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Dr. Sergio Escobar

Cómo quitarle años a la piel

¿Qué hacer y qué hacerse?Recomendaciones, materiales y preciosTodo lo que hay que saber sobre Botox®,Dysport®, Rellenos, Hilos, Peeling y Laser

Rejuvenecersin cirugía


© del texto: Sergio Escobar, 2008© de la presente edición 2008, Editorial del Nuevo Extremo S.A.A. J. Carranza 1852 (C1414COV) Buenos Aires - ArgentinaTel / Fax (54 11) 4773-3228e-mail: [email protected]

Director Editorial: Miguel LambréCoordinador de Edición: Tomás LambréImagen Editorial: Marta CánovasDiseño tapa: Sergio ManelaDiseño interior: m&s estudioFotografias: María Teresa Álvarez Garzón

Primera edición: noviembre de 2008

ISBN 978-987-609-134-3

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de estapublicación puede ser reproducida, almacenada otransmitida por ningún medio sin permiso del editor.

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

Impreso en Argentina. Printed in Argentina

Escobar, SergioRejuvenecer sin cirugía / Sergio Escobar ; coordinado por Tomás Lambré. - 1a ed. - Buenos Aires : Del Nuevo Extremo, 2008.176 p. ; 23x15 cm.

ISBN 978-987-609-134-3

1. Salud. 2. Estetica. I. Lambré, Tomás, coord. II. TítuloCDD 617.95


La edad no es solo una consecuencia del paso del tiempo,

es una actitud en el mundo, una forma de ver el espejo y

asumir la imagen, de hablar y de vestir, de encarar proyec-

tos y aceptar desafíos. Un modo de vivir.

Por eso es indispensable combinar el rejuvenecimiento

de la piel con una verdadera transformación interior para

que la ecuación sea perfecta.

La estética en sí misma no le devuelve el sentido a la

existencia; un cambio exterior debe ser acompañado siem-

pre por un profundo proceso de rejuvenecimiento espiri-

tual, esa es la clave para alcanzar la plenitud en armonía.

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prólogo

“¿Qué edad crees que tendríassi no supieras exactamente quéedad tienes?”


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introducción

Este es un libro destinadoa los pacientes

Durante más de 20 años de trabajo en el ámbito de la Der-

matología y la Estética, atendí un promedio de 30 personas

por día. En estas 90.000 consultas hay un denominador

común: una persona que busca ayuda y otra que está para

ofrecerla.

El mundo en que vivimos ha transformado la estética en

una necesidad para una parte cada vez mayor de la pobla-

ción. No padecen una enfermedad, desean mejorar su as-

pecto, y buscan ayuda en los médicos. Siguen siendo pa-

cientes a los que, sin ninguna duda, debemos responder de

la mejor manera, con eficiencia, con sinceridad, buscando

el mejor procedimiento y haciéndoles correr los menores

riesgos. En definitiva, haciéndoles saber hasta dónde se

puede y hasta dónde no se debe transitar cada uno de los

caminos que la medicina actual ofrece para lograr su tan

ansiado objetivo: verse mejor y rejuvenecer si es posible.


Los Dermatólogos, tradicionalmente especialistas en las

enfermedades de la piel, nos hemos transformado en los úl-

timos años en los referentes de la piel normal y enferma,

así nos hemos involucrado cada vez más con el envejeci-

miento de la piel, sus consecuencias, cómo prevenirlo y

cómo revertirlo.

La formación médica, el entrenamiento y la incorpora-

ción constante de conocimientos son fundamentales para

estar a la altura de esta demanda creciente y, estoy conven-

cido, cuanto más conozca el paciente sobre técnicas, pro-

ductos y resultados, mayor será el beneficio que obtendrá.

Este libro está destinado a ayudar al paciente a elegir,

y en cierto modo, separar la paja del trigo, ya que, lamen-

tablemente, el ámbito de la estética está cargado de im-

provisación y temeridad. En muchos casos, personas que

ni siquiera son médicos, desconociendo los más básicos

procedimientos o colocando materiales de cualquier ori-

gen, terminan generando un daño importante al paciente,

perjudicando su salud, decepcionando sus expectativas y

en definitiva, denostando la actividad.

En estas páginas explico los principales niveles de trata-

mientos no quirúrgicos para rejuvenecer, comenzando con

los cuidados generales de la piel, desde la higiene a la ali-

mentación, para continuar con el uso de cremas y llegando

hasta el empleo de hilos, pasando por la toxina botulínica,

los rellenos, la mesoterapia y los trabajos con laser. Todas estas posibilidades están desarrolladas de ma-

nera sencilla, explicadas para que cualquier paciente po-

tencial conozca los principales lineamientos, beneficios y

riesgos de cada procedimiento.

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Se define el envejecimiento como el conjunto de cambios

que acontecen en el organismo como consecuencia del

paso del tiempo.

El transcurrir de los años genera manifestaciones en

todo el cuerpo, así se puede hablar de un envejecimiento

del organismo en general, de un envejecimiento del cora-

zón, de las arterias, del hígado, de cada uno de los órga-

nos, dentro de los cuales obviamente no se excluye la piel.

La piel presenta una gran diferencia con otro tipo de ór-

ganos, por un lado es el más extenso y más pesado de todos

(1,72 m2 y más de 7 Kg.) pero, lo que es mucho más impor-

tante, es una estructura que permanece en contacto perma-

nente con el exterior y por lo tanto es altamente influenciable

por todo lo que acontezca en el ámbito que nos rodea.

Qué es el envejecimiento facial

capítulo 1


La piel es el órgano que nos relaciona con el medio ex-

terno, sin ella es absolutamente imposible la vida ya que

regula funciones vitales como el mantenimiento de la tem-

peratura, la protección física, desarrollos inmunológicos y

la síntesis de vitamina D, entre otras.

La piel está formada por tres capas, la epidermis es la

más superficial y en contacto directo con el exterior, la der-

mis es la capa media y responsable de la elasticidad, es la

que almacena el colágeno y las demás fibras elásticas, la hi-

podermis es la capa grasa de la profundidad.

En el siguiente gráfico observamos las tres capas vistas

microscópicamente.

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Glándula sebácea Capilares Grasa - colágeno

Epid

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Glándula sudorípara

Terminaciones nerviosas

Poro sudoríparo

Folículo piloso

Arteriola


Debido al contacto con el exterior la piel padece dos ti-

pos de procesos ligados al envejecimiento.

Por un lado existe el denominado envejecimiento in-

trínseco, que es el que acontece en todos los individuos

por igual, tiene que ver con la carga genética, con la repro-

ducción de las células a lo largo de la vida, en definitiva

está en relación con el paso del tiempo exclusivamente.

Sus manifestaciones se pueden ver en las zonas donde no

da el sol, por ejemplo en la zona de los glúteos, o bien en la

piel de la mama. La piel se suele poner más fina y más

atrófica y, como es lógico, es habitual observarla en los pa-

cientes ancianos. Este tipo de cambio no suele llevar a la

consulta ya que llega muy tarde en la vida y no es predomi-

nante en la cara.

Pero como vimos anteriormente, la piel, por ser un ór-

gano expuesto, sufre el denominado envejecimiento extrín-

seco, o también denominado fotoenvejecimiento que está

en directa relación con la exposición de la piel al sol.

Las pieles más claras, en este sentido, padecen mu-

cho más activamente este tipo de daño que las pieles más

oscuras.

TIPOS DE PIEL

Los tipos de piel han sido clasificados por Fitzpatrick, reco-

nocido dermatólogo norteamericano, de acuerdo a su co-

lor, relacionado con la cantidad y el tipo de melanina y a la

posibilidad de quemarse ante la exposición solar, en una

escala que va del Tipo I al Tipo VI, incluyendo las pieles

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Piel muy blanca y con pecas – Siempre sequema nunca se broncea

Piel blanca – Usualmente se quema

Piel blanca a trigueña – Alguna veces se quema

Piel Marrón – Raramente se quema

Piel Marrón oscuro – Muy raramente se quema

Piel Negra – Nunca se quema

Tipo I

Tipo II

Tipo III

Tipo IV

Tipo V

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Tipo VI

Tipo I a los pelirrojos, que son aquellos que más daño solar

reciben, y las de Tipo VI, las pieles negras, que son aque-

llos que menos daño reciben.

