 276et 277).

Assembler par pliure1. Plier et rabattre une bandede 10 à 15 mm sur chaqueélément à assembler.

2. Emboîter les deux bandespliées.

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3. Marteler le joint à la massette plastique.

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Une table en ferronnerie

La ferronnerie redevient à la mode et l’on redécouvre l’esthé-tique des pièces de métal travaillé. Sans vouloir rivaliser avec lesartisans ferronniers, nous avons réalisé une table de jardin enutilisant des techniques simples (en particulier, le cintrage à froid)et un minimum d’outillage.

Notre table est constituéed’un piétement formé dedeux pieds en fer plat réunispar une traverse carrée, d’unplateau en fer plat et d’unecornière avec un habillagede carrelage sur panneau decontreplaqué marine. Cettetable est un exemple et, surce principe, bien d’autresobjets peuvent être fabriqués.Ce type de réalisation estréservé à ceux qui disposentd’un poste à souder à l’arc etmaîtrisent son emploi assezsimple après une périoded’apprentissage (Voir pages 283à 285).

MATÉRIAUX • Fer plat de 5 x 50 mm.• Cornière de 3 cm de côté.• Tube carré de 4 cm de côté.• Panneau de contreplaqué CTB-X.• Carrelage.• Colle à carrelage.• Joint à carrelage.

OUTILLAGE • Étau.• Meuleuse.• Marteaux rivoirs.• Spatule crantée et spatule caoutchouc.• Pointeau.• Poste à souder.• Perceuse et forets à métaux.

Conseils

• La dimension du plateau est calculée en fonctiondu carrelage choisi,afin d’utiliser des carreaux entiers (sansoublier les joints).• Réaliser un croquisd’un côté de la tableet un dessin grandeurnature des pieds. Il servira de gabarit de contrôle pour les courbures.

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Cintrage1. Pour commencer un cintrage serré en bout, bloquer la barre de fer dansl’étau avec un rondin d’acieret plier la barre. Le rondind’acier sert de guide et labarre s’enroule autour de lui.

2. Notre outil de cintrage aété fabriqué avec un morceaude poutrelle sur lequel on afixé par perçage et soudagedes morceaux de fer à béton.Ces deux morceaux de fermaintiennent la barre pendantson cintrage.

3. Déplacer la barre au fur età mesure entre les deux tigespour modifier la courbure de cintrage.

4. Pour réaliser les grandescourbures, utiliser un gabariten bois découpé dans un morceau de bastaing.Maintenir la pièce à cintreravec un serre-joint…

5. … et appuyer de part etd’autre pour cintrer la pièce.

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Découpe1. Découper les barres de feraux longueurs nécessaires, à la scie à métaux ou à lameuleuse équipée d’un disqueà tronçonner les métaux.

2. Ébarber chaque découpe à la meuleuse.

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6. Vérifier chaque cintrage sur le plan grandeur nature, et rectifier au besoin.

Conseil

• Le fer plat utilisé pour les pieds a uneépaisseur de 5 mm.C’est le maximumqu’on puisse cintrer à froid.

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Assemblage1. Positionner avec précisionet parfaitement d’équerre lescornières et les fers plats quiconstituent le plateau. Lesdeux diagonales doivent êtreégales.

2. “Pointer” les différents éléments entre eux par deux points de soudure.

3. Vérifier les cotes et leséquerrages.

4. Procéder à la soudure detous les éléments du plateau.

5. Positionner les élémentsd’un pied sur le plan et tracerles points d’assemblage avantde procéder au pointage à lasoudure.

6. Placer la traverse qui réunitles deux pieds et souder l’ensemble.

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7. On assemble ensuite le piétement et le plateau. Le haut de chaque pied estsoudé sous une traverse duplateau.

8. Pour décorer, souder, àchaque extrémité de la traverse, une rosace.

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Rivetage1. Pour l’esthétique et pourrenforcer l’assemblage, poserdes rivets aux jonctions despièces qui forment les pieds.Au pointeau, marquer le pointde perçage.

2. Percer le métal au diamètredu rivet. Pour faciliter le perçage, lubrifier le foretavec un mélange d’huile etd’eau.

3. Poser le rivet avec deuxmarteaux de mécanicien (marteaux rivoirs). La formearrondie de la tête du rivet estobtenue par martelage.

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Plateau et finition1. Le plateau est constituéd’un panneau de contreplaquérésistant à l’humidité (CTB-X),coupé à la bonne dimension et vissé sur l’ossature métallique.

2. Appliquer deux couches de peinture sur les parties métalliques après avoir soigneusement dégraissé lemétal. Utiliser, de préférence,une peinture “spécial fer” qui assure la protection antirouille en même tempsqu’elle décore.

3. Étaler la colle à carrelage sur le plateauavec une spatule crantée.

4. Mettre chaque carreau enplace en appuyant fortementpour l’ancrer dans la colle.Garder un espace régulierentre les carreaux.

5. Après séchage de la colle,procéder au jointoyage. Étalerla barbotine à la spatulecaoutchouc pour la faire pénétrer au fond des joints.

6. Essuyer au chiffon et laisser sécher.

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Tarauder et fileterT E C H N I Q U E “ P R O ”

Il peut être nécessaire de fabriquer une vis avec une barre demétal ; c’est le “filetage”. De la même façon, on peut être amené àréaliser un écrou ou un filetage femelle dans une pièce métal-lique ; c’est le taraudage.

Le filetage s’exécute avecune filière, outil circulairepercé de trous dessinant laforme d’un trèfle. Cette filièrese fixe dans un porte-filièrepermettant son vissage sur latige à fileter.Le taraudage est réalisé avecun taraud, sorte de foret quel’on fixe dans un support, leporte-taraud ou tourne-à-gauche, pour le visser dans letrou à tarauder. Pour tarauderl’acier, trois tarauds complé-mentaires sont nécessaires :un taraud ébaucheur, untaraud intermédiaire et untaraud finisseur. Pour tarau-der les métaux tendres, on se contente d’un jeu de deux tarauds : ébaucheur et finisseur.

On peut tarauder et filetertous les métaux et certainsmatériaux plastiques ayantune dureté suffisante (Nylon,rilsan…).

DimensionsTarauds et filières existent enplusieurs dimensions corres-pondant aux pas de vis normalisés. Ils se distinguentpar le diamètre de filetage(en millimètres) et le pas devis (en centièmes de milli-mètres). Les dimensions lesplus courantes sont : 3 x 50,4 x 70, 5 x 80, 6 x 100, 8 x 125,10 x 150 et 12 x 175.

Conseils

• Éviter de visser plusieurs fois la filièrecar, si la position varie,on risque de déformerle filetage.• Choisir, de préférence,un kit de taraudagecomplet qui comprendle foret de perçage etles trois tarauds. • Ne jamais forcer lorsdu filetage ou dutaraudage. En cas de blocage, dévisser, éliminer la limaille,huiler et recommencer.

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ø de taraud

ø de perçage

PerçageAvant de tarauder, il faut per-cer à un diamètre précisselon le taraudage à effec-tuer. Le diamètre de perçageest égal au diamètre dutaraud moins le pas en milli-mètres. Exemples : pour untaraud 5 x 80, perçage de 5 -0,8 = 4,2 ; pour un taraudde 8 x 125, perçage de 8 -1,25 = 6,75.Certains diamètres de foretsn’existant pas couramment,choisir le diamètre juste au-dessous et jamais celui au-dessus (tableau ci-dessous) :

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Fileter1. Mesurer au pied à coulissele diamètre de la barre à fileter.

2. Choisir la filière et la placerdans la cage du porte-filière,en positionnant l’encoche enface de la vis.

3. Serrer modérément la filièredans le porte-filière.

4. Fixer la barre ronde à fileterdans l’étau pour qu’elle nebouge pas.

5. Commencer à visser lentement la filière sur labarre de métal, en appuyantfortement sur le porte-filière.Celui-ci doit être parfaitementperpendiculaire à la barre.

6. Dès que le filetage est commencé, faire tourner le porte-filière en le tenant par ses deux bras.

7. La filière creuse le métal en spirale en formant descopeaux d’acier. Après trois tours en vissant, dévisser d’un demi-tour pour “casser”ces copeaux.

8. Déposer un peu d’huile de coupe ou de pétrole sur la filière pour faciliter sa pénétration dans le métal.

9. Fileter jusqu’à la longueurde pas de vis voulue, en dévissant d’un demi-tour tousles trois tours de vissage.

10. Dévisser le porte-filière et nettoyer le filetage réaliséavec un pinceau trempé dansdu pétrole.

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Tarauder1. Percer le trou de taraudageavec un foret de diamètre correspondant aux taraudschoisis. Déposer un peu d’huile de coupe pour faciliterle perçage.

2. Serrer le taraud ébaucheur(le plus conique) dans le tourne-à-gauche.

3. Poser le taraud sur le trou,bien dans l’axe. Commencer à visser lentement, enappuyant sur le tourne-à-gauche tout en le maintenant parfaitement perpendiculaire à l’axe du perçage.

4. Visser le taraud sur uneprofondeur de 1 cm en déposant un peu d’huile de coupe. Revisser le taraudet, par étapes, tarauder jusqu’au bout.

5. Dévisser le taraud, en le maintenant bien dans l’axede taraudage, pour éliminer la limaille.

6. Remplacer le taraud ébaucheur par le taraud intermédiaire, et procéder de la même façon. Veiller à le visser parfaitement dans le filetage commencé par le taraud ébaucheur.

Ne jamais enlever la limaille à la main, sur les outils ou sur la tablede travail, car elle est trèscoupante. Utiliser unebrosse, en évitant d’enfaire tomber sur le sol.

7. Terminer avec le taraud definition et nettoyer le filetageau pétrole.

8. Les deux pièces se vissentparfaitement.

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Dérouiller

R É P A R A T I O N

Le fer et les métaux ferreux ont un défaut majeur lorsqu’ils nesont pas protégés : ils rouillent et se dégradent, ce qui modifieleur aspect et empêche de les souder ou de les peindre.

Pour éliminer la rouille, onpeut utiliser trois techniques :• le dérouillage mécaniquepar ponçage ou brossage,• le dérouillage chimique pardestruction de la rouille,• le dérouillage chimique partransformation de la rouille.

Le dérouillage mécaniqueconsiste à enlever la couchede rouille par usure à l’aidede différents outils abrasifs :• Brosses métalliques à main,qui existent en fils d’acier dedifférentes grosseurs.• Brosses métalliques rota-tives à tige, que l’on fixe surle mandrin d’une perceuse.

Elles existent en différentesformes : circulaires, coupes,pinceaux…• Brosses métalliques rota-tives à visser, qui se fixent surl’arbre d’une meuleuse.• Ponceuses orbitales, vibran-tes ou triangulaires.• Plateau de ponçage à vissersur l’arbre d’une meuleuse.• Lime électrique, idéalepour les surfaces étroites etpeu accessibles.• Toile émeri à utiliser à lamain.

Le dérouillage chimique faitappel à deux famillesde produits :• Les destructeurs de rouille,produits à base d’acide phos-phorique, qui décomposentla rouille et assurent une pro-tection momentanée parphosphatation de la surface. • Les transformateurs derouille, qui transforment larouille en une couche deprotection noire et arrêtentson développement.Avant application de l’un oul’autre de ces produits, il estrecommandé d’éliminer lesécailles et les particules derouille par brossage.

Dérouillage mécanique

1. La brosse métalliquemanuelle demande beaucoupd’énergie pour être efficace.

2. Les brosses rotatives à tigeactionnées par une perceuseont une excellente efficacité,mais il est impératif de tenirfermement la perceuse à deux mains.

3. Une meuleuse équipéed’une brosse rotative permetde travailler dans une bonneposition.

4. Utiliser une meuleuse avec un plateau de ponçagepour les surfaces planes très oxydées.

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R É P A R A T I O N5. Choisir la lime électriquepour poncer les surfacesétroites et les formes complexes.

6. Pour les petites surfaces ou pour dérouiller une barreronde, utiliser un morceau detoile émeri.

Destruction de la rouille

1. Éliminer à la brosse les particules non adhérentes.

2. Appliquer une couche de destructeur au pinceau,uniquement sur les partiesrouillées.

3. Laisser agir. La formationde mousse témoigne de l’action chimique du produit.

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Transformation de la rouille

1. Après avoir enlevéla rouille friable par brossage,enlever les traces de graisseou d’huile avec un dégraissant(trichloréthylène, essenceC…).

2. Agiter le flacon pour mélanger le produit et l’appliquer au pinceau.

3. Laisser sécher une heureavant d’appliquer une deuxième couche.

4. Nettoyer le pinceau à l’eauadditionnée de détergent.

4. Après séchage complet, la surface traitée a un aspectgris marbré.

5. Si au bout d’une heure, il reste de la rouille apparente,brosser et appliquer uneseconde couche de destructeur.

6. Laisser tremper — au maximum 48 heures — les petites pièces, dans un récipient en plastique ouen verre rempli de destructeurde rouille.

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Desserrer un écrouR É P A R A T I O N

Lorsqu’il faut desserrer un écrou qui résiste, plusieurs méthodespeuvent donner le résultat escompté : dévisser l’écrou sansabîmer la vis.

Nos exemples présentent des boulons rouillés sur depetites pièces métalliquesqui peuvent être serrées dans un étau. Bien plus souvent, l’écrou se situe surun élément plus volumineux (automobile, deux-roues,

Les différentesméthodes1. Essayer de serrer l’écrou et alterner les mouvements de desserrage et de serrage.

2. Utiliser la clé à douille à cliquet. Elle a une très bonneprise en main et un bras de levier plus long qu’unesimple clé.

3. Utiliser une clé à pipe enallongeant le bras de levier de la clé par un tube.

4. Déposer du dégrippant sur le pas de vis et attendrequelques minutes avant dedévisser.

5. Chauffer le métal à la flamme d’un chalumeau ou d’une lampe à souder afin de provoquer sa dilatation, puis dévisser.

6. S’il y a un risque de feu,chauffer le métal au décapeurthermique à air chaud.

7. Quelques coups de marteausur le boulon facilitent parfoisle débloquage.

machine…) et beaucoupmoins accessible, ce qui rendle dévissage plus difficile. Onchoisira, chaque fois, laméthode la plus facile à utili-ser et, au besoin, on essaieraplusieurs méthodes successi-vement.

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Dériveter

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Le rivetage est un assemblage définitif, mais il est parfoisnécessaire d’enlever un ou plusieurs rivets pour démonter unobjet métallique ou procéder à une réparation.

Enlever un rivet traditionnel

Enlever un rivet aveugle

1. Scier en deux la tête du rivet.

2. Faire sauter les deux demi-têtes avec un ciseau à froid (un burin de mécanicien).

3. On peut aussi meuler la tête avec une meuleuse.

1. Percer l’intérieur du rivetavec un foret à métaux au bon diamètre.

2. La collerette du rivet resteautour du foret.

3. Chasser la partie restanteavec un chasse-goupille.

4. Ensuite taper sur la tige durivet avec un chasse-goupilleet un marteau.

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AffûterR É P A R A T I O N

Tous les outils coupants, pour être efficaces, ont besoin d’êtrerégulièrement affûtés. Si l’affûtage parfait d’un ciseau à bois, d’unfer de rabot ou d’une gouge d’ébéniste demande un véritable tourde main, on peut, avec un peu de patience et de soin, affûter tousles outils coupants de l’atelier et du jardin.

On distingue, en principe,deux étapes pour l’affûtaged’un outil coupant : d’abordl’aiguisage, qui consiste àdonner ou à redonner le bonangle de coupe, ensuite, l’affû-tage proprement dit, ou morfi-lage, qui donne le tranchant.

L’affûtage des outils de menuiserieLes outils de menuisier –ciseaux, bédanes, gouges,fers de rabot – nécessitent unaffûtage parfait.Pour effectuer l’aiguisage, onutilise une meule. L’idéal estde disposer d’une meule engrès de grand diamètre quitourne lentement et qui estrefroidie à l’eau. Mais ce typede meule – très encombrant –est devenu rare.

Plus couramment, on utiliseun touret à meuler, avec desmeules “vitrifiées” en abrasifaggloméré. Ce matériel pré-sente deux inconvénients :d’une part, une meule depetit diamètre donne uneforme arrondie au tranchant ;d’autre part, une meule quitourne vite et qui n’est pasrefroidie à l’eau, chauffe lemétal de l’outil et risqued’entraîner sa détrempe.

Règles d’aiguisage• Utiliser des meules aussitendres que possible (K ouM) à grain fin (60 ou 80).• Aiguiser l’outil par pres-sions successives, brèves etlégères, et le tremper réguliè-rement dans l’eau pour lerefroidir.• Déplacer en permanence lalame latéralement sur toutela largeur de la meule afind’avoir une usure régulière.• Utiliser un appui réglablepour conserver le bon angle.

Après aiguisage, affûter lesoutils à la pierre à huile, ainsiappelée parce qu’on l’utilisemouillée d’huile.

Les affûtages courants• Les sciesPlacer la scie dans un étauentre deux planchettes enlaissant dépasser les dents. Aubesoin, rectifier la hauteurdes dents à la lime plate.Ensuite, utiliser une lime triangulaire, appelée “tiers-point”, dont la section corres-pond à la grandeur des dentsde la scie.Donner le même nombre decoups de lime à chaque dent (3ou 4), une dent sur deux d’uncôté de la lame, puis de l’autre.

• Les outils de coupe et detaillanderieHaches, hachettes, faux, fau-cilles, serpes... s’affûtent à lapierre à eau, de type pierre àfaux, après une éventuellerectification de leur tran-chant à la lime plate.Sécateurs, cisailles, ébran-cheurs... s’affûtent plutôt à lapierre à huile.

• Les outils de jardinageBêches, louchets, serfouettes,binettes... s’aiguisent à lalime, à la lime électrique ou àla meuleuse.

NETTOYER LES PIERRES D’AFFÛTAGE• Après utilisation, la pierre à huile est couverted’un mélange d’huile et depoussière métallique quidiminue son efficacité.Voici trois techniques pour nettoyer la pierre : d’abord,brosser à la brosse dureaprès chaque utilisation ;ensuite, lorsque la crasses’est accumulée, laver lapierre avec du pétrole etun chiffon qui ne peluchepas ; enfin, mettre la pierre dans un four très chaud pendant 1/4 d’heure pour brûler les traces d’huile.

• Une pierre à eau,comme la pierre à faux, se lave simplement à l’eau courante avec une brosse dure.

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1. Mouiller la pierre à huileavec de l’huile spéciale ouavec un mélange d’huile decoupe et d’eau.

2. Pour affûter un ciseau demenuisier, frotter le tranchantbien à plat sur la pierre endécrivant de petits cercles.

3. Frotter ensuite la planche(le dessous) du ciseau, toujours en décrivant des cercles.Vérifier que la lame est biendroite en la posant sur un morceau de vitre. Au besoin, rectifier à la lime et réaffûter.

4. Pour affûter une gougecreuse, procéder comme pour un ciseau, en ayant unmouvement de rotation poursuivre la forme de la gouge.

5. Affûter le creux avec unepierre de forme adaptée, iciune pierre ronde.

Affûter une mècheplate

Affûter les outils de menuiserie

Affûter une scie

Les mèches plates à troispointes s’affûtent à la limeplate fine, en respectant lesangles des couteaux.

1. Bloquer la lame de scieentre deux planchettes dans un étau pour affûter les dents au tiers-point.

2. “Rafraîchir” la denture des scies à affûtage permanent par quelques coups de pierre passés à platsur chaque côté de la lame.

Conseils

• Utiliser de préférence des limesd’affûtage qui sont àsimple taille, plutôtque des limes demécanicien à doubletaille.• Utiliser des pierresd’affûtage en bon état(planes) et propres.Au besoin, nettoyer la pierre et la rectifierà la meule.• Il est facile de raterun affûtage ; n’hésitezdonc pas à le confier à des spécialistes.

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Aiguiser les outilsde jardin

Affûter les outilscoupants de jardin

1. Aiguiser une hache ou unehachette à la lime plate, enrespectant l’angle d’origine du tranchant.

2. L’affûter ensuite à la pierreà faux, humidifiée à l’eau.

Les outils de jardin (bêche, louchet, serfouette, binette...) pénètrent mieuxdans la terre s’ils sont aiguisés. Utiliser une limemécanique ou électrique.

1. Affûter les cisailles à mainlevée, à la pierre humidifiée à l’huile ou au pétrole. Onpeut utiliser successivementune pierre moyenne et une fine.

2. Pour les sécateurs, ébrancheurs et échenilloirs,affûter à main levée commepour les cisailles.

3. Affûter une lame de tronçonneuse avec une limecylindrique spéciale, au diamètre adapté, en respectant l’angle des crochets (30 à 35°).

RECTIFIER UNEPIERREIl arrive fréquemmentqu’une pierre d’affûtage se creuse irrégulièrement,parce qu’il est difficile de se servir de toute sasurface pour affûter. Pourrectifier une pierre, utiliser une cale à poncerparfaitement plate et frotter la pierre avec de la pâte abrasive pour lespierres à huile, ou del’abrasif “carrosserie”grain 200 mouillé, pour les pierres à eau.

3. Utiliser aussi la pierre àfaux pour affûter les faux, faucilles, serpes et serpettes.

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R É P A R A T I O NAffûter haches, faux…

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Souder à froid

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Le métal synthétique est une résine polyester qui durcit suffi-samment pour pouvoir être limée, percée, taraudée… et qui peutêtre peinte. Elle est utilisée pour réparer les pièces métalliques,colmater des trous, coller des éléments.

Le métal synthétique estconstitué de deux produits àmélanger : une résine liquideet une poudre d’aspectmétallique. Le dosage depoudre par rapport à laquantité de résine liquidepermet de préparer une pâteliquide ou un mastic, selonl’utilisation.

1. Nettoyer la surface à mastiquer en éliminant toutetrace de rouille, de calamine,de peinture… à la toile émeri,la laine d’acier ou la brossemétallique.

2. Dégraisser à l’acétone.

3. Mélanger intimement les deux composants dosés enrespectant le mode d’emploi.

4. Étaler le métal synthétiqueavec une palette de bois ouune petite spatule.

5. Un mélange épais constitueun mastic qui peut boucherdes espaces importants.

6. Nettoyer les traces de mastic et les outils à l’acétone.

7. Après séchage, former le métal synthétique à la limeet au papier de verre.

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T E C H N I Q U E

Décoller le papier peint

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Un mur revêtu de papier peint doit être mis à nu avant d’êtrepeint, ou habillé d’un nouveau papier ou revêtement mural. Ledécollage peut être réalisé selon deux méthodes : la méthode àchaud et la méthode à froid.

Ces deux méthodes consistent à dissoudre à l’eau la colle qui faittenir le papier peint sur le mur. Il faut donc que l’eau traverse lepapier pour accéder à la colle.

Décoller à chaudLe décollage à chaud est laméthode traditionnelle desprofessionnels. Elle utilise lavapeur produite par unedécolleuse à vapeur consti-tuée d’un système de produc-tion de vapeur, d’un plateaude décollage et d’un tuyaureliant les deux. La chaudièrede la décolleuse peut être ali-mentée au gaz butane ou àl’électricité. Le principal inconvénient dece type de décollage est laforte production de vapeurqui apporte beaucoup d’hu-midité dans la pièce. Il estdonc impératif de travaillerfenêtre ouverte pour créerune bonne ventilation.

1. Protéger les plinthes avecune feuille de plastique colléepar du ruban adhésif de masquage. Protéger aussi le sol avec une feuille de polyane ou une couche de papiers journaux.

2. Dès que la décolleuse commence à produire de la vapeur, appliquer le plateausur le papier peint pendantquelques secondes. Lorsqu’ilse gondole, gratter avec uncouteau de peintre.

3. En commençant par lesjoints, on facilite le décollage.Il suffit de glisser le couteausous le papier…

4. … et de tirer sur le papierpour l’arracher en grands lambeaux.

5. Utiliser un grattoir spécial à lame de rasoir pour enleverles morceaux de papier quirestent autour des prises, des interrupteurs électriqueset le long des plinthes.

NETTOYEUR À VAPEUR

Certainsnettoyeurs à vapeur peuventêtre équipés, enaccessoire,d’un plateau dedécollage.

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1Décoller à froidOn utilise un produit spécialgénéralement appelé “décol-leur à papiers peints”, qui estun agent mouillant à mélan-ger à de l’eau froide.

Papiers vinyliques

Les papiers peints vinyliquessont constitués d’une couchede papier support et d’unecouche décorative en poly-chlorure de vinyle. Cettecouche plastique est imper-méable, ce qui donne sesqualités spécifiques aupapier vinylique : résistanceà l’eau et lessivabilité. Enrevanche, cela empêche ledécollage.Il faut donc griffer la couchevinylique pour que la vapeurou le décolleur passe au tra-vers et atteigne la colle.

1. Mélanger le décolleur à la quantité d’eau indiquée sur son mode d’emploi.

2. Appliquer le mélange sur un lé de papier peint à l’aided’une éponge ou avec un gros pinceau à badigeon. Laisseragir 10 à 15 minutes.

3. Arracher le lé. Si plusieurscouches de papier sont superposées, appliquer du décolleur successivementsur chaque couche.

1. Avec un cutter ou un couteau universel, tailladerle papier en le quadrillant.

2. On peut aussi acheter unappareil spécial qui comportedes roues dentées. Le déplacer sur le papier pourque ses roues percent le vinyle d’une multitude de petits trous.

Conseils

• Éviter toujours decoller du papier peintou un revêtementmural sur un ancienpapier. La colle depose du vieux papier a été conçue pour le poids de celui-ci ;elle risque fort de nepas supporter l’ajoutde poids du nouveau revêtement.• Sur des murs anciensen plâtre, éviter delaisser trop longtemps le plateau de la décolleuse en place,car la vapeur pénètre dans le plâtre qui seralong à sécher.

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Décaper la peintureT E C H N I Q U E

Lorqu’une vieille peinture est écaillée, cloquée, qu’elle part enlambeaux, il faut avant toute autre intervention l’éliminer par uneopération de décapage. Le décapage est destiné à remettre lasurface à nu afin qu’elle puisse recevoir un nouveau revêtement :peinture, vernis, lasure, etc.

La technique de décapagela plus courante est uneméthode chimique, utilisantdes produits qui ramollissentou qui désagrègent la couchede peinture. On utilise aussila méthode thermique, avecun décapeur à air chaud ouun chalumeau qui ramollit lapeinture et la brûle.

Décapage chimique Le décapage chimique estréalisé avec des décapants àpeinture et vernis sous formede liquides épais ou mêmede gels.Les décapants les plus cou-rants sont à base de solvantsqui ramollissent le film depeinture. On applique ledécapant sur la peinture eton le laisse agir quelquesminutes jusqu’à ce quecelle-ci se boursoufle. Il suffitalors de gratter avec une spa-tule ou avec une brosse pourenlever la peinture. Lorsqu’ily a plusieurs couches depeinture successives, il peutêtre nécessaire de procéderà une seconde applicationde décapant.D’autres types de décapants,à base de soude ou de potas-sium, agissent en décompo-sant la couche de peinture.Plus lents, ils pénètrentplus profondément et peuventdécaper plusieurs couches

successives. Leur inconvé-nient est qu’ils font noircirles bois à tanin, en particulierle chêne, ce qui nécessite deblanchir ensuite le boisavec un éclaircisseur à based’acide oxalique.

Décapage chimiqueaux solvants1. Avec une spatule métallique (un couteau depeintre), gratter les particulesde peinture mal adhérentes.

2. Étaler le décapant au pinceau en couche épaisse.Pour éviter le contact avec le décapant qui contient des solvants irritants, porter des gants en plastique.

3. Au bout de 10 à 30 minutes, le décapant agit et la peinture se boursoufle.Gratter la peinture ramollie au couteau de peintre.

4. Cette porte a reçu au coursdes ans plusieurs couches de peinture. Une seconde application de décapant estindispensable, voire même une troisième.

5. En grattant la surface traitée par le décapant, on met le bois à nu.

6. Les résidus de peintures’enlèvent à la brosse métallique douce, en fils de laiton. Insister sur les moulures. Selon la nouvellefinition souhaitée, le décapagesera plus ou moins “profond”.Une surface à vernir doit êtreimpeccablement décapée, le bois totalement mis à nu.En revanche, une surface àrepeindre peut garder destraces de coloration ou mêmequelques traces de peinture.

7. Rincer la surface décapéeavec de l’eau claire et laissersécher avant d’appliquer le nouveau revêtement.

DÉCAPER LES COLLESLes décapants à peintureet vernis agissent aussisur les colles. Ils permettent d’éliminer les traces de colle à revêtement qui restent sur un mur ou sur un solaprès arrachage du vieuxrevêtement.

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Décapage chimique“sodique”1. Étaler le décapant sodique(à base de sodium) au pinceau, en couches d’autantplus épaisses qu’il y a de couches de peinture à éliminer.

2. Ce type de décapant peutagir pendant plusieurs heures.Si l’on décape à l’extérieur,afin d’éviter une évaporationtrop rapide qui nuirait à l’efficacité du produit, on recouvre la surface d’une feuille plastique.

3. Une fois la peinture désagrégée par le décapant,laver au jet pour l’éliminer.

4. Procéder, au besoin, à un grattage au couteau de peintre.

5. Brosser à la brosse de Nylon ou à la brosse métallique douce pour éliminerles traces de peinture récalcitrantes.

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Décapagethermique La chaleur, sous forme d’unsouffle d’air chaud ou d’uneflamme, ramollit la peintureet peut même la brûler. Il suf-fit alors de la gratter avec unespatule ou une brosse. Cette technique est assezlente puisqu’on agit sur unepetite surface.Attention ! Surtout, ne paslaisser trop longtemps ledécapeur thermique ou lechalumeau au même endroit.Sous l’effet de la chaleur, lebois peut s’enflammer ou lemétal se déformer.

1. Le pistolet décapeur à airchaud ressemble à un sèche-cheveux qui fournirait un airbeaucoup plus chaud.Maintenir le pistolet à unedizaine de centimètres de lasurface, pointé sur celle-ci.

2. Dès que la peinture se boursoufle et brunit, déplacerle pistolet décapeur et gratteravec le couteau de peintre.

3. Le décapage à la flammeest une méthode ancienne, plutôt utilisée sur les métaux.Nous lui préférons les autrestechniques dans la mesure où celle-ci a plusieursinconvénients sérieux : la flamme brûle la peinture et des gouttes enflammées peuvent tomber sur le sol. Le bois peut être carbonisé et le métal peut être noirci etdéformé.

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T E C H N I Q U E

Préparer murs et plafondsavant de les décorerPour réussir la décoration d’un mur, il faut que celui-ci soit prêtà recevoir le revêtement décoratif. On ne peint pas un mur sale,pas plus qu’on ne colle du papier peint sur des trous et desbosses.

Un mur (ou un plafond) quiva recevoir un revêtementdoit être :• Solide. Pas de mur quis’effrite ou qui tombe enmorceaux.• Plan. Pour que le revête-ment soit plan, il faut que lesupport le soit.• Sain. Un mur “malade” est

un mur humide attaqué parles moisissures, les moussesou le salpêtre.• Propre. Ni la peinture ni lacolle n’adhèrent sur la saletéou la poussière.• Sec. L’humidité empêchel’adhérence du revêtementet risque d’être la cause dedécollements. Laisser sécherles plâtres neufs avant de lesrevêtir.

La préparation va doncconsister à corriger lesdéfauts du mur ou duplafond pour qu’il répondeà ces cinq critères.

EnduisageAppliquer un enduit derebouchage pour reboucherles trous et renforcer lasolidité de la surface (Voirpages 317 à 320).

LissageAppliquer ensuite un enduitde lissage pour rendre lasurface plane et lisse (Voirpages 320 et 321).

NettoyageUn mur sale doit être nettoyépour éliminer la poussière,les traces grasses ou lessalissures. On utilise des

moyens mécaniques ou chi-miques : brosse de chiendent,brosse douce, lessive “bâti-ment”, détachants, déca-pants à peinture…

TraitementsDans le cas d’un mur humideou malade, il faut avant toutprocéder aux traitementsnécessaires. Ces traitementsconsistent tout simplement àappliquer le produit adapté.• Humidité. Mieux vaut traiterles causes de l’humidité.Cependant, pour poser unrevêtement en attendant lerésultat d’un traitement enprofondeur, on peut traiterles effets de cette humiditéen appliquant un produitd’étanchéité sur le mur.• Moisissures. Appliquer unproduit antimousses et anti-moisissures.• Efflorescences. Éliminer les sels alcalins produits parle ciment avec un produitneutralisant ou avec unesolution d’acide chlorhy-drique (25 % d’acide dans del’eau).• Friabilité. Sur une surfacefriable ou tendre comme unvieux plâtre, appliquer undurcisseur. • Salpêtre. Appliquer unproduit antisalpêtre.Conseil

• Lessiver en commençant par le bas du mur. La raison est simple :si on lave d’abord lehaut du mur, la lessivecoule sur le mur saleen laissant des coulures qui seront difficiles à faire disparaître ensuite.

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1. Le salpêtre se développeassez couramment sur la surface des murs humideset éclairés. Il est produit par des micro-organismes et se manifeste par des efflorescences blanchâtres,très légères, qui se transfor-ment en poussière fine dèsqu’on y touche.

2. Brosser le mur pour éliminer les efflorescences.

3. Appliquer un produit anti-salpêtre au pinceau…

4. … ou par pulvérisation, pourdétruire les micro-organismesqui en sont la cause. Ce traitement n’empêche pascelui de l’humidité du mur.

5. Tous les produits de traitement (imperméabilisant,antimousses, neutralisant, durcisseur) sont des liquidesqui s’appliquent avec un grospinceau, en quantité suffisante pour que le mur soit traité en profondeur.

Conseils

• Ouvrir les fenêtrespendant l’application des produits de traitement, car ils ontsouvent une odeurassez forte de solvant.• Commencer l’application par le bas.

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T E C H N I Q U E

Reboucher et lisser les murs

Le rebouchage est destiné à réparer les défauts d’un mur ou d’unplafond avant de le peindre ou d’y poser un revêtement. Lesdéfauts courants sont des trous et des fissures : trou d’une pointearrachée, trou laissé par un support de tringle à rideau qui a étéenlevé, enfoncement provoqué par un choc, fissure provoquée parles légers mouvements de la maison ou même par une porte claquée par un coup de vent.

REBOUCHAGE

L’enduit de rebouchagePour réparer les murs inté-rieurs, on utilise un enduit derebouchage qu’on appelleaussi retoucheur. On choisitentre deux types d’enduits :l’enduit en poudre à mélan-ger avec de l’eau, ou l’enduiten pâte prêt à l’emploi, enpot ou en tube. Ce dernier,qui se conserve très long-temps, est surtout pratiquepour les petits trous.Un enduit de rebouchagede bonne qualité est facileà appliquer et sèche sansretrait (ou presque). La plu-part des enduits peuvent êtreappliqués sur tous les maté-riaux qui constituent lasurface des murs intérieurs :plâtre, ciment, béton, pierre,bois, peinture.

PRÉPARATION DE L’ENDUIT EN POUDRE

Mélanger la poudre dansun récipient propre avecde l’eau claire, en respectant le dosage indiqué sur le mode d’emploi. Le mélange doitêtre réalisé avec soin afin d’obtenir une pâteépaisse, lisse et sans grumeaux.Après la préparation del’enduit delissage,laisser“gonfler”quelquesminutesl’enduitavant del’appliquer.

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Reboucher un trouDeux règles sont à respecterpour reboucher un trou.Première règle : nettoyer letrou avec soin car l’enduit derebouchage n’adhère ni surla poussière, ni sur des tracesgrasses. Seconde règle : dansle cas d’un trou profond(plus de 10 mm), procéderen plusieurs fois, car l’enduita tendance à se creuser auséchage lorsqu’il est encouche épaisse.

un couteau plus étroit, déposer l’enduit sur le trou.Appuyer sur la lame du couteau pour bien fairepénétrer la pâte dans le trou.L’enduit doit refluer du trou.

4. Pour un petit trou, on peututiliser de l’enduit en tubequ’on dépose directement et faire pénétrer la pâte dans le trou avec le couteaude peintre.

5. Lisser ensuite avec le couteau. La largeur du couteau dépend de la grosseurdu trou : il doit être au moinstrois fois plus large que ce dernier. Tenir le couteau de biais en l’appuyant sur le mur de part et d’autredu trou. On enlève ainsi le surplus d’enduit et onobtient une surface plane.

6. Après séchage complet,poncer à la cale à poncer avec un papier abrasif fin.

1. Brosser le trou afin d’éliminer les particules non adhérentes.

2. Dépoussiérer avec un pinceau sec et humidifier à l’aide d’une éponge.

3. Prendre un peu d’enduitdans l’auge avec le couteau àenduire de 15 cm, puis, avec

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1. Élargir la fissure avec ungrattoir triangulaire afin debien la garnir de reboucheur ;c’est ce que les professionnels appellent“ouvrir” la fissure. Gratterénergiquement.

2. Avec une brosse métalliqueen fils de laiton, éliminertoutes les particules qui tiennent mal. Il faut que les bords de la fissure soientsolides pour que le reboucheuraccroche bien.

3. Dépoussiérer ensuite avecune brosse douce ou un grospinceau.

4. Humidifier l’intérieur de la fissure avec une épongeimbibée d’eau.

5. Reboucher la fissure avecde l’enduit de rebouchagecomme s’il s’agissait d’un simple trou (Voir page précédente).

Reboucher une fissure

Une fissure dans un mur ouun plafond est provoquée parde très faibles mouvementsde la maison, dus à des mou-vements de terrain ou à desvibrations. Les causes sontvariables et plus ou moinsexplicables : de très fortespluies, des travaux voisins,une route proche sur laquellepassent des poids lourds…En fonction de ses origines,une fissure peut être “vivante”,c’est-à-dire qu’elle peutvarier : s’ouvrir plus ou moinsou se refermer.Si on la rebouche simple-ment avec de l’enduit derebouchage, celui-ci risquede craquer lors des futursmouvements. Il faut donc“ponter” la fissure avec unmatériau qui absorbera lesmouvements éventuels. Onutilise pour cela une bandede tissu fin à larges mailles,appelée bande à fissures oucalicot.Pour reboucher une fissure,on procède en six étapes :ouverture, nettoyage, humi-dification, garnissage, pontageet lissage.

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Le lissage permet d’obtenir une surface plane et lisse, qui serafacilement peinte ou habillée d’un revêtement mural plat, commeles papiers métallisés ou les papiers laqués. Avant de réaliser lelissage, contrôler l’état du mur avec le plat de la main. Si l’onsent de petits grains, il faut “égrener” le mur en passant la lamedu couteau à enduire bien inclinée pour éliminer les grains.Dépoussiérer ensuite avec une brosse.

LISSAGE

L’enduit de lissageOn peut choisir entre unenduit en poudre à mélangeravec de l’eau, ou un enduiten pâte prêt à l’emploi.L’enduit de lissage doit êtreappliqué sur toute la surfacedu mur en une couche très

PATIENCE ETAPPRENTISSAGELe lissage requiert un tourde main. Il n’y a riend’étonnant à ce que le premier essai ne soitpas très probant. Patienceet méthode permettentd’obtenir un résultat digned’un professionnel.

AVANT LAQUAGELaquer un mur est plusfacile si celui-ci a été parfaitement lissé. La technique est théoriquement simple :procéder à un lissage, laisser sécher, ponceravec un abrasif fin,dépoussiérer et procéder à un second lissage qui,s’il est réussi, ne nécessite même pas deponçage final.

6. Appliquer un morceau debande à fissures sur l’enduitqui vient d’être lissé. La largeur de la bande doitêtre bien supérieure à celle de la fissure : il faut qu’elledépasse au moins de 2 cm de chaque côté.

7. Maintenir la bande à fissures en place avec un couteau de peintre et l’appliquer contre l’enduitavec un autre couteau.

8. Déposer ensuite une mincecouche d’enduit de rebouchage sur le calicot avec le couteau à enduire, endébordant de chaque côté de2 ou 3 cm. Lisser.

fine et régulière (0,5 à 1 mmd’épaisseur). On compte uneconsommation de 1 à 2 kgd’enduit par millimètred’épaisseur et par mètrecarré ; dans la pratique,prévoir un sac de 5 kgd’enduit pour une surfacede 10 à 12 m2.

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LES PROBLÈMESÉVENTUELSIl peut arriver que l’enduitde lissage laisse apparaître de finesrayures. Plusieurs causessont envisageables :• La lame du couteau àenduire est mal affûtée.• L’enduit a été mal préparé.• L’auge de préparationétait sale.• Le mur n’a pas été brossé et il présente de petits grains.

1. Pour un lissage parfait, utiliser un couteau à enduireaffûté. Avec une lime fine,limer le bord de la lame du couteau en biseau, puis passer sur le biseau une pierre d’affûtage pour “donner du fil”à la lame.

2. Charger l’enduit sur le côtébiseauté du couteau pour ledéposer sur le mur en coucherégulière sur une surface d’environ 60 cm de côté. Les professionnels appellentcette opération “l’empâtage”.L’épaisseur d’enduit déposédépend de l’inclinaison de lalame par rapport au mur.

3. Procéder ensuite au lissageproprement dit. Tenir le couteau à enduire à pleinemain, le pouce en dessous etles autres doigts tendus sur la lame. Le lissage s’effectueen bandes verticales parallèles, chaque bande chevauchant la précédented’une demi-largeur de lame. Le couteau est tenu enbiais du côtédéjà lissé.Ainsi, au fur età mesure del’avancement,la lame faitapparaître ducôté extérieur(non lissé) unpetit bourreletd’enduit, quisera suppriméau lissage de la bandesuivante.

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Peintures et outilsPEINTURES,VERNIS,LASURES...

Les produits de finition (peintures, vernis, lasures…) ont undouble rôle : protéger et décorer. La peinture est la finition la plus utilisée. Elle protège principale-ment des salissures et de l’eau. Elle décore par sa couleur et sonaspect : mat, satiné ou brillant.Une peinture est un mélange de plusieurs composants dont lesqualités et le dosage déterminent les aptitudes. Les trois compo-sants principaux sont les suivants :• Le liant. C’est le composant principal qui, après séchage,constitue le film de revêtement. Autrefois, c’était un produitnaturel (huile, chaux, albumine…) ; aujourd’hui, c’est une résinesynthétique (vinylique, acrylique, alkyde, polyuréthane…).• Le solvant. C’est le liquide qui liquéfie le liant et permetde l’étaler. C’est, en général, un solvant pétrolier (White-spirit) oude l’eau.• Les pigments. Ce sont eux qui donnent au mélange sa couleur,sa consistance et son opacité.La peinture peut aussi contenir des additifs qui lui donnent unecaractéristique particulière : siccatifs pour faciliter le séchage,agents matants, antidéposants, antimousses, insecticides,fongicides, hydrofuges, antirouille…

LES TYPES DE PEINTURES

On utilise principalementquatre types de peintures,vendues en pot, prêtes àl’emploi, dans de très largesgammes de coloris.• Les glycérophtaliques. Uti-lisées dans le bâtimentdepuis 1953, elles ont rem-placé la peinture à l’huiled’autrefois. Elles sont utili-sables sur tous les supports,en intérieur ou en extérieur.

Très résistantes, lessivables,avec des couleurs stables, lespeintures glycérophtaliquessont souvent appelées des“laques” parce qu’elles don-nent une surface très lisse,qui peut être très brillante.Leur solvant est le White-spirit, qui leur donne uneodeur assez forte à l’applica-tion et pendant le séchage.• Les vinyliques. Nées en

1955, ce sont des peintures àl’eau. Elles sèchent vite etdégagent peu d’odeur. Ellesrésistent assez mal auxintempéries et sont doncréservées aux intérieurs.• Les acryliques. Plus récentes,les peintures acryliques sontles peintures de l’avenir.Parfois à solvant, mais le plussouvent à l’eau, elles sonttrès résistantes, sèchent vite,

Pour peindre, il faut de la peinture et des outils.Encore faut-il choisir une peinture et des outilsadaptés au travail que l’on veut effectuer. Unautre problème est desavoir à quel prix les acheter. Une seule règle :se méfier des prix trèsbas. Ils correspondent pratiquement toujours àdes produits de qualitéinférieure : la peinturecouvre mal et il faut enpasser plusieurs couchespour avoir un résultat àpeu près correct ; elle peut aussi être difficile à appliquer. En ce quiconcerne les outils — pinceaux et rouleaux — il en est de même : les pinceaux de qualité ordinaire laissent destraces et les rouleaux donnent une surface irrégulière.

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LES PEINTURES SPÉCIFIQUES

ont très peu d’odeur etsont utilisables sur tous lessupports en intérieur et enextérieur.

• Les polyuréthanes. De type“laque”, elles ont des perfor-mances et un prix supérieursaux glycérophtaliques.

De plus en plus, on peutchoisir des peintures qui ontune destination particulière,leur composition ayant étéétablie pour satisfaire àdes exigences précisesd’utilisation :• La peinture pour plafond.Elle a un très fort pouvoircouvrant et opacifiant (capa-cité de la peinture à masquerla surface sur laquelle elle estappliquée), ce qui permet del’appliquer en une seulecouche, y compris sur un pla-fond qui n’est plus très blanc.• La peinture de sol. Elle

résiste à l’usure et à unentretien répété. Elle a unecertaine souplesse pourrésister aux chocs.• La peinture antirouille.Elle est destinée à peindre lefer et l’acier ; elle assure enmême temps la protectioncontre la rouille et la décora-tion.• La peinture spécial boisextérieur. Elle est micropo-reuse, c’est-à-dire qu’ellelaisse respirer le bois, ce quiévite qu’elle ne craquelle.• La peinture de façade.C’est une peinture qui doit

avoir des qualités techniques :assurer la protection du murcontre l’humidité, absorberles mouvements de la maçon-nerie (la micro-fissuration),ne pas réagir à l’alcalinité duciment et avoir une longuedurée de vie. Trois types depeintures sont utilisés : despeintures acryliques à l’eau,des peintures acryliques ensolution à la Pliolite (ellessont, en plus, microporeusespour laisser respirer le mur),les peintures-crépis, plusépaisses, qui ont un aspectplus décoratif.

LES SOUS-COUCHES

Les sous-couches, qui sontdes peintures “de prépara-tion”, sont aussi importantesque les peintures “de fini-tion”, qui sont décoratives.Une sous-couche est desti-née à donner une bonne

surface d’accrochage à lapeinture de finition. À cetavantage technique s’ajouteun atout économique : elleévite l’application d’unecouche de finition pluschère.

Différentes sous-couches sontproposées selon les surfacesà peindre : pour bois, pourmaçonnerie, pour plâtre,pour plaques de plâtre, pourmétaux ferreux, pour plas-tiques, etc.

LES VERNIS

Un vernis est une peinturetransparente qui laisse appa-raître la surface sur laquelleil est appliqué. On utilise sur-tout le vernis sur bois. Il peutêtre incolore, teinté (dansles tons des principalesessences de bois) ou coloré.Deux types de vernis sontcouramment utilisés.

• Vernis glycérophtaliques.Ce sont les plus courants ; ilsont tendance à se ternir avecle temps.• Vernis polyuréthanes. Plusrésistants aux chocs, auxrayures et au temps, ils sontd’usage polyvalent.Certains vernis sont spéci-fiques.

• Vernis “marin” et vernis“montagne”. Ils ont unerésistance supérieure à l’hu-midité et aux variations detempérature.• Vernis pour parquets, résis-tants à l’usure et aux chocs.• Vernis “bateau”, évitant lafixation des algues.• Vernis pour meubles.

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LES LASURES

Les lasures sont d’apparitionrécente. Destinées à la pro-tection et à la décoration dubois, elles sont transparentesmais ont une composition unpeu différente de celle desvernis.

Conçue pour le bois en exté-rieur, une lasure le protège :de l’humidité (en le laissantrespirer), de la moisissure etde la pourriture et, parfois,des insectes xylophages. Enplus de ses qualités protec-

LES PINCEAUX

Le pinceau est l’outil de based’application des peintures,vernis et lasures. Il existe untrès grand choix de modèlesde pinceaux qui correspon-dent à des utilisations parti-culières. Les professionnelsparlent de “brosses à peindre”,d’où les noms traditionnelsdes pinceaux.

• La brosse ronde appeléeaussi brosse de pouce (n° 1page suivante). C’est le pin-ceau d’usage courant pourpeindre les meubles, lesmenuiseries ou les murs. Satouffe de poils est légère-ment bombée. Son diamètrevarie de 10 à 30 mm, à choisirselon la surface à peindre.• La brosse à réchampir(n° 2). C’est un pinceau ronddont la touffe de poils estpointue, utilisé pour peindreavec plus de précision lessurfaces étroites.• La brosse plate ou “queue

de morue” (n° 3). Ce pinceauplat est destiné à laquer et àvernir. Il existe en différenteslargeurs (15 à 80 mm) et endifférentes épaisseurs detouffe de poils (10 à 25 mm).Les queues de morue plusépaisses sont conçues pourle vernissage soigné.• Le spalter ou pinceau àlisser (n° 4). C’est une brosseplate très large (100 ou120 mm) qui sert à lisser levernis ou la laque.• Le pinceau à retouches(n° 5) qui est une petite bros-se plate.• Les pinceaux à tableaux(n° 6 et 7). Ce sont les petitspinceaux ronds ou platsqu’on utilise pour la peintureartistique et pour les travauxdélicats.• Les pinceaux particuliers(n° 8 à 11). Les pinceaux àradiateurs (n° 8 et 9) coudésà plat ou sur chant facilitentl’accès entre les éléments du

OUTILS

radiateur ; la brosse rondehermétique (n° 10) est ungros pinceau rond de 35 à55 mm de diamètre, destinéau lessivage ou à l’applica-tion rapide de peintures cou-rantes sur de grandes sur-faces ; la brosse carrée(n° 11) est utilisée pour laquerles grandes surfaces.

La qualité d’un pinceau estessentiellement due à songarnissage (ses poils). Pourles peintures brillantes et lesvernis, les meilleurs pinceauxsont en soies naturelles (poilsde porc) qui retiennent bienla peinture, la déposent régu-lièrement et donnent unebelle surface. Les poils enpolyester constituent unetouffe plus “nerveuse” quiconvient bien aux peinturesacryliques. Les poils synthé-tiques en orel retiennentmieux les produits trèsliquides comme les lasures.

trices, une lasure a un avan-tage pratique par rapport àune peinture ou un vernis :lorsqu’elle commence à seternir et à s’user, on peutpasser une nouvelle couchesans avoir à poncer.

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Le type de poils et la longueur donnent ses caractéristiques au pinceau. Voici, par exemple,quatre brosses plates à différents garnissages. De gauche à droite : soies de porc pour la peinture brillante (glycéro),mélange polyester et soies pourla peinture acrylique, orel pourles lasures, soies naturellestrès longues et touffe plusépaisse pour les vernis.

