УДК 72ББК 38.4

С14

Серия «Приусадебное хозяйство» основана в 2000 году

Подписано в печать 21.02.06. Формат 84х108 1/32Усл. печ. л. 5,88. Тираж 4000 экз. Заказ №4121.

Садовые лестницы, дорожки, площадки, мостики / авт.-С14 сост. О.Б. Бондарева. — М.: ACT; Донецк: Сталкер, 2006. —

110, [2] с: ил. — (Приусадебное хозяйство).

ISBN 5-17-036869-0 (ООО «Издательство ACT»)ISBN 966-09-0012-0 («Сталкер»)

В книге вы найдете советы по современному ландшафтному дизайнуиндивидуального дома, загородного участка и сада.

УДК 72

ББК 38.4

© Авт.-сост. О.Б. Бондарева, 2006© ИКФ «ТББ», 2006© Серийное оформление.

Издательство «Сталкер», 2006

www.infanata.org

ВВЕДЕНИЕ

В современном ландшафтном дизайне лестницы, бесед-ки и другие малые архитектурные формы являются такимиже необходимыми элементами оформления участка, как ре-льеф и растения. Они способны расставить новые акценты воформлении сада, могут стать доминирующим элементомкомпозиции, вокруг которого будет развиваться оформле-ние участка. Главное при этом — не нарушить целостную кар-тину восприятия вашего загородного пространства. Длясада, оформленного в ландшафтном стиле, больше всего по-дойдут деревянные лестницы, лестницы из песчаника, тро-пинки из камней и брусчатки, разнообразные мостики.

Если же загородный участок оформлен в соответствии сострогими классическими канонами, то ему подойдут бетон-ные дорожки, комбинированные лестницы, площадки дляотдыха.

Сторонникам романтического стиля рекомендуем приоформлении участка предусмотреть места для сооружениябеседок, бельведеров, п р о с т ы х или комбинированных тер-рас.

Сейчас практически каждый владелец садового участкаможет позволить себе построить в саду или на участке ма-лые архитектурные формы. Главное, чтобы выбранный длястроительства объект гармонически вписывался в окружаю-щую территорию, соответствовал ей по стилю. Если вы не

можете прибегнуть к услугам профессионального дизайне-ра, то сделайте понравившуюся лестницу, дорожку, беседку,мебель и т.д. сами — данная книга поможет в этом.

САДОВЫЕ ДОРОЖКИ

Садовая дорожка — это не просто полоска земли, по ко-торой удобно ходить. Это важный элемент приусадебногоучастка.

Приятно пройтись по живописной дорожке, полюбовать-ся садом, вдохнуть аромат цветов и послушать пение птиц. Ноесли при этом вы вынуждены наклоняться, чтобы не задетьветку дерева или разросшийся куст, значит, территория не-умело спланирована. Очень важно заранее продумать распо-ложение дорожек, их внешний вид. Вариантов множество. Влюбом случае надо позаботиться, чтобы дорожка не толькодавала возможность пройти в нужном направлении, ухаживатьза насаждениями, собирать урожай, но и позволяла выигрыш-но, с разных точек осмотреть растения и сад в целом.

Первый и самый важный этап строительства дорожки научастке — ее трассировка. Она должна быть удобной, но необязательно самой короткой.

Дорожки вспомогательного назначения (например отзадней двери дома к сараю) могут быть прямыми и узкими,но тем, по которым вы будете гулять, лучше придать инте-ресную форму.

На освоенном участке, как правило, дорожка уже вытоп-тана, по ней ходят, следовательно, она удобна. Остаетсятолько продумать, чем ее покрыть. Сложнее, когда нужнопроложить дорожки на новом участке. Правильно разместитьих можно лишь при комплексной планировке (разбивка тер-ритории на зоны, размещение в них сооружений и насажде-ний) и определении предназначения дорожки и интенсивно-сти ее использования.

При планировке дорожек исходным пунктом являетсядом. Главные маршруты (дом— приусадебные постройки)

должны быть выпрямлены или быть плавными, без резких уг-лов и поворотов. При прокладке тропинки между посадкамиподход совершенно другой —здесь функциональность не такважна. Очень красиво, когда дорожка огибает на своем путицветник, кустарник, розарий.

Дорожки при проектировании наносят на план в соответ-ствии с масштабом. Лучше сделать несколько вариантови выбрать из них наиболее подходящий. Сразу после выпол-нения земляных работ и выравнивания территории участкана него переносят контуры дорожно-тропиночной сети. Дляэтого потребуются моток крепкого шнура и достаточное ко-личество колышков.

Разбивку обычно начинают от входа на участок до крыль-ца дома, затем от крыльца дома, последовательно двигаясь,по всему участку. Шнуром, натянутым на вбитые в землю ко-лышки, намечают одну из сторон замкнутой или самой длин-ной дорожки. На достаточно прямых участках колышки вби-вают на расстоянии 2-3 м, на изгибах гораздо чаще, чтобыизбежать изломов и добиться плавного поворота. Правиль-ность разбивки периодически сверяют с планом и вносятнеобходимые коррективы. Противоположную сторону дорож-ки наносят параллельно первой, используя заранее приго-товленную рейку с отметкой ширины разбиваемой дорожки.К каждому из колышков перпендикулярно прикладываютшаблон ширины и напротив на нужном расстоянии забива-ют еще один колышек. На вновь выставленные колышки на-тягивают шнур. Когда намечена основная дорожка, перехо-дят к разметке второстепенных.

После того как намечен маршрут, определяют ширинуконкретной дорожки. Ширина должна быть достаточной, нопри этом минимальной. Не следует делать дорожки такими,чтобы на них нельзя было разойтись, а если вы при работахв саду или огороде пользуетесьтележкой, учтите при расче-те расстояние между ее колесами. Однако, не забывайте, чтокаждый лишний десяток сантиметров не только требует до-полнительных расходов на строительство и уход, но и отни-мает площадь у сада, огорода. Главное помнить: как и любой

элемент сада, дорожки полностью подчиняются общему сти-левому решению участка.

После трассировки и определения ширины дорожек вы-бирают тип покрытия. Это тоже зависит от нагрузки, их на-значения и, конечно, оттого, какой материал для строитель-ства у вас есть.

Замощенные участки не должны занимать более 10%дачной территории, не нужно покрывать ее каменными пли-тами. Решите для себя — куда вы ходите наиболее часто игде действительно необходима мощеная площадка для со-здания комфортных условий для отдыха или работы. Напри-мер, от входа на участок до площадки у крыльца дома обыч-но прокладывают достаточно широкую парадную дорожку. Ноне стоит бетонировать тропинку, ведущую к зеленой лужай-ке с гамаком. Продумайте интересный подход к альпинарию,водоему, цветнику, так как эти объекты приятно рассмотретьи с близкого расстояния.

Справедливости ради следует отметить, что на хорошоспланированном участке нет пустых мест. Вся территорияпокрыта либо газоном, либо посадками, либо мощением.Даже промежутки свободной от растений земли замульчи-рованы торфом, корой, песком, гравием или каким-то дру-гим материалом.

На приусадебных участках широко используют улучшен-ные грунтовые и травяные дорожки, покрытия из бетона, ес-тественного камня, щебня, гальки, шлака, кирпича, дерева,гранитных высевок и т.п.

Некоторое разнообразие и необычность придают садукомбинированные покрытия, совмещающие разные виды ма-териалов. Гравий, например, прекрасно сочетается с цвет-ной плиткой, плитняком и садовым паркетом; клинкерныйкирпич — с природными валунами; мозаичная керамическаяплитка — с брекчией или плитняком. Несомненно, имеетзна-чение вид и цвет дорожного покрытия. Мостовой камень кро-ме традиционного серого или красновато-бордового цветаможет быть еще черным или зеленым. Неоднородная по со-ставу речная галька обычно пестрая, а мелкий гравий имеет

оттенки от белого до желтоватого. Цвет плитняка зависит оттой породы, из которой он сделан, и также разнообразен: отпочти черного, бордового до светлого с розоватым или жел-товатым оттенком. Главное — не бояться комбинировать.

Покрытие пешеходных дорожек не должно быть скольз-ким в сырую погоду, поэтому не нужно использовать для мо-щения гладкую плитку, осколки полированного гранита илимрамора. Все дорожки для лучшего просыхания и предотв-ращения появления луж делаются с уклоном 2% от середи-ны к краям и 0,5-1,5% вдоль дорожки на каждый метр.

МЯГКОЕ ПОКРЫТИЕ

Самое простейшее покрытие — песчаное или грунтовоес добавлением песка на тяжелых почвах и глины на песчаных.

Песчаную дорожку начинают с рытья канавы шириной 60-80 см и глубиной 25 см. На дно канавы поочередно уклады-вают слои песка толщиной 5-7 см (на 2-3 слоя крупного пес-ка кладут 2-3 слоя более мелкого, поливая каждый слойводой и утрамбовывая его).

Таким же образом сооружают дорожки из щебня, шлакаи битого кирпича (рис. 1).

В этом случае на дно канавы укладывают щебень, гравийили шлак слоем 8-12 см, уплотняя его и одновременно по-ливая (для большего уплотнения). Верхний слой составляютиз земли (50%), песка (30%) и выбранного покрытия (20%).Особенно хороша в применении гранитная крошка. Но дажетакой недорогой сыпучий материал, как гравий, хорошо смот-рится. Натуральный серый гравий или щебень подчеркнетбогатство оттенков сада. Благодаря ограничительным бор-тикам гравий не рассыпается в стороны, а подложенный ма-териал не позволяет уходить в землю.

Бордюр, служащий одновременно и опалубкой при стро-ительстве дорожки, может быть из кирпича, камня и другихдолговечных материалов.

Трамбовку выполняют валиком, катком или простым уст-ройством из обрезка бревна (рис. 2).

Рис. 1. Устройство дорожек: а — щебенчато-набивная дорож-ка: 1 — уплотненное основание, 2 — щебень, 3 — высевки; б — до-рожка с клинкерным покрытием: 1 — уплотненное основание, 2 —.гравий, 3 — песок, 4 — кирпич; в — дорожка с плиточным покрыти-ем: 1 — уплотненное основание, 2 — сцементированный щебень, 3 —песок, 4 — плитка

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОРОЖКИ

Если ваш участок расположен в лесу, попробуйте сделатьоригинальную тропинку, засыпав ее измельченной сосновойкорой.

Чтобы не допустить попадания коры за пределы дорож-ки, нужно сделать бортики (например, положить по краямнеотесанные бревна, покрытые прозрачной пропиткой про-тив гниения). Используя стволы изогнутой формы, вы може-те сделать волнистую тропинку, которая придаст ландшафтуощущение естественности. Для того, чтобы зафиксироватьбревна на месте, приколотите их гвоздями к деревяннымклиньям, вбитым в землю. Бортики можно также сделать издосок или шпал. Для прокладывания такой дорожки нужносначала удалить верхний слой почвы, а затем подстилающийгрунт хорошенько утрамбовать валиком. Там, где грунт мяг-кий, необходимо добавить мелкий гравий. После того какоснование и бортики готовы, пора засыпать дорожку корой.Разложите кору толстым слоем (около 75 мм) и разровняйтеграблями, добиваясь одинаковой толщины. Чтобы дорожкасо временем не потеряла своего первоначального вида, нуж-но удалять сорняки и время от времени разравнивать кору.

Еще один тип покрытия — садовый паркет, или настил издеревянных плит различной формы (рис. 3).

Если построить такую дорожку на хорошем основаниии использовать древесину, обработанную против гниения, тоона будет долговечной. Со временем древесина приобрета-ет мягкий серый цвет. Такие дорожки рекомендуются дляоформления садов в «естественном» стиле, но только не назатененных местах.

Применяют два метода постройки деревянных дорожек.Доски, обработанные под давлением, или сделанные из твер-дых пород дерева, не подверженных гниению, укладываютна 50-миллиметровый слой грубого песка или мелкого гра-вия. Можно закопать в землю брусья толщиной 100 и шири-ной 150 мм, а сверху приколотить к ним поперечные доски(рис. 3, г).

На рис. 4 изображена оригинальная дорожка из толсто-го слоя сосновой коры и другого растительного материала,а посередине проложена тропинка из вкопанных в землюдеревянных колод. Такое оформление наиболее подходитдля парковой зоны участка.

БЕТОННЫЕ ДОРОЖКИ

Наиболее надежны и долговечны дорожки из бетонногораствора или готовых бетонных плит.

Подготовительные операции при изготовлении дорожекиз плит заключаются в их выкладывании на песчаную подушкутолщиной 20-25 см. Главное, чтобы плиты лежали ровно. Дляэтого песок обильно поливают. Плиты можно уложить невплотную, а с небольшими зазорами (рис. 5). Промежуткизаполняют галькой. Если шов не уже 2 см, то его можно на-бить смесью земли с песком с добавлением семян газонныхтрав.

Чтобы плиты лежали прочно, «не играли» со временем,в песок, насыпанный поверх 10-сантиметрового дренирую-щего слоя из щебня или шлака, добавляют 10% цемента.

Постройка дорожки из бетонного раствора займет у васбольше времени. Сначала в канаву глубиной 25 см уклады-вают, поливая водой и трамбуя, слой песка толщиной 10 см

и слой щебня такой же толщины. Затем делают опалубку, тоесть кр,ая дорожки обкладывают досками шириной 7-8 см,поставленными на ребро так, чтобы они выступали над уров-нем земли на 2-3 см. Доски укрепляют колышками (рис. 6).

Криволинейные участки дорожки обкладывают полоса-ми из фанеры, оргалита, картона.

Стальную арматуру размещают поверх деревянных ко-лышков примерно на половине глубины дорожки. Увлажнивопалубку, заполняют ее бетоном. Выравнивают поверхностьпри помощи деревянной лопаты. Пусть избыток воды выхо-дит наружу и испаряется. Для окончательного выравниванияиспользуют лопату, делая небольшой уклон на обе стороныдорожки.

Необходимо учесть, что в жару цемент будет расширять-ся, а на холоде — сжиматься. Чтобы дорожка со временемне покрылась трещинами, нужно через равные интервалыделать поперечные желобки. С этой же целью поперек опа-лубки через каждый метр ставят на ребро тонкие антисепти-рованные доски. Верхний уровень их должен совпадать суровнем обкладных досок.

Только что уложенная дорожка должна быть семь днейприкрыта мокрой мешковиной. После того как бетон затвер-деет, опалубку можно удалить.

Дорожки из бетона имеют гладкую поверхность и скуч-ную, серую окраску, но есть много способов избавиться от

этих недостатков. Например, можно добавить в смесь какое-нибудь яркое вещество. Красивый кирпичный бордюр или по-перечные ряды из кирпичей также оживят бетонную дорож-ку. «Офактуренную» поверхность с имитацией подестественный камень выполняют, включая в раствор гравий,гальку, гранитный щебень. Интересную поверхность имеетбетон с заполнителем из мелкозернистого песчаника, бито-го сланца, мелкой гальки. Для этого через некоторое времяпосле заливки в формы по поверхности бетона рассыпаютзаполнитель и втрамбовывают его. Затем плиты промываютводой, обрабатывают металлическими щетками, шлифуют .и полируют.

Однообразие бетонных плит можно нарушить, используяплиты неправильной формы. Для поворотных площадок иде-ально подходят трапециевидные, конические и треугольныеплиты. Круглые плиты можно уложить двумя рядами в шах-матном порядке.

ТРОПИНКИ ИЗ КАМНЕЙ И БРУСЧАТКИ

Дорожка, скомпонованная из ряда камней, очень краси-ва и практична. Прежде чем устанавливать камни, разложи-те их на земле, убедитесь, что материала достаточно.

На месте дорожки выкапывают землю на высоту камняплюс 25 мм. Затем собирают внутри углубления опалубку издосок сечением 100x25 мм, скрепляют ее деревянными кли-ньями, вбитыми с внешней стороны. Можно сделать края и издругих материалов: кирпичей, камней, брусьев или шпал.Утрамбовывают грунт и засыпают его щебнем толщиной25 мм. Снова тщательно утрамбовывают. Укладывают камнив слой песка 25-миллиметровой толщины. Если вы не исполь-зуете плоские тонкие камни, то вместо песка лучше приме-нять строительный раствор, который представляет собойсмесь цемента, мелкого песка и крупного песка в соотноше-нии 1:2:3 соответственно.

Фиксируют положение камня в песке, постукивая по немрезиновым молотком. Заполняют окружающее пространство

гравием, сосновой корой илистроительным раствором так,чтобы поверхность камня нахо-дилась на уровне земли.

Можно уложить камни насыпучий материал: на гравийили сосновую кору. Подобныетропинки можно делать не толь-ко из камней, но и из дерева,кирпича, бетонных плиток илисамодельных бетонных кругов.Какие бы блоки вы не использо-вали , их поверхность обязатель-но должна находиться на одномуровне с землей, иначе по до-рожке будет неудобно ходить.Кроме того, они должны бытьплоскими и нескользкими. Рас-положите камни ближе друг кдругу, тогда даже детям будетудобно ходить по дорожке.

Дорожку можно сделать,уложив камни традиционно

(рис. 7, а), а можно расположить их углами один к другому(рис. 7, б). В ландшафтном парке дорожку можно сделатьиз камней различной формы, расположив их произвольно(рис. 7, в). Щели между камнями в последнем случае, чтобыбыло удобно ходить, лучше засыпать мелкой галькой илистроительным раствором.

Мостовой камень или кирпич подбирают в соответствиис задуманным рисунком, цветовой гаммой дорожки. Аккурат-ная дорожка из красного кирпича эффектно смотрится в те-нистых уголках сада.

Нарядно выглядит дорожка из разноцветного природно-го камня (рис. 8).

При укладке камня поверхность покрытия выравнивают,ориентируясь на натянутый поперек дорожки шнур, подби-вая молотком выступающие камни таким образом, чтобы

между поверхностью камней и шнуром на всем протяжениидорожки оставалось одинаковое расстояние. Щели междукамнями оставляют не более 8 мм. Уложив камни, по повер-хности дорожки рассыпают сухой мелкий песок и с помощьюжесткой метлы заметают в щели, затем дорожку поливаютводой и дают ей высохнуть. Если щели заполнены не полно-стью, процедуру с разметанием песка повторяют. Укладкабрусчатки — довольно трудоемкая работа, поскольку здесьтребуется подбирать каждый камень. Для сооружения болеепрочного покрытия можно засыпать щели вместо песка су-хой песчано-цементной смесью.

Оригинально смотрится дорожка из речных валунов(рис. 9). При ее укладке важно одно условие: чтобы валунысмотрелись естественно, как будто они всегда тут лежали.Камни закапывают в землю не менее чем на половину, иначеони будут качаться под ногами.

Такие тропинки очень удобны там, где дорожка нужна, нопользуются ею редко. Например, время от времени появля-ется необходимость подойти к цветнику, водоему или аль-

пийской горке, чтобы посадить новое растение, выполотьсорняки и прочее.

Еще одно преимущество подобной тропинки — за нена-добностью камни можно легко и быстро убрать, а оставшие-ся после них углубления засыпать растительным грунтоми засеять семенами газонной травосмеси. Через некотороевремя от дорожки не останется и следа.

МОЩЕНЫЕ ДОРОЖКИ

Дорожки из тротуарных плиток строить не просто, но онипрочнее и красивее других. Здесь есть большой простор дляфантазии. Материал отличается богатством цвета и факту-ры. Используя неожиданные сочетания, можно создать со-вершенно оригинальную, уникальную в своем роде дорожку.Примером может быть вариант применения квадратных тро-туарных плиток двух цветов с отделкой из прямоугольныхплиток, уложенных елочкой.