En Argentina existe, sobre todo en los centros urbanos, un alto índice de pieles del tipo I-II, que son caucásicas, blancas y muy sensibles aldaño solar.


CAMBIOS EN EL ASPECTO DE LA CARA

El fotodaño, sumado al envejecimiento intrínseco, trae

como consecuencia los cambios en la piel que hacen

que un paciente se vea más o menos “envejecido” en su

apariencia.

Podemos clasificar estos cambios en 4 áreas o cua-

drantes como se ve en la figura siguiente:

1. El cuadrante “superficial”2. La tonicidad de la piel3. Los surcos y arrugas 4. El cuadrante “profundo” o de volumen

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Envejecimiento cutáneo

FLACCIDEZSURCOSARRUGAS

PÉRDIDA DEVOLUMEN

CAMBIOS EPIDÉRMICOS1

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Estas son las cuatro características esencialesque aparecen relacionadas al envejecimiento dela piel.


Cada vez que usted piense en un procedimiento estéti-

co de la cara recuerde que es recomendable observar y

eventualmente actuar sobre cada uno de estos puntos

para optimizar los resultados de los tratamientos.

Vamos a desglosar cada una de ellas y verlas en detalle.

1. El cuadrante “superficial” (o epidérmico)

Los cambios epidérmicos se caracterizan básicamen-

te por las alteraciones en el color, lo que los dermatólogos

denominamos discromía; coloración en más: hipercro-

mía, o coloración en menos, hipocromía. Los pacientes

normalmente los perciben como manchas muy desagra-

dables distribuidas en diversas áreas de la cara o en el

dorso de la mano. Estas manchas solares aparecen como

lesiones rojizas o rojo-amarronadas en la superficie de la

piel, bastante inestéticas en el aspecto, y que si se las

deja evolucionar, terminan generando áreas de aspereza

con descamación, que ya entonces denominamos quera-

tosis solares, y que libradas a su evolución a lo largo de

muchos años, tienen la potencialidad de transformarse

incluso en un cáncer de piel.

El segundo tipo de alteración pigmentaria que produce

también el paso del tiempo en conjunción con factores

hormonales y raciales, especialmente en el sexo femenino,

se denominada melasma. En él se ven manchas oscuras

difusas predominantemente en la zona de la frente y en los

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pómulos, y tienen como característica esencial el ser más

comunes en las pieles trigueñas.

Dentro de los cambios epidérmicos también deben

considerarse las alteraciones en la hidratación de la piel.

Los pacientes refieren que la piel está más seca. La se-

quedad que los dermatólogos denominamos xerosis es

una característica propia de la piel envejecida; la pérdida

de la barrera cutánea que almacena el agua hace que la

piel se deshidrate con facilidad, o sea, la sequedad exce-

siva de la piel termina siendo consecuencia en realidad,

de cambios que han acontecido en la epidermis debido al

envejecimiento, del paso del tiempo, o intrínseco, y de la

exposición solar. Es evidente que sólo una crema hidra-

tante no va a resolver estos problemas.

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La sequedad que los dermatólogos denomina-

mos xerosis es una característica propia de la

piel envejecida; la pérdida de la barrera cutá-

nea que almacena el agua hace que la piel se

deshidrate con facilidad, o sea, la sequedad

excesiva de la piel termina siendo consecuen-

cia en realidad, de cambios que han acontecido

en la epidermis como consecuencia del enve-

jecimiento, del paso del tiempo, o intrínseco, y

de la exposición solar.

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Como se observa en la fotografía lasmanchas de origen solar determinanjunto con los otros elementos comenta-dos la apariencia de “piel envejecida”, elsolo hecho de lograr reducir las man-chas oscuras permite, además de mejo-rar el aspecto, dar una imagen de mayorjuventud.


2. La “tonicidad” de la piel

La tonicidad de la piel está dada por la capa media, de-

nominada dermis donde están alojadas las principales fi-

bras de colágeno.

En el gráfico de la página 12 vimos la estructura de la

piel, con la epidermis, la dermis alta, donde están ubica-

dos los vasos y la dermis profunda o reticular, donde está el

contenido colágeno de la piel.

El colágeno en realidad es una estructura, de la cual

existen subvariantes, y algunas de ellas tienen elasticidad,

mientras que otras no. El colágeno elástico, denominado

tipo 3, es el que permite que la piel se adapte a los movi-

mientos, o resista la fuerza de gravedad. Es muy importante

señalar que este elemento es el que se destruye como con-

secuencia de la acción de los rayos ultravioletas. Así enton-

ces, la destrucción producida en el colágeno va haciendo

gradualmente perder elasticidad. Esto va llevando a la flac-

cidez consecuente de la piel por un lado, y por otro lado, va

llevando a que la piel calque el movimiento muscular que

hay por debajo, apareciendo entonces un surco o arruga,

denominadas arrugas dinámicas, perpendicular al eje del

movimiento del músculo, por ejemplo, las patas de gallo,

que son arrugas radiales que parten desde la comisura

(el canto) de la hendidura palpebral al movimiento del

músculo orbicular de los párpados.

Este fenómeno es la característica más importante del

daño a nivel dérmico producido por el sol: la destrucción

de las fibras elásticas. Hay que recordar que la luz artificial,

la luz ultravioleta de los solariums, tampoco está exenta de

producir este tipo de daño.

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En la foto que sigue vemos las conse-cuencias de la pérdida de tono, la piel“cae” aumentando los surcos y modifi-cando el denominado óvalo de la cara; amedida que el fenómeno aumenta, tam-bién comienzan a agravarse los deno-minados surcos nasogenianos (comoveremos más adelante).


3. Surcos y arrugas

Se puede decir que las arrugas no son más que sur-

cos de mayor o menor profundidad. Las arrugas son un

verdadero valle que se establece en la piel, que tiene

como consecuencia todos los cambios que comentamos

anteriormente. La pérdida de elasticidad, los cambios en

la superficie, la contracción muscular, terminan generan-

do primero arrugas finas que posteriormente se van pro-

fundizando y haciéndose cada vez más marcadas. Por

ejemplo, las arrugas de la zona peribucal, también llama-

das “código de barras”, que aparecen como regadías, co-

mo verdaderos surcos alrededor de la boca, y se ven exa-

cerbadas por el hábito de fumar y el de tomar mate, o en

personas muy gesticuladoras.

Por otro lado, otra zona característica donde aparecen

arrugas muy marcadas es la zona de la pata de gallo. Del

mismo modo que el músculo orbicular de la boca genera

estas arrugas radiales en esa zona, el músculo orbicular del

párpado genera los surcos que partiendo desde el ojo, des-

de el borde del párpado, se irradian como rayos de una bici-

cleta, hacia las zonas posteriores del músculo orbicular y

hasta la zona temporal.

Otra área que se caracteriza por arrugas en la cara es la

zona de la glabela o entrecejo; aquí suelen aparecer dos

surcos verticales y un surco horizontal. Los surcos vertica-

les tienen que ver con la contracción de los músculos corru-

gadores; el surco horizontal tiene que ver con la contrac-

ción del músculo procerus.

La tercera zona de arrugas muy marcadas es la de las

arrugas frontales. Las arrugas frontales suelen ser horizon-

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En la foto que sigue se puede ver cla-ramente las denominadas arrugasperibucales, generadas muchas vecespor el hábito de fumar combinado conla acción del sol.

tales, como renglones, siguiendo justamente el trayecto

principal perpendicular al músculo frontal.

Por último, en el tercio inferior de la cara, están las arru-

gas del área del buccinador (la mejilla). Las arrugas de la

mejilla tienen que ver justamente con la contracción del

músculo risorio y están muy relacionadas al fotodaño; a ve-

ces, cuando el fotodaño es muy grande, aparecen en la

zona en forma de cuadriculado muy marcado y altamente

antiestético.

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Pasemos ahora a los surcos más prominentes de la cara

que son los denominados surcos nasogenianos.

Los surcos nasogenianos parten desde la nariz y siguen

hacia los costados de los labios. Estos surcos son normales,

fisiológicos, a partir de aproximadamente los 30 años; se

van agravando a medida que pasa el tiempo y se va per-

diendo la elasticidad en la piel, y también con el sobrepeso,

con la flaccidez, etc.

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En algunos casos pueden continuarse debajo dellabio con unos surcos que denominamos surcosde marioneta, o arrugas de marioneta, que dantambién aspecto de tristeza, llevando la comisu-ra del labio hacia abajo, como se ve en lasiguiente foto.