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LES ROULEAUXSi le pinceau existe depuisdes siècles, le rouleau àpeindre est d’inventionrécente (1949 en France). Unrouleau est constitué d’unmanchon, enfilé sur unemonture cylindrique quitourne sur un axe, et d’unepoignée. Le manchon est lapartie importante du rouleaupuisque c’est lui qui étale la peinture. Les premiersmanchons étaient en peau de mouton, mais on utiliseaujourd’hui beaucoup d’autresmatériaux (mousses, velours“mohair”, tissus laineux ousynthétiques, etc.) selon lapeinture à appliquer et l’as-pect plus ou moins lisse quel’on veut obtenir.On peut choisir entre plu-sieurs dizaines de rouleauxspécialisés :

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ROULEAUX PETITES SURFACES

Ces rouleaux ont des man-chons de largeur inférieurepour peindre les petites sur-faces et pour accéder auxendroits difficiles. On les uti-lise, par exemple, pourpeindre derrière un radiateur,le radiateur lui-même, unefenêtre, des meubles, unangle, etc.Ils existent avec différentsmanchons selon les surfaceset selon les peintures àappliquer.

TAMPONS

GANT À PEINDRELe gant à peindre est une moufle en peluchesynthétique. On l’enfile sur la main après avoirmis un gant étanche encaoutchouc, on le trempedans la peinture et onapplique celle-ci à pleine main. Le gant a deux

usages : la peinture deradiateurs, rampes,

tuyaux… et laréalisation

d’effets “chiffon”sur un mur.

• rouleau en mousse (n° 1page précédente), pour tra-vaux courants en peinturesmates et satinées, • rouleau à fibres rases poly-acryliques (n° 2), pour pein-tures brillantes et satinées, • spécial laque glycéro envelours pure laine (n° 3),• spécial laque acrylique enfibres rases polyamides flo-quées sur mousse (n° 4),• spécial vitrificateur à par-quet (n° 5), • spécial traitement de bois(n° 6), • rouleau pour murs et pla-fonds (n° 7),• rouleau “antigouttes” quiévite les projections (n° 8),• spécial plafond “antigouttes”(n° 9),• spécial façade (n° 10), • spécial façade crépie, pourgarnir les aspérités (n° 11),• rouleau professionnel enpeau de mouton véritable(n° 12), pour façades, • spécial crépi alvéolé, grainsfins (n° 13),• spécial crépi alvéolé, grosgrains (n°14).

Les tampons à laquer sontcomposés d’un patin envelours mohair et d’une mon-ture avec ou sans manche.Ces tampons permettent uneapplication facile des pein-tures de type “glycéro”ou acryliques surdes surfaceslisses.

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Peindre : techniques de baseT E C H N I Q U E

Peindre est assez facile.Cependant, on peint mieuxet plus facilement lorsquel’on connaît quelques tech-niques de base utilisées parles professionnels pour pré-parer la peinture, peindre aupinceau ou au rouleau.

TEINTUREBien que les fabricantsproposent de très largesgammes de couleurs, etque les machines à teinterpermettent un choix trèsimportant, on peut fabriquer sa propre couleuren ajoutant de la teinteuniverselle à de la peintureblanche ou déjà colorée. Attention ! Sauf avec un dosage très précis, il est impossible d’obtenir plusieurs fois la mêmeteinte.

Préparer la peintureLa peinture doit être mélangéeavant son application afind’être homogène. Seuleexception : les peintures“thyxotropiques” ou gélifiées,qui se présentent sous formed’un gel qui ne coule pas.

1. Pour mélanger la peinturedans un petit pot, utiliser unebaguette de bois ou, mieux,un mélangeur en plastique.

2. Utiliser un mélangeur rotatifmonté sur une perceuse pourles gros pots de peinturemurale ou de façade.

3. Lorsqu’on réutilise un fondde peinture, il faut parfois la filtrer pour éliminer d’éventuels grumeaux. Utiliser un vieux collant ou un tissu étamine.

4. Une peinture ancienne peut s’être épaissie par évaporation. Vérifier sur le potquel est le solvant adapté, en ajouter un peu et remuer intimement.

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Peindre au pinceau1. Un pinceau en soies peutperdre quelques poils lors de la première utilisation. Écraserla touffe entre les doigts pour l’aérer et faire tomber les poils qui ne tiennent pas.

2. Le tremper dans de l’eau et le frotter sur un mur pourarracher les soies mal fixées.

3. Pour charger le pinceau de peinture ou de vernis, tremper verticalementla moitié de la hauteur de sa touffe.

4. L’essorer sur le bord du pot pour que la peinture ne coule pas.

5. Pour peindre une grandesurface, tenir le pinceau à pleine main. Appliquer une pression sur le pinceau en même temps qu’on le déplace. La touffe doit êtrepliée sans être écrasée.Peindre une surface d’environ50 cm de côté, de haut enbas et de bas en haut.

6. Faire une seconde passe“croisée”, en appliquant de la peinture de droite à gaucheet de gauche à droite.

7. Lisser la surface sansrecharger le pinceau de peinture et en passant le pinceau de haut en bas, en pressant à peine la touffe.

8. Pour peindre de façon précise, on peut tenir le pinceau comme un crayon en prenant appuisur le petit doigt.

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Peindre au rouleau1. Utiliser un récipient adapté,d’une largeur supérieure àcelle du rouleau, l’idéal étantun bac à peindre.

2. Accrocher une grille d’essorage sur le bord du bac.

3. Lorsque la peinture est vendue dans un seau assezgrand, on peut y accrocherdirectement la grille d’essorage.

4. Tremper le manchon du rouleau à moitié dans la peinture.

5. L’essorer en le faisant rouler lentement sur la grille.

6. Étaler la peinture sur unesurface d’environ un mètrecarré, en déplaçant le rouleaude haut en bas et de bas enhaut. Appuyer suffisammentpour écraser un peu le manchon.

7. “Croiser”, en passant le rouleau de gauche à droite etde droite à gauche. Rechargerle rouleau lorsqu’il ne déposeplus de peinture.

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8. Lisser en passant le rouleau sans appuyer etsans le recharger en peinture,de haut en bas.

9. Peindre le carré suivant en chevauchant un peu le oules carrés déjà peints.

Outils en attenteEntre deux couches, il n’estpas utile de nettoyer pinceauxet rouleaux, à condition de les conserver sans qu’ilssèchent.

1. Tremper l’outil dans del’eau ou dans du solvant.

2. Cette boîte spéciale éviteque la touffe des pinceaux ne s’écrase au fond. Son couvercle empêche l’évaporation du solvant.

3. Une méthode efficace, utilisée par les professionnels,consiste à enrouler l’outilencore chargé de peinturedans plusieurs couches depapier journal ou dans un sacen plastique.

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Bien utiliser les sous-couchesT E C H N I Q U E

Les sous-couches, également appelées des apprêts ou desavant-peinture, jouent un rôle primordial dans le résultat finald’une surface peinte.Elles contribuent à uniformiser les surfaces lisses ou poreuses etfavorisent la tenue de la peinture de finition. Certaines ont aussiun rôle protecteur contre l’humidité.

Il existe des sous-couches pour tous les supports à peindre. Il suf-fit de choisir la bonne sous-couche et de l’appliquer correctement.

Bois à l’intérieurPour les menuiseries, rangements, meubles en boisqui sont à l’abri de l’humidité.• Le bois est poreux et sa surface est irrégulière, ce quinécessite soit de l’enduiresoit d’y appliquer une sous-couche très couvrante et opacifiante. Le rôle de la sous-couche est de cacher les défauts et de supprimerles variations de porosité, ce qui permet d’éviter les différences de brillance.La même sous-coucheconvient aussi aux murs etplafonds en plâtre, ciment…

Bois exotiques et résineuxPour les réalisations en pin,sapin, douglas, épicéa… et enbois exotiques qui dégagentdes résines, des huiles ou des tanins qui empêchent l’accrochage de la peinture.• Il faut utiliser une sous-couche spéciale qui a un fortpouvoir bloquant pour créerune barrière étanche auxremontées des substancesnaturelles du bois.• Si la surface du bois estgrasse ou a des coulures derésine, éliminer ces traces au trichloréthylène avant d’appliquer la sous-couche.

Bois à l’extérieurPour les menuiseries etconstructions en bois exposées à l’humidité et aux intempéries.• Les peintures décorativescourantes protègent mal le bois à l’extérieur qui estsoumis aux intempéries, au soleil, à l’humidité, auxmoisissures, etc.La première qualité d’unesous-couche pour les volets,

portails, clôtures et autreséléments en bois exposés à l’extérieur, est d'être hydrofuge et microporeuse :elle laisse l’humidité du boiss’évaporer tout en empêchantl’eau de pluie d’y pénétrer. • Les meilleures sous-couchesprotègent aussi des rayonsultra-violets et elles peuventcontenir un fongicide contre la moisissure.

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Métaux non ferreuxPour préparer avant peinture, les gouttières, les objets galvanisés, lescanalisations, etc.• La plupart des métaux nonferreux (aluminium, cuivre,zinc, galvanisé…) sont difficiles à peindre car la peinture adhère mal sur leursurface lisse. De plus, il peuty avoir des réactions chimiques entre ces métauxet les peintures courantes.La sous-couche constitue unebase d’accrochage qui résisteaux agents chimiques.

MétauxferreuxPour peindre les objets en feret en acier.• Les métaux ferreux sonttrès sensibles à la corrosion :le contact du métal avec l’airhumide provoque la formationde rouille. Il est indispensablede protéger le fer avec unesous-couche antirouille quiisole le fer de tout contactavec l’air.• Les sous-couches antirouilleont différents constituants etles couleurs courantes sont le blanc, le gris et l’orange.

PVC et matières plastiquesPour les gouttières, les canalisations, les meubles dejardin, les clôtures, les volets,les menuiseries, les mouluresélectriques, etc.• D’une part les menuiseriesen PVC existent en un nombrede coloris restreint et si l’onsouhaite un aspect décoratifdifférent, il faut les peindre.D’autre part certains objetsvieillissent et la peinture estun moyen de les rénover. Les peintures courantes n’adhèrent pas sur la surfacetrès lisse des plastiques. Une sous-couche spéciale estindispensable.• Certains plastiques sontrecouverts d’une mince pellicule de silicone de démoulage. Les nettoyer àl’eau vinaigrée ou à l’acétoneavant d’appliquer la sous-couche.

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Murs et plafondsPour les murs et plafonds enplâtre, en ciment, en briques,en fibres-ciment.• Les matériaux de construction sont poreux et ils absorbent irrégulièrementla peinture, créant des zonesde matité. Une sous-coucheadaptée, couvrante et opacifiante réduit la porositéet régularise la surface. La même sous-couche peutêtre utilisée pour le bois.

Plaques de plâtrePour les murs, plafonds etcloisons en plaques de plâtrecartonné.• Les plaques de plâtre sonttrès poreuses et leur surfaceest légèrement granuleuse.Une sous-couche spéciale durcissante et isolanteempêche l’absorption de la peinture (ou de la colle) et supprime les petites imperfections.

Surfaces brillantes :verre, stratifié, carrelage mural,émail…Pour peindre les surfaces très lisses, émaillées, polies,vitrifiées, vernies, etc. qu’ilest difficile ou impossible deponcer.• Les surfaces très brillantesdoivent être renduesrugueuses avant d’êtrepeintes. On peut les poncermais il est plus rapide et plussimple d’utiliser une sous-couche qui adhère sur la surface et peut ensuite êtrepeinte avec une peinture décorative courante.

Conseils

• En général, éviter de diluer une sous-couche car celapeut modifier son pouvoir couvrant.• Appliquer les sous-couches de préférence avec un pinceau à poils souples. Les sous-couches pour plâtre,ciment, plaques de plâtre peuvent être appliquées aurouleau de laine à poils moyens. • Peindre en plusieurs couches croisées afin que la peinture couvre parfaitement la surface.• Respecter le temps de séchage de la sous-couche avantde la recouvrir de peinture.

Avant application de la sous-couche, préparer la surface à peindre pourqu’elle soit propre, sècheet exempte de poussière.

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AntihumiditéPour isoler de l’humidité murale par l’intérieur.• Lorsqu’un mur est humide, il faut connaître la sourced’humidité et la supprimermais c’est parfois impossible.Pour empêcher l’humidité de se manifester sur la face interne du mur, on peut appliquer une peinture spéciale,isolante, qui constitue unebarrière étanche.

Ce type de peinture ne supprime pas l’humidité du mur,elle l’empêche d’apparaître à l’intérieur de la maison.

RadiateurPour décorer les appareils dechauffage.• Les radiateurs, les canalisations de chauffagecentral et les convecteursélectriques subissent desmontées en températureconstante qui font jaunir etcraqueler les peintures classiques. Les peintures spéciales sont destinées àrésister à une chaleur d’environ 120 °C sans modification de leur aspect.On les trouve en pot ou enbombe aérosol.

Des peintures spécialesLa chimie moderne, en particulier la chimie des résines a permisde créer des peintures spéciales, soit à des fins uniquement déco-ratives, soit pour répondre à des besoins techniques précis.

T E C H N I Q U E

PEINTURESTECHNIQUES

Conseils

• Appliquer toutesces peintures sur

des surfaces propres,exemptes de tracesgrasses et de poussière.• Mélanger intimement ces peintures afin que leséléments qui font leur particularisme soientparfaitement répartis.

AnticondensationPour les effets de la condensation sur les murs des pièce humides ou despièces mal isolées.• Dans la cuisine, la salle debains, la buanderie, l’air humide et chaud se condenseen gouttes d’eau sur les mursles plus froids.La peinture anticondensationcontient des microbilles deverre qui renforcent l’isolationdes murs et limitent la formation de condensation.

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Hautes températuresPour les éléments qui atteignent des températuresélevées : tuyaux de poêles,barbecues, portes de foyers,accessoires de cheminées,pots d’échappement, moteurs,etc.• Des peintures qui résistentaux températures élevées.Elles existent en différentsmodèles résistants à 200 °Cou à 600 °C, en boîte ou enbombe aérosol.

Tableau et table de ping-pongPour fabriquer ou rénover un tableau d’écolier et pour peindre les tables de ping-pong.• Une peinture verte, mate,sur laquelle on peut écrire à la craie, qui est non glissanteet antireflet. Elle résiste particulièrement aux frottements, aux rayures et aux chocs.

Aspect mat, ferronneriePour la finition desobjets en fer forgé :meubles, poignées, grilles,luminaires, ferrures, etc.• L’aspect traditionnel de la ferronnerie est noir mat.Une bonne peinture ferronnerie est à la fois décorativeet antirouille car le fer forgé s’oxyde très facilement.

PEINTURESDÉCORATIVES

Plutôt destinées à décorerles objets métalliques, cespeintures sont applicablessur n’importe quel matériau.

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Aspect marteléPour donner un aspect décoratif martelé aux objetsmétalliques.• Des composants particuliersdonnent à la surface peinte un aspect métallisé martelé.

Aspect métal sabléPour donner à des objets de ferronnerie un aspect plusdoux que le traditionnel “noirferronnerie”.• La peinture contient des particules métalliques en suspension qui donnent une surface satinée avec deminuscules points brillants.

Aspect cuivrePour donner l’aspect du cuivre à des objets quipourraient être en cuivre : descente de gouttière, seauen acier galvanisé, luminaire,hotte, grille, etc.• La peinture contient de la poudre de cuivre naturel qui donne à la surface peintel’aspect métallisé de couleurcuivre rouge.

Des vernis spéciaux pour métaux protègent les métaux fragiles de la corrosion ainsi que certaines peintures fragiles comme lesdorures ou les peinturescuivre.

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Peindre une pièce

La mise en peinture detoute une pièce réunitles principaux travaux depeinture en intérieur : leplafond, les murs et lesmenuiseries. On commencetoujours par le plafond,murs et menuiseries pouvantêtre peints en alternancependant les temps de séchage(Voir pages précédentes, les techni-ques de base).

PRÉPARATION DU CHANTIER

1. Protéger des projectionsde peinture tout ce qui ne doitpas être peint, en particulierle sol, en étalant une feuillede plastique (polyane que l’on peut acheter en grande largeur).

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PEINDRE LE PLAFOND

une peinture spéciale pourplafond, de type “mono-couche”. Si le plafond n’ajamais été peint, appliquerune sous-couche et laissersécher.

Peindre le plafond est fati-gant. Choisir un escabeaud’une hauteur suffisante pouravoir un geste assez ample etpeindre avec le minimumd’effort. Choisir, de préférence,un pinceau antigouttes et

2. Protéger les plinthes avecde la bande de masquage.

3. Protéger le haut des murs,s’ils ne doivent pas êtrepeints de la même couleur quele plafond, ainsi que lespoutres. Utiliser de l’adhésifde masquage.

La perche à plafond de longueur réglable est spécialement conçuepour peindre les plafondssans escabeau ni échafaudage. Elle est équipée d’un systèmedans lequel on fixe le manche du rouleau.

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1. Peindre les bords du plafond au pinceau…

2. … ainsi que le long des poutres.

3. Peindre les grandes surfaces au rouleau en troispasses croisées (une passedans un sens, une secondeperpendiculaire, la troisièmepour lisser).

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PEINDRE LES MURS

1. Protéger les bords du plafond (qui doit être parfaitement sec s’il a été peint auparavant) avec du ruban de masquage.

2. Au besoin, appliquer unesous-couche.

3. Si la pièce comporte unecimaise peinte d’une autrecouleur que le mur, la peindreavant celui-ci avec une brosse à réchampir (ronde à touffe pointue).

4. Une fois qu’elle est sèche,protéger la cimaise avec du ruban de masquage.

5. Peindre le pourtour du murau pinceau.

6. Peindre le mur au rouleau,par carrés d’environ un mètrede côté, en trois passes croisées.

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PEINDRE LES PORTES ET LES FENÊTRES

1. Protéger les vitrages auruban de masquage.

2. Protéger aussi les jointsd’étanchéité. S’ils sont peints,ils perdent de leur efficacité.

3. Sur du bois neuf, appliquerune sous-couche.

4. Peindre portes et fenêtresau pinceau…

5. … au tampon à peindre…

6. … ou au rouleau pourpetites surfaces.

7. Pour peindre en plusieurscouleurs, masquer au fur et à mesure les parties à ne paspeindre.

8. Avec un peu d’adresse etd’entraînement, on peutpeindre directement le longd’une moulure. Utiliser un pinceau à réchampir de bonne qualité qui gardeune pointe bien formée.

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Peindre avec des effets

L’appellation générale de “peintures à effets” recouvre différentsproduits conçus pour donner un aspect de patine traditionnelle,à la façon des plâtres et chaux cirés de l’Antiquité et des paysméditerranéens.

Le principe consiste à appli-quer, sur une sous-couche depeinture opaque (blancheou colorée), une peinture definition semi-transparente,qui couvre irrégulièrement lasous-couche et crée ainsi desnuances de tons.La sous-couche peut être unepeinture spéciale, adaptée àla couche de finition ou, plus

APPLIQUERLA PEINTURE

L’avantage pratique de cestechniques est qu’il n’est pasutile de savoir peindrepuisque le but recherché estd’être irrégulier. Les outils d’obtention deseffets sont très variés, del’éponge à la moufle àpeindre en passant par desbrosses ou des tamponsspéciaux.

Conseils

• Porter des gants en caoutchouc.• S’entraîner sur un morceau de carton ou de panneau pour définir l’aspect de la peinture.• Travailler seul : la même “main” doit réaliser la totalité du décor car deux personnes n’obtiennent jamais le même effet.

simplement, une peintureblanche mate ou satinée.Selon l’outil utilisé pourappliquer la finition, onobtient un effet essuyé, mar-bré, épongé, peigné, etc.Toutes ces techniques don-nent une très grande libertéet permettent de créer desdécors originaux et inimi-tables.

Un effet de cire murale sur crépi spatulé donne un aspect à la fois ancien et raffiné.

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EFFETSÉPONGÉS

Épongé classique1. Tremper l’éponge dans unbac plat contenant une faiblequantité de peinture.

2. Enlever le surplus en appli-quant l’éponge sur du papierjournal.

3. Poser l’éponge sur la surface à peindre. Selonl’éponge utilisée et la pressionlors de l’application, l’aspectest plus ou moins irrégulier.

Épongé tamponné1. Tremper l’éponge dans l’eauet l’essorer.

2. Tremper très légèrementl’éponge dans de la peintureacrylique.

3. Poser, tout aussi légèrement, l’éponge contre le mur en l’utilisant comme un tampon à reliefs.

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Épongé bicolore1. Cette éponge spéciale a

une face à relief bosselé.La mouiller et

l’essorer.

2. Tremperle relief dans

la peintureacrylique

et enlever le surplus.

EFFET ESSUYÉ OU “AU CHIFFON”

3. Appliquer la peinture en posant les reliefs sur le mur.

4. Appliquer une seconde couleur en tamponnant de la même façon.

Essuyé1. Appliquer la peinture au pinceau ou directement avecun chiffon roulé en boule.

2. Frotter avec le chiffon pourenlever de la peinture en laissant de légères traces.

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Chiffonné1. Découper un morceau dechiffon de coton blanc.

2. Appliquer la peinture acrylique au rouleau.

3. Mouiller et essorer le chiffon.

4. Presser le chiffon “froissé”sur la peinture fraîche.

Effet cuir

1. Mouiller et essorer un morceau de peau de chamois.

2. Presser la peau sur la peinture fraîche.

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EFFET DE “GLACIS”

1. La finition de type “glacis”se présente comme unepeinture mal mélangée qu’ilne faut surtout pas mélanger.

2. Appliquer le “glacis”. Très transparent, il laisse apparaître les irrégularités du mur.

EFFET DE CRÉPI

Les crépis décoratifs pourintérieur sont des peinturestrès épaisses à appliquer aurouleau à poils longs ou aurouleau alvéolé. Ils donnentune surface avec des reliefsplus ou moins importantsselon le rouleau utilisé.

1. Appliquer le crépi avec un rouleau à poils longs pourobtenir un relief.

2. Pour obtenir un effet spatulé, lisser le crépi sanstrop appuyer en traçant des X avec un couteau à enduire de 10 à 12 cm de largeur.

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EFFET CIRÉ

La finition de type “ciremurale” est particulièrementadaptée pour créer un effetmarbré sur un crépi spatulé.Elle fait ressortir les reliefsen les teintant plus que lesparties planes.

1. Tremper le gant à peindredans le bac de peinture, sanstrop le charger.

2. Frotter le gant sur le murpour y déposer la peinture de façon irrégulière. On peutaussi appliquer la peinture auchiffon ou au pinceau large.

EFFET MOUCHETÉ

Le mur étant peint d’unecouleur unie (ou en blanc),on projette des gouttelettesde peinture acrylique d’uneautre couleur. Des effetstrès originaux sont obtenusen projetant successivementplusieurs couleurs.

1. Choisir un vieux pinceaurond ébouriffé. Tremper l’extrémité de ses poils dansla peinture et l’essorer sur le bord du pot.

2. Se placer à une trentainede centimètres du mur à décorer et frapper le pinceausur un morceau de bois ou surle manche d’un autre pinceau.Plus on frappe fort, plus les gouttes projetées sontgrosses.

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EFFET LISSÉ OU VEINAGE

3. Lisser la surface peinte, de haut en bas.

La brosse se chargeant de peinture,

l’essorer pourcontinuer le lissage.

EFFETMOUCHETIS

1. Appliquer la peinture aurouleau.

2. Tremper la brosse à lisser(appelée aussi veinette) dansla peinture et l’essorer avecles doigts.

L’effet mouchetis se réalisesur des peintures glycéro-phtaliques ou sur des pein-tures acryliques.Tamponner la peinturefraîche avec une brosse.L’effet varie selon la brosseutilisée et selon la force depression de la brosse. Différentes brosses sontclassiquement utilisées avecdes poils en soies, avec despoils en plastique rigide (enhaut) ou avec des poils encaoutchouc souple (en bas).

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Laquer

Appliquer de la peinture brillante pour obtenir un effet laqué est,sans doute, le travail de peinture le plus délicat. On peut laquerun mur ou un plafond mais, le plus souvent, on réserve cet aspectbrillant “miroir” à des meubles ou à des menuiseries. Laquer demande de la patience et de l’application. Cette tech-nique s’effectue en deux étapes : d’abord la préparation, ensuitel’application de la peinture.

PRÉPARATION

C’est de la qualité de lapréparation que dépendprincipalement le résultatfinal. Chaque étape estessentielle. Pour que la laque Conseils

• Dans le cas d’uneporte ou d’une autremenuiserie, la démonter pour travailler à plat.• Protéger les éléments qui ne doivent pas êtrepeints ou, si c’est possible, les démonter.• Travailler dans unlocal normalementchauffé (15 à 19 °C).• Éviter, pendant lelaquage, tout empoussièrement :passer l’aspirateur surle sol de la pièce detravail et éviter toutcourant d’air.• Lorsque c’est possible (sur un solcarrelé par exemple),mouiller le sol et travailler “les piedsdans l’eau”. Ainsi, aucune poussière nesera soulevée du solpar vos déplacements.• Éviter de toucher la surface laquée pendant une semaine.

soit parfaitement “tendue” etbrillante, la surface à peindredoit être parfaitement lisse,ce qui nécessite plusieursétapes.

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1. Poncer avec soin toute la surface à peindre en utilisant une cale à poncerpour les parties plates.

2. Après avoir dépoussiéré,appliquer au couteau à enduire de l’enduit à laquer en couche mince.

3. Le doigt est souvent l’outil le plus précis pourenduire les moulures.

4. Après séchage de l’enduit,poncer avec un abrasif fin(grain 150 ou 180).

5. Dépoussiérer à la brossedouce.

6. Appliquer une couche régulière et fine de sous-couche.

7. Lorsque la sous-couche est sèche, des différences debrillance peuvent apparaître.Corriger à l’enduit à laquer et appliquer une deuxièmecouche de sous-couche.

8. Poncer finement toute la surface qui doit être impeccablement lisse.Dépoussiérer à nouveau.

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LAQUAGE

1. Appliquer la premièrecouche de laque sans jamaiscréer de surépaisseur. Utiliser un pinceau spécial“glycéro” pour les moulures et les angles.

2. Pour les surfaces planes,utiliser un rouleau laqueur de taille appropriée.

3. Après séchage de la première couche, procéder à un ponçage fin de toute la surface peinte.

4. Dépoussiérer avec un chiffon légèrement mouilléde White-spirit.

5. Appliquer la secondecouche de laque. Ici, nousavons utilisé un tampon laqueur en mohair.

6. Veiller à ne pas créer de surépaisseur, en particuliersur les moulures. “Tirer” la laque en passant le pinceau plusieurs fois sansle charger de peinture.

LES SECRETS DE LA RÉUSSITE DU LAQUAGE• Procéder à une préparation soignée.• Choisir une laque de bonne qualité.• Mélanger intimement la peinture avant de l’appliquer.• Utiliser uniquement desoutils adaptés et de bonnequalité : pinceau spécial“glycéro”, rouleau laqueur,tampon laqueur.• Appliquer la peinture encouche mince et régulière.• Poncer finement entrechaque couche avec un abrasif de type anti-encrassant, grain 240.• Dépoussiérer parfaitement avec un chiffon humidifié.• Respecter le temps deséchage entre chaquecouche (24 h).• Appliquer plutôt troiscouches fines que deuxcouches plus épaisses,pour obtenir un meilleureffet “miroir”.

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Peindre le ferLa peinture du fer et desmétaux ferreux (fer doux,acier, fonte) ne mériteraitaucune attention particulières’il ne s’agissait… de métauxferreux, c’est-à-dire de métauxqui rouillent très vite en pré-sence d’air humide. Or l’airest toujours plus ou moinschargé d’humidité, à l’exté-rieur comme à l’intérieur. Lemétal doit donc être protégéavant même de recevoir unrevêtement décoratif.

SUPPRIMERLA ROUILLE

PROTÉGERLA SURFACE

Si le métal est rouillé, ce quiest souvent le cas, il fautcommencer par supprimer larouille, ou la transformer(Voir pages 299 à 301).

Une fois dérouillé, le métaldoit être protégé par unesous-couche qui l’isole detout contact avec l’air humide.Cette couche protectrice estobtenue grâce à une peinturespéciale contenant des pig-ments actifs qui assurentl’isolation du métal. Sesappellations varient : miniumgris, minium orange, sous-couche antirouille, primaireantirouille… Elle n’est parfaitement

SPÉCIAL DÉCORATIONHormis les peintures courantes ou les peintures “spécial fer”,on peut appliquer d’autres produits décoratifs sur les métauxferreux préalablement préparés :• peintures aérosols spéciales pour métaux,• peintures métallisées martelées,• peintures cuivre,• vernis de protection pour métaux,• peintures “hautes températures” en pot ou en aérosol pourles appareils de chauffage, tuyaux de poêle, etc.

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DÉCORER L’OBJET EN MÉTAL

La finition décorative, àappliquer sur la sous-coucheou sur le transformateur derouille, peut être constituéepar n’importe quelle peinture.Cependant, il est souhaitabled’utiliser une peinture “spé-cial fer” qui contient desagents antirouille et qui ren-force la protection du métal.Ces peintures spéciales peu-vent aussi être utiliséesseules, directement sur lasurface dérouillée, lorsqueles surfaces métalliques ne

1. Si le métal est rouillé,procéder d’abord au dérouillage mécanique ou chimique.

2. S’il a seulement quelquestraces de rouille, appliquer un dérouillant…

3. … ou un transformateur derouille.

efficace que si TOUTE lasurface du métal est protégée.Appliquée au pinceau encouche épaisse, elle formeun bouclier contre l’air etl’eau.

sont pas très exposées, oulorsqu’elles ont été traitéesavec un transformateur derouille.

Conseils

• Sur les métaux trèssales, dégraisser au trichloréthylène ou à l’acétone avant d’appliquer du dérouillant.• Appliquer les produits de traitementde la rouille et les peintures de protection par tempssec.• Éviter de peindre du métal au soleil : lachaleur absorbée parle métal entraîne unséchage trop rapidede la peinture, ce quinuit à sa bonne tenue.

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4. Appliquer une sous-coucheprotectrice pour isoler le métal du contact de l’air humide. La plus courante est le minium gris.

5. On peut aussi utiliserd’autres types de sous-couches. Une sous-coucheblanche est recommandéelorsque la peinture de finitionest blanche ou claire.

6. Après séchage de la sous-couche, appliquer la peinture de finition. En général, on utilise une peinture de type laque “glycéro” en deux couches.

7. La peinture “spécial fer”renforce la protection contrela corrosion en même tempsqu’elle décore. Elle contientpour cela un additif antirouille.

8. Pour certains objets métalliques, utiliser les peintures en bombe aérosol. Pulvériser un voile depeinture sur l’objet, aprèsl’avoir posé sur un supportpouvant recevoir le nuage de peinture. Peindre en plusieurs couches très fines.

Il est rare qu’un métal ferreux n’ait aucune tracede rouille. Si c’est le cas,par exemple pour desobjets qui viennent d’être fabriqués oudes menuiseriesmétalliques sortiesd’usine, le métal estgénéralement enduitd’une pellicule graisseuse qu’il fautéliminer avec undégraissant (acétone ou trichloréthylène)avant tout autre traitement.

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Peindre au pistoletOn peut pratiquement tout peindre ou vernir au pistolet : lacarrosserie d’une voiture, les radiateurs, les volets, les menuise-ries, les meubles, les objets, les murs, le plafond… à conditionde disposer d’un matériel adapté et de connaître la techniqued’application.

Le principeLa peinture (ou le vernis) estpulvérisée en minusculesgouttelettes (un brouillard)en direction de la surface àpeindre.

Les avantages• Le pistolet permet d’obte-nir une surface très uniforme(essentielle pour les pein-tures brillantes et les vernis).• La mise en peinture estrapide.• Les formes les plus com-plexes (moulures, creux…)sont peintes plus facilementqu’avec les pinceaux et lesrouleaux.

Les inconvénients• La nécessité de protéger lessurfaces environnantes desprojections de peinture.• Une plus grande consom-mation de peinture qu’aupinceau ou au rouleau, àcause des pertes dues aubrouillard.• Le temps de nettoyage dupistolet.

Quel pistolet ?On utilise deux types de pis-tolets à peinture : • Le pistolet à air. Il estalimenté en air par un com-presseur. C’est la méthode traditionnelle utilisée par les

peintres. On le choisira pourles grandes surfaces et pourles finitions impeccables(murs, plafonds, meublesvernis, automobiles…).• Le pistolet électrique.Plus léger, plus maniable,il donne de très bons résul-tats (menuiseries, objets,radiateurs, petits meubles,vélos…).

VISCOSITÉLa viscosité de la peinture(ou du vernis) dépend du pistolet utilisé et dugicleur ou de la buse choisie. Respecter les consignes données dans la notice d’utilisation du pistolet.

Conseils

• Protéger le sol ettoutes les surfaces quine sont pas à peindre.• Ne jamais pulvériserde peinture sansdéplacer le pistolet.Tout arrêt entraîne une surépaisseur de peinture et descoulures.• Pour une surfaceimportante, peindreen une seule fois unesurface d’un maximumde 1 m2. En peignantla surface voisine, chevaucher un peucelle qui est déjàpeinte.• Au cours du quadrillage, chaquebande doit chevaucherla bande déjà peinted’un tiers de sa largeur.• Nettoyer soigneusement le pistolet après utilisation : mettre dudiluant dans le godetet pulvériser quelquesminutes sur des journaux. Nettoyer le gicleur et le pointeau au pinceau,après les avoir démontés.

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1. Préparer la peinture en luidonnant la fluidité adaptée au pistolet et à la buse utilisés. La diluer selon le dosage indiqué sur le pot de peinture.

2. Vérifier la viscosité de lapeinture avec le viscosimètre.Au besoin, ajouter du solvantou de la peinture.

3. Choisir la buse de pulvérisation en fonction du travail à effectuer. Plus le produit est épais, plus le trou du gicleur est gros.

4. Avec les pistolets à air, régler la forme du jet en orientant la buse d’air.

5. Selon l’orientation de labuse, on obtient un jet platvertical, un jet plat horizontalou un jet rond. Choisir le jeten fonction de la forme de lasurface à peindre.

6. Régler le débit de pulvérisation en faisant un essai sur un carton ou surun papier à jeter. Il dépend du produit à pulvériser et de la distance de pulvérisation.

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7. L’environnement étant protégé, peindre en déplaçantle pistolet devant la surface à peindre, sans jamais cesserle mouvement tant que lagâchette est appuyée.

8. Pour déposer une coucherégulière, déplacer le pistolet parallèlement à la surface à peindre.

9. Sur une surface plane, déposer une couche fine et régulière en déplaçant le pistolet verticalement…

10. … et continuer à peindreen “croisant”, c’est-à-dire en déplaçant le pistolet horizontalement pour faire un “quadrillage”.

11. On applique deux couches,en une fois, en quadrillant la surface à peindre.

12. Nettoyer complètement le pistolet après utilisation.

13. Lorsque le pistolet électrique n’est plus utilisé, déposer un peu d’huile de vaseline dans le mécanisme.

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Peindre des chaises provençales

Dans certaines régions,comme la Provence, lessièges sont traditionnelle-ment peints. Or, la peinturede sièges est particulière-ment délicate à réaliser. Pourobtenir une mise en peinturerégulière, sans traces, l’idéalest d’utiliser le pistolet àpeinture ce qui implique à lafois une préparation soignéeet un local adapté.Pour travailler dans debonnes conditions, improvi-ser une cabine de peintureavec de grands cartons ins-tallés dans un coin de l’ate-lier ou du garage afin d’éviterque le brouillard de peinturene se dépose partout.

PRÉPARATION

1. Masquer avec soin toutesles parties qui ne doivent pasêtre peintes. Utiliser du rubande masquage gaufré.

2. Le siège en paille est cachépar plusieurs couches depapier journal. Le moindreespace est bouché avec duruban de masquage.

3. Préparer la sous-couchepour bois en la diluant selonson mode d’emploi afin d’obtenir la viscosité adaptéeà l’application au pistolet.

Conseils

• Peindre à l’intérieurdans un local aérésans courants d’air.• Peindre à une température moyenne :17 à 20 °C.• Si l’on est dans un local poussiéreux, afin d’éviter que la poussière ne se soulève et se déposesur la peinture, vaporiser de l’eau surle sol de façon àpeindre “les piedsdans l’eau”.

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PEINTURE 1. Appliquer la sous-couche au pistolet sur toutes les surfaces du siège.

2. Après séchage, ponceravec un abrasif fin.

3. Pulvériser la premièrecouche de peinture de finition.

4. Après séchage, poncer.

5. Appliquer la secondecouche de peinture de finition.

6. Peindre au pinceau lesdécors d’une autre couleur.

7. Afin de renforcer la résistance à l’usure, lorsque la deuxième couche de peinture est sèche, appliquerune couche de vernis polyuréthane.

PATINER À LA CIRE1. Déposer au pinceau de la cire à patiner sur le vernis. Laisser sécherquelques minutes.

2. Avec un chiffon mouillé d’essence de térébenthine, essuyer la cire.

3. La cire teintée ne resteque dans les légèresfentes du bois et dans les creux des moulures, donnant un aspect vieilli.

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Peindre des motifs au tampon

La réalisation de motifs peints au tampon trouve ses sources auxorigines de l’homme, alors que nos lointains ancêtres vivaientdans des cavernes et en marquaient les murs de l’empreinte deleur main trempée dans un colorant naturel.La peinture au tampon, bien qu’elle soit habituellement pratiquéepar les enfants dans les écoles maternelles, est une technique dedécoration à part entière. On l’utilise, en particulier, pour créerdes frises sur un mur peint.

1. Verser un peu de peinturedans une assiette. Tremper le tampon dans la peinture etl’essorer partiellement sur ducarton ou du papier journal.

2. Positionner soigneusementle tampon et appuyer uniformément pour déposer la peinture.

3. En général, quelquesretouches sont nécessaires,comme ici pour faire les yeuxdes oursons. Utiliser un pinceau fin.

4. Veiller à ce que les motifssoient régulièrement espacés.

5. Pour que le motif soit parfaitement vertical, prendreappui sur une baguette qui aura été posée horizontalement sur le mur.

Les magasins proposentdes tampons avec dessujets simples. Ils sontconstitués d’un motif enmousse, collé sur une poignée ou sur un supporten plastique rigide qui se fixe à une poignée. Onpeut aussi fabriquer destampons originaux endécoupant de la mousse à coussin.

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Peindre au pochoirUn pochoir est une formedécoupée que l’on appliquesur la surface à peindre autravers de laquelle on déposede la peinture. Traditionnellement, la pein-ture est appliquée avec unpinceau spécial à poils assezrigides et très courts, entamponnant.

Un pochoir peut être consti-tué d’une seule découpepour la peinture d’une seuleforme d’une seule couleur,de plusieurs découpes surle même support ou deplusieurs découpes sur plu-sieurs feuilles-support quisont utilisées successive-ment. Les pochoirs les pluscompliqués permettent deréaliser de véritables scènesen plusieurs couleurs.

1. Fixer le pochoir à l’emplacement prévu avec del’adhésif de masquage (plusfacile à enlever qu’un adhésifstandard).

2. Appliquer la peinture entamponnant régulièrementdans la découpe du pochoir.

3. Dans cet exemple différentes découpes sontpeintes de différentes couleurs.

4. Déplacer le pochoir defaçon à créer une frise régulière.

La peinture au pochoir estrevenue à la mode et ontrouve de très nombreuxmodèles de pochoirs dansles magasins spécialisésen bricolage et décoration.

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T E C H N I Q U E

Peindre à la bombe aérosolLa peinture à la bombe aérosol est assez proche de celle aupistolet (Voir pages 355 à 357). Comme les autres, les peintures enaérosol existent avec un aspect brillant, satiné ou mat. Il existeaussi une très large gamme de peintures ayant des usages spéci-fiques ou des aspects particuliers : noir ferronnerie, vert table deping-pong, blanc électroménager, vert Jeep, hautes températures(pour pots d’échappement, tuyaux de poêle…), pare-chocs enplastique, sous-couche antirouille, aspect martelé, etc.

1. Installer l’objet à peindrede façon à protéger le pourtour des projections, et préparer sa surface.

2. Agiter énergiquement la bombe pour mélanger la peinture avec le gaz propulseur.

3. Faire un essai de pulvérisation sur un carton ou un papier.

4. Appliquer la peinture en voile léger en déplaçant l’aérosol à une vingtaine de centimètres de la surface à peindre.

5. Ne jamais “stationner”sinon il y a des coulures !

6. Laisser sécher ; en général,quelques minutes suffisent.Appliquer une seconde coucheet, au besoin, une troisième.

7. Après le travail, retourner la bombe et pulvériser sur unpapier. Cette opération nettoiela buse de projection et évitequ’elle ne soit bouchée lors d’une prochaine utilisation.

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Teinter le boisOn teinte le bois avant d’y appliquer une finition transparente,vernis ou cire. Les teintures à bois sont constituées de pigmentsen solution dans de l’alcool ou dans de l’eau.

Trois types de teinturespour bois sont courammentutilisés : • Teintures à l’eau. Plutôtdestinées aux bois tendres,comme le pin ou le sapin,elles existent en différentstons de bois : chêne clair,chêne moyen, chêne foncé,châtaignier, merisier, acajou,etc. ; et en couleurs (rouge,bleu, jaune, vert, gris,blanc…). La plus anciennedes teintures à l’eau est lebrou de noix qui, selon sadilution, donne un ton plusou moins foncé.• Teintures à l’alcool. Elles

Conseils

• Appliquer la teintureà une températureambiante compriseentre 15 et 25 °C.• Si, pour teinter une grande surface,plusieurs bidons de teinture sont nécessaires, lesmélanger dans un récipient de taillesuffisante pour obtenirune teinte homogène.

1. Poncer la surface à teinteravec un abrasif fin.

2. Mélanger la teinture dans un récipient, ou agiter le flacon.

3. Appliquer la teinture au pinceau, à l’éponge ou à la mèche de coton (avecdes gants) dans le sens des fibres du bois.

4. Essuyer, dès l’application,avec un chiffon propre pourenlever le surplus de teintureet égaliser la teinte.

5. Après séchage complet de la teinture, appliquer une couche de “fondur” : il fixe la teinte, garnit lespores du bois et égalise sa surface. Enfin, il protège le bois contre les taches.

pénètrent plus dans le boiset conviennent donc mieuxpour teinter les bois durscomme le chêne, le hêtre, lechâtaignier… dans les tonsbois.• Teintures “teinte et cire”à l’eau. Elles contiennentdes cires en émulsion et ontun double effet : teinter etapporter une légère protec-tion cirée. Elles ne peuventêtre recouvertes que par unecire.Attention ! On ne peutteinter que du bois brut. Lateinture ne “prend” pas surla cire ou le vernis.

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Vernir le boisLe vernis est destiné à la fois à protéger et à décorer le bois enlui donnant un aspect satiné ou brillant. Son application demandede la méthode et du soin.On vernit du bois nu, teinté ou ayant reçu une couche de fondur.Dans tous les cas, la surface est finement poncée et dépoussiérée.

1. Préparer la surface enponçant avec du papier abrasif fin.

2. Dépoussiérer avec un chiffon à peine humidifié de White-spirit.

3. Appliquer le vernis avec une brosse plate à vernir, en une couche mince et régulière, dans le sens des fibres du bois.

4. Exécuter une “passe croisée” en vernissant perpendiculairement au fil du bois.

5. Lisser avec un spalter(brosse plate large), sans le charger de vernis.

6. Après séchage, poncer la surface avec de la lained’acier fine (n° 000).Dépoussiérer au chiffon humidifié de White-spirit.

7. Appliquer une secondecouche de vernis et, éventuellement, une troisième après ponçage et dépoussiérage.

Conseils

• Remuer le vernispour l’homogénéiser.• Utiliser un pinceau à vernir de qualitépour qu’il ne laissepas de traces.

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Céruser

Le cérusage est une tech-nique décorative destinée àfaire ressortir les veines dubois d’une couleur contrastée.Le principe consiste à creu-ser légèrement les veines lesplus tendres et à les remplird’une pâte spéciale, appeléecéruse.On ne peut céruser que dubois neuf ou remis à nu.Tous les bois peuvent êtrecérusés mais, selon l’essence,le contraste est plus oumoins marqué : très pronon-cé sur du chêne, du châtai-gnier ou du frêne ; très discretsur du pin ou du sapin.En général, on teinte le boisavant d’y appliquer la céruse— soit en ton bois, soit encouleur — mais on peutcéruser aussi du bois naturel.

Nous présentons ici la tech-nique de la cire à céruser,produit d’utilisation simpleet rapide, qui donne unebelle surface cirée. Onemploie aussi de la pâte àcéruser (Voir encadré).

PÂTE À CÉRUSERLa pâte à céruser s’utilisecomme la cire. Cependant,on la laisse sécher 48 h avant de poncer la surface avec de la laine d’acier extra-fine (n° 00000) perpendiculairement au fil du bois. Le but est d’enlever la céruse dessurfaces planes et de lalaisser dans les creux. On applique ensuite un fondur et de l’encaustique.

1. Creuser les veines tendresdu bois avec la brosse à céruser.

2. Dépoussiérer bien à fond.

3. Teinter le bois (Voir page363).

4. Appliquer généreusement la cire blanche à céruser avecun tampon à mèche de coton.Déposer la cire en effectuantdes mouvements circulairespour qu’elle pénètre dans lespores du bois.

5. Après un séchage d’unedizaine de minutes, essuyer l’excédent de cire à céruseravec de la mèche de cotonenduite de cire incolore.Arrêter l’essuyage lorsque l’effet souhaité est obtenu.

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Décorer un coffre

Une technique de décoration des meubles et objets consiste àcoller des motifs sur un fond peint puis à vernir l’ensemble.Les motifs décoratifs utilisés peuvent être achetés dans le com-merce, comme dans notre exemple, ou réalisés à partir de décou-pages dans des journaux ou des livres. On peut aussi colorier etdécouper des photocopies de gravures anciennes ou d’imagesd’Épinal.

1. Ce coffre, qui a été décapé,est une ancienne boîte àoutils de menuisier.

2. Appliquer une sous-couchepour bois.

3. Peindre les coins métallique avec une peinturespéciale pour ferronnerie, antirouille.

4. Après séchage, poncerlégèrement, dépoussiérer etappliquer une première couchede peinture décorative.

5. Laisser sécher et ponceravec un abrasif fin.

6. Appliquer la couche finalede peinture décorative.

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CHOIX DU VERNISSelon l’aspect souhaité on peut choisir un vernissatiné ou un vernisbrillant. Un vernis incolore renforcelégèrement les couleurs de la peinture et desmotifs. Un vernis teinté,dans un ton bois plus oumoins foncé, éteint les couleurs et donne un aspect plus ou moinsvieilli.

Conseils

• Répartir avec soin lacolle au dos des motifsafin qu’ils adhèrent surtoute leur surface.• Enlever immédiatement lesdébords de colle avecun chiffon humide.

7. Découper les motifs. Ici, nous avons utilisé desreproductions de chromos de style victorien qui sont, en partie, pré-découpés.

8. Réaliser la composition desmotifs “à sec”. Au besoin fairede petits repères avec uncrayon fin.

9. Encoller avec soin le dos dechaque motif avec de la colleà papier.

10. Poser chaque motif à sa place, sans faire déborderla colle.

11. Après séchage de la colle,appliquer une couche de vernis.

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Peindre une façade

Une façade est un mur extérieur que l’on peint avec les mêmestechniques qu’un mur intérieur. Ce qui change, ce sont lespeintures à utiliser et les conditions d’application, ainsi quel’accès qui nécessite, la plupart du temps, un échafaudage.

Avant d’appliquer la pein-ture, il est toujours nécessai-re de préparer le mur. Cette préparation dépend durevêtement du mur et de sonétat : • Peinture ancienne : lessi-vage au jet ou au nettoyeurhaute pression.• Enduit : brossage pour éli-miner les particules maladhérentes et rinçage au jet.• Enduit ancien fissuré :rebouchage des fissures, puisbrossage et rinçage.• Traces de mousses en basde mur : traitement.• Humidité en bas de mur :traitement.

PRÉPARERLA FAÇADE

1. Sur une vieille façade, gratter les fissures avec un grattoir triangulaire, dépoussiérer et mouiller.

2. Reboucher les fissures avec un mortier de rebouchage au ciment.

3. Traiter le mur si besoin est.En particulier, appliquer unantimousses en partie basse.

4. Brosser les enduits à la brosse métallique.

5. Dans tous les cas, laver au jet ou avec un nettoyeurhaute pression pour éliminerpoussières et salissures.

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1. Selon l’état du mur, appliquer une sous-couched’impression pour faciliter l’accrochage de la peinture.

2. Protéger les portes et les fenêtres avec du ruban de masquage et peindre au pinceau.

3. Peindre au rouleau en trois couches croisées.

4. Appliquer à la spatule lespeintures pour crépi car ellessont épaisses, puis…

5. … étaler au rouleau à poilslongs ou au rouleau alvéolépour donner un léger relief.

PEINDRE

DES CHOIX ADAPTÉS• Choisir une peinture spéciale pour façade auxqualités spécifiques (Voirpages 322 et 323).• Utiliser des rouleaux à poils longs ou alvéolés qui donnent un relief à la peinture (Voir pages 326et 327).

Conseils

• Peindre un murentier en évitant leslongues interruptions,sinon les reprises sontapparentes.• Éviter de peindrepar temps venteux ou en plein soleil ; la peinture sécheraittrop vite.• Pour éviter la poussière en cas de coup de vent, arroser le sol au piedde la façade.

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Lasurer des menuiseriesextérieures

T E C H N I Q U E

Comme une peinture ou unvernis, une lasure a une fonc-tion de décoration. Les fabri-cants proposent une gammede lasures transparentes entons bois semblables à ceuxdes teintures, de lasurestransparentes couleur et delasures opaques couleur.

Un avantage essentiel deslasures est de permettre unerénovation sans ponçage.Lorsque le revêtement a

Une lasure protège le bois del’humidité. Elle est hydrofugeet microporeuse c’est-à-direqu’elle empêche l’eau depénétrer dans le bois maisqu’elle laisse la vapeur d’eauen sortir.Elle peut avoir d’autres fonc-tions protectrices : protec-tion contre les moisissures(fongicide), protection contreles rayons ultra-violets, pro-tection contre les insectesxylophages (insecticide).

Les lasures sont des produits de finition du bois qui laissentrespirer le bois, contrairement à une peinture ou à un vernis. Bienqu’il existe des lasures pour l’intérieur, elles sont, essentielle-ment, destinées à la décoration et à la protection des menuiseriesextérieures.