При укладке плитки очень важно подготовить место, гдебудет проходить дорожка. И если вы не пожалеете на это нивремени, ни сил, то дорожка будет ровной и красивой мно-го-много лет. Чтобы убедиться, что все в порядке, перед ук-ладкой советуем просто разложить плитки на подготовлен-ном месте.

Укладывают плитки поверх ровного 5-сантиметрового .слоя утрамбованного, влажного песка, предварительно на-сыпанного в постоянную опалубку из деревянных планок.Опалубка удерживается на месте при помощи колышков,вбитых в землю с наружной стороны. Через равные интер-валы следует проложить временные поперечные балки.

Устанавливая плитки, постукивают по ним деревянныммолотком, чтобы они заняли правильное положение. Припомощи специальных инструментов плитки можно разрезать.Если плитки уложены без скрепляющего раствора, то про-межутки между ними заполняют сухим песком. Дорожку де-лают слегка наклонной, тогда вода не будет на ней застаи-ваться.

Наклонная дорожка из плиток с насечками необходиматам, где дорожка идет под уклон. Ее следует уложить на проч-ное основание: слой из гравия, 20-миллиметровый слой пес-ка и 50-миллиметровый слой смеси цемента и песчаногостроительного раствора в соотношении 1:3. Рельефные плит-ки не скользят под ногами даже в сырую погоду. В дождь водастекает с дорожки в водосточные желоба, проходящие покраям.

Иногда гараж или хозяйственный двор располагают нанекотором удалении от въездных ворот, и машины вынужде-ны проезжать чуть ли не через весь участок. Капитальная до-рога займет много места и явно не украсит территорию. Вэтом случае не стоит делать широкую мощеную дорогу, а до-статочно проложить две колеи, соответствующие положениюколес машины, а между колеями засеять газон.

Еще один совет по оформлению дорожки в саду: есливаша дорожка имеет достаточную протяженность, превра-тите ее в оригинальную и красивую галерею. Украсьте ее пер-голой, увитой растениями. Игра света и тени окажет боль-шое влияние на дизайн сада. «Крыша» позволит вам гулятьдаже в дождь.

Бревенчатая конструкция хорошо будет смотреться в лю-бом саду, оформленном в сельском стиле.

Деревянные опоры закапывают в землю не менее чем на200 мм, причем подземная часть опор должна составлятьоколо 300 см.

Рекомендуемые размеры галереи: высота — 3 м, шири-на — 2 м, расстояние между стропилами — 600 мм. Стропи-ла сверлят и прикрепляют к балкам болтами. Укрепляют со-единение каждой опоры с балкой двумя распорками длиной400 мм, прибитыми под углом 45°. Они сделают конструкциюболее прочной.

Не используйте металлические детали и не выпиливайтев бревнах пазы — это нарушит общий стиль.

Высадите вдоль галереи растения, например, глицинию,которая быстро «построит» ажурную крышу над вашей до-рожкой.

ЛЕСТНИЦЫ

Для преодоления перепада рельефа более 5% целесо-образно соорудить на садовом участке лестницу. Лестницымежду частями сада, расположенными на разных уровнях,украсят ваш участок и сделают его не похожим на другие.

Недоумеваешь, когда владелец начинает обустройствосадового участка с того, что делает его абсолютно горизон-тальным. Во-первых, это требует тяжелых земляных работ,а во-вторых, при этом утрачивается ценное качество участ-ка: естественный рельеф. Лучше построить на склоне лест-ницу. Она станет настоящим украшением сада и сделает лан-дшафт более интересным. Эффектно смотрится на длинномсклоне лестница с плавным поворотом.

Однако и на совершенно ровном рельефе несколько де-коративно выполненных ступенек создадут оптическую ил-люзию перепада высоты и помогут взглянуть на сад или цвет-ник в разных ракурсах. Лестница может стать началом илиестественным продолжением садовой дорожки, а при ис-пользовании одинакового строительного материала — обра-зовать с мощеной площадкой единый ансамбль. Двух ступе-ней достаточно для перехода к новой части сада или дляпривлечения внимания к беседке, скамье или садовой скуль-птуре.

Лестницы, как и дорожки, должны гармонировать с окру-жающими элементами сада. В регулярном парке лучше всегоиспользовать кирпич, плитки или каменные блоки правильнойформы, скрепленные строительным раствором. В ландшаф-тном парке ступени можно сделать из железнодорожныхшпал, бревен, камней или просто утрамбованного грунта сдеревянными краями. Делайте лестницу как можно шире,чтобы растения могли разрастаться на ее краях. Ступенидолжны быть удобными: не слишком высокими и не слиш-ком узкими. На длинном крутом склоне полезно сделать однуили две площадки для отдыха и установить перила. Сбоку отлестницы необходимо прорыть дренажную канаву, чтобыдождевая вода стекала по склону и не разрушала ступени.

Выложите эту канаву камнями, чтобы предотвратить эрозию,и посадите вдоль нее влаголюбивые растения, но, конечно,не колючие. Лучше — кустарники с приятным запахом.

Вместо перил можно использовать крупные камни, рас-тения или пеньки. Правильно построенная лестница не толь-ко соединяет части сада, но и одновременно служит поддер-живающей стенкой.

Лестница должна быть безопасной. Не делайте ступенилестницы из гладкого бетона или гладких плит: на них легкопоскользнуться. Опасны лестницы, расположенные под вы-сокими деревьями — опавшие и мокрые листья могут статьпричиной несчастного случая. Гравий и шершавый бетонпредпочтительнее деревянных бревен и садового кирпича.Чтобы вода не застаивалась, поверхность каждой ступень-ки должна иметь небольшой уклон вперед (2-3% от ее ши-рины).

По форме и строительному материалу лестница должнагармонично вписываться в стиль сада. Если в оформленииучастка преобладают плавные линии, то и ступени должныиметь округлый контур. На широких ступенях можно расста-вить цветы в горшках или рассадить по краям многолетниецветочные растения.

Существуют два основных типа лестниц— врезанная,ступени которой вырезаются на склоне и опираются на грунт,и свободная — примыкающая к вертикальной стене и веду-щая с одного уровня на другой.

Материал, из которого сделана лестница, должен гармо-нировать с материалом дорожек, проходящих поверху и по-низу. Для ступенек можно взять, например, кирпич, цемент,дерево или их сочетание. Если сделать края ступеней из бру-сьев, а основную их часть заполнить гравием, кусочками со-сновой коры или другим сыпучим материалом, лестница бу-дет выглядеть очень естественно.

Ступени нужно грамотно спланировать и прочно закре-пить на склоне. Очень важно правильно определить ширину,высоту и число ступеней. Оптимальная высота ступени со-ставляет 12-17 см. Для определения идеальной глубины сту-

пеньки исходят из длины шага и высоты ступеньки. Если при-нять идеальную длину шага равной 67 см, легко вычислитьтребуемую глубину ступеньки (Г) по формуле «две высоты сту-пеньки (В) плюс глубина ступеньки равна идеальной длинешага в 67 см» (рис. 10).

Рис. 10. Расчет глубины ступени

При высоте ступени в 12 см получаем искомую глубину,равную 43 см.

Все ступени должны быть абсолютно одинаковыми, ина-че люди будут спотыкаться. Если вы планируете сделать ле-стницу на бетонной основе, то при расчетах не забудьтеучесть толщину слоя строительного раствора и отделенногоматериала.

Определяют суммарную высоту и ширину лестницы и,зная эти величины, подбирают число ступеней так, чтобы онибыли одинаковыми. Если лестница состоит более чем из пятиступеней, необходимо сделать перила.

МОЩЕНЫЕ СТУПЕНИ

Для постройки мощеных ступеней подходит самый раз-ный материал: тротуарные плитки, кирпич, каменные плитыили небольшие бетонные блоки.

Строительство начинают с того, что на склоне выкапы-вают ступени. Под нижней ступенью делают углубление под

фундамент. Для каждой ступени размечают и выкапываютместо приблизительно на 50 мм больше, чем будет состав-лять ее ширина. Это позволит легко наложить опалубки однана другую. При этом их надо делать так, чтобы передний крайкаждой ступени имел двойную высоту. Далее в опалубку за-сыпают гравий и закрепляют металлическую арматуру. Настыках ступеней на арматурную сетку прокладывают метал-лические пруты. Соединяют нижнюю ступеньку с ее фунда-ментом при помощи вертикальных прутов. Заливают цементв опалубку, время от времени протыкая массу железным пру-том, чтобы выходил воздух. Арматурная сетка должна нахо-диться в середине бетонной массы.

Бетон разравнивают лопатой и мастерком и оставляют на7-8 дней. Когда бетон затвердеет, опалубку снимают. Теперьуже ступени можно замостить.

На горизонтальную и вертикальную поверхность однойступени наносят слой строительного раствора толщиной100 мм. Выравнивают и укладывают кирпичи сначала на вер-тикальную, а затем и на горизонтальную поверхность снизуот нее. Горизонтальность укладки проверяют при помощинатянутой бечевки.

Если кирпич оказался слишком высоко, вдавливают егопоглубже в раствор, постукивая молотком или мастерком.Если слишком низко — приподнимают и добавляют под кир-пич еще раствора. Между кирпичами должны оставаться ров-ные швы по 10 мм.

Пространство между кирпичами заполняют раствором,формируя поверхность швов мастерком. Когда раствор по-чти высохнет, кирпичи очищают мокрой щеткой.

Оригинально смотрятся лестницы, где мощение сочета-ется с укладкой деревянных брусьев или массивных желез-нодорожных шпал (рис. 11). Следует только тщательно от-бирать шпалы: края должны быть не расщепленными, аповерхность— гладкой.

Кромки кирпичных ступеней дорожки (рис. 12) сделаныиз бруса, а по бокам уложены массивные брусья, которыенадежно удерживают кирпичную кладку.

ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Дерево — материал легкий в обработке, поэтому дере-вянную лестницу можно быстро построить. Кроме того, де-ревянная лестницахорошо гармонирует с окружающим лан-дшафтом.

Для постройки следует использовать брусья из древеси-ны твердых пород деревьев. Предварительно их обрабаты-вают составом, предохраняющим от гниения. С этой же це-лью деревянные лестницы регулярно осматривают, так какподгнившие ступени могут стать причиной несчастного слу-

чая. Поэтому деревянные лестницы располагают на солнеч-ных открытых площадках сада, как на рис. 13.

Широкие дощатые ступени располагают как того требу-ет рельеф. Боковины сделаны из твердых досок сечением100x50 мм, поставленных на ребро, а сечение досок, уложен-ных горизонтально, составляет 150x25 мм. Если участок неочень открытый, для постройки лестницы хорошо подойдутстарые железнодорожные шпалы.

Прежде чем приступить к постройке, выкапывают местодля установки ступеней. Они должны быть именно такогоразмера, как вы запланировали. Брусья укладывают, укреп-ляют и убеждаются, что они лежат горизонтально. Длиннымбуром просверливают вертикальные отверстия и соединяюткаждый брус с тем, что лежит под ним. Вставляют в получен-ные отверстия железные штыри, соединяющие брусья. За-тем просверливают горизонтальные отверстия и скрепляютбрусья с теми, что находятся за ними.

Оригинально смотрится лестница с мягким покрытиеми боковинами из шпал. Длинный подъем перегораживаютжелезнодорожные шпалы, укрепленные по бокам массивны-ми штырями. Они служат границами широких земляных сту-

пеней, которые, по вашему желанию, можно засыпать пес-ком, гравием или слоем сухого растительного материала (на-пример, слоем сосновой коры).

Если склон достаточно крутой, лестница должна иметьперила (рис. 14).

К сожалению, не существует стандартной лестницы, ко-торую можно было бы установить в любом месте, поэтомуперед постройкой всегда составляют оригинальный проект.

Чтобы лестница была удобной и безопасной, нужно со-блюдать несколько правил:

1. Все ступени, в том числе верхняя и нижняя, должныиметь одинаковую высоту.

2. Ширина ступеней должна быть не менее 250 мм.3. Высота ступеней должна быть не менее 150 и не более

180 мм. Однако, если по лестнице часто будут подниматьсяпожилые люди, то лучше уменьшить высоту ступеней до145 мм.

4. Опыт показывает, что сумма ширины удвоенной высо-ты ступени, должна находиться в пределах 585-630 мм. Не-которые строители называют интервал 585-700 мм.

На схематическом рис. 15, а показаны строительные эле-менты с принятыми для обозначения терминами.

Определите число ступеней, изготовьте фанерный тра-фарет (вместо трафарета можно использовать угольник) исделайте на тетиве разметку (рис. 15,б). Основание каждойтетивы нужно отпилить горизонтально и прикрепить болта-ми к металлическим скобам. Сверху каждую тетиву нужно

прикрепить к террасе болтами (рис. 15, в). Горизонтальныедоски прибивают к тетивам гвоздями (рис. 15, г).

Как видно, лестницы на улице делают практически так же,как в помещении. Главное — уличная конструкция не должнапрепятствовать стоку воды, а торцы досок должны быть за-крыты.

ЛЕСТНИЦЫ ИЗ ПЕСЧАНИКА

Лестницы из каменных плит (рис. 16) и песчаника смот-рятся очень эффектно. Но если лестницу из плит оживляютрастущие в трещинах камней суккулентные растения, то не-повторимый стиль лестницы из песчаника (рис. 17) обеспе-чивают ступени из разноколоритных камней неправильнойформы, отделанные по краю длинными песчаниковыми бло-ками.

Сначала определяют число ступеней. Для этого закреп-ляют один конец бечевки на уровне будущей верхней ступе-ни, а другой привязывают к колышку на месте нижней ступе-ни и натягивают бечевку горизонтально. Измеряют расстояниеот бечевки до нижней ступени и делят на планируемую высо-

ту ступеней (например, на 150 мм). Глубина ступеней долж-на быть не менее 350 мм. Ширина лестницы зависит от на-личия свободного места, но практика показывает, что чемшире лестница, тем лучше она смотрится.

На склоне острой лопатой выкапывают ступени, стара-ясь при этом не очень разрыхлять остающийся грунт.

Лестницу начинают мостить с нижних ступеней. Они дол-жны быть слегка наклонными, чтобы на них не застаиваласьвода.

В качестве основания для камней насыпают песок слоем50 мм.

Длину краевых камней определяет глубина ступеней.Ширину ступени делают обычно не менее 1 м.

Поверх камней насыпают смесь песка и цемента в соот-ношении 3:1 . Она должна заполнить все промежутки. Излиш-ки удаляют щеткой и тщательно увлажняют смесь.

Лестница из песчаника не только красива, но и практич-на. Она послужит вам не один год.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Комбинированные лестницы выполняют из несколькихматериалов, и выглядят они очень декоративно.

Для постройки лестницы, изображенной на рис. 18, ис-пользовано три материала: дерево, бетон и гравий. Рамасделана из деревянных брусков сечением 150x75 мм. В се-редине ступеней лежат бетонные плиты (400x200x20 мм).Пространство вокруг плит заполнено мягким щебнем (ка-мешки не крупнее 10 мм).

Постройку лестницы начинают с разметки. При помощибечевки размечают, где будет находиться каждая ступень.Выкапывают место для ступеней.

Сверлят в брусьях отверстия и соединяют их между со-бой так, чтобы поперечные бруски занимали полную ширинулестницы. Деревянные рамы должны быть примерно вдвоедлиннее глубины ступеней.

Рамы помещают на выкопанные ступени и соединяют ихдруг с другом гвоздями наискось, как показано на рис. 18.Осталось наполнить рамы гравием и уложить в середину каж-дой ступени плиту.

Когда со временем дерево станет серым, лестница орга-нично впишется в ландшафт.

ПАНДУС

Пандус обеспечивает плавный переход между уровнямисада. Там, где высота склона незначительна, пандус гораздопрактичнее лестницы, особенно если среди членов семьиесть люди с ограниченной подвижностью. Он может бытьизготовлен из самых разных материалов: из бетона, дереваили земли, посыпанной гравием. Главное, чтобы поверхностьне была скользкой. Для этого ее можно покрыть резиновымпокрытием.

Пандус должен быть удобным, безопасным и эстетичным.Отношение высоты к длине должно быть не менее 1:8-12, тоесть при высоте склона в 1 м его длина обязана составлять8-12 м. Пандус должен быть достаточно широким (не менее900 мм). Сверху и снизу от него необходимо делать площад-ки, а если протяженность пандуса составляет более 7 м, тоустраивают также и промежуточную площадку, где можноотдохнуть во время подъема. Длина площадок проектирует-ся такой же, как ширина пандуса, но не менее 900 мм.

Для удобства устраивают перила, а если пандус строятдля людей, передвигающихся в инвалидных колясках, то пе-рила устанавливают по обе стороны. Высота перил должна

быть около 865 мм, а расстояние между вертикальнымипланками около 38 мм. Прикрепляя деревянные перила кдеревянному пандусу, прежде всего надежно закрепляютоснования балясин. Стойки перил тоже надежно закрепля-ют внутри лестницы, а не просто прибивают к верхней частиступеней.

Металлические перила более практичны, особенно еслипандус сделан из бетона и металлические стойки можно ук-репить прямо в нем. Для этого просверливают отверстия всамом пандусе (или в его бордюре), устанавливают метал-лическую опору, вставляют в нее стойку, закрепляя винтом.Затем монтируют поручни и промежуточные стойки.

Чтобы бетонная поверхность не была скользкой, следуетповодить щеткой поперек пандуса сразу, как только бетон бу-дет залит. Чем жестче щетка, тем грубее получится фактура.

МОСТИКИ

Мостики различной конструкции не только помогают пре-одолевать водные и другие препятствия кратчайшим путем,но и создают в саду новые перспективы. Мостики и мостысами по себе могут стать украшением сада. Чтобы органич-но вписать их в окружающий ландшафт, важно учитыватьстиль и пропорции. Броские конструкции подойдут относи-тельно крупным водоемам. Если же речь идет о переправечерез узкий ручеек или небольшое болотце, то уместнее бу-дут каменные плиты или простой деревянный настил.

Мостики криволинейного очертания создают приятныйконтраст с горизонталями и водными поверхностями. Призначительных пролетах на них устраиваются перила.

В малых садах встречаются мосты сложной формы, в ви-де кривой или полукружия с арочным проемом. Входы на нихакцентируются фонарями.

Выдумку и фантазию проявляют садовники при устрой-стве простых мостиков-кладок через ручейки и протоки. Дляакцентирования таких мостиков используются вертикальные

камни, вокруг которых организуется пространство. Мостики-кладки хорошо вписываются в пространственную композициюмалого сада. Особое внимание в композиции мостика-клад-ки уделяется опорам, обрамленным камнями и кустарниками.Законченную композицию представляет мостик-кладка с кам-нями, кустами и фонарем в саду.

А если на вашем участке нет водоема, не беда. Можноустроить импровизированный ручеек, выложив «русло» реч-ной галькой и посадив по «берегам» пышные кусты и другиерастения, а затем перебросить через « ручей» изящный мо-стик.

ПЛОЩАДКИ

Дачный или приусадебный участок — это не только гряд-ки с огурцами и помидорами, не только цветники и газоны,но и место для отдыха. Правильно спланированное и краси-во оформленное место для отдыха становится сердцем и ду-шой участка.

Отдых бывает активный и пассивный. Мы отдыхаем в ком-пании близких друзей, в кругу семьи или в гордом одиноче-стве. Вариантов множество, но от качества того, где мы от-дыхаем, будет зависеть, как мы отдохнули.

У вас большая семья и к вам часто приезжают гости. Вы-берите площадку рядом с домом, у входа. Место отдыха выможете оборудовать бассейном, теневым навесом, садовымочагом, скамьями и шезлонгами, всевозможной садовоймебелью. Это пространство становится центром участка,формирующим впечатление от сада в целом, поэтому вни-мательно отнеситесь к подбору декоративных растений, ус-тройству цветников, выбору садовой скульптуры и другихдекоративных элементов. Площадки для спортивных игр илихотя бы простейшие спортивные снаряды и тренажеры по-могут активно отдохнуть и детям и взрослым.