Los surcos nasogenianos se van agravando amedida que pasa el tiempo denotan sensación detristeza y cansancio.

4. La pérdida de volumen (concavidades y convexidades)

El cuarto tipo de cambio que acontece con el paso del

tiempo es la pérdida de volumen. Si uno observa en detalle

el rostro de una persona de edad comparada con una per-

sona joven, verá que la diferencia más grande se halla en

que, a medida que transcurre el tiempo, los pómulos o me-

jillas, tienden a achicarse, a reducirse marcadamente. La

cara que conceptualmente es un triángulo de base superior

y vértice en el mentón, tiende a tornarse en forma invertida

como lo muestra la figura.

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Esta pérdida de volumen en la zona pomular está direc-

tamente relacionada con el envejecimiento.

La reposición de volumen es una de las cosas más

avanzadas en el manejo cosmético del envejecimiento cu-

táneo. La pérdida de volumen se debe principalmente a la

pérdida de tejido adiposo, donde se acumulan las células

grasas; o sea, el colchón que existe entre la piel y la estruc-

tura ósea o la estructura muscular se reduce, tanto en el te-

jido celular, por debajo de la piel, como también dentro de

los propios músculos. Los músculos están menos infiltra-

dos, están más afinados, y el colchón graso está más dete-

riorado, es menos consistente también. ¿Consecuencia de

todo esto? Pérdida de volumen, y junto con esto, como con-

secuencia también del efecto gravitacional, pérdida del

óvalo de la cara, con la aparición de la denominada cara de

bulldog o cachetes de perro (técnicamente se denomina a

esta situación ptosis de la bola adiposa de Bichat).

En definitiva, como hemos visto, los cuatro pun-tos cardinales del envejecimiento de la piel son:

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los cambios en superficie, especialmente manchas

los cambios en la elasticidad, especialmente flaccidez

los surcos mayores y arrugas, y

la pérdida de volumen


Algunos dermatólogos consideran también la aparición

de ciertos cánceres de piel como consecuencia del enveje-

cimiento, teoría que hoy por hoy está bastante discutida, ya

que otros autores consideran que la aparición de los cánce-

res de piel, denominados epitelioma basocelular, más que

relacionarse puramente con el envejecimiento, se los rela-

ciona con la sobreexposición al sol.

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En los últimos años, cada vez es mayor la cantidad de pa-

cientes que concurren al dermatólogo, o a otros especialis-

tas, para intentar mejorar todos los cambios que vimos en

el capítulo 1.

Los pacientes buscan una respuesta, una solución glo-

bal para mejorar el aspecto de su rostro, intentando “reju-

venecer”.

27

Cómo tratamos el enveje-cimiento del rostro

capítulo 2

Enfoque escalonado enel manejo del envejeci-miento de la piel


En los últimos 20 años he aprendido, y así lo transmito

a mis pacientes, que el tratamiento del envejecimiento de

la piel se basa en realidad en un enfoque escalonado.

El enfoque escalonado involucra cinco o seis etapas,

pasos o escalones, justamente de una escalera, dentro de

las cuales, cada etapa que sigue a la anterior implica un

procedimiento de mayor envergadura, de mayor compro-

miso, de potenciales mayores efectos colaterales, de ma-

yor costo, pero también de resultados más impactantes.

Por otra parte, al igual que una escalera no se sube sal-

tando peldaños, no debe esperarse todo de un procedi-

miento mágico o extremo, los mejores resultados se logran

graduando los procedimientos. Siempre prudentemente,

el acercamiento “step by step” siempre garantiza mejor fi-

nal que los enfoques de “shock”, la ansiedad del paciente

y el apuro en lograr un resultado suelen incrementar consi-

derablemente el riesgo de eventos no deseados.

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CREMAS GELES Y EMULSIONES ANTIAGE

MICRODERMOABRASIÓN, PEELINGS Y PUNTA DE DIAMANTE

1º

2º

MESOTERAPIA FACIAL3º

RELLENO / TOXINA BOTULÍNICA4º

HILOS TENSORES5º

LUZ PULSADA / RADIOFRECUENCIA YLASER

6º

CIRUGÍA7º


En el primer escalón de este enfoque en el tratamientodel envejecimiento de la piel está la utilización de produc-tos tópicos: cremas, geles, lociones, emulsiones, etc.; loque hemos dado en llamar medicación antiage tópica.

El segundo escalón está compuesto por los procedimien-tos de consultorio, denominados peeling o microdermoabra-sión (punta de diamante), destinados a afinar la superficie dela piel, y a estimular, justamente, su renovación.

El tercer escalón esta compuesto por la mesoterapia,técnica que lleva ya varios años de desarrollo y cuyo valorva incrementándose a medida que se van descubriendomás beneficios de su adecuada utilización.

El cuarto escalón está compuesto en realidad por doselementos fundamentales: por un lado, la toxina botulínica,que ha revolucionado de una manera tan marcada elmundo de la terapéutica del envejecimiento, principalmen-te de utilidad en el tercio superior de la cara, en el cuello,en algunas otras indicaciones; y por otro lado, para el ter-cio medio e inferior de la cara, la utilización de rellenos.

En el quinto escalón podemos colocar a los renombra-dos y desafiantes hilos tensores, muchos beneficios peroprobablemente una expectativa desmesurada cargadasobre este procedimiento.

El sexto escalón está compuesto por procedimientos yaun poco más complejos, como por ejemplo el laser, el lasertotal facial, la luz pulsada intensa, hasta las nuevas varian-tes de laser combinadas con radiofrecuencia, como son elthermage o el fraxel.

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En el último nivel, al cual noestá dedicado este libro, seencuentran los procedimien-tos quirúrgicos mayores; lacirugía facial, un verdaderoarte que mucho ha crecido enlas dos décadas que nos anteceden.

Los dermatólogos estamos cada vez más fuertemente

involucrados en todos los escalones previos al plano qui-

rúrgico.

Los pacientes comienzan cada vez más a cuidarse pre-

cozmente, y muchos de ellos permanecen en los primeros

escalones de este esquema, pudiendo mantenerse duran-

te años y años con tratamientos tópicos, con peelings pe-

riódicos, con aplicaciones periódicas de toxina botulínica o

de rellenos, bien retardando o haciéndole más fácil de esta

manera el escenario quirúrgico al cirujano plástico, llegado

el caso.

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“La piel es el espejo del alma”, dice un antiguo proverbio, y

podríamos agregar que ese espejo del alma es también el

reflejo del cuerpo.

No existe una fórmula para mejorar conceptualmente

nuestra alma, pero sí existe una serie de pautas médicas

básicas, dietas y ejercicios, que pueden beneficiar el cuer-

po e influir, de una manera directa o indirecta, en el aspec-

to del rostro.

31

capítulo 3

El primer paso hacia el rejuvenecimiento: alimentación sana, actividad física y cuidadosgenerales de la piel


SOMOS LO QUE COMEMOS

Es innegable que ciertas combinaciones de alimentos

mejoran el nivel de hidratación dérmica. Desde tiempos

históricos se conocía que el déficit de vitamina A provoca-

ba una piel seca y con aspecto de piel de sapo (frinoder-

ma), por otra parte la falta de vitamina C podía conducir a

fragilidad capilar (y luego a un cuadro de hemorragias pro-

fusas denominado escorbuto), la relación entre la dieta y la

piel es verdaderamente profunda.

Cualquier tipo de alimento que genere elevados niveles

de glucosa (azúcar) en sangre debería desterrarse de la

dieta si lo que buscamos es reducir o revertir el proceso de

envejecimiento de la piel.

La selección de alimentos debe conservar un buen

equilibrio entre proteínas, grasas e hidratos de carbono de

liberación lenta (como los presentes en vegetales verdes o

incluso el arroz).

Es importante destacar que, independientemente del

valor calórico del alimento, lo que importa para nuestras

dietas rejuvenecedoras de la piel es qué aporta a la estruc-

tura cutánea o bien en qué medida puede dañarla. De to-

dos modos es claro que la mayor parte de los alimentos hi-

percalóricos no son nada beneficiosos.