RÔLEDÉCORATIF

RÔLEPROTECTEUR

DURÉEDE VIE

COLORISLes lasures tons bois existent dans les coloris classiques des teintures à bois : châtaignier, chêne clair, chêne doré,chêne moyen, chêne rustique, merisier, noyer, pin des Landes,pin scandinave, pin d’Oregon, etc.Les lasures colorées sont déclinées dans des tons régionauxtraditionnels “vert basque”, vert prairie, vert Provence jaune,bleu Bretagne, bleu marine, rouge basque, gris, etc.

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Avec une lasure classique,plus la teinte est foncée, plus elle protègele boisdeseffets dusoleil(décolora-tion etgrisaille-ment).

1. Sur bois neuf, appliquerdirectement la lasure, aprèsun simple dépoussiérage.

2. Sur des menuiseriesanciennes, déjà en place, procéder à un nettoyage général en passant toute lasurface au papier de verre.

Les lasures couleur sontutilisées aussi bienpour les menuiseriesde la maison quepour les éléments décoratifs de la terrasse ou du jardin.

perdu sa couleur et sonaspect, il suffit de le dépous-siérer et d’appliquer unenouvelle couche. Les lasurescourantes nécessitent unecouche d’entretien au boutde 3 ans.La concentration en résineset l’apport d’agents anti UV apermis de créer des lasuresde haute protection qui ontune durée de vie de 5 ou6 ans.

3. Avec un ciseau à bois ou un grattoir, supprimer lessalissures.

4. Dépoussiérer à la brossedouce.

5. Appliquer deux couchessuccessives de lasure en respectant le temps de séchage entre couches indiqué sur la notice du produit.

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T E C H N I Q U E

Ragréer un sol en cimentPour poser un revêtement de sol mince, il est indispensable quela surface soit plane, ce qui n’est pas le cas d’une dalle de bétonou d’un vieux carrelage. La solution consiste à appliquer, sur le solexistant, un enduit que l’on appelle “enduit de ragréage” ou“enduit de lissage de sol”.

1. Faire sauter les coulures de ciment au burin, et éliminerles grosses salissures à la spatule.

2. Passer la pierre à poncersur les aspérités de ciment.

3. Dépoussiérer à l’aspirateur.

4. Appliquer un primaire d’accrochage qui assurera lecollage de l’enduit sur le sol.

5. Mélanger l’enduit de ragréage avec de l’eau à l’aide d’un mélangeur rotatif monté sur le mandrin d’une perceuse.

6. Verser le mélange sur le sol.

7. Aussitôt, aider l’enduit à s’étaler avec un plâtroir.

L’enduit spécialement conçupour le ragréage a une quali-té spécifique : il est auto-lissant, c’est-à-dire qu’il s’étale“presque” tout seul. Il donneune surface lisse prête àrecevoir, après séchage,n’importe quel revêtement

Conseils

• Respecter le dosage indiqué sur l’emballage de l’enduit.• Commencer au fondde la pièce, et étalerl’enduit en reculantjusqu’à la porte.

de sol mince ou plat tel queles moquettes, les aiguille-tés, les vinyles, les linos, lesrevêtements naturels (jute,coco), les parquets à coller,etc. Il s’utilise aussi avantd’appliquer une peinture desol.

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Peindre un sol en ciment

Les sols en ciment ont deux gros défauts : ils se tachent très faci-lement et produisent de la poussière en permanence. Qu’il s’agissed’une dalle en béton surfacée ou d’une chape de mortier, lorsquel’on marche dessus le ciment s’use, se désagrège petit à petit etforme de la poussière. Un sol en ciment n’est jamais destiné à rester tel quel, qu’il s’agissed‘un sol de buanderie, de salle de jeux ou même de cave ou degarage ; il est indispensable de le protéger avec un revêtement :moquette, vinyle, parquet collé… ou peinture. La peinture est une technique simple et triplement efficace : elledécore le sol, le protège de l’usure et des taches, et facilite sonentretien.

LES PEINTURES POUR SOL

Le sol est la surface la plussoumise aux agressions :coups, frottements, roule-ments, taches diverses… Lapeinture doit donc avoir desqualités particulières :• un très bon accrochage surle ciment,• une grande résistance à

l’abrasion (pas, frottements,roulements…),• une bonne résistance auxproduits d’entretien,• pour un sol de garage, une bonne résistance auxproduits chimiques et pétro-liers (essence, fuel, huiles,solvants…).

SOL ANTIDÉRAPANTOn peut, sans trop d’efforts, rendre une peinture de sol antidérapante.• Saupoudrer la premièrecouche encore fraîcheavec du sable fin (parexemple, du sable qui sert au sablage avec unnettoyeur haute pression).• Laisser sécher, puisbalayer au balai doux pouréliminer les grains desable qui ne se sont pasfixés dans la peinture.• Appliquer la secondecouche de peinture.

À savoir : il existe des pein-tures en “phase solvant” àdiluer au White-spirit, et despeintures en “phase aqueu-se” à diluer à l’eau.

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PRÉPARER LE SOL

Le ciment à peindre doit êtreparfaitement sec, sain etpropre. Plusieurs interven-tions peuvent être néces-saires selon l’état du solexistant :

• Sol irrégulier (dalle brutenon surfacée) : procéder à unragréage en appliquant unenduit de lissage de sol (Voirpage 372).• Sol humide : laisser séchers’il s’agit d’un sol neuf quin’est pas assez sec (une dalleou une chape ont besoin de 1 à 3 mois de séchage) ouprocéder à un traitementantihumidité s’il s’agit d’unsol de rez-de-chaussée sujetaux remontées d’humidité.• Sol avec particules qui sedétachent : brosser à la brossemétallique pour éliminertoutes les particules, puisdépoussiérer à fond.• Sol taché : verser du solvant(trichloréthylène ou déta-chant) sur les taches etabsorber avec de la terre deSommières ou de la sciurefine.• Salissures : nettoyer avecune solution assez concen-trée de lessive de type“travaux”.• Irrégularités de surface :poncer à la pierre à poncer aucarborundum.• Sol trop lisse (certainesfinitions de chapes sont trèslisses et étanches) : il fautrendre le sol poreux. Verser1 l d’acide dans 3 à 4 l d’eau,appliquer la solution au balaibrosse sur le ciment. Laisseragir 24 h. Si la surface n’esttoujours pas assez poreuse,renouveler l’opération.

Dans tous les cas, dépoussié-rer méticuleusement à l’aspi-rateur.

1. Supprimer les aspérités du ciment avec une pierre abrasive (appelée aussi pierreà poncer). Il existe plusieursgrains de pierre abrasive :gros grain, grain moyen etgrain fin, selon l’importancedes aspérités à enlever.

2. Un sol en ciment qui a étéutilisé avant d’être peint comporte parfois des tachesgrasses (surtout s’il s’agitd’un sol de garage). Verser sur la tache un solvant de type trichloréthylène. Il va dissoudre la tache.

3. Recouvrir par une coucheépaisse de terre deSommières, poudre absorbante de détachage utilisée en particulier sur les tissus. Attendre que lapoudre ait absorbé le solvantavant de l’aspirer.

4. Faute de terre deSommières, utiliser du talc, du blanc d’Espagne ou de la sciure fine, qui nécessiteront plusieurs applications successives.

5. Dépoussiérer soigneusement toute la surface. La peinture n’adhère pas sur la poussière.

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Arnaud A Plaisance
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PRÉPARER LA PEINTURE

La peinture spéciale pour solciment doit être diluée pourl’application de la premièrecouche afin de faciliter sonaccrochage. Respecter le moded’emploi de la peinture ; engénéral, il faut ajouter 5 à 10 % de diluant : du White-spirit si la peinture est enphase solvant, de l’eau si elleest en phase aqueuse.Ajouter du diluant seulementdans la quantité de peinturenécessaire pour une couche,et mélanger le tout soigneu-sement avec un bâtonnetpropre ou avec un mélangeurrotatif monté sur le mandrind’une perceuse.Pour la deuxième et la troi-sième couches, la peinturesera utilisée telle quelle enla mélangeant.

APPLIQUER LA PEINTURE

Revêtir un sol de peinture estfacile et rapide. Pour lesbords et les angles, utiliserun pinceau, et pour lesgrandes surfaces, un rouleau(de préférence “spécial sol”).Quelques règles simplesgarantissent la réussite : • Utiliser des pinceaux etrouleaux adaptés à la pein-ture choisie.• Peindre à une températureambiante moyenne, entre12 et 25 °C, en évitant lespériodes trop froides, trophumides ou trop chaudes. • Commencer par le coinopposé à la porte.

1. Diluer la peinture pour la première couche, à raisonde 5 à 10 % de diluant.

2. Mélanger pour obtenir un liquide homogène.

• Respecter les temps deséchage entre chaque couche.• Attendre 2 ou 3 jours avantd’utiliser la pièce.

1. Commencer par peindre les angles et les bords au pinceau.

2. Peindre au rouleau par carrés de 60 cm de côté. Étaler la peinture en coucherégulière, sans surcharge, en croisant les passes : une première passe d’avant en arrière…

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Conseils

• Mesurer la surface à peindre pour acheterla quantité de peinture nécessaire.• Pour éviter depeindre à genoux, utiliser une rallongefixée au bout du rouleau.• Pour peindre un escalier tout encontinuant à l’utiliser,peindre une marchesur deux et, aprèsséchage, peindre les autres marches.• Dans le garage, on peut facilementpeindre le sol en plusieurs couleurs etréaliser ainsi un tracéqui servira de repéragepour reculer la voiture,pour garer le scooter,etc.

3. … une deuxième passe perpendiculaire et une troisième, pour lisser,d’avant en arrière. Déborderlégèrement sur les carrés déjà peints.

4. Après séchage, appliquer la deuxième couche avec la peinture non diluée.

5. Une troisième couche renforce la résistance. Poncerlégèrement entre la deuxièmeet la troisième couche permet d’obtenir une surfacetrès brillante.

PARQUET PEINT

Les peinturespour sol sont aussi adaptées aux parquets en bois.La préparation du bois est unpeu différente,et correspond àcelle que l’onréalise avant vitrification (Voir page 378).L’application de la peinture estidentique à celleutilisée pour un sol ciment.

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Vernir un parquet

Vernir un parquet a unetriple fonction : d’une part,renforcer sa résistance auxagressions, à l’usure et auxsalissures ; d’autre part, amé-liorer son aspect en luidonnant plus ou moins debrillance ; et enfin, faciliterson entretien.Avec les vernis prêts-à-l’emploi, issus de la chimiemoderne, vernir un parquetest devenu aussi simple quepeindre un mur.

LES VERNIS À PARQUET

Les vernis à parquet, souventappelés vitrificateurs, sontprincipalement à base derésines polyuréthanes, à lafois très résistantes etsouples. Ils peuvent être enphase solvant (dilution auWhite-spirit ou autre solvantpétrolier), ou en phaseaqueuse (dilution à l’eau).Les vitrificateurs en phase

aqueuse ont les avantagesdes produits “à l’eau” : peud’odeur, séchage rapide,nettoyage des outils àl’eau…Un vernis à parquet est diffé-rent d’un vernis à bois. Ildoit, en particulier, présenterune forte résistance à l’usure.Les vernis existent enbrillant, satiné ou aspect ciré.

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LA PRÉPARATION DU PARQUET

Le parquet à vernir doitêtre impeccablement propre,sans traces de colle ni tachesgrasses, sinon le vernis adhé-rera mal.La préparation habituelleconsiste à poncer le parquetpour mettre le bois à nu.On utilise une ponceuse àparquet en veillant à nepas le “creuser”. L’opérationnécessite trois passages :premier ponçage avec unabrasif à gros grain, secondponçage à grain moyen ettroisième ponçage à grainfin. Pour de petites surfaces,on peut utiliser une pon-ceuse à bande de menuisier,mais cela implique de tra-vailler à genoux et d’êtretrès vigilant pour poncerbien à plat. Les bords duparquet sont poncés à lamain avec une cale à ponceret du papier abrasif fixésolidement sur la cale.Ensuite, on dépoussière soi-gneusement à l’aspirateur etavec un chiffon humidifié.

1. Poncer avec soin toute la surface à vernir avec une ponceuse à parquet (enlocation) en trois passagessuccessifs.

2. Pour une petite surface de parquet, utiliser une ponceuse à bande de menuisier.

3. Poncer les bords à la mainavec une cale bien plate degrande surface (Voir encadré).

4. Dépoussiérer à l’aspirateur,puis avec un chiffon humidifié.

ENTRETIEN• Pour entretenir un parquet verni, le laveravec une serpillière essorée.• L’aspect du vernis estentretenu par un légerencaustiquage périodique.• Lorsqu’un vernis présente des marquesimportantes d’usure, qu’il est terne ou, pire,qu’il laisse pénétrer les taches d’eau, unerénovation s’impose : poncer et appliquer unenouvelle couche de vernis.

FABRIQUER UNE CALE À PONCER

Il suffit de quelques minutes pour fabriquer une cale à poncerà parquet. Prendre un morceau de contreplaqué de 10 mmd’épaisseur, de 20 à 25 cm de longueur et de 10 à 15 cm de largeur. Y visser un morceau de tasseau de 4 x 4 cm de section qui servira de poignée. Le papier abrasif,

découpé à la bonne largeur,est rabattu et agrafé sur la cale.

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LE VERNISSAGE

Le vernissage ne présenteaucune difficulté à conditionde respecter quelques règlesélémentaires :• Utiliser un spalter à vernird’une largeur suffisante (aumoins 10 cm) pour être effi-cace. Le spalter est un pinceaularge et de faible épaisseur.• Vernir dans le sens du fil

1. Appliquer dans le sens du fil du bois une couche fineet régulière de vernis, en“appuyant” sur le spalter pouréviter les surépaisseurs.

2. Après séchage, procéder à un ponçage léger, appelé“égrenage”. Utiliser un abrasif fin (de préférence “anti-encrassant”), fixé surune cale à poncer plate de grande surface.

3. Dépoussiérer avec soin à la brosse douce ou à l’aspirateur.

4. En passant un chiffon légèrement humidifié, éliminertoute trace de poussière.

5. Appliquer une deuxièmecouche de la même façon que la première, puis une troisième, sans oublier l’égrenage et le dépoussiérage soigné.

du bois. C’est, en général, lesens des lames de parquet.• Appliquer le vernis encouche mince et régulière. • Laisser sécher, puis “égre-ner” au papier de verre finen utilisant la cale à ponceret un abrasif à grain fin.• Appliquer une secondecouche de vernis tout aussi

mince et régulière que lapremière couche.

À savoir : la qualité de lasurface s’obtient en passantdeux, trois, voire quatrecouches successives (etminces) de vernis, avec unponçage fin entre chaquecouche.

Conseils

• Lire attentivement le mode d’emploi du vernis ou du vitrificateur choisiavant de l’utiliser.• Certains vernis doivent être diluéspour la premièrecouche. Respecterscrupuleusement les doses indiquées.• Appliquer le vernisdans une pièce à température ambiantecomprise entre 15 et20 °C.• Éviter tout courantd’air pendant l’application ; il risquerait de déposerdes poussières sur le vernis encore frais.

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Entretenir les pinceaux et les rouleaux

R É P A R A T I O N

Pour bien peindre, il faut de bons pinceaux et de bons rouleaux.Comme ils sont chers, mieux vaut savoir les nettoyer et les entretenir.Le problème du nettoyage se pose principalement pour lespinceaux et rouleaux utilisés avec des peintures au solvant, detype “glycéro”. Le nettoyage des outils utilisés avec des peinturesà l’eau est plus aisé et moins coûteux.

1. Enlever le maximum depeinture en passant le pinceausur des journaux ou des cartons.

2. Avec des gants en caoutchouc, tremper le pinceau dans le solvant correspondant à la peintureutilisée.

3. Essorer le pinceau avec unchiffon ou du papier. Effectuerplusieurs fois ces opérationsde trempage et d’essorage.

4. Malaxer les poils imbibésde solvant pour éliminer toutetrace de peinture.

5. Lessiver la touffe avec de l’eau chaude additionnéede poudre à laver.

Récupérer un pinceau durciTrois méthodes permettent,en général, de récupérer unpinceau durci, mais le résultatn’est jamais garanti. Nousles présentons dans l’ordred’agressivité pour le pinceau.Dans tous les cas, rincerabondamment après le trai-tement.

1. Faire bouillir le pinceaudans de l’eau vinaigrée (un verre de vinaigre blancpour un litre d’eau).

2. Faire tremper le pinceaudans un produit spécial “rénovateur de pinceau”.

3. Faire tremper le pinceaudans du décapant à peinture.

Nettoyer un pinceau

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1. Essorer au maximum le rouleau sur la grille.

2. Verser un peu de solvantdans le bac à peindre, tremperle rouleau et l’essorer plusieurs fois. Remplacer lesolvant usagé par du solvantneuf et recommencer l’opération.

3. Ôter le manchon de la monture pour le lessiverà l’eau savonneuse en le pressant comme une éponge.Rincer et essorer plusieursfois de suite.

4. Au besoin, nettoyer la monture en la grattant avec une spatule.

Conserver pinceauxet rouleauxÉviter de stocker les pinceauxen appui sur leurs poils et lesrouleaux sur leur manchon,car ils s’écrasent. Nos photosmontrent quelques exemplesde rangements efficaces.

1. Rouler les pinceaux à platdans du papier journal ou deschiffons.

2. Planter les pinceaux verticalement dans un pot vide.

3. Accrocher les rouleaux sur une barre.

4. Fabriquer un support avecune planchette traversée de longues pointes de charpentier. Démonter les manchons, les enfiler chacun sur un clou et accrocher les montures sur un autre clou.

Conseils

• Nettoyer les outilssans attendre que la peinture sèche. Les peintures acryliques sèches sont très difficiles àenlever.• Pendant le nettoyage,porter des gants en caoutchouc, y comprispour les peintures “àl’eau”.

Conseil

• Les mites sontfriandes des soiesnaturelles de porc.Grouper les pinceauxet placer, à proximité,un antimite.

Nettoyer un rouleau

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T E C H N I Q U E

Poser du papier peint

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Préparation 1. Préparer la colle en respectant son mode d’emploi. Elle doit être soigneusement mélangée,sans grumeaux.

2. Dépoussiérer le mur avecune brosse humidifiée.

3.Tracer une ligne verticale àune largeur de lé (53 cm pourla majorité des papiers peints)de l’angle du mur. Cette ligneconstitue l’axe de pose pourle premier lé.

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La technique de pose du papier peint est celle utilisée pour lapose de tous les revêtements muraux souples collés : papiers,vinyles, expansés, métallisés, plastiques, textiles… Elle demandeplus de méthode que de technicité.

Principes de poseOn commence la pose depapier peint le plus souventdans un angle de la pièce. Onpeut aussi commencer lelong d’une porte ou d’unefenêtre. Chaque bande depapier peint est appelée unlé. La pose du premier léest essentielle car si celui-cin’est pas parfaitement verti-cal, les autres seront ausside travers.Le papier peint se pose àjoint vif, c’est-à-dire bord àbord. Les papiers peints unisou à motifs sans raccord sontconçus pour que n’importequel lé soit posé à côté den’importe quel autre.

ATTENTION !Le mur (ou la surface àtapisser) doit être lisse,sain, sec et propre. Si cen’est pas le cas, il devraêtre préparé avant la posedu papier peint (Voir pages315 à 321).

Arnaud A Plaisance
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Conseils

• Choisir une colleadaptée au papier àposer : colle à papierspeints universelle,colle à papiers peintsvinyles, colle à papierspeints expansés etspéciaux…• Si les hauteurs delés sont différentes, mesurer, couper etnuméroter les lés au fur et à mesure deleur découpe.• S’il y a de la colledéposée sur la face du papier, l’enleveraussitôt avec uneéponge propremouillée d’eau claire.

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RACCORDSSi le papier peint est àraccord, c’est-à-dire queses motifs sont à chevalsur deux lés, chaque lédoit être découpé de façon qu’il se raccorde avec le lé voisin. Pour les papiers à raccord, la hauteur du raccord estindiquée sur le rouleau.Chaque fois que l’on

coupe un lé, il y a une petite chutede papier qui correspond àcette hauteurde raccord.

Découpe1. Mesurer la hauteur à tapisser et y ajouter 10 cmpour obtenir la longueur dedécoupe du lé.

2. Dérouler un rouleau depapier sur la table et tracer la longueur de découpe du lé.

3. Plier le papier sur lui-mêmepour marquer la coupe.

4. Découper le papier peintaux ciseaux.

5. On peut aussi le couper au cutter et à la règle. Ici, on utilise un support spécialqui tient le rouleau et comporte une règle.

6. Empiler les lés sur la tableet numéroter chaque lé enhaut.

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Encollage1. Encoller le lé. Pour encollerles bords d’un lé sans mettrede colle sur la table, placer le lésur la table de façon qu’ildéborde d’un demi-centimètre.Encoller ce bord, déplacer le

Conseils

• Pour faciliter la poseet la dépose de papierpeint en prévisiond’un changement de décor, il suffit de préencoller le mur. La veille de la pose,appliquer sur le murde la colle à papierspeints. Le lendemain,poser le papier normalement. • Garder à portée de main un seau d’eaupropre et une épongepour enlever unetache de colle, nettoyer un outil ou se rincer les mains.

lé de l’autre côté de la tableet encoller l’autre bord.

2. Replier le papier sur lui-même par moitié et laisserdétremper une dizaine deminutes. La colle imbibe le papier et l’assouplit.

Affichage1. Déplier la partie haute du léet poser le haut du lé en hautdu mur. Cette opération s’appelle l’affichage.Positionner précisément le premier lé le long de l’axevertical de pose.

2. Déplier la seconde moitiédu lé et la laisser tomber le long du mur.

Marouflage1. Le marouflage consiste à chasser toutes les bullesd’air qui se forment entre lepapier et le mur. Maroufler àla brosse de tapissier, à partir

du haut, pour faire adhérer le papier sur le mur.

2. Maroufler en allant ducentre vers les bords, commesi l’on dessinait une arête de poisson.

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3. Poser le lé suivant en le jointoyant parfaitementavec le précédent. Pour cela,il suffit de le faire glisser, dèsque le haut a été affiché. Les colles à papiers peints ontun “pouvoir glissant” adapté à cette opération.

4. Maroufler le lé qui vientd’être posé.

5. Le marouflage des papierspeints traditionnels s’effectueà la brosse de tapissier. En revanche, on maroufle les papiers peints vinyles à la spatule souple en plastique.

Arasage1. Après avoir posé plusieurslés, araser en bordure deplinthe et de plafond. Utiliser un couteau universel en le guidant sur un couteau à enduire large, fermementappuyé dans l’angle.

2. Il existe une règle d’arasage spéciale que l’on glisse sous le bas du lé depapier, en appui sur le dessusde la plinthe.

3. On peut également marquer le pli dans l’angle et le tracer au crayon…

4. … puis découper le papieravec des ciseaux bien aiguisés.

6. Maroufler les raccordsentre deux lés à la roulette de tapissier, sauf si le papierest gaufré ou à relief car la roulette risque d’écraser le relief. Dans ce cas, utiliserla brosse de tapissier en tapotant le joint.

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Découpes particulières1. Pour les découpes particulières, par exempleautour d’une poutre, tracer la découpe au crayon sur l’envers du papier.

2. Découper ensuite avec les ciseaux. Par prudence,prévoir un peu plus large, puis ajuster.

3. Autour d’un interrupteur ou d’une prise en applique, utiliser les ciseaux pour obtenir un arasage précis.

4. Dans le cas d’un appareillage électrique encastré, couper le courant au disjoncteur et démonterl’appareil.

5. Appliquer le papier et le découper au cutter le longde la boîte d’encastrement.

6. Remonter l’appareil enveillant à ce qu’il soit biend’aplomb.

LAVABLE OU LESSIVABLE

Il faut faire la différenceentre les papiers peintslavables et les papierspeints lessivables. Engénéral, seuls les papierspeints vinyles sont lessivables, c’est-à-direque l’on peut les laver à l’éponge avec de l’eauadditionnée de lessive.Lorsqu’un papier peint est lavable, on peut le tamponner avec une éponge imbibée d’eaupour éliminer une tache,mais il est déconseillé de le frotter.

PAPIERS “STRIPPABLES”

Les papiers peints vinylessont “strippables” oupelables. Ils sont constitués de deuxcouches contrecollées :une couche support enpapier et une autre décorative en vinyle.Quand on veut les arracher, on enlève trèsfacilement la couche desurface décorative, alorsque la couche supportreste collée sur le mur. On peut la décoller (Voirpage 311) ou la gardercomme sous-couche pour poser un nouveaupapier peint.

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Créer un décor en papiers peints

On peut réaliser un décor personnalisé sans être décorateurprofessionnel. Il suffit de savoir poser du papier peint pour trans-former la pièce la plus banale. Les collections de coordonnés pro-posées par les fabricants permettent de créer une multitude dedécors originaux en associant papiers peints unis et à motifs,frises et tissus.

Les soubassements de murset les tableaux de baies –portes et fenêtres – sont revêtus d’un papier peint

uni, le haut des murs depapier peint à motifs. Unefrise autocollante est poséeen cimaise entre les deux

papiers et autour des ouver-tures. Un rideau en tissucoordonné vient habiller lafenêtre.

La technique de pose estcelle du papier peint (Voirpages 384 à 388), mais il estnécessaire de respecter cesétapes successives :• Préparer un croquis précisdu décor et tracer la limiteentre les deux papiers sur lesmurs.• Poser le papier sur lestableaux de baies.• Poser le papier du soubas-sement.• Poser le papier du haut desmurs.• Attendre le séchage despapiers peints avant la posede la frise.• Tracer l’emplacement de lafrise.• Poser la frise.

Choisir une colle adaptéeau papier à poser. Le plussouvent, on utilise de la colle à papiers peintsuniverselle qui convient à la majorité des papiers peints et vinyles. Cette colle en poudre semélangeavec del’eau enrespectantle moded’emploi.

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TRAÇAGESETDÉCOUPES

1. Tracer la limite du soubassement avec une grande règle et un niveau.

2. Tracer une ligne verticale à 52 cm du bord de la fenêtre.Elle servira de repère pourposer le premier lé de papierpeint.

3. Le décor est composéd’une série de petits morceaux de papier peint qui doivent être découpés avec soin aux ciseaux, auxmesures relevées sur le mur.

POSE

1. Poser des bandes de papieruni sur les tableaux de baiesavec des retours d’environ 3 cm sur le mur.

2. Maroufler à la roulette.

3. Poser le premier lé de papier uni sur le soubassement, le long du tracé vertical. Il recouvrele débord du tour de fenêtresur 2 cm.

4. Poser les lés suivants, bien bord à bord.

5. Maroufler.

6. Araser le long de la plinthe.

7. Poser de la même façon les bandes de papier à motifs,en partie haute du mur.

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JOINTOYAGE

1. Autour de la fenêtre, le léde papier collé sur le mur chevauche de 2 cm la bandeposée sur le tableau defenêtre, en créant une surépaisseur. Avec une règleet un couteau universel, couper les deux couches de papier à 1 cm du tableau.

2. Enlever la bande du dessus,puis décoller légèrement le bord du papier pour enleverla bande coupée du dessous.

3. Maroufler le raccord à la roulette à maroufler.

POSE DE LA FRISE

1. Le lendemain, tracer l’emplacement de la frise pourqu’elle chevauche les deuxpapiers.

2. Poser la frise avec soin lelong du tracé, en marouflantau fur et à mesure.

3. Poser la frise autour de la fenêtre, bien au bord dutableau.

4. Couper les raccordementsen angle à 45°.

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Poser du textile mural

La pose des revêtements muraux textiles est assez semblableà celle du papier peint (Voir pages 384 à 388), mais quelques tech-niques particulières s’appliquent aux différents revêtements. Ilest toujours indispensable de lire la notice de pose avant decommencer le travail.

RÈGLESDE POSESPÉCIFIQUES

Conseils

• Réaliser lesdécoupes au cutter ouau couteau universeléquipé d’une lameneuve.• Prévoir un chiffonpropre et de l’eau claire pour éliminerimmédiatement les taches éventuellesde colle.• En cas d’erreur dansl’affichage d’un lé, l’enlever tout de suiteet le reposer.• Nettoyer les outilsimmédiatement aprèsutilisation.

• Choisir une colle adaptéeau revêtement. En général, lacolle à utiliser est indiquéesur la notice de pose.• Le mur à revêtir doit êtresain, propre et sec ; sinon lepréparer (Voir pages 315 à 321).• Pour un revêtement à sup-port papier, encoller le murau rouleau à poils longs.Déposer une couche régulièrede colle en évitant toutesurépaisseur.• Les colles ont un “pouvoirglissant” qui permet de dépla-cer le lé sur le mur afin de lepositionner avec précision.

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1. Tracer un axe de pose àpartir de l’angle du mur, à unelargeur de lé moins 3 ou 4 cm.

2. Découper le revêtement en lés de la hauteur à tapisserplus 5 à 10 cm.

3. Encoller au rouleau une largeur de lé plus 5 cm avecde la colle pour revêtementstextiles.

4. Encoller au pinceau l’angledu mur et les bordures duhaut et du bas.

5. Afficher le lé en le faisantdéborder de 5 cm sur le plafond.

6. Positionner le bord du lésur l’axe de pose.

7. Maroufler à la spatule plastique de haut en bas et du centre vers les bords.

8. Araser au cutter en prenant appui sur un couteauà enduire.

9. Utiliser des ciseaux pourles découpes complexes.

10. Les textiles muraux sontassez souples pour être pliésle long des angles.

JOINT SUPERPOSÉET RECOUPÉDans certains cas, il est impossible d’obtenir un joint “vif” net. Utiliser la technique du jointsuperposé :• Poser le lé de façon qu’il chevauche le précédent d’environ 4 cm.• Couper les deux épaisseurs de revêtementà 2 cm du bord (au centredu chevauchement), avecun couteau universel ou un cutter, en prenantappui sur une règle.• Enlever les bandes coupées et rabattre les deux bords des lés qui vont se joindre impeccablement.

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Poser un vinyle mural

La pose d’un revêtement mural plastique fait appel à des tech-niques proches de celles des papiers peints et des revêtementsmuraux textiles (Voir pages 384 à 388, 392 et 393), ce qui n’exclut pasde lire la notice de pose avant de commencer.

RÈGLESDE POSE SPÉCIFIQUES

• Le mur à revêtir doit êtresain, propre et sec ; au besoinle préparer (Voir pages 315 à321).• Les revêtements murauxplastiques sont essentielle-ment de trois types en fonc-tion de leur support : lesrevêtements à support papierqui se présentent commedes papiers peints vinylestrès épais, ceux à supportplastique et ceux à supporttextile.• Choisir une colle adaptéeau revêtement selon les indi-

cations de la notice de pose.Les colles spéciales pourplastiques muraux ont à lafois un fort pouvoir adhésif etun bon “pouvoir glissant” quipermet de déplacer le lé surle mur afin de le positionneravec précision.• Les revêtements plastiquesà support papier se posentcomme les revêtements tex-tiles, en étalant la colle aurouleau de laine (Voir pages392 et 393). Les autres seposent en étalant la colle àla spatule dentée.

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1. Tracer l’axe de pose à partir de l’angle du mur, à unelargeur de lé moins 3 ou 4 cm.

2. Encoller le mur à la spatuledentée.

3. Les vinyles muraux ont souvent un décor qui nécessite un raccord ; le prévoir lors de la découpe.

4. Afficher le lé (découpé à la hauteur à tapisser plus 10 cm) en le faisant déborderde 5 cm sur le plafond.

5. Positionner le bord du lé le long de l’axe de pose.

6. Maroufler à la spatule plastique de haut en bas et du centre vers les bords.

7. Poser le lé suivant, en veillant à bien raccorder les motifs.

8. Le “pouvoir glissant” de la colle permet de déplacer le lé sur le mur.

9. Araser les angles de murset les bords de plafond au cutter, en prenant appuisur un couteau à enduire.

10. Les vinyles étant assezrigides, ils sont faciles à découper au cutter, autour des ouvertures par exemple.

11. Cette rigidité ne permetpas le pliage dans les angles.Couper le revêtement à ras de l’angle.

12. Dans les pièces humides(cuisine, salle de bains), déposer un joint d’étanchéitéau silicone dans les angles.

TISSU DE VERRE À PEINDRELe tissu de verre, appeléaussi “toile de verre”, est un revêtement “technique” utilisé sur les murs ou les plafondspour couvrir les fissures,et parce qu’il est incombustible. Il est destiné à être peint, engénéral avec une peintureacrylique. Sa pose estidentique à celle d’un revêtement plastique.

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Poser de l’adhésif décoratif

L’adhésif décoratif, appeléaussi couramment vinyleadhésif, est constitué d’unefeuille de polychlorure devinyle (PVC) qui est coloréeet décorée par des procédésd’impression et dont le dosest enduit d’un adhésif per-manent. Ce dos adhésif estprotégé par un papier silico-né qui conserve intactes lesqualités de l’adhésif et quipermet sa manipulation.

PRÉSENTATION

Le vinyle adhésif est fournitraditionnellement en rou-leaux de 45 cm de largeur et15 ou 20 mètres de longueur ;les magasins le vendent à lacoupe, au mètre linéaire. Ontrouve cependant d’autresprésentations selon les mo-dèles : mini rouleaux de 1,50ou 2 m de longueur, grandeslargeurs (67,5 ou 90 cm)…

MODÈLES

Les fabricants proposent plu-sieurs centaines de modèlesdifférents. Les adhésifs déco-ratifs, bien qu’ils présententdes décors originaux, sont, leplus souvent, en ce quiconcerne l’aspect final, desimitations d’autres matériauxcomme le papier peint, letissu ou le bois.

Les modèles se regroupent enquelques grandes familles :• Unis. Brillants ou mats, ilsont l’aspect de la peinture. Ony trouve aussi des aspects fluoet des grainés. Avec un vinyleadhésif brillant, on obtient uneffet laqué très difficile àobtenir en peinture.• Bois. C’est une familleimportante avec toutes lesveinures et les teintes desbois européens et des boisexotiques mais aussi des boiscérusés en couleurs. Ces imi-tations bois sont en particu-lier utilisées pour habiller deséléments en panneaux d’ag-gloméré ou de contreplaqué.

À gauche, du carrelage àcabochons devant le plan detravail de cuisine.

Au milieu, de l’adhésif miroirpour cette étagère bar.

À droite, du faux bois lamellépour une table basse.

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• Pierres et matériaux natu-rels. On y trouve des imita-tions de marbres, de granits,de travertins mais aussi debriques, de bambous, de can-nage, de cuir ou de liège.• Carrelages. L’imperméabi-lité du PVC permet une utili-sation dans les pièceshumides (salles de bains etcuisines), d’où la gammed’imitation de carrelages.• Transparents. Avec desmotifs de vitrophanies, desvitraux ou des effets de verreopacifié, les vinyles transpa-rents sont destinés à créerdes décors translucides surles fenêtres et les abat-jourou à cacher la vue sur desfenêtres ou des parois dedouche (Voir page 401).• Décors et motifs. On trou-ve des décors traditionnelssemblables à ceux despapiers peints : fleurs, fruits,feuillages, motifs de style ;des motifs de tissus : vichys,toiles, moires, mais aussi desdécors modernes et colorés.Les vinyles destinés auxenfants proposent des des-sins à l’ancienne et une forteinspiration de dessins animés.• Spéciaux : adhésifs métal-lisés or, argent, miroir…métallisés “high-tech” trèsbrillants à effet de relief,pailletés, velours, imitationsdaim, tableau d’écolier, liègenaturel adhésif…

En haut, un motifgranité dans le coinbureau.

À gauche, une façade de commodeen chêne lasuré.

À droite, des accessoires de cuisine revêtus d’un décor de baies.

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UTILISATIONSAvec l’apparition des papiersvinyles dans les annéessoixante-dix, les vinyles adhé-sifs ont pratiquement perduleur utilisation en revête-ment mural. Cette utilisationn’est d’ailleurs pas sansproblème en raison du retraitdu vinyle adhésif dû auxvariations de températures,ce qui impose une pose àjoints recouverts, mais aussià cause de la difficulté àenlever un vinyle adhésiflorsqu’on veut changer dedécor : l’adhésif tient souventtrop bien et il a tendance àarracher le support.Les utilisations actuellessont plutôt limitées en sur-faces. Les vinyles adhésifssont parfaitement adaptésaux travaux de gainage, d’ha-billage et de finition de

POSELe mode d’emploi des adhé-sifs décoratifs, qui est impri-mé sur la feuille de papier audos du revêtement, est assezsimple. Il suffit de procéderavec soin et de préparer lesupport qui doit être parfai-tement propre, sans tracesgrasses et sans poussière.Le papier de protection des

POSES SPÉCIALES• La pose de l’adhésif sur des formes complexes (rainures,entailles, moulurage…) est délicate car le collage se faitsouvent assez mal. Procéder à un collage à la collenéoprène : encoller le support et le dos de l’adhésif, laissersécher quelques minutes puis appliquer le revêtement.• Pour réaliser un angle, marquer la pliure sur le revêtementadhésif avant d’ôter le papier protecteur.• Pour poser le revêtement sur un cylindre, commencer parentailler le débord tous les 2 cm, puis coller successivementchaque bande.

meubles, d’éléments ou depetits panneaux. Ils convien-nent aussi au recouvrementde parties de murs en entou-rage d’appareils sanitairespar exemple, ou encore àl’habillage d’une porte, augainage d’une niche…Facile à découper en forme,l’adhésif permet aussi de réa-liser des décors originaux àbase de motifs découpés etcollés sur un fond.

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1. Poncer les chants du panneau à revêtir avec unabrasif fin puis dépoussiérer.

2. Décoller une bande de 10 cm de papier protecteur et positionner l’adhésif sur la surface à revêtir.

Conseils

• Poser l’adhésif à unetempérature ambianted’environ 20 °C pourqu’il soit souple.• Si le support estporeux (plâtre, aggloméré non enduit,panneaux de bois…)appliquer, quelquesheures avant la pose,une couche de colle àpapier peint.• Pour supprimerd’éventuelles bullesd’air, les percer avec une aiguille et maroufler.

adhésifs est quadrillé ce quifacilite la découpe mais, dansle cas de motifs à raccorder, ilfaut effectuer le découpagecôté décor.

3. Appliquer l’adhésif avec la main et maroufler, avec un chiffon doux, en allant du centre vers les bords dupanneau.

4. Sur une surface longue,décoller progressivement le papier protecteur, appliquerle revêtement et maroufler au fur et à mesure.

5. Araser, avec un couteau universel ou un cutter, les morceaux inutiles.

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6. Pour obtenir un joint parfaitentre deux lés de revêtement,utiliser la technique du jointsuperposé. Coller le second léen superposition de plusieurscentimètres sur le lé déjàcollé.

7. Poser une règle au centrede la superposition et, avec un cutter, couper les deuxépaisseurs.

8. Décoller la bande coupéedu dessus…

9… puis la bande coupée du dessous.

10. Découper avec soin lesangles avec un cutter à lameneuve…

11… rabattre l’adhésif afind’obtenir un angle parfait.

POSER UNEVITROPHANIESUR DUVERRE

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1. Découper la feuille de vitrophanie à des dimensionslégèrement supérieures àcelles de la vitre.

2. Nettoyer soigneusement le verre puis l’humidifier envaporisant un peu d’eau.

3. Décoller le papier protecteur sur une bande de 10 à 15 cm et positionnerl’adhésif sur le verre.

4. Appliquer au fur et à mesure en enlevant le papierde protection.

5. Maroufler avec une raclettecaoutchouc en allant ducentre vers les côtés afind’évacuer l’eau.

6. Araser avec une règle ou uncouteau de peintre et un cutter.

7. Sur une fenêtre ou uneparoi de douche, l’intimité estpréservée.

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Poser du stratifié

Le stratifié est un matériau de revêtement principalementutilisé pour habiller les meubles, en particulier les meubles decuisine et de salle de bains parce qu’il est totalement étancheet offre une surface très résistante.Les fabricants proposent de très nombreux décors avec deuxfamilles principales : les imitations bois et les couleurs unies.Le stratifié est vendu en grande feuille mais on peut égale-ment acheter des coupes dans certains magasins.Longtemps utilisé uniquement par les professionnels de lamenuiserie et de l’aménagement, le stratifié peut être posé parle bricoleur d’autant qu’on trouve aussi du stratifié adhésif, enfeuille de taille réduite.

LA POSE TRADITIONNELLE

1. Prendre les mesures de lasurface à revêtir - ici unetablette en panneau de particules agglomérées - etles reporter sur l’envers dustratifié en ajoutant 2 à 3 cmde chaque côté.

2. Pour découper le stratifié,utiliser un cutter spécial “à stratifié” (ou une griffe à stratifié) appuyé le long d’une règle. Passer la lameplusieurs fois pour réaliser une rayure profonde dans le dos du matériau.

La pose du stratifié estassez simple, à conditionde disposer de l’outillagenécessaire, de suivre notreméthode et de coller lerevêtement sur un supportplan et propre. Au besoin, ilfaudra dégraisser ce dernieret le dépoussiérer soigneu-sement.

LA COLLE “CONTACT”Le collage du stratifié estréalisé à la colle néoprènequi est une colle de type“contact”.Les deux surfaces à collersont encollées, on laissesécher la colle et lorsqu’on met les deuxsurfaces en contact, le collage est instantané.

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3. En maintenant la règleappuyée le long du tracé, relever d’un coup sec le morceau de stratifié. Il secasse alors net le long de la rayure.

4. Encoller la tablette avec dela colle néoprène. Déposer lacolle sur toute la surface avecune spatule à fines dentures.

5. Encoller de la même façonle dos du stratifié découpé.Laisser sécher la colle sur les deux surfaces environ 10 minutes (respecter lemode d’emploi de la colle utilisée), jusqu’à ce qu’elle ne poisse plus si on y pose un doigt.

6. Poser sur la surface encollée de la tablette, tousles 20 à 25 cm, quelqueslamelles de contreplaqué finou de carton épais.

7. Poser le stratifié sur leslamelles. Cette technique permet de positionner le stratifié pour qu’il déborderégulièrement autour de la surface à revêtir.

8. Lorsque le stratifié est bienpositionné, appuyer au centreavec la main et retirer lalamelle la plus proche.

9. Enlever successivement les lamelles en mettant, au furet à mesure, le stratifié encontact avec son support.

10. Maroufler soigneusementtoute la surface avec un rouleau à maroufler ou avecun maillet en frappant sur une cale de bois.

11. Retourner la tablette etcouper les débords avec le cutter à stratifié, le longdes bords de la tablette.

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12. Soulever la tablette, enappuyant fortement surl’angle, pour casser la coupe.

13. Avec un rabot équipéd’une lame parfaitement affûtée, araser le stratifié le long du chant. Pousser le rabot légèrement en biais.

14. On peut aussi découperdes lamelles pour habiller les chants de la tablette. Les couper quelques millimètresplus larges que le chant.

15. Encoller le chant de latablette.

16. Encoller le dos de lalamelle de stratifié.

17. Assembler les deux éléments et maroufler aumaillet avec une cale de bois.

18. Araser le chant au rabotcôté inférieur puis l’affleurercôté supérieur avec une cale à poncer et de l’abrasif fin.

Les chants d’une tablettestratifiée peuvent êtrehabillés de chants thermocollants, de chantsautocollants ou d’unemoulure en bois, selonl’effet décoratif recherché.

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LA POSE DE STRATIFIÉ ADHÉSIF

1. Moins épais et moins rigideque le stratifié à coller, le stratifié décoratif est vendu en rouleau. Tracer au dos du revêtement, sur le papier deprotection (Voir page 402).

2. Couper au couteau universel ou au cutter, le longd’une règle.

3. Au deuxième ou au troisième passage du couteau,sans déplacer la règle, lematériau est complètementcoupé.

4. Poser le revêtement à partir d’un bout de la tabletteen ôtant, au fur et à mesure,le papier de protection.Maroufler en frottant la surface avec un chiffon rouléen boule.

5. Retourner la tablette etcouper le débord avec le couteau universel.

6. Affleurer au papier abrasifavec une cale à poncer.

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Poser une ossature pour un habillage mural en bois

T E C H N I Q U E

Lorsque l’on veut revêtir un mur avec des lames de bois appelées“frisette” ou “lambris”, il est nécessaire de fixer sur le mur uneossature en bois, qui servira de support aux lames.

L’ossature est constituéede tasseaux de bois fixéshorizontalement ou verticale-ment, avec une trame (l’espa-cement entre ses éléments)suffisamment serrée pour quele revêtement ne fléchissepas. En principe, on pose leséléments d’ossature tous les50 ou 60 cm entre les axes (ducentre d’un tasseau au centredu tasseau voisin). La posedes lames s’effectue perpen-diculairement à l’ossature.

Ossature simple ou doubleTraditionnellement, un habil-lage en panneau est posé surune ossature verticale. Enrevanche, les lambris enlames sont, le plus souvent,posés verticalement sur uneossature horizontale ; maison peut aussi les poser hori-zontalement ou en biais. Pour une pose verticale, deuxcas se présentent :- lorsque le mur est plan etrégulier (mur enduit), onpose une ossature simple,c’est-à-dire une série detasseaux horizontaux ;- lorsque le mur est très irré-gulier (mur ancien en pierresapparentes, par exemple) etque le lambris est utilisécomme “cache-misère”, onpose une ossature double

(une ossature primaire verti-cale et une ossature secon-daire horizontale).

Ossature simple (horizontale)1. Tracer les espacements de tasseaux : à 40 cm du solpour le premier tasseau, puis tous les 60 cm de bas en haut.

2. Percer et cheviller pourfixer chaque tasseau à raisond’une fixation tous les 80 cmenviron, horizontalement.

3. Poser un premier tasseauen partie basse en vérifiant à la règle la planéité.

4. Poser ensuite un tasseauen partie haute du mur, le plusprès possible du plafond.Vérifier à la règle et au niveau l’alignement des deux tasseaux.

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T E C H N I Q U E

5. Au besoin, fixer chaque tasseau sur des cales pourcompenser les défauts d’alignement du mur.

6. Poser ensuite les tasseauxintermédiaires, alignés à la règle sur les deux tasseaux déjà posés.

7. En haut du mur, il est souhaitable de fixer un tasseau au plafond, en particulier si, comme ici, la pièce est sous combles.Tracer son emplacement avecla règle posée sur les autrestasseaux.

8. Si le plafond le permet, visser le tasseau avec unecheville adaptée — cheville pour matériau plein, pourmatériau creux, pour plaquede plâtre, etc.

9. Sinon, coller le tasseauavec du mastic-colle de fixation. Déposer un cordon de mastic-colle sur le tasseau.

10. Appliquer le tasseau à sonemplacement afin de déposerdu mastic sur le plafond. Le retirer, attendre quelques minutes et le poser définitivement.

11. Si les poutres sont apparentes, visser un morceaude tasseau directement sousla poutre, lui aussi aligné avec les autres tasseaux de l’ossature.

OSSATURE POURTOUT HABILLAGERIGIDEUne ossature en bois estaussi nécessaire pour lapose d’autres habillagesrigides, tels que des panneaux décoratifs, despanneaux de contreplaquéou de particules, des plaques de plâtre, etc.

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Ossature double1. Avec une grande règle,repérer les points les plus en avant du mur afin d’y poserdeux tasseaux qui serviront de base pour l’alignement de l’ossature.

2. Positionner un premier tasseau verticalement.

3. Le fixer avec des chevilleset des vis de longueur adaptée.

4. Poser un second tasseau à 3 m au moins du premier.

5. Le fixer en utilisant des cales pour qu’il soit parfaitement vertical.

6. En alignement des deuxpremiers tasseaux, tracer un trait sur le sol avec un cordeau à poudre.

7. Chaque montant de l’ossature primaire doit avoirau moins trois fixations : une en bas, une au centre et une en haut. Les fixationsvarient selon les cas. Dansnotre exemple — mur très irrégulier et sol en béton — réaliser les fixations bassesavec des cales fixées au sol.Percer au marteau perforateurà travers la cale.

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8. Fixer la cale avec deux chevilles à frapper (Voirpage 565).

9. Visser le tasseau contre la cale.

10. Les fixations contre le mursont elles aussi réalisées avecdes cales vissées et chevilléessur le mur. Positionner le tasseau et le percer au diamètre des vis de fixation.Marquer la maçonnerie avec la pointe du foret.

11. Percer le mur au diamètre de la cheville avecun marteau-perforateur ou une perceuse.

12. Visser ensuite tasseau et cale avec une vis à la bonne longueur.

13. Espacer les tasseaux de l’ossature primaire de 80 cmenviron.

14. Tracer sur l’ossature primaire les emplacementsdes tasseaux horizontauxconstituant l’ossature secondaire. Ils sont espacésde 60 cm.

15. Visser les tasseaux del’ossature secondaire sur ceuxde l’ossature primaire.

ANTIHUMIDITÉSi les murs sont humides, le système d’ossature double, qui ménage un espace important entre le mur et le revêtement, permetd’éviter la transmissiond’humidité et d’assurerune bonne aération. Lors de la pose du revêtement, on peut assurer la ventilation decet espace en prévoyantdeux trous grillagés : un en bas du mur et unsecond en haut du mur, en diagonale.

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Poser un lambris en lames

Le lambris en bois, qui se présente sous la forme de lames debois qu’on appelle aussi de la frisette, est un revêtement trèsesthétique, en particulier lorsque l’on choisit un modèle verni ouen couleur. On utilise aussi des lames en plastique (PVC) particu-lièrement adaptées aux pièces humides.

Les lames de frisette en boisont, en général, 2 m de long,7 à 10 cm de largeur et 8 à10 mm d’épaisseur. Chaquelame est “bouvetée” sur ses quatre côtés, c’est-à-direqu’elle est pourvue d’une

1. Éliminer la languette de la première lame afin qu’elle se plaque parfaitement dans l’angle du mur. Utiliserun rabot électrique ou manuel.

2. Poser la première lame bien verticalement ; c’est d’elle que dépend la pose des lames suivantes.3. Chaque lame est emboîtée

POSE

rainure sur un côté et sur unbout, et d’une languette surl’autre côté et l’autre bout. Elles s’assemblent par em-boîtement de la languetted’une lame dans la rainured’une autre lame.

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POSE TRADITIONNELLE

Traditionnellement, la fixa-tion des lames de lambrisétait réalisée directement parclouage côté rainure. Cette technique a plusieurs

1. Planter la pointe en biais.

2. L’enfoncer ensuite au chasse-clou.

dans la précédente grâce au système d’assemblage par rainure et languette.

4. Utiliser une chute de lameet un maillet pour emboîter la lame bien à fond.

5. Le clip à lambris est la méthode la plus facile et rapide pour fixer les lames. La fixation est très efficace et elle permet même le démontage.

6. Le clip peut être fixé à l’agrafeuse-cloueuse…

7. … ou par clouage, ce qui demande plus d’adresse et d’attention pour ne pasendommager la lame.

inconvénients : elle est pluslente, elle demande du soinpour ne pas faire éclater lalanguette et le démontageest impossible.