Иногда площадка для отдыха располагается при домеи соединяется с верандой или террасой, являющимися про-

должением гостиной. Этот вариант дает множество возмож-ностей для поиска интересных композиционных решенийблагодаря оптической и функциональной связи между инте-рьером веранды, внутренним пространством дома и садом.На веранде можно оборудовать место для совместной тра-пезы — стены веранды дают необходимую тень, и вам непридется тратиться на сооружение беседки. Навесы, перго-лы и трельяжи затеняют открытое пространство.

На участке с перепадом рельефа зона отдыха может вой-ти в систему террас, соединенных лестницами или пандуса-ми с верандой между собой.

Площадки для спортивных игр могут располагаться налюбом месте участка, но желательно подальше от дома. Ве-личина и оборудование спортивной площадки определяют-ся вкусами и возможностями хозяев. Площадки для игр дол-жны быть ориентированы с севера на юг.

Модной площадкой для отдыха является патио — гости-ная под открытым небом. Это место площадью не менее4 м2 с минимумом садовой мебели и свободным проходомв сад.

Покрытия площадок лучше делать теми же способами,что и покрытия дорожек. Сейчас люди все больше начинаютценить пространство, окружающее их дом, поэтому интереск мощеным территориям тоже растет. В моду входят все но-вые стили, материалы и расцветки.

Дворик, покрытый кирпичом, плиткой или другим мате-риалом, служит логическим продолжением жизненного про-странства дома. Он может не только украсить сад, но и по-влиять на весь стиль вашей жизни, так как вы будете проводитьбольше времени на свежем воздухе. Мощеная территорияиногда находится на некотором удалении от дома: например,там, куда проникает больше солнечных лучей или там, гденет ветра.

Лучше всего, если мощеная площадка будет защищенаот ветра и палящих лучей летнего солнца, но в то же времядоступна для ласковых лучей осеннего и весеннего солныш-ка. Кроме того, она не должна быть слишком маленькой. В

комнате размером 3x3,5 м может с комфортом обедатьшесть человек, а мощеная площадка такого же размера по-кажется тесной даже для четырех человек, сидящих вокругстола. Площадка может иметь самую разную форму, но еенаименьшее измерение должно быть более 3-4 м2.

Чаще всего двор планируют с южной стороны дома, ноон может быть и с любой другой стороны. Важно, чтобы тудабыло удобно проходить из жилых помещений, а возможно,и из кухни. В саду вы будете принимать гостей, и было бынекстати вести их через подсобное помещение или гараж.Всегда приятно выходить через широкие двери прямо водвор, при этом он становится как бы продолжением жилойкомнаты или гостиной.

Иногда мощеная площадка не примыкает к дому, а рас-полагается в глубине сада, например, на солнечном местеили там, где наиболее красивый вид. Порой рельеф местно-сти сам подсказывает, где лучше всего сделать место дляотдыха. Можно провести небольшой эксперимент, которыйпоможет вам определить, правильно ли вы выбрали место.Вынесите стул на улицу и посидите в той части сада, в кото-рой собираетесь сделать место для отдыха. Скоро вы пой-мете достоинства и недостатки выбранной территории исможете наметить, что надо сделать, чтобы защитить ее ответра или палящего солнца. Не существует каких-либо пра-вил на этот счет. Вы просто должны выбрать то место, где вычувствуете себя комфортнее всего.

Наиболее простое мощение — кирпичная кладка. Пра-вильно уложенные кирпичи долговечны, красивы и практи-чески не требуют ухода. В наши дни выпускают кирпичи са-мого разного цвета и фактуры. Их окраска зависит от того,из какой глины они сделаны, от наличия тех или иных доба-вок (например, оксидов), а также от продолжительностии температурного режима обжига.

Обычно темные кирпичи тверже, прочнее и устойчивеек воздействию различных химических веществ. Проезды дляавтомобилей и отмостку плавательных бассейнов лучше все-го делать именно из таких кирпичей (вокруг бассейнов нуж-

но укладывать кирпичи с шероховатой поверхностью, чтобыне было скользко).

Фактура кирпича зависит от формы, в которой его отли-вали, а также от структурных добавок (например, пескаи мелких камешков). Облик мощеного дворика определяет-ся не только тем, какие выбраны кирпичи, но и рисунком ук-ладки.

Существует множество способов укладки кирпича. Стан-дартные строительные кирпичи имеют размеры 215x102,5хх65 мм, поэтому из них довольно трудно выкладывать пра-вильный геометрический рисунок. Легче использовать спе-циальный кирпич для дорожек.

На рис. 19 показаны наиболее популярные варианты.Проявив фантазию и изобретательность, вы сможете

придумать свой, неповторимый рисунок, но не очень его ус-ложняйте. Чем сложнее рисунок, тем больше вам понадо-бится разрезанных кирпичей. Кирпичи одних сортов легкорежутся ручными инструментами, но для других вам придет-ся применять циркулярную пилу с алмазным диском. Приоб-ретая кирпич, срезу поинтересуйтесь, какие вам понадобят-

ся инструменты для резки, а лучше сначала купите несколь-ко штук и сами проверьте, насколько легко они режутся.

Если мощеная территория находится рядом с домом, томежду ней и отмосткой здания следует оставить промежу-ток шириной не менее 150 мм, иначе в стену может проник-нуть вода.

Очень красивым материалом для покрытия площадокявляется сланец, однако темные сорта сланца поглощаютмного тепла и в жаркую погоду слишком накаляются, поэто-му не стоит выкладывать этим камнем территории около бас-сейнов. Для мощения двора лучше выбирать светлый сла-нец.

Плиты сланца, уложенные случайным образом среди тра-вы или гравия в тени кустарников и деревьев, создают при-ятную атмосферу для отдыха.

В продаже бывают плиты как правильной, так и непра-вильной формы. Следует заметить, что сланец — дорогойматериал, но он имеет важные достоинства. Прежде всего,это натуральный материал, выдерживающий большие на-грузки. У него плотная, непористая поверхность, поэтому онне впитывает загрязнения.

Стоимость сланца, как и любого натурального камня, за-висит от того, насколько далеко находится его месторожде-ние. Если вы живете в непосредственной близости от места,где добывают камень, то он обойдется вам значительно де-шевле, чем если вы вынуждены будете оплачивать доставкуна большое расстояние. Лучше всего использовать породыкамня, которые добывают в вашей местности.

Импортный сланец более популярен, так как бывает са-мых разных оттенков. Уэльский сланец всегда светло-серый.Долгое время считалось, что самый хороший сланец постав-ляют из Южной Африки, однако, на самом деле, лучшие сор-та индийского и китайского сланца ему не уступают. Как пра-вило, импортный сланец поступает в продажу в виде плиток.

Африканский сланец гладкий и имеет черное основание,поэтому его обычно не используют для укладки вне дома.Китайский сланец светлее, бывает нескольких цветов: хаки,

темно-оранжевый и ржаво-коричневый. Поверхность имеетслегка шершавую фактуру, благодаря чему этот материалпрекрасно подходит для наружных работ. Индийский сланецимеет серебристо-серое основание с розоватым, рыжева-тым или красноватым оттенком. Имейте в виду, что все этисланцы повреждаются соленой водой.

Плитки сланца бывают разного размера: от 150x150 ммдо 600x300 мм. Толщина обычно составляет от 8 до 20 (чащевсего 13) мм. Сланец толщиной менее 6 мм не рекомендует-ся брать для наружных работ, так как технология его укладкииная, чем для более толстых плиток.

Для того чтобы определить площадь территории, кото-рую вы хотите замостить, следует умножить ее длину на ши-рину. Если территория имеет неправильную форму, нужнопроизвести несколько замеров и умножить среднюю длинуна среднюю ширину. К полученной площади нужно добавить5%-ный запас.

Заказывая сланец, скажите продавцу, какую именно по-верхность вы собираетесь покрывать. Он посоветует вам,каким раствором при этом лучше всего пользоваться.

Вы можете самостоятельно разрезать плитки при помо-щи циркулярной пилы с алмазным диском или других инст-рументов, но практичнее и дешевле заказать нарезку плитоку мастера.

Имейте в виду, что поверхность, покрытая сланцем, ста-нет выше примерно на 18-20 мм.

Для укладки плиток из сланца на бетон понадобятся:плитки из сланца; клей на цементной основе для сланца; по-верочная линейка длиной около 2-2,5 м; уровень; тачка; ма-стерок; мочалка из металлических волокон; ведра; щетка.Сланец нельзя укладывать в очень жаркую или очень сыруюпогоду. Его нужно размещать на чистом бетонном основа-нии, закрепляя специальным клеящим раствором, которыйнаносят мастерком. Если бетон слишком гладкий, то его луч-ше предварительно обработать кислотой, чтобы на поверх-ности появились неровности, иначе клей будет плохо дер-жаться. Постукивая резиновым молотком по центру плитки,

добейтесь того, чтобы она заняла правильное положение.Давление на край приводит к тому, что на противоположнойстороне плитка отходит и может даже треснуть. Во времяэтой операции из клея выходят оставшиеся пузырьки возду-ха. Кроме того, при этом плитка выравнивается с остальны-ми. Продолжайте укладывать плитки.

Повторите ту же операцию с другими плитками, остав-ляя зазоры шириной 5-15 мм и выверяя правильность уклад-ки при помощи угольника или поверочной линейки. Плиткидолжны располагаться совершенно горизонтально, ни одинкрай не должен быть приподнят над другими. По мере рабо-ты очищайте поверхность от остатков клея при помощи чис-той влажной губки. Когда клей засохнет, его будет оченьтруд-но удалить.

После окончания работы промойте только что замощен-ную поверхность теплой водой. Не используйте никаких мо-ющих средств, содержащих растворители или абразивныевещества. Помните, что на плитку нельзя наступать, по край-ней мере, в течение суток после укладки, иначе, она можетповредиться.

После того как клей окончательно застынет, вы можетеобработать промежутки между плитками угольным раство-ром. Смывайте избыток раствора с поверхности сланцабольшой обильно смоченной губкой. При необходимостиможно стереть пятна металлической мочалкой. Промывайтеи чистите новую площадку из сланца, по крайней мере, в те-чение четырех дней.

Горной породой, которая, как и сланец, сформироваласьмного миллионов лет назад и применяется для мощения,является кварцит. Он несколько тяжелее сланца, содержитдвуокись кремния, которая придает поверхности блеск. Изкварцита, как и из сланца, делают плитки. Основные по-ставщики — Индия и Китай. Размеры у этих плиток такие же,как у плиток из сланца, чаще всего 300x200 мм, 300x300 мми 600x300 мм. Толщина варьируется от 12 до 18 мм.

Кварцит несколько дороже, чем сланец, но он прекрасноподходит для мощения, так как имеет светлую окраску и ше-

роховатую поверхность. Укладывают его точно так же, какплитки из сланца. Самые популярные цвета: розовый, тем-но-зеленый с серым отливом и белый. Самый дорогой — нор-вежский темно-зеленый кварцит.

Очень популярен для отделки территорий песчаник. Пес-чаник везде хорошо смотрится: и на широкой лестнице, вы-ходящей на мощеный двор, и на узкой тропинке, петляющейсреди клумб, вокруг плавательных бассейнов и, конечно,у дома. Он имеет шероховатую поверхность и окрашен в теп-лые, нежные тона. Это один из лучших материалов для мо-щения.

Больше всего ценится старый песчаник, так как его по-темневшая поверхность лучше всего подходит к давно пост-роенному дому и разросшемуся саду. Приобрести старыйпесчаник не всегда легко, однако можно «состарить» новыйпесчаник. Для этого его поверхность нужно обработать ра-створом минерального удобрения для помидоров. Наноси-те раствор 3-4 раза в течение двух недель, и песчаник по-темнеет так, что его будет невозможно отличить от старого.Помните, что если вы подкармливаете таким удобрениемгоршечное растение, стоящее на песчанике, то могут по-явиться темные пятна.

Песчаник бывает различной окраски. Это довольно тяже-лый материал: один кубометр весит около 2,3 т. Тем не менее,он довольно мягкий, поэтому его легко разрезать и уклады-вать. Песчаник можно укладывать по-разному в зависимостиот формы и размера плит (рис. 20).

Толщина пластин из песчаника обычно составляет 50 мм.Он продается кусками 3x2 м, прямоугольными блоками800x400 мм и плитками неправильной формы. Перед уклад-кой куски 2x3 м нужно нарезать. Это можно сделать при по-мощи скарнеля и молотка или циркулярной пилы. Проще все-го использовать блоки размером 800x400 мм, так как их ненужно предварительно обрабатывать. Если укладывать их нажидкую смесь песка и цемента, то можно не промазыватьраствором швы. Песчаник можно укладывать на 50-миллимет-ровый слой смеси цемента и песка в соотношении 1:6, но луч-ше всего использовать жидкую смесь (одна часть цемента начетыре части песка) и укладывать камень на бетон толщиной100 мм. Поверхность бетона обрабатывают специальным ра-створом, затем заливают цементной смесью и устанавлива-ют песчаниковые блоки, постукивая по ним резиновым мо-лотком.

Очень важно, чтобы площадка, мощеная песчаником,была окружена прочным бортиком. Лучше всего сделать егоиз бетона.

Если вы используете куски неправильной формы, то сна-чала уложите самые крупные, а в промежутках между нимимелкие. Щели между камнями заполните смесью цементаи песка в соотношении 1:4. Для разметки песчаника лучшевсего применять чертилку с вольфрамовым кончиком, что-бы не загрязнять камень. Во время укладки песчаника нужнорегулярно сметать с него пыль и протирать чистой мокройгубкой. По окончании работы камень должен быть абсолют-но чистым. Если на нем все-таки осталась грязь, то ее мож-но смыть водой или соскрести металлической щеткой.

Остатки мха, пятна от пролитых напитков, птичьего по-мета и ягод, опавших с кустов, можно удалить растворомбытового отбеливателя (одна часть средства на две частиводы). Вылейте раствор на загрязненное место и разотритемягкой щеткой. Вы можете нанести специальное покрытие,предохраняющее песчаник от загрязнения, но только в томслучае, если он уложен на бетон. Если под песчаником пе-сок, то камень может загрязняться от влаги, поднимающей-

ся снизу. Таким образом, грязь окажется под покрытием, и ееневозможно будет удалить.

Существует и искусственный песчаник. Он представляетсобой гомогенную смесь цемента с твердыми частицами. Этопрекрасный строительный материал. По своим физическимсвойствам он практически не уступает натуральному, а сто-ит примерно вдвое дешевле. Кроме того, он не такой хруп-кий, как натуральный песчаник, и со временем становитсятверже.

Искусственный песчаник имеет ровную, но не скользкуюповерхность. От натурального он отличается тем, что не име-ет зернистой структуры.

Цвет может быть различным, но наиболее популярны сор-та, точно копирующие натуральный песчаник.

Выпускаются плиты различной формы и размера, обыч-но от 250x250 мм до 675x450 мм при толщине 40 мм. Встре-чаются также непрямоугольные плиты. Искусственный пес-чаник укладывают таким же образом, как натуральный:укрепляют на бетонном основании при помощи цементнойсмеси. Можно также класть плиты на 50-миллиметровый слойпеска, насыпанный поверх 75-миллиметрового слоя утрам-бованного щебн.я. Промежутки между камнями заполняютпеском или цементной смесью.

На искусственный песчаник можно нанести покрытие наоснове кремнийорганических соединений или углеводоро-дов. Чистят его так же, как натуральный.

Большой популярностью при отделке территорий всегдапользовапись керамические плитки. Сейчас разнообразиеих форм и окрасок так велико, что любой хозяин может по-добрать то, что подходит для его участка.

Все керамические плитки сделаны из глины, но их свой-ства существенно различаются в зависимости от технологииизготовления.

Плитки, обожженные при очень высокой температуре,похожи на стекло и впитывают всего 3% влаги. Они бываютглазурованными или неглазурованными. Терракотовые плит-ки более пористые. Их плотность зависит от температуры

обжига, но, как правило, они поглощают более 7% влаги, по-этому подвержены загрязнению. Тем не менее, терракото-выми плитками часто покрывают площадки в саду, так какэтот материал имеет шероховатую, нескользкую поверх-ность. «Терракота» в переводе с греческого означает просто«обожженная земля». Этим термином часто называют всекерамические плитки. Промышленность выпускает плиткисамой разной формы. Обратная поверхность у них обычноребристая.

Цвет плиток зависит от сорта глины.В отличие от терракотовых, плитки, подвергнутые высо-

котемпературной обработке, очень твердые и не пористые.Они никогда не меняют цвет, имеют более правильную фор-му и одинаковый размер. Обратная сторона таких плиток, какправило, покрыта сетчатым рельефом, что значительно уве-личивает силу сцепления с клеем или строительным раство-ром.

Стандартные плитки обычно имеют толщину 10 мм. Ихразмеры и форма сильно варьируют. Чаще всего они прямо-угольные или квадратные: 200x100, 200x200, 300x200 или300x300 мм. Для мощения лучше использовать шероховатыеплитки без глазури. Плитки часто выпускают с отделкой изшиферного сланца. У них совершенно нескользкая поверх-ность, поэтому их используют для мощения дворов и терри-торий вокруг плавательных бассейнов.

Плитки, подвергнутые высокотемпературной обработ-ке, укладывают также, как терракотовые, но несколько плот-нее друг к другу. Швы шириной 2-5 мм можно заполнятьстроительным раствором (цемент с песком) или специаль-ным окрашенным отделочным составом. Такие плитки ненужно покрывать защитным составом. Их можно мыть во-дой с обычными моющими средствами.

Одной из разновидностей плиток, прошедших высокотем-пературный обжиг, являются метлахские плитки. Их можноиспользовать не только для украшения внутренних помеще-ний, но и для мощения дворов и территорий у плавательныхбассейнов. Метлахские плитки бывают различной формы:

квадратные 25x25 и 100x100 мм, треугольные 70x50 мм и пря-моугольные 200x25 мм. Толщина плиток 10 мм.

Плитки эти водонепроницаемы и никогда не выцветают,поэтому идеально подходят для отделки сада и дворика.

Из-за небольшого размера их укладка занимает многовремени и требует сноровки, но сейчас уже выпускаются го-товые блоки из плиток, приклеенных лицевой стороной к бу-маге. Уложив такой блок на строительный раствор, вам нуж-но будет только намочить бумагу и осторожно ее удалить.Кладут метлахскую плитку обязательно на твердую поверх-ность, лучше всего на бетон.

Если ваш участок расположен на склоне, не расстраивай-тесь. Можно сделать оригинальную площадку для отдыха,расположенную ниже уровня земли (рис. 21), но при ее по-стройке необходимо предусмотреть дренажную систему.

Основной конструктивный элемент здесь — поддержива-ющая стенка. Она является и защитой зоны отдыха от ветраи посторонних глаз, и в тоже время может быть использова-на и в качестве скамейки. Стенка делается из вертикальныхбрусьев (рис. 22).

Из узких вертикальных брусьев можно делать как изогну-тые, так и прямые стенки. Если брусья правильно установле-ны, они прекрасно выдерживают давление почвы и воды, осо-

бенно если сама площадка тоже вымощена деревянными чур-баками, которые надежно фиксируют стенку на месте.

Если высота стены составляет 300-350 мм, то брусьяследует закопать в землю не менее чем на 150 мм. Вы може-те сделать подобную стенку и из отрезков дерева меньшейдлины. Чтобы она была прочной, отрезки должны иметь дли-ну не менее 100 мм и быть надежно закреплены. Сначаласделайте «деревянную мостовую» из врытых в землю чур-баков, а затем вбейте в землю брусья, образующие стенку.Когда стенка будет готова, насыпьте почву снаружи от нее.Диаметр круглой площадки, расположенной ниже уровня ок-ружающей земли, должен быть не менее 3 м. Тогда там смо-гут с комфортом расположиться несколько человек.