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ALIMENTOS QUE AYUDAN

En la siguiente lista citamos algunos alimentos que de un

modo u otro mejoran la calidad de la estructura cutánea:

Vegetales: prácticamente todos, especial-mente las verduras de hojas verdes oscu-ras, como la espinaca, por su elevadopoder desintoxicante.La lechuga en la cena ayuda a dormir enpaz. La rúcula y la radicheta son grandesdepuradores. El tomate en los últimos añosse jerarquizó por su elevada concentraciónde un grupo de moléculas llamadas “lico-penos” que mejoran la firmeza de la piel(efecto tensor). El zapallo y la zanahoriatienen altos niveles de betacarotenos, pre-cursores de la síntesis de vitamina A. Laslentejas aportan hierro.

Frutas: los arándanos son pequeños frutosazules (blueberry) que presentan una granconcentración de un antioxidante denomi-nado antocianidina que mejora las propie-dades de la piel y ayuda a la limpieza renal.El melón y la sandía ayudan a hidratar lapiel, por los elevados niveles de agua queaportan. Las naranjas y las mandarinasaportan vitamina C y betacarotenos.

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Pescado: especialmente los de mar y deprofundidad, como el atún y la merluzanegra. El salmón rosado presenta másproteínas por gramo que la carne vacunay es una de las grandes estrellas de laalimentación antiage, por su alta carga deácidos grasos omega 3 de poder antiin-flamatorio, sus elevados niveles de DMAE(dimetilaminoetanol) que es una molécu-la antioxidante, y con efecto tensor sobrela piel, que provocó una verdadera revo-lución en los años 90, utilizado en formatópica en cremas.Todos los pescados poseen una grancarga de ácidos grasos omega 3 de granpoder antiinflamatorio.

Aceite de oliva: tanto ingerido como colo-cado tópicamente, mejora las propieda-des elásticas de la piel y posee un enor-me poder antiinflamatorio.

Té verde: por las propiedades antioxidan-tes de sus polifenoles debe consumirseen importantes cantidades.

Agua mineral: tomar en grandes cantida-des, no menos de 2 a 2.5 lts. por día.

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Veamos a continuación un listado de alimentos salu-

dables para el mantenimiento y mejora de la estructura

cutánea:

HÁBITOS ALIMENTARIOS QUE ENVEJECEN

Son muchos los vicios que en el hábito diario de la alimen-

tación nos llevan a una aceleración del envejecimiento,

tanto de la piel como de todo nuestro organismo.

Debemos evitar los “picos” de azúcar en sangre, un

ayuno prolongado seguido de la ingesta de un paquete de

galletitas o un alfajor termina favoreciendo los procesos

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AceitunasAjoAlmendrasApioBrócoliCalabazaCiruelaColVerduras de hoja verdeEspárragos

JengibreLimónManzanasDuraznoMelónPechuga de polloCarne vacuna magraCítricosQueso fresco

Otros alimentos saludables


bioquímicos denominados de “glicación” que conducen a

la pérdida de la elasticidad del colágeno de la piel.

En tal sentido, listemos entonces alimentos que uno

debería evitar o al menos reducir significativamente:

Todos estos alimentos en general favorecen los proce-

sos de oxidación de la piel y la denominada “glicación” del

colágeno es decir el agregado de moléculas de azúcar a la

estructura original y elástica de la fibra de colágeno tornán-

dola rígida.

Lo peor que uno puede hacer para la piel es tener una

marcada irregularidad en los esquemas alimentarios, por

ejemplo ceñirse a un estricto régimen durante algunos días

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AzúcarAlcohol (excepto una

pequeña cantidad,150 ml. de vino tinto)

CaféCaramelosChocolateCerealesDulcesEmbutidos en generalFritosFrutos secos

GalletitasGaseosasHarinasHeladosMantecaPanPastasPapasQuesos estacionadosJugos de fruta en gran-

des cantidades

Alimentos que debería evitar o reducir


y luego dispararse (por ejemplo durante el fin de semana)

cometiendo todo tipo de excesos.

EL LIFTING EN TRES DÍAS A TRAVÉS DE LA ALIMENTACIÓN

Para terminar con este tópico, recomiendo una versión

adaptada a nuestro hábito latinoamericano de la dieta de

tres días que el reconocido dermatólogo norteamericano

Nicholas Perricone ha dado en llamar “el lifting en tres días

a través de la alimentación”.

Si bien los resultados no son de la magnitud del citado

procedimiento quirúrgico, sí puede decirse que el efecto

descongestivo es muy marcado, y que ésta es una dieta

ideal para realizar unos días antes de un evento, colabo-

rando desde adentro con los distintos procedimientos que

el dermatólogo puede realizar desde afuera para preparar

la piel.

La base de la dieta es el pescado, idealmente los que

tienen alta concentración de ácidos grasos como son el

salmón, eventualmente el atún, o lo que más difícil de con-

seguir (y costoso) que es la merluza negra.

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Es importante saber que éste es unplan solo para tres días. Usted debeasesorarse con un especialista ennutrición para continuar más tiempocon un plan tan ajustado.

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La dieta de los tres días

DESAYUNO

1/4 litro de agua mineral al despertar

150 gr. de melón, con 150 gr. de arán-danos o frutillas

Una o dos tazas de té verde con edul-corante

100 gr. de salmón ahumado o bien 100gr. de pechuga de pollo bien cocida

ALMUERZO

150 a 200 gr. de pescado de alta cargagrasa: salmón, atún, merluza negra ohasta sardina en aceite de oliva

200 gr. de ensalada de hojas verde(rúcula, espinaca, lechuga, berro) conlimón y aceite de oliva

150 gr. de melón con 150 gr. de arán-danos o frutillas

1/2 litro de agua mineral

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MERIENDA


150 gr. de melón con 150 gr. de arán-danos o frutillas

Una o dos tazas de té verde con edul-corante

CENA

150 a 200 gr. de salmón, atún, merluzanegra o hasta sardina en aceite deoliva

200 gr. de ensalada de hojas verde(rúcula, espinaca, lechuga, berro) conlimón y aceite de oliva o bien verdurasverdes al vapor (brócoli, espárragos oacelga)

150 gr. de melón con 150gr. de aránda-nos o frutillas


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Se pueden adicionar de 4 o 6 tomasde agua durante el día y, si la dietagenera mucha sensación de hambre,bien pueden agregarse colaciones de4 a 6 almendras, nueces o avellanasy pequeñas porciones (100 gr.) depechuga de pollo bien cocida, 2 vecesdurante el día.

Es importante saber que éste es un plan solo para tres

días. Usted debe asesorarse con un especialista en nutri-

ción para continuar más tiempo con un plan tan ajustado.

Hágalo, pero antes de comenzar tómese una fotografía,

luego de tres días verá las diferencias: descongestión, re-

ducción de la rubicundez, de las bolsas palpebrales, ma-

yor luminosidad en la piel, etc.

EJERCICIOS

Uno de los principales beneficios de la actividad física es la

liberación de endorfinas y catecolaminas que se generan

especialmente durante el ejercicio aeróbico, la redistribu-

ción del flujo de sangre “baña” la piel con una serie de de-

rivados bioquímicos con un marcado efecto. Así como al

ver una cara, con gran frecuencia puedo determinar si la

paciente es fumadora, del mismo modo su piel puede de-

cirme si la paciente frecuenta la cinta o la bicicleta fija de

un gym con una conveniente frecuencia.

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La salud del corazón se beneficia con el ejercicio aeró-

bico que mantiene un adecuado bombeo de la sangre acti-

vando el metabolismo en general.

Por otra parte el ejercicio anaeróbico de resistencia in-

crementa la masa muscular aumentando la proporción de

la denominada “masa magra” dando al cuerpo un aspecto

más esbelto y de mayor tonicidad.

Antes de iniciar un programa de actividad física es im-

portante una consulta con su médico clínico. A partir de allí

la recomendación es la siguiente:

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Realice ejercicio por lo menos 3 veces por semana.

Proporcionalmente realice más aeróbico que resistencia.

Mantenga un buen nivel de hidratación física (ingiriendoagua en toda la cantidad que su organismo le pida).

Combine actividades, cinta y aparatos, spinning y nata-ción, caminatas, ejercicios de flexibilidad.