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DÉCOUPES

1. Découper le lambris avecune scie à dos à denture fine.

2. Au besoin, comme ici dansle cas d’un mur pignon sousrampant, relever l’angle à la fausse équerre.

3. Reporter l’angle et tracer la découpe.

4. Les raccordements en boutde lame doivent toujours être réalisés sur un tasseau, même s’il s’agit d’un toutpetit morceau.

LES LAMES PVCÀ côté du bois, matériautraditionnel et naturel, le PVC s’impose dans un certain nombre de cas pour ses qualités spécifiques de résistanceà l’eau et sa facilité d’entretien. Il est utilisé en lambris, en particulierdans les pièces humidescomme la cuisine ou la salle de bains, dans les salles de jeux, dans les bureaux, etc.

Conseils

• Stocker les lames de frisette quelquesjours avant la pose, en bottes posées àplat sur le sol de lapièce, afin qu’elles se stabilisent.• Fixer chaque lamesur chaque tasseau de l’ossature.• Éliminer une lame impossible à emboîter.

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Poser de la moquette

La moquette est le revêtement confortable par excellence.Chaleureuse d’aspect, douce aux pieds, chaude au contact… elleest souvent choisie pour les chambres et les pièces à vivre.

PRÉPARATION DU SOL

Le sol d’une pièce doit êtrepréparé avant la pose d’unrevêtement souple.• Si le sol n’est pas plan etlisse, procéder à un ragréage(Voir page 372).• Si le sol est humide, laissersécher. Attention ! Une dalle debéton met deux à trois moisà sécher complètement.• Si le sol comporte des

taches grasses, le lessiveravec une lessive forte et, aubesoin, enlever les tachesavec un solvant : verser dutrichloréthylène ou de l’acé-tone sur les taches et absor-ber avec de la terre deSommières ou de la sciure fine. • Dans tous les cas, dépous-siérer ; la colle ou l’adhésifdouble face n’adhèrent passur la poussière.

La moquette a différentsaspects, différentes compo-sitions et différentes fabri-cations (velours, bouclée,aiguilletée…). Elle est vendueen 2, 3 ou 4 m de largeur. Unemoquette de grande largeur(4 m) permet, la plupart dutemps, la pose en un seulmorceau, sans raccord. La pose se fait en deux étapes :d’abord la mise en place endécoupant la moquette pourqu’elle couvre tout le sol,ensuite sa fixation.

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ARASEUR

L’araseur est un outil spécial destiné à couperavec précision et rapidité

la moquette ou les revêtements plastiques le long du mur. Il est réglableselon l’épaisseur du revêtement.

MISEEN PLACE

1. Pour positionner la moquette, se placer à cheval sur un bord, une jambeà l’extérieur du revêtementsur le sol nu, l’autre sur la moquette. Avec la jambeplacée à l’intérieur déplacerpeu à peu la moquette versles murs pour qu’elle remonted’une dizaine de centimètrestout autour de la pièce.

2. Si la pièce de moquette esttrop grande, couper le surplusd’un seul côté en conservantune marge de 5 à 10 cm.

3. Marquer le pli, le long dumur, avec le nez du couteauuniversel sans lame ou avec la pointe des ciseaux fermés.

4. Plier la moquette danschaque angle pour qu’ellesuive bien les murs.

5. En prenant appui sur lalame d’un couteau à enduirelarge, couper le débord aucouteau.

6. Arrêter la découpe environ20 cm avant l’angle.

7. Rabattre l’angle de moquette. Au crayon et à larègle, tracer une ligne qui suitla découpe déjà réalisée.Couper l’angle au couteau universel en prenant appui sur la lame du couteau à enduire pour ne pas couper la moquette en dessous.

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FIXATION

La fixation se fait par demi-pièce : relever la moitié de lamoquette en la tirant vers soiet la rabattre sur elle-même.

1. Étaler la colle sur le sol à l’aide d’une spatule dentée,en larges mouvements.

2. Lorsque la moitié de lapièce est encollée, rabattre la moquette à partir du milieuvers les bords, en l’appliquantprogressivement au sol avecles pieds.

3. Maroufler à la spatule plastique du centre vers les bords pour chasser d’éventuelles bulles d’air.

8. On peut aussi couperl’angle avec des ciseaux bien affûtés.

9. Au passage de porte, tenirla moquette verticalement et la découper au couteau le long du bâti dormant de la porte.

10. Marquer la découpe deseuil en frottant la moquetteavec les ciseaux.

11. Relever le morceau et le découper avec les ciseaux,en suivant la marque faite audos du revêtement.

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FINITIONS

1. Fixer les plinthes au basdes murs. Selon le mur, clouer la plinthe…

2. … ou la coller au mastic de fixation.

3. Poser une barre de seuil à visser ou autocollante sur le seuil de la porte. Elle assurera une jonction sûre et décorative.

4. Pour une pose sur adhésifdouble face, poser une banded’adhésif le long du mur, sur lesol qui a été soigneusementdépoussiéré.

5. Enlever le papier de protection de l’adhésif et poser la moquette commepour la pose collée.

6. Dans le cas d’une pose de plusieurs lés de moquette,prévoir une bande de doubleface sous le joint et appliquerles deux bords de lés pourqu’ils soient parfaitement jointifs.

FIXATION DU REVÊTEMENT DE SOLUn revêtement de sol doitêtre fixé pour trois raisons :pour l’esthétique (il ne doitpas se gondoler ) ; pour la sécurité (un revêtementqui peut bouger risque de provoquer des chutes) ;pour la durée de vie du revêtement (moins il bouge, moins il s’use).Trois techniques peuventêtre utilisées pour fixer un revêtement de sol.• La pose collée : elleassure une tenue parfaiteet définitive.• La pose sur fixateur :elle est semblable à la pose collée, mais elle permet la dépose ultérieure.• La pose sur adhésifdouble face : c’est souvent celle qui est choisie lorsque l’on risquede déménager, pour récupérer la moquette.

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Poser un revêtement de sol en plastique

Les revêtements de sol enplastique sont souvent utili-sés dans les pièces humidesou techniques comme la cui-sine ou la salle de bains.

Leurs avantages essentielssont leur facilité d’entretienet leur salubrité. Leur surfaceplane et lisse, sans joint, estune garantie de propreté.On les conseille, pour cetteraison, dans les chambresdes jeunes enfants et despersonnes asthmatiques ousensibles aux acariens.La technique de pose d’unrevêtement de sol en plas-tique est identique à celle dela moquette hormis, éven-tuellement, le joint entredeux lés : mise en place,découpes périphériques etfixation (Voir pages précédentes).Les revêtements plastiques,que l’on appelle à tortdes linos, sont pratiquementtoujours des revêtementsvinyliques ayant une largeur

de 2, 3 ou 4 m. On les poseavec de la colle, du fixateurou sur adhésif double face.

RACCORD SUPERPOSÉ

Si la lisière d’un revêtementde sol vinylique mince n’estpas parfaitement plane (légè-rement ondulée), le raccordentre deux lés risque d’êtreimprécis. Faire chevaucherles deux lés d’une dizainede centimètres et procéderà une superposition avecdécoupe double.

Conseils

• Entreposer le rouleaude revêtement dans sapièce de destination48 h à l’avance.• Poser un revêtementvinylique à une température ambiantecomprise entre 18 et 22 °C. À une température tropbasse, il est moinssouple.

JOINT ÉTANCHE

Dans une salle de bains ouune cuisine, lorsque le revêtement est posé en plusieurs lés avec un joint,rendre celui-ci étanche avecun filet de colle spéciale.

Choisir une colle ou unfixateur pour revêtementsplastiques.

1. Poser une règle métalliqueau milieu de la superpositionet couper les deux épaisseursensemble, avec le couteauuniversel muni d’une lameneuve.

2. Soulever le revêtement pour enlever la bande. Lesdeux lés joignent ensuite parfaitement.

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Tracer le plan de pose de carreaux

T E C H N I Q U E

Certains revêtements se présentent en carreaux ou en dalles.Pour le sol : carrelage céramique, dalles de pierre, dalles viny-liques, dalles de parquet, dalles de liège, dalles de moquette…Pour le mur : carrelage céramique, carreaux de liège mural,carrelage en miroir… Pour le plafond : dalles de polystyrène oude liège.

Lorsque l’on pose ce type derevêtements en éléments depetit format, il est indispen-sable de définir un plan depose et de réaliser un traçageprécis afin d’obtenir desalignements parfaits.

Plan de poseLe plan de pose consiste àdéterminer la disposition descarreaux dans un but esthé-tique. Sur un mur, le plan depose définit la zone revêtuede carrelage autour du lavabo,de la baignoire ou de l’évier.Au sol, c’est la façon dont lescarreaux seront posés parrapport à la surface de lapièce et la répartition descoupes. Il se concrétise par le traçaged’axes de pose qui assure-ront l’alignement des car-reaux. En général, on tracedeux axes perpendiculaireset la pose est commencée aucroisement de ces deux axes.

Pose dans l’axe de la porteC’est la pose la plus courantepour les dalles et carreaux derevêtements de sol. On poseles dalles de part et d’autre

de l’axe de la porte d’accèsprincipal dans la pièce, pourne voir, à l’entrée, que desdalles entières.• Tracer une ligne dans l’axede la porte.• Tracer un second axe depose, perpendiculaire aupremier, à une distance de laporte correspondant à unnombre entier de carreaux.

• Pour définir avec précisionla position du second axe,poser des carreaux à blanc(sans les fixer). S’il s’agit decarrelage, placer, lors de lapose à blanc, des interca-laires de l’épaisseur desjoints.

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90°

C’est la pose choisie lorsquetoute la surface est visible ;les coupes sont répartiesautour de la surface. C’est enparticulier le cas pour un pla-fond ou pour un mur entière-ment carrelé.• Déterminer le centre de lasurface en traçant ses deuxdiagonales.• Tracer un axe qui passe parle centre. Pour un mur, cetaxe est perpendiculaire ausol. Pour un sol, l’axe est per-pendiculaire au mur de laporte d’accès principal dansla pièce.• Tracer un second axe pas-sant aussi par le centre, etperpendiculaire au premier.

Pose à partir du centre

porte

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80cm

60cm

100cmPose le long de…C’est la pose la plus facile etla plus courante, lorsqu’unepartie seulement du mur estcarrelée. La première rangéede carreaux s’appuie le longdu plan de travail de cuisine,le long de la baignoire, lelong du plan de toilette, etc.,ou le long d’un angle de mur.• Au besoin, tracer un axevertical de pose, soit aucentre de la surface à carreler,soit sur l’un de ses bords.

Pose dans l’axe de la porte1. Mesurer le milieu de la porte.

2. Avec un crayon et une ficelle, tracer, à partir de chaque angle de la porte,deux arcs de cercle qui vontse couper sur l’axe de la porte.

3. Tracer l’axe de la porte en joignant les deux pointstracés au préalable.

4. Déterminer la position du second axe, soit en la calculant…

5. … soit en posant des carreaux à blanc (sans oublierles intercalaires de joint dansle cas de carrelage).

6. Tracer le second axe de pose, perpendiculaire au premier.

TRACER UNE PERPENDICULAIREPour tracer deux axes perpendiculaires avec précision, la méthode des artisans est celle du “triangle rectangle”. On trace les sommetsd’un triangle rectangle dont les côtés ont pourvaleurs 3, 4 et 5 ou 6, 8 et 10. Tracer, sur le premier axe depose, le point de croisement des axes (A).Tracer un second point (B)sur l’axe, à 60 cm du point A.Tracer, à partir du point A,un arc de cercle à 80 cm.Tracer, à partir du point B,un arc de cercle de 100 cmqui coupe le précédent arcde cercle au point C.La ligne qui passe par les points A et C est perpendiculaire à l’axe qui porte les points A et B.

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Poser de la moquette en dalles

La moquette en dalles a l’aspect et le confort de la moquette,avec des avantages particuliers dus à sa présentation en carreaux.

Le choix d’une moquetteen dalles plutôt que d’unemoquette en grande largeurse justifie par plusieurs rai-sons pratiques :• La facilité de transport.Les cartons, de petit formatet de quelques kilos, setransportent dans un coffrede voiture et peuvent êtreapportés dans n’importequelle pièce sans aucune dif-ficulté, y compris dans descombles aménagés auxquels

on accède par un escalierhélicoïdal étroit.• L’économie. D’une part, onlimite les chutes dans le casde pièces qui n’ont pas la lar-geur des moquettes en 3 ou4 m. D’autre part, si l’on rateune découpe, il n’y a qu’unedalle d’abîmée.• L’entretien. En cas de tache,il suffit de nettoyer la dalle et,au pire, de la remplacer. Onpeut, de même, changer unedalle qui a été brûlée.

• L’effet décoratif. Commeavec du carrelage, on peutmélanger les couleurs, lesunis et les motifs pour créerdes décors originaux. Nousavons, à titre d’exemple,réalisé une pose avec untapis central composé de24 dalles, entouré d’unebordure constituée de demi-dalles, le reste de la pièceétant revêtu de dalles d’unton plus soutenu que letapis.

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POSE

La pose des dalles de mo-quette, comme celle de tousles revêtements en dalles ouen carreaux, est facilitée parle petit format des éléments.En revanche, elle impliquedes alignements parfaits deces éléments, d’où un traçagepréalable qui doit être préciset respecter quelques règles : • Comme pour la pose demoquette en grande largeur,le sol doit être plan, sec etpropre (Voir page 413).• On peut poser les dallessoit de part et d’autre del’axe de la porte de façonà voir à l’entrée de la pièceuniquement des dallesentières, soit à partir ducentre de la pièce (Voirpages 418 et 419).

1. Tracer les axes de pose.Ici, ils ont été établis en fonction du tapis central.

2. Coller une bande d’adhésifdouble face le long des deuxaxes de pose.

3. Décoller en partie le papierde protection du double face.

4. Poser la première dalle aucroisement des deux axes.

Conseils

• Stocker les dallesdans la pièce de posependant une journéeau moins pour qu’elless’acclimatent.• Réaliser la pose à une températureambiante de 17 à 20 °C.• Si vous devez acheter un paquet de dalles supplémentaires, indiquer au vendeurtoutes les référencesde couleur et de fabrication portées sur l’emballage.• Lors des découpes,marquer à la craie le sens de pose au dos de la coupe.

• Les dalles ont un sens,indiqué au dos par uneflèche. On peut choisir de lesposer toutes dans le mêmesens ou alternées.

ZONE DE PASSAGE

Souvent, une pièce comporte une zone de passage où le revêtements’use plus vite. La moquette en dalles permet une rénovation enprocédant à une nouvellepose partielle avant que l’usure ne soit tropvisible : intervertir lesdalles de passage avecdes dalles d’autres zones(par exemple, les dallesposées sous les meubles).

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5. Poser les dalles suivantesle long de l’un des axes, enenlevant au fur et à mesure leruban protecteur de l’adhésif.

6. Appliquer chaque dallecontre sa voisine pour que le raccord soit parfaitementjointif.

7. Pousser les dalles avec les mains pour les tasser.

8. Poser les dalles “en escalier” entre les axes.

9. Poser les demi-dalles de la bordure du tapis. Réaliserles coupes avec la techniquedécrite en page suivante :entailler la dalle au couteauuniversel, la casser, puis couper son dos.

10. Chaque angle de la bordure est constitué par un quart de dalle.

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DÉCOUPES

1. Pour les découpes périphériques, on utilise la technique de traçage parsuperposition. Poser sur la dernière dalle entière, une dalle en superposition parfaite.

2. Poser une autre dalle, bien appuyée contre le mur et alignée sur les dalles superposées (nous avons choisi une dalle de couleur différente).

3. Utiliser cette dalle commeguide pour entailler celle dudessous au couteau universel.

4. Casser, avec les deuxmains, la dalle entaillée en la pliant.

5. Couper au couteau universel la sous-face de la dalle le long de la cassure.

6. Mettre le morceau de dalleen place en le cintrant légèrement. Il bloque toute la rangée de dalles.

7. Dans le cas d’une bandeétroite, la maintenir sur le sol par un morceau d’adhésif double face.

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Poser des dalles adhésives

Les dalles adhésives en vinyle sont des dalles minces prêtes àposer, dont le dos est enduit d’adhésif. Elles sont destinées à êtremises en place sur un sol parfaitement plan et propre, ce quinécessite, en général, une préparation.

Leur pose est très semblableà celle des dalles de moquette(Voir pages 420 à 423). Le soldoit être préparé avec soincar d’une part, les dalles ontune faible épaisseur quinécessite un sol parfaitementplan et lisse ; et d’autre part,

1. Tracer les axes de pose(Voir pages 418 et 419).

le dos adhésif n’adhère quesur une surface sans salis-sures, ni traces grasses, nipoussières.

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Conseils

• Placer les dalles dans la pièce où ellesdoivent être poséesdeux ou trois joursavant la pose, et maintenir une température compriseentre 17 et 20 °C.• N’enlever le papierprotecteur d’une dallequ’au moment de laposer.

2. Enlever le papier protecteurde la première dalle.

3. Poser la dalle au croisement des axes de pose.

4. Poser les dalles suivantesle long de l’axe de pose, et les faire adhérer au sol avecun rouleau à maroufler encaoutchouc.

5. Poser des dalles le long du second axe, puis entre les deux axes.

6. Avant d’appliquer chaquedalle sur le sol, placer sesbords contre ceux des dallesdéjà posées.

7. Découper les dalles du pourtour en utilisant latechnique de superposition.Poser la dalle en lasuperposant sur la dernièredalle de la rangée.

8. Placer une autre dalle (ici à l’envers) contre le mur,et l’utiliser comme guide pourrayer profondément la dallesuperposée avec le couteauuniversel.

9. Casser la dalle suivant la rayure.

10. Enlever le papier protecteur.

11. Poser la dalle à son emplacement.

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Poser un sol en fibres naturelles

Les revêtements de sol en fibres naturelles ont un aspectdécoratif original. On trouve différents décors dans troismatières naturelles qui ont des qualités et des aspects différents.

• Le coco rustique et résis-tant.Les fibres de coco provien-nent de la couche fibreusequi entoure la noix de coco.Elles sont filées et tisséesaprès avoir été assoupliesdans l’eau.Le filage grossier et irrégulierdonne au coco un aspect rus-tique.Le coco est très résistant, ilest isolant, imputrescible etanti-bactérien.

On l’utilise plutôt dans despièces spacieuses et lors-qu’on veut mettre en avantson côté rustique.

Les aspects courants ducoco sont de style “sauvage”.Les tissages plutôt grossiers donnent un contact rugueux.Les revêtements en coco ontla couleur naturelle de la fibreavec, parfois, des fibres blanchies.

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• Le sisal sophistiqué etdécoratif.Les fibres de sisal provien-nent de l’agave, une plantesubtropicale d’Amérique duSud. Ces fibres sont filéesmécaniquement puis tissées.Le sisal est la plus sophisti-quée des fibres végétalesparce qu’elle peut donnerd’innombrables aspectsdécoratifs grâce à la structurede sa fibre, souple et longue,qui la rend facile à filer.Le sisal est doux au toucher.Son aspect brillant convientaux décors raffinés. Il est souvent utilisé dansles pièces à vivre et dans leschambres.

Tous les revêtements de sol naturels sont couramment vendus en 4 m de largeur. Ils ont une sous-couche latexée etsont destinés à une posecollée. Les tissages plus ou moins gros donnent des revêtements plus ou moinsépais et lourds (2000 à 3700 g/m2).La pose des revêtementsles plus épais et les plus lourds est un peu plus difficile car les revêtements se plient moinsfacilement le long des murset dans les angles.

• Le seagrass polyvalent ethydrophobe.Le seagrass ou jonc de merest un chaume, filamenthydrophobe qui pousse dansl’estuaire du fleuve PearlRiver en Chine.Le seagrass est torsadé puistissé avant d’être enduitd’une sous-couche de latex.Sa fibre continue, car nondécortiquée, est pratique-ment imperméable et ellerepousse les taches ce quirend l’entretien facile.Le seagrass donne uneatmosphère lumineuse. Untissage en chevrons apporteune touche décorative sup-plémentaire et renforce la

solidité du revêtement. Il estutilisable dans toutes lespièces, y compris dans lescuisines et les salles debains.

▲ La fibre de sisal permetdes tissages légers (1800 g/m2 en haut àgauche) aussi bien que destissages moyens (2800 g/m2,en haut à droite) et des tissages lourds (3700 g/m2,en bas).

Facile à teinteret à tisser, le sisalest la fibre naturelle qui existe dans leplus grand nombrede motifs et decoloris.

Le seagrass,imperméable,ne peut êtreteinté et sonaspect estentièrementnaturel.

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POSE

Les revêtements en fibresnaturelles se présententcomme une moquette et leurtechnique de pose est sem-blable sinon que l’épaisseuret la rigidité du revêtementpeuvent modifier la tech-nique de découpe et d’ara-sage périphérique. Ainsi, ledécor de seagrass choisi aun tissage qui permet la dé-coupe au couteau universeldans le sens des fibres tandisque dans l’autre sens ladécoupe n’est réalisablequ’avec des ciseaux solideset bien affûtés.

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1. Positionner la moquette aucentre de la pièce. La déroulerà deux puis se placer à chevalsur un bord, une jambe à l’extérieur sur le sol nu,l’autre sur le revêtement.Avec la jambe placée à l’intérieur, déplacer peu à peula moquette vers le mur pourqu’elle remonte d’une dizainede centimètres. En procédantainsi sur les quatre côtés de la pièce, on peut positionner la moquette avecune grande précision.

2. Tracer sur l’envers, lesgrandes découpes, comme icidans l’angle du placard.

3. Découper avec des ciseauxbien affûtés.

4. Relever la moitié de lamoquette sur elle-même etencoller le sol avec de la colleacrylique étalée à la spatuledentée.

5. Rabattre progressivementla moquette sur le sol encolléen avançant lentement.

6. Maroufler fortement à laspatule lisse en plastique ouen métal.

7. En fonction du motif durevêtement, l’arasage le longdes murs peut être exécutéselon deux méthodes. Dans lecas du modèle qui a été posé,la moquette se plie assez facilement dans le sens desfibres et permet la découpe aucouteau universel en appuyantfortement avec une spatulemétallique rigide.

8. Dans le sens perpendiculaire, plier le pluspossible la moquette le longdu mur et tracer au feutre surl’envers puis découper auxciseaux.

9. Les “points délicats”comme le tour des

chambranles ou le seuil deporte sont tracés avec soinavant encollage.

10. Découper le long du tracé.Mieux vaut couper un peularge et recouper ensuite quecouper trop court…

11. Relever la seconde moitiéde la moquette et encoller.

12. Rabattre et maroufler eninsistant sur les bords.

13. Dans une très grandepièce de plus de 4 mètres delargeur, il est nécessaire de

raccorder deux lés parallèlesde moquette. Faire chevaucherles deux lés de 5 mm.

14. Relever les deux lés etencoller le sol et le dos de lamoquette à la colle néoprène.

15. Appliquer les deux lésbord à bord en créant uneboursouflure.

16. Maroufler le joint avec un maillet en caoutchouc ouen bois.

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Poser du parquet cloué

Matériau de luxe des demeures historiques, le parquet est unrevêtement de sol hautement décoratif, tant par la variété desessences de bois que par les motifs qui peuvent être réalisés.

Le parquet en bois massif àclouer est le symbole mêmedu parquet. Résistant auxusages intensifs, il est réno-vable par ponçage, et al’authenticité d’un matériaufabriqué depuis des siècles.Dans la construction moder-ne, il est, le plus souvent,cloué sur des lambourdes qui

sont elles-mêmes clouéessur des solives en bois, oufixées sur un plancher enbéton.

Les lames massives sontbrutes, prêtes à clouer, etelles reçoivent, après leurpose, une finition : ponçage,puis vernis ou cire.

POSE SUR LAMBOURDES

La pose d’un parquet clouésur lambourdes s’effectueen deux grandes étapes :d’abord la pose des lam-bourdes, ensuite la pose deslames de parquet.Les lambourdes sont desbarres de bois, le plus sou-vent en résineux (pin, sapin),

qui vont constituer un réseauhorizontal à espacementsréguliers. Cela nécessite derepérer le point le plus hautdu plancher support, et departir de ce point pour calerles lambourdes afin d’obtenirune surface de pose bienhorizontale.

UN SOL POLYVALENTET NATURELLe parquet peut être tantôtun sol porteur, lorsqu’il estformé de lames épaissesde bois massif posées surdes solives pour constituer un plancher de bois, tantôtun revêtement de sollorsque, en lames oudalles minces, il recouvre un plancher existant en maçonnerie.Le parquet en bois a desqualités écologiques liéesà son matériau naturel : il est sain et hygiénique ; il ne se charge pas en électricité statique etne retient donc pas lapoussière ; il ne dégagepas de gaz dangereux en cas d’incendie, et il constitue un isolant thermique naturel.

Pour la pose des lames paral-lèles (à l’anglaise à coupeperdue), la largeur des lam-bourdes est de 40 mm, leurépaisseur de 26 ou 35 mm, etleur longueur variable (supé-rieure à 70 cm). Elles sontposées avec un écartementde 45 cm entre axes.

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POSER LES LAMBOURDES

Les lambourdes sont poséesen fonction du sens de posedu parquet. Traditionnel-lement, les lames de parquetsont orientées perpendiculai-rement à la paroi de la piècequi a le plus grand éclaire-ment naturel.La pose des lambourdes parscellement est la méthodetraditionnelle utilisée par lesprofessionnels. Elle est à lafois assez rapide et éco-nomique. Le scellement seréalise sur un sol sec et suffi-samment propre pour per-mettre l’adhérence du mortier

ou du plâtre. Il doit êtredépourvu de particules nonadhérentes, et dépoussiéré.Sceller chaque lambourde enréalisant un solin de plâtreou de mortier de chaquecôté.Laisser sécher le scellementavant d’attaquer la pose duparquet.La technique du chevillageest plus “pratique” dans lamesure où elle n’impose pasde gâcher du plâtre ou dumortier, et où il est inutiled’attendre le séchage avantla pose du parquet.

1. Avec une grande règle, vérifier la planéité du sol etdéterminer le point le plushaut, qui servira de repère de pose des lambourdes.

2. Tracer l’espacement des lambourdes : 45 cm entre axes pour des lames de parquet de 23 mm d’épaisseur.

3. Tracer les emplacementsdes lambourdes au cordeau àpoudre sur toute la surface dusol. Prévoir une lambourde enbord de pièce à 2 cm du mur.

4. Pour une pose scellée aumortier ou au plâtre, planter un “lardis” de clous posés en oblique alternativement d’un côté et de l’autre de la lambourde, environ tous les 25 cm.

5. Réaliser des découpes sur la face inférieure des lambourdes afin de permettrele passage des conduitsd’électricité ou de plomberie.

6. Poser la première lambourde sur le point haut du plancher, selon le tracé. La caler pour qu’elle soit bien horizontale et la sceller au mortier ou au plâtre.

7. Fixer ensuite une lambourde de bordure, puispositionner les lambourdesintermédiaires. Avec une règle et un niveau, vérifier l’horizontalité.

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POSER LE PARQUET

Avec le mode de pose à l’an-glaise à coupe perdue, lesjoints entre deux lames tom-bent n’importe où, et l’onpanache les différentes lon-gueurs de lame sans ordreparticulier. Les joints entredeux lames doivent êtredécalés d’un rang sur l’autred’au moins 20 cm.L’emboîtement des lamesentre elles est l’opération laplus importante, puisquec’est d’elle que dépend l’as-pect final du parquet maisaussi sa facilité d’entretien.Des lames écartées laissentapparaître une rainure difficileà nettoyer car elle se rem-plira de salissures.Les règles de pose précisentque les lames doivent êtreposées bien jointives surleurs rives (les grands côtés)et leurs abouts (les petitscôtés), ce qui impliquequ’elles soient bien droiteset que leurs côtés soient par-faitement parallèles.Les lames du dernier rang, lelong du mur opposé, seront

2. Afin de pas abîmer la languette, emboîter les lames les unes dans les autres à l’aide d’un mailleten bois...

3. … ou d’une cale et d’unmarteau. Cette opération detassage doit être réaliséedans la longueur et en bout dechaque lame.

Conseil

• Ouvrir plusieurspaquets de lames et les disposer selonleurs longueurs, afin de les choisir en fonction de l’esthétique, mais aussi du décalage nécessaire des joints.

8. Caler chaque lambourdepour qu’elle soit en contactavec la règle. Procéder à cecalage tous les 30 à 50 cm.

9. Sur un sol en béton, onpeut aussi réaliser une posepar chevillage. Caler

découpées à la largeur del’espace restant moins 5 mmde jeu. Elles seront clouéessur les lambourdes, le plusprès possible du bord, defaçon que les têtes depointes soient ensuite dissi-mulées par la plinthe.

1. Lorsque les scellementssont secs, commencer la posedu parquet le long du mur enintercalant entre chaque lameet le mur une cale de 6 mmpour créer un jeu de dilatationpériphérique. Les lames sontposées rainure contre le mur.

la lambourde et, avec un marteau perforateur et une mèche adaptée, percer la lambourde et le béton en maintenant la lambourde.

10. Enfiler dans le trouune cheville à frapper de

80 ou 100 mm de longueuravec son clou-vis, et frappersur le clou pour l’enfoncer et assurer ainsi la fixation.Prévoir une cheville tous les25 ou 30 cm.

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FINITIONS

Les plinthes assurent la fini-tion du parquet en bord demur. Elles protègent les basde murs et cachent le jeupériphérique du parquet.Le parquet brut en boismassif est destiné à êtreencaustiqué ou peint aprèsponçage.Le ponçage s’effectue avecune ponceuse à parquet degrand format. Selon l’aspectd’origine du parquet, prévoirplusieurs passages successifsavec des grains de plus enplus fins. L’état final est obtenuavec un abrasif de grain n° 80.Si le parquet est teinté,appliquer la teinture et pon-cer légèrement avec un grainfin pour éliminer les fibresrelevées par la teinture.Procéder ensuite à l’encausti-quage avec une cire liquide,ou au vernissage (Voir pages 377à 379).

1. Découper les longueurs de plinthes. Dans les angles, réaliser une découpe d’ongleten utilisant un guide de coupeà 45°.

2. Au fur et à mesure, enleverles cales périphériques etposer la plinthe.

3. Selon la structure desmurs, les plinthes peuventêtre clouées (murs en plâtre,en carreaux de plâtre, enplaques de plâtre, en bois…),vissées-chevillées ou collées.Dans le cas du clouage ou duvissage, on cachera les têtesde clous ou de vis avec de la pâte à bois avant de vernirou de peindre.

Conseil

• Attendre quelquesjours après la poseavant d’appliquer la finition. Il faut que le parquet se soit acclimaté.

4. Appliquer la finition décorative, par exemple un vernis à parquet au polyuréthane.

4. Clouer les lames surchaque lambourde avec despointes tête homme de 50 ou 55 mm de longueur. Lapointe est enfoncée en biaisau-dessus de la languette.

5. Enfoncer la tête de pointe dans le bois avec un chasse-clou et le marteau. Veiller à ne pas faire éclater la languette.

6. Pour effectuer la poseconfortablement, se placer,dès que possible, sur la partiede parquet déjà posée. Veillerà décaler les joints d’une rangée sur l’autre d’au moins20 cm.

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Poser du parquet flottanten lames

La pose flottante de parquet est une technique récente qui a étécréée en même temps qu’on inventait le parquet contrecollé defaible épaisseur. En lames ou en dalles, le parquet contrecollé estconstitué de plusieurs couches de bois ou de dérivés (particules,contreplaqué, médium…) avec une surface en bois vernie enusine.

Ce type de parquet est unrevêtement de sol au mêmetitre que le carrelage ou lamoquette. Il peut être posésur un plancher existant neufou ancien : dalle de béton,plancher en bois, ancien car-relage, moquette aiguilletée,etc.La pose flottante consiste à assembler les éléments du parquet entre eux par col-lage, sans les fixer sur le sol.Le parquet est ainsi totale-ment désolidarisé du sol porteur.

PRÉPARATION

transmission des bruits dechocs entre le parquet et leplancher porteur. L’un des intérêts de la poseflottante est cette désolidari-sation entre le parquet et lastructure du bâtiment, quiévite la transmission dubruit.

Si le sol n’est pas parfaite-ment plan, prévoir un ragréagequi compense les défauts deplanéité et d’horizontalité(Voir page 372). Poser un film d’étanchéitéde type polyane, qui éviteraqu’une éventuelle humiditédu plancher ne passe dans leparquet. Étaler ensuite unesous-couche résiliente, quiabsorbera les petites irrégu-larités du sol et limitera la

1. Étaler sur le sol un film depolyane en le faisant remonterde quelques centimètres surles murs périphériques.

2. Étaler une sous-couche résiliente. Par exemple, ici, du polystyrène extrudé de quelques millimètres d’épaisseur.

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L’ENNEMI DU PARQUET : L’HUMIDITÉAvant de poser du parquet, il est souhaitablede vérifier le taux d’humidité du sol en utilisant un humidimètre,un test chimique d’humidité ou un testeursonore. Il est totalementdéconseillé de poser duparquet sur un sol (etdans une pièce) humide.

POSEDES LAMES

Le parquet doit toujours êtreposé avec un jeu de dilata-tion périphérique. Matériaunaturel et vivant, le bois “tra-vaille” en fonction de l’humi-dité ambiante. En périodehumide d’automne ou d’hiver,un parquet recouvre unesurface un peu plus impor-tante qu’en période sèche.Préparer des cales de 8 à10 mm, découpées dans unpanneau de contreplaquéou dans une des lames deparquet. La pose proprement dite estsimple, puisque les élémentsde parquet sont pourvus derainures et de languettes quipermettent leur emboîte-ment précis.

1. Poser la première lame — côté rainure — le long dumur le plus droit de la pièce, en insérant tous les 30 cmenviron une cale de 8 à 10 mm d’épaisseur entre le mur et la lame, pour créerun jeu périphérique.

2. Encoller la joue supérieurede la rainure en déposant unmince filet de colle vinyliquespéciale pour parquet flottant (vendue sous forme de biberon pour faciliter l’encollage).

3. Pour emboîter les lamesentre elles, utiliser une calede bois et un marteau. Dèsqu’une surface de parquet suffisante est posée, se placer sur celle-ci pour continuer la pose.

4. La colle permet l’assemblage des lames pendant 30 minutes une fois

qu’elle a été déposée. Aprèsserrage des lames, enlever lesbavures éventuelles avec uneéponge ou un chiffon humide.

Conseil

• Ouvrir l’emballagedu parquet seulementau moment de lapose, les paquetsayant été stockés dansun endroit sec, isolésdu sol et empilés à plat pour ne pas se déformer.

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5. Poser les lames en escalierafin que les joints en bout de lames soit décalés de 30 à 50 cm d’un rang sur l’autre.

6. En fin de rangée, découperune lame de la longueur nécessaire, sans oublier lescales de jeu le long du mur. La chute servira au démarragede la rangée suivante.Mesurer la coupe.

7. Reporter la mesure de découpe sur une lame et tracer le trait de coupe aucrayon avec une équerre.

8. Scier la découpe avec unescie bien affûtée à denturefine, la surface de la lame au-dessus. La scie coupe endescendant ; si elle provoquedes éclats, ils seront sur l’envers de la lame.

9. En fin de pose, les lamesdoivent être découpées dansle sens de la longueur pourcompléter l’espace entre ladernière rangée de lamesentières posées et le mur.Mesurer l’espace à combler et retirer de la mesure l’épaisseur d’une cale.

10. Emboîter la lame découpée à l’aide d’un pied de biche (ou un outil équivalent) en prenant appuisur le mur.

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DÉCOUPES COMPLEXES

Lorsque l’on doit réaliserune découpe complexe, parexemple autour d’un cham-branle mouluré qui ne peutpas être enlevé, on peutprocéder de deux façonsselon les possibilités :• Soit on réalise une découpede la lame après avoir fait unrelevé précis. Dans ce cas, onplaquera la lame découpéecontre le chambranle sans inter-poser de cale puisqu’il n’y aurapas de plinthe à cet endroit.Réaliser un gabarit de découpeen carton en procédant partâtonnements et par essaissuccessifs, ou utiliser un rap-porteur à aiguilles qu’onapplique contre la forme àdécouper pour la relever. Ilsuffit ensuite de reportercette forme sur l’élément àdécouper.• Soit on découpe le bas duchambranle de l’épaisseurde la lame de parquet plus1 ou 2 mm. Pour tracer cette

découpe, utiliser une lame deparquet posée sur le sol.

1. Relever la forme à découperavec un rapporteur à aiguilles.

2. Tracer la découpe sur le dos de la lame en veillant à ne pas se tromper de sens.

3. Découper à la scie sauteuse la lame posée à l’envers, afin que les éclats se produisent au dos.

4. Mettre en place la découpeà blanc (sans colle) afin devérifier son ajustement. Aubesoin, corriger à la râpe à bois, puis encoller et emboîter le morceau.

POSE DES PLINTHES

La plinthe assure la protec-tion du bas du mur et cachele jeu de dilatation du par-quet.Au fur et à mesure de la posede la plinthe, enlever lescales de jeu et fixer la plinthesur le mur. Elle est en contactavec le parquet, mais elle nedoit pas être fixée dessus.La fixation de la plinthe estréalisée selon différentestechniques en fonction de lastructure du mur : par clouageavec des pointes tête hommequ’on enfonce sous la surface

du bois au chasse-clou, parvissage en cachant ensuiteles têtes de vis à la pâte àbois ou, mieux, par collage àla colle-mastic.

1. Encoller le dos de la plintheavec de la colle-mastic en cartouche ou en tube.

2. Enlever les cales et appliquer la plinthe sur le muren appuyant pour écraser le bourrelet de colle.

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Poser du parquet flottanten dalles

La technique de pose d’un parquet flottant en dalles est assezproche de celle d’un parquet flottant en lames (Voir pages précé-dentes). Par leur forme carrée, les dalles permettent soit une poseparallèle aux murs de la pièce, soit une pose en diagonale ; cettedernière étant plus délicate à cause des coupes périphériques enbiais.

En rénovation, le parquetflottant peut être posé surdes revêtements existants,en particulier de la moquetteaiguilletée. Celle-ci sert alorsde sous-couche.

1. Ouvrir les paquets de dallesau moment de la pose (ilsétaient stockés à plat dans un endroit sec).

2. Poser la première dalle le long d’un mur droit, en interposant des cales de 8 ou 10 mm d’épaisseur entre le mur et la dalle pour ménager un jeu de dilatationen périphérie. Poursuivre lapose comme en page suivante.

POSE À PARTIR DU CENTRE

Pour des raisons esthétiques, on peut choisir de répartir lescoupes de dalles toutautour de la pièce. Dansce cas, on commence la pose au centre de la pièce. Déterminer le centre en traçant les diagonales au cordeauà poudre. Tracer deux axesperpendiculaires et commencer la pose parquatre dalles posées aux angles des deux axes. Le serrage des dalles est alors délicat,puisqu’elles ne sont pascalées.

SOL CHAUFFANT

Dans le cas d’un solchauffant, vérifier que le parquet choisi peut êtreposé sans dommage. En général, seuls les parquets flottants les plus épais peuventêtre utilisés.

On pose la première rangéede dalles côté rainure, le longd’un mur droit, en plaçantentre le mur et la dalle descales de jeu. Prévoir deuxcales pour chaque dalle dontun côté est en appui contre lemur ; ainsi la dalle d’angle esten appui sur quatre cales.

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POSE CONTRE DES RÈGLES

Il est fréquent dans les mai-sons anciennes qu’aucun murne soit suffisamment droitpour servir d’appui. Placerdes règles ou des planchesparfaitement droites et àbords parallèles (par exempledes plinthes) contre deuxmurs en angle, et les calerpour qu’elles forment unangle droit.

1. Poser la première dalle à l’angle des deux règles, rainures côté mur.

2. Poser les suivantes — une d’un côté, une del’autre — “en escalier”.

3. Encoller la joue supérieurede la rainure avec de la collevinylique spéciale pour parquet flottant.

4. Positionner la dalle à la main en la faisant glisser.Pour obtenir un emboîtementparfait, frapper de petitscoups avec un marteau et une cale de bois pour ne pasendommager la dalle. Il est impératif de taper avec délicatesse en alternance sur les deux côtés de la dalle,en veillant à ne pas décalerles dalles précédentes dont la colle est en cours de séchage.

DÉCOUPES DE BORDURE

Une fois que toutes les dallesentières ont été posées, ilreste à mettre en place lesdalles de bordure tout autourde la pièce. On peut tracer la découpe enmesurant l’espace à couvriret en le reportant sur unedalle entière. Cependant, sile mur n’est pas parallèle àla rangée de dalles posées,

il vaut mieux utiliser la tech-nique de superposition :

1. Placer une dalle entièreexactement en superpositionavec la dalle de la rangéeposée. On l’appellera “dalle A”.

2. Placer une autre dalle donton a supprimé les languettes— appelée “dalle B” — sur la dalle A, et l’appuyer contre

le mur (sans oublier les calesde jeu). Le bord de la dalle Bsert de règle pour effectuer letracé sur la dalle A.

3. Découper la dalle A selon letracé, la positionner “à blanc”(sans colle), pour vérifier son ajustage ; la rectifier aubesoin. L’encoller et la mettreen place, sans oublier lescales le long du mur.

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Poser du parquet collé

Le parquet collé est un revêtement de sol mince en bois destinéà être collé sur les planchers existants : béton, vieux plancher, car-relage, dalles PVC, marbre, contreplaqué, panneaux de particulesde plancher et même moquette aiguilletée collée.

PRÉPARATION

Le sol doit être plan, rigide,propre et sec. La pose s’effec-tue fenêtres fermées, parune température supérieureà 10 °C et par temps sec.Si le sol n’est pas suffisam-ment plan, prévoir unragréage (Voir page 372). Surun sol ancien, éliminer lessalissures, les traces grasseset les poussières.

La pose s’effectue classique-ment à partir du centre dela pièce et parallèlement auxmurs. Définir le centre de lapièce en traçant les diagonales,

1. Ouvrir les paquets de dallesde parquet au moment de lapose, les paquets ayant étéstockés dans un endroit sec,isolés du sol et empilés à platpour ne pas se déformer.

2. Tracer au sol deux axes depose perpendiculaires à l’aided’une règle ou d’un cordeau à poudre.

puis tracer deux axes perpen-diculaires passant par lecentre de la pièce. On peutaussi choisir un axe de posedans l’axe de la porte (Voirpages 418 et 419).

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POSE

Les dalles de parquet sontconstituées de lamelles debois massif assemblées pardes fils d’aluminium. Chaquedalle est pourvue de rainureset de languettes pour unassemblage avec les dallesvoisines par emboîtement.Elles sont collées en pleinsur le sol.

1. Encoller à la spatule dentée environ 1 m2 avec de la colle “spécial parquetcollé”. Tenir la spatule suffisamment verticale pour que les sillons de collesoient bien marqués. Laconsommation de colle variede 500 à 800 g par mètrecarré.

2. Poser la première dalle de parquet dans l’angle des deux axes de pose.

3. Poser les dalles suivantesen les emboîtant sur les précédentes. La colle permetun léger glissement.

4. Poser les dalles le long desaxes de pose et “en escalier”.Les tasser entre elles à la main et, au besoin, en tapotant très délicatementavec une cale de bois et un maillet ou un marteau.

5. Pour les rangs de la périphérie, tracer la découpeaprès mesure, en enlevant 10 mm de jeu. On peut utiliserle traçage par superposition(Voir page 425). Scier la dalle,face par-dessus, avec une sciebien affûtée.

Conseils

• Lire attentivement le mode d’emploi de la colle utilisée.Certaines colles ont une prise immédiate, d’autres nécessitent qu’on attende quelques instants entre l’encollage et la mise en place des dalles.• Poser un premier carré de dalles et attendre environ une heure que la colle ait pris. Ce carré servira ensuite de base fixe pour la suite de la pose.• Le fil d’aluminium qui assemble les lamelles de bois se coupe sans difficulté, mais il est nécessaire de disposerd’un support de sciage bien plat pour éviter que leslamelles ne se séparent.• Lors de la pose des dalles en périphérie, ôter les calesavant la prise de la colle, sinon elles seront très difficiles à enlever lors de la pose de la plinthe.

6. Emboîter les dalles coupéesde la dernière rangée à l’aided’un pied de biche, en prenantappui sur le mur.

7. Après séchage, poser laplinthe par collage à la colle-mastic ou par clouage avecdes pointes tête homme, si le mur le permet.

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Poser du carrelage mural

Le carrelage est un revêtement traditionnel pour les murs descuisines et des salles de bains. Outre son aspect décoratif, il assureune parfaite protection contre les projections d’eau et il est facileà entretenir. Avec les colles spéciales, poser du carrelage muralest à la portée de tout bricoleur s’il s’équipe de quelques outilsspécifiques, en particulier pour les découpes, et s’il est prêt àdécouvrir quelques tours de main au fur et à mesure de la pose.

PRÉPARATIONDU MUR

Comme pour la pose de n'im-porte quel revêtement mural,une surface à carreler doitavoir des qualités précisespour que le carrelage ait unebonne tenue. Elle doit êtresolide, saine, sèche, plane etpropre. Selon l’état du mur, ilfaut donc le préparer pourqu’il réponde à ces critères(Voir pages 315 à 321).

PLANDE POSEET TRAÇAGE

Avant de commencer la pose,déterminer avec précision lasurface à carreler et tracerses limites.Les règles suivantes doiventêtre respectées :• Lorsque les dimensions dela surface à carreler ne sontpas imposées, il est toujours

préférable qu'elles corres-pondent à un nombre entierde carreaux en comptant lesjoints.• Lorsque des coupes doiventêtre faites sur l'un des bordsde la surface, choisir le moinsvisible.• Si la zone carrelée doit êtrecentrée sur un lavabo parexemple, tracer un axe verti-cal et poser les carreaux depart et d'autre de cet axe.• Pour centrer parfaitementune zone carrelée sur un mur,tracer deux axes perpendicu-laires se croisant au centrede la surface à carreler, etposer le carrelage à partir ducroisement des deux axes.• En partie basse de la zonede travail, fixer un tasseauhorizontal sur le mur ; il servi-ra de base de départ parfaite-ment de niveau. Si le murdoit être carrelé à partirdu sol, on fixe le tasseau debase à une hauteur inférieurede 2 ou 3 cm à la largeur d'uncarreau. Ainsi, tous lescarreaux de la rangée infé-rieure seront découpés pours'ajuster parfaitement au sol.

Conseil

• Si la surface carreléeentoure une fenêtre, ilest toujours préférabled'avoir un mêmenombre de carreauxentiers de chaque côtéde la fenêtre.

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REVÊTEMENTS

Conseils

• Si les carreaux ontété stockés hors deleur emballage, lesdépoussiérer avant lapose avec une brossedouce de type époussette.• Attention ! Ne pasmouiller les carreauxavant de les poser.

1. Mesurer la hauteur des carreaux afin de tracer la ligne de base pour la pose.

2. Reporter sur le bas de la surface à carreler la mesured'un carreau moins 2 à 3 cm.

3. Tracer la ligne de base au niveau à bulles.

4. Fixer un tasseau sous la ligne de base. Il servira desupport à la première rangéede carreaux.

COLLE ÀCARRELAGE

La colle pour carrelage estune pâte prête à l'emploi,conçue pour que le carreautienne dès son applicationsur le mur. C'est ce qu'onappelle le “tack initial”. Ellepermet cependant de dépla-cer le carreau en le faisantglisser afin de bien l'ajuster.Pour obtenir un bon collage,il faut respecter quelquesrègles :• Choisir une colle de qualité.• Utiliser une colle qui n'estpas périmée, ni sèche.• Déposer la bonne quantité

de colle : trop peu de collen'assure pas une bonnetenue du carreau, mais tropde colle nuit au séchage et àla planéité du carrelage.• La colle doit être étalée encouche régulière à la spatulecrantée selon les indicationsde son mode d’emploi. Laspatule crantée dépose dessillons réguliers qui s'écra-sent légèrement lorsque l’onapplique le carreau, permet-tant ainsi un parfait aligne-ment des carreaux.

POSE

La qualité de pose d'uncarrelage mural dépend dela planéité de la surfacefinale et de l'alignement descarreaux.La planéité de l'ensembleest liée à la régularitéd'épaisseur des carreaux, à

la régularité de la couche decolle et à la régularité d'en-foncement des carreaux dansla couche de colle.L'alignement des carreaux,tant horizontalement queverticalement, correspond àla régularité des joints. Pourobtenir des joints réguliers,il faut intercaler entre lescarreaux des élémentsd'épaisseur régulière : desallumettes, des baguettesde bois, du carton épais.Mais le plus simple et leplus efficace consiste à utili-ser des cales spéciales enplastique, qui existent en dif-férentes épaisseurs et quiportent des noms divers :joints d'écartement, calesd'écartement, cales pourjoints, etc. Certaines cales doivent êtreenlevées après séchage de lacolle, d'autres peuvent resterafin d'être cachées sous lemortier à joints.

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JOINTS

La largeur des jointsdépend de la dimensiondes carreaux : 2 à 3 mmpour des carreaux de 10 cm de côté, 3 à 5 mmpour des carreaux de 20 cm, 5 à 10 mm pourdes carreaux de 30 cm.

1. Malaxer la colle dans le pot pour lui donner une consistance onctueuse et déposer une couche de colle avec une truelle sur une surface d'environ un demi-mètre carré.

2. Avec la spatule crantée,étaler la colle en couche régulière creusée de sillonsparallèles.

3. Poser le premier carreauappuyé contre le tasseau de base. Si l’on a tracé un axe vertical, aligner le carreau le long du tracé.

4. Appuyer sur le carreau pour l’enfoncer dans les sillons de colle.

5. Placer dans l'angle du carreau une cale d'épaisseur pour les joints.

6. Poser le second carreau sur le mur encollé, à côté du premier carreau.

7. L'enfoncer dans la colle et l'appliquer contre les cales de joints du premier carreau,en veillant à ne pas déplacerce dernier.

8. Poser ainsi les carreaux,les uns à côté des autres, sur toute la surface encollée.

TRACER SUR LE CARRELAGE

Pour tracer sur la surfaceémaillée d'un carreau, utiliser un crayon de couleur très gras ou un feutre de type "permanent" destiné à écrire sur les surfaceslisses : émail, verre, stratifié…

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DÉCOUPES

Le principe est simple ; il fautrayer la surface émaillée ducarrelage avec un outil quisoit plus dur que cettesurface : une pointe ou uneroulette au carbure de tung-stène.Il suffit ensuite de casser lecarreau le long de la ligne derayure.Le matériel idéal pour couperfacilement et rapidement lecarrelage est la machine àcouper le carrelage. Cet outil est constitué d'unplateau support, d'un systèmede coupe (un chariot porte-molette qui se déplace surdeux coulisses) et d'unsystème de casse du carreau

COUPE ÀLA MACHINE

1. Positionner le carreau surle plateau de la machine, biencalé contre la règle et contrel'équerre, réglée selon le tracéde découpe. Rayer le carreauen poussant le chariot régulièrement et en appuyantpour que la molette soit en appui sur la surface du carreau. En rayant l’émail, lamolette produit un crissement.