Один из видов декоративного мощения — мозаика.Сравнительно несложно сделать небольшое панно, эмбле-му или коврик у входа в дом, причем в изготовлении мозаи-ки может принять участие вся семья. Даже малыши помогутсобрать вам во время прогулок красивые камешки и рассор-тировать их по величине и по цвету.

Как правило, мозаику выкладывают на бетонном раство-ре. Выбрав место для декоративного мощения, накройте его

досками, пропитанными олифой. Сделайте налисте плотнойбумаги рисунок мозаики в натуральную величину. Гальку иликаменную крошку разложите на этом листе, чтобы получитьпредставление о цветовых сочетаниях, и только после этогоприступайте к работе.

Составьте смесь из цемента и песка. Приготовьте сме-танообразный раствор, добавив воды из расчета 2,2-2,5 лна 1 кг цемента. На дно формы, окруженной досками, поло-жите слой раствора толщиной 1,5-2,0 см. Мозаику начинай-те укладывать с углов формы, постепенно добавляя растворна толщину гальки. Камешки смочите водой для лучшегосхватывания в растворе и плотно уложите, прижимая другк другу.

Постарайтесь выложить весь рисунок часа за два, покараствор не потеряет пластичность. Работу можно разделитьна несколько дней, но каждый раз придется делать новыйраствор.

Мозаику можно выложить и на глиняном растворе, но онаполучится менее долговечной. Для изготовления мозаики наглиняном растворе желательно устроить небольшой дренаж.Положите на дно формы слой песка в 2-3 см, на него слойгальки или щебня толщиной 8-10 см, а сверху глиняный ра-створ сметанообразной консистенции. Приготавливают егоиз сухой глины, которую предварительно нужно растеретьв порошок, а затем смешать с водой.

Так же, как и при изготовлении мозаики на бетонном ра-створе, поместите глиняный раствор в форму (опалубку) иначинайте с углов укладку камешков. Когда рисунок выложени глина немного затвердела, прижмите мозаику доской и вы-ровняйте слой гальки.

Более долговечные рисунки получаются при использова-нии форм из металлических уголков. Так можно, например,изготовить декоративную мозаичную плитку «компас» в ви-де круга и стрелы, выполненных из полосового цветного ме-талла или медной проволоки. Мозаику можно выложить изосколков керамической плитки или из плоского щебня двухцветов.

ТЕРРАСЫ

Террасы служат связующим звеном между домом и са-дом. Здесь вы можете отдыхать и принимать гостей на све-жем воздухе.

Можно построить высокую террасу или расположить еепочти на уровне земли, чтобы она стала органической час-тью вашего сада и связала дом с дорожкой, двором или ме-стом парковки автомобиля.

Терраса испытывает значительные механические на-грузки и состоит из множества элементов, поэтому, преж-де чем приступать к строительству, нужно все тщательнопродумать. Большое значение имеет правильный выборматериала, из которого будут изготовлены опоры, балки исам настил.

Доски настила можно уложить по-разному: прямо, по ди-агонали или «елочкой», как паркет. Перила делают из досок,решетчатых деревянных панелей, из фанеры для наружныхработ или из пластика. Перила не только служат поручнями,но и защищают террасу от ветра и посторонних взглядов иобеспечивают безопасность маленьких детей.

Оформление террасы должно соответствовать стилюдома и сада. Все деревянные детали лучше всего делать изодной породы дерева.

Низкая терраса может примыкать к дому с любой стороныили располагаться в любом другом месте сада. Вы можетепостроить террасу на мощеном дворе, снабдив ее красивы-ми перилами, скамейками и перголой, или сделать несколь-ко террас-ступеней на пологом склоне (рис. 23).

Каждая ступень может служить местом отдыха и приемагостей, а все вместе они образуют оригинальную дорожку,которая создает неповторимый дизайн сада. Террасу, кото-рая возвышается над землей всего на несколько сантимет-ров, построить намного легче, чем высокую. Для этого ненужно сооружать лестницу, перила и сколачивать прочнуювысокую конструкцию. Кроме того, такую террасу не обяза-тельно прочно соединять с домом.

Лучше всего строить террасу из твердых пород дерева,например, из тика или дуба, но они очень дорого стоят, по-этому можно остановить свой выбор на сосновых досках,обработанных составом против гниения. Подсчитайте, сколь-ко вам понадобится материала и прибавьте 10%-ный запас,так как некоторые доски могут оказаться бракованными илибудут повреждены в процессе работы. Безусловно, нужноподготовить подробный чертеж с указаниями расстояниймежду опорами и балками.

Низкую террасу обычно устанавливают на деревянныестолбики или опоры, вставленные в специальные металли-ческие основания, которые крепят болтами к бетонному фун-даменту. На опорах собирают раму, а к ней при помощи ме-таллического крепежа присоединяют балки. Раму и балкиделают из досок сечением 150x50 мм. Поверх балок приби-вают дощатый настил (рис. 24).

На совершенно плоском участке можно обойтись безопор, уложив раму прямо на землю. Главное условие — онадолжна быть из древесины, не подверженной гниению.

Такую террасу можно построить вокруг любимых дере-вьев (рис. 25).

Очень важно правильно выбрать место для террасы. Сна-чала раскладывают доски на месте, чтобы ясно представитьсебе будущую террасу.

Несущие брусья для крепления балок изготавливают издвух брусьев 100x100 мм. Материалом для них может слу-жить дуб или сосна, обязательна обработка дерева противгниения.

Готовую террасу покрывают морилкой или пропиткой,предохраняющей древесину от гниения.

Высокие террасы делать несколько сложнее, чем низкие,однако и это вполне по силам любителю, в распоряжениикоторого есть молоток, циркулярная пила, электродрель и на-бор гаечных ключей для затягивания болтов.

Болты обеспечивают более прочное соединение, чемгвозди, поэтому, как правило, применяются в ответственныхместах конструкции.

Одно из них — это место соединения террасы с домом.Именно с этой доски начинается постройка террасы. Ее рас-полагают строго горизонтально и надежно прикрепляют кдому расширяющимися болтами через каждые 600 мм, а ес-ли стена дома деревянная — то болтами длиной 150 мм.

Еели вы собираетесь соорудить над террасой перголу,можно использовать удлиненные опоры террасы или пост-роить ее другим способом.

Высокая терраса значительно увеличивает жилое про-странство вокруг домика.

Все террасы строятся по одному и тому же принципу(рис. 26), будь то терраса у дома, у бассейна или на склоне.

Терраса обеспечивает удобный подход к бассейну, осо-бенно если он расположен выше уровня земли.

Ступенчатая терраса позволяет бассейну стать органич-ной частью места для отдыха. У воды приятно позагорать,отдохнуть и побеседовать с друзьями в жаркую погоду. Здесь

можно установить экраны, создающие тень и защищающиетерриторию от посторонних взглядов, а также скамейки.

Там, где ваш участок имеет неудачный рельеф, можносделать террасу с лестницей. На рис. 27 показано, как стро-ится терраса на склоне.

Перила зрительно объединяют террасу с лестницей.Рама состоит из нескольких балок сечением 200x250 мм,которые одним концом опираются на мощеную территорию,а другим — на две опоры сечением 100x100 мм. Для проч-ности концы балок, опирающиеся на мощеную территорию,фиксируют металлическими уголками, прикрепленными ккирпичам расширяющимися болтами.

Настил делают из сосновых досок сечением 75x25 мм. Попериметру прибивают сосновые брусья 50x50 мм. Дощатыенастилы можно делать по-разному.

Выбирают способ укладки досок (рис. 28), который нра-вится, учитывая, что расположение балок должно соответ-ствовать укладке досок.

Доски укладывают по диагонали, спилив их концы подуглом 45°. Чтобы отпиливать доски ровно и аккуратно, ис-пользуйте стационарную циркулярную пилу.

Некоторые типы настила требуют сооружения рам осо-бой конструкции. Например, если стыки идут по диагонали,то нужно проложить двойную диагональную балку. Чтобы уло-

Рис. 28. Варианты настила: а — доски, уложенные по диаго-нали; б — перпендикулярные доски с диагональными стыками: 1 —балка, 2 — двойная диагональная балка; в — «елочка»; г — «плетен-ка»: 1 — балка, 2 — распорка; д — рисунок, имитирующий паркетнуюпланку: 1 — балка, 2 — распорка; е — длинные параллельные доски

жить доски «елочкой», нужно предварительно установитьдвойные балки через каждые 600 мм и спилить концы досокпод углом 45°. Чтобы получить «плетеный» рисунок,, нужноприбить между балками распорки. Дополнительные под-

держивающие конструкции увеличивают вес и стоимостьсооружения, поэтому нужно заранее позаботиться о том, что-бы терраса имела надежную раму.

«Паркетную» укладку можно сделать на такой же раме,как «плетеный» рисунок.

Наиболее прочная (но дорогая) терраса получается издлинных досок сечением 100x50 мм. Чтобы подсчитать не-обходимое вам число досок, разделите ширину террасы (вмиллиметрах) на ширину доски.

Если высота террасы более 200 мм, необходимо делатьступеньки или лестницу, а если более 1 м — лестницу нужноснабдить перилами. Минимальная высота перил составляет865 мм, а максимальное расстояние между горизонтальны-ми планками или вертикальными балясинами — 200 мм.

Выбор конструкции и материала перил определяется ихфункциями и дизайном вашего дома. Высокие перила защи-щают террасу от ветра и посторонних глаз. Блоки армирован-ного стекла, установленные между металлическими стойка-ми, защищают террасу от ветра, но не загораживают обзор.И все же чаще всего перила делают из дерева. Ниже описаныразличные способы постройки деревянных перил (рис. 29).

Удобные перила сделать очень просто: прикрепите бол-тами к вертикальным опорам горизонтально доски 100x50 ммили 150x50 мм и прибейте сверху поручни 150x50 мм с за-кругленными краями.

Если вы хотите, чтобы перила скрывали вас от посторон-них глаз, но в то же время пропускали прохладный ветерок,прибейте к горизонтальным перекладинам вертикальныедоски 200x25 мм с промежутками 50 мм. Этот дизайн станетинтереснее, если прибить доски через одну к разным сторо-нам перекладин.

Вокруг низкой террасы рекомендуем установить низкиесплошные перила из горизонтальных досок 200x50 мм с по-ручнем 150x50 мм. Высота сплошных перил не должна пре-вышать 600 мм, иначе ветер может их разрушить. Если опо-ры террасы недостаточно длинны, чтобы служить стойкамиперил, их следует удлинить, прикрепив с обеих сторон бол-

Рис. 29. Перила: 1 — перила с поручнями; 2 — перила из вер-тикальных досок; 3 — низкие сплошные перила; 4 — перила с гори-зонтальными перекладинами; 5 — перила из фанерных щитов; 6 —решетчатые перила; 7 — перила с геометрическим рисунком; 8 —простые перила; 9 — перила из вертикальных планок, скрепленныхсверху

тами доски 150x50 мм. К этим доскам прибивают горизон-тальные перекладины 50x50 и 150x50 мм.

Перила в современном стиле можно сделать из квадрат-ных фанерных щитов 900x900 мм, обитых по краю планками50x25 мм. Вместо фанеры вы можете использовать армиро-ванное стекло или деревянную решетку.

На краю террасы можно установить деревянный решет-чатый экран, закрепив его на раме из брусьев 100x100 мм.

Промежуток между перилами и настилом террасы мож-но заполнить досками 100x25 мм, прибитыми крест-накрест,а поручни изготовить из брусьев 100x100 мм со скругленны-ми краями.

Простые перила в сельском стиле можно собрать из гру-бо обработанных деревянных деталей. Сделайте в опоре(брус 100x100 мм) выемки, вставьте в них перекладины (дос-ки 100x38 мм) и скрепите конструкцию шурупами.

Перила из вертикальных планок 38x38 мм, скрепленныхсверху горизонтальными досками 100x38 мм, обеспечиваютзащиту от посторонних глаз и ветра. Высота перил зависитот дизайна вашего сада.

Патио — это терраса, окруженная с нескольких сторон«стенами», которые могут быть различной высоты и конструк-ции. Этот удобный вид террасы — очень модная деталь заго-родных домов: дополнительная комната под открытым небом.

Комната под открытым небом требует «мебели». Суще-ствует множество аксессуаров для патио (рис. 30).

Одни элементы строго обязательны, а без других можнообойтись. Выбор очень велик, поэтому нелишне будет ещераз предупредить, что перегруженность аксессуарами так женежелательна, как и их скудость.

Приподнятая клумба разнообразит ровную поверхностьпатио и украсит ее пятнами цвета. Размер клумбы долженбыть не меньше 45x45x45 см. У основания приподнятойклумбы необходимы дренажные отверстия.

Посадочный карман — высаживаются растения на не-замощенном участке или вынимаются из готового покрытиянесколько плит. В посадочный карман высаживают однолет-ники, луковичные, не требующие выкапывания каждый год,или карликовые вечнозеленые растения (можжевельник, на-пример).

Контейнер — подбираются подходящие по размерувазы, горшки или кадки и расставляются так, чтобы они немешали проходу.

Вьющиеся растения помогут скрыть примыкающую кпатио голую стену дома. Делают несколько посадочных кар-манов, шпалеры укрепляют прямо на стене.

Пергола, служащая опорой для вьющихся растений, за-щитит от жаркого солнца в летний день. Пергола гораздодекоративнее теневого навеса. Огороженную территориюможно использовать в качестве столовой.

Мебель. Позаботьтесь о столе и достаточном количествестульев. В качестве дополнительных предметов на патиоможно установить барбекю, шезлонг и большой зонт.

Освещение. Фонари можно повесить на стене или уста-новить на штырях.

Экран служит защитой от посторонних глаз, солнца и вет-ра. Это может быть ряд деревьев, кустарник, живая изгородь,стена из ажурных блоков или увитый зеленью забор.

ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИПри значительных перепадах рельефа (более 0,5 м) без

подпорной стенки не обойтись. Стенки ставят для лучшегоиспользования садовой площади, при желании подчеркнутьнеровности рельефа, для наполнения площадки плодород-ным слоем и создания тем самым благоприятных условий дляроста растений и т.д. Садовый участок со значительным ук-лоном с помощью подпорных стенок можно сделать горизон-тальным, использовав привозной грунт.

Подпорные стенки дают возможность делить участок назоны — функциональные и эстетические. Промежуток меж-ду стенками можно превратить в водоем или пристенныйфонтан. Очень красиво смотрится сочетание разных мате-риалов в кладке стены, например, кирпич и песчаник, кир-пич и валуны. Разбивка стенки на части другими материала-ми задает определенный ритм движения и вносит элементразнообразия. Часть подпорной стенки может заменить однуиз стенок беседки или перголы. Небольшой водопад компо-зиционно завершит зону отдыха, расположенную на площа-ди подпорной стенки.

В зависимости от общего стилевого решения дома и са-да элементы подпорных стенок могут включать в себя кера-мику, галечник и ракушки, деревянные элементы (балки),розарии, водопады и ручьи, имитацию развалин — остаткистены и ворот.

При постройке поддерживающих стенок надо учесть, чтона них будет приходится значительная нагрузка, так как по-чва и вода имеют большой вес. Если высота сооружения пре-вышает 1 м, нужно сделать его особенно капитальным.

В подпорной стенке камни связывают известковым ра-створом. Камни можно укладывать и без известкового ра-створа в виде сухой кладки. С известковым раствором стенувыкладывают там, где необходимо получить особенно устой-чивую поверхность. Чем влажнее почва, тем массивнее дол-жна быть подпорная стена.

Минимальная толщина подпорной стены, сложенной изестественного камня, должна быть 50-60 см. Только совсем

низкие стенки из естественного камня можно сложить тол-щиной 30-35 см. Внешнюю сторону подпорной стены стро-ят с небольшим наклоном назад, повышая этим ее устойчи-вость. Делать наклон больше чем 8-20 см на 1 м не следует.

На насыпном грунте подпорные стены строить не реко-мендуется, так как при дальнейшем оседании почвы они ра-стрескиваются. Если это необходимо, нужно насыпать зем-лю послойно, сильно утрамбовывать каждый слой и увлажняяего водой. Строить подпорную стенку на такой поверхностиможно не ранее чем через год, время от времени утрамбо-вывая ее. Чтобы стена на такой поверхности не осела, фун-дамент желательно делать шире.

Для строительства опорных стен используют естествен-ный камень, плитняк. Очень красивую стену можно сделатьиз четырехугольных, регулярно расположенных камней. Вуглах для большей прочности стены и ее украшения исполь-зуют большие камни. Стену из плитняка кладут в известко-вом растворе 1:2:10.

Если подпорную стену хотят защитить от проникновениявлаги из почвы, ее наземную часть отделяют от фундаментаслоем битума или толем. Чтобы подпорные стены были су-хими, для стока воды необходимо сделать дренаж. Для это-го в стене оставляют отверстия диаметром до 10 см иливстраивают трубы диаметром 5 см.

Стены высотой до 60 см можно делать без фундамента.В этом случае для основания стены достаточно подобратькамни покрупнее и уложить их в грунт примерно на глубину10-15 см. При этом дно основания предварительно хорошоутрамбовывают и под камни укладывают щебень или гравийслоем 10 см.

Для стенки сухой кладки в 60-100 см фундамент делаютбез известкового раствора, углубляя его на 30-50 см. Ши-рина его должна быть на 10 см больше нижнего слоя кам-ней, а сам он остается в земле.

Чаще всего для фундамента используют непригодные виных местах камни разнообразной величины, но не более10 см в диаметре. Камни плотно укладывают послойно, что-

бы между ними не было больших промежутков. Под стенывыше 1 м фундамент делают на глубину 60-80 см из любогоместного материала (щебенка, известняк).

В швах стен сухой кладки хорошо чувствуют себя свето-любивые высокогорные растения, не требующие большойвлажности. Для такого озеленения менее всего пригоднасеверная сторона стены, где могут расти лишь некоторыетеневыносливые растения. При озеленении стен сухой клад-ки каждую ложбинку и шов плотно заполняют влажной, бога-той известью глинистой почвой, смешанной с навозом. Что-бы предотвратить осыпание земли между камнями, щелизаполняют мхом. В дальнейшем растения сами будут предот-вращать осыпание почвы. Некоторые камни или углы камнеймогут выступать из стены, чтобы избежать ее монотонности.Озеленять стену надо осторожно. Корни высаживаемых ра-стений не должны быть сухими, их нельзя сжимать при по-садке и размещать в щели и ямки свободно. Молодые рас-тения приживаются легче. Уже во время кладки стен растениявысаживают в швы или примешивают семена цветов к за-кладываемой между камнями почве. На переднем крае ог-рады хорошо смотрятся ампельные растения.

САДОВЫЕ ПОСТРОЙКИИ АКСЕССУАРЫ

Садовый участок не обретет свой индивидуальный и за-конченный облик, если не уделить должного внимания эле-ментам оформления. Любовь к месту, где мы живем, скла-дывается из милых, близких сердцу мелочей, которые намдороги.

АРКИ, ПЕРГОЛЫ, ТРЕЛЬЯЖИ

Арки, перголы и трельяжи не только украшают сад, но ипридают разнообразие его облику, расставляя вертикальныеакценты. Арка — конструкция относительно узкая. Пергола

представляет собой более объемную арку или несколько свя-занных друг с другом арок — ряд декоративных столбов изкамня или дерева, соединенных вверху между собой.