La excusa NO tengo tiempo es improcedente. Si real-mente su vida no le permite dedicar unos minutos (nomás de 30) para usted, realmente algo está fallando,pero aun así algunos consejos clásicos son: estacione amás de 10 cuadras de donde debe ir o baje dos o tres pa-radas antes en el subte o colectivo, no tome ascensorpor menos de 6 pisos, realice tareas en el jardín los fi-nes de semana o pasee a su perro durante al menosmedia hora todos los días.


EJERCICIOS PARA LA CARA

Si bien existen algunos ejercicios reglados para mantener

el tono del cuello o de la zona de las mejillas, la movilidad

de la cara en el tercio superior no es muy recomendable

por el incremento de las arrugas de expresión.

Algunas sugerencias para el cuello y las mejillas:

“Infle globos” o bien sople comprimiendo los labios,esto generará incremento del tono en la mejilla (in-volucrando a los músculos buccinador y risorio deSantorini). Repita 4 series de 10 ejercicios por lamañana.

Realice estiramiento del cuello comprimiendo elmentón contra el pecho y luego estirándolo al máxi-mo, esto mantendrá el tono del músculo cutáneo delcuello. Realice 4 series de 10 ejercicios cada una.

Lleve el maxilar inferior hacia delante, esto permitemejorar el tono en el piso de la boca retrasando lallegada de la inestética “papada”. Haga 4 series de 10ejercicios.

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CUIDADOS GENERALES DE LA PIEL

“Doctor, yo me lavo la cara 4 veces al día” o “Yo solo me la-

vo con agua”, son solo algunas de las conductas que me

han referido los pacientes por años.

Pero, ¿es bueno lavarse la cara o no?

La respuesta es definitivamente SÍ, es bueno una vez al

día lavar la cara con abundante agua y el uso o no de un ja-

bón dependerá de la sensibilidad o tipo de piel del paciente.

El grado de acidez de la piel, medido a través del pH

es cercano a 5, mientras que la gran mayoría de los jabo-

nes son altamente alcalinos pH superior a 7 por lo que

pueden aparecer como irritantes especialmente en pieles

sensibles.

Si la paciente intolera el jabón, pueden emplear susti-

tutos no jabonosos para la limpieza, suelen ser emulsiones

de pH similar a la piel de alta eficacia.

El demaquillaje también debe realizarse con productos

moderadamente oleosos que permitan retirar los restos del

make up sin engrasar excesivamente la piel.

ALGUNAS ALTERNATIVAS NATURALES

Hay, dentro de los elementos cotidianos, alternativas que

nos ayudan a mejorar la piel.

La cocina y el jardín son dos lugares donde encontra-

mos infinidad de cosas que poseen efectos cutáneos

marcados.

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Comencemos con las plantas, es evidente que una

gran estrella en el jardín es el aloe, el clásico aloe vera y el

aloe arborescens, que han sido empleados desde tiempos

inmemoriales para mejorar la piel. Su uso empleando el

mucílago luego de cortar la hoja ha demostrado ser antiin-

flamatorio y claramente descongestivo. Actualmente existe

toda una línea de productos cosméticos desarrollada espe-

cialmente a partir del aloe arborescens (el que crece habi-

tualmente en su jardín, de hojas más bien finas y flor ama-

rillo/naranja).

Recomendación: corte algunas hojasde aloe, limpie su superficie con unalgodón embebido en una mezcla deagua y alcohol (50 y 50%) para desacti-var gérmenes que pudieran estar en lasuperficie. Guárdelas en la heladeraenvueltas con film de nylon, retire unahoja, córtela y raspe el gel que se pro-duce, aplíquelo directamente en el ros-tro. Déjelo actuar durante la noche.

Otra clásica alternativa dentro de lo natural resulta la

máscara de yogurt, especialmente previo a un evento. Co-

loque un yogurt descremado (para evitar una excesiva ole-

osidad de la piel) durante 2 o 3 horas en la parte superior

de la heladera para que esté muy frío, cubra el rostro a

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modo de máscara con una espátula, déjelo 30 minutos y

retírelo con té de manzanilla frío o bien con agua termal.

Esta máscara posee un marcado efecto descongestivo

y reductor del edema de la piel.

Para terminar esta sección de consejos naturales reco-

miendo para exfoliar ocasionalmente la piel, una mezcla

de aceite de oliva con unas gotas de limón (efecto aclaran-

te por el acido cítrico) y azúcar (cuyos microcristales favo-

recen el pulido), pasar suavemente esta mezcla por el ros-

tro por la noche y luego lavar la cara con agua. Repetir esta

operación 3 veces por semana.

Existen muchas otras variantes de elementos cotidia-

nos que colaboran con el enfoque antiage que aportamos

los médicos desde nuestros lugares de trabajo.

Coméntelo con su dermatólogo, él seguramente conoce

también algunos pequeños trucos caseros que ayudarán.

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Este capítulo intenta dar una somera visión de las principa-

les alternativas, existentes hoy por hoy, para colocarse so-

bre la piel e intentar mejorar los signos del envejecimiento.

Así entonces, dentro de toda esta cantidad de posibili-

dades, podemos considerar:

Dentro de las cremas denominadas antiage propia-

mente dichas, existen dos grandes grupos: la vía del ácido

retinoico, y las vías denominadas no retinoicas.

El ácido retinoico, que es un derivado ácido de la vita-

mina A, ha sido utilizado en el tratamiento del envejeci-

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capítulo 4

Alternativas antienvejecimiento deaplicación local(Cremas, emulsiones, gel, máscaras)


miento, por primera vez por el Dr. Alejandro Cordero, en la

Argentina, y posteriormente popularizado en el resto del

mundo. Este tratamiento ha rendido, y lo sigue haciendo,

sus frutos durante años en muchos pacientes. El ácido re-

tinoico se utiliza en concentraciones que son variables en-

tre el 0,01% y el 0,2%. En el curso de los años se ha as-

cendido en las concentraciones de las dosis útiles cada

vez más. Se debe tener en cuenta, con respecto al ácido

retinoico, que su efecto, sobre todo a concentraciones al-

tas, puede ser irritante. La irritación que produce es tran-

sitoria, y debe suspenderse la medicación que, posterior-

mente, puede retomarse sin ninguna dificultad. Por otro

lado, también es importante tener en cuenta que el ácido

retinoico es relativamente fotosensibilizante y tiende a afi-

nar la piel; por eso los tratamientos con ácido retinoico no

deben realizarse durante los períodos estivales, o cuando

el paciente se va a exponer marcadamente al sol.

Cremas con ácido retinoico hay,como decíamos, en distintas concen-traciones, en forma de crema, gel oemulsión, de acuerdo al tipo de pielde que se trate, y son realmente deutilidad para el manejo racional delenvejecimiento de la piel.

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La recomendación suele ser comenzar con concentra-

ciones bajas: 0.015 / 0.010% y luego de un par de meses

ir escalando la dosis.

La segunda vía de tratamiento del envejecimiento de la

piel es la vía de los alfahidroxiácidos. Dentro de ellos debe-

mos considerar el ácido glicólico (derivado de la caña de

azúcar), el ácido mandélico (derivado de las almendras),

y secundariamente el ácido cítrico (presente en el limón y

frutas similares), debido a su procedencia, este grupo fue

denominado grupo de los ácidos frutales. También se en-

cuentran los denominados betahidroxiácidos, como por

ejemplo, el ácido salicílico.

Estos ácidos actúan de manera general sobre la piel;

en baja concentración tienen un efecto netamente hidra-

tante, a concentración intermedia tienen un efecto renova-

dor de la superficie de la piel, y en altas concentraciones

son utilizados por los mismos dermatólogos para realizar

los procedimientos de peeling (ver capítulo siguiente).

De todos los alfahidroxiácidos se puede elegir el ácido

glicólico por su efecto renovador. Si bien tiene un discreto

efecto irritante, el ácido glicólico en concentraciones de al-

rededor del 10-15% es de gran eficacia y seguridad. Pue-

de utilizarse alrededor del 4-5% en zonas perioculares,

muchas veces más que el ácido glicólico propiamente di-

cho, se utiliza en esa zona el glicolato de amonio, que es

un derivado de menor capacidad irritativa.

El ácido mandélico se utiliza principalmente por su

efecto aclarante, gran parte de las cremas aclarantes com-

binan, cuando en la situación a tratar existen manifestacio-

nes de envejecimiento e hiperpigmentación, la formula-

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ción de una crema con ácido mandélico tiene gran utilidad

desde este punto de vista.