2. La molette ayant dépasséla surface du carreau, appuyersur la poignée de la machine.L'enclume est mise en contactavec la surface du carreau qui se sépare en deux, sous la pression, exactement le long de la rayure.

3. Une coupe précise permetune mise en place facile du carreau.

COUPEÀ LA PINCE

1. En prenant appui contreune règle, rayer le carreauavec la molette de la pince.Tirer la pince vers soi enappuyant fortement.

2. Le carreau étant placé avecprécision entre les mâchoiresde la pince, la rayure au milieude l'enclume, serrer pour casser le carreau le long de la rayure.

3. Pour parfaire une coupe, la poncer avec une grille abrasive.

par pression de part etd'autre de la rayure. Lesmachines les plus perfection-nées ont aussi une équerremobile avec graduation, pourpositionner rapidement etavec précision le carreau àcouper.

Lorsque l’on a peu de car-reaux à couper, on peut utili-ser une pince à couper lecarrelage.L'une des mâchoires de lapince est équipée d'unemolette au carbure de tung-stène qui permet de rayer lasurface des carreaux. L'autremâchoire est pourvue d'uneenclume de séparation.

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DÉCOUPES SPÉCIALES

Certaines découpes ne peu-vent être réalisées à la machi-ne ou à la pince à couper lecarrelage. Ce sont les dé-coupes de bandes très étroiteset les découpes en courbe.

1. Avec une pointe à tracer au carbure de tungstène, rayer profondément la surfacedu carreau.

2. Casser la partie à élimineravec une paire de tenailles ouavec une pince à rogner appelée “bec de perroquet” àcause de sa forme. Grignoterle carreau par petits morceaux de 2 ou 3 mm.

3. Utiliser la scie à lame-fil au carbure de tungstène pourles découpes de formecomplexe dans les carreauxde faïence.

PERÇAGES

Lorsque l’on doit percer uncarreau, par exemple pourlaisser le passage à une fixa-tion de lavabo ou à un tuyau,on utilise un foret à béton àpastille rapportée au carburede tungstène. Un carreau de céramique està la fois dur et cassant, cequi oblige à quelques pré-cautions, l'étape délicateétant le perçage de la couchesupérieure émaillée :• Poser le carreau à percersur un morceau de bois quiservira de “martyr”.• Afin d'éviter que la pointede la mèche ne glisse sur lasurface émaillée, coller sur lepoint de perçage un petitmorceau d'adhésif transpa-rent.• Utiliser la perceuse en per-çage normal, sans percus-sion.• Percer lentement et avecune pression constante.• Arrêter le perçage avant

que le carreau ne soit com-plètement percé, dès que lapointe de la mèche apparaîtsur l'autre face.• Retourner le carreau etterminer le perçage parl'autre face.

Pour les trous de grand dia-mètre dans les carreauxtendres (faïence), utiliser unemèche extensible au carburede tungstène.

1. Tracer le contour du trou au crayon gras. Ici, on utilisele tube de PVC comme gabaritde traçage.

2. Régler avec soin la mècheextensible, et commencer le perçage à vitesse lenteavec une perceuse assez puissante. Régulièrement, la pastille de carbure de tungstène use l'émail puis la céramique du carreau. Le retourner et finir le perçage par l'autre côté.

VITESSE DE PERÇAGE

L'idéal est de disposerd'une perceuse à variateurélectronique de vitesse,afin de démarrer le perçage très lentement et de percer ensuite à vitesse lente. Avec une perceuse démunie de variateur, choisir la vitesse la plus lente.

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JOINTOYER

Une fois le carrelage posé etla colle sèche, il reste àjointoyer le carrelage avec dumortier à joints. Utiliser unproduit spécifique appelé“joint à carrelage” ou “mortierde jointoyage”, qui est unepoudre à mélanger avec del’eau.Les joints contribuent defaçon importante à l'esthé-tique d'un carrelage, mais ils

JOINTS COLORÉS

Un joint coloré peut êtrechoisi, en harmonie ou enopposition avec la couleurdu carrelage. Il peut êtreplus clair ou plus foncé, dans la même gamme de couleurs ou d'une couleur très contrastée.

Attention ! Les joints clairssont plus salissants queles joints foncés.

1. Gâcher soigneusement le mortier à joints avec del'eau pour obtenir une pâte onctueuse et lisse.

2. Déposer le mortier de jointoyage sur le carrelageavec une truelle langue de chat.

3. Faire pénétrer le mortier à joints entre les carreaux enpassant plusieurs fois de suitela raclette de caoutchouc.Pour qu'un joint tienne bien, il faut qu'il soit totalementrempli de mortier à joints.

4. Après avoir fait pénétrer lemortier à joints à la raclette,enlever l'excédent d'un coupde raclette. Quand il commenceà durcir, nettoyer la surface du carrelage avec une épongehumide en rinçant souventl'éponge. Attention ! L'épongedoit être humide mais non gorgée d'eau, sinon elle “lave”les joints et les dégarnit.

5. Lisser les joints avec le doigt en vérifiant qu'ils sont bien garnis.

6. Finir le nettoyage au chiffonsec. Le lendemain, nettoyer à nouveau à l'éponge humide en rinçant soigneusement pouréliminer toute trace de mortierà joints sur les carreaux.

PLAN DE TRAVAILLa pose de carrelage sur un plan de travail de cuisine ou sur un plan toilette de salle de bainsest identique à la posemurale. Elle est plus facilepuisque l’on travaille à l’horizontale.

ont aussi un intérêt tech-nique puisqu'ils en assurentl'étanchéité. Il est doncessentiel qu'ils soient parfai-tement réalisés.Des joints qui ne sont pasparfaitement garnis vieillis-sent mal ; ils craquellent, secreusent et finissent par sevider. L'eau pénètre dans lesjoints et peut provoquer desdécollements de carrelage.

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Poser des plaquettesde terre cuite

La terre cuite est un matériau naturel et traditionnel dont l’as-pect est irremplaçable. Grâce aux plaquettes à coller, la créationd’un décor en briques de terre cuite est simple et demande seule-ment un peu de temps et de méthode.

La brique est un matériaunaturel qui fait appel auxquatre éléments : • la terre : l’argile naturelle-ment stable et résistante,• l’eau qui se mélange à laterre pour donner une pâtedont la plasticité permet de

créer toutes les formes, • l’air qui sèche la terre pourla fixer avant qu’elle nesubisse l’épreuve du feu, • le feu qui lui donne sa dure-té, sa couleur et son touchervelouté.

Conseils

• Soigner lapréparation du mortier-colle et du mortier dejointoyage.• Mélanger lesplaquettes deplusieurs boîtes pouravoir une répartitionaléatoire des tons deterre cuite.• Laver immédiatementles traces de mortiersur les plaquettessinon elles serontdifficiles à nettoyer.

L’histoire de la brique com-mence il y a 7 000 ans àl’époque des Égyptiens quil’utilisent pour bâtir leursmaisons ; elle se poursuit enAssyrie, en Perse, à Baby-lone… et que dire de lamagnifique basilique d’Albi,dans le Tarn, véritable hymneà la brique.Après quelques siècles dediscrétion, la brique connaîtun nouvel essor au XIXe sièclependant l’industrialisation :Londres et le nord de laFrance se couvrent de bâti-ments en brique rouge.Aujourd’hui, la brique estsurtout considérée commeun matériau de décorationtant à l’extérieur qu’à l’inté-rieur et il est fréquent qu’ellevienne parer les structures enbéton.

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POSE DES PLAQUETTES

1. Préparer le mortier-colle enmélangeant la poudre avec del’eau claire : 6,5 l d’eau pourun sac de 25 kg, soit 3,850 kgde poudre pour 1 l d’eau.

2. L’idéal est d’utiliser unmalaxeur rotatif avec uneperceuse assez puissante pourobtenir un mélange homogène.

3. Déposer le mortier-colle àla truelle sur une surfaced’environ 1 m2.

4. Strier le mortier-colle avecle peigne à colle, tenupresque verticalement.

5. Les cales de bois ont étémises à tremper depuisplusieurs heures pour gonfler(elles seront plus faciles àenlever après séchage).

6. Poser les plaquettes enappuyant pour écraser lessillons de ciment-colle.

7. Placer une cale d’épaisseurentre chaque plaquette.

8. Vérifier l’horizontalité de lapremière rangée, elle estessentielle pour la suite de lapose. Au besoin, caler.

CALES D’ESPACEMENT

L’espace entre lesplaquettes peut être trèsvariable selon l’aspectsouhaité avec un minimumde 2 mm.En général, on utilise desbaguettes de bois raboté.Dans notre exemple, pourréaliser des joints de6 mm d’épaisseur, nousavons utilisé trois types decales d’espacement : desmorceaux de baguetterabotée, des morceauxd’Isorel de 3 mmd’épaisseur (deuxmorceaux chaque fois) etde la corde de nylon de6 mm de diamètre.

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1. Après 24 heures deséchage, enlever les calesd’espacement : les cales enbois qui ont séché…

2. … ou la corde de nylon quin’adhère pas à la colle.

3. Préparer le mortier à jointen ajoutant 10 à 12 % d’eauau volume de poudre.Mélanger avec soin pourobtenir une pâte onctueuse,sans grumeaux.

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9. Placer des cales sur lesplaquettes avant de poser laseconde rangée.

10. Croiser les joints d’unerangée à l’autre. Dans unangle, il suffit d’alterner lesens de pose de la pièced’angle.

11. Mesurer les coupes, sansoublier l’épaisseur de la caleverticale.

12. Couper la plaquette avecun ciseau à brique, unemeuleuse ou une machine àcouper le carrelage (pour cesplaquettes de terre cuite, lamachine est parfaitementefficace).

13. Poser la coupe avec lescales d’espacement…

14. … ou avec de la corde denylon.

15. On peut aussi réaliser desdécors en bande avec desplaquettes de couleurdifférente.

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4. Garnir les joints. Avec unetruelle langue-de-chat, faireglisser un peu de mortier quel’on aura déposé sur la truellede maçon.

5. Nettoyer au fur et à mesureles débords de joint avec uneéponge et de l’eau claire enrinçant souvent l’éponge.

6. Avec un fer à joint, serrerles joints pour qu’ils soientréguliers et ne se fendillentpas. Ici, nous avons fabriquéun fer à joint en tordant unmorceau de barre ronded’aluminium de 6 mm dediamètre.

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COULEURS VARIÉES

Le choix des argiles et lesdifférentes cuissonspermettent d’obtenir touteune gamme de couleurset de nuances naturelles.

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Poser du carrelage de sol

Depuis l’Antiquité, le carrelage est le revêtement de sol de larégion méditerranéenne. Dans d’autres régions, il est plutôtutilisé dans les pièces humides que sont la cuisine et la sallede bains. Dans tous les cas, c’est un revêtement très résistant,décoratif, qui ne craint pas l’eau et qui s’entretient facilement.

La pose traditionnelle ducarrelage de sol est réalisée“sur chape fraîche” : le carre-leur dépose une coucheépaisse de mortier (environ4 cm) sur laquelle il pose lecarreau de terre cuite ou degrès. Avec cette technique,on réalise en même temps le

dressage du plancher et lapose du revêtement.On peut utiliser une méthodebeaucoup plus facile et toutaussi efficace, la pose collée,qui se réalise sur un sol plan :dalle de béton surfacée,chape de mortier, ancien car-relage, ancien parquet, etc.

PRÉPARATION DU SOL

Le sol qui va être revêtu decarrelage doit avoir des qua-lités précises. Il doit être :• Solide. Le sol existant nedoit pas se désagréger nicomporter de parties qui ris-quent de se détacher.• Sain. Si le sol est attaquépar du salpêtre, des moisis-sures, de la mousse ou des

efflorescences minérales, ilfaut procéder au préalable àun traitement afin d'éliminerle défaut.• Sec. Un sol humide parremontée capillaire ne peutrecevoir un carrelage sansavoir été au préalable traitécontre l'humidité. De lamême façon, un sol mouillé

doit être séché avant la posedu carrelage.• Plan. Un carrelage ne peutcorriger les défauts de pla-néité du sol et il peut mêmesubir des dommages, en par-ticulier des cassures dues àdes porte-à-faux. Il faut doncprocéder à un ragréage avantla pose du carrelage (Voirpage 372).• Propre. Le mortier-collen'adhère pas ou adhère malsur un sol poussiéreux outaché de graisse ; il suffit depasser l'aspirateur et d'élimi-ner les taches au trichloré-thylène.

PLANDE POSEET TRAÇAGE

On choisit, en général, entredeux plans de pose : soit unepose à partir du centre dela pièce, en répartissant lescoupes sur la périphérie, soitune pose à partir de l’axe de

Conseil

• Si le sol est trèsporeux, passer à labrosse un coulis demortier-colle, fait d'unepart de mortier pourune part d'eau. Laissersécher avant de poserle carrelage.

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la porte d’accès principal(Voir pages 418 et 419).On peut choisir d'avoir descarreaux entiers à l'entrée dela pièce. Dans ce cas, la posesera effectuée à partir del'entrée, en reculant vers lefond de la pièce. Prévoir desplanches à poser sur le carre-lage, afin de pouvoir sortirde la pièce sans marcherdirectement sur le carrelagepas encore sec.

Il est toujours recommandéde faire une pose "à blanc"(sans colle) de deux rangéesperpendiculaires de carreaux,sans oublier les espaces dejoints, afin de vérifier larépartition des carreaux etde la modifier au besoin.Dans le cas d'une pose endiagonale, la pose “à blanc”est indispensable pour

1. Déterminer l’emplacementdes axes de pose.

2. Tracer au cordeau à poudre deux axes de pose perpendiculaires.

COLLE ÀCARRELAGE

À l'intérieur, on pose lecarrelage avec du mortier-colle (ou ciment-colle) quiest une poudre à gâcheravec de l'eau. En respectantles dosages et le mode depréparation indiqués surl'emballage, on obtient unmélange à la bonne consis-tance qu’on étale à la truelle,puis à la spatule dentée.La quantité de mortier-collenécessaire, l'épaisseur de lacouche de pose et la largeurdes sillons sont déterminéespar les carreaux à poser.Jusqu'à un format de 15 x 15 cm,la couche de mortier-colle estétalée avec une spatule àdents de 9 mm, ce quireprésente 3 à 5 kg de mor-tier-colle au m2. Pour les for-mats supérieurs, on utiliseune spatule à dents triangu-laires ou rondes de 15 mm ouplus, qui dépose jusqu'à8 kg de mortier-colle par m2.

INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

Certains mortiers-colles sont destinés à la pose de carrelageen extérieur et en intérieur. Résistants à l'humidité, ils conviennent à toutes les pièces y compris aux pièces qui sont lavées à grande eau.

POSE

Pour obtenir des joints régu-liers et, par conséquent, descarreaux parfaitement ali-gnés, il est indispensabled'utiliser des gabarits d'écar-tement (ou cales à joints).Aux quatre angles du carreau,on pose des gabarits d'écar-tement qui vont assurer larégularité des joints. Selonl'épaisseur des carreaux, lesgabarits pourront être enlevésune fois la colle sèche, oulaissés et noyés dans le mor-tier de jointoyage.

1. Préparer le mortier-colle en une pâte homogène etconsistante.

2. Étaler le mortier-colle à la truelle sur une surface d'environ 1 m2.

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constater l'effet produit etdéfinir l'ordre de pose.Pour poser un carrelage àmotifs constitué de carreauxde différents formats, faire uncroquis précis avec lesemplacements de chaquetype de carreaux puis réaliserune pose “à blanc” surenviron 1 m2.

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3. Réaliser des sillons dansl'épaisseur du mortier-colleavec la spatule dentée, afin de permettre un bon ancragedes carreaux.

4. Positionner le premier carreau au croisement des deux axes de pose.

5. Tapoter le carreau avec un maillet en caoutchouc pour l'ancrer dans le mortier-colle.

6. Poser des gabarits d'écartement à chaque angle du carreau.

7. Les carreaux doivent être soigneusement “tassés”contre les cales à joints.

8. Si un carreau semble ne pas bien s'ancrer dans le mortier-colle, on peut procéder à un encollage de son dos à la truelle, puis à la spatule crantée.

9. Lorsqu'une surface de pose est terminée, tasser les carreaux au maillet en caoutchouc et vérifier la planéité avec une règle.

au carbure de tungstène etd'un système de casserobuste. La dimension dela machine dépend de ladimension des carreaux.Pour découper en diagonaledes carreaux de 30 cm decôté, il faut une machinede 50 cm de longueur.La découpe s'effectue endeux étapes : rayure de la

Le carrelage de sol étant plusdur que le carrelage mural, ilfaut disposer d'un outillageadapté pour le découper.La majorité des carreaux degrès cérame utilisés en solpeuvent être coupés commeles carreaux muraux à lamachine à couper le carrelage.On choisira une machineéquipée d'une bonne molette

surface émaillée du carreauavec la molette, puis cassuredu carreau à l'aide du sys-tème de coupe à enclumede la machine.Les carreaux les plus durs etde forte épaisseur peuventêtre coupés à la tronçonneuseà pierre ou à la meuleuseangulaire équipée d'undisque à tronçonner les

COUPE DU CARRELAGE

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1. Le carreau bien positionnésur la table de la machine à couper, pousser en un seulgeste le chariot en maintenantla molette en appui sur le carreau.

2. Une fois rayé, le carreau se casse très facilement enappuyant sur l'enclume parl'intermédiaire du levier.

3. La machine électrique àtronçonner le carrelage estnécessaire pour les carreauxtrès durs.

DÉCOUPE EN COURBE

1. Tracer la découpe avec un crayon gras ou un feutrespécial verre.

2. Rayer la surface émailléedu carreau avec une pointe à tracer au carbure de tungstène. Procéder en une seule fois, selon le tracé de découpe, en appuyant fortement sur la pointe.

3. Quadriller à la pointe à tracer la partie de carreau à éliminer.

Il est parfois nécessaire deprocéder à des découpesparticulières, y compris encourbe, pour suivre l'ar-rondi d'une marche ou d'unjambage de cheminée parexemple. La machine à décou-per, qu'elle soit manuelle ouélectrique, ne permet que lescoupes droites.Il faut donc utiliser une tech-nique manuelle qui demandeun peu d'entraînement et dela patience

4. Avec une pince à rogner de type “bec de perroquet”,casser par petits morceaux de 2 à 3 mm la partie à éliminer, jusqu'au tracé.

matériaux ; mais la découpeà la tronçonneuse est assezlongue et provoque beau-coup de poussière.L’idéal est de disposer d’une

machine électrique à couperle carrelage ou d’une tablede tronçonnage "à l'eau"qui évite la production depoussière.

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JOINTOYER

1. Gâcher le mortier à joints en dosant l'eau avec précisionselon les indications du moded'emploi.

2. Couler le mortier à jointsentre les carreaux pour qu'ilpénètre par son simple poids.

3. Par quelques passages de la raclette de caoutchouc,garnir les joints bien à fond.

4. Lorsque les joints commencent à durcir, passer sur toute la surface une éponge humide afin de la nettoyer.

Le carrelage de sol, encoreplus que le carrelage de mur,doit être jointoyé avec soin.La qualité des joints estessentielle pour l'esthétiquedu carrelage, mais surtoutpour sa durabilité. L'eau oun'importe quel liquide peutfacilement s'infiltrer si lejoint n'est pas parfaitementétanche, et provoquer ensuitele décollement des carreaux.En revanche, la réalisationdes joints est rendue plusfacile par la situation hori-zontale du sol.Le mortier à joints, en poudreà gâcher avec de l'eau, peut être de couleur cimentou d’une couleur que l’on peut choisir en harmonie avec celle du carrelage.Correctement dosé, selon sonmode de préparation, le mor-tier à joints est juste assezliquide pour couler dans lefond des joints et les garnirparfaitement après quelquespassages de la raclette.

Conseils

• Ne pas préparer un mortier à jointstrop liquide : s'il coulemieux entre les carreaux, il sèche malparce que trop délayé;les joints risquent dese craqueler, voire de s'effriter.• Éviter les mortiers à joints blancs ou decouleur très claire, carils sont trop salissantspour être utilisés surle sol. • Si l’on choisit unjoint blanc, le protégeravec un vernis à jointou avec un hydrofuge.

TRACES BLANCHES

Si après plusieurs jours oumême quelques semainesdes traces blanchâtresapparaissent, il peut s'agirde remontée de laitancedu mortier de pose quel’on appelle le “voile de ciment”. Ces traces s'éliminent facilementavec un produit acide spécial contre le voile de ciment, ou avec de l'eau additionnée d'acidechlorhydrique.

TRAITEMENT

Les carrelages en terrecuite ou en grès cérame non émaillés sontporeux et sensibles auxtaches. Il est nécessairede les traiter. Utiliser des produits spéciaux (engénéral un “système” de 2 ou 3 produits).

5. Terminer en frottant avecun chiffon sec qui élimineratoutes les traces de mortier à joints sur les carreaux.Après séchage complet, 48 h plus tard, on peut laverle sol.

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Réparer une moquetteR É P A R A T I O N

Un petit incident sur une moquette, comme une brûlure ou unedéchirure, ne peut être réparé qu’à deux conditions : que lamoquette soit assez récente et que l’on dispose d’un morceau demoquette neuve.

1. Poser sur la partie endommagée un carré de moquette neuve nettementplus grand et positionné dans le même sens que la moquette.

2. Tenir le morceau de façon qu’il ne bouge pas et couperles deux épaisseurs demoquette en carré avec un couteau universel équipéd’une lame neuve. La coupedoit être complète jusqu’auplancher.

3. Arracher le carré demoquette abîmée.

4. Si la moquette était collée,gratter les traces de colle.

5. Encoller le trou avec un peude colle à moquette.

6. Poser le carré neuf. Si la moquette était posée sur adhésif double face, la soulever pour fixer dessous une ou deux bandesd’adhésif double face, selonl’importance de la découpe.Poser le carré neuf.

7. Brosser la moquette pourfaire disparaître les raccords.

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R É P A R A T I O N

Détacher la moquetteLa moquette et les tapis (que les professionnels appellent“carpettes”) sont soumis aux taches. Les produits à utiliser, selonles taches, sont les mêmes que pour détacher n’importe queltextile.

L’idéal est de pouvoir éliminer une tache dès qu’elle a été faite,d’abord parce que l’on connaît le produit tachant, ensuite parcequ’une tache fraîche est beaucoup plus facile à éliminer. Si la tache est ancienne, la difficulté consiste à connaître lanature du produit tachant et il faut, en général, réaliser plusieursfois les opérations de détachage. Certaines taches nécessitentl’application de plusieurs produits successivement.

QUELQUES TACHESCOURANTES ET LEURS SOLVANTS

Taches sèches (alcool, vin, encre, café, thé, sirop,confiture, fruits…) : eau et alcool à brûlermélangés.Taches grasses :détachant “tachesgrasses”, trichloréthylène,essence F.Chocolat : essence minérale ou benzine, puiseau et alcool à 90°.Sang : eau froide puisvinaigre blanc.Vomissures ou excréments d’animaux :mélange d’eau et d’ammoniaque, ou vinaigreblanc.Peintures, colles : trichloréthylène.Stylo bille : alcool à 90°ou trichloréthylène.

Conseils

• Ne jamais frotter.• Faire un essai d’application de solvant dans unendroit peu visible.• Dépoussiérer avantle détachage.

1. Si la tache est fraîche,absorber immédiatement le maximum de produittachant avec du papier absorbant ou avec un chiffon en tamponnant.

2. Ensuite, tamponner latache avec un chiffon imbibédu solvant adapté au produittachant…

3. … ou verser sur la tache un peu de solvant et tamponner avec un chiffonpropre pour que le solvantpénètre dans les fibres et dissolve le produit tachant.

4. Absorber le solvant avecune poudre absorbante : terrede Sommières, talc ou blancd’Espagne.

5. Laisser sécher la poudre et aspirer.

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R É P A R A T I O N

Remplacer un carreau de carrelageOn peut remplacer un carreau de carrelage cassé ou fissuréà condition de disposer d’un carreau identique et de colle àcarrelage.

1. Gratter les joints autour du carreau pour les dégarnir,en veillant à ne pas abîmerl’émail des carreaux voisins.

2. Casser le carreau en morceaux en frappant en son centre avec un burin.

3. Faire sauter les morceauxcassés à partir du centre.Attention à ne pas toucher les carreaux voisins !

4. Gratter la colle avec unespatule à main ou électrique.

5. Encoller le carreau de remplacement.

6. Positionner le carreau en appuyant pour l’aligner sur les autres carreaux.

7. Après séchage de la colle,déposer du joint autour du carreau (Voir page 447).

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Maçonner : techniques de base

T E C H N I Q U E

Le principe de la maçonnerie est très simple : empiler des élé-ments de petit format les uns sur les autres, et les lier avec unmélange qui durcit en séchant.

Matériaux • La pierre naturelle est leplus ancien matériau demaçonnerie ; on l’utilisebrute ou taillée. • La brique de terre cuite,pleine ou creuse.• Le bloc de béton ou par-paing, plein ou creux.• Le bloc de béton cellulaire,qui est un meilleur isolantthermique.• Le carreau de plâtre, réser-vé à l’intérieur.

Liants• Le ciment, mélangé avec dusable et de l’eau pour formerle mortier et assembler lespierres, les briques et lesparpaings.• La chaux, utilisée commele ciment.• Le plâtre, utilisé princi-palement à l’intérieur pourassembler les briques.• Des liants plus moderneset spécialisés : colle à car-reaux de plâtre, colle à bétoncellulaire…

Règles de baseLes règles de constructionsont applicables quel quesoit le matériau utilisé :pierres, parpaings, blocs debéton cellulaire, briques,carreaux de plâtre, etc.

Construire sur un supportsolide, propre et plan.Chaque fois que c’est nécessaire, couler une fondation en béton, ou “semelle”. Elle est plus ou moins importante selon le poids de la construction, et elle peutêtre armée, ou “ferraillée”.Une semelle de 15 cm d’épaisseur convient à un muret de jardin de 1 m de hauteur.

Aligner les rangs.Maçonner le long de cordeaux tendus d’un bout à l’autre de la construction. Au fur et à mesure de la montée, déplacer les cordeaux, qui sont tendus entre des piquets plantés dans le solou accrochés directement à chaque extrémité de la construction en cours. Souvent, on commence chaque rang par ses extrémités, on y fixeles cordeaux, puis on remplit le milieu.

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Construire verticalement.À chaque rang, vérifier la verticalité au fil à plomb ou au niveau à bulle.

Obtenir des rangs horizontaux.Sauf pour les pierres irrégulières, chaque élément de construction doit être posé horizontalement. Vérifier chaque rang avec le niveau à bulle car il servira d’assise au rang suivant.

Croiser les rangs.Dans un angle, les deux murssont imbriqués par alternancedes rangs. Procéder de lamême façon pour la liaisonperpendiculaire entre deuxmurs.

Croiser les joints.Les joints entre éléments doivent être alternés d’unrang à l’autre, car des jointssuperposés affaiblissent laconstruction. Cette règle estaussi valable pour un pilier.

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Gâcher du mortier à la pelleT E C H N I Q U E

Le mortier est à la base de tous les travaux de maçonnerie, quece soit pour construire, pour enduire ou pour réparer. Le mortierest un mélange de sable, d’eau et de liant (ciment ou chaux) quidurcit comme de la pierre.Lorsque l’on a besoin de grandes quantités de mortier, on le gâcheà la bétonnière, comme le béton (Voir pages 466 et 467) ; en revanche,pour des quantités moyennes, on gâche le mortier à la pelle.

Les types de mortiersOn distingue les mortiers enfonction de leur composition :• Mortier de ciment, fabri-qué avec du ciment artificielde type Portland, blanc ougris. Il est très résistant.• Mortier de chaux, fabriquéavec de la chaux hydraulique.Moins résistant et moinsétanche que le mortier deciment, il est plus souple etlaisse respirer les murs.• Mortier bâtard, fabriquéavec un mélange de cimentet de chaux. Il présentedes caractéristiques intermé-diaires entre le mortier deciment et le mortier dechaux.• Mortier réfractaire à basede “fondu”, pour les chemi-nées et barbecues.• Mortier rapide à base de

ciment “prompt”, pour lesscellements.

Les composants• Le ciment et la chaux sontvendus en sacs de 40 kg. Ilen existe différentes sortes(se renseigner auprès duvendeur selon le travail àeffectuer).• Le sable doit être propre,sans déchets végétaux niterre. Selon les régions, onpeut disposer de sable derivière ou de sable de carrière.N’utiliser en aucun cas dusable marin. Le sable est cali-bré : très fin (0,1 à 0,3 mm),fin (0,2 à 0,6 mm), moyen (0,7à 1,25 mm) et gros (1 mm etplus).• L’eau doit être propre etpure. Utiliser l’eau du robinet(en ville) ou de l’eau de puitsreconnue comme potable.

LES DOSAGES

Les dosages ci-dessous sont indicatifs.

Ils sont donnés en volumes et non pas en poids.

ciment ou chaux : 1 vol.

ciment “prompt” : 2 vol.

ciment “fondu” : 1 vol.

sable : 2 à 3 vol.

sable : 1 vol.

sable : 2 vol.

eau : 1/3 vol.

eau : 3/4 vol.

eau : 1/2 vol.

Mortier de hourdage

Mortier de scellement

Mortier réfractaire

SABLE SEC OU HUMIDE

Les dosages sont donnéspour du sable sec ; or, le sable est généralementlivré humide, son volume est alors plusimportant. Ajouter 15 à20 % au volume de sablesec.

DOSAGE EN EAU

Le dosage en eau dépendde l’utilisation du mortier :un enduit à projeter doitêtre beaucoup plus liquidequ’un mortier d’assemblagede parpaings.Un mortier trop secmanque d’homogénéité et il est difficile à utiliser(il ne “colle” pas). Un mortier trop humidesèche mal et il est difficileà appliquer en épaisseur(il coule).

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1. Préparer une aire de gâchage propre, surtout sans débris végétaux.

2. Déposer sur l’aire de gâchage la quantité de sablecalculée pour la gâchée.

3. Verser le ciment (ou lachaux) sur le sable.

4. Commencer à mélanger à la pelle le sable et le ciment.

5. Pour obtenir un bon mélange, déplacer le tas deuxou trois fois. Le mélange doitêtre de couleur homogène.

6. Creuser le tas en cratère etverser 2/3 de l’eau prévue.

7. Faire tomber peu à peu lesbords du cratère dans l’eaupour humidifier le mélange.

8. Mélanger le tas afin de répartir l’eau.

9. Pour homogénéiser le mélange, le déplacer deuxou trois fois comme pour le mélange à sec.

10. Couper le dessus du tasde mortier avec la pelle. Si,comme ici, il ne se forme pasde “boudins”, ajouter un peud’eau et mélanger à nouveau.

11. Lorsque le mortier est correctement humidifié et que l’on passe le plat de la pelle dessus, il se lisse etl’eau remonte en surface.

12. Juger de la consistance du mortier à la truelle, selon la façon dont il se forme, s’iltient ou s’il glisse… Ici, le mortier est très sec.

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Gâcher du béton à la bétonnière

T E C H N I Q U E

Le béton est devenu l’un des principaux matériaux de construc-tion. Pour réaliser un plancher, une dalle ou des murs banchés,qui nécessitent de grandes quantités de béton, on fait générale-ment appel à une centrale à béton qui livre ce dernier en “toupie”,au dosage et à la consistance adaptés au travail à réaliser. Pourde plus petits travaux, comme la fondation d’un muret, un petitescalier de jardin ou une petite terrasse, on gâche soi-même sonbéton à la bétonnière.Le béton est un mélange de ciment, de sable, de gravier et d’eau,dosé selon le type de réalisation à effectuer.

Composants

Les deux composants debase du béton sont lesmêmes que ceux du mortier(ciment et sable sec) et ilsdoivent avoir les mêmesqualités (Voir pages précédentes).Il faut y ajouter le gravier, quipeut être de rivière (lisse) ouconcassé (issu de carrière).

LES DOSAGESCes dosages sont donnés pour du sable sec (ajouter 15 à 20 % si le sable est humide),

et le dosage d’eau est indicatif. Plus les agrégats (sable et graviers) sont humides, moins il faut d’eau pour le gâchage.

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100 à 120 l

100 à 110 l

100 à 120 l

100 à 115 l

30 l

25 l

25 l

20 l

Fondations et semelles en fouille

Murets

Aires bétonnées, dalles de garage…

Dalles de jardin

250 kg

300 kg

350 kg

350 kg

600 l

300 l

500 l

250 l

600 à 800 l

600 à 650 l

800 à 1000 l

900 à 1100 l

Fondations et semelles en fouille

Murets

Aires bétonnées, dalles de garage…

Dalles de jardin

Le gravier existe en diffé-rentes grosseurs (on parlede granulométrie : le gravillonfin (5 mm) s’emploie pourles mouillages et les petitscoffrages ; le gravillon moyen(8 mm) pour les allées et lesterrasses ainsi que pour lescoffrages et scellements ; legros calibre (12 mm) estréservé aux bétons armés et

DOSAGES POUR UN SAC DE 50 KG DE CIMENT

Sable Gravillon Eau

DOSAGES POUR 1 M3 DE BÉTON FINI,PRÊT À L’EMPLOI (avec environ 175 l d’eau)

Ciment Sable Gravillon

DOSAGE EN EAU

Le dosage en eau estimportant, mais il resteapproximatif et laissé au jugement de chacun. Il faut savoir que :• Un béton trop humideest poreux et a un retraitimportant au séchage.• Un béton trop secmanque d’homogénéité etde compacité, et il estmoins résistant.

aux gros coffrages. Pour laréalisation de fondations etpour fabriquer des bétons deconstruction, on utilise desgraviers mélangés avec desgrains allant jusqu’à 20 ou30 mm de grosseur. On utilise couramment unmélange de plusieurs granu-lométries, symbolisé par deuxchiffres, par exemple 8/15.

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1. Mettre dans la bétonnièreen train de tourner, 1/2 à 2/3de l’eau nécessaire à la gâchée.

2. Verser le gravier et laissertourner quelques secondespour qu’il soit bien mouillé.

3. Verser le ciment qui va se délayer dans l’eau et serépartir uniformément autourdes grains de gravier.

4. Verser le sable au seau ouà la pelle, après avoir repéré le volume d’une pelletée.

5. En surveillant le mélange,verser un peu d’eau en complément, sans dépasser le dosage prévu.

6. Le béton doit être onctueuxmais jamais mou, et humideen surface. Si l’on prend unepoignée de béton, celle-ci doitgarder sa forme et, si l’onserre la main, le béton doitrester humide en surface sansperdre d’eau.

7. Verser le béton dans une brouette, un bac ou sur l’aire de gâchage nettoyée au préalable.

TEMPS DE GÂCHAGE À LA BÉTONNIÈRE

Une bétonnière met untemps très court pourgâcher du béton : 2 à 3 mn. Pour les forts enmaths, ce temps se calcule selon une formule :20 divisé par racine de D,D étant le diamètre le plusgrand de la bétonnière.Dans la pratique, les petites bétonnièresélectriques, comme celleutilisée sur nos photos,réalisent une gâchée en 2 mn.Un temps de malaxagetrop long peut nuire à l’homogénéité du béton.

ADJUVANTS

Différents adjuvants peuvent être utilisés :•antigel pour une utilisationà des températures inférieures à O °C,•plastifiants pour faciliterla mise en œuvre de linteaux, tranchéesétroites et profondes, coffrages de formes complexes, etc.,•retardateurs de prisepour avoir un temps demise en œuvre plus long,•colorants en poudre pourdes bétons apparents.

Conseil

• À la fin du travail,verser un seau de graviers et de l’eaudans la bétonnière, etfaire tourner quelquesminutes pour nettoyerla cuve.

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Maçonner en parpaingsT E C H N I Q U E

Le bloc de béton, appelé couramment “parpaing”, est utilisépour la construction de maisons d’habitation, mais aussi de bâti-ments annexes (garages, appentis…) et de murets de clôture. Onassemble les parpaings avec du mortier de ciment ou du mortierbâtard.La technique de construction est pratiquement la même pour lesbriques.

1. Déposer du mortier sur lesdeux bords du rang précédentou sur la semelle. La talochepermet de placer le mortieravec précision.

2. Poser un parpaing sur le lit de mortier.

3. L’enfoncer dans le lit de mortier avec le plat de la massette.

4. Vérifier sa verticalité au niveau à bulle ou au fil à plomb.

5. Dans un angle, vérifier les deux faces contiguës. Au besoin, corriger en frappant à la massette.

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6. Racler le mortier débordantdu joint.

7. Poser de la même façon un parpaing à l’autre bout dumuret. Accrocher un cordeauentre les deux parpaings.

8. Appliquer le mortier sur 1 m.

9. Poser les parpaings.

10. Aligner chaque parpaing le long du cordeau.

11. Régler l’horizontalité de chaque parpaing.

12. Garnir les joints verticaux.

13. Pour couper un parpaing,taper avec l’angle de la massette tout autour pourcasser la paroi périphérique.

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Construire un muret en pierres

La maçonnerie participe au décor du jardin et à l’environnementde la maison, en particulier lorsqu’elle est exécutée en pierres.C’est le cas des murets de clôture et de soutènement.

• L’aspectUne maçonnerie en pierresétant constituée de pierresempilées, son aspect serafonction du choix de celles-ci. En général, chaque régiona un style de maçonnerie, quidépend des pierres que l’ontrouve localement.Le plus souvent, on utilisedes pierres irrégulièrespour constituer un opus incertum.

• L’épaisseur d’un muretIl doit avoir une épaisseursuffisante et proportionnelleà sa hauteur pour offrir unebonne tenue. Par exemple,pour un muret de soutène-ment, on prévoit 20 à 25 cmde large pour 40 cm dehauteur, et 35 cm pour 1 m

des traces de terre ou d’herbeet les humidifier, ce qui facili-tera l’accrochage du mortier.

• La préparation Planter des piquets entrelesquels on tendra les cor-deaux qui permettront deconstruire des faces droiteset parallèles : un cordeau à20 cm du sol, et un cordeau à1 m de hauteur.

• La pose des pierresOn choisit toujours la face laplus plane de la pierre pourla face visible du mur. Aubesoin, on la taille un peu. Dans le cas d’un mur de sou-tènement, seule une face estvisible et doit être plane (leparement). Dans le cas d’un muret declôture, les deux faces sontvisibles. Il est donc constituéde deux parements liés entreeux par du mortier. Onmélange les formats depierres de façon que les deuxparements s’enchevêtrent.De temps en temps, on poseune pierre en travers qui faitla largeur du mur pour ren-forcer la liaison entre lesdeux faces du mur.

• Le mortierOn peut utiliser un mortier deciment, un mortier de chauxou un mortier bâtard. Le pre-mier est gris, plus dur et plusimperméable, le second estbeige et plus souple, le troi-sième est un compromisentre les deux précédents.

de hauteur. Un muret declôture aura une épaisseurde 35 à 40 cm.

• L’assise d’un muretUn muret maçonné doit êtreconstruit sur une semelle enbéton, car les mouvementsde terrain peuvent provoquerla cassure du mur qui neforme qu’un seul bloc.

• Le tri des pierresFaire plusieurs tas : un avecles pierres les plus longues(de l’épaisseur du mur), unavec les pierres les plus régu-lières pour les extrémités, unavec les grosses pierres irré-gulières, et un dernier avecles pierres les plus petites.Laver les pierres au jet et à labrosse pour les débarrasser

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• Les dosagesMortier d’assemblage : 110 l de sable sec pour 40 kgde liant (40 kg de ciment oude chaux, ou 20 kg de chaux+ 20 kg de ciment).Béton d’assise :100 l de sable sec + 100 lde graviers pour 40 kg deciment.

1. La semelle de fondation estarmée de fers droits espacésd’une quinzaine de centimètres et reliés entreeux tous les 50 à 60 cm.Réaliser le ferraillage dans la fouille.

2. Couler 10 cm de béton et soulever le ferraillage pourle faire passer au-dessus du lit de béton.

3. Couler un deuxième lit debéton de 10 cm et l’égaliserau râteau. Laisser sécher.

4. Les pierres sont posées surun lit de mortier assez épais(2 cm). La partie enterrée du muret est constituée degrosses pierres bien noyéesdans ce mortier de base.

5. Chaque pierre est ensuiteposée sur un lit de mortier de façon à bien la caler. Au besoin, la soulever pour ajouter un peu de mortier.

6. Choisir soigneusement les pierres avant de les mettreen place. Dans cet exemplede muret de soutènement, le parement est à droite, aligné sur les cordeaux.

7. Le mortier est déposé aucentre du mur sur la rangéede pierres.

8. À la truelle, faire pénétrerle mortier entre les pierres.

9. Pour un angle, choisir degrosses pierres et les préparerpour obtenir deux faces planes et perpendiculaires.L’idéal est de disposer de pierres de récupération :pierres de tableaux de baies,linteaux, marches d’escalier…

10. Vérifier à chaque rangée la verticalité de la construction avec un niveau à bulle ou un fil à plomb.

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Construire un barbecue en parpaings et en briques

Hormis les plaisirs liés à la convivialité de la cuisine au barbe-cue, la construction d’un barbecue permet au bricoleur de sefamiliariser avec les techniques de la maçonnerie.

Le modèle de barbecue quenous avons réalisé ici estd’une forme très simple ; ilpeut être transformé etagrandi par chacun, selon sesbesoins et sa créativité. Ilest construit en trois étapes :d’abord, une assise en béton,ensuite, un support enparpaings et en béton, quiconstitue une sorte de table

et, enfin, un foyer en briquesréfractaires. Avant d’entreprendre les tra-vaux, dessiner un croquis àl’échelle avec les dimensions.Le plus simple est de prendreles dimensions d’un parpaingcomme base. Notre exemple aune profondeur égale à 1 par-paing (50 cm) et une hauteurde 4 parpaings (environ 80 cm).

ASSISEEN BÉTON

La réalisation d’une assise enbéton est nécessaire, sauf sile barbecue est construit surun sol en béton déjà existant.L’assise est constituée parune dalle de béton armé de6 à 10 cm d’épaisseur, auxdimensions un peu plusgrandes que celles de latable : 130 x 55 cm. Elle estcoulée dans un cadre forméde quatre morceaux de boisassemblés par des vis. Gâcher un béton dosé pourune assise : pour 50 kg deciment, 120 l de sable, 120 lde gravier et environ 35 ld’eau (Voir pages 466 et 467).

1. Poser le coffrage sur le sol et creuser le terrain de quelques centimètres.

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TABLE-SUPPORT

La table-support est cons-tituée de trois jambages enparpaings de 10 cm d’épais-

1. Assembler les parpaingsverticalement pour formertrois jambages (Voirpages 468 et 469).

2. Réaliser un coffrage avecdes planches de 10 cm de largeur et des morceaux de panneaux. Les planches encadrent les jambages extérieurs et les panneaux se placent entre les trois jambages.

3. Caler le coffrage à fleur desjambages avec des morceauxde planches.

4. Couler la dalle armée de la même façon que la dalled’assise.

seur, sur lesquels on couleune dalle en béton armé de10 cm d’épaisseur.

2. Installer le coffrage pourqu’il soit horizontal.

3. Couler au fond du coffrage2 à 3 cm de béton, puis ydéposer un morceau de treillissoudé comme armature.

4. Remplir de béton et lisserla surface de la dalle à la règle ou avec un tasseau en prenant appui sur les bords du coffrage. Après séchage,enlever le coffrage.

FOYER

Le foyer est construit enbriques réfractaires de dimen-sions courantes : 22 cm delongueur, 11 cm de largeuret 6 cm d’épaisseur. Ellessont assemblées avec du

mortier réfractaire acheté ensac, prêt à gâcher.Dans cet exemple, le dessusde la table est entièrementrevêtu de briques posées àplat, qui donnent son style

au barbecue et constituenten même temps la “sole”(le dessous du foyer). Enrevanche, les briques quiforment les côtés du foyersont posées sur chant.

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1. Tremper chaque briquedans l’eau pour l’humidifier.

2. Déposer du mortier réfractaire sur les faces de la brique qui sont à “coller”sur la dalle ou avec les autresbriques.

3. Positionner chaque briqueet l’enfoncer dans son lit de mortier au maillet encaoutchouc.

4. Placer “à blanc”, sans mortier, les briques du fond etdes côtés du foyer en fonctionde la grille du barbecue.

5. Monter, de la même façon,le fond et les côtés du foyer.Des morceaux de fer plat,insérés entre les rangs debriques des côtés, serviront à poser la grille.

6. Pour couper une brique, utiliser un ciseau à brique (ou ciseau de briqueteur) et frapper dessus avec une massette de maçon.

On peutchoisirunaspectdifférentavec

des joints creux entre lesbriques. Disposer, entrechaque brique, desbaguettes de la largeurdes joints, et poser le mortier derrière celle-ci.

Avant séchage complet,enlever les baguettes et

lisser le jointau fer à joint.

7. On obtient une coupe nettequi peut, au besoin, être rectifiée par de petits coupsde ciseau.

8. Au fur et à mesure de la construction, gratter les joints entre les briquesavec la pointe d’une truelle“langue-de-chat”.

9. Éliminer les traces de mortier sur les briques avecune éponge humide avant qu’il ne soit sec.

10. Décorer les parties en parpaings et en béton avec un enduit monocouche (Voirpages 478 et 479).

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Construire un barbecue en béton cellulaire

Le béton cellulaire est un matériau de construction qui présentedes qualités spécifiques : la légèreté, un bon coefficient d’isola-tion thermique, une bonne résistance à la chaleur et une grandefacilité de travail. Les blocs de béton cellulaire existent en diffé-rentes dimensions pour la réalisation de murs ou de cloisons. Ilsconviennent parfaitement à la construction de barbecues etdonnent une certaine liberté de forme.

Ce barbecue est constituéde deux tablettes de 10 cmd’épaisseur posées surquatre jambages : deux jam-bages extérieurs de 7 cmd’épaisseur et deux jambagesintérieurs de 10 cm d’épais-seur. La résistance du béton

cellulaire étant insuffisantepour l’utilisation en tablette,il est indispensable de créerun support horizontal en fersen T, encastrés sous les car-reaux de béton cellulaireconstituant les tablettes.Le foyer est en briques

réfractaires collées sur lebéton cellulaire : des briquesstandard de 22 cm de lon-gueur, 11 cm de largeur et6 cm d’épaisseur pour la sole(le dessous du foyer), et desbriquettes de 3 cm d’épais-seur pour les côtés et le fond.

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1. Les jambages sont fixés à la colle à béton cellulairesur une dalle de béton servantd’assise (Voir pages 472 et473).

2. Appliquer la colle à bétoncellulaire, préparée selon sonmode d’emploi, avec unpeigne à colle, afin de déposerune couche régulière striée.

3. Découper les carreaux de béton avec une vieille scieégoïne à grosse denture.

4. Pour encastrer les fers en T, creuser une rainure dans le matériau avec un vieux ciseau à bois.

5. Les carreaux de béton qui constituent la tablettesont ainsi creusés de deux rainures…

6. … dans lesquelles s’encastrent les fers en T.

7. Encoller le dessus des jambages, positionner les fers en T et les carreauxhorizontaux.

8. Procéder de la même façonpour le second niveau du barbecue et poser le fond du foyer sur la tablette supérieure.

9. Au fur et à mesure de la construction, lisser les joints à la spatule.

10. Poser les briques de la sole au mortier hydrofuge.

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11. Jointoyer avec soin les briques. Ici, on utilise une poche en plastique percée d’un trou pour fairecouler du mortier hydrofugeassez liquide entre les briques.

12. Nous avons choisi d’arrondir les angles des côtésdu foyer. Un disque de meuleuse sert de gabarit.

13. Découper l’arrondi à la scie…

14. … puis le régulariser à la râpe.

15. De la même façon, on peut donner une forme aux contreforts latéraux.

16. Coller les briquettes d’habillage du foyer au mortier réfractaire.

17. Tracer l’arrondi du côtésur la brique.

18. Découper la brique avec une meuleuse équipée d’un disque à tronçonner.

19. Une fois le mortier sec,percer des trous dans les côtés pour y enfiler desmorceaux de tige métalliquede 8 mm de diamètre, quiconstitueront les taquets de la grille.

20. Protéger et décorer le béton cellulaire par un crépipour façade.

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Réaliser un enduit monocoucheUn mur en parpaings, enbéton ou en briques, doitêtre enduit afin d’assurer sonimperméabilisation et sa fini-tion. L’enduit traditionnel —au ciment, à la chaux oubâtard — s’applique en troiscouches : le gobetis (couched’accrochage), le corps d’en-duit et la couche de finition.On peut aussi utiliser unenduit monocouche dontl’application est simplifiée. Ilest décoratif et protège lemur en même temps.La façade à enduire doitêtre solide, plane, saine etpropre. Selon son état, lemur doit être préparé : rebou-chage, nettoyage, dépoussié-rage. Appliquer l’enduit parpanneaux de 1 m de hauteursur 1 m de largeur, ce quicorrespond, en général, àun sac de 25 kg d’enduiten application de 15 mmd’épaisseur.

Conseil

• Pour obtenir unecouleur homogèneentre les gâchées, utiliser la même quantité d’eau pourchaque sac d’enduit.

1. Pour combler les gros trousdans les parpaings, utiliserdes boules de papier froissé.

2. Reboucher avec de l’enduitde rebouchage à base de ciment.

3. Après séchage de l’enduit reboucheur, mouiller la façadela veille de l’enduisage.

4. Fixer tous les mètres, avecdes chevillettes, des tasseauxde 15 mm d’épaisseur et de 1 ou 2 m de haut.

5. Gâcher l’enduit à la mainou à la bétonnière, en respectant le dosage indiqué, pour obtenir une pâte homogène.

6. Étaler le mortier sur le murà la truelle ou à la taloche.Appliquer d’abord une couchede 7 à 8 mm puis, après unquart d’heure, une secondecouche.

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7. Dresser à la règle de basen haut en prenant appui surles tasseaux.