Арка и пергола ни в коем случае не должны случайно «ока-заться» посреди лужайки, клумбы или цветника. Традицион-ное их применение — обрамление дорожки. Их размещаютс обеих сторон дороги и сверху полностью или частично (посекциям) покрывают шестами. Очень легкие перголы, пост-роенные из крест-накрест закрепленных шестов, называютшпалерами (трельяжами). Оба вида используют по границесада для обособления определенной его части, рядом с до-рогой как декоративный, дающий тень элемент, покрытыйвьющимися растениями.

Арку можно поставить у стены и в образовавшуюся нишупоместить скамейку, или оформить в виде арки вход в садили в одну из его зон. Арки бывают с плоским сводом, с по-лукруглым сводом, с двускатным сводом, стрельчатые, илиготические, из живой изгороди и полукруглые из кирпича.

Дуговидная арка (рис. 31), увитая розами, выглядит оченьживописно. Опору и верхнюю дугу делают из двух слоев19-миллиметровой фанеры для наружных работ.

Детали вырезают лучковой пилой, а затем скрепляют.Снаружи конструкцию обшивают планками (50x12 мм) дли-ной 800 мм с промежутками по 35 мм. Эти планки служатопорой для лазящих растений.

Экраном с аркой можно отделить внутренний дворик отчасти сада, выходящей к улице.

Такая ажурная арка смотрится очень эффектно, а сделатьее нетрудно. Технология изготовления такова. Вырежьте из19-миллиметровой фанеры для наружных работ пять полу-круглых полос, а затем склейте их друг с другом и скрепитегвоздями. Ширина полос должна составлять 25 мм, внутрен-ний радиус 400 мм, а внешний радиус 425 мм. Другие четы-ре куска должны иметь ширину 75 мм, внутренний радиус375 мм, внешний радиус 450 мм.

Склейте из фанеры дугу и прикрепите ее к опорам сече-нием 100x75 мм и длиной 1550 мм. Для этого нужно сделатьна верхнем конце опоры гребень, который войдет в вилку наконце дуги. Проделайте желобки на наружных сторонах опор,поддерживающих дугу, чтобы закрепить решетчатые пане-ли. Прорежьте в решетчатой панели отверстие и установитев него арку. Приколотите панель к арке, установите в землютри опоры, закрепив их в бетоне или утрамбованной земле.Прикрепите к ним сверху и снизу горизонтальные перекла-дины сечением 100x38 мм. Соединив арку с рамой, вы за-метите, что два внешних слоя арки выступают на 100 мм,образуя вилку для соединения сопорами арки. Эта вилкадолжна быть прямой, а не продолжать дугу.

На внутренней стороне рамы можно не делать желобка,а вместо этого прибить по внутреннему периметру рамы рей-ки сечением 25x25 мм, затем приколотить к ним решетчатуюпанель, и, наконец, поверх панели опять прибить рейки. При-бейте горизонтальные перекладины длиной 125 мм междуаркой и опорами на высоте 75 мм над землей.

Многоугольную арку построить проще, чем дуговидную,а отделка решетчатыми панелями, вырезанными по дуге,создаст великолепный декоративный эффект. На рис. 32 по-казана схема изготовления такой арки.

Скаты крыши наклонены под углом 45°. Места, где наклон-ные балки соединяются с горизонтальной, надо укрепитьоцинкованными пластинами. Когда рама будет готова, оста-нется только вырезать из решетчатых панелей облицовкунужной формы.

Квадратные, многоугольные и дуговидные решетчатыеарки, увитые лазящими растениями, хорошо смотрятся всаду, разделяя территорию на части.

Перголы часто выполняют роль зеленой комнаты во внут-реннем дворике-патио. При строительстве пергол большоезначение имеет их архитектурная форма, так как столбы по-крываются растениями не полностью. Опорные столбы пер-гол и решеток желательно закрепить на соответствующембетонном основании. При устройстве трельяжей особенноважны лианы, ибо сам трельяж, по существу, является лишь

опорой для растений. Перголы и трельяжи делают высотой220-240 см. Их длина должна быть всегда больше высоты.

Для строительства пергол и трельяжей используют дере-во, пластик, металл, кирпич и камень. Иногда между рамоктрельяжей вставляют стекла, которые дают возможностьвыращивать растения с обеих сторон. Чаще всего такую стек-лянную защиту применяют в местах с сильными ветрами.

В последние годы в продаже появились полимерные тен-ты, которые защищают от ультрафиолета, но пропускаютдругие солнечные лучи, однако не стоит отказываться и отболее традиционных материалов — деревянных планок, со-здающих тень. Прибейте к стропилам поперечные планки.Обычно используют стандартные планки 38x38 мм и укреп-ляют их через каждые 38 мм, однако вы можете выбрать бо-лее широкие или более узкие планки и расположить их так,чтобы они давали тень нужной густоты (рис. 33).

Дизайн навеса будет более оригинальным, если чередо-вать длинные и короткие планки. Планки, прибитые близко

друг к другу, снижают освещенность примерно вдвое. Луч-ше всего располагать их с севера на юг, чтобы растения весьдень получали рассеянный свет.

Деревянные решетки. Крышу перголы можно сделатьиз перекрещивающихся деревянных планок, которые будутслужить опорой для вьющихся растений. Планки можно по-красить или оставить некрашеными. Некрашеная древеси-на со временем приобретает серый оттенок. Использоватьтростник или бамбук непрактично. Эти материалы довольнодорого стоят и недолговечны.

Синтетические тенты. Тенты из синтетической тканизащищают от ярких солнечных лучей, но не ограничиваютдоступ влаги и воздуха. Синтетические материалы служатхорошей альтернативой традиционному брезенту, так как нетребуют никакого ухода и имеют самую разную плотность.Чаще всего такие тенты делают зелеными, но бывают и дру-гие расцветки.

Брезент. Этот плотный хлопчатобумажный материал со-здает густую тень и в некоторой степени защищает от дож-дя, однако его нужно ровно натягивать, чтобы на поверхнос-ти не скапливалась вода.

Полимерные тенты. Изобретенные недавно полимер-ные тенты служат хорошей альтернативой навесам из тра-диционных материалов. Гибкий прозрачный синтетическийматериал прочнее стекла того же веса, не разрушается подвоздействием солнечной радиации и почти полностью отра-жает вредное ультрафиолетовое излучение. В продаже име-ются тенты самых разных оттенков.

Тенты из стекловолокна. Гофрированные панели изстекловолокна легко вырезать и прикреплять шурупами. По-лог нужно располагать так, чтобы с него стекала вода.

Лазящие растения. Перголы по-прежнему часто покры-вают виноградом, плющом и другими лазящими растения-ми. Осенью и весной зеленый навес проницаем для солнеч-ных лучей, а летом разросшаяся листва создает густую тень.

Автомобильные навесы часто Считают «бедными род-ственниками» гаражей и не придают особого значения их

внешнему виду, но если оформить это сооружение со вку-сом, то оно, подобно перголе, может служить связующимзвеном между садом и домом. Важно только, чтобы оно былосделано из тех же материалов и в том же стиле, что и дом.

Автомобильный навес может выглядеть как продолжениеограды, когда он сделан из тех же материалов и покрашенв тот же цвет. Площадка, вымощенная кирпичами, хорошобудет смотреться рядом с кирпичной стеной, а крышу наве-са покрывают точно такой же черепицей, как крышу дома.

Если пергола или трельяж непосредственно соединеныс домом или расположены близко от него, их окрашиваютв один тон с домом или с какой-либо деталью. Подальше отзданий предпочтение отдают скромным тонам (зеленому,бежевому, желтому) или хорошо подобранным интенсивным(красному, лиловому и т.д.). Для декоративного оформленияпергол и трельяжей используют лианы (амурский виноград,дикий виноград, каприфоль, актинидию и т.д.).

Стиль арки и перголы должен сочетаться со стилем уча-стка и основного здания. Грубо обтесанные столбы хорошидля сада в традиционном или сельском стиле. Пергола в во-сточном стиле подойдет для японского садика. У такой пер-голы поперечные балки со скошенными концами вставленыв пазы в главных балках, но чтобы пергола имела действи-тельно восточный вид, концы балок должны быть не простоскошены, а загнуты вверх.

Основу садовых трельяжей представляют решетки. Онимогут быть различной формы, с квадратным или ромбовид-ным рисунком. Универсальные панели для трельяжей обыч-но имеют высоту 1,9 м и ширину 300, 610 или 915 мм. Кроместационарных универсальных, панели могут быть раздвиж-ными. Из сложенного состояния их можно раздвинуть, какгармошку, и получить панель с ромбовидным рисунком вы-сотой 1,9 м и шириной 300, 510, 610, 915 мм или 1,2 м. Па-нели могут иметь вид веера: три или четыре направляющиесоединяются у основания и расходятся вверху, соединяясьпоперечными перемычками между собой. Такие решеткиочень хороши для вьющихся растений.

Для того чтобы трельяж можно было легко убрать со сте-ны, не нарушая его конструкцию и не портя растения, лучшекрепить его подвижно: в нижней части на петлях, а в верхнейчасти закреплять крючком. Такую конструкцию можно легко«отстегнуть» от стены.

Решетка панели должна находиться на некотором рассто-янии от стены. В этом случае при креплении можно использо-вать старые деревянные катушки или подобные им брусочки.При хорошем освещении на внутренней стенке трельяжа мож-но закрепить цветочные ящики или горшки. За трельяжамии перголами сажают многолетники и кустарники. Вьющиесярастения лучше разместить спереди пергол. Иногда трель-яж густо обсаживают вьющимися растениями так, чтобы об-разовался уютный закрытый уголок. Перед таким местом нагазоне хорошо разместить цветочные группы произвольнойформы.

Чтобы сделать садовый трельяж с ромбовидной решет-кой, сначала рисуют схему конструкции на земле, затем на-резают заготовки из мягкой древесины сечением 25x6 мм(продольные планки) и укладывают их по диагонали парал-лельно друг другу на расстоянии 50-70 мм. Аналогично ук-ладывают диагональ другого направления. В местах пересе-чения забивают гвозди 12 мм. С обратной стороны панеликонцы гвоздей следует отогнуть, чтобы они не выскакивали.Для дополнительной прочности по периметру можно прибитьк решетке тонкую рамку.

Для трельяжа более прочной конструкции, например,панели в виде квадрата со стороной 1,8 м, нужны заготовкис сечением 25x25 мм. Планки связывают, состыковав напо-ловину толщины. Нарезают планки нужной длины, выравни-вая концы, и укладывают поперек друг друга. С помощьюскотча закрепляют стыки. Проводят разметку, учитывая тол-щину. Ножовкой с мелкими зубьями делают пропилы, а за-тем осторожно стамеской выбирают дерево. Панель со-бирают, смазывая места соединения клеем типа ПВА, ификсируют прочность конструкции одним оцинкованнымгвоздем 25 мм.

ПОРТИК

Портик — это конструкция, которая не нуждается в допол-нительной опоре, но для большей устойчивости ее можнорасположить вдоль стены дома. Высота портика и расстоя-ние между колоннами определяется тем, как устроен входв дом. Если расстояние между колоннами более 4 м, исполь-зуют дерево твердых пород. На портике можно установитьпоперечные балки, которые станут опорой для вьющихсярастений.

Поперечные балки портика длиной 1800 мм крепят подкарнизом. При этом расстояние между колоннами и стено-вой балкой составляет не больше половины длины балок, т.е.900 мм. Если дом двухэтажный, балки можно прикрепить кстенке оцинкованным уголком.

Между балками прибивают деревянные распорки на рас-стоянии 200 мм от каждого конца. К установленной конструк-ции прибивают 6 стропил (150x38 мм): одну пару к боковымсторонам опор, еще две пары — к бокам распорок. Затем кстропилам прибивают поперечные планки с промежутками38 мм. Чередование длинных и коротких планок создаст не-обычную игру света и тени. Если портик сделан в строгом сти-ле, используйте планки одной длины. Концам балок и стро-пил следует придать декоративную форму.

Если вы не хотите присоединять к дому стеновую балку,то можно сделать портик с Т-образным креплением. Малень-кий портик может иметь всего две опоры. Для устойчивостиконструкции край навеса можно прикрепить к дому метал-лическими уголками.

Не забудьте готовое изделие покрыть пропиткой, предо-храняющей дерево от гниения.

БЕСЕДКИ И БЕЛЬВЕДЕРЫ

Пергола — модная деталь современного сада, но самапо себе, без вьющихся растений, она практически не защи-щает от солнца. К сожалению, у растений есть один суще-

ственный недостаток: их нужно регулярно обрезать, иначеони будут выглядеть неаккуратно и даже могут покрыть во-досточные трубы и карнизы. Чтобы избежать этого, вы мо-жете превратить существующую или планируемую перголув беседку. Окруженный разнообразной растительностью те-нистый уголок станет любимым местом отдыха вашей семьи.

Беседка — это декоративная постройка с застекленны-ми окнами и дверью, имеющая привлекательный вид. Бесед-ки служат украшением сада, тихим местом уединенного от-дыха и любования природой. Для беседки одинаково важныи удобное расположение, и красивая конструкция, и отделка.

Форма и размер беседки зависят от ваших вкусов и при-страстий, состава семьи и целей, для которых данное соору-жение предназначено. Существует два основных типа бесе-док — беседка для отдыха и беседка-комната. Последняяотличается меньшим количеством окон и открытой верандой.Такие «комнаты в саду» используют как летнюю читальню иликак местообитание нелюдимого или слишком занятого чле-на семьи, которому необходимо сосредоточиться и порабо-тать в одиночестве.

Беседка для отдыха меньше по размерам и почти полно-стью застеклена. Беседки для отдыха можно сделать в видесельского домика, шале, китайской беседки и, если позво-ляет площадь участка, сделать перед входом небольшое па-тио. Самый популярный и практичный вид беседки — с дву-скатной крышей и застекленными окнами. Ее даже хочетсязаставить мебелью (рис. 34). Если беседка имеет решетча-тые стены, то при необходимости на них можно накинуть тент.Он защитит вас и от непогоды, и от насекомых.

Наиболее популярны шестигранные беседки. На рис. 35, апоказан способ построения шестиугольника для сооружениятакой беседки.

Как правило, шестигранные беседки представляют собойпростые конструкции без стен и капитальной крыши. Онислужат опорой для вьющихся растений и создают тенистыйуголок, в котором приятно отдыхать, наслаждаясь красотойсада.

Когда опоры установлены и забетонированы, отпилите ихконцы на одной высоте (при разметке пользуйтесь уровнем).Прикрепите балки к опорам при помощи рамных шпилек.Балки крепятся под углом 60°. В них делают пазы, чтобы об-разовалась ровная поверхность, в которую можно вбить гвоз-ди. На эти балки укладывают кровельный материал, напри-мер, кровельную дранку или полимерные листы. Верхушкастолба может выступать или не выступать над стропилами,в зависимости от того, какой кровельный материал вы вы-берите.

Простую прямоугольную беседку (рис. 36) можно пост-роить за несколько часов. Эта легкая конструкция придасточарование вашему саду. При желании ее можно покраситьили покрыть лаком, или оставить некрашеной (со временемдерево приобретет красивый серый оттенок).

Решетчатые стенки делают беседку уютной. Увитые ро-зами стенки и крыша создадут романтическую атмосферу.

Бельведеры по назначению подобны беседкам, но у нихлибо решетчатые стенки, либо стенок совсем нет. «Бельве-дер» — загадочное и непривычное слово, что объясняется ис-торией этого элегантного, но несколько специфического со-

оружения. Лет сто назад бельведеры были весьма популяр-ны: лишь из бельведера помещики имели право любоватьсясвоими поместьями, кстати, слово belvedere так и перево-дится с итальянского — прекрасный вид. Но время шло, вку-сы и мода менялись, и бельведеры, как, впрочем, и краси-вые виды, были забыты. Но сейчас ажурные, словно парящиенад землей бельведеры вновь возвращаются в наши сады.Изменился и внешний вид бельведера — теперь это соору-жение без стен, с решетчатыми опорными стойками и сплош-ной крышей (рис. 37).

Строят бельведеры из дерева, алюминия и даже из пла-стика. Бельведер можно использовать по назначению — длялюбования пейзажем или как место уединенного отдыха.Увитый клематисами и плетистыми розами бельведер —мечта романтиков и поэтов — украсит любой сад. Алюмини-евая ажурная конструкция придется по вкусу людям совре-менным.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ВАЗЫ И КОНТЕЙНЕРЫ

Идея высаживать растения в ящики, плошки, горшки ипрочие предметы быта пришла в голову человеку давным-давно. Древние греки выращивали апельсиновые деревья вогромных кадках, а висячие сады Семирамиды — не что иное,как гигантские контейнеры,— завоевали всеобщую популяр-ность, и до сих пор считаются чудом света именно из-за ори-гинального подхода к цветочному оформлению.

Двор можно украсить растениями в разнообразных кра-сивых горшках, вазах и контейнерах. Даже деревья и высо-кие кустарники можно посадить в квадратные кадки, рядомпоставить круглые горшки и плоские кашпо с цветущими ра-стениями.

Почву под деревьями, высаженными в кадках, можно за-сеять фиалками, колокольчиками или мелколепестником.Очень эффектно, когда рядом стоит несколько горшков. Кустблагородного лавра в квадратной кадке, розмарин в кругломгоршке и плоское кашпо с петрушкой и мятой наполнят садароматами. Кроме того, эти растения можно использоватьв качестве пряностей.

Особенно красиво смотрятся разнообразные яркие цве-ты в ящиках и горшках, но надо помнить, что в отличие отрастений, высаженных в грунт, горшечные культуры нужда-ются в регулярном поливе.

Выбор горшков и растений — очень увлекательное заня-тие, и здесь есть большой простор для фантазии. Советуемвам располагать горшки группами. Так они будут лучше смот-реться. Естественней всего растения выглядят в больших ящи-ках. Их не всегда можно купить, но легко изготовить самому.

Ящик делают из фанеры, снаружи стенки обивают дос-ками. Внутрь ящика нужно постелить пленку из водонепро-ницаемого материала, чтобы защитить древесину от влагии, соответственно, от загнивания. В дне ящика и в этом ма-териале нужно сделать несколько дренажных отверстий, ина-че скапливающаяся вода приведет к загниванию корней. Длядренажа на дно ящика насыпают слой крупного гравия.

Контейнером для растений может стать практически лю-бой предмет: ванны, раковины, закопченные чугунки и от-служившие свой век автомобильные покрышки, старые тач-ки, деревянные бочки.

В контейнерах с успехом выращивают растения, которыетрудно вырастить в открытом грунте по причине тяжелой,плохо дренированной или кислой почвы. В контейнере вы безтруда сможете подготовить подходящую по составу смесь.

Вазы и контейнеры устанавливают на балконах, рядом свходной дверью дома, по краю террасы, у лестниц и перед ок-нами, по краям дорожки, во внутреннем дворике и в централь-ной части сада. Замаскировать крышки канализационных лю-ков, мусорный ящик и другие прозаические сооруженияпоможет контейнер с яркими цветами. Располагая растениярядом с домом, надо продумать, гармонируют ли они с фа-садом дома и общим стилем. Цветочные контейнеры долж-ны сливаться со зданием в единую композицию.

Промышленным способом контейнеры делают из дере-ва, бетона, терракоты, стекловолокна и различных пористыхматериалов. Деревянные контейнеры желательно закраситьв один тон с домом или с одной из его деталей. Если в кон-тейнеры высаживают однолетники, их освобождают от зем-ли осенью. Низкорослые многолетники на зиму оставляютв контейнерах, укрывая еловыми ветками и листьями. Метал-лические контейнеры для растений непригодны: в жаркиедни почва в них сильно нагревается, в результате чего по-вреждаются корни растений.