De los betahidroxiácidos formulados en cremas, el áci-

do salicílico es de utilidad, si bien es probablemente el más

irritante de todos los ácidos que aparecen en este capítulo.

Se utiliza en ciertas enfermedades de la piel, como por

ejemplo algunos cuadros de psoriasis y de acné, por lo tan-

to no está tan relacionado con el envejecimiento cutáneo.

OTRAS ALTERNATIVAS

Además de las vías retinoicas y de los ácidos frutales o hi-

droxiácidos existen otros productos tópicos antiage, que

han adquirido gran importancia en los últimos tiempos y

que podemos considerar.

Existe una droga denominada furfuriladenina, muy uti-

lizada en Estados Unidos, que causó una gran sensación,

fue muy empleada durante años como una vía no irritante

de efecto antiage, y hoy por hoy está un poquito más cues-

tionada.

La segunda línea es la vitamina C tópica. Sin embargo,

tiene el problema de la estabilización. La vitamina C es un

gran antioxidante, pero su molécula tiende a oxidarse con

el contacto del aire, por lo tanto las cremas pierden eficacia

rápidamente. Existen algunos preparados, o algunos pro-

ductos que han logrado estabilizar en cierta manera la vita-

mina C en altas concentraciones, y también existen algu-

nos productos denominados productos extemporáneos,

que pueden prepararse en el momento, por ejemplo com-

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binando la vitamina C en polvo que se solubiliza en la pre-

paración de la crema, inmediatamente antes de aplicar, y

de esta manera se logra mantener el efecto antioxidante

blanqueador y claramente antiage que posee.

Hablando de vitaminas, la vitamina A merece un comen-

tario: en definitiva, un derivado de ella es el ácido retinoico

que proviene de su oxidación. La vitamina A tiene una esca-

sa penetración cutánea, se la ha utilizado en infinidad de

cremas hidratantes, pero hay un consenso entre los derma-

tólogos de que, puesta tópicamente, aunque se utilice en al-

tas concentraciones, no tiene gran efecto.

También en este capítulo se considera el retinol, que es

otra forma de denominar a la vitamina A, y si las concentra-

ciones de retinol son altas, cierto efecto terapéutico antien-

vejecimiento puede lograrse, pero a concentraciones bajas

el efecto es más bien pobre.

Existe infinidad de productos en la lista de cremas an-tiage, y las opciones son muy variadas. En este sentido la

mejor elección que puede hacer cada paciente es confiar

en su médico dermatólogo, en su prescripción, e ir moni-

toreando la evolución en el curso del tiempo. Si la medica-

ción aplicada antiage comienza a generar un efecto irri-

tante, se debe suspender un tiempo, descansar y volver a

utilizar. Es muy importante considerar que los efectos de

las cremas antiage no son inmediatos. Un lapso mínimo

de entre uno y tres meses debe transcurrir para que co-

miencen a verse los resultados. Por otro lado, en el esque-

ma que vimos en el capítulo 1, las cremas antiage tienen

efecto especialmente en la epidermis; mejoran su calidad;

favorecen su renovación; mejoran la tersura, la suavidad y

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la luminosidad de la superficie; y algunas de ellas, como los

tratamientos crónicos con ácido retinoico, se ha demostra-

do que algo pueden actuar a nivel medio, mejorando la

cantidad de colágeno de la dermis. De todas maneras, es el

primer paso de la escalera, es indispensable seguir con una

crema antiage en todos los pacientes que están en trata-

miento del envejecimiento, y preparar de esta manera la

piel para pasar a los pasos posteriores.

las cremas antiage tienen efectoespecialmente en la epidermis;mejoran su calidad; favorecen surenovación; mejoran la tersura, lasuavidad y la luminosidad de lasuperficie.

LO NUEVO EN CREMAS ANTIAGE

Existe una tendencia en los dos últimos años a emplear los

denominados “factores de crecimiento” en productos tópi-

cos. El hecho se basa en los efectos sobre la piel (así como

en el resto del organismo) de la hormona de crecimiento

(growth hormone). Esta hormona comenzó a emplearse

inicialmente en pacientes de baja estatura, pero pronto se

observó que en todos los humanos existe una caída en sus

niveles en sangre a partir de la cuarta década de vida. La

administración inyectable de hormona de crecimiento

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como parte de tratamientos antiedad se asocia a una serie

de cambios que van más allá de la estética, e incluyen me-

joría en la calidad del sueño, la psiquis y la funcionalidad

sexual.

Sus efectos en la piel están relacionados con un au-

mento en el espesor y mejora franca en su capacidad de

retener agua y nutrientes, por lo que su empleo en crema

es una interesante aproximación al tema.

También el potencial antioxidativo de las cremas ha

sido desarrollado mediante la introducción en las cremas

de una enzima denominada superóxido dismutasa (SOD).

Estas cremas poseen la capacidad de bloquear la explo-

sión oxidativa que se produce en la piel y es responsable

en gran medida del deterioro del colágeno.

Las cremas liberadoras de endorfinas (sustancias que

actúan favoreciendo una sensación de bienestar en todo el

organismo) también aparecen en el horizonte reforzando

el concepto “sensorial” de una crema, es decir que no só-

lo el efecto de mediano o largo plazo es importante, sino

que su aplicación en sí misma debe ser un fenómeno su-

mamente agradable: texturas provocativas, perfumes suti-

les (y preferentemente hipoalérgenicos), envases cada día

mas sofisticados, todo suma a la hora de transformar un

hábito de cada día en algo agradable para el paciente.

Las denominadas máscaras antiage, son alternativas

para aportar una alta concentración de activos a la piel en

muy corto plazo de tiempo. Una muy innovadora de los úl-

timos tiempos logra reducir la temperatura de la superficie

de la piel generando un efecto tensor muy significativo.

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FOTOPROTECTORES

Merece un capítulo aparte el tema de los fotoprotectores.

No es el objetivo de este libro, pero no hay tratamiento an-tiage serio que no implique el uso de fotoprotectores.

Los fotoprotectores pueden dividirse en dos grandes

grupos: los filtros solares y las pantallas.

Los filtros solares son cremas que poseen moléculas

que, puestas sobre la superficie de la piel, absorben la

energía del sol, transformándose químicamente en otros

subproductos; teniendo en cuenta que, estas moléculas

pueden eventualmente absorberse, los filtros solares no

deben ser utilizados en niños muy pequeños. Adicional-

mente poseen una eficacia moderada para frenar de algu-

na manera el impacto de la energía del sol sobre la piel.

Las pantallas, por otro lado, suelen ser derivados de

minerales como el titanio o el zinc, o ciertas sales de hierro,

que tienen la capacidad de reflejar los rayos solares. Su

efecto es como el de colocarse una remera blanca o un es-

pejo sobre la superficie de la piel: el impacto del fotón de la

radiación solar, rebota sobre la superficie. Las pantallas so-

lares son más eficaces que los filtros solares, pero como

son cosméticamente menos aceptables, en general la ma-

yor parte de los productos en el mercado combinan una

pantalla con un filtro.

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¿Qué factor se debe utilizar? Comola gente quiere estar medianamen-te bronceada en verano, los pacien-tes no quieren utilizar pantallas dealta graduación, porque de estamanera el tono del bronceado bajamucho. Entonces, la recomenda-ción habitual es: utilizar pantallasde alta graduación en las horaspico, si es que tiene que estarexpuesto al sol, o preferentementeevitar la exposición entre las 11 dela mañana y las 3 de la tarde.

A veces, como los horarios suelen cambiar de acuerdo

a los distintos países, una buena recomendación que uno

puede hacer es observar la sombra; si la sombra es menor

a la mitad de la altura del paciente quiere decir que el sol

está en el cenit, y en esa circunstancia se debe evitar la ex-

posición al sol. Si la sombra es de la altura del paciente o

mayor que él, entonces el sol está más oblicuo, y la exposi-

ción puede hacerse, siempre con filtros solares.

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¿QUÉ SIGNIFICA EL NÚMERO DE PROTECCIÓN EXACTAMENTE?