8. Lisser la surface avec unetaloche alvéolée, par largesmouvements circulaires sansappuyer.

9. Enduire la surface voisinede la même façon en débordant légèrement sur la précédente.

10. Enlever les règles etreboucher leur emplacementà la truelle.

11. Talocher la surface enduite en débordant sur la surface déjà talochée.

12. On peut aussi obtenir une finition “gratté fin”, appelée aussi “grésée”, en grattant l’enduit entre 3 et 12 h plus tard avec un “gratton” (taloche garniede clous). 11 12

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Un dallage de pierres en opus incertum

Un dallage en opus incertumest constitué de pierresplates aux formes irrégu-lières, posées sur un lit demortier. Les pierres venduespour les dallages extérieursont une épaisseur variable, leplus souvent entre 2 et 4 cmselon le type de pierre. Plusune pierre est épaisse, pluselle est solide, plus elle estlourde (et, en général, chère).Sauf dans les régions les pluschaudes, choisir des pierresqui résistent au gel.Un dallage extérieur peutêtre horizontal mais, engénéral, on lui donne une

PRÉPARATION DU SOL

Sur un sol en terre, décaper etdamer, puis poser une armatureen treillis soudé. Le lit de posedes dalles aura une dizaine de centimètres d’épaisseur, le treillis soudé étant noyédans le mortier.

légère pente pour faciliterl’évacuation de l’eau. C’estau moment de la pose desdalles-repères que l’on définitla pente.

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1. Poser une dalle-repère enveillant à son horizontalité.

2. Poser une deuxième dalle-repère à 3 m de la précédente, alignée à la règle et au niveau.

3. Poser de même une troisième et une quatrièmedalle-repère afin de réaliser un carré.

4. Déposer le mortier de posesous la règle.

5. L’étaler à la truelle pourconstituer le lit de pose.

6. Poser chaque dalle de pierre en l’enfonçant au maillet en caoutchouc dans le lit de mortier.

7. Avancer progressivementen vérifiant l’alignement à la règle.

8. L’art de poser du dallageconsiste à bien choisir les pierres pour qu’elles s’imbriquent les unes dans les autres en évitant les jointstrop larges.

9. Après séchage, garnir lesjoints au mortier gras avec la pointe de la truelle.

10. Laisser prendre les jointset les lisser à la brosse de chiendent.

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Un escalier de jardin

Un escalier en béton de quelques marches, pour passer d’unniveau à l’autre du jardin, est assez facile à réaliser à condition dele dessiner auparavant avec précision. Pour qu’un escalier soitutilisable sans efforts, à la montée comme à la descente, il fautque ses marches ne soient pas trop hautes (entre 13 et 17 cm) etque leur profondeur (P) soit en rapport avec la hauteur (H). Laformule à appliquer est : 2 H + P = 65 cm. Dans notre exemple, la hauteur étant de 15 cm, la profondeurest de 35 cm (2 x 15 cm) + 35 cm = 65 cm.Cet escalier de 140 cm de large est réalisé entre deux muretsconstruits auparavant. L’ensemble est ensuite revêtu de dalles depierre (Voir pages 480 et 481).L’opération la plus délicate est la réalisation du coffrage. Desbastaings, un de chaque côté, servent de supports. Seules sontcoffrées les faces des marches. On utilise des planches de coffragevissées sur des tasseaux, eux-mêmes vissés dans les bastaings.Le plat des marches est obtenu par lissage à la taloche.

1. Construire, avec soin et précision, un coffrage assez solide pour résister à la pressiondu béton. Mètre et niveau sontindispensables à chaque étapede la construction.

2. Clouer un liteau central pour maintenir l’écartementdes planches de coffrage et renforcer leur résistance.

3. Remplir le coffrage de

béton en garnissant le fond de pierres. Former chaquemarche à la truelle en vérifiant l’horizontalité au niveau à bulles.

4. Lisser à la taloche les dessus de marches.

5. Laisser sécher une semaineavant de décoffrer. Si le tempsest chaud et sec, afin d’éviterun séchage trop rapide qui

nuirait à la résistance, recou-vrir le béton de journaux, humidifier et recouvrir le tout d’une grande feuille de polyane.

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Réfection des joints d’un mur en pierres

R É P A R A T I O N

Les murs anciens en pierres présentent souvent des joints malgarnis, ou dégarnis avec le temps et les intempéries. Rénover et regarnir les joints a une double fonction : d’une part,améliorer l’esthétique du mur; d’autre part, renforcer son étanchéité.

1. Arracher les morceaux qui tiennent mal et creuser les joints avec un burin.

2. Brosser les joints à réaliserà la brosse métallique.

3. Humidifier abondammentune ou deux heures avant de rejointoyer.

4. Déposer du mortier sur une taloche et le faire glisserentre les pierres à la truellelangue-de-chat.

5. Tasser le mortier entreles pierres avec la pointe de la truelle.

6. Lisser le joint à la brossede Nylon.

7. Nettoyer les pierres, avantséchage, avec une épongebien mouillée.

MORTIER DE JOINTOYAGE

Dosage : moitié sabletamisé, moitié liant cimentgris, ciment blanc, chaux ouciment et chaux mélangés,selon l’aspect souhaité.Gâchage : additionnersable et liant, puis ajouterl’eau en mélangeant à la truelle jusqu’à obtenirune pâte onctueuse.

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Traiter la façadeR É P A R A T I O N

ATTENTION!

• Pour faire une solutionacide, verser l’acide dans l’eau et jamais l’eaudans l’acide.• Pour réaliser un traitement à l’acide, il est indispensable de se protéger contre toute projection en portant une tenue de protection,des gants en caoutchouc,une visière et un masquerespiratoire.

Appliquer l’antimousses avecune grosse brosse à badigeonou au pulvérisateur de jardin. 1. Préparer la solution acide

en versant 10 à 20 cl d’acidedans 1 l d’eau.

2. Appliquer cette solutionsur les traces à éliminer. De la mousse blanche apparaîttout de suite, ce qui prouve l’action de l’acide.

3. Rincer abondamment à l’eau en faisant couler un jet doux afin d’éviter les projections.

❒ Diagnostic : des tracesvertes, brunes ou noiresapparaissent aux endroitsexposés à l’humidité. Il s’agitde mousses, de lichens ou deminuscules champignons quise sont installés à la surfacedu mur.

Traitement : appliquer unproduit antimousses qui estaussi un produit fongicide (ildétruit les champignons), surles zones attaquées et sur leszones exposées (au-dessusdu sol en particulier). Letraitement est à la fois curatif— il supprime les moussesexistantes — et préventif —il empêche les mousses des’installer.

Suppression des efflorescences

❒ Diagnostic : le mur secouvre par endroits de tracesblanchâtres qui résistent àun lavage. Il s’agit d’efflores-cences minérales dues à desréactions chimiques, en par-ticulier avec le ciment.

Traitement : appliquer del’eau additionnée d’acidechlorhydrique.

Traitement antimousses et fongicide

Une façade, en pierres ou enduite, peut avoir besoin de diffé-rents traitements afin d’améliorer son aspect ou de supprimer lesproblèmes d’humidité.

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LES HYDROFUGESDE FAÇADELes produits imperméabilisants pourfaçade sont constitués de résines spéciales quibouchent les pores dumatériau et empêchentainsi l’eau de pénétrer. Ils doivent avoir des qualités spécifiques :• Avoir une grande capacité de pénétrationdans les matériaux poreux.• Résister aux produitsalcalins (le ciment).• Être incolores et ne pasmodifier l’aspect desmatériaux.• Pouvoir être recouvertsde peinture ou de crépidécoratif.

1. Faire tomber les particulesnon adhérentes à la brossemétallique et dépoussiérer.

2. Traiter le crépi trop poreuxavec un hydrofuge de façade,applicable également sur unefaçade peinte.

3. Les murs en pierres offrentsouvent des passages à l’eaude pluie au niveau des joints.Si les joints sont très dégarnis, il faut rejointoyer(Voir page 483). De toutefaçon, une imperméabilisationest conseillée. Appliquer le produit en une seule couche,

avec une grosse brosse àpoils longs à refus.

4. L’application peut aussi être effectuée au pulvérisateur de jardin. Ne pas appliquer par tempshumide, ni en cas de risque de pluie ou de neige. Éviteraussi le vent car il sèche leproduit avant sa pénétration,et les trop fortes chaleurs(plus de 30 °C).

Traitement antihumidité de surfaceUn mur de façade ne doit paslaisser passer l’humidité àl’intérieur de la maison. Ildoit donc être imperméable.Il est malheureusement cou-rant dans les maisonsanciennes que les murs,qu’ils soient en pierresjointoyées ou crépis, semouillent au contact de lapluie et laissent passer l’eauà l’intérieur. Dans le cas des murs enpierres, cette absence d’étan-chéité peut être due à unetrop grande porosité despierres ou, le plus souvent,des joints. En ce qui con-cerne les murs enduits, les

infiltrations peuvent êtredues à des fissures ou à undéfaut d’imperméabilité del’enduit. ❒ Diagnostic : lorsqu’il pleut,le crépi ou les pierresprennent une couleur plussombre et apparaissentmouillés. En cas de fortespluies frappant la façade, onvoit alors parfois des tracesd’eau sur la face intérieuredu mur.

Traitement : dans tous lescas, procéder à une imper-méabilisation de la façadeavec un produit hydrofugepour façade. On traite un murpropre et sec.

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T E C H N I Q U E

Percer la maçonnerie et le bétonPercer les matériaux de maçonnerie et, surtout, le béton, néces-site un matériel adapté et la connaissance de quelques règlestechniques.

Forets à bétonIl existe plusieurs qualités deforets à béton. Les meilleurssont constitués d’un corpsen acier forgé (qui transmetmieux les percussions quel’acier étiré ou l’acier laminédes forets ordinaires), surlequel est soudée (ou brasée)une pastille en carbure detungstène de qualité.On utilise principalementdeux types de forets : lesforets à queue cylindriquepour l’utilisation avec uneperceuse, et les forets àqueue “SDS” ou canneléepour l’utilisation avec unperforateur ou un marteau-burineur.

Perceuses et perforateursSelon le perçage à effectuer,on utilise trois types demachines perforatrices à

percussion, qui allient unmouvement de rotation etun mouvement d’avant enarrière. Ce dernier provoquela percussion du bout duforet contre le matériau.• La perceuse à percussion.Son système de percussiona une faible amplitude ; ilconvient aux perçages desmatériaux de maçonnerie etdes bétons ordinaires jusqu’à15 mm de diamètre. . • Le perforateur électro-pneumatique. Son systèmede frappe pneumatique aune amplitude beaucoupplus grande qui permet depercer les trous de diamètresplus élevés (jusqu’à 20 mm)et les bétons durs. • Le marteau-burineur ouperforateur-burineur. Appa-reil de forte puissance, il percedes trous jusqu’à 35 mmde diamètre et travaille aussisans rotation comme unmarteau-piqueur.

Conseils

• N’utiliser que des forets en bon état.• Lorsque le perçage d’un trou de plus de 14 mm de diamètre est difficile, percer en deux temps : un petit troude 8 ou 10 mm, puis le trou au diamètre définitif.• Graisser la queue des forets de type SDS.

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1. Mettre la perceuse ou le perforateur électro-pneumatique en position “percussion”.

2. Si la machine le permet,sélectionner la vitesse de perçage : rapide pour les forets de petits diamètres(jusqu’à 10 mm), lente pourles grands diamètres.

3. Avec une perceuse, centrerle foret dans le mandrin et serrer bien à fond, qu’il s’agisse d’un mandrin à clefou automatique.

4. Avec un perforateur à foretsde type SDS, graisser la queuedu foret avant de l’enfiler dansle mandrin.

5. Au besoin, régler la jaugede profondeur de perçage pourforer à la bonne profondeur (la longueur de la cheville plus 5 mm). Un adaptateur, constitué

d’un mandrin à clef avec une queue SDS, permet d’utiliser les forets à queue cylindrique avec les perforateurs à mandrin SDS.

6. Tenir la machine fermementà deux mains, et appuyer biendroit avec une pressionmoyenne et constante.

7. Sortir de temps en temps le foret du trou pour évacuerla poussière de perçage.

8. En perçage vertical, ne pas appuyer fortement sur leperforateur ; il faut le laissertravailler avec son proprepoids.

9. Un perforateur-burineur,équipé d’un burin, permet les travaux de démolition et d’encastrement.

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T E C H N I Q U E

Monter une cloison en plaques de plâtreLe montage d’une cloison fait partie des travaux importants quiimpliquent une certaine pratique du bricolage. La technique desplaques de plâtre sur ossature métallique est à la fois simple etrapide, les plaques étant conçues pour aller du sol au plafond.

Étapes de la réalisation• Tracer l’emplacement de lacloison au sol.• Poser l’ossature. Un rail estvissé au sol, un autre au pla-fond, aligné sur le premier.On glisse entre les rails desmontants coupés à la lon-gueur et on les visse sur lesrails. Les plaques ayant unelargeur de 120 cm, les mon-tants sont espacés de 60 cmentre axes pour que chaqueplaque soit fixée sur troismontants.• Visser entre deux montantsle bloc-porte (Voir page 494).• Visser les plaques sur uneface de l’ossature.• Bloquer des panneauxisolants (thermiques et pho-niques) en laine minéraleentre les montants. Ils mesu-rent 60 cm sur 1 m.• Visser les plaques sur ladeuxième face de l’ossature.• Réaliser les joints entre lesplaques.

MATÉRIAUXAcheter tous les matériaux — plaques de plâtre, éléments d’ossature, visde fixation, enduit à jointet bande de joint — de la même marque.

Poser l’ossature1. Fixer le rail bas selon letracé par perçage, chevillageet vissage.

2. Couper un montant à lahauteur sous plafond avec unecisaille ou une scie à métaux.

3. Repérer la position du railhaut en utilisant le montant et un niveau à bulles.

4. Fixer le rail haut.

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5. Tracer les emplacementsdes montants verticaux, tousles 60 cm entre axes. Visserchaque montant sur le railbas…

6. … et sur le rail haut avecdes vis spéciales.

Poser une porte1. Creuser la dalle de sol pourencastrer les pieds du bâtidormant de la porte.

2. Couper les pieds du bâti en fonction de la profondeurde scellement.

3. Positionner le bloc-portecontre un montant d’ossature.

4. Visser le bloc-porte sur ce montant. Poser un montantde l’autre côté du bloc-porte.

5. Réaliser une imposte avecdes morceaux de rail et unmontant intermédiaire.

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Couper les plaques1. Avec un cutter ou un couteau universel, couper la plaque selon le tracé ens’appuyant le long d’une règle.

Poser les plaques1. Poser une plaque découpée à la bonne hauteursur l’ossature.

2. Visser la plaque sur chaquemontant tous les 40 à 50 cmavec des vis “spécial plaquesde plâtre”.

3. Une fois la première facede cloison terminée, coincerles panneaux de laine deroche semi-rigide entre lesrails d’ossature de la cloison.

4. Poser les plaques surl’autre face de la cloison.

2. La plaque étant placée en porte-à-faux, appuyer le long du trait de coupe pour la casser.

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3. Couper la feuille de cartonde contre-parement avec le couteau.

4. Des découpes diverses peuvent aussi être réalisées à la scie égoïne ou à la scie à guichet.

Réaliser les joints1. Préparer l’enduit de jointoyage et en appliquer une couche sur le joint.

2. Poser une bande de jointoyage sur l’enduit frais.

3. Lisser la bande de jointoyage pour qu’elle adhère à l’enduit.

4. Appliquer une couche de finition sur la bande de jointoyage avec un couteau à enduire large(20 cm).

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Une réalisation en carreauxde plâtre

Le carreau de plâtre est un matériau très pratique pour lestravaux d’aménagement. Résistant, facile à travailler et à décorer,on l’utilise pour construire des cloisons fermées ou non, dessupports d’évier ou des plans de travail, des montants debibliothèque, pour habiller une baignoire ou des canalisations,etc.

Les carreaux de plâtre sontproposés en deux versions :les carreaux pleins pour lesutilisations décoratives etles carreaux perforés (pluslégers) que l’on emploie pourles cloisons.

Notre exemple est un aména-gement “gain de place” des

pièces techniques d’un petitlogement, avec une cuisineouverte à gauche, une cabineW.C. au centre et un coin salled’eau à droite. L’ensemble s’articule autourde la cabine W.C. qui estconstituée de deux cloisonsen carreaux de plâtre et d’unbloc-porte surmonté d’une

imposte, elle aussi en car-reaux de plâtre. La cuisineest délimitée par deuxpetites cloisons à hauteur demeuble. La salle d’eau estfermée partiellement parune demi-cloison en biaispar rapport au mur d’appui.Son angle a été arrondi pourl’esthétique.

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POSE DES CARREAUX

ASSEMBLAGEDES CARREAUX

La pose et l’alignement descarreaux de plâtre sontfacilités par leur systèmed’assemblage, à rainures etlanguettes. Les chants des

1. Tracer sur le sol et les murs les emplacementsdes cloisons.

2. Dans les pièces “humides”,coller au mastic un U en plastique qui évitera les remontées d’humidité.

3. Garnir le fond du U avec de la colle pour y poser les carreaux.

4. Déposer à la spatule de la colle sur les chants des carreaux.

5. Emboîter les carreaux en les serrant pour écraser la colle.

6. Enlever le débord de colled’un coup de spatule et lisserpour réaliser le joint.

7. Les découpes sont trèsfaciles à exécuter avec une vieille scie égoïne à grosse denture.

8. Dans un angle, les carreauxdoivent se croiser afin d’obtenir une résistance satisfaisante. Supprimer la languette du carreau en place, sur une épaisseur de carreau, pour faire reposerle carreau perpendiculaire du rang suivant.

carreaux s’emboîtent entreeux et la liaison définitive estréalisée avec de la colle spé-ciale pour carreaux de plâtre,au fort pouvoir adhésif.

COLLE À CARREAUX

Utiliser uniquement de la colle spéciale et respecter le mode de préparation indiqué sur le sac de poudre.

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9. Vérifier la verticalité de chaque carreau avec le niveau à bulles.

10. Aligner les carreaux entreeux à la règle.

11. En bordure, à la liaisonplafond/mur, combler le jouravec de la colle à carreaux.

POSE DE LA PORTE

1. “Larder” les chants du bâtidormant en plantant des clousen travers, pour une meilleureliaison avec les carreaux deplâtre.

2. Fixer le bloc-porte sur le solpar des équerres.

3. Caler le bloc-porte, bienvertical.

4. Les éléments de cloisonsprennent appui contre le bloc-porte, auquel ils sontliés par de la colle à carreaux.

5. La cabine est construiteautour du bloc-porte.

BLOC-PORTE

On appelle bloc-porte unensemble prêt à poserconstitué d’un cadre dormant et d’un vantail,c’est-à-dire de la porte proprement dite et de son cadre à fixer à la cloison.

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ENCASTREMENTS

FINITIONS

1. Percer un trou à la sciecloche, pour encastrer lesboîtes de raccordement des appareils électriques(prises, inters…).

2. On peut entailler le plâtreavec un vieux ciseau à bois.

3. Reboucher à la colle à carreaux, après avoir encastréles gaines.

1. Le plâtre peut facilementêtre scié, entaillé et râpé.

2. Poncer au papier de verrepour obtenir des surfaces parfaitement lisses.

3. On peut renforcer la résistance superficielle du plâtre en appliquant un durcisseur qui, en mêmetemps, bouche les pores dumatériau.

4. Avant de peindre, appliquerune sous-couche “spécialplâtre”.

Conseils

• Attendre une huitaine de jours avantde peindre.• Dépoussiérer la surface de plâtre avanttout traitement outoute application depeinture.

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Réaliser un faux plafondT E C H N I Q U E

On décide de réaliser un faux plafond pour différentes raisons :cacher un plafond brut ou endommagé, renforcer l’isolation ther-mique, améliorer l’acoustique d’une pièce ou abaisser un plafondtrop haut.

Ossature en bois vissée

1. Tracer au cordeau à poudrel’emplacement des tasseaux,tous les 60 cm entre axes.

2. Positionner le tasseau et lemaintenir contre le plafondgrâce à deux tasseaux formant un étai. Percer le plafond au travers du tasseauavec une mèche à béton.

3. Poser des chevilles adaptées au plafond.

4. Visser les tasseaux.

5. Positionner la plaque deplâtre contre l’ossature (il fautêtre deux personnes), puisla maintenir avec un étai fabriqué avec des morceauxde tasseaux et la visser surl’ossature.

6. Poser les plaques jointives,puis réaliser les joints (Voirpage 491).

Le matériau de prédilectiondes faux plafonds est laplaque de plâtre. Nue ouavec un isolant au dos, elleest vissée sur une ossatureen bois ou métallique fixéecontre le plafond existant, oususpendue à celui-ci.Les éléments d’ossature sontespacés de 60 cm entre axes,pour que chaque plaque deplâtre soit vissée sur troisd’entre eux.

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Ossature métalliquesuspendue

L’ossature est constituée de rails métalliques qui sontclipsés sur des cavaliers, eux-mêmes vissés sur destiges filetées, ce qui permet le réglage en hauteur. Les tigesfiletées sont vissées dans des chevilles enfoncées dans le plafond.

1. Visser sur chaque tige filetée un cavalier.

2. Sur un côté du plafond,poser une règle et un niveausur les cavaliers de la rangéede tiges filetées, et réglerchaque cavalier — en le vissant ou en le dévissant —pour que la règle soit horizontale.

3. Clipser le premier rail surles cavaliers.

4. Poser, de la même façon,un second rail de l’autre côtédu plafond. Poser la règle sur les deux rails et régler les cavaliers intermédiaires.

5. Lorsque tous les rails sontposés, glisser par-dessus une couche isolante ; ici, de la laine de roche qui assureà la fois l’isolation thermique et une certaine isolation phonique.

6. Visser les plaques de plâtresur les rails. Un lève-plaque,en location, facilite leur mise en place et permet de travailler seul.

7. Raccorder les rails avecdes pièces de raccordementspéciales qui assurent lacontinuité.

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Traiter le boisR É P A R A T I O N

Le bois est un matériau vivant qui a des ennemis naturels quimodifient son aspect et sa structure et qui peuvent même ledétruire. Ces ennemis sont de trois types : les insectes xylo-phages, les champignons lignivores et les éléments climatiques. Ilest indispensable de protéger le bois pour qu’il garde ses qualitéset son aspect.

Choisir le traitement•Traitement curatif si lebois a déjà été attaqué pardes insectes xylophages oudes champignons. Deux cas :- Le bois a été attaqué enprofondeur et sa résistancemécanique est réduite : lespièces de bois abîmées doi-vent être remplacées avant letraitement.- Le bois a subi les attaques

d’insectes xylophages maissa résistance n’est pas com-promise : procéder à un trai-tement curatif appliqué aucœur même du bois attaqué,par injection de produit detraitement.• Traitement préventif si lebois est sain ou neuf maisnon traité. Selon la destina-tion du bois, la technique detraitement est différente :- Le bois est destiné àdes menuiseries intérieures :

procéder à un traitementpar application superficielle,qui constituera une barrièrecontre les attaques d’in-sectes xylophages. - Le bois est destiné à de lacharpente : le traiter partrempage.- Le bois doit être utilisé àl’extérieur (volets, portail,piquets…) et exposé auxintempéries : procéder autraitement, puis appliquerune lasure.

1. Le traitement par injectionnécessite un matériel spécialqui est proposé en “kit”, composé principalement d’un pistolet d’injection et debuses à placer dans le bois.

2. Ces buses spéciales, enfoncées dans le bois aprèsperçage, assurent la diffusiondu produit de traitement

Traiter par injectionsous pression

injecté sous pression par le pistolet.

3. Compléter le traitement par une pulvérisation au pistolet sur toutes les surfaces du bois.

Pour réaliser un traitementcuratif des bois de charpente,ou si l’on veut réaliser soi-même un traitement préven-tif de haut niveau, il fautprocéder à un traitement parinjection sous pression. Ontraite les pièces de charpented’une section supérieure à10 x 10 cm en utilisant un kitde traitement du bois.

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1. Remplir la cuve en parpaings de produit de traitement : soit un produitpour charpente, soit un produit sans odeur si le bois doit être utilisé à l’intérieur d’un local habité.

2. Avec des gants, déposer le bois à traiter dans le liquidede traitement et le laisser tremper deux heures, enretournant la pièce au boutd’une heure.

1. Appliquer plusieurs couchesde produit de traitement pourpoutres et charpentes jusqu’àce que le bois ne puisse plusl’absorber.

2. Pour des huisseries, utiliserun traitement incolore conçupour permettre l’applicationd’un revêtement décoratif(lasures, peintures, vernis).

1. Le bois décoloré ou grisaillépar le soleil peut être rénovépar l’application d’une lasure.Auparavant, brosser le bois avec une brosse en laiton.

2. Appliquer la lasure dans le sens des fibres du bois,avec un pinceau dont les poilsretiennent bien la lasure et évitent les coulures.Appliquer deux couches, en choisissant soit une lasurefoncée, soit une lasure hauteprotection afin d’obtenir unebonne résistance aux rayonsultraviolets.

Traiter par trempage

Pour de petits travaux avecdes bois sains et non traités,on peut facilement exécuterun traitement par trempage.Réaliser une cuve de trempageen construisant un rectangleavec de simples parpaingsposés sur un sol dur. Lesdimensions de la cuvedépendent des pièces debois à faire tremper. Unesimple feuille de polyanedébordant largement de lacuve constituera un bassinétanche. Après trempage,sortir le morceau de bois etle laisser égoutter avant del’utiliser. Le produit restantpeut être récupéré.

Traiter par application en surfaceLorsque le bois est sain, onpeut éviter son attaque parles insectes et par les cham-pignons en créant une bar-rière de protection. Pour cela,on applique jusqu’à refus duproduit de traitement surtoutes les surfaces de lapièce de bois.Brosser les surfaces à traiteravec une brosse métallique.Ce brossage permet de véri-fier que le bois est sain. Destrous de vers ou un son creuxlorsque l’on frappe le boisavec le manche de la brosseprouvent que le bois est atta-qué et qu’il faut procéder àun traitement curatif parinjection.

Protéger et décorerpar une lasureLes bois soumis au soleil et àla pluie sont à la fois proté-gés des intempéries et déco-rés par l’application d’unelasure. Pour obtenir unebonne protection contre lesrayons ultraviolets, choisirune lasure de teinte foncéeou une lasure dont larésistance aux U.V. estrenforcée.

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Isolation thermique

UN PEU DETHÉORIE

L’isolation thermique de la maison a deux fonctions : réduire lesdépenses de chauffage et accroître le confort de la maison. Poursavoir quoi et comment isoler, quelques notions théoriques sontutiles.

TEMPÉRATURE RÉELLEET TEMPÉRATURE RESSENTIE

Il faut faire la nuance entre latempérature réelle d’unepièce, celle de ses parois(murs, sol, plafond), et lasensation de chaleur ou defroid que l’on a dans la pièce.À une distance de 1 m d’unmur, la température ressentieest la moyenne entre la tem-pérature de l’air et celle de lasurface du mur.Exemple : dans une pièce, l’air

est à 20 °C, tandis qu’à l’ex-térieur il fait -6 °C ; le murn’étant pas isolé, la tempéra-ture de sa face intérieure estde 13 °C. La température res-sentie par celui qui est assisà 1 m du mur est de 16,5 °C.

Si on isole le mur et quesa surface interne passe à18,5 °C, la température res-sentie sera de 19,25 °C.

DÉPERDITIONS ETTRANSMISSION DE CHALEUR

Une maison chauffée perdsans arrêt une partie de sachaleur, car le sens de trans-mission de la chaleur est tou-jours le même : du chaudvers le froid. Quand on ouvreune porte, ce n’est pas le froidqui rentre dans la maison,c’est la chaleur qui sort.

Isoler va donc consister àréduire les déperditions dechaleur en tenant comptedes trois possibilités detransmission de la chaleur :

• La transmission par conduc-tion, qui concerne les corpssolides. Dans la maison, il

s’agit des matériaux deconstruction.Dans ce cas, plus la matière estdure et dense, plus elle facilitela transmission. Cette capacitéde transmission par conduc-tion est définie par le coeffi-cient de conductivité du maté-riau (Voir tableau ci-contre).

• Consommation d’énergieLes spécialistes ont calculéque pour augmenter la tem-pérature d’une pièce de 1 °C,il faut consommer environ7 % de plus de combustible.Ainsi, dans notre exemple,pour passer de 16,5 °C à19,25 °C, on va augmenterles dépenses de chauffaged’environ 20 %.

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• La transmission parconvection, qui concerne lesfluides (liquides et gaz), enparticulier l’air. On constateque l’air chaud monte. L’air qui est au-dessus d’unradiateur est chauffé etmonte vers le plafond. Entouchant le plafond, l’air serefroidit et redescend, maisil a été en même temps rem-placé au-dessus du radiateurpar de l’air froid, lui-mêmeréchauffé, qui monte, et ainsi

COEFFICIENT DE CONDUCTIVITÉET RÉSISTANCE THERMIQUE

de suite. Il s’est créé un mou-vement permanent qui est uncourant de convection.

• La transmission parrayonnement qui est, parexemple, celle du soleil quitraverse l’espace pour arriversur la terre. En fait, tous lescorps émettent de la chaleurpar rayonnement, mais il estclair que plus un corps estchaud, plus il émet de rayon-nement. C’est le cas du bois

qui brûle dans la cheminée.Le rayonnement traverse l’airmais il est arrêté par lesmatières lourdes comme unmur, une vitre, un meuble oule corps humain. Quand lerayonnement rencontre uncorps lourd, une partie de lachaleur est absorbée parce corps, une partie est réflé-chie et une partie peut êtretransmise si le corps esttransparent (dans le casd’une vitre).

COEFFICIENT DE CONDUCTIVITÉ DES MATÉRIAUX ISOLANTS

(données moyennes)

0,058

0,05

0,044

0,043

0,041

0,039

0,035

0,034

0,029

0,029

Panneau de fibres isolant

Vermiculite (mica expansé)

Polystyrène expansé classe 1 (densité 11)

Liège expansé pur

Laine minérale (de verre ou de roche)

Polystyrène expansé classe 4 (densité 25)

Polystyrène extrudé (densité 30)

Mousse de PVC classe 4 (densité 42)

Polystyrène extrudé (densité 38)

Mousse de polyuréthane (densité 35)

Matériau isolant

Coefficient de conductivité en W/m °C

• Coefficient de conductivitéTous les matériaux, et doncceux qui constituent unemaison, ont un coefficient deconductivité représenté parla lettre grecque lambda λ etexprimé en W/m °C. Ce coef-ficient est le flux de chaleurobtenu par m2 de matériau,lorsqu’il existe un écart detempérature de 1 °C de partet d’autre de 1 m d’épaisseurde matériau (Voir tableau ci-contre et page 503).

• Résistance thermiqueDans la pratique, le coeffi-cient de conductivité ne suffitpas à indiquer la qualité iso-lante d’un matériau ou d’uneparoi car, d’une part, uneparoi mesure rarement 1 md’épaisseur et, d’autre part,elle est rarement homogène(constituée d’un seul maté-riau).On tient compte de l’épais-seur du matériau ou desépaisseurs des différentsmatériaux d’une paroi et onparlera de résistance ther-mique ou de résistivité.

La résistance thermique estreprésentée par la lettre R, etelle est exprimée en m2 °C/W.Plus R est élevé, plus lematériau est isolant.Par exemple, la résistancethermique d’un mur de 20 cmd’épaisseur est, selon lematériau :

- granit : R = 0,06- béton plein : R = 0,14- brique pleine : R = 0,17 - béton cellulaire : R = 0,8- sapin : R = 1,67 En comparant les résistancesthermiques de différents maté-riaux, on constate les diffé-rences d’épaisseurs nécessaires

Arnaud A Plaisance
Page 485: 2742932372 Bricolage

pour avoir une isolation iden-tique, ce qui montre que l’ona, souvent, des idées fausses.Par exemple, pour avoir unerésistance thermique R égaleà 1 (ce qui correspond à l’iso-lation conseillée pour un muren région méditerranéenneavec un chauffage au fuel), ilfaut, au choix, environ :- 4 cm de laine de verre,- 12 cm de sapin,- 25 cm de béton cellulaire,- 115 cm de brique pleine,- 140 cm de béton, - 350 cm de granit.

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ISOLANTS ET HUMIDITÉOn constate dans letableau page 503 quel’eau est environ 25 foisplus conductrice de chaleurque l’air : d’où l’influencede l’humidité. Si un matériau est humide, il est plus conducteur que lorsqu’il est sec. Par conséquent, il estessentiel qu’un matériauisolant soit à l’abri de l’humidité pour conserver ses capacitésd’isolation thermique, soit parce qu’il est protégé de l’eau, soit parce qu’ilest insensible à l’eau.Lorsqu’un isolant n’estpas parfaitement insensible à l’eau, on doitveiller à le protéger del’eau et de l’humidité :• Protéger l’isolant de tout contact avec l’eaupar un film étanche.• Protéger l’isolant de la vapeur d’eau par un pare-vapeur, qui est perméable à l’air maisimperméable à la vapeurd’eau.Par exemple, sous la toiture, l’isolant sera protégé d’éventuelles infiltrations de pluie par un film microporeux (perméable à l’air et imperméable à l’eau), et ilsera protégé de la vapeur(l’air chaud et humide quimonte de la maison) parun pare-vapeur.

Un mur en pierre, même trèsépais, a de très mauvaisesperformances en matièred’isolation thermique.

Pour augmenter la résistancethermique d’une paroi, ilfaut donc augmenter sonépaisseur, ce qui est souventtotalement impossible, ou la“doubler” d’un matériau iso-lant offrant une forte résis-tance thermique pour unefaible épaisseur (Voir schémaci-dessous).

Représentationde l’épaisseurdes matériaux(en pourcentage de l’épaisseur totale du mur)

Représentationde leur résistancethermique(en pourcentage parrapport à la résistancethermique totale du mur)

Comparaison des épaisseurs de matériaux constituant un mur et de la résistance

thermique de ces matériaux

4 %d’enduit ciment

2,5 %d’enduit plâtre

53,5 %de briquecreuse

26,5 %de panneauPB standard

13,5 %de cloison

brique

0,4 %de résistance

thermique

0,9 %de résistance

thermique

12,9 %de résistance

thermique

82,5 %de résistance

thermique

3,3 %de résistance

thermique

Arnaud A Plaisance
Arnaud A Plaisance
Page 486: 2742932372 Bricolage

COEFFICIENT DE CONDUCTIVITÉ DES MATÉRIAUX COURANTS

(valeurs moyennes)

380

230

72

3,5

1,7

1,4

1,15

1,16

0,6

0,46

0,25

0,23

0,12

0,029 à 0,060

0,023

Cuivre

Aluminium

Fer

Granit

Calcaire

Béton

Brique pleine

Verre

Eau

Plâtre

Béton cellulaire

Bois dur (chêne)

Bois tendre (sapin)

Isolants thermiques

Air immobile

Matériau Coefficient de conductivité en W/m °C

RÈGLES PRATIQUES ETTECHNIQUES

Pour améliorer l’isolationthermique d’une maison, ondoit tenir compte de quelquesrègles :• Chaque maison a uncomportement thermiquedifférent selon sa situationgéographique (on parle dezone climatique), son exposi-tion aux vents, ses matériauxde construction.

ISOLER PAR L’INTÉRIEUR OU PAR L’EXTÉRIEURLe plus souvent, l’isolationest réalisée en ajoutant le matériau isolant à l’intérieur de la maison. On isole la sous-toiture, la face intérieure d’un mur, le plancher du rez-de-chaussée avantde poser le revêtement,etc.Dans certains cas, onpeut choisir de procéder à l’isolation par l’extérieur,lors de la réfection de la toiture ou lors du ravalement des façades.Les techniques d’isolationpar l’extérieur ont toujoursune efficacité supérieure,mais elles constituent degros travaux qui doiventêtre, en général, réaliséspar des professionnelsspécialisés.

• Les déperditions ther-miques d’une maison deconstruction ancienne, nonisolée, se font par toutes sesparois en contact avecl’extérieur : le toit (pour plusde la moitié), les portes etfenêtres, les murs et, enfin,les planchers.• En théorie, il faut augmen-ter la résistance thermique

de toutes les parois de lamaison, mais on peut définirdes priorités. Par exemple,isoler les murs les plusexposés au froid ou au ventdominant et ne pas isoler lafaçade exposée au soleil.• L’isolation consiste tou-jours à ajouter un matériauisolant qui empêche la cha-leur de passer.

Page 487: 2742932372 Bricolage

L’isolation par l’extérieur desmurs d’une maison peut êtreexécutée à l’occasion de laréfection totale des façades.Elle est réalisée soit par lapose de panneaux isolantspuis d’un habillage, soit parl’application d’un enduit iso-lant en forte épaisseur.Les techniques d’isolationpar l’intérieur sont plus cou-rantes et plus faciles àexécuter. Pour un petit ren-forcement d’isolation, oncolle un matériau isolant defaible épaisseur appelé cou-ramment “isolant mince”.Pour une isolation plusconséquente, on procède àun doublage du mur selontrois techniques principales :• Collage d’un panneau iso-lant sur le mur lorsquecelui-ci est plan.

ISOLER LES MURS

CONSEILS POUR LAPOSE D’ISOLANTSEN LAINE MINÉRALELa laine minérale est unexcellent isolant mais il est recommandé de prendre quelques précautions lors de son utilisation, à causedes poussières qu’elleproduit :- porter des gants et des vêtements de travail fermés,- porter des lunettes deprotection,- aérer le lieu de travail et éviter de soulever lapoussière (aspirer plutôtque balayer).

• L’isolant doit être pourvud’un pare-vapeur, côté inté-rieur de la maison, ou êtreétanche à la vapeur d’eauafin de ne pas se chargerd’humidité au contact de l’airchaud.

• Fixation d’un panneau iso-lant sur une ossature fixéesur le mur, ou en avant dumur, lorsque celui-ci estirrégulier.• Pose d'un isolant entre lemur et une contre-cloisonconstruite en avant du mur.Ces techniques prennentplus ou moins de place dansla pièce selon l’épaisseurtotale du système utilisé.

La toiture doit être isolée enpriorité, puisque c’est parelle que plus de la moitié dela chaleur s’échappe. On isole la toiture en fixantun matériau isolant (laineminérale, polystyrène, poly-uréthane…) entre les élé-ments de charpente ou sousceux-ci.Deux règles de pose sontimpératives :• Ménager entre l’isolant etle dessous du matériau decouverture (tuiles, ardoises…)un espace d’au moins 3 cmpour assurer la ventilation desa sous-face.

ISOLERLA TOITURE

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La résistance thermique dessols est renforcée par la posede revêtements de sols natu-rellement isolants (parqueten bois, moquette ou vinyleexpansé relief), ou par lamise en place, sous le revête-ment (carrelage, parquet oumoquette), d’un matériauisolant (panneaux de fibres,panneaux de polystyrèneextrudé). L’épaisseur de cette couche

ISOLERLES SOLS

isolante peut atteindre 5 ou6 cm lorsqu’elle a été prévuelors de la réalisation duplancher. En revanche, cetteépaisseur est limitée à 1 ou

Les portes et les fenêtresanciennes sont une sourceimportante de déperdition dechaleur à cause des jours quiexistent entre les vantauxouvrants et le bâti dormant(la partie fixe). L’isolationthermique consiste à calfeu-trer ces jours à l’aide de

ISOLERLES PORTES ET FENÊTRES

Pour choisir un isolant ther-mique, on tient compte dedifférents facteurs : • son coefficient de conducti-vité et sa résistance thermique,• l’épaisseur nécessaire enfonction des facteurs propresà la maison (zone climatique,exposition, matériaux deconstruction),• l’épaisseur qui peut êtreutilisée,

QUEL ISOLANT CHOISIR?

2 cm si l’isolation est réaliséesur un plancher ancien, carelle entraîne une surépais-seur qui peut être incompa-tible avec les portes.

• sa composition,• sa destination (comblesperdus, combles aménagés,murs, sols…),• sa facilité de pose,• son prix.

Il existe un très grandnombre d’isolants ther-miques “spécialisés” qui ontchacun leur mode de pose :rouleaux de laine minérale

bourrelets étanches.Les vitrages constituent euxaussi des surfaces à fortedéperdition thermique. Laseule solution réellementefficace consiste à remplacerle vitrage simple d’originepar un vitrage isolant appeléaussi “double vitrage”.

(laine de verre ou laine deroche) avec ou sans pare-vapeur, panneaux de laineminérale semi-rigides, plaquesde polystyrène expansé, pla-ques de polystyrène extrudé,panneaux isolants “complexes”composés d’une couche d’iso-lant (laine minérale ou polysty-rène) et d’un parement rigide(panneau de particules ouplaque de plâtre)…

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Isoler la toitureT E C H N I Q U E

La plus grande partie des déperditions de chaleur se fait par letoit de la maison, tout simplement parce que l’air chaud est plusléger que l’air froid et qu’il monte vers le toit. Si le toit ne retientpas l’air chaud, celui-ci s’échappe au dehors et une partie des fraisde chauffage ne sert qu’à réchauffer les oiseaux ! L’isolation de latoiture est donc prioritaire et se traduit par une économie subs-tantielle de chauffage.

L’isolation de la toiture peutêtre réalisée par de nom-breux systèmes liés à diversmatériaux isolants. Le choixde l’un ou l’autre des sys-tèmes dépend des possibili-tés de travaux, des coûts, deshabitudes régionales et del’utilisation des combles (lapartie située juste sous latoiture, que l’on appelle sou-vent grenier). Nous présen-tons ici quelques-unes destechniques courantes.

Isoler les comblesperdusLes combles perdus sont descombles inutilisés ou inutili-sables, comme dans le cas decharpentes à fermettes oud’une hauteur insuffisante. Ilest donc inutile d’isoler cetespace, et l’on réalise l’isola-tion au niveau du sol. Lescombles ne font plus partiedu volume habitable de lamaison. • Sur un plancher plat (enbéton, en brique, en bois,etc.), dérouler de la laineminérale en rouleau sur lesol : soit en une seule coucheépaisse, soit en deux couchescroisées (la première coucheest pourvue d’un pare-vapeur, posé contre le sol, la

seconde n’a pas de pare-vapeur, ou bien son kraftsupport est perforé).• Sur un plancher à solivesapparentes (ou fermettes),on peut soit verser entre lessolives un isolant en vrac(vermiculite ou flocons delaine minérale), soit remplirles espaces entre solivesavec des panneaux de laineminérale, puis poser uneseconde couche par-dessusles solives.

Combles perdusA. Plancher plat, isolation par deux couches de laineminérale : poser le pare-vapeurde la première couche sur le plancher ; dérouler une seconde couche de laine sans pare-vapeur ou avec pare-vapeur perforé,perpendiculairement à la première.

B. Plancher entre fermettes,isolation par de la laine en vrac : étaler une couche régulière de flocons de lainede roche.

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Combles aménagésA. Isolation monocouche avec de la laine de roche en rouleau à languettes, qui se pose entre les pannes régulièrement espacées de 60 cm.

B. Première couche en panneaux flexibles de laine de roche, qui se bloquententre les chevrons.

C. Première couche en panneaux rigides triangulaires,qui se coincent entre les chevrons.

D. Seconde couche isolantequi se pose entre des pattes vissées sur les chevrons. Descavaliers fixés sur les pattessont destinés à accrocher des rails, sur lesquels on vissedes plaques de plâtre.

Isoler les comblesaménagés Un comble aménagé (ouaménageable dans l’avenir)fait partie intégrante de l’es-pace habitable de la maison.On isole le dessous de latoiture qu’on appelle aussiles “rampants”.Les techniques d’isolationdes rampants dépendentprincipalement de deux cri-tères : d’une part, l’épaisseurd’isolant nécessaire en fonc-tion de la zone climatiquede la maison et des besoinsd’isolation ; d’autre part, lastructure de la charpente,compte tenu qu’un espacede 3 cm est conservé entrele dessous de la toiture etl’isolant.• Isolation monocouche entreéléments de charpente. Onagrafe de la laine minérale enrouleau, dont le pare-vapeurest pourvu de languetteslongitudinales.• Isolation en deux couchesde laine. La première coucheest encastrée entre les élémentsde charpente. La seconde estagrafée sur un contre-lattageperpendiculaire ou fixée surdes pattes métalliques visséessur la charpente.

C. Plancher à solives apparentes, isolation en uneou deux couches de laine :placer entre les solives des panneaux souples avecpare-vapeur ; au besoin, poser une seconde coucheperpendiculaire en panneauxou en rouleaux, sans pare-vapeur ou avec pare-vapeur perforé.

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• Isolation avec parementprêt à décorer. La secondecouche d’isolant est consti-tuée d’un panneau isolantdont le parement (la faceapparente) est une plaque deplâtre prête à recevoir unrevêtement décoratif.• Isolation réfléchissante.Ce système utilise un com-plexe isolant constitué deplusieurs couches de maté-riaux isolants (ouates etmousses) et de matériauxréfléchissants (films synthé-tiques “miroir”). L’intérêt dece système est sa faibleépaisseur pour des perfor-mances semblables auxisolants épais.

1. Mesurer l’écartement entreles deux chevrons.

E. Pose de plaques de plâtresur rails, en habillage de l’isolation.

F. Isolant réfléchissant agrafésur les chevrons.

Isoler en deuxcouches avec panneaux plâtrésVoici un exemple d’isolationen combles aménagés avecdes chevrons irrégulièrementespacés. On utilise, d’unepart, des panneaux de lainede roche semi-rigides dontl’épaisseur est inférieure de3 cm à celle des chevrons et,d’autre part, des panneauxisolants avec parement enplaque de plâtre.

2. Reporter la mesure sur le panneau de laine semi-rigide en y ajoutant 2 cm,et le couper au cutter.

3. Si le panneau de laine estpourvu d’un pare-vapeur, le taillader au cutter pour lerendre perméable à la vapeur.

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Isolation extérieureA. Panneaux isolants porteurs.

B. Isolation par la techniquedu “sarking” avec des panneaux de laine de roche.

Isoler par l’extérieurDans la construction neuveou lors de travaux de réfec-tion de toiture, on peut choi-sir une isolation thermiquede la toiture par l’extérieur,c’est-à-dire au-dessus de lacharpente. Deux techniquesprincipales sont utilisées : • Les panneaux isolants por-teurs posés sur les pannesde la charpente. Ils sont à lafois le support de la couver-ture (liteaux, puis tuiles ouardoises) et l’isolant. Certainsont même un parement inté-rieur qui constitue le plafonddes combles.• Le “sarking” consiste à posersuccessivement sur les che-vrons : un support continu(contreplaqué, aggloméré,voliges), une couche en pan-neaux isolants adaptés (lainede roche double densité,polystyrène extrudé…) et unréseau de contre-liteaux.

4. Coincer le panneau entreles chevrons.

5. Découper le panneau isolant à la scie égoïne, de façon qu’il soit vissé surtrois chevrons et qu’il reposesur une demi-largeur dechevron sur le côté (ceci pour laisser la place au panneau voisin).

6. Visser le panneau sur les chevrons avec des vis spéciales pour plaques de plâtre, d’une longueur suffisante. Un étai, fabriquéavec des tasseaux, maintientle panneau en place pendantle vissage.

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Isoler les mursT E C H N I Q U E

Un mur doit offrir une résistance thermique suffisante pouréviter les déperditions thermiques. Un mur épais n’est pas néces-sairement plus isolant qu’un mur mince. Ainsi, dans la construc-tion traditionnelle, un mur en granite de 80 cm d’épaisseur estbeaucoup moins isolant qu’un mur en torchis et pans de bois de30 cm d’épaisseur.

On détermine facilement siun mur a besoin d’être isolé :il est froid lorsque l’on posela main dessus, on ressentune sensation de froidlorsque l’on reste à proximitéou, pire, il se couvre de gout-telettes d’eau de condensa-tion. En général, le mur froidest exposé au nord ou auvent dominant.Isoler un mur consiste àrenforcer sa résistance ther-mique en le doublant avecun matériau isolant. On peutchoisir entre différentes tech-niques et différents matériaux.

Contre-cloisonmaçonnéeUne technique de maçonconsiste à poser contre lemur à isoler une couche iso-lante (mousse de polystyrène,mousse de polyuréthane oulaine minérale), et à cons-truire une cloison de dou-blage (appelée contre-cloison)devant l’isolant. Elle peut êtreréalisée dans les matériauxhabituels des cloisons : briquesplâtrières, carreaux de plâtre,carreaux de béton cellulaire…Cette méthode a plusieursinconvénients : - L’ensemble isolant etcontre-cloison a une forteépaisseur (une quinzaine de

Ci-dessus, un doublage enbriques plâtrières.

centimètres au moins), ce quiréduit de façon importante lasurface de la pièce.- La contre-cloison en maçon-nerie est lourde, ce qui peutcréer une surcharge sur leplancher.- La construction d’une cloi-son en maçonnerie fait partiedes travaux importants etsalissants.

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Doublage sur ossaturemétalliqueUne ossature métallique estréalisée entre le plafond et le plancher à l’aide de rails en tôle, qui sont les mêmesque ceux utilisés pour la réalisation de cloisons enplaques de plâtre. On monte la cloison à une distance du mur qui permet le passage de la couche isolante.

1. Tracer l’emplacement du rail haut sur le plafond et reporter ce tracé sur le sol à l’aide d’un fil à plomb.

2. Laisser pendre le plomb à ras du sol et, lorsqu’il eststable, lui faire toucher le sol ;tracer alors l’emplacement durail bas.

3. Poser le rail sur le sol etpercer les trous de fixation.

4. Poser des chevilles.

5. Visser le rail bas dans les chevilles.

6. Visser le rail haut.

7. Tracer les emplacementsdes montants verticaux, espacés de 60 cm entreaxes.

8. Visser les montants sur les rails.

9. Si le plafond comporte des poutres, visser des morceaux de rail autourde chaque poutre.

10. Glisser l’isolant derrièrel’ossature.

11. Visser les plaques de plâtre sur l’ossature et réaliser les joints avant décoration (Voir page 491).

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Doublage sur ossatureen boisOn peut, de la même façon,réaliser une ossature en tasseaux de bois (Voirpages 406 à 409). Fixer untasseau sur le sol et un autre au plafond. Visser contre ces tasseaux les tasseauxverticaux en fixant une caleintermédiaire dans la hauteur.Dans notre exemple, le murétant très irrégulier, l’ossatureest très éloignée du mur.

1. Glisser les panneaux semi-rigides de laine minérale derrière l’ossature.

2. Entailler l’isolant au cutterpour le passage des cales.

3. Coller une bande d’adhésifsur les joints pour assurer la continuité du pare-vapeur.

4. On peut aussi visser surl’ossature des panneaux isolants avec parement de plâtre qui assurent, en même temps, l’isolation et l’habillage.

Dans les maisonsanciennes, les murs présentent parfois des trous qui laissent passer l’air. Les boucheravec de la mousse polyuréthane expansive.

Contre-cloison surossatureLorsque l’on veut doubler unmur ancien dont la surfaceest irrégulière, la techniqueconsiste à poser une ossaturecontre le mur et à insérer,entre les montants de l’ossa-ture ou entre celle-ci et lemur, une couche isolante (engénéral, de la laine minérale).L’ossature peut être en bois(Voir pages 406 à 409) ou enmétal. Le parement de lacontre-cloison est, le plussouvent, constitué de plaquesde plâtre mais on peut, surune ossature en bois, réaliserun habillage en frisette ou enpanneaux de bois.