Глубина и ширина цветочного контейнера должна быть неменее 20 см. Для сильнорослых растений такие контейнерынепригодны. Длину выбирают произвольно, то есть по дли-не окна или балкона. На очень длинном балконе лучше по-ставить несколько контейнеров.

Контейнер ставят горизонтально, в противном случаевода будет стекать в наклонную часть. Иногда цветочные кон-тейнеры устанавливают прямо на земле. В этом случае дномдля них служит поверхность почвы, а стенки делают из мате-риала, однородного с домом или с одной из его деталей.

Очень часто цветочные контейнеры размещают группа-ми по краям покрытых плитами площадок в местах отдыха,около лестниц и водоемов. Такие контейнеры обычно дела-ют низкими и достаточно широкими, так как маленькие кон-тейнеры не дают должного эффекта.

Особенно тщательно необходимо продумать сочетаниеокраски контейнера с цветовым пятном высаживаемых рас-тений. Так, в контейнерах желтых тонов красиво выглядятцветы светло-желтой, темно-желтой или оранжевой окрас-ки, а для контейнера оранжевой окраски хороши желтые цве-ты. В светло-лиловый контейнер желательно сажать темно-лиловые, светло-синие, темно-синие и желтые цветы. Дляпосадки в контейнер бледно-зеленой окраски годятся цве-ты любых тонов.

Сделать контейнер самому несложно. Контейнеры из де-рева подойдут к дому из бруса. Сделайте их разной величиныи формы — и проблема «мобильного» озеленения решена.Особого внимания заслуживают деревянные кадки всех раз-меров от маленьких до огромных. Они придают саду особыйколорит. Для больших, тяжелых растений следует делать кад-ки на колесиках. Такая кадка изображена на рис. 38.

Ширина кадки по верхнему краю 350 мм, высота 30 мм(маленькая) или ширина 40 мм, высота 350 мм (большая).

Каждую стенку делают из двух досок: 100x25 мм и 200хх25 мм (маленькая) или 150x25 мм (большая). Материал пред-варительно пропитывают против гниения. Края досок обра-батывают рубанком или наждачной бумагой, соединяют шпун-том, склеивают. Так же соединяют детали подставки.

Трапециевидные стенки кадки размечают так, чтобы ниж-ний край был на 120 мм меньше верхнего, и циркулярнойпилой делают на торцах скосы под углом 45°. Пилят по ли-нейке. Склеивают стенки друг с другом и укрепляют это со-единение 40-миллиметровыми гвоздями. Нижние края сте-нок равняют рубанком и прибивают к ним дно.

По углам дна маленькой кадки прибивают четыре дощеч-ки — это будут ножки. В дне кадки сверлят несколько дре-нажных отверстий диаметром 10 мм.

Большую кадку удобно установить на платформу. Плат-форма состоит из доски, двух брусьев, прибитых к ней 40-миллиметровыми гвоздями, и четырех колесиков, укреплен-ных на брусьях. Готовые изделия красят и покрывают лаком,чтобы защитить от влаги.

Можно высадить растения на деревянную пирамиду(рис. 39). Они покроют ее со всех сторон и создадут очаро-вательный зеленый каскад.

Сооружения из кирпича и камня контейнерами не назо-вешь. Они, пожалуй, являются полноправными жителямисада, обычно располагаясь во внутреннем дворике, вдольлестничных маршей, в комбинации с легкими перегород-ками.

Таким сооружениям подходит название «приподнятаяклумба», зеленый оазис в достойной оправе. Важная их осо-бенность — стационарность.

Отсутствие возможности перенести контейнер в другоеместо заставляет сразу задуматься о выборе материала.Чаще всего используют кирпич, искусственные и натураль-ные камни, реже — дерево и в качестве облицовочного ма-териала — плитку.

До заполнения емкости хорошей почвой насыпьте на дноконтейнера слой мелкого гравия толщиной 25-50 см, чтобыобеспечить надежный дренаж. Положите на него пласты пе-ревернутого дерна (травой вниз), а затем сверху удобрен-ную плодородную почву. Оставьте заполненный контейнерпримерно на неделю, чтобы почва осела, а затем высаживай-те растения. У кирпичного цветника можно сделать невысо-кий выступ, на который ставят цветы в горшках.

Цветы в декоративных вазах уместны по краю водоема,на открытом балконе, на террасе или каменной стенке и ле-стнице. Вазы могут быть высокие или низкие, но обязатель-но широкие. Выбор формы вазы зависит от окружающейсреды.

На маленьких площадках устанавливать огромные вазыне следует. Особенно некрасиво выглядит огромная ваза намаленькой площадке, окруженной высокими растениями.Когда-то считалось красивым в центре круглой цветочнойклумбы ставить укрепленную на столбе широкую вазу. В на-ши дни это мода устарела и не отвечает современным тре-бованиям.

Оригинально смотрятся цветы в «корытце». Подберитеотрезок бревна с красивой корой, лучше не слишком сухой,так как сухую древесину труднее обрабатывать. Наметьтеместо для продолговатой выемки и снимите стамеской кору

(на концах бревна ее трогать не надо). Затем молотком и ста-меской выньте древесину на глубину 10-12 см желобком —«корытцем». Края этого углубления надо аккуратно выров-нять и зачистить.

Переверните получившееся «корытце» и просверлите вдне его 2-3 отверстия для стока воды. На дно положите дре-наж — 1,0-1,5-сантиметровый слой гравия или мелких ка-мешков. Чтобы «корытце» было устойчивым, прибейте к ос-нованию две планки.

Теперь остается наполнить выемку плодородной землейи высадить цветы.

Для посадки подойдут пышные невысокие летники с круп-ными яркими цветами — махровая петуния, карликовые бар-хатцы, настурция со свисающими побегами. Весной в «ко-рытце» будут очень нарядны двулетники — анютины глазки,незабудки, маргаритки, особенно рядом с несколькими нар-циссами, пересаженными из земли с комом.

В таких условиях будут отлично чувствовать себя летоми ваши комнатные цветы: небольшие компактные кустикигерани, коллекция кактусов. Их не потребуется даже пере-саживать — достаточно поставить горшки в «корытце» и за-сыпать промежутки между ними торфом. Сверху также хо-рошо насыпать слой торфа или положить кусочки мха, чтобызадекорировать горшки и предохранить землю в них от пе-ресыхания.

Полено-«корытце» удобно тем, что его можно переноситьс места на место и украшать им то террасу, то вход, то ещекакой-то уголок участка.

А почему бы не сделать в саду романтичный уголок с за-росшей мхом каменной вазой? Понадобится для этого всеголишь бетонная смесь. Вместо форм можно взять две проч-ные картонные коробки подходящего размера. Одну из нихвставляют в другую, оставив зазор в 5-6 см. Дно обеих ко-робок вырезают, а вниз подстилают газету. Вначале делаютдно: заливают в большую коробку бетон на высоту 5-6 см.Более тонкое дно будет крошиться, а при более толстом вазаполучится слишком громоздкой и тяжелой. По углам дна вты-

кают деревянные колышки. Впоследствии, когда бетон зат-вердеет, их выбьют, и в дне останутся дренажные отверстия.

Когда бетон чуть-чуть затвердеет, в большую коробкувставляют малую, надев ее на колышки. Между картоннымиформами вставляют куски проволочной сетки — арматуру,которая придаст вазе прочность, но верх сетки не долженвыступать после заливки смесью.

Заполнив форму бетоном и хорошо уплотнив его, загла-живают верх и оставляют изделие на сутки. Стенки коробокнужно подпереть кусками дерева или камнями и закрыть отсолнца. Когда смесь «схватится», коробки снимают. Преждечем она окончательно затвердеет, острой стамеской на по-верхности ее наносят рисунок «каменной кладки», чтобы вазаказалась сложенной из естественного камня. Если затемжесткой щеткой провести по этим линиям, то создастся впе-чатление, что камень выветрился от старости, и это придаствазе особую прелесть.

Поставьте вазу на низкую подставку (например, из кир-пичей). На земле ее оставлять не следует. Во-первых, этонекрасиво, а во-вторых, земля в вазе может закиснуть бездренажа. Сажать в вазу лучше всего свисающие растения:настурцию, любелию и различные сочетания цветов.

Ассортимент растений, высаживаемых в контейнеры и ва-зы, довольно большой. Каждый год сажать одни и те же рас-тения нежелательно. В контейнерах и вазах выращивают од-нолетники, многолетники, вьющиеся растения и кустарники.Так, в начале мая в контейнеры сеют ромашку, васильки, алис-сум, кларкию и другие. Выбор цветов зависит от местополо-жения контейнера. Большинство однолетников предпочитаетсолнце. Так, петуния прекрасно цветет все лето в теплом сол-нечном месте, а на северной, западной и восточной сторонахкраска ее цветков блекнет, растения вытягиваются и теряютсвою декоративность. Крупноцветная клубневая бегония нуж-дается в высокой влажности воздуха и хорошо растет и прилегком затенении. Темно-красная сальвия любит свет.

Высота растений и размеры контейнера или вазы долж-ны соответствовать друг другу. Так, в высокую вазу нельзя

сажать только низкие цветы, как виола, незабудка, низкорос-лые флоксы и немезия. К ним необходимо добавить высоко-рослые или ампельные растения. Широкое распространениеполучило выращивание в вазах растений с гибкими стебля-ми, таких как настурция и петуния. В большие вазы сажаютодин или несколько видов растений и сортов, следя за тем,чтобы преобладал какой-то определенный цветовой тон,иначе получится пестрая смесь красок. Рано отцветшие ра-стения заменяют обычно астрами. Их высаживают в вазывместе с комом земли, когда проявится окраска цветочныхбутонов и будет легко подобрать растения одного тона.

За два дня до посадки контейнеры и вазы заполняют хо-рошей влажной перегнойной почвой. Почву меняют каждыйгод. В более глубокие контейнеры (свыше 20 см) желатель-но положить на дно песок слоем 2 см, который будет впиты-вать лишнюю воду. С той же целью в дне контейнеров и вазделают отверстия, на которые до заполнения их почвой кла-дут черепки или осколки камней, чтобы земля не забила от-верстия. Растения нельзя высаживать слишком густо. Внача-ле цветы кажутся красивыми, но в дальнейшем им становитсятесно, они слабеют и вытягиваются.

Если вместо рассады высаживают горшечные растения,то земляной ком в горшке до посадки надо основательно ув-лажнить. Чувствительные к ночным заморозкам «неженки»,такие как клубневая бегония, высаживают позже. Уход зацветами, выращиваемыми в ящиках и вазах, заключается впрополке сорняков, поливе, легком рыхлении почвы и под-кормке.

Удобряют растения слабым раствором минеральных илиорганических удобрений с конца июня до конца августа (разв неделю). Удобрения вносят вечером или в пасмурный день,хорошо увлажнив перед подкормкой почву. Цветы в контей-нерах и вазах нуждаются в регулярных поливах, так как зем-ля там быстро пересыхает от ветра и солнца. Летом в сухуюпогоду растения поливают обычно утром, а если почва всеже сухая, то и вечером, но только не холодной колодезной,а отстоявшейся за день на солнце водой. В сухой и жаркий

период листья полезно время от времени опрыскивать во-дой, чтобы удалить с них пыль. Особенно важно опрыскатьрастения водой сразу же после посадки, так как их корни ещене могут получить из земли сразу достаточное количествовлаги. Летом регулярно удаляют отцветшие цветки, так какобразование семян снижает интенсивность цветения.

В цветочных контейнерах на солнечных местах (южнаясторона дома) из многолетников выращивают ромашки, ко-локольчики, крокусы, нарциссы, гвоздики, тюльпаны; из од-нолетников — бегонию клубневую, эшшольцию, флоксы, ро-машку, алиссум, лобелию, гвоздику, немезию, бархатцы,петунию, портулак, агератум, вербену, сальвию, цинию, ви-олу; из вьющихся растений — хмель, настурцию, ипомею; изгоршечных растений — фуксию, клубневую бегонию, пелар-гонию.

В цветочных контейнерах, размещенных в тенистых мес-тах (восточная и западная сторона дома), из многолетниковвыращивают подснежник, ландыш, примулу, сциллу; из од-нолетников—лобелию, незабудку, петунию, агератум, саль-вию, бархатцы; из горшечных растений — фуксию и гортен-зию.

Горшечные растения можно располагать в подвесных илинапольных цветочницах различной формы, на специальныхполочках, декоративных решетках.

Примеры сочетания декоративных решеток (рис. 40) с на-польными цветочницами хорошо вписываются в интерьердачных участков. Для их изготовления не требуется особыхматериальных затрат.

Материал для основы используется самый простой —наиболее подходит любая крепкая древесина. Размеры де-коративной решетки могут быть произвольными. Обычно мыподбираем рейки сечением 10x15 мм, 10x20, 15x15, 15хх20 мм. Нужно соблюдать пропорции в размерах реек рам-ки и рельефных вставных элементов. Собранная рамка-ос-нова должна быть достаточно жесткой конструкции. Ориен-тировочные размеры ячеек рамки: 180x180 мм, 100x200,230x230 мм.

Рис. 40. Примеры сочетания декоративных решеток и цве-точниц: а — варианты орнамента решеток; б — кашпо, укрепленноена решетке с помощью кронштейна; в — внешний вид кронштейна-держателя; г — открытый способ крепления кронштейна; д— скры-тый способ крепления в разрезе; е — вид крепления сзади

Для вставных рельефных элементов нужен материал,обладающий высокой пластичностью (полоски многослой-ной фанеры толщиной 3-5 мм, цветной пластмассы или орг-стекла, полихлорвиниловые трубки). Подходит древесиналипы, клена, вяза, ясеня и т.п. Необходимую гибкость дере-во получает после пропаривания или проваривания (дере-вянная заготовка выдерживается в кипятке на слабом огнев течение получаса. Затем, дав ей немного остыть, начина-ют осторожно изгибать изделие).

Есть и другой путь — приобрести в магазине пяльцы длявышивания. Это, конечно, дороже, но значительно упроща-ет всю работу и намного сокращает время сборки. Размерысамих колец определяются соответственно выбранномуизображению и общим размерам будущей решетки. Пяльцыиспользуются здесь полностью, без каких-либо отходов,большое кольцо— в качестве внешней окружности, мень-шее — для деталей орнамента.

Перед сборкой можно пропитать детали морилкой илипокрасить анилиновыми красителями.

Для крепления кашпо к декоративной решетке использу-ется несколько вариантов. Сам кронштейн изготавливаетсяиз упругого металлического прутка либо проволоки диамет-ром 4-6 мм. В зависимости от толщины рамки-основы оп-ределяют длину хвостовика. На нем нарезают резьбу, с по-мощью которой закрепляют кронштейн на решетке.

При открытом способе кашпо просто вставляются в коль-ца-кронштейны. Другой, скрытый способ, сложнее, но эффек-тнее — никаких колец не видно. В этом случае надо использо-вать пластмассовые кашпо с дополнительными объемнымиукрашениями и рельефным ободком — их сейчас широко вы-пускает наша местная промышленность. Диаметр изогнутойчасти кронштейна соответствует внутреннему диаметру по-лости рельефного ободка. В эту полость с внутренней сто-роны кашпо и вставляется уже изготовленный кронштейн.Хвостовик его продевается сквозь кашпо (изнутри, в любойточке полого ободка) и далее крепится в отверстии, проде-ланном в рамке-основе декоративной решетки. Когда каш-по будет надежно зафиксировано, в него устанавливают гор-шок с растением.

Интересно выглядят решетки в комбинации с напольны-ми цветочницами. Сделать их можно из древесно-стружеч-ной плиты, многослойной фанеры, остатков пиломатериалов.Для отделки лицевых поверхностей подходят цветная пласт-масса, строганый шпон, ледерин, текстурная бумага. Дляудаления излишней влаги можно с успехом использоватьспециально изготовленные поддоны. На рис. 40 представ-

лено несколько вариантов напольных цветочниц, в том чис-ле с миниатюрными водоемами.

На фоне решеток лучше всего размещать ампельные иликустистые растения. Для этого используют нефролепис, ади-антум, фуксию, бегонию (всегда цветущую, ампельную клуб-невую), Фиста, Клеопатры), колеус, традесканции и зебрины,хлорофитум, плектрантусы, руэллии, колумнеи и др. Подби-рая растения по форме и окраске листьев, можно добитьсявесьма интересных сочетаний. Многие виды хороши и дляподвесных устройств. В напольных цветочницах ассортиментможет быть еще шире.

В большой моде сейчас подвесные цветники-летники вразличной посуде или в кашпо, подвешенные на цепях. Тутбольшой простор для фантазии женщин, увлекающихся пле-тением «макраме».

Но во всем нужно чувство меры. Не рекомендуется пере-насыщать участок вазами с яркими цветами. Обычно их раз-мещают там, где нет места для клумбы. Наиболее подходя-щие — вход в сад, крыльцо, балкон, терраса, площадка дляотдыха, каменная ограда. Иногда переносной цветник вре-менно ставят в уголок сада, где в данный момент не хватаетяркого пятна.

Широко используют садовые контейнеры для летнегосодержания комнатных цветов — клубневых бегоний, пелар-гоний, кактусов, толстянок и др. Прежде чем вынести ком-натные растения в сад, их «закаляют» — держат несколькодней на открытой веранде или защищенном полутенистомместе сада.

В продаже появляется все больше различных цветочныхконтейнеров и разнообразных горшечных растений, поэто-му многие садоводы отказываются от традиционного выса-живания растений в грунт и выращивают травы, кустарникии даже деревья в контейнерах. Преимущество горшков, цве-точных ящиков и кашпо состоит в том, что в них можно полу-чать по два, а то и по три «урожая» цветов в год, переставляяих на зиму в дом. Кроме того, уход за горшечными культура-ми очень прост, так как не требуется ни перекопки земли, ни

прополки, ни установки постоянной системы орошения. Од-нако растениям в контейнерах недостаточно естественнойдождевой влаги. Даже засухоустойчивые суккуленты нужда-ются в периодическом поливе из лейки или шланга.

В контейнерах можно выращивать практически все: отовощей до довольно больших деревьев. Не стоит ограничи-ваться посадкой цветов, которые выглядят красиво тольконесколько месяцев в году, а в остальное время оставлятьконтейнеры пустыми. На зиму вы можете в буквальном смыс-ле унести свой цветник в дом и продолжать любоваться зе-ленью даже в лютые морозы.

Цветник смотрится очень эффектно, когда растения об-разуют ярусы. Можно, например, соединить трехуровневуювесеннюю композицию из луковичных цветов, стелящегосявереска и вечнозеленых растений (скажем, карликовых хвой-ных деревьев). В сезон цветения такой контейнер выглядитособенно красиво, но и в остальное время он не пустует.

Многие растения, например, недотрога, бегония и пету-ния цветут очень долго, до самых морозов, а хоста, клен дла-невидный и некоторые злаки вообще будут радовать васкруглый год.

САДОВАЯ МЕБЕЛЬ

Но вот основные работы по благоустройству сада закон-чены. Самое время подумать о деталях, в частности, об удоб-ной и красивой мебели. Трудно представить себе дачныйучасток без скамьи в тенистом месте, без гамака, шезлонга,качелей. Вся это садовая мебель, в том или ином варианте,всегда присутствует на участке. Садовая мебель использу-ется с двоякой целью — для отдыха и декоративного офор-мления.

С точки зрения использования садовую мебель можноразделить на стационарную, круглый год стоящую в саду, искладную.

Стационарная мебель удобна в маленьком саду, где про-сто не хватает места для специального сарая, или в том слу-

чае, если вы хотите, чтобы скамейка или ваза круглый годукрашали ваш сад, а может быть, вы не любите излишнейсуеты и предпочитаете из года в год находить привычные вампредметы на привычных местах — так или иначе, а тяжелыечугунные или врытые в землю деревянные скамьи и стульяпрослужат вам долго.