Recordemos que el factor de protección solar es la deno-

minación que se coloca en una crema que permite saber

cuántas veces se puede aumentar el tiempo de exposición

solar para lograr lo que se llama la dosis eritema mínima. O

sea, hay que estar un tiempo mínimo expuesto al sol para

que la piel se ponga colorada (se genere eritema). ¿Cuánto

tiempo es necesario para que se genere el eritema? Por

ejemplo, con un factor de protección 4, si en cinco minutos

a una determinada hora del día y una determinada intensi-

dad de luz, la piel se pone colorada, con un factor de pro-

tección 4 esos cinco minutos se debieran transformar en

20 minutos. Con un factor de protección 40, debiera ser 40

veces más. Es evidente que eso es un concepto puramen-

te teórico, y no se cumple siempre desde el punto de vista

práctico en condiciones de uso habitual.

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Recomendaciones sobre fotoprotección

1. Utilizar filtros con protección cercana a 20cuando esté en horario o zonas de exposiciónleve a moderada.

2. Utilizar pantallas de protección cercana a 40 osuperior al estar expuesto de manera mássignificativa.

3. Evitar exponerse al sol durante las horas pico:de 11 a 15 hs.

4. Tener presente que el agua, la nieve o la are-na reflejan un porcentaje importante de la ra-diación solar y aumentan la intensidad deradiación que recibe el cuerpo (el clásico “mequemé debajo de la sombrilla”).

5. Disfrutar de la vida al aire libre evitando pagarun precio muy alto por ello (envejecimientoprecoz de la piel y riesgo de cáncer).

6. Evitar especialmente las quemaduras solaresen los niños.


El término comenzó a popularizarse entre los dermatólogos

a fines de los 80, si bien desde hace mucho tiempo atrás

se empleaban ácidos fuertes sobre la piel de la cara, los

tratamientos tenían un objetivo más de destrucción de le-

siones puntuales o reparación de cicatrices.

El peeling es un procedimiento destinado a retirar parte

de la superficie de la piel para estimular la renovación de la

misma.

Hace años atrás existía la publicidad de un producto

para peeling hacía referencia a la piel maravillosa que todos

tenemos un milímetro por debajo. La realidad apunta a que

la superficie de la epidermis es una de las principales zonas

que recibe o acumula el daño producido por el sol, la se-

quedad, los radicales libres y las agresiones ambientales.

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Peelings y punta de diamante

capítulo 5


El procedimiento de peeling se r ealiza en el consulto-

rio. Se trata de la aplicación de ácidos en concentraciones

variables, para lograr la destrucción de la superficie de la

piel. Si usted va a ser sometido a un peeling es muy impor-

tante saber con qué tipo de ácido y con qué expectativa de

parte del profesional se va a realizar este procedimiento.

Existen peelings denominados superficiales, medios y

profundos.

Es muy distinta la evolución y el tiempo de recuperación

requerido para un peeling superficial, que para un peelingmedio o para un peeling profundo.

Un peeling superficial, que puede realizarse por ejem-

plo con ácido glicólico, a una concentración del 30 al 70%,

puede dejar como secuela un discreto enrojecimiento tran-

sitorio (1 a 4 hs), cierta sensación de tirantez, y nada más.

Pertenece a los denominados “procedimientos del medio-

día” ya que permiten a la paciente eventualmente volver a

su lugar de trabajo, mientras que un peeling profundo, rea-

lizado con fenol, debe realizarse en quirófano, con supervi-

sión de un cardiólogo por la potencial toxicidad de este ele-

mento, y puede dejar hasta un mes a un paciente sin poder

exponerse en público debido a las costras que genera.

O sea, el abanico de posibilidades que incluye la pala-

bra peeling es enorme.

Primer punto: el peeling mejora la calidad de la piel.

Puede mejorar las manchas oscuras o claras, y mejora dis-

cretamente las arrugas finas. No es de utilidad para los

surcos ni para las arrugas de mayor envergadura. Nos es-

tamos refiriendo a los peelings superficiales y medios.

Veamos ahora los mismos en detalle:

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PEELINGS SUPERFICIALES

La mayor parte de los peelings superficiales se realizan con

alfahidroxiácidos: ácido glicólico, ácido mandélico, even-

tualmente ácido cítrico o ácido málico. De estos el más co-

mún es el ácido glicólico.

El otro tipo de ácido que puede utilizarse es el ácido

tricloroacético, también denominado TCA. El ácido triclo-

roacético puede colocarse en solución o en crema. Es pre-

ferible colocarlo en solución debido a que se puede ver el

escarchado que genera, y de alguna manera tener una

idea de la magnitud del daño que se está produciendo so-

bre la piel. El ácido tricloroacético se puede utilizar en

concentraciones del 5 al 40 o 50%. Las concentraciones

más altas son realmente muy agresivas y a veces pueden

dejar como secuelas manchas más claras o más oscuras

en la cara.

Otros ácidos que se utilizan también son el retinoico,

en alta concentración, 10 o 15 veces más que la que se

utiliza en las cremas; y el ácido salicílico, que genera un

peeling de mayor utilidad en pacientes con acné que en

pacientes con envejecimiento.

Existen también otras sustancias como la solución de

Jessner, resorcina pura, etc., de mucha menor popularidad.

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¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO DE PEELING?

El procedimiento se realiza en consultorio, con el paciente

recostado; primero se retiran todos los restos superficiales

de maquillaje, se tiende a desengrasar la cara con aceto-

na, y a partir de ahí se colocan los ácidos, con pincel o con

hisopo, y se controla el tiempo, observando el operador el

enrojecimiento que se va produciendo a medida que pa-

san los minutos. Un tiempo de duración promedio de un

peeling con ácido glicólico es de 3 a 5 minutos. Mientras

tanto, puede ventilarse la cara con ventiladores específicos,

para mejorar el confort y la aceptación del procedimiento.

Luego de ese lapso se procede a la neutralización, que se

realiza con soluciones que antagonizan la acción del ácido,

soluciones con bicarbonato, etc.

El peeling, una vez terminado, requiere la colocación

de una máscara hidratante-descongestiva, productos con

extracto de aloe, manzanilla, productos de origen natural,

agua termal, etc. En las 48 horas posteriores la paciente

debe tomar ciertos recaudos, especialmente evitar colo-

car cremas antiage, utilizar solamente bases y productos

descongestivos e hidratantes. Se debe considerar tam-

bién que la exposición al sol se encuentra contraindicada

en los días posteriores al peeling, y dependerá de la pro-

fundidad del mismo cuánto debe protegerse la piel de la

acción del sol. Incluso se recomiendan pantallas solares

de alta graduación solamente por el hecho de que la pa-

ciente salga a la calle.

Los peelings superficiales pueden repetirse racional-

mente cada 15 o 30 días, tres o cuatro veces en el curso

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del año, no más. No es buena idea realizar peelings sema-

nalmente durante períodos muy prolongados. Hay que dar

tiempo a que la piel se recupere, se reconstituya; ése es el

objetivo principal del peeling. Y por otro lado, este meca-

nismo también ha demostrado estimular, en la profundi-

dad de la piel, la producción de colágeno.

PEELINGS MEDIOS

Los peelings medios en general se realizan combinando al-

fahidroxiácidos con betahidroxiácidos, lo que se ha deno-

minado el alfabetapeel. Poseen una primera etapa con áci-

do glicólico, tal cual describimos en el paso anterior, y una

vez que se neutraliza (en general más que neutralizar se

lava), se aplica posteriormente una segunda etapa con áci-

do salicílico. Las combinaciones de peeling de productos

son múltiples: cuanto más productos se combinan, uno

sobre el otro, se va generando mayor profundización del

daño en el tejido. También es utilizado, como decíamos,

para los peelings intermedios, el ácido tricloroacético. El

ácido tricloroacético se caracteriza por dejar una mancha

blanca que los dermatólogos denominamos escarcha o es-

carchado en la superficie de la piel. Este escarchado se

produce a los pocos segundos o algunos minutos luego de

la aplicación, depende de la sensibilidad de la piel y de la

concentración, pero especialmente depende de la concen-

tración de ácido tricloroacético que hayamos colocado. Si

la concentración es muy alta, el escarchado aparece inme-

diatamente. Todo el escarchado, de color blanco en las dos

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horas posteriores al peeling, se transforma en una especie

de costra de color oscuro en los días siguientes. Es indis-

pensable que uno como paciente conozca esto: si va a so-

meterse a un peeling con TCA, probablemente durante 7 a

15 días posteriores va a tener unas costras de color ama-

rronado negruzco sobre la superficie de la piel. Al despren-

derse estas costras, que deben levantarse espontánea-

mente (¡el paciente no debe en absoluto retirar las

mismas!), va a aparecer por debajo la piel absolutamente

nueva, de un color muy rosado, muy sensible al sol. Esa

piel es la que puede mancharse si sobre ella actúa la luz

ultravioleta. Por eso es que los peelings con tricloroacético

están especialmente contraindicados en las épocas de ve-

rano, por la posibilidad de que queden manchas, más cla-

ras o más oscuras, ya que es muy difícil evitar la interac-

ción con el sol en esta época del año.