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Doublage colléSi le mur est plan, on peutréaliser un doublage en panneaux isolants avec parement de plâtre. Ces panneaux de grand format(2,50 à 3 m x 1,20 m), dits “à hauteur d’étage”, et destinés à revêtir les murs dusol au plafond, sont composésd’une plaque de plâtre au dos de laquelle est collée une couche d’isolant (laineminérale ou mousse).

1. Déposer des plots de collespéciale au dos du panneauqui a été coupé à la hauteurdu mur moins 2 cm.

2. Placer deux cales de 1 cmd’épaisseur au pied du mur ety poser le bas du panneau.

3. Relever le panneau pourl’appliquer contre le mur.

4. Contrôler la verticalité du premier panneau au fil à plomb.

5. Maroufler le panneau (pour écraser les plots decolle) en faisant claquer unegrande règle sur sa surface.

6. Poser les panneaux côte à côte en vérifiant la planéitéde l’ensemble à la règle.

7. Exécuter les découpes à la scie égoïne.

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Poser des isolants mincesT E C H N I Q U E

Certains isolants minces sont destinés à l’isolation thermiquedes murs lorsque l’on ne peut pas, ou que l’on ne souhaite pas,réaliser un doublage épais. Leurs quelques millimètres d’épais-seur ne remplacent pas une véritable isolation de plusieurscentimètres, mais ils renforcent cependant la résistance ther-mique du mur.

Isolants thermiquesDe 3 à 6 mm d’épaisseur, lesisolants thermiques mincessont constitués principale-ment de polystyrène expansécontrecollé sur une feuille decarton mince ou de polysty-rène extrudé. Ils sont aussiutilisés pour lutter contrel’humidité par condensation(Voir ci-contre).

Isolants phoniquesD’autres sont conçus pourl’absorption phonique. Ilsabsorbent une partie du bruitproduit dans la pièce où ilssont posés, en apportant unmeilleur confort acoustique àl’intérieur et en limitant latransmission des sons à l’ex-térieur. Ils sont, le plus sou-vent, constitués de moussede polyuréthane, ce qui leurdonne aussi des capacitésd’isolation thermique.

ÉQUIVALENCESTHERMIQUES

Un isolant mince en polystyrène extrudé de 6 mm d’épaisseur a la capacité d’isolation thermique d’environ 30 cm de béton ou de 10 cm de plâtre.

Conseil

• Éviter de poser unrevêtement vinyliquesi l’on souhaite une correction acoustique,car sa surface étancheréfléchit le bruit. Surune sous-couche isolante phonique,elle empêche le sonde passer dans lematériau absorbant de la sous-couche.

L’HUMIDITÉ PAR CONDENSATIONPlus l’air est chaud, plus il peut contenir d’humidité. Les différences climatiques en sont une preuve : l’hiver, en montagne, l’air est froid et sec malgré la neige ; en revanche,dans les pays tropicaux, l’air est saturé d’humidité malgré le soleil. Au quotidien, on constate cette théorie dans la sallede bains ou dans la cuisine.Lorsque l’air chaud, chargé de vapeur d’eau, entre en contactavec une surface plus froide que lui (il suffit de quelquesdegrés d’écart), il se produit une condensation de la vapeur et des gouttes d’eau se forment.La condensation se forme habituellement sur les vitrages non isolés et elle se produit aussi couramment sur un mur“froid”. Elle est la preuve d’un défaut d’isolation thermique. Pour les vitrages, la solution consiste à remplacer le vitragesimple par un vitrage isolant. Dans le cas d’un mur, il faut renforcer son isolation, notamment avec les isolants minces si une isolation plus conséquente est difficile ou impossible à réaliser.La condensation dans un angle du plafond (des traces noiresde moisissures apparaissent) est un problème plus délicat.Elle traduit ce que l’on appelle un “pont thermique”. Une zoneentre le plafond et le mur a une résistance thermique inférieure au reste de la construction ; c’est un défaut assez courant dans les constructions anciennes. La seulesolution parfaitement efficace consiste à réaliser une isolation de la façade par l’extérieur, mais on amélioreaussi les choses en réalisant un doublage isolant du mur et du plafond.

Les isolants minces se posentcollés, comme un revêtementmural vinylique, sur un mursolide, plan, propre et sec(Voir pages 315 à 321) ; ilsservent de sous-couche aurevêtement mural : papier peint,textile ou vinyle.

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1. Sur un mur brut, éliminer les aspérités à la pierre à poncer, puis dépoussiérer à la brosse.

2. Sur un mur absorbant, appliquer un primaire d’accrochage.

3. Encoller avec la colle adaptée.

4. Poser l’isolant en lésdécoupés à la longueur.

5. Maroufler avec une spatuleen plastique.

6. Jointoyer soigneusementles lés d’isolant, sinon le jointapparaîtra sous le revêtementmural.

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Calfeutrer portes et fenêtresT E C H N I Q U E

Le calfeutrage des portes et fenêtres fait partie intégrante destravaux d’isolation thermique de la maison ou de l’appartement,et ce pour un coût très faible par rapport aux résultats obtenus.

Isolation thermiqueet phoniqueLe calfeutrage des ouverturespermet d’éviter, d’une partque l’air chaud ne s’évade del’intérieur vers l’extérieur dela maison et, d’autre part quel’air ne transporte les bruitsaériens, en particulier lesbruits de la rue.En supprimant les petitscourants d’air autour desfenêtres ou sous les portes,on réduit considérablementles déperditions de chaleuret on réduit, par la mêmeoccasion, le passage desbruits extérieurs.

Joints de calfeutrageLes joints de calfeutrage,appelés aussi “joints d’isola-tion”, sont destinés à bou-cher les jours entre le dor-mant et l’ouvrant d’unehuisserie, porte ou fenêtre.Adhésifs, ils se collent surl’huisserie préalablement net-toyée avec soin. Ils peuventaussi être utilisés pour cal-feutrer les placards contre lapoussière et l’humidité.Ils existent en différentesqualités. Les plus ordinairesvieillissent mal (un ou deuxans), les meilleurs, en moussePVC ou en caoutchouc syn-thétique, peuvent être garan-tis jusqu’à huit ans. Selonl’épaisseur du jour à combler,

choisir un joint plat (plutôtpour les fenêtres récentes)ou un joint creux (pour lesanciennes).

Bas de porteOn distingue deux famillesde systèmes pour calfeutrerle jour sous une porte : - Les bas de porte fixes, quisont constitués d’un maté-riau souple (bourrelet, lan-guette de caoutchouc oubrosse), frottent sur le sollorsque l’on manœuvre laporte. Ils sont adhésifs ouse fixent par vissage.- Les plinthes de calfeutrage,rétractables ou basculantes,descendent à la fermeture etmontent à l’ouverture.

Pose des jointsLa pose d’un joint est identique sur une fenêtre ou une porte. On le fixe dans la feuillure de façon qu’il soit écrasé lors de la fermeture.

1. Si nécessaire, gratter la feuillure pour enlever un ancien joint ou pour éliminer des salissures.

2. Brosser à la brosse métallique, puis nettoyer avec un chiffon imbibé de trichloréthylène.

3. En haut et en bas, coller le joint sur la partie verticalede la feuillure.

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4. Sur les côtés, coller le jointsur le fond de la feuillure.

5. Sur des fenêtres à doublefeuillure, poser un joint surchacune.

Pose d’un bas de porte1. Couper le bas de porte à la largeur de la porte.

2. Dégraisser la porte au trichloréthylène.

3. Coller le bas de porte.

4. Ce type de bas de porteconvient aux sols durs, ceux à brosse sont destinés auxsols moquettés.

Pose d’une plinthebasculante1. Tracer l’emplacement de la plinthe.

2. Visser la plinthe.

3. Monter le système de basculement, côté ouverture.

4. À la fermeture, le béquet à roulette prend appui sur la platine métallique pour fairebasculer la plinthe.

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Isoler la porte du garageT E C H N I Q U E

Nous sommes au cœur de l’hiver et vraiment, il fait trop froidderrière la porte du garage. En moins d’une heure (en deuxpériodes) nous avons isolé la porte contre le froid mais aussicontre la chaleur.Le plus simple consiste à utiliser un kit d’isolation pour portesde garage basculantes constitué d’un rouleau d’isolant multi-réflecteur. Ce matériau, très mince et léger (6,6 mm d’épais-seur et 375 g au m2), protège du froid en hiver et de la chaleurdu soleil en été. Il est simplement collé à l’intérieur de la portepar des pastilles d’adhésif double face.

1. Tracer l’emplacement despastilles double face : environtous les 70 cm en hauteur ettous les 50 cm en largeur.

2. Nettoyer les emplacementsdes pastilles avec un chiffonmouillé d’alcool ou detrichloréthylène.

3. Poser les pastillesadhésives sur la porte.

4. Mesurer la longueur du léd’isolant à découper (ici on leprésente à sa place).

5. Découper l’isolant auxciseaux.

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Conseil

• Pour une meilleureisolation de la portede garage, calfeutrerle pourtour avec dujoint de calfeutrageadhésif collé sur lesrails haut et bas.

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6. Enlever le papier deprotection des pastillesadhésives.

7. Positionner le lé d’isolanten appuyant pour le fixer auxpastilles adhésives.

8. Pour le lé du bas, découperle passage de la poignée etposer des pastilles adhésivesautour du bloc serrure.

9. Glisser l’adhésif sous lesbarres de commande desverrous.

10. Découper l’isolant autour de la serrure.

11. Jointoyer les lés entre euxavec du ruban adhésifaluminium.

12. Avec le même adhésif,fixer l’isolant en périphérie.

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Isolation phoniqueL’isolation phonique est un sujet complexe pour lequel il estindispensable de connaître quelques notions théoriques avant depouvoir intervenir. En revanche, son but est simple : réduire lebruit qui agresse nos oreilles.

UN PEU DETHÉORIE

LE SON

LE BRUIT

LESDIFFÉRENTSBRUITS

Un son résulte de la vibrationd’un corps qui met en vibra-tion l’air environnant, sousforme d’ondes comme cellescréées dans l’eau par le jetd’une pierre. Le son perçupar notre oreille est dû à lavariation rapide de la pres-sion de l’air.Quand on émet un son dansun local, il met l’air en vibra-tion, lequel met en vibrationles parois du local, ce quiengendre une vibration del’air dans les locaux voisins(à côté, au-dessus et au-dessous) : le son a traversé laparoi.De la même façon, une paroisoumise à un choc entre envibration et engendre unevibration de l’air dans leslocaux voisins.

Un son est caractérisé par :• Son niveau, exprimé endécibels (dB). Exemples deniveaux sonores :

- campagne tranquille = 20 dB,- conversation = 60 dB,- rue à fort trafic = 80 dB,- avion à réaction, à 30 m =120 dB.• Sa fréquence, ou hauteur,exprimée en hertz (Hz) per-met de distinguer les sonsgraves des sons aigus.L’oreille humaine perçoit lessons dont la fréquence variede 20 Hz (sons graves) à15000 Hz (sons aigus).

Un bruit est un mélange desons de niveaux et de fré-quences différents. Le bruitdans les bâtiments d’habita-tion est évalué en décibels“A” ou dB (A), représentantla sensation perçue parl’oreille.Heureusement, les niveauxde bruits en dB (A) ne s’ad-ditionnent pas arithméti-quement (ils ont une valeur

logarithmique). Ainsi un bruitde 60 dB (A) s’ajoutant à unautre bruit de 60 dB (A) nedonne que 63 dB (A).D’autre part, lorsque deuxbruits ont des intensités dif-férentes, le plus fort masquele plus faible. Ainsi un bruitde 60 dB (A) et un bruit de70 dB (A) ne donnent que70 dB (A).

On distingue différents bruitsen fonction de leurs sourcesd’émission :• bruits aériens extérieurs,(trafic routier, ferroviaire ouaérien, travaux, activités desmagasins…),• bruits aériens intérieurs,(conversation, télévision, mu-sique, radio…),• bruits de choc ou d’impact

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(marche sur le sol de l’étagesupérieur, déplacement demeubles, chutes d’objets,coups contre le mur ou lacloison, travaux de perçagedans les murs…),• bruits d’équipement (bruitscréés par un ascenseur, unerobinetterie, une chassed’eau, les canalisations dechauffage, le conditionne-ment d’air…).

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LA PRATIQUE

SE PROTÉGERDES BRUITSAÉRIENSEXTÉRIEURS

L’isolement acoustique de lamaison aux bruits aériens estassuré par son enveloppe :les murs, le toit, les fenêtres,les portes. Le principe de base est queplus une paroi est épaisse etdense, plus elle est isolante ;c’est le cas des murs. La fai-blesse vient donc principale-ment des fenêtres pour deuxraisons : l’épaisseur du vitrageet les jours autour de lafenêtre, le bruit étant trans-porté par l’air.

Autres points de faiblesseéventuels : la cheminée à feuouvert et les entrées de venti-lation.• Pour renforcer l’isolationacoustique des fenêtres :- calfeutrer le pourtour pourempêcher le passage de l’air(Voir pages 516 et 517),

- remplacer le vitrage simple(en général un verre de 3 mmd’épaisseur) par un vitrageépais (une glace de 6 ou 8 mmd’épaisseur). • Pour la cheminée : l’équi-per d’une trappe qui obstruele conduit de fumée quand iln’est pas utilisé.

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Une onde sonore (1) rencontrant une paroi est en partie :• réfléchie (2),• absorbée (3),• transmise (4).

Un matériau absorbant (a),posé sans parement, augmente la partie absorbée et réduit la partie réfléchie du bruit dans le local où il est placé.

Intérieur

55 dB

49 dB

80 dB

80 dB

verre à vitre

glace de 10 mm

Extérieur

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SE PROTÉGER DES BRUITSAÉRIENS INTÉRIEURS

SE PROTÉGER DES BRUITSDE CHOC

Le bruit se transmet par lescloisons et les portes.• Pour réduire la transmis-sion du bruit au travers d’unecloison, il faut augmenterson indice d’affaiblissementacoustique soit en augmen-tant sa masse (construire uneseconde cloison en par-paings ou en carreaux deplâtre), ce qui est rarementpossible, soit en la doublantd’un matériau isolant pho-nique, par exemple des pan-neaux de laine de roche. • On améliore l’isolationd’une porte en posant unjoint d’étanchéité périphé-rique (Voir pages 516 et 517). �������

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Il est facile de réduire latransmission des bruits dechoc du côté où ils sontproduits, mais il est presqueimpossible d’avoir une inter-vention efficace du côté oùils sont perçus ; ce qui signi-fie que si le voisin du dessusfait du bruit en marchant, ilfaut intervenir... chez lui !

• On améliore l’isolationd’un plancher en posant :

- un revêtement de sol plas-tique souple épais ou unemoquette,

- un carrelage sur une sous-couche souple,

- un parquet flottant sur unesous-couche résiliente (Voirpage 524).

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Mur

Joint souple

Joint souple

Cloison ou panneau de doublage

Isolant

Plinthe

Revêtement de sol

Dalle flottante

IsolantPlancher

• On améliore (assez peu)l’isolation d’un plafond parun plafond suspendu avecun matelas de laine de rocheau-dessus.

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ÉVITER LES BRUITS D’ÉQUIPEMENTDANS SON APPARTEMENT

• Supprimer les bruits decanalisation en posant desjoints souples à l’intérieur deleurs colliers de fixation.• Supprimer les coups debélier dans la canalisationd’eau en posant un “anti-coup de bélier” (Voir page 37).• Éviter les bruits de baignoireen posant la baignoire surdes joints souples.

AMÉLIORER L’ACOUSTIQUEDANS UNE PIÈCE

Une pièce peut être plus oumoins sonore selon les capa-cités d’absorption de sesparois et de son ameublement(une pièce meublée est tou-jours plus “sourde” qu’unepièce vide). Le confort acous-tique consiste à éviter touteffet de réverbération gênant,aussi bien pour une conver-sation que pour écouter dela musique, la radio ou latélévision.Une pièce étant composéeclassiquement de six parois(un sol, quatre murs et unplafond), on considère géné-ralement que l’acoustiqueest idéale lorsque la pièce a trois faces absorbantes(éventuellement en partie)en vis-à-vis avec trois facesréfléchissantes. Certains revêtements sontabsorbants :• la moquette,• les revêtements textilesmuraux,

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• le liège.Différents éléments partici-pent à la correction acous-tique par absorption du bruit :• les tapis,• les meubles (leur volume“casse” le bruit) et objets,• les rideaux.

INCOMPATIBILITÉS ENTRE ISOLATION THERMIQUE ET ISOLATION PHONIQUE• Murs :Certains matériaux d’isolation thermique ont aussi des aptitudes d’isolation phonique, c’est en particulier le cas de la laine de roche. D’autres ont au contraire un effet négatif, c’est-à-dire qu’ils augmentent le bruit par effet de résonance ; ce peut être le cas d’isolants rigides.• Fenêtres :Un vitrage isolant thermique (double vitrage) est constitué de deux verres séparés par une lame d’air. Un vitrage isolantphonique est un verre épais. Un vitrage est à la fois isolant thermique et phonique s’il est composé de deux verres épaiset d’épaisseurs différentes, pour éviter tout effet de résonan-ce (par exemple : 4 et 6 mm ou 4 et 8 mm), séparés par unelame d’air.

11. Joint souple2. Plot antivibratile

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Poser un isolant phonique au sol

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L’isolation phonique d’unsol consiste à réduire latransmission des bruits d’im-pact (bruits de choc) en dis-posant un matériau résilient,c’est-à-dire qui conserve unecertaine élasticité sous lacharge, et qui agit commeabsorbeur de vibration.Au cours des travaux de réno-vation et de décoration, onpeut facilement poser unesous-couche résiliente sousun parquet flottant ou sousun revêtement de sol souple(moquette, vinyle, etc.). Cettesous-couche a, nécessaire-ment, une épaisseur réduiteafin de ne pas trop suréleverle sol, ni entraîner d’impor-tantes modifications desportes. Différents types de sous-couches sont utilisés, en par-ticulier :• Sous-couche en dalles de8 mm d’épaisseur constituéesde fibres de bois feutrées.• Sous-couche en rouleaude 5 ou 6 mm d’épaisseurconstitué d’un agglomérat demousses de polyuréthane dedifférentes densités.

Sous-couche en dalles1. Coller les dalles de fibressur le plancher avec la colleadaptée, étalée à la spatuledentée.

2. Poser les dalles bord à bord.

3. Maroufler avec une spatuleà maroufler.

4. Poser le parquet flottant ou la moquette sur les dalles.

Sous-couche en rouleau1. Coller la sous-coucheen rouleau avec de la colle adaptée ou avec un adhésif double face.

2. Dérouler le rouleau surtoute la surface du sol.

3. Poser la moquette en la fixant, en périphérie,sur de l’adhésif doubleface.

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Poser une serrureencastrée de sûretéEn général, les portes de communication que l’on trouve dans lecommerce sont équipées d’origine d’une serrure encastrée — ondit aussi une “serrure à mortaiser” ou une “serrure à larder” — detype standard à pêne dormant demi-tour à simple clé (une cléà tige pleine et à panneton, appelée par les serruriers une clé“bénarde”). Il est facile d’obtenir une fermeture plus efficace etune meilleure sécurité en remplaçant cette serrure par uneserrure à encastrer à boîtier pour cylindre de sûreté.

Les dimensions des serruresà encastrer sont standardi-sées, mais il est recommandéde vérifier quelques mesuresafin de pouvoir adapter faci-lement la nouvelle serruresur la porte. On vérifie enparticulier l’axe (la distanceentre la têtière et l’axe ducarré) et l’entraxe (la distanceentre l’axe du carré de com-mande et celui du pêne

Conseils

• Pour travaillerconfortablement, le mieux est dedégonder la porte et de la poser au solsur chant ; de simplesserre-joints permettent de lamaintenir.

• Remplacer lesplaques de propretépar des plaques percées d’un trou pour cylindre.

demi-tour). Ces mesuressont normalement indiquéessur l’emballage de la serrure.On est souvent amené à fairequelques modifications surla porte selon que la serrureest à bouts carrés ou à boutsronds, et pour faire le passagedu cylindre à clé ou pouradapter le passage du carréde commande du pêne demi-tour.

A = axeC = section du carréE = entraxeL = largeurH = hauteur

1. Démonter les béquilles ou les boutons de la porte.

2. Dévisser les vis de la têtière.

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3. Enlever l’ancienne serrure.

4. Enfiler la nouvelle serruredans la mortaise.

5. Si nécessaire, tracer le tourdes bouts de la têtière. Ici, la nouvelle têtière est à boutscarrés alors que la précédenteétait à bouts ronds.

6. Rectifier l’encastrement de la têtière au ciseau à bois,suivant le tracé. Pour entaillerl’extrémité, tenir le ciseau verticalement et le frapper au maillet.

7. Procéder par enlèvementssuccessifs de copeaux en tenant le ciseau incliné,biseau vers le bas.

8. Tracer le passage ducylindre en utilisant la plaquede porte comme gabarit.

9. Avec une mèche à bois bien affûtée, réaliser plusieursperçages pour entailler le boisselon le tracé.

10. Ajuster à la râpe à boisronde (la queue-de-rat).

11. Placer la serrure dans sonlogement et enfiler le cylindre(par exemple, un cylindre àpompes qui offre un très bonniveau de sûreté).

12. Fixer le cylindre avec la vis spéciale, vendue aveccelui-ci et qui traverse la têtière.

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Poser une serrure en appliqueLa serrure en applique est une serrure ancienne mais efficace,dont la pose est simple. Seule précaution préalable : acheter uneserrure dont le canon a une longueur égale ou légèrement supé-rieure à l’épaisseur de la porte.

Une serrure en applique est un équipement robuste qui offreune bonne résistance à l’arrachement, dans la mesure où elle estvissée à la fois sur le chant et sur le plat de la porte.

1. Tracer sur le chant de la porte l’emplacement de la têtière du coffret de la serrure.

2. Au ciseau à bois et aumaillet, réaliser une entaillede l’épaisseur de la tôle.

3. Mesurer avec précision la position du canon de serrure en largeur…

4. … et en hauteur.

5. Reporter les mesures sur la porte pour tracer le perçagedu canon.

6. Avec une mèche à bois au diamètre approprié, percer le trou du canon bien horizontalement. Un martyr(une chute de bois) est maintenu au dos de la porteavec un serre-joint pour évitertout éclat de bois à la sortiede la mèche.

7. Placer la serrure et tracerle trou du carré de poignée.

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8. Percer le trou du carré avecles mêmes précautions quepour le trou du canon (martyret perçage horizontal).

9. Visser la serrure sur le platde la porte.

10. Visser ensuite la têtièresur le chant de la porte.

11. Positionner la gâche par rapport à la serrure pour tracer son emplacement.

12. Après avoir entaillé le bâtipour encastrer sa têtière, visser la gâche sur le plat etsur le chant du bâti dormant.

13. Visser le cache à l’extérieur et mettre en place la poignée.

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Poser une serrure “trois points”On peut renforcer la sécurité d’une porte d’entrée en l’équipantd’une serrure de sûreté à trois points de fermeture : un point cen-tral avec une gâche vissée dans le montant du dormant, un pointen haut avec une gâche vissée dans la traverse du dormant et unpoint en bas avec une gâche fixée sur le sol.

Les serrures à trois points (ou à cinq points) qui peuvent êtreposées par le bricoleur sont des serrures de type “en applique”,dont la pose se rapproche de ces dernières (Voir pages 527 et 528).La partie centrale est une serrure en applique, et les pênes verti-caux sont constitués de tubes d’acier qui coulissent dans desguides. Chaque modèle a un mode de pose spécifique, mais lesrègles principales de pose restent semblables.

1. Si la serrure “trois points”remplace une serrure standard, démonter la serrured’origine. Positionner le gabarit de pose et tracerles perçages.

2. Utiliser une mèche à boisau bon diamètre. Un martyr(morceau de bois) fixé par unserre-joint au dos de la porteévite que le bois n’éclate à la sortie de la mèche.

3. Visser le coffre de la serrure après avoir passéson canon au travers de la porte.

4. Fixer le pêne supérieur sur la patte de la serrure.

5. Visser le coffre d’habillagebien parallèlement au bord de la porte.

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6. Sur ce modèle de serrure,les pênes sont réglables ; ajuster la hauteur du pêne et serrer sa bague de fixation.

7. Scier le cache à la scie à métaux.

8. Poser le cache et fixer le guide-pêne.

9. Visser la gâche sur le cadredormant de la porte.

10. De la même façon, poser le pêne inférieur avec son guide et ses caches.

11. Poser la gâche inférieure.

12. Poser la gâche centrale.

13. Monter la poignée.

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Renforcer la sécurité d’une porteTrois petits travaux renforcent la sécurité d’une porte d’entrée :remplacer le canon de serrure ordinaire par un cylindre desûreté (on l’appelle parfois “barillet”), poser un verrou et un judasoptique.

Un cylindre de sûreté1. Dévisser la vis de fixationdu cylindre qui se trouve surle chant de la porte.

2. Tourner légèrement la clépour dégager le cylindre et letirer hors de son logement.

3. Enfiler le nouveau cylindre,après avoir aligné le téton de fermeture avec le corps du cylindre en tournant légèrement la clé.

4. Poser la vis de fixation.

CYLINDRES DE SÛRETÉ

On peut choisir entre différents modèles de cylindres, selon la résistance que l’on veutapporter à l’utilisation de passe-partout ou aucrochetage de la serrure.Un cylindre standard àgoupilles permet quelque1500 combinaisons différentes, un cylindre de haute sûreté à pompesoffre jusqu’à 2 millions de combinaisons et il estaccompagné d’une “carted’identité” pour fabriquerses clés. Certains cylindres sontaussi équipés de dispositifs anti-perçage.

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Un verrou Choisir un verrou dont la longueur du canon correspondà l’épaisseur de la porte.

1. Positionner le gabarit de pose et marquer le trou de passage du canon et les quatre trous de fixation.

2. Percer le passage du canonavec une mèche plate au bondiamètre.

3. Enfiler le canon du verrou.

4. Visser le verrou avec des vis assez longues pour pénétrer dans la porte surtrois quarts de son épaisseur.

5. Positionner et visser la gâche en face du verrou,pêne sorti. Clouer le cache de canon de l’autre côté de la porte.

Un judas optiqueUn judas optique est constituéde deux éléments vissés entre eux. Il permet de voir son visiteur sans ouvrir la porte.

1. Percer à hauteur des yeuxun trou au diamètre du judas.

2. Enfiler la partie intérieuredu judas…

3. … puis la partie extérieure,et visser les deux ensemble.

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Couper le verreIl est utile de savoir couper le verre pour remplacer un vitragesimple, pour vitrer une porte de placard de cuisine ou une biblio-thèque, pour réaliser des sous-verre…

La découpe du verre est plus facile qu’il n’y paraît, à condition dedisposer d’outils adaptés et de respecter quelques règles ettechniques. La première règle consiste à poser le verre sur unesurface plane recouverte d’une couverture. La coupe n’est pasréellement une coupe, mais une cassure le long d’une rayureréalisée avec un coupe-verre.

• Un trait de coupe commencé doit impérativement être terminé.• Ne jamais repasser deuxfois sur un trait de coupe.

Coupe droite1. Tracer la découpe avec un crayon très gras, ou unfeutre pour surface brillante.

2. Sur l’autre face, au-dessusdu trait, déposer du pétroleavec un pinceau ou un chiffon.

3. Poser une règle épaisse le long du tracé. Prendre le coupe-verre à molette entre le pouce et le majeur, et le placer côté plat contre la règle pour que sa molettesoit au-dessus du tracé.

4. Tirer la molette vers soi en appuyant modérément et régulièrement. Il faut que la molette “chante” tout le long.Attention ! Si la molette s’arrête de “chanter”, elle neraye plus le verre.

5. Si la chute dépasse 10 cm : déplacer le verre pourque la rayure coïncide avec le bord de la table et, en portant des gants, exercerune pression sèche vers le bas pour rompre le verre.

6. Si la coupe est plus étroite(5 à 10 cm) : faire dépasser le verre de la table, la coupeétant perpendiculaire à la table, et frapper un petitcoup sec sous l’extrémité de la rayure avec la pince à détacher ; c’est ce que l’onappelle “détonner”.

7. La coupe commence à filersous la rayure, c’est-à-dire quele verre devient opaque.

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8. Positionner la partie à enlever en débord de la tableet serrer la bande de verreentre les mâchoires de la pince à détacher en intercalant un chiffon. Tirer lapince vers soi en la baissantlégèrement pour faire filer la coupe jusqu’au bout et... le verre se casse.

9. Si la coupe est très étroite(moins de 5 cm) : détonner la coupe et utiliser une des encoches “grugeoirs” du coupe-verre. Effectuer une rotation vers le bas pour casser la bande de verre. Si la rayure n’est pas parfaite, le verre risque de se détacheren plusieurs fois.

10. Poncer la coupe avec une pierre abrasive au Carborundum ou une gommeabrasive — en exécutant des mouvements circulaires —pour que le verre ne coupe pas.

Coupe cintréeLa coupe cintrée ou contournée est un peu plusdélicate que la coupe droite et présente quelquesvariantes.

1. Découper un gabarit dansdu contreplaqué de 10 mmpour guider le coupe-verre.

2. Ou, comme les professionnels, placer ungabarit en papier sous le verre

et exécuter la rayure à mainlevée, avec un coupe-verre spécial appelé “contourneur”.

3. Détonner le verre avec la boule du contourneur tout le long de la rayure.

4. Au besoin, effectuerquelques traits de coupe perpendiculaires, et les détonner pour détacher lesmorceaux l’un après l’autre.

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Percer le verre

Le perçage du verre impose quelques précautions et le respectde techniques précises. On perce en général de la glace qui estun verre plus épais que le verre à vitre (6 à 10 mm au lieu de 2 à4 mm).

Poser le verre sur un support parfaitement plan et de dimensionsau moins égales à celles du verre, par exemple un morceau depanneau d’aggloméré de 19 mm d’épaisseur. Percer un trou dansle panneau pour le passage du foret.

1. Tracer d’une croix le pointde perçage et placer le tracéau-dessus du trou du panneau.

2. Choisir une mèche à verreau bon diamètre et la serrer dans le mandrind’une perceuse à variateur de vitesse.

3. Régler la vitesse sur 600 à 800 tr/mn pour un trou jusqu’à 10 mm de diamètre, et à 400 tr/mn pour un troude diamètre supérieur.

4. Percer sans appuyer tropfortement, la perceuse étantmaintenue bien verticale.

5. Lubrifier le foret avec un mélange de pétrole etd’huile, et percer jusqu’aux 3/4 de l’épaisseur du verre.

6. Essuyer la pâte blanche quis’est formée autour du trou etretourner la glace.

7. Percer de l’autre côté en contrôlant l’avancement régulier du foret, pour éviterles à-coups en fin de perçage.

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Installer un aérateur électrique

T E C H N I Q U E

Certaines pièces, comme la cuisine ou la salle de bains, pro-duisent beaucoup de vapeur d’eau et, par conséquent, une venti-lation renforcée s’impose. Faute d’une ventilation mécaniquecontrôlée (V.M.C.), on peut installer un extracteur électrique surun vitrage et une grille d’entrée d’air sur une porte.

Un extracteur, qu’il soit électrique ou non, est fixé sur un vitragedans lequel on a découpé un disque au diamètre nécessaire. Onremplace donc le vitrage existant par un vitrage découpé. On peutfaire découper le vitrage aux bonnes dimensions par un vitrier oudécouper soi-même un verre synthétique.

Découper le verre synthétique1. Découper le verre synthétique, avec un cutter àstratifié ou une pointe à traceren carbure, en griffant plusieurs fois la surface.

2. Casser le verre synthétiqued’une pression, comme pour le verre (Voir pages 533et 534).

3. Tracer au compas le cercleà découper au diamètre d’encastrement de l’extracteur.

4. Percer des trous tangentset intérieurs au cercle.

5. À vitesse lente, découper le disque à la scie sauteuse,équipée d’une lame à denturefine pour bois.

6. Ébavurer les bords de la découpe. La couleur bleutée du verre synthétique est donnée par les plastiques de protection collés sur ses faces.

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Poser l’extracteur1. Enlever les feuilles de protection du verre synthétique. Encastrer etfixer, selon son mode de pose,l’extracteur sur le vitrage.

2. Fixer le vitrage sur la fenêtre par des pointes de vitrier.

Poser la grille1. Tracer l’emplacement de la grille d’entrée d’air dans la partie basse de la porte.

2. Exécuter une découpe à la scie sauteuse après avoir percé un trou à chaque extrémité.

3. Visser la grille intérieureéquipée d’un système de fermeture…

4. … puis la grille extérieure.

3. Mastiquer tout autour pourassurer l’étanchéité à l’air età l’eau (Voir page 539).

4. Fixer le fil d’alimentationélectrique le long du bâti de fenêtre, par exemple au pistolet à colle.

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Remplacer une vitre casséeR É P A R A T I O N

Il est tout à fait possible de remplacer une vitre sur la fenêtre enplace, mais il est beaucoup plus facile d’effectuer le remplacementaprès avoir déposé la fenêtre pour travailler à plat sur un établi,une table ou simplement sur deux tréteaux.

Le remplacement d’une vitrenécessite quelques outilsspécifiques de vitrier, princi-palement un marteau et uncouteau à mastiquer de type“feuille de laurier”.

Technique du vitrierLe remplacement d’une vitrecassée s’effectue en deuxétapes : le nettoyage de lafenêtre et la pose de lanouvelle vitre.Si la feuillure est endom-magée, la restaurer avant de

Conseils

• En remplacement, ilest toujours préférablede poser une vitred’épaisseur identique. • Sur des fenêtresanciennes, utiliser depréférence du masticde vitrier à l’huile de lin, plus facile àappliquer que lesmastics synthétiquesen cartouche.• Attendre que le mastic soit bien secavant de le peindre etutiliser une peintureglycéro au moins ensous-couche. Les peintures acryliques à l’eau ne tiennent passur le mastic.

reposer un vitrage. Boucherles trous ou remplacer unmanque de bois par du mas-tic à bois à deux composants.Si le bois a vieilli et paraîtdesséché, appliquer unecouche d’huile de lin pour lenourrir.Un vitrage doit être étanche àl’eau et à l’air ; son étanchéitépériphérique est assurée pardu mastic. Attention ! Lelissage du mastic est indis-pensable pour une bonneétanchéité.La fixation du vitrage estréalisée avec des pointes sanstête, très fines, enfoncées aumarteau (les professionnelsutilisent des fixations entriangle ou en losange,plantées avec une cloueusespéciale).

FENÊTRESANCIENNES OUMODERNESLa technique de remplacement de vitrageprésentée ici est réservée aux fenêtres traditionnelles.Dans le cas des fenêtresà pare-closes, les vitressont maintenues par desbaguettes (les pare-closes)qu’il faut démonter oudéclouer. En général,l’étanchéité est réaliséepar du mastic à l’huile de lin ou du mastic synthétique en cordonspréformés, les pare-closesassurant la fixation mécanique de la vitre.Avec des fenêtres à vitrage isolant, le vitrage(fabriqué sur mesure) est posé au mastic silicone, puis fixé par les pare-closes.

Nettoyage de la fenêtre

1. Enlever les grands morceaux de verre qui sontencore fixés à la fenêtre à la main avec des gants épais,en faisant levier côté mastic.En général, le morceau cassés’enlève en arrachant enmême temps le mastic.

2. Utiliser une pince universelle pour casser etarracher les petits morceaux.

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3. Éliminer le vieux masticcollé sur le bois avec le manche du marteau de vitrier, qui est biseauté comme un ciseau à bois.

4. Lorsque le mastic est très dur, utiliser un couteau àdémastiquer et un marteau enveillant à ne pas endommagerle bois de la feuillure.

5. Arracher à la tenaille les anciennes fixations. Il peut s’agir de pointes ou de fixations en triangle ou en losange.

6. Gratter soigneusement les côtés des feuillures pouréliminer toute trace de mastic.Dépoussiérer à la brosse.

Pose de la vitre1. Malaxer du mastic dans la main jusqu’à obtenir unepâte souple et homogène. Endéposer une couche régulièreet mince dans le fond de la feuillure avec le couteau devitrier. C’est la première partiede l’étanchéité, côté intérieurde la fenêtre, et elle compensed’éventuelles irrégularités deplanéité des feuillures.

2. Poser la vitre dans sonemplacement et presser surson pourtour pour écraser lemastic et assurer l’étanchéitéentre le bois et le verre.

3. Planter quelques pointes de vitrier pour fixer la vitre :deux pointes par côté. Lapointe est plantée le long de la vitre. Pour l’enfoncersans casser la vitre, on utiliseun marteau de vitrier dont onfait glisser la tête sur la vitre.

4. Déposer du mastic dansl’angle formé par la vitre et la feuillure, de façon à réaliserun solin triangulaire toutautour du vitrage.

5. Lisser le solin de mastic en appuyant fermement le couteau de vitrier avec unangle de 45°. Tirer lentementle couteau d’un bout à l’autre.

6. Finir avec soin le lissagedans les angles. La forme du couteau “feuille de laurier”facilite ce travail.

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Réparer une porte R É P A R A T I O N

Une porte frotte sur le sol soit parce que l’on a posé un revête-ment de sol plus épais que celui d’origine, soit parce qu’elle s’estaffaissée. La réparation fait appel à différentes techniques selon lahauteur à supprimer en bas de la porte.

PORTE QUIFROTTE

HAUTEUR DE1 OU 2 MM

Lorsque la porte frotte peuc’est, le plus souvent, du côtéouverture à cause d’un légeraffaissement.

1. Si besoin est, revisser lespaumelles.

2. Soulever légèrement laporte pour glisser, en dessous,une feuille de papier de verre.En tenant le papier de verreavec les pieds, manœuvrer la porte pour la poncer.

HAUTEUR DE3 OU 4 MM

Il faut dégonder la porte.

REPOSER LA PORTE

Pour remettre une porte sur ses gonds, il fautêtre deux. L’un soulève la porte avec le levier,tandis que l’autre la positionne pour que les demi-paumelles femelles soient juste au-dessus des demi-paumelles mâles.

1. Glisser un burin sous la porte et poser une calepour faire levier.

2. Ouvrir la porte à angledroit. Tenir la porte à deuxmains et la soulever lentement en appuyant sur le levier avec le pied.

3. Poser sur chaque paumelleune rondelle de l’épaisseurnécessaire.

4. Si la porte ne ferme plusparce qu’elle touche le hautde son cadre, procédercomme dans le cas suivant.

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SERRURE AVECTROP DE JEU

HAUTEUR SUPÉRIEURE À 4 MM

Un revêtement de sol épais aété posé et la porte ne peutplus être manœuvrée.

1. Ouvrir la porte à 90°en la soulevant pour qu’elle ne frotte pas. L’écart entre les deux parties de la paumelle correspond à lahauteur à supprimer. Y ajouter3 ou 4 mm de jeu.

2. Dégonder la porte (voir ci-contre), la poser à plat sur des tréteaux et tracer la hauteur à supprimer (sans oublier le jeu).

1. La porte a perdu de sa largeur en séchant, et lespênes de la serrure pénètrentà peine dans la gâche.

2. Démonter la gâche et poserune cale d’épaisseur sous la têtière de la gâche, parexemple un morceau de panneau de fibres dur, collé et cloué dans l’entaille d’origine de la gâche.

3. Agrandir les trous de vissage de la gâche en perçant avec un foret àbois de 9 mm de diamètre.

4. Boucher les trous avec des chevilles de 10 mm de diamètre.

5. Visser la gâche en face de la serrure.

3. Rectifier le bas de la porte. Selon la hauteur à enlever : scier, raboter ou poncer jusqu’au tracé.

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Créer un placard à portescoulissantes

Le manque de rangementest chose courante. Lesarmoires anciennes sont pra-tiques et bien souvent trèsbelles, mais elles offrent unvolume de rangement parfoisinsuffisant, en particulier enpenderie. La solution con-siste à créer un placard, soitdans une niche existante,soit dans un angle de mur.

POSER LA JOUE ET LE PLAFOND

Lorsque l’on ne dispose pas,comme dans les apparte-ments modernes, d’une nicheprévue pour installer un pla-card, c’est dans un angle demur que l’on créera celui-ci enfixant une joue et, éventuelle-

DIMENSIONS

La hauteur peut être celle sous plafond si celui-ci ne dépasse pas2,50 m (dans ce cas, il est inutile de prévoir unplafond au placard) ou unehauteur “accessible” sansescabeau (environ 2,10 m).La largeur du placarddépend de la place donton dispose et de ce quel’on veut y ranger. En revanche, la profondeurdoit être au minimum de 50 cm, si l’on veut installer une penderie.

ment, un plafond si le placardne monte pas jusqu’au pla-fond de la pièce.La joue peut être construite“en dur” : en carreaux de plâtreou en carreaux de béton cellu-laire ; elle peut aussi être

constituée d’un panneaud’aggloméré, de contreplaquéou de mélaminé.Le plafond sera fait d’un pan-neau d’aggloméré, de contre-plaqué ou de mélaminé quiest d’un entretien plus facile.

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1. Découper la joue à la hauteur et à la largeur voulues, et la présenter perpendiculairement au murafin de tracer l’éventuel passage de la plinthe.

2. Réaliser la découpe de passage de la plinthe à lascie ou à la lime électrique.

3. Positionner la joue contrel’autre mur afin de tracer l’affleurement de la façade.

4. Découper la plinthe au ciseau à bois.

5. Tracer au sol l’emplacement de la joue,côté intérieur.

6. Si le sol est recouvert de moquette, comme ici dans une chambre, découperun petit carré de moquette à l’emplacement du perçage,sinon la mèche risque de faire“filer” la moquette.

7. Percer, cheviller et visser le tasseau.

8. Positionner la joue bien verticale avec le niveau àbulles et tracer l’emplacementdu tasseau de fixation. Mieux vaut être aidé pourcette opération.

9. Visser le tasseau de fixation.

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POSER LES PORTES COULISSANTES

Les portes coulissantes sont les plus utilisées. Elles ont un avan-tage : elles ne créent aucun encombrement à l’ouverture, ce quipermet de les utiliser dans de petits espaces, en particulier dans lescouloirs. Elles ont un inconvénient : on ne peut ouvrir qu’une partiedu placard à la fois. Elles sont proposées dans une très large gammede coloris et d’aspects : acier laqué, acier lamifié, mélaminés bois,mélaminés couleur, miroirs, miroirs sérigraphiés, etc.

D’AUTRES PORTES

Les fabricants de portes de placards proposentd’autres types de portes :pliantes ou pivotantes.Ces dernières donnent un plus large accès au placard mais elles sont encombrantes à l’ouverture.Ils proposent aussi des kits d’aménagementintérieur de placard avecpenderies et tablettes, etmême des paniers coulissants, des supportsde chaussures, etc.

10. Visser la joue contre les deux tasseaux, au mur et au sol.

11. Tracer les emplacementsdes tasseaux horizontaux qui porteront le plafond du placard.

12. Cheviller, selon la naturedu mur, et visser les tasseaux.

13. Visser le plafond sur ses supports et sur la joue. Le placard est prêt à recevoir sa façade à portes coulissantes.

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On parle le plus souvent defaçades coulissantes, car ils’agit d’un ensemble de 2, 3, 4ou 5 panneaux qui viennenten façade d’une niche dontla largeur peut dépasser 5 m.On peut aussi en faire la faceavant d’un placard en posantune joue et un plafond ou une

1. Tracer l’emplacement du rail bas en fonction de la profondeur du placard.

2. Cheviller et visser.

3. Fixer le rail haut par desserre-joints, mettre en placeune porte et contrôler sa verticalité au niveau à bulles.

4. Visser le rail haut dans le plafond du placard.

5. Mettre en place les deuxportes. Il suffit d’enfiler le haut de la porte dans le railhaut et de poser les roulettessur la gorge du rail bas.

6. Sur chaque roulette, une vis permet de régler la verticalité de la porte pourqu’elle se plaque parfaitementcontre un côté de l’ouverturedu placard.

imposte, pour réaliser la jonc-tion avec le plafond existant(Voir pages précédentes). Il existedifférentes marques etmodèles de portes coulis-santes qui ont chacune leurmode de pose, mais le principeest semblable pour toutes :elles reposent sur un rail bas,

sur lequel elles roulent, etsont guidées dans un railhaut.L’essentiel est d’aligner par-faitement verticalement lesdeux rails. Dans une niche, onpose le rail haut et, au fil àplomb, on trace l’emplace-ment du rail bas.

7. Éventuellement, coller les cales de fermeture auto-adhésives, qui maintiennentchaque porte en position fermée.

8. Finir en posant un couvre-joint à cheval sur le plafond du placard et le rail haut.

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Un placard rustique à portes battantes

Ce placard a été réalisé avec deux blocs-portes de communica-tion en sapin (ici, ils ont été choisis du même modèle que la ported’entrée de la pièce), une joue en contreplaqué, un plafond enmélaminé et quelques tasseaux. Pour les finitions, de la cornicheen polyuréthane, du couvre-joint en sapin, de la peinture blancheet deux teintures à bois ont été utilisés.L’aménagement intérieur est constitué de tablettes mélaminées(un montant et des tablettes horizontales), d’une barre de pende-rie avec deux supports “naissance” et d’éléments de rangement enfil : tiroir coulissant, casier suspendu sous tablette, porte-chaussures.

1. Préparer la joue en fixantles tasseaux de pose destablettes d’aménagement etun tasseau de fixation au sol.

2. Fixer sur les murs tous les tasseaux horizontaux pour les tablettes intérieureset le plafond du placard…

3. … et un tasseau verticalpour fixer le cadre du premier bloc-porte perpendiculairement au mur.

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4. Fixer ce bloc-porte sur le tasseau, en le vissant par l’intérieur.

5. De l’autre côté, vérifier le parallélisme du bloc-porteavec le mur.

6. Le fixer au sol avec une équerre.

7. Positionner le second bloc-porte contre le premier et les assembler par deuxserre-joints.

8. Positionner la joue.

9. La visser contre le bloc-porte.

10. Visser ensemble les deux blocs-portes et enlever les serre-joints.

11. Fixer un tasseau verticalpour y visser la joue perpendiculairement au mur.

12. Poser le plafond et le visser sur ses tasseaux de support, sur la joue et sur les blocs-portes.

13. Préparer le montant central en y vissant les tasseaux de support et le positionner en même tempsque les tablettes horizontales.

14. Fixer les tablettes sur les tasseaux par quelques vis.

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Poser une garniture de porteT E C H N I Q U E

La décoration et la personnalisation d’une porte sont, en grandepartie, réalisées par sa poignée de manœuvre — que l’on appelleaussi garniture de porte ou quincaillerie décorative — qui, à elleseule, peut lui donner un style.

En général, la garniture estprévue pour les deux côtésde la porte. Elle est compo-sée de deux poignées (oude deux boutons), de deuxplaques de propreté, d’unetige carrée de commande, etelle est équipée d’un système

1. Certaines garnitures sontprêtes à poser, d’autres doivent être assemblées :fixer la tige carrée dans la poignée par une goupille…

2. … ou par une vis selon le modèle de la poignée.

3. Enfiler la tige carrée dansle trou de la serrure et mettreen place les deux côtés de la garniture.

4. Les positionner avec précision et tracer les trousde perçage (ou de vissage)des plaques.

5. Percer la porte parfaitement horizontalement,au diamètre des vis d’assemblage.

de vissage qui traverse laporte. On peut aussi poserdeux éléments différents, cha-cun accordé au style de cha-cune des pièces séparées parla porte. Ces éléments sontparfois à visser directementsur la porte, sans perçage.

6. Enfiler les deux vis d’assemblage…

7. … et les serrer avec deuxtournevis.

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T E C H N I Q U E

Équiper un placard de charnières et d’un loqueteau

CHARNIÈRESINVISIBLES

Les charnières invisiblessont ainsi appelées parcequ’on ne les voit pas lorsquela porte est fermée. Ellessont couramment utiliséesen ameublement pour lescommodes, les coffres, lesbureaux, etc., et en aménage-ment pour les meubles decuisines et de salles de bains. Il en existe de nombreuxmodèles répondant aux diffé-rentes dispositions de laporte par rapport à la façadedu placard : recouvrement,demi-recouvrement, rentrante,ouverture à 180°, etc. Certainessont aussi pourvues d’unressort qui maintient la portefermée.Notre exemple utilise descharnières courantes dont lapartie ronde, à encastrer, a undiamètre de 35 mm.

1. Appliquer la charnière fermée le long du côté du placard et mesurer la distanceD entre le bord de la partieronde et le bord du montant.Le centre du perçage permettant d’encastrer la charnière dans la porte, seratracé à une distance du bordde la porte égale à D + 17,5 mm(la moitié du diamètre de la charnière).

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2. Tracer la hauteur des charnières sur la porte.

Lorsque l’on fabrique un placard ou un petit meuble de range-ment avec une ou plusieurs portes, il faut équiper celles-ci decharnières et d’un système de fermeture.

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3. Tracer le point de perçagepour l’encastrement. Dansnotre cas, il est à 20 mm du bord de la porte.

4. Percer avec la fraise à encastrer spéciale. La profondeur d’encastrementcorrespond à la hauteur de l’épaulement de la fraise.

5. Placer la charnière dansson encastrement et la visserbien parallèlement au bord de la porte.

6. La partie à visser sur le placard comporte une platine mobile. Fixer celle-cisur la charnière. Positionner la porte contre le placard ettracer l’emplacement de laplatine sur le côté du placard.

7. Fixer la platine sur le placard.

8. Emboîter les charnières sur leur platine et visser lesvis de fixation.

9. Une vis de réglage permetde régler avec une très grandeprécision la position de la porte afin qu’elle se plaqueparfaitement contre le placardlorsqu’elle est fermée.

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LOQUETEAUMAGNÉTIQUE

D’une pose simple, le loqueteau magnétique est discret et efficace.

1. Mesurer l’épaisseur du montant du placard…

2. … et la reporter sur l’intérieur de la porte.

3. Visser la platine du loqueteau avec des vis d’une longueur un peu inférieure à l’épaisseur de la porte.

4. Mesurer la hauteur de la platine et la reporter sur le montant.

5. Visser le loqueteau sur le montant du placard. Sestrous oblongs permettent de le positionner en fonctionde l’épaisseur de la platine.

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Poser une tringle à rideauxT E C H N I Q U E

La tringle à rideaux est un élément important du décor de lafenêtre. À la tringle chemin de fer, commode mais peu esthétique,on préfère souvent les tringles décoratives, barres de bois ou destyle ; mais le principe de pose est le même pour les différentstypes de tringles.