Если большую часть участка занимает дом, а подсад, кактаковой, отведено мало места, или вы пользуетесь садовоймебелью лишь раз в году, когда приезжаете на природу в от-пуск, следует отдать предпочтение складным стульям и сто-лам-шезлонгам, металлическим креслам и креслам-раскла-душкам.

Прежде чем покупать садовую мебель или делать ее соб-ственными силами, решите, что интересует вас больше все-го — внешний вид, комфорт или практичность. Чугунные илидекоративные скамьи в викторианском стиле привлекаютвзгляд, и потому именно внешний вид должен интересоватьвас при их покупке.

Кресло или шезлонг, предназначенный для приятноговремяпрепровождения на солнышке в послеобеденные часы,должен быть комфортным. При выборе обеденного стола истульев на первый план выходят соображения практичнос-ти, и, если вы собираетесь обедать в саду постоянно, сове-туем вам приобрести стационарную мебель.

Долговечность, цена и внешний вид садовой мебели за-висят от материалов, из которых она сделана. Пластмассо-вая мебель может стоять в саду круглый год, ее не надо уби-рать в дом при первой угрозе дождя, она разнообразна поцвету и форме, незначительна по весу. За пластмассовоймебелью легко ухаживать —достаточно протереть ее влаж-ной губкой или окатить водой из шланга.

Патио, детский уголок, терраса — пластмассовая мебельподойдет для любого случая. И все же на зиму советуем уби-рать ее в сарай.

Алюминий — материал неприхотливый и не ржавеющийот непогоды — используется для изготовления недорогихи легких складных кресел и стульев. Дождь для алюминия не

страшен, но металлические детали и обивка могут испор-титься от такого бесцеремонного обращения.

Деревянную садовую мебель принято делать из дуба,березы, осины или лиственницы. Сосна или ель для этих це-лей не годится — выступающая на древесине смола можетиспортить одежду. Не окрашивайте деревянную мебель мас-ляной краской — прозрачный древесный лак сохранит при-родную текстуру дерева и придаст ему «теплый» оттенок, даи среди зеленой листвы и разноцветных цветов естествен-ный тон деревянной мебели будет смотреться лучше, чемлюбой другой. Деревянная мебель самая неприхотливаяи демократичная. Разнообразие конструкций и стилевых ре-шений настолько велико, что удовлетворит любой вкус. Ори-гинальные столы и стулья без лишних затрат можно соору-дить из старых, отслуживших свой век бочек, из пней стволовдеревьев, кряжистых сучьев и любых других природных от-ходов, сохранившихся на участке. Приложив фантазию, мож-но создать разнообразную садовую мебель (рис. 41) или, вовсяком случае, нечто на нее похожее.

Стационарную мебель типа скамеек делают основатель-ной: из стальных труб на бетонном основании. Обрешеткускамейки привинчивают оцинкованными (кадмированными)шурупами к стальным уголкам.

Если скамейку устанавливают на открытом месте, ее обо-рудуют зонтиком, тентом. Если скамейку устанавливают у с-тены дома, то ее затеняют с помощью устройства, называе-мого маркизой.

Для садовой мебели, как упоминалось, предпочтитель-нее древесина осины, дуба, бука, но используют и другие ли-ственные породы. Хвойные породы деревьев тоже идут вдело, но их необходимо тщательно обессмолить.

Древесину обессмоливают раствором ацетона и едкогонатра в воде, взятых в пропорции 1:4 (по массе). Эффектив-ный обессмоливающий состав: сода каустическая (едкийнатр) — 4 части, ацетон — 20. Обоими составами несколькораз обмывают поверхность древесины, лучше со щеткой,затем несколько раз смывают водой.

Применяют также пастообразный обессмоливающий со-став, состоящий из соды кальцинированной и поташа, взятыхв пропорции 6:5 (по массе). Воду добавляют до сметанооб-разного состояния. Этим составом покрывают поверхность2-3 раза, каждый раз смывая его теплой водой и протирая по-верхность щеткой.

Поверхность сиденья выравнивают с помощью драчево-го напильника с приклеенными к нему эпоксидным клеем руч-ками. Шлифуют поверхность шкурками (лучше водостойкими),укрепленными в специальном устройстве для шлифования.

При необходимости некоторые участки мебели выбира-ют долотами и стамесками, затем выравнивают и шлифуют.Поверхность садовой мебели покрывают 2-3 слоями нату-ральной олифы или какими-либо атмосферостойкими лака-ми. Некоторые умельцы предпочитают покрывать садовуюмебель смесью натуральной олифы и лака типа ПФ-283, взя-тых в соотношении 1:1 (по объему).

Крупный пень, врытый в землю, может быть отличнымкапитальным столом.

Столешницу к нему делают из среза крупного дерева илидаже железобетона. При изготовлении столешницы из же-лезобетона цементный раствор замешивают на клее «Бус-тилат». Окантовку для бетонной столешницы (из дюралевойполосы) скрепляют проволокой с сетчатой арматурой. Приотливке столешницы в форму закладывают 3-4 шпильки, спомощью которых столешница укрепляется на пне.

Вертикальные стойки спинки скамейки крепят к бревнам,врезая их в полдерева. Кроме того, эту связь усиливают спомощью металлических скоб, соединяющих стойки с дос-кой скамейки. В свою очередь доски скамейки привернутык обрезкам бревен шурупами (оцинкованными или кадмиро-ванными).

Спинки и сиденье скамейки декорируют (отделывают)резьбой по дереву или рисунками, выжигаемыми с помощьюраскаленных шаблонов.

Скамейку можно соорудить из бревна с затесанной верх-ней частью, уложенного на два бревнышка. В последних де-лают поперечные желобки для укладки основного бревна.Вертикальные стойки спинки закрепляют к бревну стальны-ми скобами или крупными шурупами. К нижним бревнышкамстойки прибивают гвоздями.

Шезлонги — наиболее удобная мебель для отдыха. Кон-струкций их множество: деревянные, из алюминиевых труб,из лозы и т.п.

Легкий складной шезлонг выходит из двух каркасов ста-рых раскладушек. Он представляет собой две рамы — однадля сиденья, другая для спинки. Рамы соединены между со-бой двумя болтами. По всему периметру рам на пружинахзакреплено полотнище из плотной ткани. Наклон рам отно-сительно друг друга регулируют двумя зубчатыми рейками(как у изголовья раскладушек).

Раму для сиденья расширяют до 740 мм установкой двухвставок. Детали рам соединяют вкладышами из отрезковтрубок подходящего диаметра или выточенных из дюралю-миния на токарном станке. Все детали соединяют на заклеп-ках.

В месте подвижного соединения рам ставят элемент же-сткости — стандартный от раскладушки. Две зубчатые рей-ки, фиксирующие наклон спинки, изготовляют из стальнойполосы сечением 3x30 мм. Стандартное полотно от раскла-душки, конечно, укорачивают. В карманы полотна обязатель-но ставят спицы, к которым прикрепляют растягивающиепружины.

Удобный шезлонг получается и из водопроводных трубдиаметром 3/4 дюйма и своеобразного съемного покрытия,которое представляет собой плотную двойную (сшитую)ткань с карманами, в которые вставлены деревянные рейки,покрытые с трех сторон плотным поролоном.

Каркас из труб гнут на приспособлении. Места стыковкаркаса соединяют стальными вкладышами на заклепках.

Буковые (дубовые) вставки имеют сечение 20x50 мм идлину 500-600 мм. Рейки с помощью клея «Момент», 88Н,88НП, «Стилит» оклеивают с трех сторон плотным поролономтолщиной 25-30 мм. Нижнюю крайнюю рейку, к которой кре-пят два крючка из стальной полосы сечением 2x20 мм, дела-ют несколько шире — 60-70 мм. Верхняя крайняя рейка (под-локотник) имеет ширину 80-90 мм и толщину 60 мм. К нейтоже крепят два крючка.

Разметку ткани проводят после изготовления реек. Тканьсшивают капроновой нитью. Один боковой шов делают нашвейной машине, другой — вручную, после установки реек.

Из стальных оцинкованных водопроводных труб удаютсяшезлонги и другой формы. Детали каркаса соединяют свар-кой или на болтах. Для оплетки каркаса подходит пластико-вый шнур, полоски из искусственной кожи, плотная кипер-ная лента и т.п. Кто овладел искусством плетения из ивовойлозы, может и ее использовать для оплетки шезлонга.

Довольно перспективна садовая мебель из стеклоплас-тика. Она проста в изготовлении, достаточно долговечна и небоится неблагоприятных атмосферных воздействий.

Рассмотрим вначале материалы, которые необходимыдля изготовления стеклопластика. Бывают стеклоткани по-лотняного и сатинового переплетения — это тонкие стекло-

ткани. Выпускается также толстая стеклоткань — стеклоро-гожа. Все стеклоткани покрыты (пропитаны) парафином, по-этому их перед работой прожигают паяльной лампой. Про-цесс ведут до пропадания голубых огоньков от горящегопарафина.

Для соединения слоев стеклоткани применяют клеи на син-тетических смолах: полиэфирных (ПН-3, ПН-6), эпоксидных(ЭД-5, ЭД-6, ЭД-20), мочевино-формальдегидных (МФ-9)и др. При изготовлении самодельных стеклопластиков ис-

пользуют также относительно дешевые лаки для полов (с от-вердителями).

Рассмотрим для примера, как делают из стеклопластикаэлементарную табуретку. Вначале изготавливают каркас изпрочных дюралевых трубок, стального корпуса или оцинко-ванных водопроводных труб диаметром 1/2 дюйма. Алюми-ниевые трубки скрепляют заклепками, стальные— заклеп-ками или сваркой.

Точно по внешнему обводу верхнего обруча вырезаюттри-четыре круга из стеклорогожки. Затем готовят два кру-га из стеклоткани сатинового или полотняного переплетения.Они должны иметь радиус на 7-8 см больше, чем круги изстеклорогожи.

На листе кровельного железа (фанеры и т.п.) готовят гли-няную болванку необходимой формы. После полного высы-хания все трещины затирают густой глиной и сушат.

Сухой болван покрывают так называемым разделитель-ным составом из керосина и стеарина (от свечи), взятых в со-отношении 2:1 (по массе). Расплавляют стеарин и в него приперемешивании вливают нагретый на водяной бане керосин.

На болванку укладывают первый большой круг из стек-лоткани, пропитывают его середину лаком для полов, остав-ляя сухими края шириной 7-8 см. На первый круг укладыва-ют второй большой круг, хорошо прикатывая его к первомурифленым роликом. Далее таким же образом приклеиваютвсе мелкие круги.

Сверху на будущее сиденье табуретки ставят ножкамивверх каркас. Верхний обруч должен точно соответствовать

малому кругу. Выступающие края больших кругов подреза-ют уголками, а там, где к обручу крепятся ножки, делаютП-образные вырезы.

Смазывают лаком верхний обруч, все выступающие занего края обоих слоев стеклоткани и все сиденье снизу. Угол-ки закладывают на обруч и приживают к низу сиденья (низзастилают полиэтиленовой пленкой, укладывают на него ши-рокий прижимной обруч, выпиленный, например, из 8-10-миллиметровой фанеры и на обруч ставят груз).

Через сутки обруч снимают. Бензином или ацетоном смы-вают остатки разделительного состава. В центре сиденьясверлят одно-три отверстия для стока дождевой воды.Сверху сиденье покрывают двумя слоями лака, просушиваяпервый слой 6-8 часов. Через сутки табуреткой можнопользоваться.

Табуретка будет более декоративной, если самым пер-вым слоем положить круг из цветастой ткани (изнанкойвверх), причем лучше взять ткань красных, оранжевых илижелтых тонов. Если же ткани синих, голубых и зеленых то-нов, желтоватый лак перекрасит их в темновато-грязныйцвет.

По вышеприведенной технологии изготавливают и сту-лья, отдельно выклеивая на болванах сиденье и спинку. Про-цесс изготовления облегчится, если для стульев выклеить от-дельно сиденья и спинки, а затем обрезать их и прикрепитьк каркасам заклепками.

Стол из стеклопластика делают так же, как и табуретку,но без болвана. Стеклоткань кладут на лист железа (фане-ры), покрытый разделительным составом. Число слоев стек-лорогожи увеличивают до 6-7.

Вообще, из самодельного стеклопластика получаютсявсевозможные навесы для беседок, стоянок автомобилейи многое другое.

Чтобы мебель не выглядела кустарной, необходимо точ-но соблюдать технологию. Учтите, что окончательный видизделия определяется деталями: пазы и шипы должны точ-но подходить друг другу, края досок нужно скруглить и от-

шлифовать. Если правильно подобрать размер деталей, ме-бель будет прочной и красивой.

Метод соединения деталей мебели шипами требует тер-пения и точности, но зато изделие будет иметь аккуратныйвид. Примером могут быть конструкции стола и скамейки,показанные на рис.42.

Для изготовления стола сделайте на каждом конце нож-ки шип высотой 100 мм. Для этого разметьте на торце ножкипрямоугольник 100x25 мм и пропилите заготовку вдоль на100 мм, предварительно закрепив деталь на верстаке. За-тем пропилите соответствующие стороны на 25 мм и отде-лите блоки древесины. Чтобы сделать пазы, наметьте в се-редине верхних и нижних опор прямоугольники 100x25 мм,а затем выберите пазы шириной 25 мм при помощи 20-мил-лиметровой стамески.

Поперечина имеет на концах шипы длиной 100 мм, кото-рые выступают из ножек на 25 мм. Паз для поперечины сле-дует делать на расстоянии 500 мм от нижнего края ножки,.чтобы поперечина находилась ближе к столешнице, чем кземле. Соберите раму, предварительно промазав места со-единения клеем.

Выпилите планки для столешницы по размерам, указан-ным в табл. 1, скруглите острые кромки.

Планки прикрепляют к раме 65-миллиметровыми шурупа-ми, утопленными в дерево не менее чем на четверть длины.Расстояние от конца планки до места крепления — 386 мм.Сначала просверлите в планке отверстие для шурупа, а затемрасточите его до диаметра 13 мм на небольшую глубину. Ввер-ните шуруп и закройте его головку деревянной пробкой диа-метром 13 мм. Обработайте торец пробки так, чтобы она на-ходилась на одном уровне с поверхностью стола. Чтобырасстояния между планками были равными, вставляйте в про-межутки кусочки дерева или фанеры толщиной 3 мм.

Аналогичным образом делают и скамейку. Выпиливаютопоры, ножки и поперечину по табл. 2. Учтите, что вогнутоесиденье скамейки намного удобнее плоского, поэтому вер-хний край опор должен быть вогнут к середине примерно на10-15 мм. Обратите внимание, что у средней опоры проуши-на вырезана снизу. Сузьте опоры и поперечину к концам.Перед сборкой скруглите все острые кромки.

Уложите опоры, ножки и поперечину так, как они будутрасположены после сборки. Это укажет вам, где нужно со-единить детали внакладку. Все основные элементы рамывыберите в соответствующих местах вполдерева стамескойпод прямым углом. Промажьте места соединения клеем и со-берите раму.

Выпилите верхние и краевые планки. Прикрепите верх-ние планки к раме шурупами длиной 65 мм, оставив междупланками промежутки по З мм. Закройте головки шуруповдеревянными пробками диаметром 13 мм. Затем точно также прикрепите краевые планки и придайте им полукруглоесечение.

Удобны во дворе и стационарные скамьи. Такую скамьюможно прикрепить к перилам террасы или сделать отдельностоящую стационарную скамью. В любом случае стойки дол-жны быть прочно закреплены на бетонных основаниях раз-мером 300x250 мм. Расстояние между стойками должно бытьоколо 860 мм.

Сиденье должно быть слегка наклонено, чтобы его зад-ний конец был на 10-15 мм ниже переднего, тогда скамьябудет удобной. Если вы сделаете удобные скамейки на тер-расе, то сами удивитесь, как обходились без них раньше. Рас-положите скамейки так, чтобы, отдыхая, можно было любо-ваться красивым пейзажем, наслаждаться восходом илизаходом солнца. Кроме того, скамьи служат красивой отдел-кой края террасы и ограждают ее от зеленых насаждений.Конструкция может быть разной, но скамейки должны соот-ветствовать террасе по стилю, поэтому их делают из того жематериала.

Например, на низкой террасе лучше сделать скамьи безспинки, чтобы они не закрывали обзор, а на высокой можноприкрепить сиденье к перилам.

Высота спинки может быть различной. Низкая спинка незакрывает обзор, высокая удобна тем, что загораживаетместо отдыха от посторонних глаз и ветра. Открытая конст-рукция из планок, прибитых с промежутками, не препятствуетциркуляции воздуха, на ней не будет скапливаться вода пос-ле дождя. Отдельно стоящая скамья удобнатем, что ее мож-но поставить куда нужно.

Продумайте заранее, как ваша будущая скамейка будетсочетаться с другими элементами садового дизайна. Напри-мер, место для отдыха из стола и двух скамеек можно отго-родить от хозяйственных построек усадьбы решетчатым эк-раном, а под ним разместить перголу.

Глубина скамейки, а также высота сиденья над уровнемземли составляют 400-450 мм. Ширина скамейки — по600 мм на каждого человека. Лучше всего, чтобы высотаспинки была тоже около 400-450 мм.

Для изготовления опор необходимы две доски сечением300x25 мм. Спилите у каждой один угол (см. рис. 43). Доскикрепят с двух сторон к вертикальной стойке и прибиваютмежду ними короткую поперечную планку сечением 100хх50 мм. Остальные опоры делают так же. Используйте толь-ко оцинкованные гвозди для наружных работ, иначе конст-рукция покроется ржавыми пятнами.

Чтобы сделать переднюю ножку, скрепите три доски се-чением 100x50 мм, вставьте получившуюся конструкцию вопору и прибейте к поперечной планке и террасе, а также кбоковым доскам 300x25 мм. Соединения должны быть плот-ными, углы прямыми, а линии параллельными, иначе скамей-ка будет выглядеть кустарно.

Скамейка будет удобной, если кромку верхней планкиспинки и передней планки сидения скруглить рубанком. Дляизготовления сидения используют только высококачествен-ные, гладко обструганные планки. Это очень важно, потомучто любой заусенец может зацепиться за одежду.

Планки прибивают к спинке и сидению. Шляпки гвоздейследует утопить. Сверху к спинке прибивают доску сечени-ем 150x25 или 150x50 мм, чтобы защитить торцы досок отвоздействия влаги. Для большей надежности можно закре-пить планки шурупами, но нужно использовать только латун-ные шурупы с потайными головками.

Для скамейки шириной больше 1200 мм продольную бал-ку нужно делать из досок сечением 150x150 мм, а через каж-дые 400 мм прикрепить к ней горизонтальные подпорки се-чением 75x25 мм. Планки сиденья также можно сделать издосок 75x25 мм. Между планками оставьте промежутки по5 мм, чтобы на сидении не скапливалась вода.

Снимите фаску с кромок планок и обработайте их наж-дачной бумагой, чтобы сгладить все неровности. Скамейкуможно покрыть морилкой или покрасить.

Очень практична скамейка вокруг дерева, так как в лю-бое время дня какая-нибудь часть скамьи находится в тениствола (рис. 43). Сделав такую шестиугольную лавочку, высможете отдыхать под любимым деревом в послеобеденнуюжару. Если оно еще растет в толщину, надо навести справки,не достигают ли деревья этого вида толщины более 600 мм.Вокруг дубов и некоторых других деревьев рекомендуетсяделать скамьи на более длинных планках, чтобы централь-ное отверстие имело больший диаметр.