En definitiva los peelings medios se pueden realizar

cuando existen predominantemente arrugas finas, recor-

demos que pequeñas, no muy marcadas, o bien cuando

existen alteraciones significativas en la coloración de la

piel. La experiencia de los dermatólogos con ácido tricloro-

acético es muy grande, es desde hace muchos años atrás,

un producto muy seguro, muy eficaz, pero que hay que

manejar con mucha prudencia y cuidado, para evitar las

complicaciones.

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PEELINGS PROFUNDOS

Los peelings profundos se realizan como decíamos, con

fenol o productos similares. Agreden hasta la capa más

profunda de la piel, lo que nosotros denominamos dermis

reticular. Los peelings profundos deben ser realizados por

personas muy experimentadas con esa técnica, y advertir

al paciente que deberá pasar a veces hasta un mes o más

fuera del contacto con el resto de la gente, y que probable-

mente las primeras 48 horas deba permanecer internado;

que es un procedimiento mayor y de gran envergadura en

el que se deberá monitorear la función cardíaca. Los pee-lings profundos son procedimientos que están reduciéndo-

se en el curso de los años porque son reemplazados por

técnicas de laser, o por técnicas graduales, que con me-

nos riesgo, generan mejores resultados.

UNA ENORME MEJORÍA... LA PUNTA DE DIAMANTE

Desde hace muchos años se conocía un procedimiento

denominado dermoabrasión, realizado dentro del quirófa-

no, con una fresa (una especie de piedra esmeril), en pa-

cientes con cicatrices acneicas, que potencialmente pue-

de dar grandes resultados, pero que es un procedimiento

que puede también tener efectos adversos por la magnitud

de la agresión.

En los últimos tres años, inspirada en la dermoabrasión,

se desarrolló una técnica, muy sencilla y enormemente efi-

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caz, denominada microdermoabrasión; que inicialmente se

realizaba con cristales, al mejor estilo del arenado de una

pared de un edificio. Estos microcristales de silicio impactan

sobre la piel, reduciendo o mejorando llamativamente y de

una manera muy marcada la superficie de la epidermis.

También se desarrolló una técnica comparable, no

ahora ya con cristales de sílice, sino con unas puntas de

diamante de tan buena eficacia como la anterior y gran se-

guridad. El uso de una punta de diamante sumado a pre-

sión negativa sobre la piel, que tiene efecto de succión, va

retirando la capa córnea de una manera pareja, homogé-

nea, en un procedimiento que es muy tolerado, muy senci-

llo y que da mucho confort a los pacientes.

Se puede realizar solo o, incluso para optimizar los re-

sultados, combinarlo luego con ácidos (alfahidroxiácidos

especialmente), a muy baja concentración. Al estar retira-

da la capa córnea, no es necesario utilizar el ácido a con-

centraciones muy altas, por ejemplo con glicólico al 30 o al

40% o con mandélico al 30%, combinando con la micro-

dermoabrasión, se logran resultados realmente muy atrac-

tivos, incluso con un efecto impactante inmediatamente

después de terminar el procedimiento.

En la siguiente secuencia fotográfica vemos los pasos

que deben seguirse para realizar una correcta microder-

moabrasión y peeling posterior. Puede observarse que la

paciente tolera perfectamente bien el procedimiento y que

los resultados inmediatos son excelentes.

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En la siguiente imagen podemos observar unmodelo de equipo utilizado para realizar lamicrodermoabrasión

A diferencia del peeling convencional, la microdermoa-

brasión permite que el paciente salga del consultorio y

pueda ir a una fiesta, a una reunión, o reinsertarse en su

trabajo tranquilamente. Por eso, los norteamericanos lo lla-

man midday peeling, o sea peeling del mediodía; ya que le

permite al paciente salir de la oficina, ir a la consulta, reali-

zar el procedimiento, y volver directamente a reinsertarse

en su actividad laboral o social.

El efecto es marcado, da una luminosidad en la piel

muy llamativa; incluso algunos dermatólogos utilizamos

como terminación de esta microdermoabrasión, una so-

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lución con albúmina, o con una sustancia denominada

Dmae, que es un tensor, y con esto logramos un efecto

magnífico sin tener la tirantez ni las costras que genera el

peeling convencional, pero por otro lado obtenemos todos

sus beneficios, dado que la combinación de microdermoa-

brasión con ácidos, también genera una marcada produc-

ción de colágeno, que comienza a partir de la hora siguien-

te a la realización del procedimiento, y que se mantiene

durante un largo tiempo luego.

Las puntas de diamante solas pueden repetirse en for-

ma quincenal o mensual. Combinadas con ácidos también

con una frecuencia mensual de dos o tres procedimientos

a lo largo del año.

También deben tomarse los recaudos posteriores de

cuidado del sol, utilización de cremas hidratante; even-

tualmente una recomendación que también doy mucho

es la de usar la máscara de yogurt (yogurt natural helado,

colocado una hora antes en el freezer), que se deja sobre

la piel aproximadamente una hora, y se retira con agua

termal.

En definitiva, las técnicas de microdermoabrasión han

mejorado muchísimo la performance del peeling, y la reco-

mendación fuerte para cualquier paciente que desee subir

este escalón en el armamento de tratamientos del enveje-

cimiento de la piel: es una muy buena idea realizarse un

peeling, pero probablemente sea mucho más beneficioso

realizarse una técnica de microdermoabrasión; de esa ma-

nera tendrá el efecto inmediato por acción superficial, más

una marcada mejoría de la piel a nivel dérmico por la sínte-

sis de colágeno.

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En la siguiente secuencia fotográfica vemos lospasos que deben seguirse para realizar unacorrecta microdermoabrasión, aplicación de áci-dos y máscara posterior. Puede observarse que lapaciente tolera perfectamente bien el procedi-miento y que los resultados inmediatos son exce-lentes, obteniendo beneficios en el corto y media-no plazo.

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En estas fotos observamos las diferencias nota-bles en la piel antes y después del procedimiento.Obsérvese la luminosidad y tersura de la “nueva”piel expuesta luego de la microabrasión.

Pretratamiento

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Postratamiento

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Consejos para realizarse un peeling:

Primero, como siempre elija un profesional deconfianza. El peeling es un procedimiento mé-dico, debe ser realizado por un médico, en unconsultorio.

Los médicos capacitados para esto especial-mente son los dermatólogos, pero tambiénexisten otras especialidades que pueden rea-lizarlos.

Pregunte al médico sobre el tipo de peelingque le va a realizar; asegúrese de conocer de-bidamente el post-peeling, qué es lo que va apasar, cuánto tiempo va a durar, qué conse-cuencias conlleva, etc.

Sepa que el peeling va a mejorar la calidad dela piel, puede mejorar las arrugas finas y lasmanchas; pero no va a actuar sobre surcos,flaccidez, arrugas mayores, etc.

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Tome especiales recaudos luego del peelingcon la protección solar; es buena idea no rea-lizarlo la primera vez que concurre a la con-sulta dermatológica, sino que probablementeel dermatólogo le recomendará ir preparandogradualmente la piel con las cremas que vi-mos en el capítulo 1 para llegar a la máximaoptimización.

No repita el peeling frecuentemente, es unprocedimiento de cuidado, de grandes benefi-cios, pero que debe ser repetido las veces queel profesional lo considere prudente.

Si realiza microdermoabrasión, siga los mis-mos consejos que para el peeling; especial-mente los relacionados a la fotoprotección.

Si usted tiene una piel con tendencia a enroje-cerse con facilidad, adviértaselo previamenteal dermatólogo. Si usted va a realizarse unamicrodermoabrasión y está consumiendo an-tiinflamatorios o aspirina en bajas dosis, tam-bién coméntelo con el médico antes de reali-zar el procedimiento. Del mismo modo, si ustedestá bajo tratamiento anticoagulante.

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