Règles de base• Hauteur de la tringle au-dessus de la fenêtre :Le bas de la tringle doit êtreau moins à 5 cm au-dessusde la fenêtre.Lorsque l’on installe unecantonnière, placer la tringleenviron 20 cm au-dessus dela fenêtre.• Distance de la tringle aumur :Pour de nombreux modèlesde tringles, la distance entrela tringle et le mur est don-née par la longueur des sup-ports. Dans tous les autres

LARGEUR DE FENÊTRE

en cm

TRINGLE À 1 RIDEAU

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TRINGLE À 2 RIDEAUX

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cas, on prévoit une distancede 10 à 15 cm.• Distance entre la fenêtre etles extrémités de la tringle :Cette distance est variableselon la largeur de la fenêtreet selon que la tringle porteun ou deux rideaux. C’est elle

qui définit la longueur de latringle à rideaux. Le tableau ci-dessous donneles longueurs indicatives detringles pour un rideau s’ou-vrant d’un seul côté, ou pourdeux rideaux s’ouvrant depart et d’autre.

POSITION DES SUPPORTSSelon la forme et le stylede support, la distanceentre un support et le boutde tringle peut varier pourdes raisons esthétiques,mais on prévoit, en général, 5 à 10 cm.Tracer l’axe du support à partir du tracé de boutde tringle, par exemple à 8 cm, et positionner le support sur ce tracéd’axe pour marquer avecprécision le ou les pointsde fixation, selon le typede support.

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1. Couper la tringle à la bonnelongueur. Une boîte à ongletspermet une coupe biend’équerre.

2. Après avoir tracé l’axe de la fenêtre, tracer le centrede la tringle.

3. Faire coïncider les deux tracés et reporter sur le murles extrémités de la tringle.

4. Tracer l’emplacement d’unsupport en tenant compte de son système de fixation et de sa position par rapport à l’extrémité de la tringle.

5. Percer avec une mècheadaptée les trous de fixationdu support.

6. Cheviller en choisissant des chevilles adaptées aumatériau du mur.

7. Visser le support. Ici, le support de tringle en boisn’a qu’une fixation centrale.

8. Poser la tringle sur le support et la positionner bien horizontalement pour tracer l’emplacement dusecond support.

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9. Fixer le second support.Pour certaines tringles,comme celle-ci, le support se fixe sur la platine qui a été fixée au mur.

10. Monter un embout detringle. Le second sera montéune fois la tringle fixée sur les supports.

11. Enfiler les anneaux sur la tringle, la placer et la fixersur ses supports.

12. Fixer les supportsd’agrafes de rideaux sur les anneaux.

13. Accrocher les agrafes de rideaux sur les supports.

MODES DE POSEDES SUPPORTS• La pose la plus courantese fait contre le mur de la fenêtre : en applique.• Dans le cas d’une baielarge, entre deux murs, la pose se fait “entremurs” avec des supports“naissance”.

• Pour une fenêtre placéeprès d’un mur, la pose estmixte, avec un support en applique et un support“naissance”.• On peut aussi réaliserune pose en plafond, les supports étant fixésverticalement au plafond.

DOSSERET DE LIT EN COUSSINS

À la fois très décoratif et confortable, ce dosseret de lit en coussins est facile à réaliser. Il est constitué de deux coussins pourvusde passants et enfilés sur une tringle à rideaux fixée au mur, au-dessus du lit.Choisir une tringle à rideaux de petitdiamètre, 16 ou 20 mm, et la fixer partrois supports, un à chaque bout et unau centre.

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Refixer une tringle à rideaux

R É P A R A T I O N

Un support de tringle à rideaux est soumis à rude épreuve et, sisa fixation n’est pas parfaite, il arrive qu’il s’arrache, les chevillessortant de leurs trous.

Trois cas sont fréquents :• Le support était un modèle ancien, à pointe. Boucher le trouavec du reboucheur et poser un support à visser.• Le support était vissé dans du béton ou de la pierre. Poser deschevilles plus longues et à expansion.• Le support était vissé dans un matériau creux. La technique estplus compliquée et c’est celle que nous présentons ici.

1. En tombant, le support aarraché le plâtre et agrandiles trous de chevilles.Humidifier la zone à réparer.

2. Préparer trois chevilles en bois et les enduire de paraffine pour éviter que l’enduit de réparation n’y adhère.

3. Enfoncer les chevilles en bois dans les trous.

4. Réparer le plâtre avec de l’enduit de rebouchage.

5. Lorsque l’enduit est sec,enlever les chevilles et poncer.

6. Poser des chevilles àexpansion pour parois creuses(Voir page 564).

7. Revisser le support de tringle.

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Poser des poutres en polyuréthane

Un plafond plat et lisse peut paraître bien triste… en particulierpour ceux qui ont envie d’un décor rustique avec des poutresapparentes. La pose de vieilles poutres de récupération estparfois possible, souvent très difficile — voire totalementimpossible — mais toujours coûteuse, parce qu’encastrer despoutres dans des murs existants est délicat et entraîne degros travaux.

Les poutres décoratives enpolyuréthane apportent unesolution beaucoup plus éco-nomique et plus facile àmettre en œuvre. Elles peu-vent avoir néanmoins unaspect authentique dû tantà leur forme moulée sur de

POSERLES POUTRES

L’habillage d’un plafond àl’ancienne avec des poutresen polyuréthane est facile,parce que les éléments sontà la fois rigides et très légers,et qu’ils se posent par collage.Seules conditions pour obte-nir un décor parfait : faire untracé esthétique avec unerépartition régulière despoutres, réaliser des découpestrès précises et soigner le

véritables poutres, qu’à leurteinte patinée à l’ancienne.Nous avons réalisé un décortrès classique, qui est celuides plafonds traditionnelsen bois avec une poutrecentrale et des soliveauxperpendiculaires.

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jointoiement des poutresentre elles ou avec les murs.Différents produits complé-mentaires sont souvent ven-dus avec les poutres : masticde rebouchage, teinture,colle de fixation, etc.

1. Tracer avec précision l’emplacement de la poutrecentrale.

2. Après des mesures précises,découper la poutre à la scieégoïne. Deux planchettesmaintenues par des serre-jointsservent de guide afin de scierparfaitement droit.

3. Encoller les bords de la poutre creuse au mastic de fixation.

4. Positionner la poutre suivant le tracé. Appuyer fermement pour que de lacolle se dépose sur le plafond.Retirer la poutre. Attendre 5 minutes, repositionner la poutre en pressant.

5. Caler la poutre par des tasseaux pendant quelquesheures, jusqu’à séchage complet du mastic-colle.

6. Tracer aussi précisémentles emplacements des soliveaux. Afin d’avoir un espacement parfaitementrégulier, réaliser un gabaritavec un morceau de tasseaucoupé à la bonne longueur.

7. Les soliveaux peuvent êtrecollés au mastic de fixation ou à la colle néoprène.

8. La mise en place doit êtrefaite avec précision. La légèreté des éléments permetla pose par une personneseule, mais il est conseillé detravailler à deux (un à chaquebout de la poutre) pour bienposer la poutre en fonction du tracé.

9. Après séchage, boucher les joints avec le mastic derebouchage.

10. Lorsque le mastic est sec,le masquer avec la teinturespéciale.

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Poser des moulures au plafond

Les plafonds d’aujourd’hui sont uniformément plats. Ilsparticipent au style architectural et décoratif contemporain.Heureusement pour les amateurs de styles plus anciens, il estfacile de transformer un plafond plat pour lui donner un aspectdécoratif plus recherché. Corniches et rosaces permettent, eneffet, de créer un décor personnalisé de qualité sans gros travauxet sans difficultés techniques.

Ce décor est constitué detrois éléments en polyuré-thane : une corniche qui faitla liaison entre les murs et leplafond, un cadre en moulureavec angles rentrants quisouligne le pourtour du pla-fond, et une rosace centrale.Ces éléments, très légers, seposent par simple collage.

POSER LACORNICHE

1. Positionner un morceau decorniche à l’angle mur/plafondpour tracer son emplacementsur le mur ou sur le plafond.

2. Faire ce tracé sur tout lepourtour de la pièce, à la règleet au crayon. Éviter d’utiliserun feutre ou de tracer au cordeau à poudre ; l’uncomme l’autre tacheraient le plafond et la moulure.

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POSERLE CADRE EN MOULURE

3. Présenter la corniche dansl’angle et tracer le point derencontre des corniches dansl’angle des murs.

4. Découper la corniche à 45°en utilisant une boîte à onglets spéciale et une scie à dos à denture fine.

5. Poncer la coupe afin qu’ellesoit nette et bien droite.

6. Encoller le dos de la corniche à la colle néoprène en gel…

7. … ou au mastic de fixation.

8. Poser la corniche le longdes tracés et appuyer fortement pour avoir une bonne adhésion.

1. Tracer l’emplacement du cadre. Ici, la pièce étantpetite, le cadre sera posé à 15 cm de la corniche.

2. Tracer le pourtour extérieurdu cadre à la règle.

3. Poser d’abord les angles en les collant à la colle néoprène ou au mastic de fixation.

4. Poser ensuite les mouluresdroites le long du tracé.

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POSERUNE ROSACE

FINITIONS

1. Dans les quatre angles dela pièce, planter partiellementune pointe afin de tendre des ficelles entre les anglesopposés.

2. Utiliser la ficelle commerègle afin de tracer deux axesqui se coupent au centre du plafond.

3. Avec une règle et uneéquerre, tracer au dos de la rosace deux axes perpendiculaires se croisantau centre du cercle.

4. Reporter le tracé sur lesbords de la rosace et encollerson dos.

5. Placer la rosace en faisantcoïncider les tracés de la rosace avec les axes du plafond.

1. Boucher les joints en déposant de l’enduit en pâte,prêt à l’emploi.

2. Lisser l’enduit au doigt.

3. Boucher de la même façonles jours le long des moulures,de la rosace, etc.

4. Peindre les moulures et la rosace, en n’hésitant pas àdéborder sur le plafond, avecla peinture choisie pour le plafond.

5. Peindre le plafond au rouleau.

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T E C H N I Q U E

Poser des chevillesPour fixer quelque chose dans un mur, un plafond ou un sol, onutilise des chevilles de fixation. Le choix des chevilles est large caron n’utilise pas la même cheville pour fixer dans un matériau durque dans un matériau tendre, ni pour fixer dans une paroi pleineque dans une paroi creuse.

Principes de fixation par chevilles

• Gonflage dans le maté-riau du mur.Les chevilles pour paroispleines (c’est le cas des mursen maçonnerie de béton, deparpaings, de pierres, debriques pleines) ont un corpsqui gonfle lorsque l’on y fait

pénétrer la vis, et qui sebloque contre la paroi dutrou. Il existe de très nombreuxmodèles de chevilles pourvis à bois ou pour vis àmétaux. Les plus simples,en matériaux plastiques,sont conçus pour les fixa-tions légères ou moyennes ;les plus élaborés, en métalavec cône d’expansion, sont

Chevillage courantdans une paroi dure et pleine1. Percer un trou bien net aubon diamètre. La qualité de la fixation dépend en premierlieu d’un perçage précis.

2. Enfoncer la cheville au marteau. Elle doit légèrement forcer et se bloquer dans le trou.

3. Visser la fixation au tournevis en veillant à ce que la cheville ne tourne pas dans le trou.

destinés aux charges lourdes.• Blocage derrière la paroimince d’un matériau creux.Les chevilles pour matériauxcreux (briques creuses, par-paings creux, plaques deplâtre, panneaux isolants àparement en plâtre…) com-portent une partie qui s’écarte,se rabat ou s’écrase derrièrela paroi mince pour assurerle blocage.

Une bonne fixation commencepar le choix d’une cheville,d’une vis (diamètre, longueur)et d’un foret adaptés.

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Parois pleines et tendres1. Dans du carreau de plâtre,qui est un matériau tendre, la résistance maximale estobtenue avec une cheville quise visse dans le carreau aprèsperçage au diamètre de l’âmede la cheville.

2. Dans du béton cellulaire,utiliser une cheville spéciale,à larges ailettes hélicoïdales,que l’on enfonce au marteaudans ce matériau tendre et friable, après avoir percé au diamètre de l’âme de la cheville.

Parois creuses1. La cheville à expansion est conçue pour une fixationsolide dans une paroi mince(plaque de plâtre, contre-plaqué…). Percer au diamètreet enfoncer au marteau.

2. Avec la pince spéciale,assurer l’expansion de la cheville derrière la paroi. La pince tire sur la tête de vis que l’on a légèrement dévissée.

3. La cheville étant complètement expansée, on peut visser et dévisserlibrement.

4. La cheville autoforeuse à bascule est, elle aussi, destinée aux fixations surplaques de plâtre. Visser directement la cheville dans la plaque de plâtre.

5. En continuant à visser, l’extrémité de la cheville bascule et vient se placerà plat contre la plaque de plâtre.

6. La vis de pose peut dès lors être dévissée, la chevillerestant en place pour n’importe quelle fixation.

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RÈGLES DIMENSIONNELLES

• Diamètre et longueur de chevilleLe diamètre et la longueurd’une cheville sont liés :plus la cheville est longue,plus son diamètre estimportant. La règle debase est que plus unecheville est longue, plus la fixation est résistante.• Diamètre de perçageIl est indiqué sur la cheville elle-même ou sur sa boîte. Il est légèrement inférieur au diamètre extérieur maximum de la cheville.• Profondeur de perçageElle dépend de la longueurde la vis utilisée. Elle doitêtre légèrement supérieureà la pénétration de la vis.• Diamètre de visIl dépend de la cheville. La vis doit toujours forceren pénétrant dans la cheville afin de provoquer son gonflementou son expansion.

Ossature sur sol ou mur en béton1. Pour fixer une ossaturedans du béton (pose de lambris, de parquet), la cheville à frapper est la pluspratique. Percer au travers dutasseau et enfiler la cheville.

2. Enfoncer, au marteau, le clou-vis dans la cheville. Il fait gonfler la cheville et labloque dans le trou en fixanten même temps le tasseau.

Plafonds creux1. Pour fixer au plafond unesuspension, la cheville la pluscourante est la cheville à ressort. On l’enfile dans le trou en repliant ses deuxailes.

2. Une fois au-dessus du plafond, les ailes sedéploient et prennent appuisur la paroi du plafond. En serrant la vis, on bloque la cheville en place.

3. Autre cheville à plafond, la cheville à segment basculant. Le segment étantreplié contre la cheville, onenfile celle-ci dans le trou.

4. Une fois au-dessus du plafond, le segment bascule et se place contre la paroi.

5. En serrant la vis, on bloquela cheville en place. Ce typede cheville peut aussi être utilisé en paroi murale mincepour des fixations moyennes.

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Trucs pour chevillerR É P A R A T I O N

C’est le plus souvent dans les murs anciens, en plâtre, que lesfixations par chevilles présentent parfois des faiblesses. Quelquestrucs et astuces permettent de renforcer un chevillage qui tientmal ou de réaliser une fixation efficace même si l’on ne disposepas de la bonne cheville ou de la bonne vis.

A. Enlever une cheville enplastique

Visser partiellement un pitondans la cheville et tirer tout en provoquant des mouvements latéraux pour agrandir légèrement le trou.

B. Visser une petite vis dansune grosse cheville

Enfoncer dans la cheville déjà en place une chevilled’un diamètre permettant de la rentrer en force.

C. Réduire le trou d’une cheville

Placer dans la cheville uneou deux allumettes en bois, après avoir enlevé le bout à gratter.

D. Empêcher une chevilletubulaire de tourner dansson trou

Sortir la cheville (Voir photoA). Enrouler une petite bandede papier de verre fin autourde celle-ci et la remettre enplace.

E. Bloquer une cheville dansun trou irrégulier

Préparer de la colle époxy et en garnir le trou avant d’yplacer la cheville.

F. À défaut de cheville de diamètre suffisant…

… enfoncer en même tempsune cheville et une demi-cheville coupée dans le sensde la longueur.

G. En dépannage, pour fixationlégère

Malaxer du coton hydrophileavec de la colle à bois…

… et bourrer le trou en tassant avec une tête de pointe. Attendre le séchagepour visser la fixation.

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Gainer une armoire

Le gainage est une technique de personnalisation des meublesqui permet aussi de cacher des réparations ou des défauts d’as-pect. On gaine principalement les intérieurs d’armoires, de coffresou de tiroirs de commodes.

N’importe quel tissu peut être utilisé pour gainer un meuble, maisil est préférable de choisir un tissu d’ameublement qui réunitdifférentes qualités : épaisseur et tenue, traitement antitache,résistance des couleurs à la lumière.Découper le tissu en fonction des motifs, en gardant toujours lemême sens.

ÉTAGÈRES

1. Retirer les étagères et travailler sur une grande table.Découper un lé de tissu d’unelargeur égale à celle de l’étagère plus deux fois sonépaisseur, et d’une longueurégale à deux fois la profondeurde l’étagère plus deux fois sonépaisseur plus 5 cm.

2. Coller une bande d’adhésifdouble face à moquettesur le dessous de l’étagère,côté fond, sur toute la largeur.

3. Enlever le papier de protection et rabattre 5 cm detissu sur l’adhésif. Maroufler avec une roulette de tapissier.

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4. Enrouler le tissu autour de la planche et réaliser un rentré (replier le tissu sur lui-même) d’une demi-épaisseur d’étagère.

5. Agrafer le rentré sur le chant de l’étagère.

6. Rabattre le tissu sur les côtés de l’étagère…

7. … réaliser, de même, un rentré…

8. … puis agrafer.

PANNEAUX

1. Pour gainer les panneauxdu fond de l’armoire, préparerdes gabarits de fibre dure ou de carton contrecollé à la dimension des panneauxd’armoire moins 2 à 4 mm.Préparer des coupes à la dimension des gabaritsplus 4 cm.

2. Encoller une face du gabaritavec de la colle à tissu.

3. Positionner le gabarit aucentre du coupon de tissu.

Les chants d’étagères peuvent aussi être habillésd’un galon adhésif ou d’un galon textile à colleravec de la colle spécialepour galons.

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Conseils

• Si le tissu se froisseou fait des plis, lerepasser et vaporiserun peu d’apprêt.• Avec un tissu à rayures, veiller à aligner les rayuresd’une étagère à l’autre.

4. Maroufler avec une spatuleplastique.

5. Rabattre le tissu sur le dosdu gabarit et le fixer avec desbandes d’adhésif double face.

6. Les intérieurs de portesd’armoires anciennes ont souvent des panneaux avecune forme complexe.

7. Fixer du papier kraft sur la porte et tracer la forme.

8. Découper le gabarit depapier et reporter le tracé surun gabarit en panneau de fibredure ou de carton. Découpercelui-ci à la scie sauteuse.

9. Coller le tissu de la mêmefaçon que sur un panneaudroit. Entailler le rabat detissu en fonction de la forme.

10. Fixer le panneau gainéavec de l’adhésif double faceou avec quelques petitespointes sans tête.

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Réaliser un abat-jour

Il existe une infinie variété d’abat-jour, tant par les formes que parles matériaux et les dimensions. On peut, cependant, être amenéà réaliser un abat-jour pour le coordonner avec la décoration de lapièce.

Un abat-jour se caractérised’abord par trois dimensions :sa hauteur, son diamètre infé-rieur et son diamètre supérieur.

DIMENSIONS

Mesurer la hauteur (h), le diamètre (d) du cercle du hautdont le rayon est d/2 = r, et lediamètre (D) du cercle de basedont le rayon est D/2 = R.

Pour réaliser un abat-jourdans un tissu particulier(celui des rideaux, parexemple), on peut, selon laforme et les dimensionssouhaitées, choisir entretrois techniques : • Recouvrir un abat-jour exis-tant avec le tissu choisi.• Gainer une carcasse prêteà habiller.• Fabriquer son propre mo-dèle d’abat-jour avec deuxcercles (dont un avec baguede fixation sur douille) et dupolyphane adhésif (un filmplastique rigide, translucideet autocollant).C’est cette dernière tech-nique, la plus délicate, quenous traitons dans cespages.

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TRACÉS

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Croquis 1 :Tracer deux droites perpendiculaires xx’ et yy’ se coupant en T. Reporter, à partir de T, la hauteur h de l’abat-jour pour déterminer le point H. Tracerune droite zz’ parallèle à yy’passant par le point H.

Croquis 2 :Sur la droite yy’, reporter le rayon R du cercle de basedu cône, de chaque côté du point T : on obtient deuxpoints symétriques A et B.Sur la droite zz’, reporter lerayon r du cercle du sommetdu cône, de chaque côté dupont H : on obtient deuxpoints symétriques C et D.

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Croquis 3 :Tracer une droite passant par A et C et une autrepassant par B et D. Elles se coupent sur l’axe xx’au point O.

Croquis 4 :Avec une ficelle non extensible (fixée au point 0par une pointe) et un crayon (tenu à l’autreextrémité), tracer un arc de cercle de rayon OAet un arc de cercle de rayon OC.

Croquis 5 :Tracer, arbitrairement, un rayon OV qui détermi-ne l’un des bords de l’abat-jour. À partir d’unemarque faite sur le grand cercle d’ossature etpositionnée sur le point V, faire rouler le cerclesur l’arc VAB. Lorsque la marque est à nouveauen contact avec l’arc de cercle, marquer le pointW. Tracer une ligne WO qui délimite l’autre bordde l’abat-jour. Tracer une languette de fermeturede 2 cm de large à l’extérieur de la ligne VO.

L’opération la plus complexe est le tracé del’abat-jour en fonction des trois dimensionschoisies. On peut exécuter le tracé sur unefeuille de papier qui servira de gabarit oudirectement sur la feuille de polyphane.

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1. Mesurer le diamètre dechaque cercle d’ossature pouren déduire le rayon qui serviraau tracé.

2. Procéder au tracé directement sur le polyphaneou sur une grande feuille de papier.

3. Faire rouler le grand cerclesur l’arc de cercle VAB pourdéterminer le développementde l’abat-jour.

4. Découper le polyphaneselon le développement du cône de l’abat-jour.

5. Coller le polyphane sur l’envers du tissu en enlevant,au fur et à mesure, le film deprotection.

Conseil

Quelle forme?Visuellement, un abat-jour se définit par plusieurs rapportsdimensionnels : - rapport entre sesdimensions propres(hauteur et diamètres),- rapport entre sesdimensions et cellesde la lampe qu’il équipe, - rapport entre sesdeux diamètres (ildétermine sa pente).En règle générale, unabat-jour haut et àfaible pente convientmieux aux lampesposées sur le sol et unabat-jour à forte penteest plus adapté sur unmeuble assez grand(commode).

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RÉALISATION

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6. Découper le tissu à 1 cmautour du polyphane pour lerabat de finition.

7. Poser de l’adhésif doubleface étroit (1 cm) sur le pourtour du polyphane.

8. Rabattre le tissu sur le double face pour “finir” lesdeux bords latéraux. Encollerla languette de fermeture avec de la colle à tissu.

9. Fermer le cône et attendrele séchage de la colle.

10. Insérer le grand cercledans le cône et le positionnersur le double face. Déposer unfilet de colle sur le cercle…

11. … et rabattre le tissupour qu’il gaine le cercle.Maintenir en place avec des épingles à linge.

12. Laisser sécher la colle.

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MATÉRIAUX

Avec la même techniquede fabrication, on peutcréer un abat-jour avec detrès nombreux matériauxsouples vendus en feuilleou en rouleau. On peut utiliser, par exemple, despapiers colorés, du papierpeint, du papier à reliure,du papier marbré, du papier de riz, des revêtements muraux detype “paille japonaise”, du cannage, des dessinsd’enfants, etc.

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Réaliser un sous-verreencadré

La réalisation de sous-verre et de cadres demande beaucoupde soin, du matériel spécifique, quelques outils et plusieurs toursde main.

Notre exemple consiste à confectionner un sous-verre encadrépour une gravure avec un passe-partout à biseau, ce qui néces-site de faire appel aux principales techniques d’encadrement.Le cadre est réalisé avec de la moulure d’encadrement achetéeen baguette de grande longueur.Le sous-verre est constitué de cinq éléments : un carton de fond,la gravure, un passe-partout à biseau, un passe-partout simple etun verre synthétique antireflet. Les couches superposées sontassemblées par du kraft adhésif sur le pourtour afin d’éviter l’infil-tration de poussières.

CADRE

1. Poser la gravure dans la feuillure de la moulure ettracer la longueur de chaquecôté du cadre, en ajoutant 1 à 2 mm de chaque côté.

2. Couper les côtés en onglet à 45° avec une scie d’encadreur.

3. Poncer délicatement les coupes avec du papierabrasif fin et une cale à poncer.

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CARTONDE FOND

1. Mesurer la gravure à encadrer, ajouter 2 mm et reporter les dimensions sur le carton de fond.

2. Découper le carton de fondau cutter en sortant peu la lame et en tenant le cutterbien droit pour éviter qu’il ne dérape sur la règle.

3. Utiliser le carton de fondcomme gabarit pour découperle carton mousse (Cadapak)et la feuille de passe-partoutsimple.

4. Dans l’axe du carton de fond, réaliser une entailleau cutter.

5. Enfiler dans l’entaille un crochet à sous-verre avecune “attache parisienne”.

6. Rabattre les lames de l’attache de l’autre côté du carton et coller dessus un morceau de kraft gommé.

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4. Déposer une fine couche de colle à bois sur les onglets.

5. Assembler les côtés du cadre et les serrer avecune presse à cadre.

6. Enlever les débords de colleavec un chiffon humide avantqu’elle ne sèche.

7. Lorsque la colle est sèche,renforcer chaque angle pardeux agrafes fines plantées au dos.

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PASSE-PARTOUT À BISEAU

1. Déterminer la largeur du passe-partout.

2. Sur le carton mousse, tracer l’ouverture de la fenêtre.

3. Découper le biseau en utilisant un coupoir à biseau. Tirer le coupoir en appui contre une règleépaisse en finissant bien les angles.

4. Préparer les bandes d’habillage des biseaux. Ici, elles ont 5 cm de large.Marquer l’axe de la bandeavec un plioir.

5. Plier la bande et couperune de ses extrémités à 45°.

6. Mesurer l’ouverture dupasse-partout...

7. ... et reporter la mesure sur la bande d’habillage. La couper à 45°.

8. Encoller l’intérieur de la bande d’habillage avec de la colle à papier.

9. L’emboîter sur le biseau.

10. Maroufler avec le plioir.

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PASSE-PARTOUT SIMPLE

VERRE

MONTAGE

1. Découper la fenêtre du passe-partout simple detelle façon qu’il couvre les plats du passe-partout à biseau.

2. Le fixer par quelques traitsde colle.

1. Rayer le verre synthétiqueavec un cutter ou un couteauuniversel.

2. Placer le verre de telle façonque la rayure coïncide avec lebord de la table et appuyer surle bout extérieur pour le casser.

1. Nettoyer le verre avec de l’alcool à brûler.

2. Empiler les différents éléments dans l’ordre (fond,gravure, passe-partout etverre) et coller tout autourune bande de kraft gommé. Le débord de la bande sur le dessus doit être d’une largeur inférieure de 2 mm à celle de la feuillure du cadre.

3. Poser l’ensemble dans le cadre et coller, à cheval surle cadre et le carton de fond,du kraft gommé.

Pour fixer un châssis (un tableau sur toile), utiliser des pattes à ressort. Vissées sur lecadre, elles maintiennentle châssis en appui contrela feuillure de celui-ci.

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Restaurer une commode cirée

R É P A R A T I O N

Selon son état, un meubleancien peut nécessiter diffé-rentes interventions pour lerénover. Un diagnostic précis doitêtre effectué en observantle meuble sur toutes sesfaces après l’avoir nettoyé etdéciré.

NettoyageFrotter toutes les surfacesavec du décireur et de la lained’acier afin d’éliminer la vieillecire et les salissures.

Recollage1. Un morceau de traverse,qui avait été recollé, s’estarraché au cours du nettoyage.Le gratter et y appliquer de la colle à bois.

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Traiter contre les vers Rebouchage

2. Le remettre en place et lemaintenir avec un serre-jointpendant le séchage de la colle.

3. Pour réparer un assemblagetrès disjoint, préparer du boissynthétique à base de résinepolyester et de poudre de bois(à utiliser aussi pour comblerun manque).

4. Faire couler le mélangedans l’interstice.

5. Serrer avec une sangle,laisser sécher et poncer.

1. Remplir des coupelles de produit de traitement insecticide et les placer sousles pieds de la commode.

2. Injecter du produit de traitement en bombe aérosol à l’aide de son aiguille dansles trous de vers.

1. Boucher les gros trous etles espaces aux assemblagesavec de la pâte à bois de la couleur adaptée.

2. Boucher les petits trousavec de la cire à reboucher.

3. Éliminer le surplus de cire à reboucher ou de pâte à bois(après séchage) avec un tampon de laine d’acier fine.

Finition1. Appliquer de la cire pourmeuble (teintée ou incolore)au pinceau.

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2. La faire pénétrer avec un tampon de mèche de coton. Lustrer avec un chiffon doux non pelucheuxaprès séchage.

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R É P A R A T I O N

NETTOYER DES FERRURES SUR UN MEUBLE

Pour nettoyer les ferrures décoratives en laiton ou en bronze,on utilise couramment des produits qui, bien que parfaitement efficaces, salissent la surface de bois autourdes ferrures. Mieux vaut démonter celles-ci lorsque c’est possible.

Si le nettoyage est effectué enplace, enduire abondamment le boisautour de la ferrure avec de la cire.

Même si le produit nettoyant déborde de la ferrure, la cire protégera le bois. Il suffira ensuite de l’enlever avec un chiffon.

Remplacement des entrées de clé1. Arracher les anciennesentrées de clé abîmées.

2. Afin de reboucher proprement le trou, enduire abondamment de cire une cale de bois.

3. La fixer contre la façade du tiroir.

4. Boucher le trou, par l’intérieur, avec du bois synthétique.

5. Après séchage, enlever lacale ; la cire qui la recouvrait a empêché que le mastic n’y adhère.

6. Poser la nouvelle ferruredécorative. Celle-ci est constituée d’une entrée de clé à clouer…

7. ... et d’une fausse clé à visser après perçage.

8. Teinter le petit angle de mastic apparent avec un feutre à retoucher.

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Un plateau en marbre

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Qu’il s’agisse d’un plateauà fromages, d’un dessus decommode ou de table, oud’un habillage de cheminée,la méthode de rénovation

d’une surface en marbre est identique.

RÉPARATION

Un marbre cassé peut être collé avec de la colle époxy à deux composants, de préférence transparente.Préparer la colle selon sonmode d’emploi, enduireles deux morceaux de la cassure d’une finecouche de colle, assembleret laisser sécher. La même colle peut êtreutilisée pour reboucher un petit éclat.

1. Démonter le plateau. Celui-ci est pourvu d’une poignée et d’un piétement argentés qui sont vissés ensemble au travers du plateau.

2. Le marbre est sale, dépoliet rayé par des coups de couteaux.

3. Poncer le marbre en troispassages successifs avec desabrasifs de plus en plus fins.

4. On peut utiliser une ponceuse vibrante ou une simple cale à poncer.

5. Réaliser un surfaçage avec de la poudre à polir pour marbre ou avec de l’acide oxalique en poudre.Saupoudrer le marbre et frotter avec un chiffon humideen dessinant de petitscercles.

6. Terminer par un polissageavec un polissoir rotatif enpeau de mouton, monté sur le mandrin de la perceuse.

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Rénover une table vernieR É P A R A T I O N

Matité, blanchiment, écailles sont les manifestations les pluscourantes du vieillissement d’un vernis. Si une application de“popote” des antiquaires ne redonne pas à la surface un aspectsatisfaisant, il faut procéder à une rénovation complète.

La rénovation se décompose en quatre étapes : la mise à nu dumeuble par décapage, grattage et ponçage, la coloration avec uneteinture (de préférence à l’alcool), la fixation de la teinte par unecouche de fondur, la finition par trois couches de vernis d’ébénis-terie. Pour une table, nous avons choisi du vernis “bistrot”.

1. Appliquer un décapantadapté au vernis (Voirpages 312 à 314).

2. Enlever le vernis ramolli parle décapant avec un couteaude peintre.

3. Les vernis anciens sontsouvent aussi faciles à enleverdirectement avec un grattoir.

4. Poncer la surface mise à nuavec un abrasif fin.

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5. Appliquer la teinture au pinceau dans le sens du fil du bois.

6. Essuyer, au fur et à mesure,avec un chiffon pour enleverl’excédent de teinture. Laissersécher.

7. Appliquer une couche de fondur au pinceau plat à vernir, toujours dans le sens du fil du bois.

8. Après séchage, égrener le fondur avec de la lained’acier moyenne.

9. Dépoussiérer avec un chiffon légèrement humidifié.

10. Appliquer une couche fineet régulière de vernis.

11. Après séchage, poncer à la laine d’acier et essuyeravec un chiffon.

12. Appliquer une deuxièmecouche, poncer, essuyer etfinir par une troisième couche.

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Un bureau d’écolierR É P A R A T I O N

Ce bureau d’écolier des années cinquante a subi les outrages desans : le plateau est cassé en deux, il est taché et percé de trous(exécutés par quelque élève pour essayer son canif), et le piéte-ment, en tubes peints, est écaillé et rouillé.

Sa rénovation fait appel à plusieurs techniques simples : bros-sage, collage, ponçage, peinture, rebouchage, cirage… En choisis-sant un ton foncé (noyer), on donne au bureau un aspect ancienet, de plus, la teinte cache les traces de taches difficiles à éliminer.

1. Démonter la tablette inférieure et le plateau.

2. Nettoyer à la brosse métallique les deux bords de la cassure du plateau.

3. Recoller le plateau à la colle à bois et serrerentre deux serre-joints.

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4. Pendant le séchage de la colle, nettoyer les tubes du piétement avec de la laine d’acier.

5. Peindre le piétement avecune peinture pour métaux ; ici,de la peinture à effet martelé.

6. Poncer le plateau pourretrouver le bois nu.

7. Pour reboucher les trous,percer avec une mèche à bois.

8. Enfiler dans le trou garni de colle un morceau de barreronde au diamètre du perçage.

9. Après séchage, araser les barres rondes et poncer.

10. Reboucher les fentes avecde la cire à reboucher fondueà la flamme d’un briquet.

11. Gratter l’excédent de cireavec un ciseau à bois.

12. Cirer tous les éléments en bois avec de la cire d’ébéniste teintée, appliquéeavec de la mèche de coton.

13. Remonter le plateau et l’étagère sur le piétementavec des vis neuves.

14. Lustrer la cire avec unchiffon doux non pelucheux.

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Réparer une chaise cannéeR É P A R A T I O N

Le cannage traditionnel est un tissage très précis d’éclisses derotin. Cette technique artisanale qui demande un sérieux tourde main a tendance à disparaître et, de plus en plus souvent,les sièges cannés sont revêtus de cannage préfabriqué qui seprésente en rouleau.

Artisanal ou préfabriqué, le cannage est un habillage de siègequi s’use et qui peut se déchirer : une chaise cannée supportemal d’être utilisée comme escabeau. Le cannage préfabriquépermet au bricoleur de procéder à la réparation sans technique nioutillage particuliers.

Le cannage est fixé sur lecadre du siège dans unegorge, où il est bloqué par unjonc en rotin et de la colle. Lagorge doit avoir une profon-deur de 10 mm et une largeurde 5 mm. Elle peut être réali-sée à la défonceuse (Voirpages 224 à 226).

1. Enlever le cannage d’origine à l’aide d’un ciseau à bois de faible largeur. Dansnotre exemple, le tabouretétant déjà habillé de cannagepréfabriqué, on sort le jonc de fixation de la gorge périphérique du siège.

2. Utiliser un cutter ou un couteau universel pour couper le cannage afin de dégager le siège.

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3. Gratter soigneusement le fond de la gorge afin d’éliminer les morceaux de cannage et les traces de colle.

4. Utiliser le siège pour tracersa forme sur le cannage.

5. Couper le cannage avecdes ciseaux aux dimensionsnécessaires : 1 cm de plus que l’extérieur de la gorge.

6. Laisser tremper le cannage dans de l’eau claire à température ambiantejusqu’à ce qu’il se ramollisse. Le sortir et le laisser égoutter.

7. Dépoussiérer la gorge du siège.

8. Positionner le cannage surle siège de façon qu’il débordede 5 mm tout autour de lagorge. Le maintenir par une baguette de bois agraféede chaque côté du cadre.

9. Faire pénétrer le cannagedans la gorge avec la pointedes ciseaux.

10. Encoller abondamment lagorge avec de la colle à bois.

11. Le jonc est placé dans la gorge pour coincer le cannage.

12. Comme il rentre en force,utiliser une cale en bois et un marteau pour l’enfoncer, et laisser sécher la colle 24 havant d’utiliser le tabouret.

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Entretenir les cuivresR É P A R A T I O N

De nombreux objets utilitaires — déco-ratifs ou de collection — sont en cuivreou en alliage de cuivre. On distingue le cuivre (rouge), le laiton (jaune) qui

est un alliage de cuivre et de zinc, et lebronze qui est un alliage de cuivre et

d’étain. On utilise les mêmes méthodespour les nettoyer et les rénover.

Nettoyants du commerceIl existe deux sortes de produits spécialisés dans le commerce : les décapantspour cuivres destinés au nettoyage des objets très oxydés, et les nettoyants pourcuivre conçus pour l’entretiencourant. Les uns et les autress’utilisent en frottant avec un chiffon ou de la mèche de coton.

BrillantagePour faire briller le cuivre, le frotter énergiquement avecdu blanc d’Espagne (ou dublanc de Meudon) sec et un chiffon. Si possible, exposer ensuite l’objet ausoleil pendant une journée.

Décapage descuivres oxydés1. Verser dans de l’eaubouillante de l’acide oxaliqueou de l’éclaircisseur pour bois en poudre (200 g dans un litred’eau).

2. Tremper l’objet à décaperpendant 1 à 2 mn.

3. Sortir l’objet qui a retrouvésa couleur d’origine (ici unrouge cuivre) et le laver avecde l’eau savonneuse.

Nettoyage des cuivres alimentaires1. Verser dans un bol du selde mer.

2. Mouiller le sel avec du vinaigre d’alcool pourconstituer une pâte assezliquide.

3. Frotter le cuivre avec cette pâte et un chiffon, puisrincer abondamment à l’eauclaire.

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Nettoyer un étaintrès sale1. Préparer une pâte avec dublanc d’Espagne et de l’alcoolà brûler. Frotter l’étain avecde la mèche de coton.

2. Lustrer avec un chiffondoux non pelucheux.

Donner un brillantpatiné1. Frotter l’objet avec un chiffon mouillé de bièrechaude.

2. Laisser sécher et fairebriller avec un chiffon doux.

Donner un aspectvelouté1. Faire chauffer modérémentde la cire liquide.

2. L’appliquer au pinceau sur l’étain.

3. Enlever le surplus de cireavec du papier absorbant.

4. Lustrer avec un polissoirrotatif en coton monté sur une perceuse.

Entretenir les étains

R É P A R A T I O N

L’étain a longtemps été l’un desseuls métaux utilisés pour lavaisselle en raison de ses qua-

lités bactéricides. Ces objets anciens avaient un aspect brillant, un peu plus grisque l’argent. En revanche, de nombreux objets décora-

tifs en étain sont appelés “étains sombres” parce qu’ils

sont recouverts d’une patine gris foncé due à une couche

d’oxyde.

Hormis les produits pour étain vendus dans le commerce, plu-sieurs méthodes traditionnelles assurent le nettoyage des étainstout en leur permettant de conserver leur patine.

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Entretenir l’argenterieR É P A R A T I O N

L’appellation “argenterie” regroupe des objets en argent massif,y compris les bijoux, et des objets en métal argenté. Ces dernierssont recouverts d’une fine pellicule d’argent qui doit être traitéeavec précaution si l’on ne veut pas la voir disparaître à la suite denettoyages trop agressifs.

Entretien courantL’entretien courant de l’argenterie de table s’effectue

à l’eau savonneuse, mais il peut être nécessaire de procéder périodiquement à un nettoyage avec

de l’alcool à brûler.

Nettoyage moderne

Nettoyage à l’ancienne1. Préparer une pâte de nettoyage avec du blancd’Espagne et de l’alcool à brûler. Frotter l’objet avec la pâte.

2. Faire briller avec un chiffondoux.

1. Frotter les objets oxydésavec un produit spécial pourargent et une éponge ou un chiffon de coton.

2. Laver à l’eau savonneuse,puis rincer à l’eau claire.

3. Faire briller avec un chiffondoux.

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Nettoyage sans frotter

Cette technique estparticulièrement adaptée auxobjets ciselés et guillochés.

1. Placer un morceau defeuille d’aluminium au fondd’une casserole.

2. Mettre plusieurs pincées de gros sel sur l’aluminium.

3. Déposer les objets enargent à nettoyer et recouvrird’eau.

4. Faire bouillir l’eau 10 à 15 mn. Un phénomène d’électrolyse se produit : iltransfère l’oxydation de l’argenterie sur l’aluminium.

5. L’argenterie est nettoyée,tandis que l’aluminium a noirci. Il reste à faire brillerles objets en argent avec une peau de chamois.

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Nettoyer et patiner les objets en fer

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Les objets en métaux ferreux, en particulier en fer forgé, sont trèssensibles à la rouille. Il est indispensable de les protéger sans,pour autant, les recouvrir d’une peinture ou d’un vernis.

Pour les objets choisis comme exemples, trois produits différents ont été utilisés mais ils sont tous destinés à protéger les objets de la corrosion en leur apportant une patine. Ces produits étant à base de cire, il est utile de renouveler périodiquement leur application.

DES CHENETSEN FER FORGÉET LAITON

1. Nettoyer à fond le métalavec une brosse rotativeentraînée par une perceuse.

2. Appliquer au pinceau, la crème spéciale, appelée traditionnellement “pâteChaumont” constituée de cire et de graphite.

3. Nettoyer les boules avec une pâte faite de blancd’Espagne et de vinaigre d’alcool chaud.

4. Frotter avec de la lained’acier fine.

5. Lustrer le fer ciré et lecuivre avec un chiffon doux.

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UN PIED DE LAMPE EN FER FORGÉ

UN POT EN TÔLE

Une patine légère-ment colorée peut être donnée à des objets en fer avec du cirage teinté.

1. Déposerune couchede cirage teinté sur le métal.

2. Chauffer à la flamme douce d’une lampe à souder ou d’un chalumeau.

3. Frotter énergiquement avecune brosse moyennementdouce.

1. Éliminer les traces d’oxydation avec une brosseen laiton.

2. Appliquer au pinceau de la patine teintée. On la trouvecouramment en vert et enrouille.

3. Laisser sécher et frottertoute la surface avec de lalaine d’acier fine. Elle enlèvel’essentiel de la patine en laissant une fine couche plusimportante sur les reliefs de l’objet.

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Rénover une balanceR É P A R A T I O N

Cette petite balance à fléau, très encrassée et oxydée lorsqu’ellea été démontée, est constituée de deux plateaux en laitonsuspendus par des chaînettes en fer à un fléau en métal peint.

1. Une tentative de nettoyageavec des produits du commerce se révèle inefficace.

2. Démonter les éléments de la balance en ouvrant les anneaux d’assemblageavec des pinces.

3. Décaper les plateaux en laiton dans un bain d’acideoxalique (Voir page 590).

4. Faire tremper les chaînesdans du dérouillant à based’acide phosphorique.

5. Après séchage, appliquersur les chaînes du vernis pourmétaux en bombe aérosol.

6. Nettoyer le fléau à la brosse métallique.

7. Le peindre avec de la peinture pour métaux àaspect martelé en aérosol.

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1. Enlever les traces de rouilledu fourreau en les frottantavec de la laine d’aciermoyenne.

2. Appliquer, en guise de protection, de la cire incolore.

3. Nettoyer l’arme avec de lapâte faite de blanc d’Espagneet de vinaigre d’alcool.

Entretenir une armeblanche de collection

R É P A R A T I O N

Cette baïonnette, datée de 1880, est un exemple d’arme blanchequi mérite quelques soins pour rester en bon état et faire partied’une collection.

À l’origine, le fourreau était recouvert d’une sorte de peinturenoire. Afin de conserver l’aspect de l’objet tout en le protégeant,on évite d’y appliquer une peinture ou une patine. L’arme, elle-même, est simplement nettoyée et protégée.

4. Rincer et sécher avec un chiffon ou du papier absorbant.

5. Appliquer de la cire teintéesur la poignée en bois.

6. Protéger la lame avec del’huile spéciale pour arme, que l’on trouve sous le nom de “huile jade”.

7. Appliquer aussi un peud’huile jade sur les autres parties métalliques.

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Nettoyer et rénover un cadre doré

Selon son état, un cadre en bois doré aura besoin d’un simplenettoyage, devra être redoré, ou même être réparé.

1. Battre un blanc d’œuf en neige en y mélangeantquelques gouttes de vinaigred’alcool. Appliquer une coucheassez épaisse sur le cadre.

2. Après séchage, brosseravec une brosse douce.

Nettoyage d’un cadre à la feuille d’orLes cadres anciens de valeursont dorés à la feuille d’or, cequi les rend fragiles.

Nettoyage d’uncadre doré courantDe nombreux cadres sontdorés à la peinture ou à la cireà dorer. Les nettoyer avec del’alcool à brûler appliqué avecun chiffon ou avec une brosseà dents douce. Lustrer ensuiteavec une peau de chamois.

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Rénovation de la dorure

Restauration du cadreLes cadres de style, trèssculptés, sont en généralconstitués d’une moulure en bois habillée de sculpturesen plâtre. Il est fréquent quedes morceaux se cassent et tombent. Pour en effectuer la restauration, il faut réaliserun moulage avec de la pâte à modeler à deux composantset reproduire le motif manquant avec du plâtre à mouler.

1. Un morceau de sculptures’est détaché du cadre.

2. Avec une scie à dos à denture fine, scier le bord de la partie cassée pour qu’elle soit rectiligne.

3. Pulvériser de l’anti-adhérentsur une partie de sculptureidentique au morceau à refaire.

4. Mélanger intimement les deux composants ducaoutchouc à modeler aux silicones.

1. Appliquer de la crème àdorer avec de la mèche decoton.

2. Boucher les jeux dans lesangles du cadre avec de lacire à reboucher de la mêmecouleur que la crème, aprèsl’avoir malaxée pour qu’ellepénètre dans les interstices.

3. Frotter un crayon à dorer(de la même couleur) sur lesfissures et les petits défautsdu cadre.

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5. Appliquer la pâte sur la sculpture en pressant bienpour qu’elle prenne parfaitement l’empreinte et laisser sécher. Prévoir une longueur de moulagesupérieure à celle du morceauà réaliser.

6. Enlever le moulage et préparer un peu de plâtre à modeler assez liquide.

7. Remplir de plâtre le mouleen caoutchouc.

8. Tapoter sur la table pourque le plâtre remplisse le moule sans bulles d’air.

9. Après séchage, démouler le motif en plâtre.

10. Avec un cutter, l’ébarberet le couper pour qu’il corresponde au morceau manquant.

11. Poncer délicatement le dos du moulage sur unecale à poncer pour lui donner la bonne épaisseur.

12. Coller le morceau en placeavec de la colle à bois.

13. Dorer l’ensemble du cadreavec du liquide à dorer.

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Collages de réparationLa chimie moderne a permis la création d’un large choix decolles qui permettent de tout coller et de tout réparer… oupresque. Seuls certains matériaux plastiques qui sont anti-adhérents comme les silicones, le téflon ou le polyéthylène, nepeuvent être collés.

Tous les collages sont efficaces et assez faciles à réaliser à condi-tion d’utiliser la colle adaptée. Il n’existe aucune colle universelleou polyvalente malgré leurs appellations. Choisir la colle quicorrespond aux matériaux à assembler ou à la matière à répareret respecter scrupuleusement son mode d’emploi.

Coller la porcelaineà la cyanoacrylateAppelée couramment “glu” ce type de colle a une priseextrêmement rapide.

1. Déposer quelques gouttesde colle sur les parties àassembler.

2. Réunir les deux parties etles maintenir en contact jusqu’à la prise de la colle(entre 15 secondes et 1 minute).

Colmater une fenteCertaines colles cyanoacrylates, très liquides,s’infiltrent dans les fissures etassurent le collage d’objetsfendus.

Conseils

• Les surfaces à collerdoivent toujours êtreparfaitement propres,exemptes de poussières et de traces grasses.• Certaines colles sont irritantes ou ont une manipulation qui présente des risques(la colle cyanoacrylatepar exemple). Respecterles précautions indiquées sur les conditionnements.• Les colles ayant,généralement, plusieurs utilisations,choisir la colle selonles utilisations principales indiquéessur sa notice d’emploi.

Coller à la colleépoxy

La colle époxy (ou époxyde)est une colle à deux composants, un adhésif et un durcisseur, qui doivent êtremélangés avant utilisation. Il existe différentes versionsde ces colles en fonction du temps de prise : de 90secondes à plusieurs heures.Leur collage est très résistant.

1. Mélanger intimement lesdeux composants.

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2. Étaler une mince couche de colle et assembler les éléments. Ici, la colle utilisée, de type “90 secondes”,permettra de tenir l’objet pen-dant la prise de la colle.

3. Dans le cas d’un élémentplus important en terre cuite,choisir de la colle de type“standard” ou “rapide”.Appliquer la colle.

4. Positionner les pièces à coller.

5. Enlever les coulures avecun chiffon mouillé d’alcool à brûler.

6. Assurer le maintien des éléments avec du ruban adhésif résistant.

Poser une pièce surdu vinyle soupleDes ballons, des piscines d’enfants, des vêtements de pluie sont en vinyle soupleet peuvent être déchirés. Laréparation s’effectue avec dela colle spéciale et une pièceen vinyle transparent, vendueavec la colle.

1. Dégraisser la surface à réparer avec de l’alcool à brûler.

2. Déposer une mince couchede colle sur la pièce et sur la partie à réparer.

3. Appliquer la pièce enappuyant fortement.

4. Une goutte de cette mêmecolle permet de reboucher un petit trou en réalisant unesorte de “soudure”.

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Réparer les plastiques durs1. La colle au polyuréthanepermet le collage de la plupartdes plastiques rigides, sinon,utiliser de la colle époxy (Voirpage 601).

2. Dans tous les cas, assurerle serrage de l’assemblageavec du ruban adhésif, de la ficelle, des élastiques…

Recoller du cuirUtiliser de la colle à cuir ou de la colle néoprène à doubleencollage avec un temps deséchage “ouvert”.

1. Après avoir nettoyé les surfaces à coller avec de l’alcool, déposer régulièrement de la colle sur les deux surfaces à assembler.

2. Maintenir les deux surfacesécartées pendant le temps deséchage “ouvert” de la colle.

3. Serrer fortement les surfaces entre elles, le collage est définitif.

Coller un objet en métalChoisir de la colle époxy ou de la colle acrylique à deuxcomposants, appelée aussicolle méthacrylate. (Voir aussipages 268 à 270).

1. Déposer une mince couchede colle sur une des parties à coller.

2. Appliquer le catalyseur liquide sur l’autre surface.

3. Mettre en contact et maintenir serré.

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