Определите, где будет располагаться скамейка. Сделай-те на земле разметку в виде правильной шестиконечной звез-ды, наложив друг на друга два одинаковых равностороннихтреугольника (длина стороны 1575 мм, все углы по 60°). Про-тивоположные вершины двух треугольников находятся на рас-стоянии 1850 мм друг от друга, в этих шести точках передниечасти опор будут на уровне земли. Выпилите опоры в соот-ветствии с табл. 3. Задней и горизонтальной опоре нужно при-дать удобную форму при помощи лучковой пилы (рис. 43, б).

Соберите шесть опорных рам. Пару горизонтальных опорприкрепляют к задней и передней опоре болтами длиной175 мм. Снизу переднюю и заднюю опоры скрепляют оцин-кованными кузовными болтами длиной 100 мм.

Другие материалы: 24 оцинкованных болта на 175x10 мм сшайбами и гайками, 6 болтов длиной 100 мм, оцинкованные фи-нишные гвозди длиной 50 мм, два мешка цемента, пропитка длядерева от гниения, краска или лак для отделки.

Выкопайте шесть ям глубиной 400 мм в тех местах, гдеоканчиваются лучи звезды. Обработайте нижние части опорраствором, предохраняющим дерево от гниения, и устано-вите опоры в ямы. Передние стороны опор должны выходитьиз земли в вершинах треугольников. Подоприте опоры вре-менными деревянными брусками, прибивая их гвоздями,если нужно.

Противоположные стороны шестиугольного сидения дол-жны быть параллельны друг другу и находиться на равномрасстоянии от ствола. Проверьте при помощи спиртовогоуровня вертикальность рам и горизонтальность горизонталь-ных опор.

Заполните ямы бетоном. Когда через 24 часа бетон за-стынет, удалите подпорки.

Измерьте расстояния между опорными рамами и выпи-лите планки необходимой длины. Приложите планку сидениямежду двумя задними или двумя горизонтальными опора-

ми. На ее концах прочертите линию отпила, совпадающуюсо средней линией рамы, и отпилите концы при помощи ши-повой пилы.

Прикрепите передние планки сидения и верхние планкиспинки, предварительно спилив их концы под необходимымуглом (они скрепляют всю конструкцию). Затем прикрепитеостальные планки через равные промежутки, как показанона схеме. Там, где необходимо, концы планок должны бытьскошены.

Готовую скамейку при желании можно покрасить или по-крыть лаком.

Эта схема рассчитана для ствола диаметром не более500 мм. Если ваше дерево шире, планки сидения и спинкидолжны быть длиннее. В основе конструкции лежит правиль-ная шестиконечная звезда, составленная из двух пересека-ющихся равносторонних треугольников. В каждом из шестиуглов установлена опорная рама. Установку начинайте с уг-лов звезды, то есть с тех точек, где передний край опор на-ходится на уровне земли.

Вокруг дерева можно сделать удобные топчаны (рис. 44),внутри которых разместить ящики для инструментов. Это от-личное место для отдыха, тем более что в таком месте могутотдыхать несколько человек.

Красивую мозаичную лавку и стол (рис. 45) можно сде-лать из лакированных деревянных планок, уложенных в видеправильного геометрического рисунка. Технология изготов-ления скамеек и стола практически одинакова.

Для изготовления стола длиной около 1,2 м, шириной —0,9 м, а высотой —425 мм понадобится 1,8 м бруса 75x75 мм;8,5 м досок 75x50 мм; 26 планок 50x25 мм (табл. 4).

Сделайте раму столешницы из двух продольных и двухпоперечных досок 75x50 мм, склеив между собой и скрепивместа соединения гвоздями. Отпилите 4 ножки из бруса75x75 мм и прикрепите их шурупами к углам рамы. Утопитешляпки шурупов, просверлив предварительно отверстия,а затем закройте их деревянными пробками. Установите враме продольную балку 75x50 мм и укрепите ее поперечны-

Другие материалы: деревянные пробки, клей, шурупы, гвоз-ди, наждачная бумага, морилка (если необходимо), лак.

ми распорками 75x25 мм, а также диагональными распорка-ми, упирающимися в углы.

По периметру рамы прикрепите краевые планки столеш-ницы 50x25 мм, которые должны быть скошены на концах,как показано на рис 45.

Соберите из планок 50x25 мм столешницу, начиная с кра-ев и двигаясь к центру. Планки нужно приклеивать к раме спромежутками около 5 мм, скрепляя соединения гвоздями.Утопите шляпки гвоздей и закройте отверстия пробками. Взаключение обработайте поверхность наждачной бумагойи покройте стол лаком.

Такой красивый стол придаст законченный вид вашемудворику. Сделать эту конструкцию совсем несложно. Сове-туем только перед окончательной сборкой приложить дета-ли друг к другу, чтобы убедиться, что все они имеют нужнуюдлину.

В последнее время часто используют кованую мебель:скамейки, арки, столики, всевозможные подставки и т.п. Этипроизведения искусства долго прослужат своим хозяевам,украшая собой подворье, но это дорогая, элитная мебель.

Наиболее всего загородному отдыху соответствует изящ-ная плетеная мебель. Она удобна, прекрасно смотрится как

на улице, так и в доме, на веранде, на террасе, но, к сожале-нию, плетеная мебель не отличается прочностью и не любитсырости, а во время дождя ее рекомендуется заносить в дом.

В любом случае под мебель должна быть подготовленаплощадка с покрытием. Тогда скамьи и столы со временемне «врастут» в землю, а перед качелями после дождя не бу-дет стоять лужа.

САДОВЫЕ АКСЕССУАРЫ

В последнее время вновь стало модным украшать учас-ток садовой скульптурой и различного рода садовой плас-тикой — от имитации классических образцов до всевозмож-ного китча. Материалы используются разные: крашеныйпластик, керамика, резной камень, литой металл и т.д. Хоро-шо выглядят скульптуры из полимерных материалов, имити-рующих натуральный камень. Только вот перегружать учас-ток скульптурой не стоит, так как это доминантное украшениесада (по крайней мере, одна из доминант). Тщательно выби-райте ее месторасположение.

Умело подобранные аксессуары делают участок обжи-тым, удобным, придают саду некую законченность и особуюиндивидуальность. Окружающие растения должны подчер-кивать прелесть и уместность именно этой скульптуры. Вклассическом саду будет кстати скульптура классическихобразцов, а при современном дизайне — типа модерн.

В некоторых случаях в саду лучше расположить один илинесколько крупных натуральных камней. Камни обязатель-но закапывают на одну треть в землю. У основания можносделать гравийную или песчаную отсыпку, а можно посадитьпочвопокрывные растения — все зависит от вашего вкусаи желания.

Нельзя не остановиться на садовых фонарях. В малых са-дах их располагают вдоль дорожек для декоративной подсвет-ки растений, водоемов или фонтанов. Сферические фонаридают рассеянный свет, прожекторы — направленный. Для во-доемов применяют плавающие или погруженные фонарики.

Высота и форма фонарей зависят от их назначения. Зад-ний план освещают рассеянным светом, ближний — болееярким, направленным. Фонари устанавливают с таким рас-четом, чтобы свет от них был направлен от наблюдателя и неслепил глаза. Растения освещаются снизу вверх, поток све-та направляют на листву. Рассеянный свет внутри группы ра-стений придает ей объемный вид, а направленный на группупучок света подчеркивает фактурность растений. Дорожкиосвещают грибовидными невысокими фонарями, а у входа научасток или в дом лучше установить более яркие фонари-тор-шеры или укрепить настенные фонарики. Не следует подве-шивать фонари на стволах деревьев.

Все садовые фонари, выключатели, розетки, кабели идругое оборудование должны быть только заводского про-изводства и обладать соответствующей коррозионной стой-костью, водо- и влагонепроницаемостью. Места прокладкикабеля следует отметить на схеме на случай проведения ка-ких-либо земляных работ в саду. В этом смысле удобны пе-реносные фонари с заостренными стойками, втыкающими-ся в землю — при необходимости их можно просто на времяубрать или перенести в другое место.

Светильники создают неповторимую атмосферу в вечер-нем саду. Вотуж где можно проявить свою фантазию. Исполь-зуя отходы металлов и некоторые природные материалы, пристарании можно своими силами изготовить светильники, неуступающие по качеству заводским, а по оригинальности неимеющие себе подобных.

Несложные, но достаточно красивые светильники дела-ют из специально подобранных прикорневых участков моло-дых деревьев и кустарников, которые легко найти в лесу, вместах корчевки, порубках и т.п. На рис. 46 приведены не-сколько вариантов светильников.

При прямолинейных подводах электропроводки, какправило, проблем нет, но при сверлении на криволинейныхучастках создаются определенные трудности. На рис. 46, впоказан вариант сверления отверстий под проводку при кри-волинейном подводе.

После установки электропроводки (она должна быть вдвойной изоляции) места выхода сверл шпаклюют, исполь-зуя в качестве основы шпаклевки мелкие опилки.

Основание зачищают, тонизируют морилкой и покрыва-ют несколькими слоями бесцветного нитролака. Патрон влампе устанавливают с помощью переходной втулки, закреп-ленной сверху основания (рис. 46, г).

Абажуры для лампы делают из березовой коры (склеи-вают на болванке), сплетают из ивовой лозы и т.п.

В лесу часто встречаются засохшие экземпляры пирами-дального можжевельника. Ствол с корнями — идеальная ос-нова для оригинального торшера (рис. 46, д).

Абажур для такого торшера выполняют из природныхматериалов или плотной цветастой ткани. Сшитую из тканизаготовку пропитывают сахарным сиропом и натягивают наболванку, предварительно поместив на него полиэтиленовуюпленку. После полного высыхания абажур фиксируют на про-волочном каркасе.

Из отрезка ствола с крупными пороками древесины ввиде отверстий (а это бывает у осины, ольхи, растущих поболотам) выходит оригинальный ночник. Древесину обраба-тывают морилкой и лаком. С торцов ставят декоративныенакладки из просечного материала (латунь, медь, мельхиор).Раскройка их приведена на рис. 46, е. Верхнюю накладкуслегка развальцовывают внутрь.

Из подходящего куска дерева (корни со стволом или вет-ви со стволом) получается оригинальная люстра на несколь-ко лампочек (рис. 46, ж). Здесь особенно важно подобратьформу плафонов и основу из древесины. Ненавязчивые до-полнительные детали из металла только украсят люстру.

Подплафонную чашку 1 делают из листового металла,листики отчеканивают и изгибают по месту. Пружину 2, удер-живающую плафон 3, устанавливают между патроном 4 ичашкой 1. Завитки 5 из медной шины сечением 2x100 ммизгибают по шаблону и укрепляют двумя шурупами.

Донышко 6, прикрывающее большое углубление, гдескрыта вся разводка электропроводки, изготавливают сле-дующим образом. Из металлической ленты (ширина 10-15 мм, толщина 0,3-0,5 мм) с помощью круглогубцев и плос-когубцев изгибают контур точно по обводам среза. Боковойшов пропаивают, припасовывают и припаивают дно. Излиш-ки металла срезают, запиливают, чтобы его не было видно.Донышко 6 крепят двумя-тремя мелкими шурупчиками.

Припотолочную розетку чеканят, а затем запаивают в ко-робку. Цепи делают из металлической шины. Звенья цепигнут плоскогубцами и круглогубцами из одинаковых обрез-

ков шины сечением 2x5 мм (инструмент должен иметь на губ-ках накладки из меди).

Медную шину разнообразного сечения берут от старых(крупных) силовых трансформаторов.

Обрабатывают медную шину (если ее в дальнейшем непаяют) в следующем порядке. Сначала чернят и полируют навойлочном круге узкие стороны. Затем фрагменты светиль-ника тщательно обезжиривают и с помощью тампона покры-вают тонким слоем лака, составленного из клея БФ-2 и аце-тона, взятых в соотношении 1:5 или 1:8 (по объему). Послесборки головки шурупов и заклепок маскируют черным нит-ролаком.

Умельцы выполняют самые разнообразные светильники,бра, канделябры и т.п., используя только медную трансфор-маторную шину или различные полосы из цветных и черныхметаллов.

Если вы овладели чеканкой, то можете сделать светиль-ник на одну лампочку из полосы с чеканным абажуром.

Гнутые фрагменты одним концом приклепываются к че-канному абажуру. Нижним концом фрагмент крепят к чашкепод плафон. Снизу к чашке прикреплен еще один витой фраг-мент. Сверху по краю чашки припаивают фигурный бордюр,поддерживающий плафон.

Внешний вид этого светильника станет более привлека-тельным, если оформить его не простыми цепями, а болеесложными.

Цепи делают из медной проволоки от старых трансфор-маторов толщиной более 1 мм. На газовой плите сжигаютизоляцию, протирают проволоку шерстяной тряпкой (прово-лока будет черного цвета). Затем навивают пружину, фикси-руя ее тонкой проволокой. Поверхность пружины шлифуютсначала мелкой шкуркой, а затем полируют на войлочном кру-ге с пастой ГОИ. Не снимая пружину с оправки, слегка разво-дят ее, обезжиривают ацетоном и покрывают сверху с помо-щью тампона тонким слоем лака на основе клея БФ-2.Снимают пружину с оправки, сушат и раскусывают на колеч-ки ножницами по металлу.

Если трудно подобрать плафон нужной формы, то исполь-зуют подходящую вазочку, отпилив алмазным кругом дно.

Очень красивый и одновременно строгий светильникможно сделать, имея подходящее стекло.

Тонкий латунный чеканный поясок, небольшие гнутыедетали, красивые цепи и минимум хрусталя — все это обес-печивает одновременно красоту и строгость. Лампочки (2-4 штуки) закрепляют на крестовине, которая через трубкузакреплена к припотолочной розетке.

Довольно нарядные люстры получаются из латунной по-лосы шириной 20-25 мм, толщиной 2,5-3,5 мм.

Обе люстры в зависимости от количества лампочек име-ют трех- или четырехгранное деревянное основание, выпол-ненное из высококачественной древесины с красивой тексту-рой. Основание тонируют морилкой и вощат.

Вощение — отделка поверхности древесины — дает по-луматовую поверхность, особо подчеркивающую красоту еетекстуры. Отделку выполняют специальными ваксами из на-турального воска и скипидара, взятых в соотношении 1:2 (помассе). Воск расплавляют на медленном огне, отдельно наводяной бане разогревают скипидар, и горячий воск малы-ми дозами вливают в разогретый скипидар при перемеши-вании. Подготовленную поверхность древесины покрываюттеплой ваксой. Сушат сутки и полируют суконной тряпкой.

В основании сверлят одно большое отверстие для раз-мещения всех электрических соединений и три (четыре) от-верстия для вывода проводов к лампочкам с плафонами. Обаторца основания закрыты заглушками из листовой латунитолщиной 0,5 мм. К верхней заглушке припаяна трубка-штан-га, идущая к припотолочной розетке (по ней идут электро-провода).

Заготовленные из полос фрагменты соединяют междусобой заклепками. К основанию фрагменты крепят двумя шу-рупами с припаянными к ним шестигранными латунными го-ловками под ключ М8 (толщина латуни 3-4 мм). Отверстие подшурупы в основании предварительно прогоняют тем же шу-рупом. Проводку делают электропроводом желтого цвета.

При наличии красивых плафонов (например, матовых салмазной гранью) люстру можно украсить небольшим коли-чеством подвесок из хрусталя.

Некоторым умельцам, предпочитающим строгий инте-рьер, предлагаем сделать светильники в стиле модерн.

На план-шайбе токарного станка вытачивают из подходя-щей древесины конусообразное основание. По деревяннойматрице, установленной на план-шайбе токарного станка изотожженной листовой латуни, выдавливают усеченный конус,к которому припаивают цилиндр из латунного листа. Шов при-крывают кольцом из латунной проволоки диаметром 1 -3 мм.

Особо надо обратить внимание на изготовление цилин-дра. Он не должен иметь забоин, царапин, короблений и дру-гих дефектов, поэтому технология должна быть щадящей.Заготовку цилиндра делают резаком, изготовленным на то-чиле из полотна ножовки. Особо припасовывают две проти-воположные стороны, которые будут спаиваться с помощьювнутренней накладки.

Заготовку начинают гнуть на цилиндрической деревян-ной оправке, имеющей специальную стальную накладку. Листкраем заводят под накладку, прижимают и гнут. Затем так жепоступают с другим краем. В процессе работы помогаютсебе резиновым молотком.

Монтаж светильника начинают с установки основания.Его закрепляют за припотолочный крюк отрезком проволо-ки, проходящей через сквозное отверстие в основании. Наспециальной узкой пластине из листового металла устанав-ливают патрон. Подсоединяют электропровода, изолируютсоединения. Заправляют провода внутрь основания, крепятпластину к основанию двумя шурупами. Конус с цилиндромсоединяют с основанием двумямаленькими шурупами.

Светильники у люстры натри лампочки делают так же, каки в предыдущем случае. Малый и большой цилиндры соеди-няют пайкой с помощью фигурной пластины, к которой кре-пится патрон.

Для основания наиболее подходят ценные породы дре-весины. Основание закрепляют с помощью проволоки за

припотолочный крюк. Отверстие, где скрыта разводка про-водов, закрыто полированной накладкой из латунного листатолщиной около 1 мм. Провода проходят через полиэтиле-новые пробки (например, от валокордина), развальцованныесверху горячим паяльником.

И, наконец, о подсвечниках и канделябрах, без которых,наверное, в наше время не обходится ни один дом. Здесьнеобозримое поле деятельности для умельцев.

Для подсвечников и канделябров можно использоватькрасивые сучки, прикорневые части молодых деревьев, ук-рашая их чеканкой, просечным металлом, гнутой полосой(рис. 47, а, б).

Из полосового или листового металла с точеными дере-вянными или камнерезными деталями выходят довольно кра-сивые подсвечники (рис. 47, в, г).

Конечно, можно сделать подсвечник из одного материа-ла, например из металлической полосы (рис. 47, д).

Подсвечники, устанавливаемые на полочках или подве-шиваемые у стен, лучше снабжать стеклом (рис. 47, е, ж).Такие подсвечники безопасны и ровнее горят.

Дно, на которое устанавливается свеча и опирается стек-ло (это обычные плафоны от электроламп или подходящиевазочки со срезанными донышками), должно быть переде-лано с учетом прохода воздуха.

При изготовление подсвечников и канделябров нужноучитывать некоторые новшества, которые позволят лучшеэксплуатировать их. Первое — установка свечей в отчеканен-ной чашечке с помощью трех-четырех фигурных пружинок,изготовленных из листового материала. Второе — на каждуюсвечу сверху плотно надевают металлический (из фольги)поясок, который препятствует образованию потеков и поз-воляет получать более ровное горение свечи.

Очень красиво смотрятся кованые предметы, украшен-ные декоративными элементами: это различные спирали, ви-тые стержни, стилизованные цветы и розетки.

Не старайтесь добиться равномерного освещения всегопространства. Это скучно и утомительно. Лучше устраиватьостровки освещения за счет различных источников.

Советов по благоустройству участка можно предложитьмножество, но у каждого человека свой эталон красоты, уюта,комфорта. Прислушайтесь к своей душе, доверьтесь интуи-ции, и все у вас получится.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3Садовые дорожки 4Лестницы 19Пандус 30Мостики 31Площадки 32Террасы 46Подпорные стенки 57Садовые постройки и аксессуары 59Литература 111

www.infanata.orgЭлектронная версия данной книги создана исключительно дляознакомления только на локальном компьютере! Скачав файл, выберёте на себя полную ответственность за его дальнейшееиспользование и распространение. Начиная загрузку, выподтверждаете своё согласие с данными утверждениями!Реализация данной электронной книги в любых интернет-магазинах,и на CD (DVD) дисках с целью получения прибыли, незаконна изапрещена! По вопросам приобретения печатной или электроннойверсии данной книги обращайтесь непосредственно к законнымиздателям, их представителям, либо в соответствующиеорганизации торговли!www.infanata.org